© Владимир С. Сибирцев моя СИБИРИАДА http://vs1969r.narod.ru/goto53.htm

      За более чем 30 лет мною было пройдено пешком и на байдарках более 50 000 км по дорогам, рекам и озерам России, что включило в себя следующее: 

      в 1988г в мае я в составе группы из 10 человек участвовал в байдарочном походе 4 к.с. по реке Чирка-Кемь в Западной Карелии;
      после чего в июле–августе того же года в составе группы из 8 человек принял участие в 1,5-месячном 850км водно-пешем походе 5 к.с. по плато Путорана (Таймыр, север Красноярского края, Восточная Сибирь), включавшем в себя пешее прохождение более 100км через два горных перевала, а также сплав на байдарках по рекам Нерингда, Котуй, Гонгда, Курейка и Наледная, озерам Люксино и Дюпкун, а также Хантайскому озеру (подробней см. https://vs1969r.narod.ru/goto03.htm);
      + в сентябре–октябре 1988г съездил на 15 дней по городам Прибалтики: Таллин, Вильнюс, Каунас, Рига, Цесис, Сигулда.

      в 1989г в мае–июне я участвовал в байдарочном походе 4 к.с. по рекам Карелии и Архангельской обл.: ВАМА + ВОДЛА + Нётома + КОЖА (подробней см. https://vs1969r.narod.ru/goto36.htm);  
      после чего в июле–августе проплыл 430км по реке ВЫЧЕГДА от г.Сыктывкар до г.Котлас;
      + в августе–сентябре 1989г проплыл 1250км по рекам Вязьма и ДНЕПР от г.Вязьма до г.Киев;
      + в октябре съездил на 10 дней на Западную Украину – по городам Ужгород, Мукачево и Львов;

      в 1990г в мае я прошел пешком от дер.Вонозеро (Подпорожский р-н Ленинградской обл.) до г.Вознесенье (Карелия, южный берег Онежского оз.);
      + в июне 1990г участвовал в походе на 2-х каяках по притокам Енисея – р.Исаковка и р.Торжиха (подробней см. https://vs1969r.narod.ru/goto35.htm);
      + в июле–августе 1990г я проплыл 1450км по реке ДЕСНА от г.Десногорск до г.Киев через города Брянск и Чернигов;

      в 1991г в июне я руководил байдарочным походом 4 к.с. по рекам: Илекса, Вама и Водла (Архангельская обл. + Карелия);
      а в июле–августе совершил 2-месячное 1250км однобайдарочное путешествие по рекам ОКА (от г.Орел до г.Коломна) и ВОЛГА (от г.Волгоград до г.Астрахань);

      в 1992г я совершил: в июне–июле 1120км однобайдарочное путешествие по рекам СУХОНА (620км от г.Вологда до г.Котлас, через г.Тотьма и г. Великий Устюг) и ОНЕГА (500км от г.Каргополь до г.Онега);
      плюс, в августе–сентябре 1000км однобайдарочное путешествие по реке КЕТЬ (Красноярский край + Томская обл.) – от самых её верховьев до устья;

      в 1993г в июне я работал инструктором байдарочных групп на Ладожском озере между городами Пяткаранта, Сортавала, Лахденпохья и Приозерск;
а в июле–августе участвовал в 1250км походе 4 к.с. на двух каяках по рекам ДЕЛЬТУЛА + БАХТА + ЕНИСЕЙ в р-не п.Туруханск;

      в 1994г я совершил: в июне–июле – 730км однобайдарочное путешествие по рекам ВЯТКА (600км от г.Котельнич до устья) и КАМА (130км до устья, а затем на автобусе до г.Казань);
      + в июле–августе – 1550км однобайдарочное путешествие по рекам АЛЕЙ (310км до устья) + КАТУНЬ (300км до устья) + ОБЬ (850км до г.Новосибирск);

      в 1995г я совершил: в июне – 620км однобайдарочное путешествие по реке КАМА от г.Пермь до г. Набережные Челны;
      + в июле–августе 1700км однобайдарочное путешествие по рекам ПЫШМА + ТУРА + ИРТЫШ (от г.Камышлов через г.Тюмень и г.Тобольск до г. Ханты-Мансийск);

      в 1996г в июле–августе я совершил 1900км однобайдарочное путешествие по реке ОБЬ от г.Нижневартовск до г.Салехард (мимо г.Сургут, г.Ханты-Мансийск и ж.д.ст.Приобье);

      в 1997г в июне–июле мы втроём сплавились на байдарках в Карелии от ж.д.ст.Быстряги до реки Сегежа и дальше кру'гом по Выгозеру – с окончанием маршрута в г.Надвоицы;
      после чего я совершил ещё 1200км однобайдарочное путешествие по реке ИРТЫШ от г.Омск до г.Тобольск;

      в 1998г в июне мы втроем прошли пешком в р-не Онежского п-ва Белого моря от ж.д.ст.Малошуйка до г.Северодвинск;
      после чего в июле мы впятером сплавились на байдарках в Карелии по р.Валома, Сегежскому вдхр., р.Сегежа и Выгозеру (входящему в состав «Беломоро–Балтийского Канала»);

      в 1999г в конце июня – начале июля я совершил однобайдарочное путешествие по Ковдозерскому вдхр. на юге Мурманской области (подробней см._https://vs1969r.narod.ru/goto04-1.htm);
      после чего, с середины июля до конца августа я совершил ещё 800км однобайдарочное путешествие по реке ОКА от г.Коломна до г. Нижний Новгород;

      в 2000г я совершил 2-месячное 1700км однобайдарочное путешествие по верховьям ВОЛГИ от д.Мосеевцы до г. Нижний Новгород (с дополнительным осмотром д.Волговерховье, пгт. Пено и Селижарово, а также городов Ржев, Зубцов, Старица, Тверь, Дубна, Кимры, Калязин, Кашин, Углич, Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Ярославль, Кострома, Плес, Кинешма, Городец и Балахна);

      в 2001г в июне–августе я участвовал в 2,5-месячном 1600км путешествии на двух каяках по 6-и рекам Среднего и Южного Урала: СОСЬВА + ЧУСОВАЯ + УСЬВА + АЙ + УФА + БЕЛАЯ (Агидель);

      в 2002г с середины мая до конца июня я совершил 38-дневный 500км одиночный пеший поход по Мурманской области (подробней см._https://vs1969r.narod.ru/goto04-5.htm);
      после чего с середины июля до конца августа 2002г я проплыл 610км по реке КЛЯЗЬМА (от г.Ногинск до устья) + 90км по реке ОКА (до её устья);

      в 2003г я ездил в рабочие командировки в Оренбург, Москву, Старый Оскол, Екатеринбург, Новосибирск, Уфу и Самару;
      + в июле–сентябре совершил 2,5-месячное 2000км однобайдарочное путешествие по среднему течению ВОЛГИ от г. Нижний Новгород до г.Волгоград (с дополнительным осмотром городов Чебоксары, Казань, Ульяновск, Самара, Сызрань, Саратов и Камышин);
      + в конце августа 2003г за 20 дней прошел на юге Мурманской обл. по маршруту: ст.Чупа - г.Зареченск - г.Алакуртти - г.Кандалакша;

      в 2004г я сходил на 10 дней в пеший поход по Ленинградской обл., по маршруту: ст.Хотцы - Реконьская пустынь - г.Тихвин - р.Паша - р.Капша - п.Шугозеро (см._https://vs1969r.narod.ru/goto10-1.htm#s4);
      + в апреле съездил в командировку в Оренбург (см._https://vs1969r.narod.ru/goto34-0.htm#p8);
      + в июне совершил ещё несколько «небольших подвигов» (см._https://vs1969r.narod.ru/goto07-1.htm#s4);

      а кроме того, в июле 2004г мы вчетвером на байдарках 2 недели плавали по реке СУНА (Карелия) от ж.д.ст.Суккозеро до г.Кондопога;
      плюс, в сентябре 2004г я один на резиновой лодке 2 недели плавал по реке ПАША (Ленинградская обл.) – от пос.Шугозеро до устья (см._https://vs1969r.narod.ru/goto11-0.htm);

      в 2005г я 2 недели один плавал на каяке по шхерам Ладожского озера (см._https://vs1969r.narod.ru/goto02-0.htm#s2);
      + в октябре 2005г я 2 недели проходил пешком по Лужским лесам и болотам (см._https://vs1969r.narod.ru/goto28-0.htm);

      а кроме того, в июле–сентябре 2005г один проплыл на байдарке 2600км по рекам АЛДАН (500км от п.Томмот до с.Чагда + 700км до Магаданского тракта) + АМГА (500км до с.Амга + 400км до Магаданского тракта) + СИНЯЯ (350км до устья) + ЛЕНА (150км от г.Синск до г.Покровск);

      в 2006г я снимался в разных фильмах (см._https://vs1969r.narod.ru/goto15-3.htm);
      + в феврале съездил в командировку в Волгоград и Нижний Новгород (см._https://vs1969r.narod.ru/goto34-0.htm#p4);
      + в мае проходил 2 недели пешком в окрестностях Рдейского заповедника (Новгородская обл.) (см._https://vs1969r.narod.ru/goto29-0.htm);

      а кроме того, в июле–августе 2006г я совершил 40-дневное путешествие на байдарке и пешком по Карелии (от ж.д.ст.Муезерка до ж.д.ст.Лендеры), Кольскому п-ву (Хибины) и Архангельской обл. (вокруг Онежского п-ва Белого моря) (см._https://vs1969r.narod.ru/goto30-5.htm);

      в марте 2007г я съездил на 10 дней в Москву (см._https://vs1969r.narod.ru/goto34-1.htm);
      + с 20.04 по 10.06 2007г я ходил пешком в одиночку по Псковской, Тверской и Смоленской областям в истоках Днепра, Волги и Зап.Двины (см._https://vs1969r.narod.ru/goto27-0.htm);
      + в июле 2007г я 12 дней проплавал по Ладожским шхерам (см._https://vs1969r.narod.ru/goto02-0.htm#s3);
      + в августе 2007г я 30 дней проплавал по реке Белой на Южном Урале (см._https://vs1969r.narod.ru/goto01-2.htm#s5);
      прочие же «более мелкие мои приключения» за 2007 год требуют о себе отдельного рассказа (см._https://vs1969r.narod.ru/goto07-1.htm#s6);

      в начале мая 2008г я был в 13 дневном одиночном пешем походе от ст.Хотцы до ст.Мал.Вишера (через Рёконь и станции Водогон и "Мстинский Мост") (см._https://vs1969r.narod.ru/goto40.htm#p1);
      + в июне 2008г я ездил в Великий Новгород (см._https://vs1969r.narod.ru/goto34-0.htm#p3);
      а также 10 дней плавал на байдарке по шхерам Ладоги (см._https://vs1969r.narod.ru/goto02-0.htm#s4);
      + в сентябре 2008г я на 7 дней ездил в командировку по маршруту: С.Пб - Ярославль - Нижний Новгород - Воронеж - СПб (см._https://vs1969r.narod.ru/goto34-0.htm#p2);
      + в октябре 2008г я с группой товарищей ездил на 5 дней по маршруту: Псков - Изборск - Печоры (см._https://vs1969r.narod.ru/goto34-0.htm#p1);
      + в ноябре 2008г я ходил пешком 10 дней от Реконьской пустыни до ст. Мстинский мост (см._https://vs1969r.narod.ru/goto40.htm#p2);
      прочие же «более мелкие» мои приключения за 2008 год требуют о себе отдельного рассказа (см._https://vs1969r.narod.ru/goto07-1.htm#s7)…

      а кроме того, в июле–августе 2008г я совершил 2-месячное 1800км однобайдарочное путешествие 3 к.с. по реке Катанге и всей ПОДКАМЕННОЙ ТУНГУСКЕ от г.Усть-Илимск (на Ангаре) до п.Бор (на Енисее) (см._https://vs1969r.narod.ru/goto39.htm);

      в начале мая 2009г я 10 дней плавал по Ладоге на парусном катамаране (см._https://vs1969r.narod.ru/goto02-0.htm#s5);
      + в конце мая 2009г я прошел один пешком 10 дней по «Краю 100 озёр» между городами Олонец и Петрозаводск (см._https://vs1969r.narod.ru/goto45.htm);   
      прочие же «более мелкие мои приключения» за 2009 год требуют о себе отдельного рассказа (см._https://vs1969r.narod.ru/goto07-1.htm#s8);

      а кроме того, в июне–августе 2009г я продолжил свою «Сибириаду» 80 дневным 2500км однобайдарочным путешествием 4у к.с. по 6-и рекам При- и За-Байкалья:  Конда + ВИТИМ + Чуна + Тасеева + Ангара + Енисей (см._https://vs1969r.narod.ru/goto46.htm);

      в начале мая 2010г я один прошел пешком за 18 дней от г.Смоленск через г.Дорогобуж к г.Вязьма (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto49.htm);
      + в конце октября 2010г я прошел один пешком за 10 дней от г.Гдов до ж.д.ст. Струги Красные (с последующим посещением Пскова, Изборска и Печор) (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto51.htm); 
      прочие же «более мелкие мои приключения за 2010 год» требуют о себе отдельного рассказа (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto07-1.htm#s7);

      а кроме того, в июне–августе 2010г я продолжил свою «Сибириаду» 2,5-месячным 2500км однобайдарочным путешествием 5 к.с. по 5-и рекам Якутии и Приамурья:  ГОНАМ + Учур + АЛДАН + Гилюй + ЗЕЯ (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto50.htm);

      в начале мая 2011г я проходил 10 дней один пешком по Вологодской области (см._https://vs1969r.narod.ru/goto54.htm);
      «более же мелкие мои приключения за 2011 год» требуют о себе отдельного рассказа (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto07-1.htm#s10)…

      а кроме того, в июне–августе 2011г я продолжил свою «Сибириаду» 3-месячным 2700км однобайдарочным путешествием 3у к.с. по 6-и рекам Якутии, а также Амурской и Иркутской областей: Ходонца + Манзурка + ЛЕНА + Нюкжа + ОЛЕКМА + Лена (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto56.htm);

      в начале мая 2012г я прошел пешком один за 13 дней по маршруту: г.ШУЯ - д.Васильевское - д.Парское - д.Горицы - д.Введенское - г.Кохма - г.ИВАНОВО - г.НЕРЕХТА - г.КОСТРОМА - ст.Неверово - г.ЯРОСЛАВЛЬ - ст.Река - г. РОСТОВ ВЕЛИКИЙ - г. ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛЕССКИЙ - г. ЮРЬЕВ ПОЛЬСКИЙ - г.ВЛАДИМИР - г.СУЗДАЛЬ - п.Боголюбово (см._https://vs1969r.narod.ru/goto58.htm);
      «более мелкие мои приключения за 2012 год» требуют о себе отдельного рассказа (см._https://vs1969r.narod.ru/goto07-1.htm#s11)…

      а кроме того, в июне–августе 2012 года я совершил 3-месячное 3225км однобайдарочное путешествие 3у к.с. по 11-и рекам и озерам Якутии, Бурятии и Иркутской области: ВЕРХНЯЯ АНГАРА + БАЙКАЛ + Тыя + Гоуджекит + Дабан + КУНЕРМА + Улькан + КИРЕНГА + ЛЕНА + ОЧУГГАЙ БОУТОБИЯ + ВИЛЮЙ (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto59.htm);

      в начале мая 2013г я прошел за 16 дней один пешком 300км по Вологодским болотам, лесам и сугробам от г.Череповец до Онежского озера в р-не г.Вытегра (см._https://photos.app.goo.gl/H2GpucSbXiyHdL483)…
      после чего в июне–сентябре 2013г я совершил ещё 4-х месячное 4400км однобайдарочное путешествие по 10-и рекам и озерам Забайкальского края: Чита + ИНГОДА + Борзя + ОНОН + ШИЛКА + АРГУНЬ + АМУР + ХИЛОК + СЕЛЕНГА + БАЙКАЛ (см._https://vs1969r.narod.ru/goto61.htm);

в 2014г в январе я участвовал в 10-дневном пешем походе по маршруту: Приозерск – Отрадное – Рускеала – Сортавала;
затем, в мае 2014г я вдвоем с отцом за 1 месяц прошел по маршруту: г.Москва – г.Боровск – г.Малоярославец – г.Калуга – г.Таруса – г.Серпухов – г.Тула – г.Кашира – г.Рязань – г.Коломна – г.Москва.

а кроме того, в июне–августе 2014г продолжил свою «Сибириаду» 2,5-месячным 1820км пеше–однобайдарочным путешествием по Полярному Уралу и рекам Ямала и Коми: СОБЬ + ОБЬ + Елец + УСА + ПЕЧОРА (см._https://vs1969r.narod.ru/goto62.htm);

      В мае 2015г я прошел за 16 дней один пешком по маршруту: Рыбинск – Мышкин – Углич – Ростов Великий – Калязин – Кашин – Тверь…

после чего в июне–августе 2015г в одиночку совершил 3-х месячное 2430км однобайдарочное путешествие по 9-и рекам и озерам Красноярского края: Джебь + Кизир + Казыр + Туба + КРАСНОЯРСКОЕ вдхр. + СИСИМ + МАНА + КАН + ЕНИСЕЙ (см._https://vs1969r.narod.ru/goto63.htm);

      в мае 2016г я прошел за 10 дней пешком по маршруту: Рязань – Зарайск – Венев – Тула;
      затем, за 10 дней проплыл на байдарке по рекам Кабожа и Молога до г.Устюжна…

      после чего, в июне–сентябре 2016г проплыл один на байдарке 3165км по рекам КИРЕНГА (от ж.д.ст.Киренга) + ЛЕНА + НИЖНЯЯ ТУНГУСКА (до п.Туруханск);

      в начале мая 2017г я прошел за 7 дней один пешком от г.Семенов до г. Нижний Новгород;
      затем, в том же мае 2017г вдвоём уже 10 дней ездил с палаткой по городам Гороховец, Суздаль, Владимир и Боголюбово;
      + осенью на 10 дней ездил с палаткой в Вологду и Кирилло–Белозерский монастырь;

      а кроме того, в июне–сентябре 2017г продолжил свою «Сибириаду» 3,5-месячным 3460км одиночным байдарочным путешествием по 15-и рекам и озерам При- и За-Байкалья: СЕЛЕНГА + Исинга + Холой + ВИТИМ + Ходонца + Манзурка + ЛЕНА + ВЕРХНЯЯ АНГАРА + БАЙКАЛ + Тыя + Гоуджекит + Дабан + КУНЕРМА + Улькан + КИРЕНГА (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto64.htm);

      в январе 2018г я ездил втроём на 7 дней в Великий Новгород и Старую Руссу;
      + в мае 2018г я ездил 10 дней вдвоём с палаткой по городам Москва, Коломна, Рязань и Тверь;
      а потом ещё прошел пешком за 7 дней от г.Тверь вдоль рек Волга, Тьма и Тверца до г.Торжок;
      + в августе 2018г проплыл за 10 дней вдвоем на байдарке по Ладожскому озеру от Приозерска до Сортавалы;
      а потом ещё, также вдвоём 10 дней ездил с палаткой по городам Торжок, Вязьма и Смоленск…

      а кроме того, в июле–августе 2018г я вместе с Сергеем Строевым совершил ещё 1,5-месячное 1000км однолодочное путешествие по р.ЛЕНА от г.Усть-Кут до г.Ленск (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto65.htm);

      в мае 2019г я прошел вдвоем с отцом (которому на тот момент исполнилось уже 78 лет) за 10 дней пешком 150км от ст.Нея до г.Галич;
      а затем ещё 10 дней ездил с палаткой по городам Галич + Кострома + Звенигород;
      + в июне 2019г 10 дней ездил с палаткой по городам Вологда и Ярославль;
      + в сентябре 2019г вдвоем с отцом за 10 дней прошел от г. Вышний Волочек до г.Торжок…

      а кроме того, в июне–августе 2019г совершил 2,5-месячное 2000 км однобайдарочное путешествие по рекам Среднего Урала и ПредУралья: ВЯТКА + ЧУСОВАЯ + СЫЛВА (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto66.htm);

      в начале июня 2020г я 10 дней плавал на байдарке по Ладоге;
      + в сентябре 2020г ездил с палаткой на 9 дней в Нижний Новгород;
      + октябре 2020г ездил с палаткой на 10 дней в города Псков, Изборск и Остров…

      а кроме того, в июне–августе 2020г я, продолжая свою «Сибириаду», совершил 2,5-месячное 2100 км однобайдарочное путешествие по рекам ТОМЬ (вся – 1000км) и ОБЬ (1100км до г.Нижневартовск) (см._https://vs1969r.narod.ru/goto67.htm);

      в 2021г я вдвоем со Светой Е. ездил с палаткой:
      в начале мая 20 дней по городам Дмитров – Яхрома – Талдом – Мельдино – Дубна – Кимры – Новый Иерусалим (г.Истра) – Звенигород – Можайск – Руза – Верея – Борисово – Бородино – Вязьма – Ржев – Зубцов;
      + конце мая 10 дней по городам Нижний Новгород – Арзамас – Муром – Ковров;
      + в начале июня 10 дней по городам Малоярославец, Боровск, Чекалин, Белев, Серпухов и Тула;

      а кроме того, в июне–сентябре 2021г я, продолжая свою «Сибириаду», совершил 3-х месячное 2200км однобайдарочное путешествие по реке ЧУЛЫМ (от истока её в р-не г.Абакан до впадения в р.Обь) (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto68.htm);

      в 2022г в начале января я с ещё 3-мя своими знакомыми 7 дней ездил по городам Тверь, Сергиев Посад, Александров и Москва;
      + в феврале и марте я ездил по нескольку дней в Москву (с посещением Нового Иерусалима, г.Дмитров, Быково, г.Подольск и т.д.);
      + в сентябре 2022г я вдвоём со Светой Е. ездил с палаткой на 6 дней в г.Серпухов;
      + в начале октября вдвоём со Светой Е. ездил с палаткой на 10 дней в города Псков, Изборск и Печоры;
      + в конце октября вдвоём со Светой Е. ездил с палаткой на 6 дней в г.Тула…

      а кроме того, в мае–июне 2022г я вдвоем с отцом совершил 30 дневное 550 км однобайдарочное путешествие по верховьям реки ОКА (от г.ОРЕЛ до г.КОЛОМНА… через города Белев, Чекалин, Перемышль, КАЛУГА, Алексин, Таруса, СЕРПУХОВ, Кашира и др.) (см._https://vs1969r.narod.ru/goto74.htm);

      а также в июне–августе 2022г совершил ещё 1350км однобайдарочное путешествие по рекам Инзер (350км) и УФА (1000км от истоков этой реки в р-не г. Верх. Уфалей до впадения в р.Белая–Агидель в р-не г.Уфа) (см._https://vs1969r.narod.ru/goto69.htm);

      в 2023г я вдвоём со Светой Е. ездил с палаткой:
      в мае 14 дней по городам Орел, Мценск, Болхов, Брянск и Калуга;
      + в июне 14 дней по городам Великий Новгород – Старая Русса – Вышний Волочек – Осташков – Бологое;
      + в сентябре на 5 дней в г.Старица;

      а кроме того, в июле–августе 2023г я совершил ещё 1500км однобайдарочное путешествие по реке БЕЛАЯ (Агидель) (от истоков её в р-не г. Белорецк до впадения в р.Кама в р-не г. Набережные Челны) (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto70.htm);

      в 2024г в апреле я ездил в командировку на 6 дней в г.Казань;
      + в сентябре вдвоём со Светой Е. ездил с палаткой на 5 дней в с.Коростынь на оз.Ильмень…

      а кроме того, в мае–июне 2024г я вдвоем с отцом (которому на тот момент исполнилось уже 83 года) совершил 35 дневное 615 км однобайдарочное путешествие по верховьям реки ВОЛГА (от оз.Селигер до г.Дубна… через города Осташков, Ржев, Зубцов, Старица, Тверь и Кимры) (см.:https://vs1969r.narod.ru/goto72.htm);

      а также в июле–августе 2024г я совершил ещё 2-х месячное 1200 км однобайдарочное путешествие по верховьям реки КАМА (от истока её в р-не с.Сергино до г.Пермь) (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto71.htm);

      в 2025г в январе я сначала один, а затем со Светой Е. и Колей Б. ездил на 7 дней в Москву;
      + в апреле опять ездил в командировку на 6 дней в г.Казань;
      + в начале мая вдвоём со Светой Е. ездил с палаткой 16 дней по городам Осташков – ВолгоВерховье – Ржев – Зубцов – Тверь – Кимры;

      а кроме того, в июне 2025г я совершил одномесячное 620 км однобайдарочное путешествие по р.СУХОНА от г.Вологда до г.Котлас (через г.Тотьма, г. Великий Устюг и с.Сольвычегодск) (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto73.htm);


+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


Если уж носишь фамилию Сибирцев - то надо это как-то оправдывать... даже если родиться довелось не в Чите или Магадане, а в «благопристойном и цивилизованном» Санкт-Петербурге..

В результате, первый двухнедельный однобайдарочный поход, в котором я участвовал, состоялся ещё в далеком 1975г (когда мне было 5 лет от роду) по рекам Уща и Дрисса (протекающим, в основном, в Беларуссии).

Затем, в 1977г у нас с родителями состоялся следующий 2-недельный байдарочный поход по озеру Кереть в Северной Карелии.

После этого, в июле 1978г мы проплыли на байдарке сначала неделю по притоку Волги реке Ветлуга… а затем, проехав ещё немного на поезде, по реке Керженец – до самой Волги… после чего на теплоходе мы доплыли вверх по Волге до Нижнего Новгорода (тогда ещё г.Горький), прогуляли по нему до вечера и отъехали на поезде в Питер.

Затем, в июле 1979г у нас с родителями состоялся байдарочный поход по реке Устья в Архангельской области. Суда для этого были специально сделаны за зиму отцом: у родителей - байдарка, а у меня - каяк. Грести в одиночку, поспевая за байдаркой с родителями, было трудно. А вот люди по всей реке - были на удивление доброжелательные. Местные жители не раз по собственной инициативе приглашали нас в дома (большие, архангельские - где под одной крышей и жилая 3-этажная изба, и "скотный двор" со специально устроенным заездом для телеги прямо с лошадью на 2-ой этаж, и амбар) - где и обедом кормили, и баню топили, и ночевать оставляли. А один дед на осиновой лодке-долблёнке даже полдня следом за нами специально гнался - чтобы предупредить о лесосплавном заторе впереди... а потом, у него в доме (вернее, в кладовке со сметаной, маслом, творогом и т.д. - чтобы нам специально о еде и просить не надо было) мы и заночевали.

В июле 1981г я с родителями на всё тех же самодельных байдарках проплыл по Повенецкому заливу Онежского озера от г.Медвежьегорск до губы Святуха (это было первое моё "морское штормовое крещение" - когда волны в высоту достигали 3 метров... а идти при этом, чтобы избежать прибоя и изрезанности берега - приходилось на расстоянии чуть не в километр от суши). Затем, когда мы доплыли до конца губы «Святуха», у нас был волок через перешеек. И снова сплав на байдарках по Онежскому озеру до острова Кижи. Откуда мы уже "Метеором" до Петрозаводска доехали и дальше поездом до Питера.

В июле 1983г мы втроём с родителями плавали на байдарках от г.Кондопога по оз.Сандал, а затем по Онежским шхерам к Межвежьегорску.

В июле 1984г мы втроём с родителями на байдарках поднимались по реке Лодьма в Архангельской области - с тем, чтобы перейти потом на реку Кельда... но в результате, зашли в приток Лодьмы - реку Сумару - по которой и поднялись до самого истока, преодолевая по 50 завалов в день. Затем, осознав наконец свою ошибку, мы сплавились обратно до середины р.Сумара... сделали волок км.5 на реку Лодьма (чуть не утонув притом на местной "магистрали" - по которой одни только вездеходы проехать и способны... и "потеряв" ещё один день - в попытках найти где-то тут "прячущуюся", судя по описаниям, деревню староверов)... поднялись вверх км.20 по ещё одному её притоку... в охотничьей избушке насушили тьму грибов (в этих местах нередко даже для того, чтобы поставить палатку, нам приходилось сначала "очищать" поляну от сплошь растущих на ней подосиновиков)... погуляли ещё пару дней по цветущим берегам... а когда спустились наконец к пароходной пристани (чтобы плыть обратно в Архангельск) - то про нас знала уже вся округа (хотя во время странствий своих мы вроде как и людей не встречали)... ибо мы, похоже, были первыми (и весьма вероятно, последними) из людей - кто по реке Сумара на лодках сумел подняться.

В 1985г в начале мая я плавал с курсантами Пушкинского военно-строительного училища по реке Смотрич на Украине. Весь июнь провел с групой "юных натуралистов" в Нижнесвирском заповеднике. В июле ездил по путёвке на поезде, который ночь ехал, а днём стоял в Вильнюсе, Каунасе и т.д. В августе месяц провёл в Лосево - на сборах по "водному слалому". А 1986г заканчивал школу и поступал в Технологический институт.

В 1987г в начале мая я с курсантами Пушкинского военно-строительного училища сплавился по реке Гауя в Латвии. Закончили мы этот поход в Риге (посетив по пути орденский замок в Цесисе). Потом ещё заехали на день в Таллин. А оттуда уже на поезде поехали в Питер. После этого, в июле того же года мы втроём с родителями поднялись-таки на байдарках за 10 дней по реке Лодьма в Архангельской области до Лодьмозера. Оттуда геологи на вездеходе (который нёсся по лесу так - что того и гляди, проткнёт нас, стоящих в кузове, каким-нибудь деревом) подбросили нас до Кельдозера... переплыв которое (при этом волна с кормы то и дело подхватывала мой каяк так - что несла вперёд со скоростью курьерского поезда... и спустя некоторое время приходилось с неё осторожненько - чтоб не залило и не перевернуло - слезать), мы ещё км.10 проплыли по р.Кельда... после чего она благополучно ушла под землю (так что наверху и следа не осталось - только лес глухой)... и вышла обратно лишь через км.10 - мощным потоком, бьющим из под одиноко стоящей всё в том же глухом лесу скалы... Оттуда, сделав обнос, мы сплавились по-прежнему по р.Кельда (совершенно ненаселённой - как и Лодьма в течение всех 10 дней нашего плавания по ней) до р.Кулой (где заночевали у моста в метеорологической избушке - где вволю наготовились блинов и набрали брусники на 3 года вперёд)... дальше, доехали на попутном грузовике до г.Пинега... оттуда уже самолётом L-410 долетели до Архангельска... после чего поездом вернулись в Питер.

В 1988 году в начале мая мы с отцом в составе группы из 10 человек сплавились на байдарках по реке Чирка-Кемь в Западной Карелии, на границе с Финляндией (4 к.с.). При этом вода была такой высокой, что на 2-ом Кривом пороге например одну из наших "байдарок-двоек" с 5-метрового стоячего вала утянуло обратно... так что над водой после этого осталось видно только см.30 от всего судна и голова "1-го номера" (а в 400м ниже по течению от сего места был ещё порог Падун - тоже со здоровенным сливом и "жвачкой" после него... где вода было до того перемешана с воздухом - что судно на своей поверхности просто не держала... а по берегам при этом, между прочим, ещё лежал снег - так что, чтобы руки не примерзали к вёслам, приходилось надевать на них носки и заворачивать в полиэтиленовые пакеты). Наша же с отцом байдарка, вообще, зацепила носом у левого берега подводную каменную плиту... и дальше проходила "2-ой Кривой", кружась "в ритме вальса". Так что на вышеозначенный 5-метровый вал нас вынесло не только "полулагом", но ещё и кормой вперёд. Но так оно оказалось даже лучше - чем пробивать "водяную гору" носом судна. И на плаву мы, несмотря на все свои "художества" (а может, и благодаря им) удержались - и на этом пороге, и на других (где попереворачивалось ещё немало наших товарищей... каждый раз после чего, чтобы не заледенеть вдребезг - приходилось разводить костёр и сушиться).

      В июле же и августе того же 1988г мы с отцом участвовали в водно-пешем походе 5 к.с. по плато Путорана – где прошли и проплыли на байдарках на юге п-ва Таймыр (Восточная Сибирь, север Красноярского края) 850км по р.Нерингда, р.Котуй, оз.Люксино, р.Гонгда, верховьям р.Курейка до оз.Дюпкун - и далее по р.Наледная и Хантайскому озеру до одноименного посёлка.
      При этом, сначала, мы долетели на самолёте из Питера до Красноярска… откуда, другим уже самолётом мы долетели, с посадкой в г.Байкит (стоящем на берегу Подкаменной Тунгуски - куда я вернулся, затем, ровно через 20 лет... о чём разговор ещё впереди) до п.Тура ("столицы" тогда ещё Советской Эвенкии... стоящей на берегу уже Нижней Тунгуски - ещё одного притока Енисея... в 25км от истоков которой на р.Лена стоит г.Киренск - где прожил немало ещё Ерофей Хабаров... а в устье расп. п.Туруханск, где отбывал каторгу Иосиф Сталин, а задолго до того ещё была "Новая Мангазея"). Там от аэродрома до самого' посёлка нас вертолёт доставил (поскольку дороги через гору не было). После чего на пределе дальности ещё одного вертолёта (из-за чего нам пришлось ждать попутного ветра... брать с собой, помимо всего прочего, ещё дополнительные баки с топливом - взлететь с которыми удалось лишь после достаточно долгого разбега по лётному полю... а после доставки нас вертолёту пришлось уходить на другую посадочную площадку - поскольку долететь обратно до п.Тура сразу оттуда он уже не мог) спецрейсом (в предыдущем, 1987 году наш командир Эдуард Медведев выиграл первенство Союза по туристким походам... и в качестве награды, в этом году дорожные походные расходы на всю группу оплачивались из "общественной туристкой казны") нас закинули в самую "дикую" северо-восточную часть плато Путорана - к озеру Нерингда, даже в июле в большей части своей покрытому никогда здесь не тающим льдом... и окруженному вечно пасмурными, лишёнными всякой растительности горами.
      Оттуда по одноимённой весьма порожистой горной реке мы сплавились в реку Котуй... проплыв немного по которой, потащили свои суда вверх по протоке - в горное озеро Люксино... из дальнего конца коего, собрав байдарки, приступили к осуществлению 70км пешего перехода через перевал - в верховья реки Гонгда.
      Продукты, взятые с собой, были у нас уже на исходе (из-за того, что весь поход предстояло совершать по полной ненаселёнке - питанием мы в п.Тура запаслись на все предстоящие нам 1,5 месяца испытаний... но тащить оное, вместе с байдарками и всем прочим снаряжением, на себе 70км через горы - было малореально... а посему, на оз.Нерингда мы взяли с собой продуктов только на 1-ые 10 дней... остальные же развесили на лиственницах - которые тут все были не выше нашего роста - где-то в верховьях вроде бы реки Гонгда... по крайней мере, так утверждал наш командир, глядя на карту из вертолёта, доставлявшего нас из п.Тура в начало маршрута, и при выгрузке продуктов на р.Гонда, чтобы не тратить потом дополнительное горючее на взлёт, так и продолжавшего висеть в метре над землёй с работающими винтами)... а остальные найти было весьма проблематично (навигаторов тогда ещё не было)... да если это и удастся - то не факт, что раньше россомахи какой-нибудь или наглых местных орланов (хотя, как я уже говорил, как флора, так и фауна тут были весьма скудными... даже грибы не росли... и в избытке было лишь гнуса с комарами... да слава богу, рыбы - так что мы, как в магазине, могли даже заказывать нашему единственному рыбаку, каких конкретно, к примеру, из толпящихся под водопадом хариусов каждому из нас хотелось бы иметь на обед)... и потому, поскольку по освещённости ночь и день там тогда практически не различались - на каждые 4 ходовых часа у нас приходилось 4 часа на перекус и сон... и снова вперёд - 20мин идёшь, потом 10мин отдыхаешь и т.д.
      Потом мы немало дней тащили байдарки вниз по реке Гонгда - в которой оказалось очень мало воды. Затем, был долгий сплав по реке Курейка... почти от самых верховьев... через два длинных весьма порожистых каньона, в каждом из которых было по водопаду (причем, про 1-ый было известно только то - что он где-то там в каньоне есть... и голодные орланы, кружащиеся над нами, вместе с хариусами под нами, с интересом ждали - кто же кого 1-ым найдёт... мы водопад, или он нас - от чего зависело, соответственно, мы хариусов будем есть после того или они нас), а между оными ещё не менее длинное озеро Анама... до озера Дюпкун - шириной всего в несколько сот метров - но и такой же глубины, и длиной притом более ста километров, с крутыми скалистыми берегами, уходящими за облака. При этом, как правило, днём воздух бывал по всей толще своей наполнен комарами и гнусом, а спина впереди идущего превращалась в сплошной, шевелящийся, живой ковёр. Ночью же - заморозки... так что, когда можно вылезать из палаток, мы определяли по тому - когда мокрые наши заледенелые штаны, поставленные с вечера торчмя, начинали медленно оседать на землю (т.е. лёд на них начинал таять - вследствие того, что температура окружающего воздуха становилась хотя бы немного выше 0оС). И из наших пяти судов - неполоманным до конца этого похода дошел один только каяк, чей каркас был сделан из титана (хозяин его работал учителем труда... и соответственно, судно его, похоже, делала вся школа в течение всей зимы).
      Дальше был очередной 20км волок (не разбирая уже байдарок) - к реке Наледная... По которой мы, преодолев ещё один водопад (на этот раз, правда, не шибко большой - не то что Курейские или Ядунский), где проплыли, где протащились до озера Хантайское... По коему доплыли до одноимённого посёлка... где собак было больше, чем людей (и таких - что люди им безропотно дорогу уступали)... баня общественная, как обычно у нас, в России, была закрыта - по причине отсутствия воды (это на самом-то берегу озера)... продукты весь посёлок хранил в холме вечной мерзлоты - изнутри и в середине лета покрытом толстым слоем льда - со сталактитами и сталагнитами ещё впридачу, чудесно выглядевшими при электрическом освещении (от дизель-генератора, естественно - одного на весь посёлок)... а когда мы поинтересовались, когда отсюда на "большую землю" улететь можно будет, нам ответили, что может завтра, а может и весной - смотря по тому, когда у вертолётчиков появится настроение сюда прилететь... но в результате, через 2 дня вертолёт, случайно залетевший в посёлок от рыбаков забесплатно увёз нас в самый Норильск - хотя официальные билеты до туда стоили практически столько же, сколько и билеты на самолёт от Норильска до Питера.
Подробный дневник вышеописанного путешествия, а также карты и фотоотчёт по нему см.: http://vs1969r.narod.ru/goto03.htm

      Далее, в сентябре–октябре 1988г съездил на 15 дней по городам Прибалтики: Таллин, Вильнюс, Каунас, Рига, Цесис, Сигулда.

      После чего в мае–июне 1989г участвовал в байдарочном походе 4 к.с. по рекам: ВАМА + ВОДЛА + НЁТОМА + КОЖА (Карелия + Архангельская область) (подробней см._https://vs1969r.narod.ru/goto36.htm).  
      После чего в июле 1989г проплыл 430км по реке ВЫЧЕГДА от г.Сыктывкар до г.Котлас).

      Затем, в августе–сентябре 1989г я проплыл 1250км по рекам Вязьма и ДНЕПР – сначала от г.Вязьма 150км на запад по р.Вязьма до её впадения в р.Днепр… после чего по последней на Ю-З: 100км до г.Дорогобуж + 150км до г.Смоленск + 160км до г.Орша + 150км до г.Могилев + 500км (через г.Быхов, г.Рогачёв и т.д.) до начала вдхр. + 80км до г.Вышгород (где перед ГЭС мы собрали свою байду и доехали 20км до г.Киев).
      А после ещё, в октябре 1989г съездил на поезде на 10 дней на Западную Украину - по городам Ужгород, Мукачево и Львов (где в первых двух городах гулял по осенним Карпатам, а во Львове захватил 1-й снег).

      Затем, в мае 1990г я прошел пешком от дер.Вонозеро (Подпорожский р-н Ленинградской обл.) до г.Вознесенье (Карелия, южный берег Онежского оз.).
После чего, в июне 1990г я сплавился с отцом на каяках по притокам Енисея - Исаковке и Торжихе (Красноярский край в р-не пос.Ярцево).

      Затем, в августе–сентябре 1989г я проплыл 1250км по рекам Вязьма и ДНЕПР – сначала от г.Вязьма 150км на запад по р.Вязьма до её впадения в р.Днепр… после чего по последней на Ю-З: 100км до г.Дорогобуж + 150км до г.Смоленск + 160км до г.Орша + 150км до г.Могилев + 500км (через г.Быхов, г.Рогачёв и т.д.) до начала вдхр. + 80км до г.Вышгород (где перед ГЭС мы собрали свою байду и доехали 20км до г.Киев).

      В июне 1991г я руководил байдарочным походом 4 к.с. по рекам: Илекса + Вама + Водла (Архангельская обл. + Карелия). Участвовали в том походе ещё 6 выпускников военного училища (с "двоечным" лишь опытом и на "тайменях"). В поезде проводник предлагал нам выбить окно в его вагоне, чтобы не было так жарко - на что мы посоветовали ему заняться сим полезным делом самому (а то с нас же потом бы штраф и содрал).
      Затем, от ж.д.ст.Сулозеро грузовиком нас забросили на реку Верхняя - куда мы от дороги тащились ещё в две ходки км.10 через лес (выпив сначала с водителем ещё половину назначенного ему в плату спирта - по требованию оного товарища, желающего удостовериться, не "палёный" ли мы ему продукт подсовываем)... после чего сплавились до оз.Калгачинское...
      Далее, до озера Тун - сплошь заросшего "камышом"... где каждый из нас наловил часа за 3 (пока все крючки не пообрывало) штук по 50 рыбин (а неподалёку в зарослях при этом возилось и вовсе что-то - размером явно больше наших байдарок). Причем, как и положено, сначала народ всё стонал - что его заставляют постоянно куда-то плыть (единственным способом, чтобы подольше посидеть на обеде - было дать мне лишнюю порцию печенья... и отдыхать, пока я его грызу)... а когда я объявил, что решил сделать полуднёвку для рыбной ловли - все вдруг сразу захотели плыть дальше... и успокоились, лишь когда я на глазах у них поймал 1-ую рыбину на комара (которого тут же на себе перед этим и пришиб)...
      На Водлозере мы весьма оригинально выбрасывались во время шторма на остров с брошенной рыбацкой деревней (первым на пляж на самой высокой волне чуть не кувырком вместе со своим каяком вылетел я... а потом мы уже всей толпой, чуть не с головой водой накрываемые, подхватывали несущуюся на нас на очередной волне очередную байдарку... и бегом, на руках фактически, выносили её подальше на берег). Там же сделали и днёвку... во время которой, в частности, осмотрели на соседнем острове любопытный погост со старинной деревянной церковью.
      Далее, в пос.Куганаволок затарились продуктами на последний отрезок пути. Обнесли плотину в истоке реки Вама... после чего, поскольку вода была из-за дождей "большая", км.30 (до впадения вышеозначенной реки в р.Водла) шел почти сплошной порог - где и тормознуться-то для осмотра было почти что негде... так что впереди мы с отцом на своих каяках "прокладывали курс" (когда 1-ый каяк доходил до суводи у ближайшего поворота реки... притормаживаясь там, пропускал вперёд, 2-ой каяк... на следующем повороте снова обгонял его... и т.д.)... а "курсанты" шли за нами уже практически без остановок.
      На Водле между порогами уже хоть участки спокойной воды были - чем дальше, тем больше. Но на последнем пороге у ребят от одной из байдарок остались только 15-см кусочки каркаса (Причем порог этот был уже в самом посёлке - где заканчивалась водная часть нашего маршрута... между здоровенными камнями там шла мощнейшая струя... и от умения при прохождении её почти ничего не зависело... лишь от везения - как при прыжке в бочке с Ниагарского водопада... Поэтому лично я стал разбирать свой каяк перед этим порогом... и остальным предложил сделать тоже самое... но ребятам по неопытности уж очень хотелось ещё дополнительную порцию адреналина в кровь получить... вот одному экипажу - больше всех, кстати, ратовавшему за прохождение сего порога - и не повезло).
      Дальше, до Онежского озера мы доехали на обычном рейсовом автобусе... а вот чтобы переправить нас через оное озеро - специально спец-рейс "Метеора" из Петрозаводска заказали.

После чего в июле–августе 1991г я вдвоем с приятелем проплыл ещё на байдарке 550км по р.ОКА от г.Орел до г.Коломна (с осмотром дополнительно городов Белев, Перемышль, КАЛУГА, Алексин, Таруса, СЕРПУХОВ, Пущино и Кашира) + 650км нижнего течения ВОЛГИ от г.Волгоград до г.Астрахань (с осмотром дополнительно городов Ахтубинск и Нариманов, расп. на Волге соотв. в 200км ниже г.Волгоград и 60км выше г.Астрахань).

В июне 1992г я защищал свой «магистерский» диплом в Технологическом институте.
После чего мы с отцом на одной байдарке проплыли, сначала, 1120км по рекам СУХОНА (620км) и ОНЕГА (500км)… для чего, доехав на поезде из СПб до г.ВОЛОГДА, проплыли затем от Прилуцкого монастыря 35км по р.Вологда до впадения её в р.Сухона, и далее, по оной реке уже: 85км до с.Шуйское + 80км до с.Туровец + 90км до г.ТОТЬМА (? 290км) + 35км до с.Камчуга + 50км до с.Игмас + 50км до с.Нюжсеница + 200км до г. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ (? 625км) + 75км до г.КОТЛАС (где р.Сухона, соединяясь с р.Вычегда, образует Северную Двину)… после чего, доехав на поезде (в сторону г.Архангельск) до ж.д.ст.НЯНДОМА, а затем автобусе ещё 80км до г.КАРГОПОЛЬ (чуть выше которого начинается река Онега – как единственная река, вытекающая из оз.Лача), мы снова разобрали свою байдарку и поплыли вниз уже по реке Онега: 190км до пос.Оксовский (откуда 30км по автодороге до г.Плесецк, где идет основная жел.дор. от Архангельска на Вологду) + 210км до ст.Вонгуда (расп. на жел.дор. «Беломорск–Архангельск») + 30км до г.ОНЕГА (сразу за которым р.Онега впадает в Белое море)… а оттуда уже с пересадкой на двух поездах вернулись в СПб…

А затем, передохнув недельку в СПб, мы с отцом проплыли ещё 1000км по реке КЕТЬ от самых её верховьев до устья… для чего, доехав на 2-х поездах из Питера до г.Ачинск, мы пересели там на 3-й, местный поезд, идущий к г.Лесосибирск… вышли из него на ж.д.ст. Комаровка… прошли оттуда км.2 через поселок на юго–восток до верховьев реки Большая Кеть… которая затем соеденившись с Малой Кетью, образовала реку Кеть… по которой мы проплыли дальше среди глухой тайги от самых её верховьев мимо ж.д.ст. «Белый Яр» (расп. в 200км от устья р.Кеть) до г.Колпашево (расп. при впадении реки Кеть в Обь)… а оттуда на автобусе (2 раза, в р-не г.Колпашево и с.Мельниково, переправлявшемся на пароме через Обь) проехали км.300 до г.Томск… а оттуда уже на 2-х поездах, с пересадкой в г.Тюмень, доехали до СПб.

      В следующем 1993 году в июне я работал инструктором байдарочных групп на Ладожском озере между городами Пяткаранта, Сортавала, Лахденпохья и Приозерск.
      А затем, в июле–августе того же 1993 года мы с отцом на двух каяках совершили 1250км поход 4 к.с. по рекам ДЕЛЬТУЛА + БАХТА + ЕНИСЕЙ. При этом до г.Красноярск мы доехали прямым поездом из Питера. Затем на теплоходе спустились по Енисею до п.Туруханск. Оттуда на пассажирском водомете поднялись по Нижней Тунгуске до бывш. пос. Ногинск (на левом берегу Н.Тунгуски). Оттуда перетащились км.50 через залесенные горы вверх по долине речки Ниж.Нога в верховья реки Дельтула. Дальше, собрав каяки спустились по Дельтуле км.200 до верховьев реки Бахта и по последней ещё км.350 до одноименного поселка. Там, в принципе, уже можно было сесть на теплоход. Но поскольку время и силы у нас ещё оставались, мы проплыли вниз по Енисею дополнительно 650км. И уже от п.Туруханск на теплоходе поднялись по Енисею обратно до Красноярска.

Далее, в июне–июле 1994г мы вдвоём с отцом совершили 730км однобайдарочное путешествие по реке ВЯТКА… доехав на поезде из СПб до г.Котельнич… после чего проплыли 600км до её устья + 130км по р.Кама (почти без течения) до впадения её в р.Волга… после чего от остановки возле автомоста на правом берегу Камы в р-не с. Сорочьи Горы автобусом доехали 90км до г.Казань… а оттуда уже на поезде через г.Барнаул в г.Бийск;

После чего, июле–августе того же 1994г мы совершили ещё 1550км однобайдарочное путешествие по рекам АЛЕЙ (310км от г.Рубцовск до устья) + КАТУНЬ (300км от с.Чемал до устья) + ОБЬ (850км от г.Бийск до г.Бердск)… при этом от г.Бийск мы по автодороге доехали до села Чемал… далее 300км сплавились по реке Катунь – до её слияния с рекой Бия в р-не г.Бийск, образующего реку Обь… после чего уже по Оби проплыли 350км до г.Барнаул… где, собрали свою байдарку, доехали с ней на поезде до г.Рубцовск… откуда сплавились обратно до г.Барнаул (310км по р.Алей + 90км по р.Обь)… и дальше проплыли по р.Обь ещё 300км до ж.д.ст. «Камень на Оби»… после которой началось водохранилище, по которому мы проплыли ещё 200км до г.Бердск… откуда автобусом доехали 35км до ж.д.вокзала в г.Новосибирск… а оттуда уже поездом (с пересадкой в Перми) вернулись в СПб.

Затем, в июне 1995г я совершил 620км однобайдарочное путешествие по реке КАМА от г.Пермь до г. Набережные Челны… где «нитка» маршрута была следующая: г.Пермь – 50км – г.Краснокамск – 80км – г.Оханск – 200км по вдхр. – г.Чайковский – 70км – г.Сарапул – 100км – устье р.Белая (Агидель) – 120км – г. Набережные Челны…

После чего, июле–августе того же 1995г мы совершили ещё 1700км однобайдарочное путешествие по рекам ПЫШМА + ТУРА + ИРТЫШ от г.Камышлов через г.Тюмень и г.Тобольск до г. Ханты-Мансийск… для чего от г. Набережные Челны (где закончился наш предыдущий маршрут) мы с отцом на автобусе доехали до г.Казань… откуда на поезде поехали через Екатеринбург в г.КАМЫШЛОВ… откуда, снова собрав свою байдарку, мы поплыли 400км вниз по реке ПЫШМА + по реке ТУРА 100км до г.ТЮМЕНЬ и ещё 300км до реки ИРТЫШ… после чего уже по р.Иртыш мы проплыли ещё 160км до г.ТОБОЛЬСК + 750км до г. ХАНТЫ–МАНСИЙСК… откуда на большой барже с «толкачем» (на которой ехал народ с машинами + для пассажиров был приварен железнодорожный вагон), поднялись по реке ОБЬ за двое суток ещё на 450км до г.СУРГУТ… а оттуда уже на двух поездах через г.Тюмень вернулись в СПб.

В 1996г мы совершили 1900км однобайдарочное путешествие по реке ОБЬ от г.Нижневартовск до г.Салехард. При этом до г.НИЖНЕВАРТОВСК мы от СПб доехали на 2-х поездах, с пересадкой в г.ТЮМЕНЬ. После чего проплыли 270км до г.СУГУТ + 390км до впадения в Обь слева р.ИРТЫШ (в 17км выше которого по Иртышу между рукавами оного расп. г.ХАНТЫ–МАНСИЙСК) + 310км до ж.д.ст.ПРИОБЬЕ (расп. на берегу левого «малого» рукава Оби) + 920км до г.САЛЕХАРД (расп. на правом берегу р.Обь, на п-ве Ямал). После этого, собрав свою байдарку и вещи, мы на автобусе (с переправой на пароме через Обь, сужающуюся здесь до ~1,5км) доехали 20км до ж.д.ст.Лабытнанги… оттуда на московском поезде доехали до г.ВОЛОГДА (мимо городов Харп, Воркута, Инта, Печора, Ухта, Сыктывкар и Котлас)… а там уже пересели на поезд до СПб.

      Затем, в июне–июле 1997г мы втроём сплавились на байдарках в Карелии от ж.д.ст.Быстряги до реки Сегежа (на манер древних "гизов" - разбирая бобровые плотины... и дожидаясь, когда русло реки после них наполнится водой... а сзади в это время злобно скалили зубы сами бобры)… дальше мы сплавились по реке СЕГЕЖА до одноименного с ней города (расп. при впадении р.Сегежа в Беломоро–Балтийский Канал в р-не Выгозера и ж.д.станции на магистрали «Мурманск–СПб»)... и дальше кру'гом по Выгозеру – с окончанием маршрута в г.НАДВОИЦЫ (тоже стоящего на Беломоро–Балтийском Канале и ж.д. магистрали «Мурманск–СПб»)…

      После чего, передохнув неделю в СПб, мы с отцом вдвоём уже совершили 1200км однобайдарочное путешествие по реке ИРТЫШ от г.Омск до г.Тобольск (туда и обратно добираясь из СПб на двух поездах с пересадкой в г.Тюмень).

      Далее, в июне 1998г мы с родителями втроем прошли пешком в р-не Онежского п-ва Белого моря от ж.д.ст.Малошуйка до г.Северодвинск… после чего в июле проплыли на байдарках в Карелии по р.Валома, Сегежскому вдхр. и р.Сегежа до одноимённого города…
      При этом от СПб мы сначала доехали на поезде до г.Беломорск. Затем на другом поезде (местном – мало того, что и так-то едущем неспеша весьма по одноколейной железной дороге на восток, вдоль берега Белого моря, так ещё время от времени и часа по два стоящем на какой-нибудь «станции») добрались до ж.д.ст.Малошуйка.
      Полюбовались там комплексом старинных деревянных церквей. Затем дошли до берега Белого моря – который тут оказался низким, открытым и заболоченным… а вот бухта – наоборот, была мелкой весьма и с ровным, твёрдым, песчаным дном. Так что в отлив мы с рюкзаками на плечах шли прямо по колено в тёплой, прозрачной воде, более чем в 1км от берега, любуясь множеством морских звёзд под ногами, а для отдыха становясь на четвереньки в ту же воду (чтобы не мочить рюкзаки).
      И всё бы хорошо – вот только перекусывать так было не шибко удобно. А ещё хуже – когда начинался прилив… и всё глубже погружаясь в быстро прибывающую воду, надо было спешить к берегу… на самом подходе к оному нередко ещё и дно дополнительно углублялось – и до суши бывало что приходилось уже практически доплывать. Да даже и там, если с непривычки шибко «хлопать ушами» – то искупавшись, можно вернуться к уже плавающей в воде одежде (которую всего-то мин.10 назад оставлял весьма далеко на суше)… или любуясь зарёй (а поскольку там до Полярного Круга было уже почти что «рукой подать» – то в июне солнце почти не заходило – в «ночные часы» только ниже к горизонту смешаясь) с камня какого–нибудь большого, ещё недавно на суше стоявшего – с удивлением вдруг обнаружить, что посередине необозримой почти-что водной глади уже находишься… а то и в палатке проснуться, тоже уже в воде находящейся.
      С пресной водой – тоже проблемы… мало того, что только в ручейках или речках её тут найти можно – так во время прилива ещё и вдоль них приходится бежать вверх по течению, опережая стремящуюся туда же солёную воду из моря. Но с другой стороны, если не забывать, в какое время два раза в сутки тут прилив наступает, а в какое – отлив (лишь немного ото дня ко дню по времени оному смещаясь) – то даже камбалу можно ловить сетями, как местные, не моча ног… а именно, в отлив по-суху заходя далеко в море и там заколачивая колья с сетями… а в следующий отлив идти туда же – вынимать запутавшуюся в оных сетях рыбу. Добавляя экзотики, турухтаны ещё вокруг расфуфыренные (причем каждый по-разному) во множестве бегали.
      Так мы дошли до деревни Ворзогора, расположенной на высоком открытом мысу на берегу Белого моря. Полюбовались там ещё одним комплексом больших, старых, деревянных церквей – не хуже, чем в Кижах… и отойдя немного от берега моря, по лесному «большаку» км.20 дошли до устья реки Онега. Переправились через неё на пароме в г.Онега. Сходили оттуда ещё км.20 туда и обратно – до дер.Андозеро (откуда родом родители отца моего отца). Затем снова вышли на берег Белого моря. Прошли вдоль него ещё км.50 на север – до довольно большой жилой деревни Кянда (куда от г.Онега даже автобусное сообщение имеется – но мы лёгких путей не ищем). После чего повернули на восток – чтобы пересечь весь Онежский п-ов Белого моря поперёк.
      Нынче тут недалеко как раз тоже вполне проезжая дорога построена. А тогда даже из дер.Кянда в ту сторону дальше чем на км.10 никто не ходил. Так что км.30 до оз.Солозеро нам пришлось идти фактически напрямик (пересечя, правда, лесовозную трассу и несколько больших старых вырубок). Там мы, правда, вышли на «зимник»… но он вскоре упёрся в озеро. «Да тут, наверняка, мелко… вон же продолжение нашей дороги», – воскликнул один из нас, показывая на другой берег озера… надел на себя аж два рюкзака сразу… и упорно шел вперёд – пока не поплыл.
      Выловив его, мы следующих полдня обходили губу Солозера со впадающей в неё рекой. Затем, перебравшись на берегу Солозера нашли остатки деревни со старинной деревянной церковью, плавающей уже наполовину в озере. Дальше по всё тому же «зимнику», чуть не утопая местами в болотах, прошли между ещё несколькими небольшими уже озёрами ещё км.50 – куда-то в р-н д.Сюзьма.
      Там уже тогда что-то вроде монастыря было – возле «святых» источников, с большой, красивой, деревянной церковью. Осмотрели мы сию достопримечательность. Затем, на попутке доехали до г.Северодвинск. Прогуляли там всю «белую» ночь – вместе со всем местным народом (спешащим нагуляться «по свету» перед ночью «полярной»). На следующее утро на автобусе рейсовом доехали до Архангельска… посетили музей деревянного зодчества в Малых Корелах… погуляли по набережной Северной Двины… по местным, ещё сохранившимся кое-где на улицах деревянным мостовым… переночевали в палатке на пустыре возле ж.д.вокзала… и на следующее утро уже на поезде поехали через Вологду в Питер… А оттуда в июле уже в другом составе и с байдарками снова в Карелию.

      Далее, в конце июня – начале июля 1999г мы совершили однобайдарочное путешествие по Ковдозерскому вдхр. (юг Мурманской области) (подробней см._https://vs1969r.narod.ru/goto04-1.htm)…
      После чего с середины июля до конца августа мы с отцом проплыли (тоже вдвоём на одной байдарке) ещё 800км по реке ОКА от г.Коломна до г. Нижний Новгород… включая 350км (с 2-мя обносами: в км.5 выше п.Белоомут и в км.3 ниже с.Кузьминское) до г.Рязань + 400км до г.Муром (мимо городов Спасск Рязанский, Иссады, Лашма, Касимов, Елатьма, Выкса) + 250км до г. Нижний Новгород (мимо городов Павлово, Горбатов, Дзержинск).

      Затем, в июле–августе 2000г я вдвоем с приятелем проплыл на байдарке 1700км верховьев ВОЛГИ от д.Мосеевцы до г. Нижний Новгород… При этом до г.Осташков на оз.Селигер мы доехали от Питера на 2-х поездах с пересадкой на ст.Бологое. Затем доехали на автобусе до д.Мосеевцы. Оставив там вещи, сходили в д.Волговерховье (откуда Волга «официально» начинается). Затем проплыли по ВерхнеВолжскому водохранилищу – 50км до пгт.Пено и 60км после оного. Обнесли «Верхневолжский бейшлот». После чего проплыли по Волге 15км до г.Селижарово + 170км до г.РЖЕВ + 30км до г.Зубцов + 100км до г.СТАРИЦА + 150км до г.ТВЕРЬ + 160км до г.Дубна (где обнесли Иваньковскую ГЭС) + 30км до г.КИМРЫ + 120км до г.КАЛЯЗИН (откуда съездили «на экскурсию» 15км на автобусе в старинный, до сих пор деревянный, в основном, г.КАШИН) + 60км до г.УГЛИЧ (где обнесли 3-ю за этот поход дамбу очередной ГЭС) + 55км до г.Мышкин + 110км до г.РЫБИНСК (где обнесли 4-ю за этот поход дамбу очередной ГЭС) + 90км до г.ТУТАЕВ + 45км до г.ЯРОСЛАВЛЬ + 120км до г.КОСТРОМА + 90км до г.ПЛЕС + 70км до г.Кинешма + 200км до г.ГОРОДЕЦ. Там перед 5-й за этот поход дамбой очередной ГЭС мы собрали своё судно и вещи, проехали на автобусе по правому берегу Волги 60км через г.БАЛАХНА до г. НИЖНИЙ НОВГОРОД (основанный в 13 веке при впадении в Волгу устье р.Ока. И оттуда уже на поезде доехали обратно до СПб.

      После этого, в 2001г мы совершили 2,5-месячное 1600км путешествие на двух каяках по 6-и рекам Среднего и Южного Урала: СОСЬВА + ЧУСОВАЯ + УСЬВА + АЙ + УФА + БЕЛАЯ (Агидель) (подробней см._https://vs1969r.narod.ru/goto01-2.htm).

      Затем, в 2002г с середины мая до конца июня я совершил 38-дневный 500км одиночный пеший поход по Мурманской области (подробней см._https://vs1969r.narod.ru/goto04-5.htm);
      после чего с середины июля до конца августа 2002г я проплыл 610км по реке КЛЯЗЬМА (от г.Ногинск до устья) + 90км по реке ОКА (до её устья);

      В 2003г в марте я ездил в командировку в Оренбург;
      + в начале мая сплавал по рекам Мда и Мста;
      + с 19 по 29 мая был в командировке в Москве;
      + в начале сентября съездил на 10 дней к родственникам в г.Казань;
      после чего на 8 дней меня отправили в командировку в г. Старый Оскол (на границе Белгородской и Воронежской областей); 
      + в октябре я съездил ещё на неделю в Москву - на II международный конгресс по биотехнологии;
      + последние 16 дней декабря (до 29.12.03 включительно) снова ездил в командировку по маршруту: «С.Пб - Екатеринбург - Новосибирск - Уфа - Самара - С.Пб».

      А кроме того, в июне–августе 2003г я вдвоем с приятелем проплыл ещё на байдарке 2000 км среднего течения ВОЛГИ от г. Нижний Новгород до г.Волгоград… «Нитка» этого маршрута была следующая: г. НИЖНИЙ НОВГОРОД (жд) – 30км – Кстово – 220км – Козьмодемьянск (Марий-Эл, устье р.Ветлуга) – 90км – г.ЧЕБОКСАРЫ (с обносом ГЭС) – 150км – г.КАЗАНЬ – 80км – устье р.Кама – 50км – Волжский Болгар – 130км – г.УЛЬЯНОВСК – 170км – г.Тольятти (с обносом ГЭС) – 90км – г.САМАРА (жд) – 160км – г.СЫЗРАНЬ – 170км – Балаково (с обносом ГЭС) – 190км – г.САРАТОВ – 250км – г.Камышин – 180км – г.ВОЛГОГРАД (где перед дамбой последней за этот поход ГЭС мы собрались, после чего на автобусе доехали до ж.д.вокзала, откуда на 2-х поездах доехали обратно до Питера).
      А также в конце августа 2003г я один за 20 дней прошел на юге Мурманской обл. по маршруту: «ст.Чупа - г.Зареченск - г.Алакуртти - г.Кандалакша»;

      Далее, в начале апреля 2004г я снова на неделю съездил в командировку в Оренбург;
      + в конце апреля 2004г я съездил в командировку в Москву;
      + в начале мая 2004г я сходил на 10 дней в пеший поход по маршруту: «ст.Хотцы - Реконьская пустынь - г.Тихвин - р.Паша - р.Капша - п.Шугозеро»;
      + в июне 2004г совершил ещё несколько небольших "подвигов" (см._https://vs1969r.narod.ru/goto07-1.htm#s4)…

      а кроме того, в июле 2004г мы вчетвером на байдарках 2 недели плавали по реке СУНА (Карелия) от ж.д.ст.Суккозеро до г.Кондопога…
      + в сентябре 2004г я один на резиновой лодке 2 недели плавал по реке ПАША (Ленинградская обл.) - от пос.Шугозеро до устья.

      Затем, в июне 2005г я 2 недели один плавал на каяке по шхерам Ладожского озера;
      + в октябре 2005г проходил 2 недели пешком по Лужским лесам и болотам;

      а кроме того, в июле–сентябре 2005г я один проплыл на байдарке 2600км по рекам АЛДАН (500км от п.Томмот до с.Чагда + 700км до Магаданского тракта) + АМГА (500км до с.Амга + 400км до Магаданского тракта) + СИНЯЯ (350км до устья) + ЛЕНА (150км от г.Синск до г.Покровск).

      В 2006г я снимался в разных фильмах;
      + в феврале съездил в командировку в Волгоград и Нижний Новгород (см._https://vs1969r.narod.ru/goto34-0.htm#p4);
      + в мае проходил 2 недели пешком в окрестностях Рдейского заповедника (Новгородская обл.) (см._https://vs1969r.narod.ru/goto29-0.htm);

      а кроме того, с 17 по 31 июля я проплавал на байдарке с группой из 11 человек по Западной Карелии от ж.д.ст.Муезерка до ж.д.ст.Лендеры;
      + с 9 по 20 августа в одиночку ходил по Хибинам; 
      + с 21 августа по 3 сентября мы втроём пешком обогнули Онежский п-ов Белого моря.

      В 2007г в марте я съездил на 10 дней в Москву (как обычно в течение последних лет пяти - на международный конгресс по биотехнологии);
+ с 20.04 по 10.06 2007г ходил в одиночку по Псковской, Тверской и Смоленской областям в истоках Днепра, Волги и Зап.Двины;
+ с 15 по 28 июля 2007г плавал по Ладожским шхерам;
+ с 04.08 по 04.09 2007г сплавлялся по реке Белой на Южном Урале;
+ с 23.09 по 01.10 2007г я снова ездил в Москву (на XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии);
прочие же "более мелкие" мои приключения за 2007 год требуют о себе отдельного рассказа.

      В 2008г с 7 по 19 мая я был в одиночном пешем походе от ст.Хотцы до ст.Мал.Вишера (через Рёконь и станции Водогон и "Мстинский Мост");
      + с 31.05 по 01.06 ездил с группой товарищей в Великий Новгород (где как раз в это время проходил День Города и Всероссийский фольклорный фестиваль);
      + с 10 по 19 июня плавал на байдарке по шхерам Ладоги;

      + с 01.07 по 27.08 продолжил свою «Сибириаду» 2-месячным 1800км путешествием по реке Катанге и всей Подкаменной Тунгуске от г.Усть–Илимск (на р.Ангара – немного ниже г.Братск) до п.Бор (на р.Енисей) – вдвоём с отцом (которому к тому времени исполнилось 67 лет) – на одной, специально сделанной нами для этого надувной байдарке.
      При этом, начало нашего плаванья по Подкаменной Тунгуске включало в себя проезд в течение 6 дней (с 30.06 по 05.07) на 3-х поездах: от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга (через Вологду, Киров и Пермь)... затем до Красноярска (через Тюмень, Омск, Новосибирск)... и далее, через Тайшет и Братск – до собственно Усть-Илимска. Затем, было 2 дня езды 90км на лесовозах и ходьбы 26км пешком до бывшей «Илимской конторы» в верховьях реки Катанга.
      После чего начался уже собственно сплав на байдарке: 200км по верховым перекатам мимо бывшей "Кирьяновской конторы" до бывшего же посёлка Угоян (куда тоже можно было тогда от Усть-Илимска даже летом добраться на лесовозах... а зимник, и вовсе, шел до самой Ванавары и дальше)... затем ещё 190км до уже жилого поселка Чемдальск (всего 20 жилых домов - но магазин есть... а выше и ниже по течению Катанги - высокие, красивые "глинозёмные" стенки - со множеством весьма причудливых, вырезанных в них эррозией фигур)... и оттуда ещё 160км до п.Ванава'ра (районный центр, 3000 жителей) - в 70км от которого 100 лет назад упал знаменитый "Тунгусский метеорит"... итого, 550км за 14 дней (с 08.07 по 21.07).
      Затем, мы проплыли уже собственно по Подкаменной Тунгуске - 605км за 15 дней (с 22.07 по 05.08) до г.Байкит (тоже районный центр с 5000 жителей... где мы побывали впервые 20 лет назад - по пути на плато Путорана).
      И далее, ещё 550км за 13 дней (с 06.08 по 18.08)... из которых: 125км до дер.Полигус (самых, пожалуй, интересных на всей Подкаменной Тунгуске - с сотнями высоких, причудливых каменных столбов, словно специально выстроенных вдоль реки... и множеством гуляющих вдоль берегов и переплывающих туда-сюда реку медведей)... плюс 220км до дер.Кузьмовка (староверческая - но тоже с магазином и геологами... выше которой до дер.Полигус - расположены все 7 довольно мощных порогов - единственных на Подкаменной Тунгуске... а в 8км ниже обнаружилась дер.Кучумбек - где строилась новая староверческая община, находящаяся со "старой" "в контрах")... плюс 50км до кордона Енисейского столбового государственного заповедника (где постоянно дежурят работники оного заповедника)... плюс 45км до так называемых "Щёк" (где П.Тунгуска последний раз красиво петляет между скальными "перьями")... плюс 95км до дер.Подкаменная (полузаброшенно стоящей в месте слияния П.Тунгуски с Енисеем)... плюс ещё км.5 до п.Бор (ещё один районный центр с 2500 жителей на левом берегу Енисея).
      Оттуда за 7 дней (с 19.08 по 25.08) мы, сначала, проплыли 480км на теплоходе вверх по Енисею до г.Енисейск... потом проехали 300км на автобусе до г.Красноярск (так оказалось и дешевле, и быстрее - чем продолжать плыть по Енисею)... где сели на поезд до г.Пермь... откуда на ещё одном поезде доехали наконец до родного Санкт-Петербурга.
      Подробный дневник вышеописанного путешествия, а также карты и фотоотчёт по нему см.:
http://vs1969r.narod.ru/goto39.htm

      Затем, в том же 2008г с 20 по 26 сентября
я ездил в командировку по маршруту: С.Пб - Ярославль - Нижний Новгород - Воронеж - С.Пб;
      + с 10 по 14 октября ездил с группой товарищей по маршруту: Псков - Изборск - Печоры;
      + с 1 по 10 ноября ходил пешком от Реконьской пустыни до ст. Мстинский мост;
      прочие же «более мелкие» мои приключения за этот год требуют о себе отдельного рассказа.

      В2009г С 25 по 27 апреля я с народом "прогулялся" сначала вдоль берега Ладоги от дер.Заостровье (напротив о.Коневец) мимо дер.Моторное до г.Приозерск... а потом вдоль р.Волчья от ж.д.ст."78км".
      Затем, С 30 апреля по 7 мая 2009г я проплавал по Ладоге на парусном катамаране "Альбатрос" от г.Приозерск (устье р.Тихая) через острова Путсаари и Валаам до г.Питкяранта, а оттуда ещё до г.Лахденпохья (подробней об этом см.: http://vs1969r.narod.ru/goto02-0.htm#s5…   
      после чего с 9 по 11 мая по-участвовал ещё в байдарочном походе по рекам Мда и Мста от ж.д.ст.Неболчи до ж.д.ст. "Мстинский Мост".
      После этого в конце мая 2009г я прошел в одиночку пешком 10 дней по «Краю 100 озёр» (шт.50 из которых самолично и обошел) от ж.д.ст.Видлица (между городами Питкяранта и Олонец) до ж.д.ст.Ладва (между городами Петрозаводск и Подпорожье) (см._https://vs1969r.narod.ru/goto45.htm).
      Прочие же «более мелкие мои приключения» за 2009 год требуют о себе отдельного рассказа (см._https://vs1969r.narod.ru/goto07-1.htm#s8).

      А кроме того, с 14 июня по 1 сентября 2009г я продолжил свою «Сибириаду», вдвоём с отцом проплыв на байдарке 2500км по рекам При- и Забайкалья: Конда + Витим + Чуна (Уда) + Тасеева + Ангара + Енисей.   
      При этом сначала мы за 8 дней на двух поездах (с пересадкой в г.Екатеринбург) проехали 6000км из Санкт-Петербурга до г.Чита. Оттуда доехали на автобусе ещё 80км до пос.Телемба (направление на Богдарин). После чего уже на байдарке проплыли за 36 ходовых дней 1350км по рекам Конда и Витим (от Яблоневого хребта начиная... и пересекая затем Витимское плоскогорье... и далее, последовательно - Становое и Патомское нагорья) - до г.Бодайбо (в настоящее время, скорее пгт... но по прежнему являющийся одним из ведущих центров золотодобычи в России... расположенный в 300км выше впадения р.Витим в р.Лена... начинающейся, как и Витим, в горах совсем рядом с Байкалом - и спустя 4500км, впадающей в море Лаптевых Северного Ледовитого океана).
      Притом, как низовья Конды (начинающейся, как маленькая, мирная, степная речка... но чем ближе к Витиму, тем всё более стискиваемой горами... так что на последние 60км этой реки пришлось шт.35 весьма серьёзных и мощных порогов... которые, к тому же, нам пришлось преодолевать в режиме первопрохождения - поскольку никаких отчётов по Конде нам найти не удалось), так и Витим по большей части нам довелось проходить по весьма "большой воде"... когда непонятно было даже, где на ночевку-то встать на залитых "под обрез" горно-лесистых берегах... в теснине, образующейся при пересечении Витимом Южно-Муйского хребта перед самым БАМом - мутный, ледяной почти (из-за снежников, не растаявших полностью даже к середине июля, на множестве мелких горных притоков Витима) ревущий поток под дождём и в тумане нёс ещё вместе с нами великое множество здоровенных деревьев, крутящихся по всей ширине русла во все стороны... а на выходе из Парамского порога стояли пульсирующие пенные валы до 3,5м высотой.
      Потом, я уже один доехал сначала на "автобусе" от г.Бодайбо до ж.д.ст.Таксимо (220км по красивой весьма, но довольно слабо наезженной горной дороге)... а затем, на двух поездах - через города Северобайкальск (где, дожидаясь пересадки, ещё день провёл на самой северной оконечности озера Байкал), Усть-Кут (ж.д.ст.Лена), Братск (на реке Ангара... ж.д.станции "Гидростроитель" и "Падунские Пороги") - до ст.Новочунка (возле пгт.Тайшет).
      После чего ещё за 27 дней проплыл 1150км по рекам Чуна (Уда), Тасеева, Ангара и Енисей - до пос.Ярцево. Оттуда на пассажирском судне вернулся в г.Енисейск... затем, на двух автобусах доехал до ж.д.ст.Лесосибирск... далее на местном поезде - до г.Ачинск... и на ещё 2-х поездах дальнего следования (с пересадкой в г.Пермь) - уже до Питера.
      Более подробный дневник этого путешествия, а также карты и фото к нему см.: https://vs1969r.narod.ru/goto46.htm.

В начале мая 2010г я один прошел пешком за 18 дней от г.Смоленск через д.Смогири и п.Ярцево и далее вдоль Днепровских разливов к г.Дорогобуж и Болдинскому монастырю... после чего по «Старой Смоленской Дороге» дошел до г.Вязьма (см._https://vs1969r.narod.ru/goto49.htm).
      + в начале сентября 2010г я прошел пешком 8 дней вдоль Ладоги (от ж.д.ст. «Ладожское Озеро» до п.Запорожское);
      + вдвоём с А.Гришиным сходил на 4 дня пешком в «Реконьскую Пустынь»;
      + в конце октября 2010г я ещё прошел один пешком за 10 дней от г.Гдов до ж.д.ст. Струги Красные (с последующим посещением Пскова, Изборска и Печор) (см._https://vs1969r.narod.ru/goto51.htm); 
      прочие же «более мелкие мои приключения за 2010 год» требуют о себе отдельного рассказа (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto07-1.htm#s7).

        А кроме того, с 14 июня по 1 сентября 2010г я продолжил свою «Сибириаду», вдвоём с отцом проплыв на байдарке 2500км по рекам Якутии и Приамурья: ГОНАМ + Учур + АЛДАН + Гилюй + ЗЕЯ.  

      При этом, сначала мы за 10 дней проехали около 8500км на 3-х поездах: от г.Санкт-Петербург до ст.Буй (вполне приятный пгт - где мы провели целый день)... затем, через г.Чита, пгт.Чернышевск-Забайкальский (место ссылки Чернышевского) и станцию "Ерофей Павлович" (пгт - названный так в честь Хабарова) - до г.Сковородино (в настоящее время, скорее пгт - где мы тоже провели целый день... в 100км к северу от р.Амур - по шоссе либо по реке Бол.Невер... и 130км от Албазинской крепости... которую ещё Хабаров брал - когда там сидел даурский князёк - а потом сам в ней же отбивался от китайцев)... и наконец, через г.Тында до г.Нерюнгри (оба города хоть и относительно небольшие, но вполне современные и благоустроенные) - где в конторе ООО "Нерюнган" договорились о дальнейшей заброске на Гонам и продуктов на 35 дней вперёд закупили (а стоило бы, и на все 40).
      Далее, мы проехали 100км на автобусе по Якутскому тракту до п.Нагорный (с десяток вымирающих домиков... и никаких, естественно, магазинов... но зато, р.Тимптон прямо в посёлке уже между камушков журчала)... переночевали там на базе золотодобытчиков (в следующем году тоже уже здесь закрывающейся)... и ещё 100км проехали по Становому хребту на старательском грузовике по горной дороге - через прииск Муравьиный и вброд через верховья реки Тимптон - до верховьев реки Гонам.
      Потом, на байдарке уже мы, Алданское нагорье пересекая, проплыли 700км по р.Гонам (к.с.4У) + 300км по р.Учур (к.с.2) + 150км по р.Алдан (к.с.2). При этом первые км.900 мы не только ни одного человека не встретили, но даже ни одного зимовья не видели (а сами при том, от Станового хребта начиная, протащили сперва 3 дня байду практически на себе по реке, которая лишь искала ещё себе путь среди многочисленных здоровенных камней... а потом, за 20 дней пронеслись все оставшиеся 950км до устья Учура - через самую середину Алданского нагорья... с вершинами до 2500м высотой и теснинами горными по 80км длиной... с многочисленными порогами... валами до 3,5м высотой... ледяной водой - способной во время паводка дождевого в июле сутками напролёт туманом сплошным закрывать вышеупомянутые теснины... многолетними снежниками - не только на вершинах, но и прямо у берегов Гонама и Учура... широкими лесотундровыми марями в верховьях рек - где гуляют многочисленные дикие северные олени-сакжои, лоси и т.п... удивительными по красоте и величию горными цирками и скальными стенками - ближе к низовьям... и т.д.)... плюс, уже перед началом Солокитской теснины у нас байду паводком чуть не унесло на ночевке... сами Солокитскую и Сутамскую теснины (50 и 80км длиной) мы под непрекращающимся 4 суток дождём проходили... прохождение последней нам осложнял ещё и туман (который из-за холодной паводковой воды круглые сутки над тесниной стоял и ограничивал видимость до м.20)... а валы в конце Сутамской теснины из-за "большой воды" как раз по 3,5м высотой и были (причем, в изобилии... острые... с большими пенными гребнями... хаотично всё русло реки перегораживая на сбое струй отбойных от обоих курумных тут берегов Гонама).
      Затем, за 5 суток мы проплыли на барже грузовой 550км вверх по реке Алдан до посёлка Томмот. При этом, если ниже впадения Учура Алдан медленно тёк между множества больших, низких, залесённых островов... а величественная горная страна к югу от него (которую мы только недавно пересекли) видна была только иногда на горизонте... то выше впадения Учура Алдан сам углублялся в одноимённое нагорье... чем выше по течению - тем тёк всё быстрее (выше п.Томмот он уже сам 4 к.с. классифицируется)... и по берегам его вставали не менее красивые и величественные, чем на Гонаме с Учуром, скальные столбы и отроги (только что сами горы, конечно, не так дико и величественно смотрелись, как в низовьях Гонама - где они, бывало, не меньше чем на 1000м от самой воды вздымались... но это для тех лишь - кто эти самые низовья Гонама видел и мог сравнить). А на самой барже в это время - среди как команды её (где было, в частности, три капитана и ни одного матроса), так и "пассажиров" (представлявших, в основном, местную мафию - жаждавшую самолично завладеть судном, обеспечивающим чуть ли не всю их реку продовольствием и товарами) - тоже столь захватывающие события разворачивались, что для достойного освещения их требовались, как минимум, целая повесть приключенческая или сериал телевизионный.
      Далее, на поезде мы проехали ещё км.500 через города Алдан и Нерюнгри - до города Тында (где Якутская и Байкало-Амурская железные дороги пересекаются).
      Затем, опять на байде проплыли 280км по реке Гилюй (2 к.с.)... среди диких залесённых холмогор протекающей так - что если вначале (по "малой воде") мы не знали, как судно своё на мель не посадить... то под конец, по "большой воде", 100км за день могли проплыть (если, конечно, не осматривать заброшенные приисковые посёлки и зимовья охотничьи... некоторые из которых больше на музеи были похожи - с чучелами многочисленными, весьма художественно выполненными, коврами и т.д.).
      Потом, переночевав тоже весьма экзотично на паромной переправе, 100км на машине проехали до п.Береговой.
      Далее, снова на байде проплыли 140км по Зейскому водохранилищу (3 к.с.) - вначале столь широкому, что даже берега противоположного его видно не было (плюс, и тот берег, вдоль которого мы плыли, был низким, совершенно открытым и с отмелями, чуть не на 1км в "море" уходящими... так что стоит ветру тут лишь чуть дунуть - и жди волнения большого... а вот утихать оно на таких широких водных просторах будет весьма долго)... и лишь через км.40 горами величественными красиво весьма сжимаемого до самой ГЭС.
      Обнесли (верней, объехали на грузовичке "строгой" охраны) Зейскую ГЭС (с дамбой 300м высоты - на выходе реки из гор расположенной).
    И от г.Зея (одного из центров Российской золотодобычи) проплыли на байде по р.Зея (2 к.с.) ещё 470км до г.Свободный (где нынче Российский основной космодром расположен). При этом река сия была от 1,5 до 2,5км ширины... с берегами то широколесостепными, то залесённохолмогористыми.
      Оттуда можно было проплыть по р.Зея ещё км.180 до г.Благовещенск (расположенного уже при впадении вышеупомянутой реки в р.Амур - на Российско-Китайской границе). Но мы предпочли сесть на поезд (из Благовещенска, кстати, и идущий) сразу, как подплыли к железной дороге... и проехать на оном за 5,5 суток 7200км до г.Галич (тоже весьма интерестно, кстати - так что когда мы там выходили, полвагона нам вслед махало и слёзы сожаления утирало). Затем, прогуляли ещё сутки по вышеупомянутому Галичу (которому уже более 850 лет) и его окрестностям. И лишь после того, пересев на ещё один поезд доехали последние 800км до родного Питера.
      Более подробный дневник вышеописанного путешествия, а также карты и фотоотчёт по нему см.: http://vs1969r.narod.ru/goto50.htm

      Затем, в начале мая 2011г я проходил 10 дней один пешком по Вологодской области, с осмотром самой Вологоды и Северо-Двинского канала; а также посещением монастырей: Прилуцкого, Кирилло-Белозерского, Горицкого и Ферапонтовского (см._https://vs1969r.narod.ru/goto54.htm);
      «более же мелкие мои приключения за 2011 год» требуют о себе отдельного рассказа (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto07-1.htm#s10).

      А кроме того, с 10 июня по 5 сентября я продолжил свою «Сибириаду» 2720км однобайдарочным путешествием по маршруту:     г.Иркутск - с.Хогот (160км автобусом от Иркутска) - р.Ходонца (45км) - р.Манзурка (105км) - с.Качуг - р.Лена (725км) - г.Усть-Кут (ж.д.ст.Лена) - ж.д.ст.Ларба (поездом от г.Усть-Кут) - р.Нюкжа (290км) - ж.д.ст.Юктали - р.Олёкма (680км) - г.Олекминск - р.Лена (885км) - г.Якутск.     Карту сего см. здесь.
      При этом данное своё путешествие мы совершили, как обычно, вдвоём с отцом - на надувной 2-баллонной байдаре, сделанной нами в 2008 году по подобию "Щуки-3"... и начали оное 10 июня 2011 года - сев в Санкт-Петербурге на поезд №74 до г.Тюмень (1-го русского города в Сибири... расположенного на высоком берегу реки Тура, притока р.Тобол, притока р.Иртыш, притока р.Обь... с совершенно необычным для взгляда петербуржца смешением стилей - когда со множеством высоченных современных небоскребов вполне органично соседствуют одноэтажные деревянные здания 19 века)... куда мы прибыли в середине дня 12 июня... осмотрели до вечера город... а на утро следующего дня сели уже в поезд №349 "Москва-Чита"... на котором и прибыли утром 15 июня в г.Иркутск (расположенный на обоих берегах р.Ангара, недалеко от оз.Байкал - для тех кто не знает, каковые к моему удивлению даже среди преподавателей моей "родной" кафедры в СПбГТИ нашлись). Там также до 17ч осматривали город... а потом сели на автовокзале в последнюю на тот день маршрутку до Качуга... и ещё через 2,5 часа езды выгрузились из неё на берегу речки Ходо'нца (которая была там м.6 шириной) в 8км недоезжая по дороге с.Манзурка. Проплыв за два следующих дня 45км по Ходонце - мы влились в речку Ма'нзурка (уже м.20 шириной). А ещё через 105км по оной - впали в реку ЛЕНА (аж м.50 тут уже шириной). По последней уже через 20км мы доплыли до пгт.Ка'чуг (основан в начале 18 века; 7000 жителей; немало магазинов... сюда подходит весьма оживлённая 240км дорога от Иркутска; пересекает по мосту Лену - которая тут уже м.100 шириной - и дальше ещё 140км до с.Жигалово идёт вдоль правого берега оной реки)... закупились там продуктами... и поплыли дальше, ловя в мелкой прозрачной воде на "дорожку" (блесну, "буксируемую" за байдарой) ленков (местную форель), мимо "Шишкинских писаниц" (рисунков древнего человека) - сначала 45км до с.Верхоленск (основано, как противобурятский острог, ещё в 1641г... а в 1857г стало окружным городом Иркутской губернии... здесь и сейчас ещё немало жителей, несколько магазинов + красивая, старая, каменная церковь) + 135км до п.Жигалово (основан в 1723г; сейчас 5500 жителей; по автодороге 400км до Иркутска и 240км до ж.д.ст.Залари) + 35км до с.Усть-Илга (дворов 30 жилых... основано в 1632г... деревянная церковь 1804г... частный магазин возле бывшей больницы) + 30км до д.Грузновка (5 жилых дворов) + 35км д.Коношаново (15 жилых дворов) + 15км д.Головково ("музейная"; 3 круглогодичных жителя + 6 собак... остальные только наездами на рыбалку и охоту бывают) + 20км д.Сурово (3 жилых двора) + 15км д.Дядино (нежилая) + 30км д.Люпилово (1 жилой двор) + 20км д.Орлинга (15 жилых дворов) + 15км д.Тарасово (3 постоянных местных жителя... остальные наездами на рыбалку и охоту) + 20км д.Скокнино (2 круглогодичных жителя в разных дворах + остальные наездами) + 20км с.Боярск (основано в начале 18 века; 15 жилых дворов; частный магазинчик) + 25км с.Омолой (основано в конце 17 века; 20 жилых дворов; частный магазинчик) + 55км д.Турука (30 жилых дворов + 2 магазинчика) + 25км г.Усть-Кут (45 тыс. жителей; жел.дор.ст.Лена; речной порт Осетрово) + 165км с.Марково.
      При этом, речки Ходонца, Манзурка и Лена до Качуга - текли со средней скоростью 5км/ч, сильно петляя и на рукава разбиваясь, по широкой степной долине, ограниченной безлесыми почти холмогорами. После Качуга горы залесённые практически вплотную к Лене подошли. Но до п.Жигалово много ещё красивых, высоких, красных, глинозёмных обрывов было... вдоль правого берега Лены, особенно - где и автодорога грунтовая весьма проезжая вдоль самого берега тоже нередко шла, через деревни большие и малые, вполне жилые, с магазинами и т.д.
      Перед самым почти пос.Жигалово - скальные красивые утёсы на правом берегу Лены. Там нас чуть не силком затащил к себе в дом местный чалдон (А за Байкалом, как он утверждал, уже гураны живут. Или может, гуроны? В общем, Фенимор Купер в полном объёме. Жаль, в прошлом году с гуронами этими общаясь - не знал я, кто они такие) - у которого и мать, и жена куда-то уехали... и потому, некому было даже уху сварить. Ну что тут поделаешь? Выдал он нам ленков солёных, картошки. Сварили мы из этого - что сумели. Съели все вместе. После чего, выпив на радостях (давно, видать, горячего не ел - с тех пор, как всех женщин своих куда-то сплавил), чалдон оный стал кричать - что предки его 400 лет землю эту держали... а теперь шляются тут по ней всякие... так пусть валат отсюда скорей - пока он добрый (в смысле: "мавр уху сварил - мавр может уйти")... а как китайцы на Москву пойдут - так и он с ними вместе (ждите, в смысле, "в гости").
      Ну нам-то чего... Прихватили мы с собой за работу ещё чуток ленков солёных (пока хозяин отвернулся - собак уличных из окна тоже чему-то поучая). Да и поплыли себе дальше (как незадолго до того, вероятно, и все женщины оного чалдона). Мимо могилы каменной какого-то местного активиста - как написано было там: "безвременно убитого белогвардейцами" (хорошо бы, конечно, чтобы всех убивали своевременно - но увы, у нас тут не Германия, порядку мало). И песен хоровых - долго ещё и после Жигалово над окрестной тайгой разносившихся.
      Автодорога (до того после Качуга нередко между рекой и обрывом столь тесно зажатая - что машины тут часто по бампера в "большой" воде идут), тем временем, ушла от Лены обратно к Ангаре. И ни обрывов открытых, ни выходов скальных вдоль Лены до самого Усть-Кута больше практически не было. Только горы, относительно пологие и глухо-залесённые. Да деревни "музейные" (со множеством домов столетних, крепких... но почти без жителей). До прошлого года по Лене от Усть-Кута до Жигалово пассажирский водомёт "Заря" ходил. А теперь тут никакого сообщения, кроме весьма редких моторок, не осталось. Только медведи ходят, муравьиные кочки разрывая, чуть ли не прямо по "музейным" деревням. Да норки голодные на обеде в глаза заглядывают - рыбку выпрашивая (Ну никто не хочет тут сам трудиться - а лишь бы только на халяву. Норки же эти, и вообще, говорят, шибко вредничают - соболей гоняя. Те то хоть и больше - да уж больно за шкуру свою дорогую дрожат. А норке чужую шубу испортить - одно удовольствие. Да и свою она притом не шибко бережёт).
      В районе Усть-Кута тамошний сухогруз (весьма оригинальное, на 1-ый взгляд, судно - почти без бортов, плоскодонное и с высоченной рубкой на самом носу - чтобы удобней было мели высматривать), встав поперёк реки - Лену, по-прежнему, напрочь перегородить способен. И мелей множество. Но горы уже существенно более величественные и высокие к берегам подходят. Среди коих опять автодорога проезжая идёт - до г.Киренск (13 тыс. жителей; в 300км ниже Усть-Кута по течению Лены расположен). И соответственно, деревни вдоль берегов этой легендарной, но не шибко ещё великой реки (хотя местами уже и до 400м в ширину разливающейся) - снова вполне жилыми становятся.
      Но зато, и милиция нас там уже на видео снимать принялась. А рыбинспектора - обучать, как следует ввереную им рыбу ловить. А то мы, действительно, со своими 5-ю стандартными ленками в день - как-то хило смотрелись на фоне народа местного... повсеместно тут тралящего реку сетями (один конец оной к лодке привязав... а другой - к крестовине, сделанной наподобие "кораблика"... и так по течению неспеша и сплавляясь).
      Однако, от Усть-Кута в сторону Киренска мы проплыли по Лене всего полпути (во-первых, экономя время и деньги - поскольку и то, и другое нам ещё в дальнем предстоящем пути до Якутска могло понадобиться... а во-вторых, как нам сказали, главный местный метеоролог, рассорившись по-крупному и с женой и с коллегами, по-обещал всей Иркутской области в ближайшее время беспременный кирдык... а он мужик такой - что если уж что сказал, то сделает непременно)... уже в д.Марково сев на "Зарю" (3 раза в неделю тут до с.Алексеевск ходящую... но стоящую при том вполовину меньше "Полесья" - на подводных крыльях до сам ого устья Витима носящегося... правда, летом 2011г и последнее хоть и каждый день, но "по техническим причинам" тоже только до Киренска ходило) - и вернувшись на оной обратно в Усть-Кут. Откуда, пересев на поезд, за 1,5 суток доехали по БАМу - среди гор высоких, островерхих, каменно-безлесых, со снежными даже в июле местами вершинами - до ж.д.ст.Ларба (чуть больше 100км по БАМу западнее г.Тында).
      Встали немного выше оной на реку НЮКЖА... тоже уже здесь м.300 шириной... но весьма мелкой нынче... так что даже на своей байдаре мы местами с трудом по ней проход находили... тем паче, что Нюкжа ещё и на множество рукавов (многие из которых нынче вообще сухими были) нередко тут разбивалась... сильно петляя по лесотундровой долине км.4 шириной со множеством озёр мерзлотных - ограниченной с обеих сторон глухозалесёнными горными хребтами... а БАМ - то подходил(а) (потому как "магистраль") вплотную к правому берегу Нюкжи (по взрывами образованным скальным террасам проходя), то совсем неощутимым за тундрой становился.
      И поплыли по оной обратно на запад, вдоль БАМа - 70км до ж.д.ст.Лопча + 70км до ж.д.ст.Чильчи (поселок небольшой - всего из нескольких панельных 4-этажных домов состоящий... но единственная БАМовская станция, практически непосредственно на берегу Нюкжи расположенная... да ещё и с магазинами неплохими). При этом, почти сразу после последней из вышеупомянутых станций Нюкжа уже вполне симпатичный порожисто-перекатный вид приобрела. Что дополнялось ещё погодой по-расписанию... когда каждый день с утра солнечный свет над нами весьма "романтично" дым пожаров прибрежных застилал... а сразу после обеда непременно гроза приходила с дождём и сильным встречным ветром - разгоняя дым над рекой, но взамен, принося с собой сплошную высокую облачность, которая нас от солнечной жары до самого вечера прикрывала.
      И так все следующие 140км до ж.д.ст.Юкта'ли (большой пгт с 5-этажными 4-парадными домами и немалым кол-вом магазинов с высокими ценами). Вскоре после которой мы впали в ОЛЁКМУ (тоже здесь "по малой воде" м.300 шириной) - по которой 85км до устья р.Хани продолжали плыть без особых приключений по достаточно широкой межгорной долине. А дальше, началась горная теснина - в которой на 100км реки приходится больше 20 порого-перекатов, достаточно мощных даже "в малую воду".
      При этом по вышеозначенной теснине сначала мы проплыли 30км до устья р.Тумуллур (где даже две обитаемые летом рыбацкие избушки в начале и в конце плёса стояли) + 30км до устья р.Олдонгдо (тоже красивое место - как впрочем, и вся Олёкминская теснина, по-большинству - с навесом и стационарной брезентовой палаткой с железной печкой) + 20км до устья р.Тунгурча (за 2км до которой на правом берегу Олёкмы из под каменных плит горячие родоновые источники бьют, на которых базу отдыха себе местные олигархи построили... но обслуга там понимающая... и в отсутствие олигархов даёт и странникам приют). После чего ещё 20км шли тоже достаточно мощные пороги Махочен и Белая Лошадь. И лишь затем порожистая теснина наконец закончилась (хотя отдельные порого-перекаты встречались на Олёкме и после... как и горы - почти вплотную к берегам Олёкмы продолжавшие стоять почти до самого её устья).
      Дальше, 55км до устья р.Белян. Неприметной с виду речки. Под которой, однако, толчётся обычно множество здоровенных ленков и тайменей. Которые как собаки, аж из воды выпрыгивая, наперегонки бросались на нашу "мышь" (кусок пенопласта с тройником, обмотанный моим рваным чёрным носком). Так что первая же рыбина - весом на 4кг - нам спиннинг сломала. Вторая 5кг рыбина - которую мы уже просто руками за леску вытягивали - оную леску у самого берега оборвала (так что мне пришлось, как тигру, за нею в воду бросаться... и среди мокрых скользких камней кувыркаясь, вытаскивать на сушу... где даже вдвоём нам оного тайменя, пока он был ещё в силе, над землёй поднять не удавалось - как хвостом мотанёт, так мы все вместе обратно на камни валимся). А третье чудище нам уже просто с первого же рывка все снасти рвало (а стальной трос тракторный мы с собой с базы родоновой тащить поленились - хоть нас там по сему поводу и предупреждали... да и выволакивать оное чудище из реки нам бы, вероятно, тоже трактором пришлось).
      Недаром, видно, мы тут за два дня 10 медведей встретили, вдоль воды бродящих. Вылазишь утром из палатки - а их по лагерю штуки три за раз толчётся. Так что первым делом приходится брать заранее припасённую здоровенную берцовую кость - и с гостями незванными разбираться (Чья эта кость - я не знаю. Я её просто в реке нашел. А вот медведи, похоже, знали - и потому разбегались исправно... считая, вероятно, что если уж я мамонта загубил - то с ними разобраться мне труда не составит). Вечером процедура повторялась - но уже с другими медведями. А ночью ещё и россомаха приходила. И когда я от костра строго её предупреждал - что всё вижу и разбойничать ей так просто не позволю - на меня же ещё и ругалась.
      Затем, через 35км, в устье р.Енюк, тоже на правом берегу Олёкмы, в избушке от бывшей метеостанции оставшейся - мы 1,5 суток привыкали к начавшемуся затяжному дождю (похоже, обещанный главным метеорологом Иркутской области кирдык - и до сюда дошел)... под укрытием коего ещё через 30км по реке (из-за продолжительного дождя ставшей вдвое шире и быстрее) прошли 1-ый кордон Олёкминского заповедника (на правом берегу Олёкмы, расположенный - в устье р.Тас-Хайко). Далее, через 120км мы подплыли к метеостанции Дикимдя (на месте бывшего одноимённого посёлка, в устье одноимённой реки - где нас накормили вкусным обедом)... а ещё через 20км, проплыв 2-ой кордон (тоже на правом берегу Олёкмы, в устье р.Бедердях) - выбрались наконец с территории заповедника.
      Дальше справа пошли курумно-залесённые горы уже без красивых открытых скальных выходов... а слева, и вовсе, горы на км.3 от реки отошли. Но зато, вдоль берегов Олёкмы довольно часто якутские избушки пошли - с полянами возле них сенокосными и загонами для лошадей. Правда, по-большинству, все они закрыты на замки были. Но в один из этих "хуторов" якутских (в 25км ниже последнего кордона заповедного) хозяева его (приезжающие сюда на всё лето аж из Якутска... на "Метеоре", который в Олекминск и обратно от столицы Якутии почти каждый день тут носится... но и стоит 6500 руб "с носа" без багажа... так что знающий народ предпочитает на "таксомоторках" этот путь проделывать - которые берут почти в 2 раза меньше, а обратно из Якутска в Олёкминск товар уже для себя везут) сами пригласили нас в гости - и тоже накормили вкусным обедом... а также собственным творогом и знаменитым (Обручевым Сергеем ещё воспетым) якутским чаем со сливками.
      Не то что в русской деревне Головково (в верховьях Лены, между п.Жигалово и г.Усть-Кут). Где когда мы остановились возле двух десятков "музейных" домов - то думали, что все они нежилые. А потом откуда-то повылазило по нашу душу 6шт собак (одна из которых "матроса" моего так цапнула, что он потом недели две хромал... а я - за неимением тогда ещё берцовой кости от мамонта - ходил себе, топором помахивая... и ничего - вызывал уважение). А к ночи совсем уж близко - и столько же ещё их хозяев. Чучела щук там имелись с меня ростом. А вот к корове с телёнком - которая тоже ходила вольно по всей той деревне - никто не решался даже подойти-то близко, не то что подоить.
      Но вернёмся к Олёкме. В 60км ниже по оной от вышеупомянутого хутора - на левом уже берегу довольно большой (домов 50) якутский же поселок Куду-Кюёль (правда, нынче все якуты там эвенками записаль - потому как малым народностям льготы всякие положены). В 35км ниже оного, от устья р.Степан начиная - снова красивые горно-скальные открытые выходы вдоль обоих берегов Олёкмы начинаются (с гремучими змеями, правда, дрова тамошние стерегущими). Ещё через 85км - устье р.Чара (с ещё одним посёлком жилым - чуть выше по течению Чары расположенным). А ещё через 30км и посёлок Троицк (тоже якутский, домов на 50 - но хоть, с магазином и паромом в г.Олёкминск) - до самого устья Олёкмы вдоль левого берега оной тянущийся.
      г.Олёкминск (8500 жителей; основан в 1635г; центр Олекминского улуса республики Саха) в 15км от устья Олёкмы выше по Лене расположен - на левом берегу последней... как и все остальные жилые поселения - до самого почти г.Покровск перед Якутском (там же и ЛЭП идут с Вилюйской ГЭС - снабжающая их электричеством). Правый же берег у Лены тут почти везде дико-гористый. С ручьями золотоносными - куда и сейчас местный народ из деревень на противоположном берегу Лены на моторках с лотками ездит. "Металла" намыть - если в хозяйстве кончился. Рыбу-то и соболя в любом разумно-потребном количестве можно и возле самой деревни добыть. Ради мяса и охотиться не нужно - даром что ли кони небольшими табунками сами по себе почти по всему левому берегу Лены пасутся (даже зимой снег тут самостоятельно обычно "копытя" - чтобы из под него траву себе на пропитание добыть). А что хлеб не шибко родится - так зато, картошка хорошо (а нынче, я почти сразу после последнего кордона олекминского заповедника ещё и грибов стал собирать в здешнем лесу каждый день почти "от пуза" ... а недалеко от устья Олёкмы ещё и брусники л.6 за 1,5ч набрал - которую мы потом весь оставшийся путь с чаем и кашами потребляли).
      В 15км ниже по течению Лены от устья Олёкмы - п.Солянка расположен (50 домов жилых). Далее вниз по течению вдоль левого берега Лены идут... через 40км п.Хоринцы (40 домов жилых, красиво на открытом косогоре расположенных) + 25км б.д. Русская Речка (нежилая уже - но с красивыми скальными столбами напротив неё, на правом берегу Лены) + 30км п.Урицкое (50 домов, 2 магазина... русское в основном население... где тов.Урицкий ещё ссылку отбывал с 1900г... а потом бежал отсюда - больше 1000км через горы дико-якутские, нежилые совсем, к только что построенному тогда ТрансСибу... тоже достойный путешественник... только вот, тут он всеми уважаемым человеком был, детей в школе учил - а в Питере в 1918г, где интеллигентов и так переизбыток уже тогда был, замочили его конкуренты, ничтоже сумняясь) + 35км дер.Хатын-Тумул (русская, 5 домов, метеостанция).
      Вскоре после последней мы В.Чугая с И.Опанчук встретили. И с их подачи стали стерлядь ловить... на донку с червями... ясной лунной ночью (благо, кончились наконец на какое-то время дожди, с весьма небольшими перерывами так и поливавшие нас почти всё время от самого устья р.Белян... но взамен них, по ночам заморозки начались) - когда бедная эта рыба (и так-то, как черепаха, вся в костяной панцирь закованная - дабы никто её не обижал) только и отваживается, из глубоких ям выбираясь, по дну песчаному ползти.
      Затем, через 25км д.Марха (40 домов, магазин, полуякутская) - на левом берегу не только Лены, но и р.Марха (м.100 шириной) расположенная. Пекарни тут нет - так народ и сам в каждом доме прекрасный хлеб печёт. Молоко в совхоз (в основном, выращиванием картошки и коней на мясо тут сам по себе занимающийся) хоть два раза в день сдавать можно. По-русски якуты' говорят чище и культурней, чем у нас в Питере большинство населения. А русские - по-якутски "размовляют" не хуже.
      Ещё через 50км д.Саныяхтах (80 домов, русско-якутская, 4 магазина) - перед которой нам повезло заночевать на хуторе гостеприимном... а если через Лену переплыть - то отсюда старая якутская конная тропа (по которой, впрочем, и сейчас бывает ездят) 180км напрямик к г.Алдан и железной дороге ведёт.
      Потом, вскоре после большого острова Еловый (в 20км ниже д.Саныяхтах... с широкими полянами покосными... более чем 70 озёрами мерзлотными... и ещё одной избушкой гостеприимной - напротив бывшей деревни Еловка расположенной... где нынче лишь стадо коров и коней - само по себе, как обычно тут - пасётся... а суда, команде которых свежего мяса охота, также сами по себе пристают к берегу и забирают приглянувшуюся животину, взамен бочки с топливом на берегу оставляя) - карьеры, и нынче активно функционирующие, на левом и правом берегах Олёкмы.
      Дальше, через 55км после д.Саныяхтах, д.Малыкан (30 домов, русско-якутская) расположена + 20км б.д.Чуран (бывшая... но место красивое - с высокой, длинной, красно-жёлтой стенкой даже на левом берегу Лены) + 20км д.Исить (40 домов, 2 магазина, пекарня... русско-якутская деревня - в 1743г ещё основанная) + 20км б.д.Крестях (бывшая, как и Чуран... но место тоже красивое и с высокой красно-жёлтой стенкой на левом берегу Лены... под которой щуки - как стерлядь, на донку с червяками ловились... а ельцы - наоборот, на блесну с себя ростом кидались... а выловленные - буйствовали не хуже тайменей... потому, видимо, щуки и предпочитали тут червяков кушать, нежели с битыми мордами плавать... а если бы ельцы оные с тайменей вышеупомянутых ростом были - то точно бы мир захватили) + 20км с.Кытын-Дюра (домов 50 в км.2,5 от Лены) + 30км с.Эдей (домов 100).
      Ещё через 20км на правом берегу Лены началась 1-ая стена больших "Ленских столбов" (входящих в состав природного парка, тянущегося затем до самого устья р.Буотама - где официально, без разрешения нельзя даже ногой на берег ступить). В 10км ниже от неё - с.Синск (1000 жителей... наслег Хангаласского улуса, расположенный в устье р.Синяя, на правом её берегу... а уже в км.3 выше по оной - видна 1-ая из её замечательных скальных стен, входящая в состав ещё одного природного парка... на правом же берегу Лены тут 1-ая стена знаменитых её скальных столбов заканчивается).
      А ещё через 25км (напротив б.д.Чаран) на правом берегу Лены началась 2-ая стена больших "Ленских столбов" (столь величественных подобных образований я ещё нигде не видел... словно действительно, храмы готические и башни крепостей - вдоль реки сплошной стеной в великом множестве стоящие и вглубь материка ещё тянущиеся)... закончившаяся через ещё 30км - напротив д.Тит-Ары... а на большом острове посреди Лены там ещё и пос.Чкалов расположен ("лицом" к столбам Ленским как раз).
      Вышеупомянутые срединные острова большие (низкие, песчано-травяные + ивовыми кустами ещё поросшие) начались на Лене ещё в р-не пос.Кытын-Дюра. Но там между ними ещё довольно большие проходы имелись. А ниже д.Тит-Ары острова эти делят Лену уже фактически на две отдельных реки - каждая шириной км.2,5 (плюс ещё столько же острова срединные в ширину занимают) - идя по одной из которых, про другую помнишь только теоретически. При этом, "правая Лена" - дико-горно-таёжная, с судами большими и дальними, часто по ней идущими (в Якутск, на Индигирку, Яну и т.д.).
      А "левая Лена" - мелкая (так что и на байдаре-то далеко не везде по ней пройдёшь). Но зато, с немалым количеством деревень, кладбищ якутских древних (с каменными надгробиями аж 19 века - на некоторых из которых целые истории жизни высечены) и т.д. Так, в 25км ниже д.Тит-Ары - там расположена д.Еланка (домов 30 жилых - но с ямщицким подворьем, основанным в 1830г) + 10км д.Улахан-Ан (домов 100 жилых - как и в предыдущей деревне, расположенных на верху высокого косогора) + 10км д.Тойон-Ары (нежилая уже ныне... но ямская станция здесь была ещё в 1743г основана) + 15км д.Булгунняхтах (домов 100... несколько магазинов рядом с рекой... плюс, большая проезжая дорога к Якутску начинается - до того она тоже есть, но не шибко проезжая) + 15км пос. Верхний Бестях (домов 100 деревенских + 8 панельных, 4-этажных, 3-парадных) + 5км г.Мохсоголлох (или по-русски "Мостоголовка"... шт.30 панельных 4-5-этажных 4-5-парадных домов на верху косогора, куда от берега дорога идёт + большой цементный комбинат - с портом грузовым, довольно оживленным, под оным) + 15км г.Покровск (шт.35 панельных 4-5-этажных 4-5-парадных домов + шт.100 деревенских... много разных, дешевых вполне магазинов... автобус рейсовый в Якутск... паром на правый берег Лены - к п.Качикатцы... откуда по Якутскому тракту на юг можно попасть в Томмот, Нерюнгри, Тынду, Сковородино на ТрансСибе, Благовещенск на Амуре и т.д... плюс, здесь тоже ссылку отбывал именитый революционер - тов. Орджоникидзе... и все-то они, декабристов включая, отбывали тут да мучались за дело то ли правое, то ли левое - сразу и не разберёшь... а академик Обручев и множество других людей, как знаменитых, так и самых обычных - не страдая каждодневно, просто жили тут и работали... есть, видать, люди, которым всю жизнь страдать положено... а есть трудяги - обычные и не очень - на которых земля наша и держится) + 45км с.Тектюр (шт.100 деревенских домов на большой дороге из Покровска в Якутск... плюс, по шт.50 домов ещё в недалёких окрестных сёлах - в степи предгорной вдоль дороги оной регулярно расположенных) + 15км с.Табага (изб 100... 2 магазина... рейсовый автобус в Якутск - каждый час с 7 до 22ч).
      А ещё через 30км и г.Якутск (столица Якутии с 270 тыс. жителей, основанная в 1632г... синоним "Туймаада"... отсюда Вилюйский и Сангарский тракты начинаются... плюс, паром в Нижний Бестях ходит - откуда Магаданский и Якутский тракты начинаются... а также железная дорога от БАМа и ТрансСиба подходит - по которой, однако, пока только рабочее движение поездов открыто)... в отличие от Покровска и прочих селений, пройденных нами в этом году выше оного по ленотечению - в широкой "степной" ленской пойме расположенный... где не эвенкам на оленях, а якутам как раз в самый раз скакать на конях своих - аки монголам чингисовым.
      Дальше, основного фарватера держась, мы проплыли ещё 215км - до с.Батамай (на правом берегу Лены, в 12км ниже устья р.Алдан). Откуда на моторке нас обратно в Якутск забросили (так дешевле существенно, чем рейсовым "Метеором"). Из которого за 10 тыс. руб. "с носа" (плюс, по 700 руб за перевес багажа) Боинг-767 за 6ч беспосадочного полёта в Москву нас доставил. Откуда мы на электричке до г.Тверь доехали. А там уже, сев в проходящий поезд - за 7ч и 580 руб. "с носа" добрались и до Питера.
      Более подробный дневник вышеописанного путешествия, а также карты и фотоотчёт по нему см.:
http://vs1969r.narod.ru/goto56.htm

            В 2012г c 27 апреля по 8 мая мною был в одиночку пройден (частично пешком, а частично на автобусах и электричках) следующий маршрут: г.ШУЯ - д.Васильевское - д.Парское - д.Горицы - д.Введенское - г.Кохма - г.ИВАНОВО - г.НЕРЕХТА - г.КОСТРОМА - ст.Неверово - г.ЯРОСЛАВЛЬ - ст.Река - г. РОСТОВ ВЕЛИКИЙ - г. ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛЕССКИЙ - г. ЮРЬЕВ ПОЛЬСКИЙ - г.ВЛАДИМИР - г.СУЗДАЛЬ - п.Боголюбово (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto58.htm);
«более мелкие мои приключения за 2012 год» требуют о себе отдельного рассказа (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto07-1.htm#s11).

    ;  А кроме того, в июне – августе 2012г я продолжил свою «Сибириаду», вдвоём с отцом проплыв на байдарке 3225км по маршруту:     Санкт-Петербург - Екатеринбург (1500км поездом) - ж.д.ст.Кюхельбекерская (ТрансСиб + БАМ, 4500км поездом) - р. ВЕРХНЯЯ АНГАРА (315км) - оз.Байкал (50км) - г.Северобайкальск - р.Тыя (35км, 3 к.с.) - р.Гоуджекит (45км, 3 к.с.) - р.Дабан (10км, 3 к.с.) - 10км пешком через перевал - р.КУНЕРМА (115км, 3У к.с. + режим первопрохождения) - р.Улькан (55км) - р.КИРЕНГА (310км) - г.Киренск - р.ЛЕНА (690км) - г.Ленск - п.Заря (200км автостопом по дороге "Ленск-Мирный") - р.ОЧУГГАЙ-БОУТОБИЯ (230км, 3 к.с. + режим первопрохождения) - п.Светлый - р.ВИЛЮЙ (1150км) - р.Лена (210км) - п.Бестях - г.Якутск (1000км автостопом) - г.Алдан (500км автостопом по Якутскому тракту) - г.Нерюнгри (ЯЖД, 250км поездом) - ст.Сковородино (350км поездом) - г.Галич (ТрансСиб, 7000км поездом) - Санкт-Петербург (700км поездом).
    ;  Подробный дневник этого путешествия, а также карты и фотоотчёт по нему см.: http://vs1969r.narod.ru/goto59.htm

      В начале мая 2013г я прошел за 16 дней один пешком 300км по Вологодским болотам, лесам и сугробам от г.Череповец до Онежского озера в р-не г.Вытегра (см._https://photos.app.goo.gl/H2GpucSbXiyHdL483)

      После чего, в июне–сентябре 2013г мы вдвоём с отцом проплыли одной байдаркой 4400км по маршруту: г.СПб – г.Москва – г.Чита (6500км по дел.дороге) – р.Чита – р.Ингода (280км) – ст.Онон – ст.Карымская – ст.Борзя (поездом) – р.Борзя (130км) – р.Онон (240км) – р.Шилка (580км) – д.Усть–Стрелка – г.Могоча (десантное судно на воздушной подушке + машина) – г.Чита – г.Забайкальск (поездом) – р.Аргунь (1045км) – р.Амур (280км) – с.Албазино – г.Сковородино (автобусом) – ст.Сохондо (поездом) – р.Хилок (1060км) – ст.Ганзурино – ст.Наушки (поездом) – р.Селенга (565км) – оз.Байкал (220км) – п.Слюдянка – г.Москва – г.СПб (поездом).
      При этом, сначала мы за ночь на поезде доехали от Санкт-Петербурга до Москвы – где вечером того же дня сели в следующий поезд… и через ещё 5,5 суток и 6150км прибыли в Читу. Там закупились продуктами, надули своё судно (вот уже 6-ой год и 2-ой десяток тысяч километров верно помогающее нам преодолевать реки Восточной Сибири и Дальнего Востока – как известные почти любому жителю Земного Шара, так и неизвестные практически никому), загрузились в него… и отплыли вниз по реке Ингода (по которой, как уже говорилось, в 1654 году 1-ым из русских первопроходцев прошел со своим отрядом всего из полусотни казаков Петр Бекетов – сотник енисейский, основавший как раз во время этого похода город Читу, а в 1632 году и самый Якутск).
      Река Чита недалеко совсем от ж.д.вокзала в г.Чита протекает. Достаточно широкая и проходимая для байды по «большой» и «средней» воде. Да по ней и идти-то нужно до р.Ингода всего км.4.
      А вот река Ингода начинается в горах, недалеко от монгольской границы, между городами Чита и Улан-Удэ (бывший Верхнеудинск), неподалеку от ст.Хилок. В р-не г.Чита река эта шириной м.200–300. Течение ~6км/ч. Вода мутная (если большая или средняя). Левый берег более открытый, горно–степной и заселенный. По правому же берегу р.Ингода уже через 8км после влияния в неё р.Чита горы залесенные начинаются. А ещё через 4км Ингода входит в теснину (длиной, правда, всего км.2).
      Дальше пос.Атамановка. После которого Ингода проходит через теснину горно–залесенную длиной уже ~10км. Затем долина Ингоды расширяется – до самого пос.Дарасун… расположенного в км.80 после устья Читы и являющегося 1-ой станцией восточней г.Чита, на которой дальние поезда останавливаются. Там большой поселок, магазины, от ж.д.станции до главной реки всего м.500 + место весьма красивое (в частности. из-за гор открытых с обоих берегов, близко совсем к Ингоде подходящих) + автобусом отсюда (как, впрочем, и от самой Читы) можно доехать до большого, каменного, буддийского Агинского монастыря–дацана, основанного в 1811г.
      Ещё через км.40 вниз по Ингоде – ст.Карымская (тоже большой пгт – с магазинами неплохими и домами 5-этажными… где от ТрансСиба и Хабаровского тракта авто- и жел-дороги отворачивают на юг – в сторону границы китайской, реки Аргунь и городков Приаргунск, Соловьевск и Забайкальск… до последнего 360км, здесь жел.дорога 2-путная и электрофицированная через Аргунь переходит и дальше в Китай ведёт… товарных поездов по ней идёт много… а вот из пассажирских – только «Москва–Пекин» 1 раз в неделю + 1 раз в день до Пекина прицепной вагон из Москвы к Читинскому поезду).
      Дальше, через км.55 по Ингоде – ст.Урульга. После которой Ингода узкой долиной идёт км.30 до п.Саввино. Да и следующие км.60 до ст.Солнцево долина у Ингоды не слишком широкая. Возле последней через Ингоду 2-й жел.дор.мост перекинут рядом с автомобильным (недалеко, правда, на юг тут ведущими)… рядом с которыми на правом берегу довольно большое селение расположено на склонах открытых горно–степного распадка.
      И дальше км.15 Ингода так и течет по всё той же долине шириной 1–2 км с достаточно большим кол-вом небольших ив и кустов – до ст.Онон (небольшой поселок с платформой бетонной почти у самой реки – где только местный поезд останавливается).
      Встретило нас Забайкалье нынче дождями сильными, обложными. Ну да, нам, как и Петру Бекетову, к этому уже давно не привыкать – в 2009 году, например, когда мы в конце июня в Читу прибыли, там вообще снег выпал. Так что, хоть и ворча по поводу неприветливости здешней природы, но без особых приключений, среди гор пологих, полузалесённых – доплыли мы 1-ые в этом году свои водные 280км до реки Шилка, как раз и образуемой слиянием Ингоды и Онона.
      А последняя река, между прочим – родина самого Чингис-Хана (человека, может, и ужасного, по мнению многих – но безусловно, великого… не будь которого, вся мировая история и картина мира нынешнего, скорее всего, иными были бы… а уж судьба нашей страны – и тем паче). Так разве ж можно такое пропустить? И вот, отвлекшись на время от Петра Бекетова, на местном поезде вернулись мы на станцию Карымская. А оттуда ещё на одном поезде всего за одну ночь очередную доехали до станции Борзя (совсем недалеко уже расположенной от г.Забайкальск… после которого сразу железная дорога, от Читы ведущая, – 2-путная, электрофицированная, с весьма интенсивным оборотом длинных товарных поездов – пересекает ещё одну легендарную для понимающих людей реку Аргунь… а заодно, и границу Китая с Россией).
      Там мы снова надули своё судно… и через км.130 петляния по заболоченной долине реки Борзя, окруженной открытыми «степными горами» доплыли опять до реки Онон – только уже в районе среднего течения её, а не устья.
      И дальше уже двинулись вниз по последней – по-прежнему, среди склонов гор открыто–травяных, пологих (но зато, и просторы открывающих с вершин своих, почти неоглядные)… мимо городка Ясногорск (с плотиной ГРЭС на Ононе)… пгт.Оловянный (достаточно большой поселок, близко от реки расположенный, с неплохими магазинами и домами старинными – хотя и одноэтажными, но кирпичными)… села Цугол (с одним из старейших в Бурятии, и вообще, на территории России больших, каменных буддийских монастырей, основанном ещё в 1801г) и других сёл русско–бурятских… пока через ещё км.240 не доплыли снова до начала реки Шилка.
      А вокруг всё это время до горизонта всё та же открытая, каменисто–редкотравная, горно–всхолмленная степь простиралась. Почти не изменившаяся за последнюю тысячу лет. Так что казалось вот-вот – и как ту самую тысячу лет назад проскачет мимо древняя монгольская конница (ещё не столько грозная – сколько вольная). И молодой Джамуха скажет юному ещё Темучину: «И на фига нам с тобой мир завоёвывать? Вон же он и так до горизонта – весь наш… скачи, куда хочешь. А как завоюем, не дай бог, китайцев или иной какой народ «цивилизованный» – то тут-то жизнь по-настоящему тяжелая у нас и начнётся… и законом этих завоёванных обеспечь, и работой, и едой, и жильём, и товарами разными». А Темучин, в ответ, возмущенно: «Всё, Джамуха, не друг ты мне, великому, больше после таких твоих речей. Как жил бомжом – так и помрёшь». А сам-то? Ну мотался через полмира – и себя, и других до полной невозможности заботами обременяя. А могилы его тоже до сих пор никто найти не может.
      Но увы, не то что конница монгольская, но даже волки степные за всё время плавания к нам так прийти и не удосужились. Хотя местный народ (русский, в основном) и жаловался, что бараны их, теми волками покусанные, нередко домой приходят. Хороши волки – которым даже барана загрызть толи сил, толи решимости не хватает (а так только, кусочек откусить – чтобы попробовать хоть, какова на вкус баранина настоящая, по сравнению с сусликами, составляющими обычный рацион здешних самых страшных хищников). Не то что наши, северные – которым, сам видел, даже лося загрызть особых проблем не представляет.
      И это при том, что даже селения, время от времени встречавшиеся нам вдоль берегов Онона, «дикости» его почти не нарушали – т.к. отстояли, как правило, на км.2 от берега этой реки даже нынче, когда на ней ещё далеко не «малая вода» была, оставшаяся от паводка весеннего. Особенно это касалось тех селений, в которых преобладающим населением буряты являются – коии, как истинные потомки настоящих монголов (просто, когда поделили между собой Монголию Китай и Россия – то тех из монголов, которые в России остались, бурятами назвали), и воду вообще не шибко любят, и пофигизмом гораздо меньшим отличаются, чем собственно русский народ.
      У последнего-то большинство селений на Амуре нынче летом потому и смыло, что когда в середине 19 века граф Муравьев заставил их заселить за 3 года эту реку на протяжении всех её 2800км – то они чаще всего там селения свои ставили, где плоты их сплавные на мели по «малой воде» садились… не трудясь при том даже прикинуть, до куда по «большой воде» Амур доходить в таких местах может (Мол, зачем сейчас-то голову себе утруждать – когда неизвестно даже, насколько мы тут вообще задержимся. Кому-то, может, к следующей весне уже помереть повезёт. А не повезёт – тогда и думать станем).
      А реки на Дальнем Востоке по-большинству такие, что вода в них за сутки в высоту на 8,5 метров подниматься может (а уж в ширину – насколько долина позволит)… и не только во время паводков весеннего и осеннего – но и когда в верховьях горных этих рек, за тысячи километров от места будущего наводнения просто дожди достаточно сильные и длительные пройтись решат (как в нынешнем году и случилось). Чему даже сам я за годы последних наших странствий по Восточной Сибири и Дальнему Востоку не раз свидетелем успел побывать.
      По Шилке мы продолжили сплавляться по долине шириной км.2.5, окаймленной горами (открыто–травяными по левому берегу – вдоль которого, у самого подножия гор ТрансСиб идёт через селения, достаточно большие и многочисленные, временами на самые склоны гор начинающие вскарабкиваться, спасаясь от возможных паводков… и прилесёнными – по правому – где среди березового, светлого, редкого, почти «паркового» леса много полян, достаточно высоко-травяных, используемых для выпаса скота) и изрезанной сплошь почти рукавами разноколиберными, петляющими вокруг больших, низких, кустарниково–травяных, паводково-заливных островов (про которые и сообразить нередко трудно достаточно – остров это ещё или уже берег коренной) со скоростью ~6км/ч (по нынешней «средней воде»).
      В км.40 от начала р.Шилка, как обычно на левом её берегу, находится одноимённый довольно большой пгт. и ж.д.станция (на км.2 отстоящая от основного русла). Ещё через км.20 – раб.пос.Холбон (тоже довольно большой… с кирпичными домами, стоящими почти вплотную к левому берегу одного из 2-х основных рукавов Шилки… которая, когда собирается одним руслом, имеет тут ширину уже ~400м). Чуть ниже которого справа от реки стоит летняя скотоферма Апрелково и одноимённый рудник, в горах полузалесённых прячущийся.
      Затем, ещё через км.40 ниже по Шилке, возле автомоста 1-го большого через эту реку находится ж.д.ст.Приисковая (с домами 5-этажными, жилыми, кирпичными + магазином большим и т.д.). А в 5км выше неё по р.Нерча (м.150 шириной… с большими авто- и жел.дор.мостами близ устья) в широкой долине степной, межгорной расположен Нерчинск (один из старейших и крупнейших в 17–18 веках в Забайкальском крае русских городов – основанный П.Бекетовым ещё в 1653г).
      Напротив оного, на правом берегу, в с.Калиновка – собор кирпичный 18 века весьма красивый стоит. В км.30 ниже – на пустом, диком, правом берегу Шилки (текущей здесь уже 1 руслом) – очередных два старинных кирпичных собора заброшенных. А ещё через км.20, в районе ст.Куэнга, ТрансСиб и от левого берега Шилки уходит (на перевал, вглубь степи здешней горной, к городку Чернышевск–Забайкальский)… после чего река эта преобретает уже не только красиво–горный, но и достаточно дикий вид.
      В 50 км ниже на ней, правда, ещё один достаточно старый русский городок Сретенск расположен… а за км.7 до него – большой пгт.Кокуй. Но к ним от ТрансСиба ведёт лишь полузаброшенная неэлектрофицированная узкоколейка – по которой всего только и ходит, что 1 раз в день туда и обратно 1 вагон пассажирский, влекомый локомотивчиком маневровым. Но зато там 2-ой автомост большой через Шилку имеется… по которому дорога идёт от ст.Куэнга по правому берегу Шилки – к р.Аргунь в р-не с.Олочи... а вдоль левого берега Шилки – км.30 вниз по течению до с.Фирсово. Ещё же ниже дорога последняя летом только кусками проходима (уходя слишком круто то в горы здешние, залесенные после ст.Куэнга уже по обоим берегам, то в реку) – мимо села Шилкинский Завод (откуда как раз и начиналась водная часть «Муравьевских сплавов», заселивших в середине 19 века весь левый берег Амура «русскоязычным» населением), пос.Усть–Карск (даже сейчас довольно большого, с хорошими магазинами и т.п.) и до дер.Куларки. Но через день (а на следующий – обратно) до последних от Сретенска ходит пассажирский водомёт «Заря». А по берегам Шилки с обеих сторон – весьма красивые, широкие, высоко-травные, сплошь цветущие луга.
      Затем, в км.15 ниже по течению Шилки от д.Куларки стоит дер.Усть–Черная (последнее достаточно жилое постоянно селение на Шилке). Ещё через км.75 ниже неё – база золотого прииска (в бассейне этой реки, окаймленном Шилкинским и Амазарским хребтами на севере и Борщовочным хребтом на юге, вообще достаточно крупные месторождения цветных металлов и золота).
      Дальше, ещё км.50 вдоль Шилки через каждые несколько километров встречаются избы рыбацкие и лето–отдыхательные. Причем здесь всего км.30 через горы пологие, залесенные до ТрансСиба… куда от б.д.Часовинка вообще колея проезжая идет… а также гаражи стоят для катеров многочисленных (единственных из тех, которые мы встретили на Борзе, Ононе, Ингоде и Шилке) – на которых народ (приезжающий сюда на выходные и в отпуска на машинах с Хабаровского тракта и селений вдоль оного и ТрансСиба) по вышеупомянутым избам разъезжается.
      И наконец, последние свои км.130 (до самой государственной границы и начала реки Амур) Шилка течёт совсем вплотную практически к диким залесённым горам по обоим её берегам (где на нечастых полянах трава густейшая выше меня ростом и никаких тебе цветов, как раньше – но зато, скальные выходы всё больше и чаще уже прямо в реку обрываются).
      Там нас и накрыло ненастье, вылившееся затем в знаменитое наводнение на Амуре. 1,5 суток мы пытались его переждать на открытой каменисто–травяной полосе пустого берега под сплошным дождём, непрерывно изливающимся из туч низких, идущих безостановочно со стороны Амура. Но затем поняли, что нас тут смоет либо рекой поднимающейся, либо ручьями, с горных склонов всё гуще текущими уже практически прямо под нашу палатку (да и дрова, паводками сюда нанесённые, этот дождь уже практически насквозь успел промочить). Так что пришлось плыть дальше.
      Как подплыли к устью Шилки, смотрим, катер пограничный у берега стоит, с которого нам в мегафон кричат, чтобы мы скорее к ним приставали (Потому что, как после выяснилось, нет у них горючего, чтобы за нарушителями гоняться. Вот и приходится последних на испуг брать. А которые не пугаются – так дальше и плывут… Что, в общем-то, и правильно. Если у людей надобность большая в пересечении государственной границы имеется – то зачем же их задерживать… Другое дело, «бездельники», вроде нас). Ну мы, как люди в принципе законопослушные (если обстоятельства нас к обратному совсем уж сильно не вынуждают), к тем пограничникам подплыли, показали бумагу от Русского Географического Общества, паспорта свои российские и заграничные. Но хотя граница российско–китайская (как и российско–монгольская и монголо–китайская), в принципе, безвизовой считается – пропуск нам дальше прямо здесь, на месте не выдали (как это обычно делается на российско–финской границе)… сказав, что со всеми этими документами его нужно было в Чите оформлять.
      – Ну хорошо, – отвечаем мы, – тогда скажите, как нам обратно выдвориться. Потому как дорог через горы отсюда никуда нынче уже не идет – сами знаете. А против течения по Шилке минимум 130км обратно мы тоже не выгребем.
      Подумали пограничники (Проще всего, конечно, камень на шею навязчивым этим нарушителям и в воду… Но мутные они какие-то, с бумагами непонятными. Утопишь таких, сгоряча – и будешь потом «карму» свою до конца времен отмывать) и вызвали по наши души всю соседнюю заставу (на берегу р.Аргунь недалеко от дер.Усть–Стрелка локализуемую).
      И приехала та через пару часов по наши души в полном своём составе – на ГАЗ-66, с автоматами, собаками (нарушителей здесь отродясь не видели – а тут на тебе, счастье привалило)… но поняв, что тут вместо медалей за задержание непонятно чего на голову огребёшь – тоже посмурнели. Однако, делать нечего… погрузили нас в кузов и повезли на реку Аргунь, на самую границу.
      И вот не верьте всем тем, кто страну нашу хая, говорит, какая техника у нас плохая. Я просто не знаю, что ещё, кроме ГАЗ-66, способно было бы пройти за 2 часа 5км по той дороге. Везли нас сначала среди трав и цветов чуть не с меня ростом (а также комаров рыжих здоровенных – бросающихся на нас, хуже собак пограничных, прямо на ходу машины)… а затем, по залесенным горам (где ветви деревьев смыкались прямо над колеёй – так что всем нам приходилось постоянно голову пригибать, чтобы их ветвями теми не по-отшибало)… причем такой, размытой, малонаезженной, заколдобистой колеёй, какой я даже возле Вилюя не видел (где всерьёз уже думал – не на коровах ли придётся обратно, выше по Лене выбираться) – да ещё и склоны крутейшие то вниз, то вверх постоянно преодолевая.
      Прожили мы на той заставе трое суток. Со всеми собаками местными пограничными передружились (которые даже от хозяев собственных, не говоря уже про потенциальных нарушителей, ничего кроме пинков сапогом в бок не видали – а тут, в кои-то веки, какое оно бывает человеческое отношение к себе узнали). В бане отмылись. Отъелись (Благо, поселили нас в КПЗ прямо напротив кухонного блока. Так что вскоре я сам, вместо повара отсутствующего, начал на всю заставу готовить. И стал уже подумывать, а не остаться ли тут, вообще, на лет несколько по контракту. А что? Служба – не бей лежачего. Походи себе часа 4 в сутки с автоматом на плече по дорожке асфальтовой вокруг здания заставы. Потому как дальше по зарослям и мышь-то не проскочит, не то что боец или нарушитель – коего сюда и под угрозой расстрела вряд ли заманишь… потому как от пули смерть легкая, а тут ещё ой как мучиться придётся… А дальше, хоть ешь целые сутки напролёт, хоть на койке валяйся, хоть рыбу в Аргуни лови. А платят за то даже самому разрядовому пограничнику не меньше 100 тыс. руб. в месяц)… Но тут, на горе наше, пришло сверху по Аргуни судно на воздушной подушке – на котором 14 «элитных» пограничников местных (никого ниже старлея – каковые тут начальниками застав небольших, вроде «нашей», служат) ехало обратно в Сретенск (а дальше, посуху уже – на учения в Цугол… только не к буддийским монахам – а на крупнейший в Забайкальском крае военный полигон, где в это время даже Путин как раз присутствовал). Погрузили туда и нас… И рано утром, в тумане густом отправили обратно в Россию.
      Пока по Аргуни спускались – мимо аналогичной китайской заставы проплыли… А как по Шилке подниматься стали – подняли на крыло штук 100 бакланов… Больших, как лебеди, чёрных… Которые перед нами так и полетели – в полном молчании, на бреющем полёте в полуметре над водой. Час так прошел… другой… И я уже представлять стал, что будет, когда мы до жилых мест подобным порядком доберёмся… Картина – эпическая. Из густого тумана вылетает сначала в полном молчании на бреющем полёте огромная толпа чёрных бакланов… А за ними, некоторое время спустя, грозно гудя, наша камуфляжная «Арктика»… Народ местный при виде всего этого точно на карачках по горам окрестным расползаться станет – про Нашествие Пришельцев гуторя.
      Но тут, в км.170 выше устья Шилки у нас самих напрочь заклинивает двигатель. И мы в полностью неуправляемом состоянии (в отсутствие не то что какого-нибудь дополнительного подвесного моторчика – но даже якоря и вёсел) начинаем дрейфовать по реке обратно, в сторону китайской границы. Плывем так неспеша целый день – как когда-то солдаты Муравьева… только у них на плотах хотя бы еда была – а у нас только вода в судне с каждым часом прибывала… так что народ к концу дня уже весь на крышу перебрался. И тут, на закате уже нас как раз рядом совсем с берегом в р-не б.д.Часовинка проносит (откуда, как уже говорилось, колея прямо к ТрансСибу ведёт). Молодые старлеи с надеждой смотрят на своих отцов–командиров (подполковника – 14 лет только на границе с Афганистаном прослужившего… капитана 3 ранга). Но те, умудрённые жизнью, молчат. И тогда молодежь не выдерживает и сама без приказа бросается в воду – чтобы помочь нам «Арктику» их зачалить (мы-то свою байду уже надули, вещи в неё загрузили и по-любому собираемся тут на берег высаживаться – потому как у нас, в отличие от пограничников, служба не идет и на китайской границе нам точно никто рад не будет). Доставляем мы на байде своей причальный конец «Арктики» на берег. Доплывают туда погранцы. Хватают канат. Пытаются его за что-нибудь на берегу зацепить… Но 8-тонное судно, течением влекомое, только их самих обратно в реку затаскивает. Но не хочется молодежи дальше на этой гиблой посудине неведомо куда дрейфовать. И выбираются они потихоньку в одних плавках обратно на берег, вместе даже с обоими судоводителями – оставив без приказа и свою «боевую единицу» (то бишь, судно), и отцов–командиров (которых они, в соответствии с присягой, от пули вражеской – и то собой должны прикрывать), и вещи с документами, и оружие, и спецпочту. В общем, трибунал практически в чистом виде.
      А мы что? Мы люди гражданские, и вообще, задержанные (и хорошо ещё, хоть не расстрелянные). Нас это, если по-уму, и касаться-то никаким боком не должно. однако, жалко ребят. Поэтому я быстро разгружаю нашу байду и один уже налегке гребу на ней вслед за «Арктикой» (помятуя, что если меня слишком далеко при этом унесёт – то обратно против течения вернуться весьма сложно будет)… забираю там снова причальный канат, обвязываю его себе вокруг пояса… и так, на буксире до берега всю ихнюю 8-тонную посудину и дотаскиваю – и канатом за камни надежно причаливаю. И лишь только тогда отцы–командиры умудрённые на берег сходят… а подчиненные их наоборот к судну подходят и начинают его разгружать.
      Честно заслуженную медаль за спасение элитного офицерского отряда пограничников аргунских мне, естественно, в результате всего этого так и не дали (иначе пришлось бы им всю эту историю до своего «высокого» начальства доводить – что обернулось бы для многих её участников, как минимум, немалыми взысканиями). Но по крайней мере, довезли на специально вызванной машине вместе со всеми остальными км.20 по 1-рядной грунтовке со множеством полуразрушенных деревянных мостов через горы до 2-рядной асфальтовой федеральной трассы «Чита – Хабаровск» + по последней ещё км.30 до ж.д.ст.Могоча.
      Оттуда мы доехали по ТрансСибу обратно до г.Чита. Оформили там, уже по-нормальному, пропуска в погранзону. Доехали опять на поезде мимо станций Карымская и Борзя до г.Забайкальск. И сплавились оттуда 1060км по реке Аргунь.
      Река эта красивая… как правило, к залесенным горам на одном или другом берегу вплотную почти текущая со скоростью ~6км/ч (по «средней воде»). Плюс, если вначале пути на Аргуни встречались ещё селения (такие как г.Приаргунск, с. Нерчинский завод, с.Олоча и т.п.) – то последние км.500 своего течения река это почти совсем дикая (не считая погранзастав через каждые 40–50км).
      Однако, поскольку по Аргуни, как и по Амуру, непосредственно идет граница России с Китаем – то в темное время на обеих этих реках находиться ближе 100м к любому из берегов запрещено (притом, что ширина Аргуни – даже там, где она одним руслом течет – всего м.300–500). Вследствие чего, ночевать нас обязали каждый раз непременно на какой-нибудь заставе (желательно, конечно, российской – если нет ярко выраженного желания в китйском зиндане посидеть). А там, как в монастырях глухих – каков начальник, таков и «устав внутренней службы». Так что на одних заставах тебя, по-человечески, в КПЗ поселят и в кухонном блоке (что рядом как раз с КПЗ) на довольствие поставят. На других, палатку в кустах за баней разрешат только поставить… вещи все на 500м от берега перетаскать заставят… сами не накормят и костёр разводить запретят… да ещё и часового возле поставят – который тебя даже в туалет сопровождать будет… а то и вообще, в темное время из палатки выходить запретит. 3-и собак своих «невзначай» натравят. 4-ые, вовсе, постараются в нарушении каком-либо уличить и протокол об оном составить со всеми вытекающими. И это не считая ещё возможных провокаций со стороны китайских пограничников (которым тоже без нарушений служить, как минимум, скучно).
      А большинство начальников застав здешних небольших, как уже говорилось, старлеи молодые – от скуки и избытка сил мающиеся… предоставленной им возможностью по-управлять людскими судьбами ещё не наигравшиеся… о карьерном росте наискорейшем мечтающие… да плюс ещё, с характерами весьма разными, настроением переменчивым, переизбытком энергии… и не слишком большим ещё пониманием всех последствий возможных своих действий (в сочетании с большим эгоцентризмом). Так что, хотя на большинстве застав нас встречали и устраивали на ночлег более чем прилично (предупреждаемые заранее по рации о нашем прибытии предыдущими заставами… и жаждущие по-общаться с новыми людьми – каковые тут нечасто встречаются) и очень много чего мы услышали и узнали во время такого своего плавания именно в плане человеческих судеб и характеров – в целом, плавание по границе хорошо только для любителей особого рода приключений.
      Затем, после того как мы проплыли ещё раз мимо знакомой уже заставы в р-не дер.Усть-Стрелка, Аргунь, слившись с Шилкой, образовала легендарный Амур. Но уже через км.100 плавания по нему, на погранзаставе возле пос.Игнашино – Забайкальский военный округ (на прохождение по которому нам был выдан в Чите пропуск) кончился, и началась Амурская область (на прохождение в приграничном районе которой пропуск получать нужно было уже в г.Благовещенск).
      Но спасибо извечной лени российской. Чем организовывать опять нашу выброску к ТрансСибу, пограничники тамошние, созвонившись со своим полковником, предпочли дать нам разрешение проплыть ещё 180км по Амуру (вдобавок к 1160км, уже пройденным по российско–китайской границе) – до п.Джалинда… от которого км.80 на север по весьма оживленной трассе легко на автобусе доехать до ж.д.ст.Сковородино (бывший Невер – где мы уже неоднократно в своих странствиях по здешним краям бывали). А уж когда мы туда добрались – то не могли не проплыть ещё км.20… до места, где в 17 веке Албазинская крепость стояла, в которой ещё Хабаров и последователи его (включая и П.Бекетова) от китайцев отбивались.
      Дальше от г.Сковородино мы обратно по ТрансСибу доехали до г.Чита. А оттуда, пересев на местный поезд, перевалили через Яблоновый хребет (в 60км западнее Читы)… и в 20км западнее в р-не ст.Сохондо встали на реку Хилок (всего в 70км выше, считая изгибы реки, вытекающего из озера Шаклинское) на высоте от уровня моря около 900м. Дальше на запад оный Хилок пропетлял км.80 по достаточно широкой мелколесно–кустарниковой долин до п.Могзон. Потом ещё км.40, по той же долине множеством рукавов разбегаясь – до с.Улетка… и ещё км.120 до с.Хушенга.
      Ширина у Хилка, когда он одним руслом собирался, была при этом ~100м (но в долине он, как правило, на много гораздо более мелких рукавов разбивался). Вода, даже в начале августа, чистая и довольно холодная. Глубина реки – небольшая… но пока вода в ней, как сейчас, на среднем уровне держится – нам редко из байды вылезать приходилось, чтобы проводить её по мелям. Дно у реки ровное, мелкокаменистое, с длинными, стелящимися вдоль него водорослями. С реки, когда она течет посреди долины, только лес вокруг виден с полянами – как на настоящей таёжной речке. Другое дело, когда, собравшись в одно русло, Хилок в узость межгорную входил или хотя бы к одному из краёв долины гористых вплотную практически подходил. Но это достаточно редко наблюдалось. В основном же, почти на всём своём протяжении Хилок петляет как минимум с двойным коэффициентом относительно крупномасштабной карты.
      Когда мы ночевали возле с.Хушенга, я в темноте уже, ради интереса от реки к станции сходил. Поезда товарные по ТрансСибу там шли длиннющие и почти беспрерывно. Между селами Хушенга и Гыршелун ещё один дневной переход (км.40) по мелколесно–кустарниковой долине… которая перед с.Гыршелун перешла в широко–степную цветочно–высоко–травяную… а над ней темно–синее, сочное грозовое небо… и горы на горизонте (в км.2 от реки) – у подножия которых ТрансСиб идёт, в районе села Гыршелун на множество путей разбегаясь.
      Затем, перед п.Хилок (откуда местные пригородные поезда идут на восток до ст.Могзон и на запад до ст. Петровский Завод… и где целый микрорайон 5-этажных, многопарадных жилых домов… а также парк на острове посреди реки) река одноименная на полдня опять к горам по правому берегу и ТрансСибу подходит.
      Дальше, до с.Бада (в 120км ниже по реке от с.Гыршелун) Хилок то подходит к ТрансСибу опять почти вплотную, то петляет по красивой, степной, цветочно–травяной долине межгорной. Затем, до с.Хохотуй опять рукавами мелкими весьма нам кружить пришлось по широкой, кустарниковой, редко–травяной долине. Потом, до с.Новопавловка Хилок нас вдоль гор и ТрансСиба одним руслом опять нёс весьма красиво.
      После этого, до с.Тарбагатай (км.120 ниже по реке от с.Бада) опять среди долины кустарниковой петлять по реке нам пришлось. В последнем от ж.д.станции до реки всего м.800 + магазинов немало + при необходимости, лодку и вещи на пустом берегу травяном собирать вполне удобно. Плюс, ниже по течению Хилок от ТрансСиба резко достаточно к югу уходит. Потом км.20 ещё красиво петляет среди горной степи (которая слева низкая и ровная… а справа даже сразу от реки на м.100 выше, чем слева – и дальше поднимается, всхолмляясь, всё выше к перевалу).
      Затем, горы залесенные с обеих сторон к реке практически вплотную подходят… и км.80 Хилок петляет усиленно уже между оными (красиво весьма и не разбиваясь на рукава) – до самого с.Усть–Обор (где один небольшой, деревянный буддийский храм–дацан имеется… а также несколько бурханов – аналогов «поклонных крестов» у буддистов ).
      Дальше, км.30 до с.Малета Хилок опять по широкой степной долине течет (перед с.Алентуй, правда, к правым, открытым, красивым горам подходя). Потом, км.35 до сел и Хилок снова между горами залесёнными петляет… подходя затем к обрывам красивым, глинозёмным, оврагами глубокими изрезанным на правом берегу… А там вскоре уже и с.Пески.
      После которого км.150 – минуя сёла большие и малые (Слобода, Куналей, Бичура, Петропавлавка, Покровка и т.д.) – до самого с.Хаян (с новым деревянным храмом–дацаном буддйским «в китайском стиле») Хилок рукавами многочисленными петляет посреди степной долины шириной км.5… Расположенной, впрочем, в свою очередь, посреди целой горной страны с вершинами до 1300м высотой (при уровне реки в 600м)… Где есть и утесы высокие, скальные… и луга на вершинах почти (на которых коровы местные сами по себе пасутся… а бараны, так вообще, норовят чуть ли не в Монголию уйти)… и склоны крутые, залесенные… и распадки глубокие… и села в распадках тех, колеями межгорными соединённые и даже озёра весьма живописные.
      Дальше по долине шириной ~1км, стиснутой горами теми открытыми, Хилок течёт, извиваясь вовсю, мимо сел Маргинтуй и Билютай – км.90 до с.Подлопатки (где я, любуясь окрестными видами, умудрился даже на барсука спящего наступить)… после которого снова рукавами многочисленными разбегается по широкой степной долине – мимо ещё одного большого села по имени Зурган–Дэбэ (с очередным дацаном буддийским… откуда всего км.30 по автодороге на запад до большого автомоста через Селенгу)… пока за км.10 до с.Харитоново не стиснут опять реку эту с обеих сторон горы (гуляя по которым, я немало бурятов и собак их пастушьих успел напугать – которые никак понять не могли, зачем человеку пешком по таким просторам ходить… а я тем временем не заметил даже как Зурганский хребет успел перемахнуть)… а ещё через км.30 впадает Хилок наконец в Селенгу.
      В вышеупомянутом с.Харитоново «бараньерогие» наличники (напоминающие, даже в самом простом своём варианте, капители древнегреческих колонн ионических… и распространённые, с разными вариациями, в селах вдоль всего нижнего течения реки Хилок) доведены уже до полного совершенства.
      Ширина у Хилка даже в устье не больше 350м. И воды в нём, как говорят местные, в июле–августе обычно совсем мало (хотя нынче мы плыли по вполне среднему её уровню – так что ниже с.Тарбагатай нам байду свою по мелям пешком проводить вообще не приходилось). Но зато, несмотря даже на обилие больших сел по берегам и скота в них – вода в Хилке прозрачной и чистой оставалась на всём его протяжении (вот что значит, помимо всего прочего, «культура водопользования»).
      А вот у Селенги, когда мы вплыли в неё, ширина сразу м.800 оказалась… вода мутная, быстротекущая и весьма высокая… и много гор по берегам – ещё более высоких, чем вдоль р.Хилок, красивых и открытых (с каменисто–редко–травяными склонами). Проплыв км.40 вниз по Селенге от устья р.Хилок, на ст.Ганзурино мы сели на поезд… доехали на нём до ст.Наушки (откуда я съездил ещё 30км по автодороге на восток до г.Кяхта – после Нерчинского договора до середины 19 века основным пунктом сообщения России с Китаем и Монголией являвшимся). И оттуда уже поплыли обратно вниз по Селенге мимо городов Гусиноозерск (с большим, каменным, буддийским Тамчинским монастырем–дацаном, основанным ещё в 1741г на западном берегу Гусиного озера – куда я съездил за 35км от с.Селендума, расположенного на левом берегу Селенги в 115км ниже по её течению от монгольской границы в р-не ст.Наушки) и Улан–Удэ (бывший Верхнеудинск, расположенный на реке Селенга в км.350 от монгольской границы и в км.220 от устья… с Иволгинским монастырем–дацаном – главным считающимся сейчас среди российских буддистов – но построенным, правда, лишь в 1945г) до оз.Байкал… и далее 220км вдоль юго–восточного берега оного (с хребтом Хамар–Дабан) до п.Слюдянка. Где сели на поезд, идущий обратно в Москву.
      Более подробный дневник этого путешествия, а также карты и фотоотчёт по нему см.:
http://vs1969r.narod.ru/goto61.htm

      В 2014г в январе я участвовал в 10-дневном пешем походе по маршруту: Приозерск – Отрадное – Рускеала – Сортавала;
      + в мае 2014г я вдвоем с отцом за 1 месяц прошел по маршруту: г.Москва – г.Боровск – г.Малоярославец – г.Калуга – г.Таруса – г.Серпухов – г.Тула – г.Кашира – г.Рязань – г.Коломна – г.Москва;
      + в сентябре 2014г я съездил с палаткой во Псков, Изборск и Печоры.

      А кроме того, в июне–августе 2014г продолжил свою «Сибириаду» 2,5-месячным 1820км пеше–однобайдарочным путешествием по Полярному Уралу и рекам Ямала и Коми: СОБЬ + ОБЬ + Елец + УСА + ПЕЧОРА (см._https://vs1969r.narod.ru/goto62.htm).

      В мае 2015г я прошел за 16 дней один пешком по маршруту: Рыбинск – Мышкин – Углич – Ростов Великий – Калязин – Кашин – Тверь

      После чего в июне–августе 2015г в одиночку совершил 3-х месячное 2430км однобайдарочное путешествие по 9-и рекам и озерам Красноярского края: Джебь + Кизир + Казыр + Туба + КРАСНОЯРСКОЕ вдхр. + СИСИМ + МАНА + КАН + ЕНИСЕЙ (см._https://vs1969r.narod.ru/goto63.htm);

      В мае 2016г мае 2016г я вдвоём с отцом прошел за 10 дней пешком по маршруту: Рязань – Зарайск – Венев – Тула;
      затем, также вдвоём с отцом проплыл на байдарке по рекам Кабожа и Молога до г.Устюжна.

      После чего, в июне–сентябре 2016г продолжил свою «Сибириаду», проплыв один на байдарке 3165км по рекам КИРЕНГА (от ж.д.ст.Киренга) + ЛЕНА + НИЖНЯЯ ТУНГУСКА (до п.Туруханск).
      При этом, сначала я доехал на двух поездах (с пересадкой в Екатеринбурге) от СПб ж.д.ст.Киренга. Затем проплыл 350км по реке КИРЕНГА до г.Киренск. Оттуда я проплыл 65км по реке ЛЕНА до с.Чечуйск. Там разобрав байдарку, поймал машину и проехал км.15 по двухрядной грунтовке до с.Подволошино, стоящего уже на НИЖНЕЙ ТУНГУСКЕ (где она м.50 шириной). Закупился там продуктами на следующие 1700 км до п.ТУРА. И поплыл вниз по Н.Тунгуске: с.Подволошино – 170км – с.Непа – 150км – с.Преображенка – 260км – с.Ербогачен – 1100км – п.Тура (+1700км, там я закупился продуктами на следующий участок пути до п.Туруханск) – 500км – с.Тутончаны – 550км – п.Туруханск (+1050км). А в п.ТУРУХАНСК мне удалось договориться, чтобы меня взяли на баржу, идущую вверх по р.ЕНИСЕЙ, которая за 5 суток довезла меня до г.Енисейск, откуда я уже на автобусе доехал до г.Красноярск. А оттуда уже на поезде поехал в СПб (с пересадкой в Перми).

      В начале мая 2017г я прошел за 7 дней один пешком от г.Семенов до г. Нижний Новгород.
      Затем, в том же мае 2017г вдвоём уже 10 дней ездил с палаткой по городам Гороховец, Суздаль, Владимир и Боголюбово;
      + осенью на 10 дней ездил с палаткой в Вологду и Кирилло–Белозерский монастырь;
      + пару раз съездил ещё на несколько дней в Великий Новгород.

      А кроме того, в июне–сентябре 2017г продолжил свою «Сибириаду» 3,5-месячным 3460км одиночным байдарочным путешествием по 15-и рекам и озерам При- и За-Байкалья: СЕЛЕНГА + Исинга + Холой + ВИТИМ + Ходонца + Манзурка + ЛЕНА + ВЕРХНЯЯ АНГАРА + БАЙКАЛ + Тыя + Гоуджекит + Дабан + КУНЕРМА + Улькан + КИРЕНГА (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto64.htm).

      В январе 2018г я ездил втроём на 7 дней в Великий Новгород и Старую Руссу;
      + в мае 2018г я ездил 10 дней вдвоём с палаткой по городам Москва, Коломна, Рязань и Тверь;
      а потом ещё прошел пешком за 7 дней от г.Тверь вдоль рек Волга, Тьма и Тверца до г.Торжок;
      + в августе 2018г проплыл за 10 дней вдвоем на байдарке по Ладожскому озеру от Приозерска до Сортавалы;
      а потом ещё, также вдвоём 10 дней ездил с палаткой по городам Торжок, Вязьма и Смоленск.

      А кроме того, в июле–августе 2018г я вместе с Сергеем Строевым совершил ещё 1,5-месячное 1000км однолодочное путешествие по р.ЛЕНА от г.Усть-Кут до г.Ленск (см._https://vs1969r.narod.ru/goto65.htm).

      В 2019г в начале января я 10 дней провёл, катаясь на лыжах, на даче у знакомых под г.Выборг,
      + до весны несколько раз ещё ездил в Москву.

      Потом мае 2019г вдвоем с отцом (которому на тот момент исполнилось уже 78 лет) за 10 дней пешком 150км от ст.Нея до г.Галич;
      а затем со Светой Евсенковой ещё 10 дней ездил с палаткой по городам Галич + Кострома + Звенигород.

      Потом в июне 2019г я ещё на 10 дней съездил с палаткой по городам Вологда и Ярославль;
      + в сентябре 2019г вдвоем с отцом за 10 дней прошел с палаткой лесными дорогами от г. Вышний Волочек до г.Торжок;
      + в октябре 2019г съездил ещё на 10 дней с палаткой в Ярославль.

      А кроме того, в июне–августе 2019г совершил 2,5-месячное 2000км однобайдарочное путешествие по рекам Среднего Урала и ПредУралья: ВЯТКА + ЧУСОВАЯ + СЫЛВА (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto66.htm).

      В 2020г в январе я на несколько дней съездил в Москву;
      + в апреле 2020г почти месяц провёл на даче у знакомых под г.Выборг;
      + в начале мая 2020г вдвоём с отцом 10 дней ездил с палаткой по городам Ярославль, Ростов Великий, Переславль, Тутаев и Рыбинск;
      + в начале июня 2020г вдвоем со Светой Евсенковой 10 дней плавал на байдарке по Ладоге.

      А кроме того, в июне–августе 2020г я, продолжая свою «Сибириаду», совершил 2,5-месячное 2100 км однобайдарочное путешествие по рекам ТОМЬ (вся – 1000км) и ОБЬ (1100км до г.Нижневартовск) (см._https://vs1969r.narod.ru/goto67.htm).

      В 2021г я вдвоем со Светой Е. ездил с палаткой:
      в начале мая 20 дней по городам Дмитров – Яхрома – Талдом – Мельдино – Дубна – Кимры – Новый Иерусалим (г.Истра) – Звенигород – Можайск – Руза – Верея – Борисово – Бородино – Вязьма – Ржев – Зубцов;
      + конце мая 10 дней по городам Нижний Новгород – Арзамас – Муром – Ковров;
      + в начале июня 10 дней по городам Малоярославец, Боровск, Чекалин, Белев, Серпухов и Тула.

      А кроме того, в июне–сентябре 2021г я, продолжая свою «Сибириаду», совершил 3-х месячное 2200км однобайдарочное путешествие по реке ЧУЛЫМ (от истока её в р-не г.Абакан до впадения в р.Обь) (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto68.htm).

      В 2022г в начале января я с ещё 3-мя своими знакомыми 7 дней ездил по городам Тверь, Сергиев Посад, Александров и Москва;
      + в феврале и марте я ездил по нескольку дней в Москву (с посещением Нового Иерусалима, г.Дмитров, Быково, г.Подольск и т.д.);
      + в сентябре 2022г я вдвоём со Светой Е. ездил с палаткой на 6 дней в г.Серпухов;
      + в начале октября вдвоём со Светой Е. ездил с палаткой на 10 дней в города Псков, Изборск и Печоры;
      + в конце октября вдвоём со Светой Е. ездил с палаткой на 6 дней в г.Тула.

      А кроме того, в мае–июне 2022г я вдвоем с отцом совершил 30 дневное 550 км однобайдарочное путешествие по верховьям реки ОКА (от г.ОРЕЛ до г.КОЛОМНА… через города Белев, Чекалин, Перемышль, КАЛУГА, Алексин, Таруса, СЕРПУХОВ, Кашира и др.) (см._https://vs1969r.narod.ru/goto74.htm);

      а также в июне–августе 2022г совершил ещё 1350км однобайдарочное путешествие по рекам Инзер (350км) и УФА (1000км от истоков этой реки в р-не г. Верх. Уфалей до впадения в р.Белая–Агидель в р-не г.Уфа) (см._https://vs1969r.narod.ru/goto69.htm).

      В 2023г я вдвоём со Светой Е. ездил с палаткой:
      в мае 14 дней по городам Орел, Мценск, Болхов, Брянск и Калуга;
      + в июне 14 дней по городам Великий Новгород – Старая Русса – Вышний Волочек – Осташков – Бологое;
      + в сентябре на 5 дней в г.Старица.

      А кроме того, в июле–августе 2023г я совершил ещё 1500км однобайдарочное путешествие по реке БЕЛАЯ (Агидель) (от истоков её в р-не г. Белорецк до впадения в р.Кама в р-не г. Набережные Челны) (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto70.htm).

      В 2024г в апреле я ездил в командировку на 6 дней в г.Казань;
      + в сентябре вдвоём со Светой Е. ездил с палаткой на 5 дней в с.Коростынь на оз.Ильмень.

      А кроме того, в мае–июне 2024г я вдвоем с отцом (которому на тот момент исполнилось уже 83 года) совершил 35 дневное 615 км однобайдарочное путешествие по верховьям реки ВОЛГА (от оз.Селигер до г.Дубна… через города Осташков, Ржев, Зубцов, Старица, Тверь и Кимры) (см.:https://vs1969r.narod.ru/goto72.htm);

      а также в июле–августе 2024г я совершил ещё 2-х месячное 1200 км однобайдарочное путешествие по верховьям реки КАМА (от истока её в р-не с.Сергино до г.Пермь) (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto71.htm).

      В 2025г в январе я сначала один, а затем со Светой Е. и Колей Б. ездил на 7 дней в Москву;
      + в апреле опять ездил в командировку на 6 дней в г.Казань;
      + в начале мая вдвоём со Светой Е. ездил с палаткой 16 дней по городам Осташков – ВолгоВерховье – Ржев – Зубцов – Тверь – Кимры.

      А кроме того, в июне 2025г я совершил одномесячное 620 км однобайдарочное путешествие по р.СУХОНА от г.Вологда до г.Котлас (через г.Тотьма, г. Великий Устюг и с.Сольвычегодск) (см.: https://vs1969r.narod.ru/goto73.htm).