Описание 3,5-месячного 3460км одиночного байдарочного путешествия по 15-и рекам и озерам При- и За-Байкалья: СЕЛЕНГА + Исинга + Холой + ВИТИМ + Ходонца + Манзурка + ЛЕНА + ВЕРХНЯЯ АНГАРА + БАЙКАЛ + Тыя + Гоуджекит + Дабан + КУНЕРМА + Улькан + КИРЕНГА, – совершенного мной в июне–сентябре 2017 года по маршруту: г.СПб – г.Ярославль (1-й поезд, 750км) – г.Тюмень – г.Красноярск – г.Иркутск (2-й поезд, 5500км) – г.Наушки (3-й поезд, 1000км) (1) р.СЕЛЕНГА (байда, 565км) – оз.БАЙКАЛ (байда, 35км) ж.д.ст. «Байкальский Прибой» – г.Улан–Удэ (4-й поезд, 200км) – с.Исинга (1-й автобус, 360км) (2) оз.Исинга (байда, 10км) – р.Холой (байда, 90 км) (3) с.Романовка – р.ВИТИМ (байда, 850 км) п.Витим (БАМ) – ст.Таксимо (рабочий поезд, 60км) – г.Северобайкальск (5-й поезд, 500км) – c.Хогот (маршрутка, 750км) (4) р.Ходонца (байда, 45км) – р.Манзурка (байда, 105км) – с.Качуг – р.ЛЕНА (байда, 725км) г.Усть-Кут – ст.Кюхельбекерская (6-й поезд, 1000км) (5) р. Верхняя Ангара (байда, 315км) – оз.Байкал (байда, 50км) – г.Северобайкальск (6) р.Тыя (с байдой вверх 35км, 3 к.с.) – р.Гоуджекит (с байдой вверх 45км, 3 к.с.)       р.Дабан (с байдой вверх 10км, 3 к.с.) – 10км пешком через перевал (7) р.КУНЕРМА (байда, 115км, 3У к.с.) – р.Улькан (байда, 55км) – р.КИРЕНГА (байда, 310км) г.Киренск – ст.Киренга (машина, 250км) – г.Москва (7-й поезд, 5500км) – г.СПб (8-й поезд, 700км)

Ф О Т О :

г.ИРКУТСК

р.СЕЛЕНГА

р.ВИТИМ

р.ЛЕНА

р.Верх.АНГАРА

р.КУНЕРМА

р.КИРЕНГА

г.Ниж.НОВГОРОД

с.ГОРОХОВЕЦ

г.СУЗДАЛЬ

г.ВЛАДИМИР

г.ВОЛОГДА

г.КИРИЛЛОВ

г.Вел.НОВГОРОД

г.Стар.Русса

СОДЕРЖАНИЕ
#0. Общее описание похода
#1. река СЕЛЕНГА (600км от г.Наушки до оз.Байкал)
#2. река ВИТИМ (950км от оз.Исинга до БАМа)
#3. Верховья реки ЛЕНА (875км от с.Хогот до г.Усть-Кут)
#4. река ВЕРХНЯЯ АНГАРА (365км от ст.Кюхельбекерская до г.Северобайкальск)
#5. река КУНЕРМА (270км от г.Северобайкальск до устья р.Улькан)
#6. река КИРЕНГА (310км от устья р.Улькан до г.Киренск)
#8. Поездка по городам: Нижний Новгород, Гороховец, Суздаль и Владимир в мае 2017г
#9. Поездка по городам: Вологда и Кириллов в ноябре 2017г
#7. Поездки по городам: Великий Новгород и Старая Русса осенью и зимой 2017г

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#0. Общее описание похода
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      В 2017 году я сначала в начале мая прошел один пешком с рюкзаком по лесным дорожкам за 6 дней от г.Семенов до Нижнего Новгорода.
      Затем вдвоем уже со своей знакомой Светой Е. совершил 9-дневную поездку с палаткой по городам: Нижний Новгород, Гороховец, Суздаль и Владимир.
      Потом с июня по сентябрь совершил одиночное байдарочное 3460 км путешествие по 15-и рекам и озерам При- и За-Байкалья: СЕЛЕНГА + Байкал + Исинга + Холой + ВИТИМ + Ходонца + Манзурка + ЛЕНА + ВЕРХНЯЯ АНГАРА + БАЙКАЛ + Тыя + Гоуджекит + Дабан + КУНЕРМА + Улькан + КИРЕНГА.
      Затем в октябре 2017г вдвоем опять со своей знакомой Светой Е совершил 10-дневную поездку с палаткой по городам Вологда и Кириллов.
      А после ещё осенью и зимой 2017г ездил в Великий Новгород и Старую Руссу.
     
      При этом мой большой поход по 15-и рекам и озерам При- и За-Байкалья, если излагать тезисно, состоял в следующем.
     
      До г.Наушки, расположенного в среднем течении реки Селенга на границе Монголии и Бурятии, от СПб я добирался больше недели 3-мя поездами, из коих: 1-й поезд довез меня 750км от СПб до г.Ярославль (где, сдав свои вещи в камеру хранения на ж.д.вокзале, я прогулял с фотоаппаратом с утра до вечера, дожидаясь следующего поезда), 2-й поезд за 5 дней через Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск и Красноярск довез меня 5500км до г.Иркутск (где, снова сдав свои вещи в камеру хранения на ж.д.вокзале, я опять прогулял с фотоаппаратом с утра до вечера, дожидаясь следующего поезда), а 3-й поезд через Улан-Удэ довез меня 1000км уже непосредственно до г.Наушки. Но там новый навигатор, взятый мной с собой из дома, искать спутники не пожелал. Так что в дальнейшем, до самого конца похода мне приходилось пользоваться им только справочно, как «обычной» картой, без определения своего на ней местоположения.
      Верховья реки СЕЛЕНГА находятся в горах на территории Монголии. А последние свои 560км эта река течет, в основном, с юга на север по территории Бурятии от г.Наушки (130км западнее г.Кяхта) до оз.Байкал. При этом 1-е 140км от г.Наушки до п.Новоселенгинск Селенга течет, разбиваясь на множество рукавов (мелких как по ширине, так и по глубине – в малую и среднюю воду) вдоль то одного, то другого края довольно широкой плоско–травяной долины, ограниченной широко открытыми, каменисто травяными, невысокими и достаточно пологими, по-большинству, горами (такими же, как и во времена Чингис-хана, проведшего здесь свои детство и юность; с вершин коих, на которые ведут то тропы дикие, то колеи, открываются эпические виды на всю окрестную горную страну, вплоть до самой Монголии). И даже когда одним руслом собирается, оно имеет лишь м.100 в ширину и лишь перед НовоСеленгинском расширяется до м.200.
      В п.НовоСеленгинск есть магазин + памятник казакам, основавшим здесь острог в 17 веке, а также Селенгинскому пехотному полку (участвовавшему в т.ч. в войне 1812 года) + две больших, старинных, кирпичных церкви (обе закрытые – потому как основное население в НовоСеленгинске, а также окрестных селах до сих пор составляют буряты, придерживающиеся смеси языческо–буддийских верований). При этом церковь, находящаяся на правом берегу Селенги, напротив НовоСеленгинска, на старом кладбище, где христианские надгробия соседствуют с каменными плитами, испищренными «монгольскими» письменами (а также с многочисленными норами сусликов и сурков) – не хуже любого из Иркутстких храмов (см. фото).
      Кроме того, в 35км к западу от НовоСеленгинска по дороге (либо в 20км по тропам к сев.--зап. от устья реки Цаган–гол), на южном берегу Гусиного озера (25х9км) находится Тамчинский дацан (буддийский монастырь, старейший на территории РФ), пройдя от которого на запад горными тропами через хребет Хамар–Дабан ещё км.100, можно выйти прямиком к юго–восточному берегу оз.Байкал (ж.д.ст.Бабушкин). Но ходить в одиночку или малыми группами по открытой степи или предгорьям тут нужно с большой осторожностью – поскольку ни сами буряты, ни их волкодавы, охраняющие стада, такого не понимают (тут принято исключительно ездить по таким местам на лошадях или машинах). Да и за время плавания по самой Селенге не один раз местные буряты грабить меня приходили, приезжали или (что, впрочем, было существенно реже) приплывали. У них эта традиция сохранилась, видимо, ещё с дочингизидовых времен. Плюс днём летом тут, как правило, такая жара, что даже на полчаса не рекомендуется без фляги с водой кипяченой оставаться (не чтобы пить даже, а чтобы горло, постоянно пересыхающее, смачивать).
      После НовоСеленгинска км.150 (до следующего автомоста через Селенгу) долина реки сужается так, что горы идут почти вплотную с обеих её сторон. Здесь Селенга достаточно глубокая даже в малую воду, по-прежнему мутная и течет, в основном, одним руслом (за исключением последних км.30). Последние км.20 до г.Улан-Удэ Селенга снова течет множеством рукавов по весьма широкой межгорной долине. Затем км.200 она течет опять преимущественно одним руслом. И лишь перед впадением в Байкал снова растекается между многочисленными островами.
      Дальше на запад по оз.Байкал можно плыть ещё км.35 до ж.д.ст. «Байкальский Прибой» либо ещё дальше – км.180 до ж.д.ст.Слюдянка либо ещё км.150 до острова Ольхон (гда Байкальский национальный парк находится, и откуда до Иркутска по нескольку раз в день маршрутки ходят).
     
      От ж.д.ст. «Байкальский Прибой» я доехал на поезде обратно до г.Улан-Удэ (причем, поскольку это было уже ближе к вечеру, и криминальная обстановка в Бурятии после последнего плавания по Селенге мне совершенно не понравилась, гулять по городу на ночь глядя я не стал, а просто просидел до утра с вещами на ж.д.вокзале). Оттуда автобусом (который идет от ж.д.вокзала Улан-Удэ до села Романовка на реке Витим ~ 400 км горно–степными дорогами каждый день в 6ч утра) я доехал до села Исинга. Оттуда, проплыл на байде 10км по озеру Исинга и далее 90км по реке Холой (которая имела ярко–выраженный горно–степной характер, а на протяжении последних км.60 вообще протекала практически в каньоне, сквозь которые по нынешней «малой воде» мне приходилось по-большинству проводить свою байду, но в «большую воду» плавание здесь даже для «бурноводников» модет быть достаточно интересным), я добрался до села Романовка. Там закупился продуктами и по реке ВИТИМ сплавился за 22 дня 850км до ж.д.ст.Витим на БАМе.
      При этом на Витиме нынче, в отличие от 2009 года, дождей совсем не было. И по малой воде прохождение его до БАМа особых технических трудностей у меня не вызвало. Так, в частности, на «Шипишках» камней было, конечно, больше, чем в 2009 году, но посреди русла всё было вполне глубоко и проходимо… также как и после Бамбуйской котловины, при пересечении Северо–Муйского хребта.
      Что же в отношении «нитки моего маршрута» на этом его участке, то на всём своем протяжении от с.Романовка до БАМа Витим тёк, как правило, достаточно быстро – так что в среднем по 50км в день проходить по нему было достаточно несложно (тем более, что в целях экономии сил и времени горячую пищу я варил не чаще одного раза в сцтки – как правило, с утра – а то и один раз в 2–3 дня; а в остальное время питался ранее сваренными похлебкой и чаем «в холодную»… плюс, поскольку в 2009 году тут уже плавал, существенно меньше, чем тогда, тратил времени на лазание с фотоаппаратом на лазание с фотоаппаратом по окрестным открыто–травяным склонам и большим, красивым скальным стенкам, предпочитая любоваться ими в этот раз преимущественно снизу, с реки).
      При этом 1-е км.130 от с.Романовка (куда автобусы ходят и от Улан-Удэ, и от Читы) до впадения справа реки Конда Витим, также как и Холой, имел преимущественно горно–степной характер (хотя сама река при этом была, конечно, гораздо более мощной, широкой и глубокой). Затем среди примечательных весьма горно–скальных «цирков» (см. фото), перемежавшихся постепенно всё более залесёнными горными склонами, я проплыл км.60 до впадения в Витим справа реки Юмурчен (с посёлком в 8км выше по течению оного). км.60 после впадения Юмурчена Витим тек по широкой межгорной степной долине (на левом берегу коей, в км.40 ниже устья Юмурчена видны были несколько бурятских жилых домиков возле выпасов, составляющие селение Бугунда). Далее ещё через км.20 долина Витима опять сузилась, и ещё через км.20 плавания по Витиму я подплыл к селу Красный Яр (изб 20 жилых, без магазина, с дизель–генератором электричества, расположенных на правом берегу Витима в км.120 ниже впадения в него реки Конда). Ещё через км.50 после с.Кр.Яр на Витиме началался протянувшийся на км.50 каскад перекатов, называемый «Шипишками». После их окончания по берегам Витима достаточно часто стали встречаться рыбацко–охотничьи избушки (как правило, при впадении в Витим небольших речек или ручьев) и ещё через км.120 плавания между залесенными горными склонами я увидел устье реки Каренга, впадающей в Витим по-прежнему справа с посёлком в 5км выше по течению (к которому, однако, никакой тропы от Витима я не заметил). Далее, ещё через км.150 плавания по-прежнему между как правило залесенными горными склонами я увидел устье впадающей справа в Витим реки Калакан, возле которого (на правом берегу Калакана) находится несколько домиков, где живут работники действующей тут «труднодоступной метеостанции». До неё от самой Каренги вдоль Витима опять нередко попадались весьма примечательные большие горно–скальные «цирки». А после метеостанции – горы с обоих берегов Витима образовывают уже практически настоящую теснину (только что без порогов и стремнин особых – но с течением, по-прежнему весьма быстрым и мощным) до самой Бамбуйской котловины, протянувшейся на км.50 вдоль Витима, начинаясь вскоре после впадения в Витим слева реки Ципа (устье которой, в свою очередь находится в км.100 ниже по течению от устья реки Калакан) и заканчивающейся после впадения в Витим слева реки Бамбуйка. Бамбуйская котловина, как обычно, была заполнена немалым количеством местных (и не очень) мужиков, добирающихся сюда от БАМа, чтобы рыбачить тут и искать на отмелях Витима и его притоков нефрит (дабы продать последний затем китайцам, весьма уважающим оный, особенно, если он не зелёный, а белый). При этом конец Бамбуйской котловины знаменует собой Толоудинская «шивера» (одна из самых мощных и сложных на этом участке Витима). И дальше км.60 до самого БАМа Витим (рассекающий тут Южно–Муйский хребет Станового нагорья Восточных Саян) течет довольно бурно по узкой и весьма красивой горной теснине.
      Слева от ж.д.моста через Витим на БАМе расположены ж.д.платформа и одноименный поселок. Но пассажирские поезда тут нынче не останавливаются и автомоста через Витим нет. Поэтому, чтобы выбраться отсюда, в поселке надо либо договориться, чтобы вас на машине довезли по межгорной автодороге, тянущейся вдоль БАМа, до ж.д.ст.Таксимо (ближайшей, где останавливается 1 раз в день ходящий тут пассажирский поезд), либо на поезде, развозящем ж.д.рабочих, доехать до той же станции или до ж.д.ст. Новая Чара (расположенной на восток от Витима). Мне удалось воспользоваться последним вариантом.
     
      В результате, от ж.д.ст.Витим на рабочем поезде я проехал 60км до ж.д.ст.Таксимо. Там пересел на пассажирский поезд и доехал на оном 500км до г.СевероБайкальск. Оттуда (переночевав в лесочке возле оз.Байкал в своей палатке) сел с утра на маршрутку, идущую отсюда ежедневно в Иркутск, и на ней доехал через пос.Качуг 750км по горным дорогам до с.Хогот. Дальше, снова собрав свою байду и перепаковав в неё из рюкзаков вещи, я проплыл 45км по реке Ходонца и 105км по реке Манзурка до впадения последней в реку ЛЕНА немного выше пос.Качуг.
      При этом как Ходонца, так и Манзурка были довольно узкими и сильно петляли по широкой, межгорной, степной долине, окаймленной пологими, открыто–травяными горами. В р-не пос.Качуг река Лена м.100 шириной. В р-не пос.Жигалово (как и Качуг, райцентр, где изб 200 жилых, много магазинов и т.д.) – м.200. После с.Усть–Илга (км.25 ниже Жигалово, откуда Лена течет, в основном, одним руслом между залесенными дикими горами, подступающими к самому берегу почти вплотную с обеих сторон) – м.400. А ещё ниже, вплоть до г.Киренск – м.500.
      Вода в Лене прозрачная и в р-не п.Качуг прохладная даже в июле (потому что Лены тут не так уж далеко из болот горных предбайкальских верховых начинается), но ниже по течению становится всё теплей. В верховьях Лены магазины есть в п.Качуг (где есть авто- и пешеходные мосты через Лену), а также в пос.Верхоленск (основан казаками в 1641г, есть свой герб + большая, старинная, кирпичная церковь; см. фото + понтонный мост через Лену), дер.Петрово и п.Жигалово в 40, 120 и 180 км ниже Качуга по реке. Кроме того, в км.10 ниже Качуга на прав. берегу Лены есть «Шишкинские писаницы» (рисунки древних людей на высоком, красном окаменело–глиноземном обрыве перед дер.Шишкино).
      И вообще, от Качуга до п.Жигалово таких открытых, больших, красивых, то красных, то желтых окаменело–глиноземных обрывов по берегам Лены немало видеть можно. При этом особо можно отметить весьма художественные окрестности дер.Заплескино (расп. в 100км ниже Качуга по реке) (см. фото). В км.25 выше Жигалово по реке находится 3-й автомост через Лену. Перед самым п.Жиголово (в р-не дер.Туруки, основанной казаками аж в 1625г) – 4-й автомост через Лену. А в р-не г.Усть-Кут (расп. на Лене в км.340 ниже Жигалово) – 5-й (последний на 2000км до самого устья Лены, через которую дальше идут только редкие паромные переправы).
      От п.Качуг до д.Заплескино в любое время, кроме весеннего и осеннего паводков, Лена мелкая даже для обычных моторок – но зато, хорошо ленок берет (местная разновидность речной форели)… как впрочем, и ниже по Лене, где вы, если хоть немного рыбачить умеете, без рыбы не останетесь. При этом тут конечно, и хариус, и щука с окунем тоже ловятся весьма неплохо – но мои вкусовые предпочтения (как и местного населения) склоняются всё же больше в сторону форелевых.
      Ниже д.Заплескино моторки по Лене уже вполне спокойно ходят. А после пос.Жигалово вдоль Лены уже и створные знаки для «больших» судов стоят. Правда нынче, после завершения строительства БАМа, эти суда грузы вниз по Лене лишь начиная с Усть-Кута возят. А с самого 17 века круглогодичный (летом на лодках, а зимой на конных санях) торный тракт от Иркутска до Якутска всё время действовал. Потому и большинство селений тут ещё в 17 веке основаны были на расстоянии друг от друга не более 50км, равном длине дневного перехода по тракту что на судне гребном любого типа (включая байду), что на санях.
      В селе Усть-Илга (что в 25км ниже на Лене стоит от Жигалово) изб 40 жилых, красиво вытянутых в одну линию вдоль левых берегов Илги и Лены и окруженных залесенными горами (практически сплошь тянущимися вдоль всех верховьев Лены) + старая деревянная церковь (см. фото). В км.5 ниже, на правом берегу Лены находится пос.Молодежный, состоящий из шт.10 новых деревянных домиков, расп. на месте старой деревни.
      Ещё через км.20 – дер.Грузновка, от которой осталось нынче изб 30 старинных (из коих лишь шт.5 жилых – и то летом), красиво вытянутых в одну линию между левым берегом Лены и залесенным горами. Но избы с вывесками магазина, почты, фельдпункта, сельсовета и клуба тут ещё остались – аналогично как и остатки аж 3-х скотных дворов.
      Ещё через км.25 – дер.Боты, предст. собой сейчас кордон из 5-и новых домиков на левом берегу Лены. Ещё через км.10 по Лене – дер.Коношаново, где из 35 изб старинных на лев. берегу Лены уже целых 20 шт. летом жилых. Плюс, на противоположном правом берегу Лены остатки дер.Шамановка видны.
      Ещё через км.15, уже на прав. берегу Лены находится дер.Головское (изб 20 старинных музейного вида, из которых летом шт.5 жилых – и то лишь по-переменно, наездами – так что когда я проплывал, там всего в 2-х избах хозяева с катерами были). Ещё в км.30 ниже – дер.Дядино, где нынче остался всего один дом, пригодный для жилья на правом берегу Лены (да и тот, под грозой проходя, в этом году я не заметил). Зато ещё в км.5 ниже, в р-не дер.Закобенино на левом берегу Лены стояло шт.10 домиков новых + церковь деревянная (здесь община религиозная с батюшкой живет и хозяйство ведет со множеством коней и т.д.).
      Ещё в км.20 ниже на обоих берегах Лены дер.Басово видна (уже полностью нежилая нынче – но с несколькими домиками с сохранившимися крышами). Ещё в км.10 ниже на левом берегу Лены видна то ли новая база отдыха, то ли фермерское хозяйство богатое. Ещё через км.20 – дер.Орлинга с 50-ю избами на прав. берегу Лены (из которых жилых летом шт.20) + метеостанция действующая + электричество «столбовое» + несколько тракторов, машин и мотоциклов на ходу + немалое количество моторок (из которых от дер.Головское идущей по реке я ни одной не встретил) + в км.3 ниже Орлинги и в м.800 от Лены на том же правом её берегу дер.Жемчугова видна (6 изб, из коих летом одна жилая). А ведь всего 8 лет назад, на моей ещё памяти, пассажирский водомет «Заря» от Усть-Кута до Жигалово каждый день по Лене ходил с остановками во всех вышеупомянутых деревнях.
      В км.20 ниже дер.Орлинга на прав. берегу Лены расп. дер.Тарасово (изб 12 старинных… из коих сейчас лишь 2 жилых оказалось – но зато с ТВ-тарелкой и солнечной панелью, поскольку «столбового» электричества тут нет). Ещё в км.30 ниже на левом берегу Лены расп. дер.Скокнина (шт.12 небольших, новых совсем, дачных домиков – тоже без «столбового» электричества). Ещё в км.25 ниже, на прав. берегу Лены, при впадении реки Ига, на краю широкой, межгорной, низкой, плоской, травяной долины расп. пос.Боярск (изб 25, из коих жилых летом шт.12… много детей, молодежи, женщин…колеи с покосами… моторок вокруг много плавает).
      В км.30 ниже п.Боярск на высоком левом берегу Лены расп. пос.Омолой, основанный в 1690г. Нынче там изб 35, из коих жилых (в т.ч. и круглогодично) шт.20 + электрич-во от общего на село дизель–генератора, как и в Боярске и Орлинге + зимой работает основная школа–интернат. Но официального магазина нет (как и во всех здешних селах, начиная с Усть-Илги).
      Ещё в 70км ниже по Лене на прав. берегу Лены расп. большой пос.Турука, уже с официальным магазином, школой и т.д. Ещё через км.20 по р.Лена находится г.Усть-Кут (в р-не которого реку Лена пересекает БАМ).      
      Далее, от г.Усть-Кут на поезде я проехал ещё 1000км по БАМу на восток до ст.Кюхельбекерская. И оттуда, опять собрав свою байду и перепаковав в неё из рюкзаков вещи, поплыл обратно на запад, в сторону оз.Байкал по река ВЕРХНЯЯ АНГАРА.
      При этом от ж.д.ст.Кюхельбекерская (4-е жилых 5-этажных 4-парадных дома + 3 магазина) до реки ~1км по тропе либо напрямик через лес на 330°. Воды в В.Ангаре тут достаточно для моторок даже в самую малую воду (хотя моторки из-за быстрого течения и извилистого «форватера» в верховьях В.Ангары редко ходят). Ширина, когда река одним руслом течет, ~100м (хотя В.Ангара тут часто рукавами между островками заливными разбегается). Течение 4–8 км/ч. Вода чистая, прозрачная и холодная в любую жару (потому что В.Ангара тут неподалеку с горных ручьев начинается).
      1-е км.20 ниже ж.д.ст.Кюхельбекерская горы (высокие, открыто–курумные поверху и остроконечные) в м.500–1000 вдоль берегов В.Ангары тянутся сплошняком с обеих сторон. Затем долина В.Ангары существенно расширяется и лес в ней с елово–пихтово–кедрового с примесью березы сменяется на почти сплошь лиственничный.
      1-е км.40 ниже ж.д.ст.Кюхельбекерская В.Ангара течет с частыми быстринами и мелкими перекатами. Затем, после 3-х высоких песчаных обрывов по левому берегу (к которым от БАМа подходят наезженные колеи) В.Ангара успокаивается. Дно у неё почти везде песчаное либо реже (на быстринах, как правило) каменистое. В глубоких местах вода кажется зелёной, а в мелких – желтоватой. По берегам тут в малую и среднюю воду много мелко–песчаных и средне–каменистых «пляжей». Ширина русла даже в «малую» воду м.150. И так продолжается ещё км.90, до ж.д.- и автомостов через В.Ангару перед пос.Уоян (на левом берегу, в км.10 ниже мостов), от коего до ж.д.ст. Новый Уоян км.10 по автодороге.
      Затем км.50 В.Ангара даже в малую воду течет почти без мелей, чаще всего одним глубоким руслом со скоростью 3–4 км/ч (либо без течения в большую воду) по-прежнему по широкой межгорной долине, но уже не залесенной сплошь, а покрытой широкими, приболоченными, зелёными лугами (сплошь заливаемыми рекой в большую воду). Ширина русла у В.Ангары при этом от м.150 постепенно до м.400 доходит.
      Км.30 ниже пос.Уоян вдалеке справа часто видны красивые, высокие, открытые, многоярусные, каменные горы. Дальше км.20 до «лесничества Ангойского» (домов 20 барачного и дачного типа на краю песчаного обрыва по правому берегу В.Ангары – из коих жилых шт.6… но моторок рядом на берегу лежит значительно больше, поскольку тут до ж.д.ст.Ангоя, представляющей из себя довольно большой поселок с немаленьким вокзалом всего несколько км. по автодороге).
      Дальше км.50 В.Ангара течет по долине межгорной, шириной ~1000м, также не лесом поросшей, а лугами сенокосными, петляя от одного горного хребта залесенного, ограничивающего долину эту, до другого. При этом вдоль правого берега В.Ангары, под самыми горами идут БАМ и автодорога, от которой отходят колеи к многочисленным будкам дощатым косарей, расположенным, как правило, почти у самой реки. Там работают, кося сено, тракторы. Пасутся кони. Здесь я встретил Виктора Евсенко из Новосибирска, который за 3-и прошедших летних месяца на одноместной, распашной, надувной китайской ПВХ-шке (см. фото), не имея даже спасжилета, проплыл сначала Сисим, потом Тимптон, а затем В.Ангару. Заночевав рядом (как обычно, на травяной полосе на краю песчаного пляжа), мы потом ещё весь следующий день плыли вместе, после чего заночевали в охотничьей избушке (поскольку уже 2-й день тогда почти непрерывно шел дождь). И лишь на следующее утро Виктор отправился на выброску к поезду, а я поплыл дальше.
      Здесь залесенные горы подходили к В.Ангаре с обеих сторон почти вплотную. И река эта текла одним руслом шириной м.400 км.20 до пос. Верхняя Заимка (большого, жилого, с магазином и автобусом – откуда км.10 по автодороге до ж.д.ст.Кичера). На этом участке по левому берегу В.Ангары, при впадении в неё мелких холодных речек в лесу прячутся уже хорошие бревенчатые рыбацко–охотничьи избы. А сама В.Ангара по некоторым источникам является крупнейшим притоком Байкала, оспаривая это место у Селенги. И действительно, воды в ней не меньше, а то и больше, чем в Селенге. Да и сам Байкал разливается узкой (шириной км.40–60) межгорной полосой длиной км.400 как раз между Селенгой (впадающей в него с юга) и В.Ангарой (впадающей в Байкал с северо–востока).
      После пос.В.Заимка км.35 тянется до самого Байкала плоская, низкая, паводково–заливная дельта В.Ангары – по-началу прилесенная (где В.Ангара течет, по большей части, одним руслом), потом всё более лугово–открытая (где В.Ангара разбегается на много рукавов), а затем, и вовсе, напоминающая больше озеро со множеством травяных островков и разнообразных птиц (включая множество больших чёрных бакланов).
      В км.6 от левого берега этой долины, ограниченной красивыми горами, на островах, узкой открыто–травяной грядой тянущихся тут через весь БАЙКАЛ с востока на запад от устья реки Акуликан (в км.30 южнее которой по тому же восточному берегу Байкала есть красивое горное озеро Фролиха + ещё в км.10 южнее санаторий Хакусы + ещё в км.30 к югу – гидрометеорологическая станция Томна) до г.НижнеАнгарск. Ближе к восточной границе этой гряды островов расположен 1-й кордон ВерхнеАнгарского заказника, состоящий из нескольких новых деревянных домиков. Кроме того отдельные неплохие рыболовецкие домики встречаются также и на островках малых севернее этого кордона, а также по берегам В.Ангары как в дельте её, так и выше пос.В.Заимка и даже лесничества Ангойское + на вышеупомянутой гряде островов, тянущихся через весь Байкал к НижнеАнгарску (как между 1-м и 2-м кордоном В.Ангарского заказника, так и перед самим Н.Ангарском).
      Доплыв вдоль восточного берега Байкала от устья В.Ангары до устья речки Фролиха, я налегке пешком поднялся вдоль последней км.8 по тропе до одноименного горного озера (где расположен ещё один местный заказник). После чего вернулся к вышеописанной гряде островов и два дня траверсировал вдоль неё к западному берегу Байкала при сильном встречно–боковом ветре (когда с внутренней стороны островов – то кормой к ним по высоким волнам, захлестывающим байду… а если с внешней стороны этой гряды – то постоянно приходилось следить, чтобы ветром не унесло меня в открытый Байкал), регулярно ещё проводя байду пешком за веревку по колено или по пояс в волнах.
      А на обед и ужин при этом ко мне прибегали ещё дикие, байкальские, островные бурундуки – которые под конец уже прямо из рук у меня брали сухарики (да ещё норовили в герму с ними залесть и там жить остаться). А сверху, когда я траверсировал таким образом через Байкал, надо мной толпами кружились, затмевая солнце и предвещая несчастье, огромные стаи здоровенных чёрных бакланов (прямо как на озере Титикака каком-нибудь). Плюс стеллы с именами утопших в разное ьвремя в этих местах местных мужиков, регулярно видимые мной при этом на островах, весьма красноречиво дополняли картину ожидающих меня бедствий.
      В результате, вдохновившись всем этим, доплыв до конца описывамой гряды островов, я повернул не к НижнеАнгарску (откуда у меня давно уже были взяты билеты на поезд до Москвы – но докуда надо было плыть 4км совсем уж против сильнейшего ветра), а к СеверБайкальску. Доплыл до него 25км по штормовому Байкалу. Переоформил там билеты (решив, что на работе полмесяца без меня ещё обойдутся). Поднялся затем вверх по рекам Тыя (км.35) и Гоуджекит (км.45). Переволокся км.10 через перевал Дабан. И спустился по рекам Кунерма (115км), Улькан (55км) и Киренга (310км) до г.Киренск. Доехал оттуда на попутной машине до ж.д.ст.Киренга. И далее 2-мя поездами через Москву ещё через 6 дней добрался до Питера.
     
      При этом, поднимаясь по Тые и Гоуджекиту (небольшие горные речки, мелкие и чаще всего с весьма быстрым течением), мне пришлось, в основном, тащить байду за собой на веревке (как на картине Репина «Бурлаки на Волге»). В верховьях Кунермы (тоже являющейся весьма горной рекой, особенно в самом своём начале) спускать байду на тех же веревках с водопадов и узких, мощных сливов между камнями. Плюс ещё недалеко от устья Кунермы пришлось перетаскиваться через здоровенный речной лесоповал. Но зато, потом по Улькану я прокатился, как на лифте. Да и Киренга текла весьма неплохо; плюс была тоже достаточно дикой, широкой и красивой.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#1. река СЕЛЕНГА (600км от г.Наушки до оз.Байкал)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      1-й день. В 22ч я выехал из СПб в сидячем вагоне поезда на Ярославль. Туда я прибыл на следующее утро в 11-30. Сдал вещи в камеру хранения на ж.д.вокзале и пошел гулять по городу. Погода была пасмурная. Даже с небольшой моросью. Но зато не жарко и дышалось легко. Затем в 17-47 я сел в плацкартный вагон поезда №70 «Москва–Чита», по-ужинал и сразу лег спать.
      3-й день. С утра мы были в Кирове, в середине дня в Перми, а вечером в Екатеринбурге.
      4-й день. В 2ч ночи по Москве (или в 4ч по-местному) наш поезд на 1,5ч встал в Тюмени. Солнце к этому времени тут уже взошло. И я (проснувшись, кроме проводницы, один на весь вагон) с фотоаппаратом успел сбегать до самой набережной реки Тура с видом на старинные церкви Тюмени. У них отличный весьма от среднерусского архитектурный стиль – со множеством башенок, вычурными куполами, кручеными линиями стен и т.д. И если здешние соборы не вошли ещё в Список ЮНЕСКО – то только потому, мне кажется, что их эксперты до сюда ещё не добрались (как, например, до строгановских церквей в Н.Новгороде с чудной наружной «растительной» лепниной вокруг окон и на колоннах + резными, а то и вообще, форфоровыми старинными иконостасами). И река тут красиво с высокого берега смотрится. И современное эклектическое смешение стилей – когда небоскребы высоченные из стекла и металла совершенно мирно соседствуют с наполовину вросшими в землю деревянными «избами» 18–19 веков.
      Причем в Тюменской области даже в небольших селениях, видных вдоль ТрансСиба церкви, похожие на те, что я видел в Тюмени, стоят – так что, похоже, это местный «фирменный» стиль. А когда мы поехали дальше, вскоре же из окон поезда стали видны до горизонта во все стороны омские болота широкие, тростниковые, перемежаемые степными почти по своей масштабности полями и светлыми березняками.
      В 12ч мы переехали реку Иртыш, после чего 30 мин простояли в Омске. К 16ч всё теми же лугами, перемежающимися заливными тростниковыми болотами, доехали до г.Барабинск, где простояли ещё 30 мин (с видом на достроенную наконец местную, симпатичную, выдержанную в старом стиле церковь). А к 20ч по-москве (тут местное время уже +3ч) доехали до Новосибирска, где простояли ещё 50 мин на правом берегу реки Обь. Таким образом за 18ч мы пересекли с запада на восток всю Западно–Сибирскую низменность.
      Когда мы стали подъезжать к Оби, вокруг гроза сильная началась. Так что в Новосибирске в вагон вернулся я насквозь промокшим – и так и лёг спать, не переодеваясь, вместо душа.
      5-й день. Проснулся я в 6-30 по-москве в Ачинске, где мы стояли очередные 30 мин. Через 3ч после него по лесным западным предгорьям Западных Саян мы доехали до Красноярска – где я, перейдя жел.дор. по верхнему мосту, погулял среди старых деревянных домиков. Дальше за 1ч мы окончательно пересекли залесенные ЗападноСаянские горы. После чего поехали по широким, открытым, всхолмленным, лесостепным их предгорьям восточным, красиво поросшим светлыми березняками и цветущим иван–чаем. До ст.Уяр тут от Красноярска идет электричка. А оттуда уже местные поезда идут к станциям Иланская (Канск Иланский, где рядом с жел.дор. очередная интересная церковь стоит – новая, но выдержанная в стиле 17в, с 5-ю куполами и шатровой колокольней), Канск Енисейский, Тайшет и т.д.
     
      6-й день. В 6-30 по-москве мы наконец приехали в Иркутск. Там я сдал свои вещи в камеру хранения на ж.д.вокзале и пошел гулять по городу. Сначала вдоль левого берега Ангары, вверх по её течению. Вдоль самого берега тут идет жел.дорога. Чуть выше – тропа между старинными деревянными домами. А потом по ней можно выйти и к самому берегу Ангары (дикому тут и поросшему травой, хоть и с гуляющим народом). Через 3км от ж.д.вокзала вверх по течению Ангары (~ 1км тут шириной) находится очередной автомост через оную. А ещё в 1,5км выше оного – дамба Иркутской ГЭС (выше которой находится уже Иркутское вдхр.). Я же, перейдя по оному мосту Ангару, попал в травяной островной парк с детской жел.дорогой. Искупался в Ангаре (нынче днем у воздуха Т = +32°С, а у воды в Ангаре Т = +8–10°С – причем вода эта вполне чистая и прозрачная). Дальше я вышел к набережной Гагарина, откуда пошел опять вверх вдоль Ангары, но уже по правому её берегу – мимо Крестовоздвиженской церкви (похожей на тюменские – и потому одной из наиболее архитектурно–примечательных в Иркутске – но кронами деревьев основательно закрытой). возле неё целый искусственный водопад с крестом на вершине сделан. Плюс внутри много витражей и икон старинных. Плюс неподалеку местное «НовоИзмайлово» располагается, выстроенное в виде старинного, деревянного, сибирского городка. Плюс на окрестных улицах, взбирающихся по склонам сопок, старинных деревянных домов множество.
      Побродив там, я двинулся к старому кирпичному центру Иркутска (вниз по течению Ангары, где в м.500 от ж.д.вокзала располаг. ещё один автомост через Ангару). Мимо центрального рынка дошел до центральной же площади с 3-мя храмами старинными (из которых особо выделяется расписанная снаружи фресками Богоявленская церковь). При этом водоразборные колонки даже в самом центре города действовали + весьма много где квас бочковой продавался. А от ж.д.вокзала до автовокзала можно доехать сначала на трамвае №1 до Центр. рынка + оттуда ещё 3-и остановки на трамвае №4.
      Полюбовался на набережной Ангары памятниками Якову Похабову, основавшему со своими казаками Иркутск в 1661 году, а также Александру 3-му и Сперанскому (бывшему сибирским генерал–губернатором в 1819–1821 годах). А до памятнику Шелехову (осваивавшему Аляску), расположенному возле монастыря, рядом с памятником Колчаку и Блюхеру (благостно взирающим с высоты своего величия друг на друга и на своих солдат, едва доходящих до колен своим вождям и под их чутким руководством яростно убивающих себе подобных), на правом берегу Ангары, ещё ниже по течению оной, уже не стал доходить.
      Затем через нижний автомост я добежал до ж.д.вокзала. Докупил в магазине напротив него продуктов на ближайшие 10 дней похода. И за 15 мин до отправления (в темноте уже, в 16ч по-москве) со всей своей кучей вещей сел в общий вагон поезда №362 «Иркутск–Наушки» (где место стоило, как сидячее – но сам вагон при этом был купейным). Народу там было не очень много. Так что, перекусив, мы все разлеглись по полкам и заснули.
     
      7-й день. Ночью мы 40 мин стояли на ст.Слюдянка. Затем в темноте, часто останавливаясь, ехали вдоль Байкала. Утром 45 мин стояли в Улан-Удэ. А затем поехали дальше вдоль Селенги, вверх по её течению. Жел.дор. от г.Улан-Удэ к г.Наушки (и дальше ведущая в Китай через столицу Монголии г.Улан-Батор) однопутная, неэлектрофицированная (также как и жел. дор., ведущая в Китай от г.Чита и далее через ст.Карымская на р.Ингода, Оловянная на р.Онон и т.д. – по которой я с отцом забрасывался на р.Онон в 2013 году) и ведет по степи предгорной, низкотравяной, широкооткрытой сначала вдоль левого, а потом вдоль правого берега Селенги (правда, чаще всего, на достаточно большом удалении от оной).
      Озеро Гусиное весьма большое и горное. Ж.д.ст. в городе Гусиноозерск рядом с ТЭЦ называется Загустай. А «Гусиное озеро» назыв. ж.д.ст. в небольшом селе с Тамчинским цацаном. Последний является самым древним в РФ. Но в с.Цугол (на реке Онон – родине Чингис-хана) храмы, на мой взгляд, интересней – как, впрочем, и в Ивлинском дацане (хотя последний в г.Улан-Удэ был построен только в 1945 году).
      Возде ж.д.ст. Селендума и Бутиха красивые горы и небольшие селения. И наоборот, достаточно большие селения находятся возле ж.д.ост. «п.5822км» и Джида (где даже шт.20 домов кирпичных, 5-этажных и 4-парадных имеются). ж.д.ст.Хужир в с.Зарубино расположена, состоящего из шт.20 обычных «деревенских» домиков, стоящих на левом берегу Селенги перед ж.д.мостом через оную. Кроме того немалое село Усть-Кяхта стоит на правом берегу Селенги вплотную к реке, но несколько в стороне от жел.дороги.
      Также на прав. берегу Селенги расп. большое село Харанхой, состоящее из 50-и изб. Я вышел там из поезда в 7-30 по-москве (местное время + 5ч), недоезжая г.Наушки всего 20 мин (в последнем прямо по Селенге проходит граница РФ и Монголии и, вследствие того, могли быть проблемы с постановкой на воду). И потащил к Селенге (протекающей в км.1,5 от станции) вдоль окраины села оба своих рюкзака. Вскоре в этом мне взялись помогать два местных парнишки с мотоциклом.
      Но когда я уже почти собрал байду на берегу Селенги эти же парнишки привели местных бандюганов, которые, угрожая расправой и прочими законными и незаконными карами, устроили среди моих вещей обыск (мол, не везу ли я с собой оружия или ещё чего запрещенного), во время которого парнишки стащили незаметно для меня мой кошелек с банковской карточкой и ~ 6000 руб наличными (что я обнаружил лишь уже вечером на стоянке). Но хорошо хоть паспорт не украли + основные деньги я ещё перед выездом из дома так надежно в своих вещах запрятал, что их здешним бурятам даже при «обыске» не удалось найти.
      Воды в Селенге из-за жары здесь оказалось очень мало. Плюс сильный встречный ветер. Да ещё пришлось плыть, побросав вещи в байду весьма наспех (чтобы ещё какие-нибудь бандюганы местные не заявились, пока я на виду у их села отплыть собираюсь). В результате, проплыл я с трудом км.10 и встал на ночлег на левом берегу Селенги, припрятав байду в кустах. А палатку поставив ещё дальше от реки – на поляне широкой, травяной, заливаемой Селенгой «по большой воде». Разобрал и подсушил вещи. Сварил на костре ужин. И засветло ещё лег спать.
     
      8-й день. Снова солнечно и ветренно. Встал я в 5-30 по местному времени и в 7ч, после завтрака уже пошел гулять в горы. При этом новый навигатор, взятый мной с собой из дома, искать спутники не пожелал. Так что в дальнейшем, до самого конца похода мне приходилось пользоваться им только справочно, как «обычной» картой, без определения своего на ней местоположения. Зато горы вокруг пологие, низкотравянисто–каменистые и широко открытые во все стороны – так что идти по ним можно очень далеко и почти в любом направлении. Главное только, местным бурятам и волкодавам их при этом на глаза не попадаться (поскольку пешком тут из «нормальных» людей вообще никто не ходит) – вследствие чего от любой колеи я старался держаться как можно дальше (хоть это и не всегда удавалось). Зато горных просторов вокруг, проходимых как для глаз, так и для ног, сколько душе угодно – хоть в Монголию уходи (так примерно, как в Финляндию в р-не Кольского п-ва).
      Кустарников, пригодных в качестве дров, вдоль Селенги тут тоже вполне хватает. И отдыхать в горах я старался садиться в тени от этих кустарников или одиночных деревьев – поскольку солнце здесь днем, даже несмотря на ветер, яркое и весьма жаркое. При этом во время прогулки сурки от норы к норе часто по степи вокруг меня перебегали. А когда я сидел – бабочки и кузнечики в сапоги, на руки, за шиворот, в рюкзак и чуть ли не в рот мне толпами лезли.
      Прогулял я по горам (любуясь с вершин и склонов оных долиной Селенги и окружающими её горно степными далями, до самой Монголии тут просматривающимися) до 13ч. Затем перекусил. Дописал дневник на вершине горы. И уже после 14ч пошел обратно к лагерю. При этом ни людей, ни скоты живого не видно было даже с вершин гор. А вот коровьих лепешек кругом немало «раскидано». И селений с одного места по 3 шт и более видать (Харанхой. Усть-Кяхта, Хужир, Джида + разные ещё мелкие в долине Селенги и предгорьях оной).
      Вода в Селенге мутная, но зато теплая. Вернулся в лагерь я к 16ч. Приготовил на костре ужин (+ заодно на завтра завтрак и обед). Плюс разложил вещи по гермам как следует. А в 20-30 зашло солнце и взошла большая, полная луна. После этого я прогулялся ещё вдоль берега Селенги до 21-20. И лег спать под недовольный клекот местных турпанов («гусей горных», оранжево–белых), которые, конечно же никак не могли упустить такого случая и специально слетелись со всей округи к моему лагерю, чтобы по-возмущаться.
     
      9-й день. Днем вчера и сегодня даже в тени было +35°С – а на солнце, и вообще, немерянно как сухо и жарко (особенно, если без ветра). Но зато, кровососов никаких и в помине нет. А ночью мне было прохладно даже в теплых штанах, куртке и спальнике. Встал я нынче в 4ч. При этом, хотя солнце взошло только после 5ч, было вполне светло (хотя по-прежнему прохладно и всё вокруг в густой росе). Позавтракал. Собрался. И после 7ч, когда достаточно уже разогрелось солнцем всё вокруг, поплыл по Селенге дальше.
      Проплыл до 12ч км.20. дер.Усть-Кяхта с реки не видел. Затем я попытался сократить путь по боковому рукаву Селенги – но по нынешней «малой воде» еле выскребся обратно в основное русло. Оно хоть и петляет сильнее – но идти им надёжнее. Солнце с безоблачного неба сияет так, что чтобы не получить от него ожогов, приходится прятать под одеждой каждый см. открытой кожи – даже капюшон надевая и пречатки в обшлаги заправляя… а подчас, ещё и тёмные очки или накомарник одевая для защиты глаз и коди лица от палящего солнца.
      Встал лагерем я в 12ч на правом берегу Селенги немного ниже села Зарубино–Хужир. Здесь оказался заливаемый Селенгой по «большой воде» остров. И всё вокруг истоптано скотом. Но сейчас трава для него слишком сухай, низкая и редкая.
      До 14ч я ставил лагерь (в прозрачной тени ив и тополей – но хоть какая-то защита от палящего солнца). Перекусил кашей «в холодную» (благо, и так жарко). И пошел гулять в горы. Сегодня ветра нет. Так что пекло там стояло, как в сауне. Плюс и здесь солнце сияло так, что приходилось прятать от него глаза под темными очками или накомарником. А также всё время хотелось пить. А в чай во фляге я по северной своей привычке добавил сахар – от чего на такой жаре горло моё ещё быстрее стало пересыхать.
      По одному из поперечных хребтов, поросших светлым сосновым лесом, я поднялся на самую вершину. Тут склоны оказались уже достаточно крутыми, изрезанными многочисленными глубокими оврагами (больше похожими на залесенные горные ущелья) + с каменными выходами открытыми нередкими. С вершины видна была в обе стороны долина Селенги (от с.Харанхой до с.Джида и дальше) + долина р.Кяхта + на юге дальние монголькие хребты.
      Дальше я пошел кругом большим уже по открытым сухо–травяным склонам – сначала к долине р.Кяхта, а затем к стрелке её с Джидой. Когда я стал спускаться обратно к Селенге – снова овраги стали мне путь преграждать. Так что пришлось идти по колее к пустующему сейчас выпасу скота (с загонами и 2-мя домиками для пастухов).
      В результате, вернулся я в свой лагерь лишь к 20ч. Горло совсем от жажды пересохло. Так что какая там еда – только бы чего-нибудь попить. Но на некипяченой воде по такой жаре даже кашу разогревать нельзя. Пришлось ждать, пока она закипит. и переливая из одной чашки в другую по-скорей остужать. Потом я всё-таки по-ужинал (уже в темноте) и лег спать. Хорошо ещё, когда я шел уже по вершинам, гроза, вдали красиво проходящая, солнце закрыла и жару уменьшила – а то не знаю как я и до лагеря-то своего сумел бы дойти.
     
      10-й день. С утра солнце облаками нынче было закрыто – так что хотя бы не очень жарко. Встал я после вчерашнего в 6ч, а отплыл в 10ч. Селенга сегодня петляла вдоль открытых травяных гор, тянущихся сначала по правому её берегу, а затем по левому (после устья реки Джида).
      Потом мин.20 меня поливала сильная гроза со шквалом, ветер после которой так и не утих. Хорошо ещё, что течение у Селенги тут достаточно быстрое. Так что даже при сильном ветре мне удавалось всё же продвигаться вперед. Плюс солнце стало опять сиять и жарить (особенно, в перерывах между порывами ветра).
      По-обедал «в холодную» я сразу после грозы (благо, всё-равно из-за шквала пережидал оную на каменистой отмели, стоя по колено в теплой воде и с трудом удерживая байду от переворачивания). Затем опять поплыл дальше. Через некоторое время горы подошли к Селенге вплотную уже опять справа. И, проплыв сегодня ~35км, в 18ч я встал на ночлег на правом берегу Селенги напротив сел Билютай и Селендума (расположенных на левом берегу Селенги, но не видных с самой реки). Горы тут красивые видны по обе стороны от Селенги. Кусты ивняка достаточно надежно лагерь мой от посторонных глаз прикрывали. Но травостой между ними редкий и со множеством песка.
     
      11-й день. Встал я опять в 6ч. Но пока завтракал, собирался, дневник дописывал – уже 10ч настало. После этого я пошел всё же прогуляться к горам. Там по пути оказался симпатичный ручей с чистой холодной водой. А за ним уже нормальное, ровное. тручей с чистой холодной водой. ти по этому кустарниково--права. с трудом удерживая байду от перавяное поле до самых гор.
      Когда я поднялся на 2-ю вершину – с которой хорошо видна была вся многокилометровая окруженная горами долина Селенги от села Билютай (ж.д.ст.Бутиха) до Тамчинского дацана – там оказался местный бурхан со множеством цветных «тряпочек» (развешанных на одиночных соснах и подвязанных к воткнутым в землю кустам) и «будочкой» для приношений (роль которых тут выполняли монеты, конфеты, печенье и т.д.).
      Оттуда я прошел ещё выше – мин.30 вдоль по хребту, перпендикулярно Селенге. Но хребет там стал уже глухо–залесенно–каменистым. И в 12ч я повернул обратно. А когда в 13-30 подходил к лагерю своему – встретил стадо коров и пастуха. Последнего я за кустами обошел, на всякий случай. А коров пришлось гнать от самой палатки.
      После этого я искупался в Селенге. По-обедал «в холодную». Собрался. И поплыл дальше. Но уже через км.2,5 снова пристал к правому берегу Селенги и мин.50 гулял по небольшой, красивой, межгорно–травяной отрого–долине. Потом проплыл вдоль правого горного берега Селенги ещё км.6 (почти не гребя и любуясь открытыми горами, подходящими здесь к самой реке – благо ветра нынче почти не было, течение у Селенги спокойное и быстрое, и даже солнце пряталось за тучами… так что я даже загорал нынче без рубашки).
      Затем в 19ч, оглянувшись, я заметил, что меня нагоняет горная гроза, и срочно остановился на травяном островке. Поставил там палатку. Закидал под тент вещи и дрова… После чего гроза разочарованно прошла мимо. Тогда я набрал в полувысохшем рукаве Селенги чистой прозрачной воды (в отличие от теплой и мутной в главном русле). Приготовил на костре ужин. И доедал его уже в сумерках, любуясь всё время меняющимися над Селенгой красками заката. А в 22ч лег спать.
     
      12-й день. Встал я нынче в 4-30. Солнце ещё не взошло. Но было уже вполне светло, хотя ещё и прохладно. А на облаках над Селенгой догорала «розовоперстая Эос». Я же тем временем подогрел на костре завтрак. И в 7ч снова пошел гулять в горы. При этом сначала я поднялся на открытый хребет. Но верх его в 2км от Селенги оказался заросшим сплошным сосновым лесом. Тогда я спустился в распадок (где помимо сосен росли ещё и берёзы, а также самостоятельно пасся табунок местных бурятских коней). Затем пересек ещё один залесенный хребет. И по 3-му, открытому вернулся обратно к Селенге.
      В 11ч там на вершине, в тени сосны одинокой по-обедал (манной кашей холодной, полужидкой, со свеклой) с видом широким на долину Селенги (плоско–травяную, с редким ивняком, км.5 шириной до хребта Хамар-Дабан на севере… через который, продолжая путь на север от Тамчинского дацана, расположенного в селе с 50-ю избами, возле самых гор, на краю большого, плоского, межгорно–степного Гусиного озера, хорошо видного с моей «обеденной» вершины… также как и ещё более близкое ко мне село Ёхэ–Цаган, состоящее из ~ 20 изб, расположенных на левом берегу Селенги в км.1,5 от её основного русла).
      После этого я пошел на восток, где горы после впадения реки Цаган-гол с обеих сторон почти вплотную к Селенге подходят. Нынче было по-прежнему солнечно. Но из-за ветра на вершинах гор не сильно жарко. Когда я пересекал очередную межгорную долину (стремясь перейти от одного окаймляющего её хребта к другому, в глубине оной очередной загон для скота с домиком пастушьим добротным увидел). Колеи наезженные кругом вели в разные стороны. Но сейчас тут полное безлюдье и безскотье наблюдалось (видно, трава по жаре сильно высохла, и скот угнали выше в горы, где в залесенных распадках ещё можно было найти достаточно сочную траву). Даже сурков и сусликов не видно, хотя нор их вокруг более ьчем достаточно (а некоторые из этих нор, и вовсе, здоровенные – то ли барсукам, то ли лисам принадлежащие). Только во’роны + обычные и голубые сороки + иногда крачки или утки над Селенгой летают. А вдоль берегов оной реки степенно разгуливают серые журавли и черные аисты, да полошатся при любой возможности цапли и турпаны.
      Постепенно от описанной выше долины я поднялся на очередной хребет высокий, открытый – с которого снова долина Селенги видна стало до самого п.Новоселенгинск + в сторону устья реки Чикой открылись широкие травяные просторы. А вот Гусиное озеро, наоборот, спряталось за высоким каменно–травяным хребтом, тянущимся здесь почти вплотную к левому берегу Селенги.
      Да и на том хребте, откуда я всё это осматривал, вокруг меня уже тоже громоздиться стали достатоно высокие (~800м) и крутые каменно–травяные горы. Плюс ветер вокруг меня тоже всё больше усиливаться стал. А со стороны Монголии видно стало, как подходит очередная гроза, закрывая всё большую часть небосвода сплошным тёмным маревом, из которого видно было как тянутся к иссохшей земле тугие, тяжелые струи дождя.
      Так что я поспешил начать спускаться. Но всё-равно к лагерю своему подошел лишь к 17-30 – когда гроза уже прошла стороной, успев при этом ветром каркас моей палатки в очередной раз сломать. Пришлось оный опять чинить. Потом я искупался в Селенге (с виду то она мирная, а напор воды в ней даже в такую «малую воду» с ног сбивает). Приготовил на костре и съел ужин. К 20ч поднялся снова на ближнюю открытую вершину. И до 21-30 промедитировал на ней, глядя как догорает закат над Селенгой и дальними горами на левом её берегу + зажигаются огоньки в избах р-не Тамчинского дацана + светят фарами машины далеко на левом берегу, спускаясь с гор в долину Селенги.
     
      13-й день. Весь день нынче было солнечно, безветренно и жарко. Встал я в 6ч. Отплыл в 10ч. Селенга петляла по широкой (3–5 км) межгорной долине – сначала вдоль гор по правому своему берегу, а затем после впадения реки Цаган-гол вдоль голо–каменного хребта слева (отделяющего тут долину Селенги от Гусиного озера). После этого через км.7 Селенга снова ушла к горам по правому своему берегу.
      По-обедал я «в холодную» на каменной отмели недалеко от устья реки Цаган-гол. Часто купался. Время от времени дремал в байде, позволяя Селенге самой нести меня к Байкалу. А в 15ч, км.5 недоходя автомоста через Селенгу, встал лагерем на правом её берегу. Тут тоже оказались колеи. Но не очень наезженные. Поэтому байду и все вещи свои я отнес на м.200 от реки в кусты ивняка, где видны были только следы местных коней и протоптаны ими симпатичные полянки. Сварил на костре ужин. И в 17-30 опять пошел гулять в горы.
      Подниматься к вершинам оных при этом мне пришлось параллельно наезженной колее, ведущей через перевал от села Енхор (расположенного, как обычно тут, глубоко в долине Селенги, у самых окаймляющих её гор), мимо которого я проплыл сегодня, к автомосту через Селенгу перед устьем реки Чикой, по которому много машин едет от Улан-Удэ через НовоСеленгиск к г.Кяхта (через который ещё с 17в основная торговля России с Китаем осуществлялась).
      Как поднялся, наверху открылось широкое степное нагорье. По краю его я прошел км.4 вверх по течению Селенги, любуясь открывающимися отсюда во все стороны широкими, эпическими горно–степными видами. Потом скалистыми отрогами спустился обратно к берегу Селенги. Идя вдоль оного уже вниз по течению к 21ч подошел к своей палатке и лег спать.
     
      14-й день. С утра прошел небольшой дождик. Потом снова распогодилось. Вскоре как проплыл автомост через Селенгу, после впадения в неё справа реки Чикой – справа же вдоль Селенги красивые скалы видны стали. А возле них, на каменных отмелях Селенги – холодные и чистые ручьи. Там я по-обедал с красивым видом на скалы, озерца от ручьев и стадо коз, возле оных пасущееся. Потом, часто купаясь в теплой, но быстрой Селенге, поплыл дальше. пос.НовоСеленгинск оказался расположенным на левом берегу Селенги в км.7 ниже впадения в неё р.Чикой. А ещё в км.2 ниже по Селенге, на правом её берегу красивая, старинная, кирпичная церковь стоит – не хуже любого из Иркутских храмов (см. фото). Крыши у неё, когда я там был, уже не было (только на колокольне). А также видно было, что внутри она до сих пор бурятами местными как загон для скота используется (причем коровы оные как раз неподалеку паслись). Вокруг остатки старого кладбища – где и деревянные кресты есть, и кирпичные надгробия, и известковые плиты с бурятскими надписями (см. фото). Неподалеку новая православная часовня стоит (открываемая, когда надо кого-либо отпевать) + обелиск с крестом рядом с ней (см. фото). Плюс в НовоСеленгинске самом церковь большая кирпичная видна.
      После НовоСеленгинска горы с обеих сторон почти вплотную к реке подошли. Но при этом слева они более травяно–открытые, с соснами на вершинах. А справа даже предгорья сплошным сосновым лесом заросли. И берег справа более пологий. И избушки рыбацкие на нём стали встречаться, куда местный народ на моторках от НовоСеленгинска доезжает (которые небольшими грузовиками км.3 ниже НовоСеленгинска на левый берег Селенги подвозит – видимо, чтобы мель на Селенге объехать).
      Но я встал на ночевку на левом берегу Селенги. В узкой межгорной долине – куда затащил от воды за кусты, чтобы не видно было с реки, даже байду свою. Тут и долина дико–горный вид имеет. И Селенга как вверх, так и вниз по течению своему на настоящую дико–суровую, горно–таежную реку похожа м.600 шириной (не то что в населенных долинах своих до сих пор – где Селенга рукавами м.20–200 шириной во все стороны разбегалась).
     
      15-й день. С утра моросил дождик, и дул с гор сильный ветер. Так что уходя после завтрака в горы, я закинул вещи, которые у меня были в палатке, в герму. После чего, сняв дуги палатки, придавил её, накрытую тентом, камнями – чтобы ни гроза, ни шквал возможные её каркас окончательно не доломали. Плюс спрятал от грабителей наиболее ценные вещи и документы в колючих кустах (а то местные на моторке как раз неподалеку ночевали) – поскольку с собой на прогулку всё брать тоже и тяжеловато, и опасно (ведь и в горах можно кого-нибудь повстречать, кто «обыск» с допросом тебе вздумает устраивать).
      Вышел я в 8ч. И до 10ч поднимался в горы – сначала по скальным отрогам, а потом по сосново–залесенным. Большие шаровидные цветы у репейника тут синие, как на Урале (см. фото), а не малиновые, как в «Средней России». По глухим горам и долинам тут во всю бегали суслики, не страшась, что их забьют местные буряты. Над рекой скопы летали, в горах – ястребки. А по самой реке дикие гуси серые и бакланы черные стаями плавали.
      Затем до 11ч на вершине, в тени сосен я писал дневник. А потом решил сходить в НовоСеленгинск – докупить продуктов, чтобы даже при неспешном плавании по Селенге мне их до Улан-Удэ хватило (а то когда на байде по реке плывешь в местные поселки заходить, как я убедился, тут может быть весьма небезопасно – поскольку и самого грабануть могут, видя что неместный, и оставленную без присмотра байду обворовать).
      Но идти туда пришлось км.10 через 6 перевалов (хорошо хоть, не шибко крутых, хотя и длинных, и травянисто–открытых, а не каменисто–залесенных… плюс весь этот день погода была пасмурной и ветренной – так что не очень жарко было).
      В центре НовоСеленгинска памятник стоит (в виде орла на стелле – см. фото) казакам, основавшим здесь в 18в Селенгинский острог, а также местному Селенгинскому пехотному полку, участвовавшему в т.ч. в войне 1812 года. Вокруг него здания администрации группируются (новые – но под классический стиль 18в сделанные) + церковь каменная (хотя и не такая художественная, как на другом берегу Селенги и далеко вокруг себя забором огороженная с калиткой, запертой на большой замок) + полиция + аптечный киоск + магазины (между церковью и Селенгой).
      Автотрасса основная с остановкой крытой для больших автобусов, на Кяхту идущих от Улан-Удэ, в м.500 от поселка проходит. В основном сейчас тут живут буряты. Много домов закрытых. Людей на улицах практически нет. Собак тоже мало. Да и коней, и коров вокруг тоже стада какие-то маленькие пасутся, несоразмерные с количеством населения. Избы в старинном, русском, сибирском стиле + целый ряд бараков из бруса (для жилья) и кирпичных (бывших рабочих). Дома до самого левого берега Селенги доходят (что тут редко бывает из-за паводков) – и бухта там со скалами весьма симпатичная.
      В магазине я купил 2кг риса + 1кг сахара + 1кг сала + хлеб. И то потом еле всё это донес обратно до лагеря с 16 до 19-30 – поскольку тяжело даже такой груз через множество перевалов тащить, да ещё уже перед этим км.20 по горам с утра отбегав. Плюс чай во фляге скоро кончился, сок я в магазине купить забыл, а воды в поселке на улицах набрать совсем негде было – а горло под нагрузкой пересыхать стало очень быстро и неприятно.
      Дойдя до лагеря, я сварил на костре ужин. Но сразу после этого дождь начался. Так что доедать мне уже в сумерках в палатке пришлось.
     
      16-й день. С самого утра нынче и до вечера солнечно и безветренно. Чай я, для разнообразия меню, вчера заварил с мятой, а сегодня с небольшим количеством горной полыни. За день сегодня я проплыл ~ 30 км (с 11 до 16-30, с 30мин перекусом «в холодную» на каменистой отмели). Когда я отплывал, ко мне подплыли двое пожилых уже русских на моторке (ночевавшие в избушке рыбацкой недалеко на правом берегу Селенги), которые когда узнали, что я один плыву, тоже наркоманом меня посчитали.
      Весь день оба берега Селенги были дикие и гористо–открытые. По левому время от времени в межгорных распадках большие, ското–загоны видны были с коровами, возле оных пасущимися, и домиками пастушьими. А правый берег совсем безлюдным был. Плюс, немного ниже того места, где я нынче ночевал, паром через Селенгу стоял (безлюдный сейчас, но на ходу – железный, посредством лебедки по тросу через реку ходящий).
      Места сегодня, пожалуй, самые дикие и красивые на Селенге были после монгольской границы. Вот только жарко весьма было.
      В 16-30 я встал на ночевку в устье реки Хилок (большой, впадающей в Селенгу справа, по которой мы с отцом сплавлялись в 2013 году), в пустом, одиночном деревенском доме. Там всё было весьма чисто, прибрано, окна со ставнями и наличниками, кухня летняя на улице с навесом и плитой дровяной. В избе просторно. Две кровати железные, пружинные, с матрасами и подушками. Печь русская с лежанкой и 2-мя плитами дополнительными для готовки (кирпичнной и железнойечь русская с лежанкой и 2-мя плитами дополнительными для готовки ()шками. етняя на улице с навесом и плитой дровяной. продава). Ковры с оленями на стенах. Комоды деревянные старинные. Подпол. Подсобка. А главное, книг больше 30-и.
      После ужина я прогулялся, разгоняя сурков, по окрестным открытым горам, с которых вид красивый на Хилок и долину Селенги открывался как вверх, так и вниз по течению оной (см. фото). При этом сверху хорошо видно было множество рукавов Селенги. А когда я плыл по основному её руслу, то оных почти и не замечал. Плюс, в км.6 выше устья р.Хилок, в глубине левого берега Селенги, возле гор, на краю широкой долины видно сверху два «спрятавшихся» небольших селения – Арсентьево и Дэдэ–Сутой.
     
      17-й день. Всю 1-ю половину дня нынче дождь лил. Но под ивняком я без проблем даже в такую погоду костер разжег и завтрак разогрел (а также рис и чай на следующие обед, ужин и завтрак сварил). После чего ушел в избу – где до самых сумерек (которые тут нынче наступали после 20ч), укрываясь от жары, читал книги (рассказы А.С.Грина и М.Булгакова, а также зарубежные детективы), обедая и ужиная «в холодную», не выходя из избы.
     
      18-й день. Встал я нынче в 5ч (а вчера в 6ч). Посмотрел как над Хилком и Селенгой утренний туман струится. Достаточно светло тут нынче уже с 4-30. Но солнце всходит только после 6-30. А разогревает воздух, и вовсе, к 8ч. В то же время, вечером даже после захода солнца ещё долго воздух теплым остаётся.
      К обеду по узкой межгорной долине Селенги я подплыл к дер.Кибалино. Там есть магазин. И если выходить к нему, то лучше обплыть остров большой, прикрывающий эту деревню от основного русла Селенги, и сразу за ним уже и приставать к левому коренному берегу. Я же по-обедал «в холодную» на маленьком островке возле хутора Ниж.Хирим, расп. чуть ниже Кибалино на прав. берегу Селенги.
      Затем на траверсе села Оронгой ко мне трое мужиков в моторке привязались и, строя из себя инспекторов ГИМС, стали требовать штраф. Можно было, конечно, их самих удостоверения попросить предъявить + объяснить, что байдарки давно уже инспекции ГИМС не подлежат. Но тогда им пришлось бы признать, что они обычные грабители. И мне это могло дороже встать в плане и нервов, и денег. Да ещё, того и гляди, в сердцах байду бы мне они моторкой своей порвали. Так что я предпочел сделать вид, что я им верю и отдать 500 руб «в качестве штрафа».
      Вскоре после этого жел. дорога подошла почти к самому левому берегу Селенги (а то давно её уже не видно и не слышно было). И вдоль левого берега Селенги от ст.Ганзурино до самого почти села Тарбагатай потянулись аж 4-е небольших, но длинных поселка. причем в 3-м из них магазин возле самой Селенги.
      Постепенно всё более вечерело. И проплыл я за сегодня больше 30км (несмотря даже на встречный ветер, дувший после обеда). Пора уже и на ночлег становиться. А по обоим берегам Селенги толпы местного народа рыбачат и просто у реки отдыхают. Наконец, найдя вроде бы укромную маленькую межгорную долинку на правом берегу Селенги, я встал там лагерем. В темноте уже закончил ужин. В костре дотлевали угли. И только я хотел идти к своей палатке, чтобы ложиться спать – как совсем рядом заметил фонарики, движущиеся в мою сторону. В результате, успев захватить с собой только собственный фонарик и пилу (для самообороны она куда надежней топора), я тихо пошел по тропе от костра в противоположную от палатки сторону, а потом напрямик уже по открытым травяным склонам поднялся в горы. И оттуда уже, сверху наблюдал, как до самого рассвета с 22 до 3ч меня упорно искали возле палатки трое местных бурятов с фонарями.
      Ночь была теплая. Как обычно тут, без комаров. Со склона горы, где я устроился на ночь, весьма широко и романтично смотрелась долина Селенги с огоньками селений и машин на противоположном берегу чуть не до самого Улан-Удэ. И времени по-медитировать на всё это до рассвета мне более чем хватило. И вспомнить как сам Темучин (лишь много позже ставший Чингис-ханом) в юности в этих же местах от подобных же монгольских грабителей аналогичным образом сбежал, оставив в юрте не только все вещи свои, но и мать с женой, которую только через год потом обратно отбил, уже беременную от меркитского батыра 1-ым своим сыном Джучи (которого Чингис-хан после этого официально своим сыном признал, и от которого потом Батый родился, Русь кровью заливший).
      Но как рассвело, пришлось мне идти по колее через перевал в большое село Тарбагатай (не то совсем, что находится рядом с одноименной ж.д.ст. ТрансСиба на реке Хилок) – где оказались в наличии множество кафе и магазинов, автовокзал, аптека, школа, суд… а главное, отделение полиции круглосуточное, зайдя в которое, я попросил у дежурного выделить мне машину и полицейского в сопровождение, чтобы я смог вернуться в свой лагерь и посмотреть, что там после этой ночи осталось.
      И то, и другое мне выделили (правда, пилу отбрав – дабы я, не дай бог, полицейского и водителя не зарезал). Но когда я вернулся в свой лагерь, то с удивлением обнаружил, что ночные грабители не тронули вообще ничего из моих вещей (включая навигатор и паспорт с деньгами, которые я, уходя в горы, не успел из палатки забрать). Возможно, решили, что всё ценное я всё-равно с собой забрал. А может, просто не корысти ради меня всю ночь искали, а удовольствия для (дабы поизмываться вволю, а потом на бишбармак пустить). После этого я позавтракал по-быстрому «в холодную». Собрался. И поплыл дальше.
      В р-не моста жел.дор. через Селенгу на меня очень подозрительно смотрел в бинокль охранник. Но стрелять не стал (видно не иссяк ещё к тому времени мой запас везения… или просто, охранник с утра успел хорошо позавтракать и бишбармака ему пока не хотелось). Дальше основные селения потянулись вдоль железной и автодорог у подножия гор по правому берегу Селенги. А я поплыл по основному руслу этой реки вдоль левого её берега. Там в км.2 ниже ж.д.моста, в узком межгорном отроге небольшое красивое село расположено безымянное. А ещё в км.3 ниже этого села и я в 12-30 встал лагерем на левом берегу Селенги. Вокруг простиралась широкая, ровная, безлюдная травяная долина, поросшая ивами и тополями. По-обедав, я пошел гулять по ней – до следующего села с поэтическим названием Колобки, также у самого подножия гор красиво расположенного на левом берегу главного русла Селенги. Там тоже магазин имеется (+ электричество «столбовое» – как и везде тут, кроме совсем уж небольших «хуторов»). Вернувшись, я по-ужинал и лег спать почти сразу после заката.
     
      20-й день. Встал я в 6ч. Сварил рис ещё на 4-е порции. Собрался (под грозное погромыхивание недальней грозы). И в 11ч отплыл (с трудом отбившись от стада бычко–коров, пришедших с утра сюда пастись под наблюдением местного пастуха и также явно желавших прокатиться на моей байде). Вокруг по-прежнему всё было тихо, безлюдно и спокойно. Цивилизованный правый берег Селенги был скрыт архипелагом широких сенокосных островов. А на левом берегу Селенги (очень живописном тут для фото) только изредка какой-нибудь домик встречался или небольшое стадо коров. Зато на отмели меня чуть не сбила с ног целая стая 1,5кг омулей, ползавших по песчаному дну так близко к берегу, что их спинные плавники при этом торчали над водой. Перед автомостом через Селенгу я по-обедал «в холодную». А затем поплыл дальше к г.Улан-Удэ.
     
      После этого за ещё 7 дней я доплыл до устья Селенги. Выплыл (вдоволь попетляв по узким её рукавам среди множества камышовых островов) в озеро Байкал. И проплыл ещё 35км влево вдоль берега оного до ж.д.ст. «Байкальский Прибой». Откуда доехал на поезде 200км обратно до г.Улан-Удэ (причем, поскольку это было уже ближе к вечеру, и криминальная обстановка в Бурятии после последнего плавания по Селенге мне совершенно не понравилась, гулять по городу на ночь глядя я не стал, а просто просидел до утра с вещами на ж.д.вокзале).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#2. река ВИТИМ (950км от оз.Исинга до БАМа)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      От г.Улан-Удэ автобусом (который идет от ж.д.вокзала Улан-Удэ до села Романовка на реке Витим ~ 400 км горно–степными дорогами каждый день в 6ч утра) я доехал до села Исинга. Оттуда проплыл на байде 10км по озеру Исинга и далее 90км по реке Холой (которая имела ярко–выраженный горно–степной характер, а на протяжении последних км.60 вообще протекала практически в каньоне, сквозь которые по нынешней «малой воде» мне приходилось по-большинству проводить свою байду, но в «большую воду» плавание здесь даже для «бурноводников» модет быть достаточно интересным), я добрался до села Романовка. Там закупился продуктами. И далее, по реке ВИТИМ сплавился за 22 дня 850км до ж.д.ст.Витим на БАМе.
      При этом на Витиме нынче, в отличие от 2009 года, дождей совсем не было. И по малой воде прохождение его до БАМа особых технических трудностей у меня не вызвало. Так, в частности, на «Шипишках» камней было, конечно, больше, чем в 2009 году, но посреди русла всё было вполне глубоко и проходимо… также как и после Бамбуйской котловины, при пересечении Северо–Муйского хребта.
      Что же в отношении «нитки моего маршрута» на этом его участке, то на всём своем протяжении от с.Романовка до БАМа Витим тек, как правило, достаточно быстро – так что в среднем по 50км в день проходить по нему было достаточно несложно (тем более, что в целях экономии сил и времени горячую пищу я варил не чаще одного раза в сцтки – как правило, с утра – а то и один раз в 2–3 дня; а в остальное время питался ранее сваренными похлебкой и чаем «в холодную»… плюс, поскольку в 2009 году тут уже плавал, существенно меньше, чем тогда, тратил времени на лазание с фотоаппаратом на лазание с фотоаппаратом по окрестным открыто–травяным склонам и большим, красивым скальным стенкам, предпочитая любоваться ими в этот раз преимущественно снизу, с реки).
      При этом 1-е км.130 от с.Романовка (куда автобусы ходят и от Улан-Удэ, и от Читы) до впадения справа реки Конда Витим, также как и Холой, имел преимущественно горно–степной характер (хотя сама река при этом была, конечно, гораздо более мощной, широкой и глубокой). Затем среди примечательных весьма горно–скальных «цирков» (см. фото), перемежавшихся постепенно всё более залесёнными горными склонами, я проплыл км.60 до впадения в Витим справа реки Юмурчен (с посёлком в 8км выше по течению оного). км.60 после впадения Юмурчена Витим тек по широкой межгорной степной долине (на левом берегу коей, в км.40 ниже устья Юмурчена видны были несколько бурятских жилых домиков возле выпасов, составляющие селение Бугунда). Далее ещё через км.20 долина Витима опять сузилась, и ещё через км.20 плавания по Витиму я подплыл к селу Красный Яр (изб 20 жилых, без магазина, с дизель–генератором электричества, расположенных на правом берегу Витима в км.120 ниже впадения в него реки Конда). Ещё через км.50 после с.Кр.Яр на Витиме началался протянувшийся на км.50 каскад перекатов, называемый «Шипишками». После их окончания по берегам Витима достаточно часто стали встречаться рыбацко–охотничьи избушки (как правило, при впадении в Витим небольших речек или ручьев) и ещё через км.120 плавания между залесенными горными склонами я увидел устье реки Каренга, впадающей в Витим по-прежнему справа с посёлком в 5км выше по течению (к которому, однако, никакой тропы от Витима я не заметил). Далее, ещё через км.150 плавания по-прежнему между как правило залесенными горными склонами я увидел устье впадающей справа в Витим реки Калакан, возле которого (на правом берегу Калакана) находится несколько домиков, где живут работники действующей тут «труднодоступной метеостанции». До неё от самой Каренги вдоль Витима опять нередко попадались весьма примечательные большие горно–скальные «цирки». А после метеостанции – горы с обоих берегов Витима образовывают уже практически настоящую теснину (только что без порогов и стремнин особых – но с течением, по-прежнему весьма быстрым и мощным) до самой Бамбуйской котловины, протянувшейся на км.50 вдоль Витима, начинаясь вскоре после впадения в Витим слева реки Ципа (устье которой, в свою очередь находится в км.100 ниже по течению от устья реки Калакан) и заканчивающейся после впадения в Витим слева реки Бамбуйка. Бамбуйская котловина, как обычно, была заполнена немалым количеством местных (и не очень) мужиков, добирающихся сюда от БАМа, чтобы рыбачить тут и искать на отмелях Витима и его притоков нефрит (дабы продать последний затем китайцам, весьма уважающим оный, особенно, если он не зелёный, а белый). При этом конец Бамбуйской котловины знаменует собой Толоудинская «шивера» (одна из самых мощных и сложных на этом участке Витима). И дальше км.60 до самого БАМа Витим (рассекающий тут Южно–Муйский хребет Станового нагорья Восточных Саян) течет довольно бурно по узкой и весьма красивой горной теснине.
      Слева от ж.д.моста через Витим на БАМе расположены ж.д.платформа и одноименный поселок. Но пассажирские поезда тут нынче не останавливаются и автомоста через Витим нет. Поэтому, чтобы выбраться отсюда, в поселке надо либо договориться, чтобы вас на машине довезли по межгорной автодороге, тянущейся вдоль БАМа, до ж.д.ст.Таксимо (ближайшей, где останавливается 1 раз в день ходящий тут пассажирский поезд), либо на поезде, развозящем ж.д.рабочих, доехать до той же станции или до ж.д.ст. Новая Чара (расположенной на восток от Витима).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#3. Верховья реки ЛЕНА (875км от с.Хогот до г.Усть-Кут)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      От ж.д.ст.Витим на рабочем поезде я проехал 60км до ж.д.ст.Таксимо. Там пересел на пассажирский поезд и доехал на оном 500км до города СевероБайкальск. Оттуда (переночевав в лесочке возле оз.Байкал в своей палатке) сел с утра на маршрутку, идущую отсюда ежедневно в Иркутск, и доехал на ней через поселки Улькан и Качуг 750км по горным дорогам до села Хогот. Дальше, снова собрав свою байду и перепаковав в неё из рюкзаков вещи, я проплыл 45км по реке Ходонца и 105км по реке Манзурка до впадения последней в реку ЛЕНА немного выше пос.Качуг. При этом как Ходонца, так и Манзурка были довольно узкими и сильно петляли по широкой, межгорной, степной долине, окаймленной пологими, открыто–травяными горами. Да и сама река Лена в р-не пос.Качуг была всего м.100 шириной. Доплыл я до пос.Качуг в 1-й день плавания по реке Лена уже ближе к вечеру.
      Отсюда начинался и безостановочно почти (за исключением осеннего ледостоя и весеннего ледохода) с середины 17 и до 20 века действовал (летом – на судах разнообразных, а зимой – на конных санях) один из главных сибирских трактов, по которому от Иркутска к Якутску (и далее, на Вилюй, Оленек, Алдан, Оймякон, Индигирку, Колмыму и т.д.) ехали люди и разнообразные промышленные и иные товары, а обратно – «на Большую Земля» везли «богатства Земли Якутской». С начала 20 века часть этого людского и грузопотока была перенаправлена по сухопутному «Якутскому тракту», проходящему через Становое нагорье, через города Алдан и Нерюнгри к ж.д.ст. Сковородино на ТрансСибе. А затем, с середины 1980-х годов (когда завершилось строительство БАМа) сократился более чем на 700км и «Ленский тракт» (начинающийся теперь от г.Усть-Кут).
      Закупился в пос.Качуг продуктами на весь свой дальнейший путь по реке Лена и я (удобней всего это делать, причалив к прав. берегу возле висячего пешеходного моста через р.Лена – там много магазинов, включая хозяйственные). Затем под непрекращающимся с самого обеда грозовым дождем я проплыл ещё км.4. И поставил палатку в березняке светлом на большом острове посреди Лены. Забрался в неё в 19-30. По-ужинал «в холодную». И лег спать.
     
      2-й день. С утра туман, пасмурно, сыро – но без дождя. Я встал в 6-30. С трудом развел костер. Сварил ещё 3-и порции риса и чая. Позавтракал наконец горячим. А после 9ч прояснилось, и вновь засияло солнце. В березняке на острове, где я ночевал, и земляника спелая, и красная смородина, и грибы. На берегу растет мята. Вода в Лене прохладная и прозрачная. В результате, отплыл я только в 14ч. Ширина у Лены тут – там, где она собирается одним руслом – до 200 м. Глубина небольшая. Но мелей, совсем уж непроходимых для моей байды, нынче не встречалось (поскольку, в отличие от предыдущего моего похода по Лене, и уровень воды в ней нынче не совсем малый, а ближе к среднему). В 5км после п.Качуг на левом берегу Лены деревенька видна + ещё км.10 дороги по обоим берегам (хотя основная трасса идет тут по правому берегу Лены – но в п.Верхоленск ещё один мост через неё есть). Оба берега у Лены тут горно–залесенные. Плюс, на правом я проплыл мимо нескольких красивых, длинных, красных глиноземных обрывов. Рядом с ними много рыбаков, приехавших на машинах и плавающих рядом с оными на резиновых лодках. На ночлег я встал в 18-30 на левом берегу Лены (сразу за деревней, расположенной на правом берегу).
     
      3-й день. Сквозь зеленоватую воду Лены практически везде здесь видно дно реки, устланное некрупными камнями и водорослями. Встал я нынче в 5ч, а на воду вышел в 8ч. Как раз к этому времени солнце туман над Леной разогнало, и вокруг стало достаточно тепло и светло. Через км.6, как отплыл, на правом берегу Лены видны стали «Шишкинские писаницы» (рисунки древних людей на отвесном, красном, глиноземном обрыве, сразу под которым идет автотрасса, а сразу за оной уже течет Лена). Ещё через км.5 – деревня Шишкино (изб 12 – и из тех половина брошена). Ещё через км.5, опять по правому берегу Лены – ещё один длинный, красивый, красный глиноземный обрыв, между которым и Леной проходит 2-рядная, грунтовая, оживленная автотрасса из Качуга в Жигалово. Ещё через км.2 после оного – ещё одна небольшая дер.Картухай (тоже на прав. берегу Лены – как и все, в основном, жилые сейчас деревни здесь). На Лене быстринки сменялись плесами, где совсем не было течения. При этом в реке плавало много выводков и взрослых стай турпанов, а также скопы зорко (как и везде по Уралу и Сибири) высматривали свою разнообразную добычу (большую часть которой составляет рыба). На мелких быстринках, когда они возле деревень (как например в Кистенево, возле которого я сегодня ночевал) – автоброды через Лену. В остальном, по обоим берегам Лены, по-прежнему, невысокие, залесенные холмогоры, сменяющиеся в районах деревень широкими, ровными, травяными полянами.
      Ещё в км.3 после Картухая, по-прежнему на прв. берегу Лены – деревенька в пяток изб. А оттуда в продолжении всё той же долины видны уже купола церкви в Верхоленске. Возле этой безымянной деревеньки (куда я подплыл к 11-30) я 1-й раз за сегодня по-обедал «в холодную» и поплыл дальше. Вокруг тишина и безлюдье полные (благо, трасса тут проходит в км.1,5 от реки, у подножия холмогор – и через цветочную поляну её здесь не видно и не слышно). Небольшой ветерок в спину. Солнце за тонкой пеленой облаков (делающих светило не жарким). Церковь в пос.Верхоленск (имеющем свой герб и основанном в 1641г) большая, старая, кирпичная, 9-главая (см. схему) – но закрыта и окружена избами и забором местного детдома (так что её трудно как следует сфотографировать). Магазины – чуть ниже, возле понтонного моста через Лену. Долина которой здесь справа (где расположена основная часть Верхоленска) подходит близко к реке (расширяясь немного ниже и выше Верхоленска), а вот по левому берегу широко раздаётся.
      Вскоре после Верхоленска по прав. берегу Лены видны ещё две небольшие деревушки. Через км.20 по Лене ниже Верхоленска – справа небольшая деревня Козлово, а слева недалеко частная «турбаза» на месте бывшей деревни.
      Но ночевку я встал в 19ч (пройдя за сегодня по Лене км.45, соответствующих 1,5 ходовым дням 2011 года, когда мы тут вдвоем с отцом плыли), снова на левом берегу, на небольшой, симпатичной травяной полянке, окруженной березами. И до темноты успел не только лагерь поставить, но даже горох сварить и съесть, наблюдая, как разгорается и гаснет над рекой закат.
     
      4-й день. Встал я нынче в 6ч, а на воду вышел в 9-30. По-прежнему солнечно и ветер довольно сильный в спину. Скоро я проплыл ещё одну небольшую деревню Тюменцева на прав. берегу Лены. Посреди реки тут неспешно и весьма степенно вышагивали большие черно–белые аисты, высматривая зазевавшуюся рыбешку (лягушек-то тут днем с огнем не сыщешь). На перекатах можно было совсем не грести, наблюдая за дном реки, устланным желтыми камнями. Вскоре после обеда «в холодную» я проплыл мимо дер.Заплескина (относящейся уже не к Качугскому, а к Жигаловскому р-ну). Здесь по 12 жилых изб на прав. и лев. берегах Лены, красиво окруженных в небольшой долине высокими залесенными горами. До и после этой деревни вдоль берегов Лены много больших, красивых, открытых, красных глиноземных обрывов. На ночлег я встал в 19ч, как обычно на лев. берегу Лены, на краю большого цветочного луга, км.4 недоходя дер.Петрово.
     
      5-й день. Встал я в 6ч, а отплыл в 8-30. С утра снова солнечно (но лишь после 7ч – а до тех пор было весьма прохладно, и туман лежал густой над рекой и горами). При этом роса на траве и цветах сверкала мириадами капель. Mошка тут по вечерам – с 18 до 21ч. После ей холодно, а до того жарко. Петрово – большая жилая деревня в изб 50, вытянутых на протяжении км.2,5 вдоль узкой (м.400) долины между прав. берегом Лены и горами. Магазин прямо возле берега (зелёная изба возле автобусной остановки со знаком пешеходного перехода посреди деревни). Много железных моторок на берегу (поскольку после д.Заплескина по Лене досточно спокойно можно уже плавать под мотором – глубины на форватере хватает). В общем, не так конечно красиво, старинно и уютно, как в дер.Заплескина – но зато, цивилизация «во весь рост» (даже трасса тут в деревне асфальтом покрыта – чтобы машины не пылили). Ещё через км.10 петляния по Лене между островами вдали от автотрассы – дер.Воробьева (изб 30 на прав. берегу Лены чуть в стороне от автотрассы, видные только снизу по течению). Ещё через км.10 такого же петляния между залесенными горами и небольшими островами – большой автомост через Лену, после которого автотрасса до Жигалово идет уже по левому берегу Лены (а дальше идет уже на Ангару). Черз км.3 после этого моста на лев. берегу Лены – дер.Пономарева (изб 15), а на правом – очередной длинный, красивый, красноглиноземный обрыв. Сразу после которого в 16-30 я встал лагерем.
      После этого, перекусив «в холодную», в 18ч я пошел на прогулку… Сначала вдоль Лены вниз по её течению. Затем, поднявшись выше по залесенному склону, по колее среди сначала полян, а потом полей широких (только горами и рекой окаймленных), сплошь заросших цветущим красным иван–чаем, желтым донником и т.п. Вокруг было весьма дико, красиво и просторно. На обратном пути по дороге я промахал мимо своей палатки. но зато сверху увидел красивую, широкую закатную панораму Лены с дер.Пономарева. А дальше, идя по краю обрыва вновь вниз по течению Лены, нашел где можно было спуститься вниз. И к палатке пришел уже в достаточно глубоких сумерках. После чего сразу лег спать.
     
      6-й день. Встал я нынче в 5-30. И на костре стал варить себе очередные 4-е порции риса. С утра пасмурно, нежарко и безветренно. После завтрака я поднялся наверх и с 8 до 10ч прогулялся по лесной колее вверх по течению Лены. Вернувшись, собрался. Разогрел на костре обед. Переждал под нависающей скалой основной заряд дождя. И поплыл дальше.
      Дождь скоро кончился. И снова засияло жаркое солнце. Через км.4 на лев. берегу Лены показалась деревня Игжановка, которая ещё черз км.2 плавно перешла в дер.Рудовка. Напротив них на Лене множество островков, на которых тоже удобно становиться лагерем. Потом, ещё черз км.5 – понтонный мост через Лену, в р-не дер.Тутура (расп. на прав. берегу Лены и основанной в 1625г). Следующий мост через Лену только в г.Усть–Кут. А после того ~ 2000 км до г.Якутск + ещё 2000 км до Ледовитого океана мостов через Лену нет (только паромы время от времени). Вниз по Лене от дер.Тутура видны красивые белые скальные утесы на прав. берегу Лены, сразу после впадения в неё речки Тутура (а дальше км.250 до г.Усть-Кут и после ещё км.300 до г.Киренск вдоль Лены, в основном, только горы залесенные, без открытых скальных и глиноземных выходов), а по левому берегу начинаются предместья райцентра Жигалово, вдоль которого мне пришлось плыть км.10 (а на прав. берегу Лены при этом только отдельные жилые и нежилые домики видны были).
      После Жигалово высокие залесенные горы подступили к Лене практически вплотную с обоих берегов (а до того от Качуга, как правило, хотя бы с одного берега была плоская долина). И Лена, текущая тут одним руслом м.250 шириной, приобрела вид суровой сибирской реки, на которой не удивительно уже и судно большое встретить. И действительно, моторок после Жигалово на Лене много плавает (хотя для серьёзного судна даже по нынешней «средней» воде, пожалуй, ещё мелковато). А по лев. берегу Лены ещё км.20, до устья реки Илга идет 2-рядная грунтовка (правда, по-верху – и потому, не видная за лесом и горами с реки). На ночлег я встал в 18-30 на небольшом островном архипелаге посреди Лены в км.8 ниже Жигалово. И до 20-30 тут было много мошки.
     
      7-й день. От Жигалово по берегам Лены видны стали уже створные знаки (обозначающие форватер для судов, больших катера) – хотя и небольшие ещё, и не электрофицированные. Встал я нынче в 5-30. На воду вышел в 9ч. А до 10ч над Леной и горами туман густой висел – и потому, было влажно, прохладно и пасмурно (радость для мошки). Тут Лена уже вполне достойно и величественно несёт свои воды к Ледовитому океану. После 10ч снова ярко и жарко при полном безветрии засияло солнце. К дер.Усть–Илга я подплыл к 15ч. Лена при этом продолжала петлять практически вплотную между глухо–залесенными горными берегами. После 12ч косяком пошли моторки. До и после дер.Усть–Илга несколько раз надо мной проходили тучи с небольшими дождями и встречными шквалами. Мошка над рекой почти весь день. И потому плыть мне часто приходилось в накомарнике.
      дер.Усть–Илга весьма красиво вытянулась вдоль левых берегов Илги и Лены. Половина горы за ней открытая, с покосами. А дальше снова лес (как и на красивых горах по прав. берегу Лены). В роще посреди деревни старая деревянная церковь. А изб жилых ~25.
      Дальше Лена продолжила петлять между глухими залесенными горами (травяные поляны между коими и Леной стали, однако, шире, чем до д.Усть–Илга – сменяясь то по левому, то по правому берегам). И моторки тут продолжили ходить по Лене весьма активно.
      В км.6 ниже д.Усть–Илга на лев. берегу Лены возраждают старую деревню – тут уже шт.10 новых совсем изб, но электрич-ва «столбового» нет (только от дизель–генератора). Кроме того по лев. берегу Лены от дер.Усть–Илга до дер.Грузновка продолжила идти колея, проходимая для колесных тракторов и «газиков», которые тут и продолжали работать на покосах (при этом на прав. берег Лены их переправляли при помощи моторок и железного понтона).
      На ночевку я встал в км.15 ниже д.Усть–Илга, на прав. берегу Лены, на краю травяной поляны, где совсем недавно хозяйничал медведь, разрывая кочки с муравейниками. После 21ч всю поляну заполнил туман. А до того окрестные, эпические, горно–таежные просторы вокруг Лены весьма красиво освещало солнце при полном штиле и зеркальной воде. Лена вообще сегодня текла весьма медленно – что компенсировалось эпическими горно–таежными видами в течение всего дня. Плюс, к д.Усть- Илга одновременно со мной (только с противоположной стороны) ещё и гроза подошла (также веьма эпически небосклон закрывая). А вода в Лене по-прежнему прозрачная + достаточно теплая, чтобы в ней можно было плавать + со множеством плоских камней и водорослей на дне (между которыми видно, как косяками ходит рыба).
     
      8-й день. Встал я нынче в 6ч, а на воду вышел в 10-30. Как раз к этому времени и солнце туман над Леной и её горными окрестностями разогнало и засияло вновь жарко с безоблачного неба. К 12ч, обогнанный 4-мя моторками, я подплыл к дер.Грузновка. Сейчас здесь осталось изб 30 старинных, вытянутых в одну линию вдоль левого берега Лены по краю узкой (м.400) травяной поляны, с другой стороны окаймленной залесенными горами (сплошь идущими и до, и после этой поляны, а также по прав. берегу Лены), из которых жилых шт.5 (и то летом). Но электрич-во «столбовое» тут ещё есть. И колея от д.Усть–Илга вполне проезжая подходит. Остальные избы брошены – но как в музее (только без охраны) ещё вполне крепко стоят. А раньше тут и магазин, и почта, и фельд.пункт, и сельсовет, и клуб, и целых 3-и скотных двора были (до сих пор от них избы с вывесками стоят). И изб явно гораздо больше было.
      Мошки сейчас днём на берегу нет (жарко тут ей) – но зато, она над рекой во множестве толчется. Так что приходится плыть в накомарнике, из-за жары при этом купаясь часто. Течение тут у Лены по-прежнему весьма слабое. Но хорошо хоть, по-большинству, ветра нет.
      К вечеру уже, после плавания по широким, эпическим, межгорным плесам с зеркальной гладью вод, в которой отражались окружающие горы, я доплыл до деревни Боты (сейчас тут что-то вроде турбазы или хутора с 5-ю рядом совсем стоящими небольшими домишками) на лев. берегу Лены – куда от дер.Грузновка ~22км ведет уже мало, но всё же проезжая колея. Тут уже снова много моторок стало (хотя днем мне повезло плыть без них). Парень с девушкой из одной из этих моторок предлагали мне заночевать у них в дер.Головское (в км.25 ниже по Лене), куда они плыли отдохнуть и порыбачить. А в другой моторке 3-и очень вежливых и здоровенных (косая сажень в плечах – косая сажень в плечах – каждый в одиночку способен медведя заломать) мужика приглашала меня к себе в дер.Коношаново (в км.10 ниже по Лене). Но я в 19ч встал на ночлег на открытой оконечности острова всего в км.2 ниже д.Боты.
     
      9-й день. Вечером на быстринке, рядом совсем с моим костром и палаткой во всю плескалась рыба. А утром у меня по голове бегала какая-то зверушка. Ночь была довольно теплая. Но с самого утра ясно и без тумана (хотя ниже по течению Лены над плесом он ещё долго висел). Встал я в 5ч. Отплыл в 8-30. И уже к 10ч подплыл к деревне Коношево – от которой осталось изб 35 старинных, вытянутых в одну линию вдоль левого берега Лены по краю узкой поляны, ограниченной с другой стороны залесенными горами. Но тут уже изб 20 летом жилых оказалось. Плюс много моторок (сами катера старые, ржавые, РФ ещё – а моторов на них при этом немало новых, иностранных). Плюс несколько машин и тракторов на ходу. Магазин конечно не работает (хотя изба с вывеской закрытая стоит) – но электрич-во «столбовое» есть. В 1км ниже на прав. берегу Лены от дер.Шамановка остался только один дом добротный (хоть и нежилой – но вполне пригодный для того). А на месте остальных домов – только остатки печей видны. В Коношево сейчас и детей немало, и собаки, и таркторист лет 40 подошел ко мне и прямо спросил, чего я тут брожу и высматриваю. Правда, когда я объяснил, что до Усть-Кута на байде справляюсь, больше привязываться не стал. Но я всё-равно поспешил отплыть дальше.
      Через км.7 на лев. берегу Лены неплохая рыбацкая избушка возле большого плеса. Там я в 12ч 1-й раз за сегодня по-обедал «в холодную». А как поплыл дальше – сбоку из-за гор стала подходить гроза с сильным встречным шквалом. Но мне всё-равно удалось выгрести против него ещё км.8 до деревни Головское, расположенной уже на правом берегу Лены. Электрич-ва «столбового» там нет. Домов 10 «музейных» брошенных (один даже весьма большой и 2-этажный) + 5 жилых (правда, летом только – и то по-переменно, наездами… так например, когда я проплывал, лишь в 2-х из них хозяева были + вполне вероятно, что отсюда ещё 2-е моторки с народом на обеде мимо меня вверх по Лене проплыли).
      Стоило, конечно, мне здесь и заночевать (благо, и моторка, с которой меня вчера приглашали, возле одно из домов как раз стояла... и гроза очередная с дождем подходила… и в 2011 году мы с отцом тоже в Головском ночевали и с народом местным весьма неплохо по-общались… Правда, собаки отца тогда покусали… но на мой топор они даже в восьмером лезть не стали… да и отцу я после этого для собакоустрашения выдал здоровенную берцовую кость от какого-то местного «мамонта»… а ещё по дер.Головское в 2011г дикая корова с теленком гуляла, самостоятельно сюда из леса пришедшая, которую не только собаки, но даже мужики местные и медведь, неподалеку разгуливавший, стороной обходили). Но мне втемяшилось плыть дальше. И вот под дождем весьма неслабым. И хорошо ещё, при попутном ветре до сумерек я прогреб по Лене ещё км.35 (вдобавок к тем 25км, которые я проплыл с утра до дер.Головское). По-обедал во 2-й раз «в холодную» я напротив бывшей деревни Сурово (в км.15 ниже дер.Головское), от которой на прав. берегу Лены только останки нескольких изб остались. После чего я хотел заночевать в деревне Дядино (в км.15 ниже дер.Сурово тоже на прав. берегу Лены расположенной), где в 2011 году мы с отцом останавливались в очень уютном пустом доме (правда, там при этом неподалеку медведь ходил, кочки муравьиные разрывая – но ни он к нам претензий не предъявлял, ни мы к нему). Но под дождем пошел по створным знакам, видимо, не по тому рукаву Лены. В результате чего проплыл мимо. Что понял лишь увидев новую деревянную церковь и десяток новых же домиков с моторками возле них на левом берегу Лены в р-не быв.дер.Закобенино, что в 5км ниже д.Дядино.
      После этого мне пришлось проплыть ещё км.3. И встать на ночевку в старой еловой роще с моховой подстилкой, изрядно местными конями исхоженной (в то время как людская колея тут по открытой береговой полосе вдоль самой Лены идет). Дождь пока я выгружался как раз кончился. Но поставив палатку, я всё-равно сразу лег спать.
     
      10-й день. Встал я нынче в 6ч. С утра сплошная пасмурность. Но без тумана, и дождя нет. И еловые дрова даже после вчерашнего тут вполне сухими оказались. Так что я сварил на костре завтрак и устроился возле оного с дневником, решив сегодня сделать дневку. Здесь Лена шириной уже м.400… а местами и больше (когда разливается неглубокими, но широкими рукавами – среди которых без створных знаков и русло основное найти трудно было бы).
      Затем, в 12ч, по-обедав в 1-й раз у костра, я пошел на прогулку. При этом вскорости же смородины черной и красной и рыжиков много набрал. Затем, выйдя конскими тропами к горам залесенным (ель, пихта, осина, кедры молодые) ниже своего лагеря по течению Лены, я по старой лесной дороге вдоль предгорий пошел обратно (вверх по течению Лены), пока не вышел к полям широким травяным возле дер.Закобенино. После этого, обойдя оную деревню по предгорьям залесенным (чтобы не пугать местных жителей), я снова вышел на конскую тропу, по которой км.6 шел через густой елово–пихтовый лес…
      Также, как в 1929г Серега Обручев шел по «Магаданскому тракту»… это сейчас он машинный… а тогда, как писал Серега, без проводника тропу конную, его составлявшую, и не найти было… да и по тропе оной часто не ехать, а идти приходилось, ведя коней с поклажей в поводу… и в селении якутском после переправы через Алдан Серега тогда чуть не заблудился… а дальше к верховьям Индигирки даже коням есть нечего было – так что, чтобы путешествовать здесь, их приходилось долго откармливать заранее… а после зимы, проведенной на пути от Оймякона к Якутску и далее по «Якутскому тракту» через Томмот к Сковородино, Серега вообще объявил Оймякон «северным полюсом холода». А добирался до Якутска накануне этого похода Серега от Иркутска как раз по Лене, как и я сейчас (только не на байде, а на пароходе).
      Но это всё лирика (хотя во многом ради неё путешествия и совершаются). А меня конская тропа вывела тем временем на проезжую дорогу, ведущую вдоль притока Лены, назыв. Нижняя Сарафаниха. Пробежался я по этой дороге вверх по течению Н.Сарафанихи минут 70. И в преддверии очередной грозы, с дождем и шквалом ко мне подходящей (каковых надо мной сегодня прошло уже шт.3), а также всё более близкого конца светового дня, поспешил обратно. Встретил при этом на тропе табунок коней местных, её протоптавших, самостоятельно (как обычно и тут, и в Якутии) тут пасшихся и потому боявшихся и меня, и грозы подходящей. К лугу большому перед дер.Закобенино вышел одновременно с вновь появившимся солнцем и радугой. К палатке подошел уже к 20ч. Разогрел на костре ужин. Сварил в рассоле рыжики. И ещё засветло успел лечь спать.
     
      11-й день. Встал я нынче опять в 6ч. Было снова пасмурно – но пока без ветра и дождя. Вокруг бегали бурундуки и чернобурые белогрудые белки (ладно хоть не суслики с сурками, как на Селенге или верхнем течении Витима). После завтрака долго писал у костра дневник. И на воду встал лишь в 12ч, после 1-го «горячего» обеда у костра ещё в лагере (во время которого мимо меня острожно прошел очередной табунок местных самостоятельно пасущихся коней). К 15ч проплыл 15км до рядом друг с другом расположенных бывших деревень Басово и Дудкино. Уже 2-е сутки на Лене ни одной моторки не видно и не слышно (как и вообще людей… прямо как в мечтах князя Кропоткина – только вольные кони по лесам бродят, да грозовые тучи по небу… и «в тишине той, вязкой и глубокой» слышно даже, как притоки малые в Лену после дождей, журча, впадают).
      В дер.Басово одна изба, пригодная для жилья на левом берегу Лены (к которой однако от реки сквозь куста продираться надо) + 5 хозяйственных построек больших (включая амбар 2-этажный) на широкой, заросшей цветами поляне на правом берегу Лены. А на месте Дудкино вообще ничего уже не осталось, кроме поляны. Пока я сюда плыл, два раза тучи грозовые со встречными шквалами рядом со мной проходили. А потом, и вовсе, постоянный сильный встречный ветер задул. В результате, к 17-30 я доплыл только до нового богатого то ли «фермерского хутора», то ли «базы отдыха» на левом берегу Лены в км.10 выше дер.Орлинга. И ещё через км.3,5 после него в 19ч встал на ночлег на прав. берегу Лены возле самой воды, на открытой каменисто–травяной полосе. И после ужина (рис с солеными рыжиками) до глубоких сумерек сидел у костерка, любуясь широкой, безлюдной, горно–таежной панорамой верховьев Лены, освещаемых с одной стороны угасающим желто–зелёным закатом, а с другой – половинной, но всё равно яркой луной.
     
      12-й день. Ночью у меня по лагерю вместо бурятов или их коров (как это было на Селенге) местные дикие птицы нагло ходили. А с утра густой туман и роса на траве. В общем: «А горы всй выше. А тучи всё круче. А мошка всё злее. А мишки всё гуще». Отплыл я в 10ч (как раз к этому времени солнце, как обычно, туман над рекой разогнало). Но к дер.Орлинга подплыл только уже после обеда к 16-30. Правда до этого я плыл среди красивых, весьма диких, залесенных гор, отражающихся в больших зеркальных плесов с широкими панорамами (на 5–7 км в длину) и полянами вдоль берегов Лены, заросших цветами выше пояса. Плюс встречный ветер средней силы хоть и замедлял движение, но сдувал мошку и жару. И по-прежнему не видно и не слышно было ни одной моторки на реке. Зато встретилось два деревянных поклонных креста (один на острове, а другой на правом берегу Лены).
      Деревня Орлинга расположена на правом берегу Лены в широкой межгорной долине, вскоре после впадения одноименной реки. В ней изб 50, из которых сейчас, летом жилых было шт.20 (причем и молодежь там тоже была), вытянутых в две линии вдоль дороги, идущей параллельно Лене в м.300 от неё через заросшую цветами поляну. Раньше тут аж несколько магазинов было + школа немаленькая и т.д. (здания с вывесками до сих пор сохранились). Но электрич-во «столбовое» и сейчас есть + некоторое кол-во тракторов, машин и мотоциклов на ходу + немало моторок (от деревянных, с допотопными РФ моторами до железных с новыми, иностранными моторами – но ни одна из них когда я проплывал мимо по реке не плавала) + метеостанция действующая.
      В км.3 ниже д.Орлинга, если пройти м.800 от прав. берега Лены через заросшую цветами поляну, можно выйти к дер.Жемчугово, в которой осталось 6 изб, из коих только одна летом жилая. А ещё в км.2,5 ниже я встал на ночлег возле правого берега Лены на широкой заливной травяной полосе.
     
      13-й день. Будильник нынче утром не сработал. И я встал только в 7-30, когда солнце уже начало прогонять туман над рекой. 8 лет назад (я ещё это время застал, когда с Витима в 2009 году ехал) по Лене от Усть-Кута до Жигалово несколько раз в неделю пассажирский многоместный водомёт «Заря» народ возил. Но уже к 2011 году эти рейсы отменили. А иначе как по реке к той же Орлинге с «Большой Земли» и не добраться. С утра моторки от Орлинги (одна даже со стационарным водометом) на рыбалку выплыли. Вместо крема я рожу свою (лицом это даже в бритом состоянии язык не поворачивается назвать), изъеденную мошкую, нынче иазью Вишневского мажу.
      Отплыл я в 11ч. По-прежнему солнечно и встречный ветер (но не очень сильный). От Орлинги параллельно со мной целый день шли три моторки со стационарными водометными двигателями. Почти через каждый 1км они останавливались на излучинах то у одного, то у другого берега Лены и кидали спиннинги. В км.15 ниже д.Орлинга на правом берегу Лены расп. дер.Тарасово. В неё шт.15 старинных изб. Но хозяева были только в двух (возле одной из которых стояла большая солнечная панель и ТВ-тарелка).
      Ещё через км.15 на левом берегу Лены – большой частный дом. Охранник его зазвал меня к себе. Накормил копчеными щуками, яичницей, картофельным супом с тушенкой. Но взамен пришлось пить и слушать рассказы о его лагерном прошлом всю ночь. Плюс он стащил у меня ножик и фонарик (а в походе ничего лишнего не бывает). Да ещё и в 4-30, как только рассвело, отправил плыть дальше (потому как, мол, хозяева этого «поместья» и ему за меня попенять).
     
      14-й день. Плыть по Лене в тумане и встречать при этом рассвет оказалось довольно романтично (хотя и не очень уютно после вчерашних рассказов о том, как пьяные мужики из окрестных лодок и избушек палят тут из своих нарезных карабинов не глядя во всё, что движется по реке или возле оной). Через 8км я проплыл дер.Скокнино (15 новых небольших домиков дачного типа на левом берегу Лены с электро–дизель–генератором, как и в Тарасово). Лена по-прежнему почти не текла. Но с утра на ней не было, по крайней мере, ни ветра встречного, ни мошки, ни жары – а лишь зеркальная гладь широкой (м.400) эпической реки и отражающиеся в ней окрестные залесенные дикие горы (в которых, как мне ещё вчера рассказывали, полно медведей, подраненных теми самыми, палящими во что ни попадя мужиками, и потому весьма злых на всех людей).
      В 10ч я встал на 1-й обед у ручья (пройдя по тропе вдоль которого, набрал ещё немало ягод и листьев черной смородины… а перед тем незадолго руками прямо из Лены щуку выловил, очевидно с блесны у вчерашних спиннингистов сорвавшуюся). После 10ч моторки по Лене косяком в обе стороны пошли. А в 12ч поплыл дальше и я. Но с этого времени сильный встречный ветер задул (на берегу почти не чувствующийся, над рекой исключительно локализуясь) – так что движение моё сильно замедлилось. Тем паче, что плесы тут на Лене весьма многочисленные, длинные и широкие – так что когда плывешь по ним, то ощущаешь себя как посреди череды горных озер.
      Через км.25 ниже д.Сконино я проплыл мимо пос.Боярск. В нем изб 25, из которых жилых (летом) шт.12. В поселке видно много детей, молодежи, женщин. И вид у него (в отличие от предыдущих селений после Усть–Илги) вполне деятельный и жилой. Расположен он на правом берегу Лены при впадении в оную речки очередной, в широкой, плоской, низкой межгорной долине. Только тут последняя, в отличие от Орлинги, деревьями и кустами подзаросла. И вниз вдоль Лены по ней ещё км.4 колея весьма наезженная идет со множеством покосов обочь неё на полянах небольших между деревьями (плюс такие же покосы широкие, трактором сделанные, видны были на островах ниже по течению Лены). Здесь с 14 до 15ч я отдыхал и пережидал ветер на правом берегу Лены. Затем, с 16-30 до 18ч я 2-й раз по-обедал «в холодную» и подремал на острове. А на ночлег лагерем встал в 19ч на левом берегу Лены на широкой, открытой, прибрежной травяной полосе.
     
      15-й день. После п.Боярск в моторках уже все в спасжилетах плавают (а до того от самого Качуга я ни одного спасжилета ни на ком не видел) – вероятно, тут уже могут за их отсутствие оштрафовать. Вокруг Боярска конями троп много наделано. А в Закобенино, как мне сказали: «поповское поселение» (в смысле, целая община там с батюшкой живет… и 1 раз в год они даже свой журнал выпускают – большой, типографский, полноцветный). После завтрака сегодня я прогулялся по лесной колее, ведущей вдоль Лены. И потому отплыл только в 10-30. А к селу Омолой (1690г основания) подплыл к 12-30. Это село расположено на высоком, открытом левом берегу Лены. В нем сейчас домов 35, из которых шт.25 жилые (как избы старинно–сибирского стиля, так и 2-квартирные брусовые бараки советского стиля). Электрич-во тут, похоже, от общего на село дизель–генератора (так же, вероятно, как и в Орлинге, и Боярске). Магазина, фельд.пункта и т.д. я не нашел. А вот основная школа работает. В этом селе всё мирно и спокойно – даже собаки не лают.
      Весь день сегодня без ветра. А после обеда (который я сделал «в холодную» с рисом, соленой рыбой и чаем со смородиной на островке в км.8 ниже Омолоя, напротив хутура, состоящего из уютного домика и 2-х пристроек на лев. берегу Лены, куда на лодке можно только в «большую воду» подплыть, а сейчас подъехать по колее, ведущей от Омолоя через большой травяной луг). Солнце в это время высокой облачной пеленой затянуло. Лена по-прежнему почти не текла, и плыл я по ней, как по горному озеру шириной м.500–600 с зеркальной гладью, в которой отражались окрестные залесенные горы. Это хоть и медленно – но весьма красиво. Моторки сегодня не ходили (только возле самого Омолоя рыбаки плавали). Зато меня нагнала надувнушка с бензомотором и 2-мя преподами из СПб, спускающаяся нынче, как они мне сказали, от самых верховьев Лены. К 20ч я их снова нагнал, уже стоящими лагерем на левом берегу Лены, и заночевал рядом.
     
      16-й день. Встали мы все в 6ч. Над рекой туман. Ниже по течению Лены гроза с самого вечера сверкала и погромыхивала. А выше по течению солнце красиво над горой сквозь туман пробивалось. Попутчики мои отплыли раньше (поскольку завтрака на костре не готовили). А я отчалил в 11-30. Жарко. Безветренно. Течения на Лене по-прежнему почти не было. Но солнце закрывал дым от лесных пожаров в р-не Усть-Кута. К дер.Турука я подплыл после обеда (который сделал «в холодную» на острове) к 17-30. Туту уже опять много моторок и машин по левому берегу Лены (застроенному дачными домиками от самой Туруки до Усть-Кута). Правый же берег у Лены оставался диким даже в р-не Усть-Кута. Единственно, сама дер.Турука (большая, жилая, с действующей средней школой, несколькими магазинами и т.д.) на правом берегу Лены расположена. И потому и ниже неё рыбаки и на берегу попадаются, и моторки рядом совсем с этим берегом проходят (в т.ч. тоже рыбу ловя). Но я всё-равно встал на ночлег на правом берегу Лены, в км.4 ниже д.Турука (за кустами – так, чтобы с реки не видно было).
     
      17-й день. Встал я в 6-30. Позавтракал. собрал 1 рюкзак полностью для поезда. Почитал в тенечке Булгакова. Разогрел на костре обед. И отплыл только в 14ч. К 16-30 подплыл к бывшему речному вокзалу «Осетрово» в г.Усть-Кут (проплыв до этого по Лене км.15 + два больших причала с большим кол-вом портовых кранов). Собрался за 30 мин (вот только байду надо было от воды лучше протереть – а то с неё потом в поезде текло, и у меня от того проблемы были). Перетащился м.400 на круглосуточный ж.д.вокзал на ст.Лена. Сбегал через площадь пристанционную за продуктами на последнюю часть пути. Там, на площади симпатичный памятник стоит Ивану Галкину – казаку в 1641г основавшему Усть-Кут. в р-не Усть-Кута и ниже оного на Лене форватер уже бакенами обозначен. Сухогрузы на якорях стоят с 4-этажными рубками на носу. Электр. справки есть на ж.д.вокзалах и в Усть-Куте, и в Северобайкальске. Вот только в Северобайкальске ж.д.вокзал с 0 до 5 ч закрывается (и чтобы остаться в нм на это время нужно доплачивать и договариваться). В зале ожидания в Усть-Куте ТВ работал (ни почитать, ни подумать как следует не давая). А в кассовом зале сидения уж больно жесткие и неудобные. Но всё-равно мне пришлось провести на них больше 10ч – то Булгакова ранние рассказы читая (из избушки в устье р.Хилок забранные), то с пьяными вахтовиками общаясь (а попробуй не по-общайся – набьют морду, если что не так, на раз – и даже милиция местная к ним потому старается не подходить). Наконец, в 4ч по местному времени пришел поезд №76 («Москва–Нерюнгри»). Стоит он в Усть-Куте 40 мин – так что загрузился я в него спокойно. Вот только вещи мокрые по верхним полкам в вагоне рассовать, спящих пассажиров не беспокоя, было сложновато.
      После этого я перекусил горячим (благо, в поезде кипяток есть) и наконец лег спать сам… А вскоре после того как проснулся, к 16-30 (по местному времени) мы подъехали к г.СевероБайкальск и простояли там 60 мин (а вот в НижнеАнгарске, что в 30 мин езды дальше поезд всего 2 мин стоит). Продукты тут недалеко от ж.д.вокзала направо (причем «Гермес» – круглосуточный магазин). В С.Байкальск ежедневно (кроме понед.) в 5ч (по москве) приходит электричка из Нового Уояна (4ч пути). А от Усть-Кута ежедневно в середине дня (по москве) электрички ходят до ст.Киренга (на восток), а также Вихоревка и Семигорск (на запад). В НижнеАнгарске станция полностью автоматическая (ни одного работника нет) – но зато автобус №103 довольно часто до г.СевероБайкальск ходит. А во на ст.Кичера ж.д.вокзал уже достаточно большой. И Ангоя – поселок немаленький (шт.15 2–3 этажных, кирпичных, 2–3 парадных домов жилых). В Новом Уояне поезд 13 мин стоит, и ж.д.вокзал там тоже немаленький.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#4. река ВЕРХНЯЯ АНГАРА (365км от ст.Кюхельбекерская до г.Северобайкальск)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      1-й день. Как только поезд мой вскоре после ст.Нов.Уоян в 17ч прибыл на ж.д.ст.Кюхельбекерская, так сразу же я, чтобы не ограбили в очередной раз, поспешил со своим багажом на 330° в ближайший лес и болото, переживая по пути, будет ли в В.Ангаре тут вообще вода (в поезде мне говорили, что тут кругом «малая вода» стоит… и сам я на подъезде к Нов.Уояну из окна поезда видел много притоков В.Ангары, сбегающих с гор и высохших сейчас до самого своего каменистого дна). Плюс горза очередная подступала. Плюс мошкары в лесу туча. Плюс упаковку с байдой мне даже с земли далеко не везде поднимать удавалось. А идти с ней через болото, да ещё ручей форсировать – не вовсе не понятно как. Так что, в результате, перешагнуть через оный ручей с грузом мне так и не удалось – и пришлось лезть прямо в воду, чуть не погруз увязая в болотной жиже и думая, как бы не утонуть тут совсем. Плюс тропу искать некогда было. А идти из-за обилия груза приходилось с оным в две ходки по глухому, заваленному деревьями и приболоченному лесу чисто по азимуту, рискуя постоянно то один, то другой из своих рюкзаков, а то и оба сразу в этом густолесье насовсем потерять (поскольку навигатор мой по-прежнему ни в каую не желал спутники искать и моё точное местоположение показывать – так что пользоваться им весь этот поход приходилось исключительно как картой).
      Но тем не менее к 19ч я всё же дошел до реки. И воды в ней оказалось более чем достаточно. И течение тоже весьма быстрое и ровное. И горы совсем рядом. И лес красивый, елово–пихтовый с грибами вокруг. Так что, несмотря на продолжавшие атаковать меня толпы комаров и мошкары, я с легким сердцем поставил лагерь… но когда в сумерках уже собрался на костре ужин собрался приготовить – оказалось, что и спички все, и зажигалки я оставил на Лене, когда вещи собирал в последний раз. Так что пришлось на пустой желудок спать ложиться.
     
      2-й день. С утра недалеко от меня местный мужик В.Ангару запросто вброд перешел и дальше неспеша в горы пошел (круто – при таком-то течении). С утра солнечно и кровососов, вроде, поменьше. Проснувшись и дописав дневник, я сбегал обратно на станцию, где есть только 4-е жилых 5-этажных 4-5 парадных дома и 3 магазина. Купил там зажигалки, чеснок и хлеб. На обратном пути набрал на болоте голубики, а в лесу грибов. И конечно, как вернулся, так и потерянные зажигалки нашлись. Сварил наконец на костре завтрако–обед. Полюбовался горами на правом берегу В.Ангары. И стал собираться на воду. Отплыл в 15ч. В лесу, в основном, береза, ель, пихта, кедровник. Плюс, вдоль речки ещё ольха и ивняк попадаются. Сегодня по-прежнему солнечно и без ветра. Воды в реке по глубине больше, чем в Лене. Она холодная, чистая, прозрачная. Дно то каменистое (на быстринах – где мельче… и вода там имеет желтоватый цвет), то песчаное (на плесах – где глубже – и вода там кажется зеленой). Там, где В.Ангара одним руслом течет, её ширина здесь достигает 100м. Но очень часто В.Ангары здесь рукавами разбегается между островками (иногда залесенными – но чаще, голокаменистыми, заливными по паводку). Течение у В.Ангары тут, по-преимуществу, быстрое (~10км/ч). По берегам немало открытых, сухих сейчас среднекаменистых «пляжиков». На одном из которых я и встал нынче на ночлег в 19ч, отнеся палатку за камни, на траву и по-ужинав «в холодную» прямо в палатке. Снаружи толпы мошки и комаров (днем, правда, их было гораздо меньше… а над рекой и совсем мало) – которые (хотя я их, вроде бы, до того и по-убивал) доставали меня ночью в т.ч. и в палатке (несмотря даже на реппелент, которым я лицо намазал). Жара тут днем гораздо меньше была, чем даже на Лене (не говоря уже про Селенгу). Когда я плыл сегодня по реке, мимо меня вверх по течению прошла моторка. А с другой лодки мужики рыбу ловили напротив острова с избушкой, куда с берега целая «канатная дорога» с сиденьем оказалась протянута. В начале плавания горы (острые и высокие) совсем близко видны были по обоим берегам реки (а вдоль левого её берега шли ещё жел. дорога и автодорога – от которых, впрочем, за деревьями только верхушки электростолбов видны были, да иногда шум проходящих поездов слышен). Затем межгорная долина, по которой текла В.Ангара, несколько расширилась. Но сама река при этом характер свой не поменяла – вполне себе мирные, уютные и симпатичные верховья речки горно–таежной.
     
      3-й день. Встал я нынче в 5-30. С утра опять солнечно, безветренно и не слишком жарко. Утром и вечером много комаров – но днём они почти полностью пропадают. Сварив на костре 4-е порции риса с грибами, я поел, собрался и в 9ч отплыл дальше. По берегам нынче был в основном уже лиственничный лес. В русле же – несложные, но достаточно мощные (хотя и без больших валов) быстрины и перекаты, сменяющиеся достаточно глубокими плесами с течением 3–4 км/ч. В далеке, за лесом, в дымке по обеим сторонам речной долины видны горы.
      Пока я плыл, встретил пожилую пару с надувной весельной лодкой и палаткой. Потом вверх мимо меня прошла очередная моторка. Обедал я (с 12 до 13ч) «в холодную», на песчаном «пляжике» с красивым видом на только что пройденный мной перекат и горы вдали за ним. После обеда перекаты стали попадаться реже, а плесы стали длиннее, и река (там, где она текла одним руслом, расширилась до м.150). К 15ч я подплыл к 3-м высоким песчаным обрывам на левом берегу В.Ангары. Возле них ловили рыбу два рыбака на двух надувнушках с веслами. Они приехали сюда на «Ниве 1600» по колее, подходящей от БАМа к верху обрыва. Там же недалеко наверху обнаружилась неплохая охотничья избушка и много спелой брусники (которой за 30 мин я набрал больше 1,5 кг). И после 3-го обрыва к реке так же подошла наезженная колея от БАМа.
      Плыл я нынче до 18ч и встал на ночлег на правом берегу В.Ангары, на травяной поляне, в ольхово–березовой роще, на краю большого мелко–песчаного пляжа (тут вообще везде почти в кач-ве почвы один песок имеется с тонким слоем подзола по верху). При этом как только я вышел на берег, так сразу же на меня налетела туча мошки. Так что даже с руками, смазанными реппелентом, и в накомарнике я с большим трудом разогрел на костре и съел ужин… а затем уже стал ставить палатку. Мошку и комаров в палатке хоть и долго, но перебить можно. А вот гнус и не видно почти, и залесть он может в палатку через любую дырочку (включая чуть ли не след от иголки).
     
      4-й день. Этой ночью, как ни странно, мошка в палатке не сильно меня донимала. Зато принялась за дело утром. Тем паче, что ночью прошел дождь, не прекратившийся до конца и к 5-30, когда я встал. Отплыл я в 10ч. Солнце за высокой облачной дымкой. Небольшой встречный ветерок. Самая хорошая погода для загорания. Благо и кровососов над рекой почти нет (при том, что на берегу они присутствовали в немалом кол-ве весь день). Течение у реки нынче ровное и слабое (~4км/ч). Через 1ч, как я отплыл, на левом берегу В.Ангары ещё один высокий песчаный обрыв. А перед ним колея от БАМа к реке подходит, и много катеров железных возле неё лежало. Жаль вода в В.Ангаре холодновата для купания, и гор вдоль её берегов за лесом нынче видно не было.
      После обеда (с 13-30 до 14-30 – как всегда «в холодную», с рисом и соленой рыбой, ещё с Лены у меня оставшейся) я проплыл ещё две лежанки катеров на левом берегу В.Ангары. А по правому – два притока, м.40 шириной каждый. В сухих, ровных лиственничных борах, тянущихся здесь по берегам В.Ангары, много брусники. Если Лена текла, в основном, с юга на север. То В.Ангара – с востока на запад. И потому по вечерам тут солнце светит прямо в лицо. По обоим берегам по-прежнему много каменистых либо песчаных «пляжей». Соответственно и лагерем я встал нынче в 19ч на левом берегу В.Ангары на краю большого песчаного «пляжа» (незадолго до того встретив на реке ещё 2-х рыбаков на надувнушке с мотором и 3-х в палатке на берегу возле катера). И при этом костра делать не стал, а сразу забился в палатку, где методично стал убивать кровососов. После чего по-ужинал «в холодную» всё тем же рисом с солёной рыбой.
     
      5-й день. Проснулся нынче я в 5ч. Всё вокруг в росе. Видел как солнце большое и красное встает из-за самого горизонта за пеленой густого тумана. Потом, поднявшись повыше, оно пожелтело. Комаров и мошки на берегу по-прежнему толпы. Так что даже костер делать, не говоря уже о сборах, мне пришлось в накомарнике, сбрызнув руки реппелентом и надев на себя сапоги, двое штанов и две рубахи (иначе мою одежду прокусывали – и не по-одиночке, а массово). Лес за «пляжем» сразу – старый, сухой, светлый, лиственничный, со множеством поспевшей брусники.
      Отплыл я в 10ч. И через 15 минут в байде не стало уже ни одного кровососа – так что даже загорать возможно стало (благо, и ветра нет, и солнце довольно жаркое). Через 1км, как отплыл, впереди по течению показалась целая горная страна. Горы в ней высокие (до 2500м), открытые, многоярусные. Подойдя к ним по-ближе, В.Ангара потекла вдоль них. Кругом полные тишина и покой. И остаток дня я плыл по таёжной, плоской, густозалесённой лиственничной долине вдоль вышеописанной горной страны, занавешенной солнечной густой дымкой – в общем, настоящая таёжная река с задним планом из «Властелина Колец». Обедал я «в холодную» на краю очередного большого мелкопесчаного пляжа. При этом с течением дня по берегам В.Ангары их становилось всё больше. А сами они – всё шире… частично залитые рекой – так что основное русло у В.Ангары тут уже трудно находить стало, и несколько раз даже я со своей малой осадкой заплывал на непроходимые мели (где даже и не выйти, чтобы лодку провести – поскольку при этом тебя может засосать в песок). А на ночь пришлось становиться лагерем на острове залесенном с довольно высоким берегом (незадолго перед этим проплыв км.2 мимо левого берега В.Ангары, из под которого выбегало множество ручьев). При этом ужинал я по-прежнему «в холодную» в палатке. Но снаружи, хоть и во множестве, но присутствовали только комары – и так хорошо было без мошки и гнуса, которые всегда находят способ, как пробраться в палатку и даже там не давать спокойно ужинать и спать. Вот только паучок, который живет в моей палатке уже 3-й день, может проголодаться.
     
      6-й день. Когда я ужинал вчера, громыхая и сверкая, неожиданно стала подходить гроза. Но дождя ночью так и не было. А с утра опять ясно, безветренно, и на берегу полно комаров (а также спелой красной смородины). Вчера я начал купаться в В.Ангаре. А нынче встал опять в 5ч. А отплыл после сборов и «горячего» завтрака в 9ч. Через 1ч подплыл к ж.д.- и автомостам через В.Ангару. И долго гулял возле них и фотографировал. Тут 1235км БАМа. Горы видны были хорошо, без дымки. Автодорога – асфальтовая, 2-рядная, с немалым кол-вом машин. На них подъезжают с обеих сторон рыбаки с прицепами и надувнушками. Оставляют свои машины возле мостов. И на лодках привезенных с моторами плывут дальше на рыбалку вверх по течению В.Ангары.
      Через км.7 после мостов на левом берегу В.Ангары виден стал поселок Уоян (от которого до ж.д.ст. «Новый Уоян» км.10 по боковой грунтовке). До него В.Ангара разлилась весьма широко, без течения почти между широких песчаных мелей… а после потекла в основном одним руслом м.100 шириной, с глубоким песчаным дном, без мелей, с течением ~4км/ч. Тут по реке много катеров от Уояна плавало со старыми советскими моторами. Они останавливались на берегу возле покосов со стогами свежего сена – либо возле избушек небольших (см. фото), либо приезжая со своими палатками. Вдоль берегов в основном узкая полоса преимущественно березового светлого леса. А за ней либо луга широкие, зелёные (сухие, либо даже в такую «малую воду» приболоченные)… а за ними видны горы с сухими, широкими каменными руслами рек (типа Амалакита), текущих с вершин этих гор лишь по поводкам… либо м.100 шириной и по нескольку км. длиной песчаные полосы, оставшиеся от высохших после половодья рукавов В.Ангары.
      Сегодня я обедал «в холодную» на маленьком «пляжике», затененном, как грот, деревьями. Плюс продолжал часто купаться и даже плавать в В.Ангаре (благо, дно у неё тут по-прежнему ровное, твердое и песчаное). Затем проплыл мимо табунка самостоятельно пасущихся местных коней. Прогулялся по большому песчаному «пляжу» (оставшемуся от дна паводковозаливного рукава В.Ангары). А также возле нескольких избушек рыбачье–сенокосных. А на ночлег встал в 19ч, на правом берегу В.Ангаре, на краю песчаного «пляжа». И в 1-й раз на В.Ангаре умудрился обойтись без кровососов вечером. Но зато, едва только я палатку поставил, как ко мне гроза подошла с двойной радугой и дождем. Так что ужинать мне всё-равно пришлось «в холодную» в палатке.
     
      7-й день. Встал я нынче в 5-30, а отплыл в 8-30. До обеда («в холодную» с 13-30 до 14-30) я проплыл мимо двух избушек с небольшими стожками сена на левом берегу В.Ангары. Когда я, пристав, прогуливался возле оных избушек (попутно купаясь в В.Ангаре), с берега высокотравяного открывался весьма широкий и красивый вид на реку, ближние луга и дальние горы. Затем В.Ангара стала на рукава разбиваться между островками, заросшими старым, густым лесом. Потом, сойдясь обратно в одно русло, В.Ангара разлилась до м.150–400 в ширину. А к 17ч я доплыл до места, где в июне 2012 года озеро было широкое с островами и избушками на них. А нынче на этом месте луг широкий, зеленый протянулся чуть ли не до самых гор (в несколько рядов вдали простирающихся и романтично дымкой затянутых). А на одном из бывших «островков» – сосновая роща. Недалеко от неё я и встал на ночлег на красивом просторе. Благо всё-равно ветер сильный встречный как раз в это время поднялся. Поставил на ветру палатку. Прогулялся по окрестному травяному лугу – до сосновой рощи с избушкой и далее. Затем приготовил на костре ужин и лег спать.
     
      8-й день. Вчера я видел отдыхавшего на «пляже» возле реки настоящего белохвостого орлана. Вечером долго любовался окрестными просторами, горами, закатным небом… А ночью ветром с моей палатки сорвало тент. И хорошо, что я проснулся при этом и вылез в темноте его поправлять – потому как только я забрался обратно, как начался неслабый дождь, продолжившийся до самого утра.
      Встал я нынче в 4-30, ещё в сумерках. Ветра не было. А вот комары и дождь присутствовали в более чем достаточных кол-вах. Но я всё же сумел сварить на костре завтрак, собраться и в 8ч отплыть. При этом весьма сильный дождь продолжал лить беспрерывно до самого обеда (который у меня был, как обычно, «в холодную» с 13 до 14ч), и облачность висела сплошная и очень низкая – так что видно было только саму реку и лес по её берегам, но уж никак не горы, ограничивающие речную долину.
      В 10-30 я проплыл мимо аж 6-и катеров, приплывших на какую-то лесную заимку на левом берегу В.Ангары. В 11-30 подплыл к лесничеству Ангойское, представл. из себя шт.20 домиков барачного и дачного типа, расположенных по верху песчаного обрыва на правом берегу В.Ангары (из которых, когда я там был, жилых оказалось шт.7). Через 30 мин после обеда подплыл к горам залесенным, верхушки которых скрывал клочья туч, а у подножия проходил БАМ. В.Ангара тут стала уже шириной м.400 и с достаточно неплохим течением. Дальше до конца дня В.Ангара вела меня по межгорной долине шириной ~1км, подводя вплотную почти то к правому горному хребту, под которым шли БАМ и автострада, то к левому. При этом оба хребта здесь были в основном залесенными. И только по самым вершинам некоторых гор курумные россыпи каменные видны были.
      Кроме того вдоль берегов В.Ангары (особенно правого) попадалось много будок дощатых, сделанных местными косарями – куда они прямо от БАМа через луг по колеям подъезжали. Также в некоторых местах и тракторы видны были, косящие траву. В других мужики местные сено уже в стога сгребали. В 3-их кони бурятские среди травы паслись.
      К 19ч я подплыл к песчаному «пляжику» на правом берегу В.Ангары, на котором стояла палатка, рядом с которой лежала 1-местная распашная, гребная, надувная лодка «Муссон», а рядом с оной возле костерка мужик сидел. Едва увидев меня, он поднялся на ноги и сказал: «Да это, похоже, Владимир Сибирцев – по байде вижу». А сам он оказался токарем из Новосибирска Евенко Виктором, 58 лет от роду, который вот уже несколько лет каждое лето на 3 месяца берет отпуск без содержания, оставляет дома жену и взрослых уже детей и, вроде меня, в одиночку отправляется в очередное большое водное путешествие. Ранее таким образом он прошел Верхнюю Олекму (до БАМа) и Витим (от Романовки до БАМа). А в этом году сначала Сисим, потом Тимптон (от п.Чульман до устья – после чего 65км вверх по Алдану до п.Томмот его за 4000 руб на моторке метеоролог закинул), а под конец В.Ангару (тоже от Кюхельбекерской). Палатка у него – однослойная полусфера «Pavillo». Свою палатку я поставил рядом. После чего мы с Виктором проболтали до темноты.
     
      9-й день. С утра, только мы с Виктором успели разогреть на костре чай, как снова начался дождь, который лил затем со средней силой практически весь день. У реки при этом в основном был тот же характер, что и вчера вечером. Горные хребты по обоим берегам весьма романтично были покрыты клочьями низких дождевых облаков. Сплавляясь вдоль берега и почти не гребя, Виктор то и дело бросал спиннинг (всего на 5–10 м от лодки совсем к берегу, в суводишки или возле упавших деревьев). И уже через мин.20 вытащил без суеты 1-ю щуку на кг.1,5… а ещё через мин.20 – 2-ю на кг.2. Последняя, правда, слишком глубоко заглотила блесну. И отцепив её наконец, Виктор перестал ловить рыбу, сказав, что на сегодня её нам и так хватит. По-обедали мы, как обычно, «в холодную», на песчаном «пляжике». С греблей шибко не упирались. Но за день с 9 до 18ч км.30 проплыли.
      С 17ч горы залесенные подступили к В.Ангаре с обеих сторон вплотную. И сразу же почти на левом берегу В.Ангары при впадении в неё очередной речки хорошая избушка обнаружилась рыбацкая с баней. Но до неё от берега идти по лесной тропе м.300. Так что мы проплыли ещё км.5 и заночевали тоже на левом берегу в избушке, хоть и с трудом, но видной с реки (чуть ниже впадения в В.Ангару очередной небольшой речки). В этой избушке была даже керосинка в рабочем состоянии и сухие дрова… на которых (поколов оные чуток) из голов и хвостов сегодняшних щук мы сварили уху… а остальные части щук я посолил, сложил в обрезанные ПВХ-бутылки и придавил камушками.
      Вытаскивает щук Виктор без сачка, очень медленно подводя к лодке и давая подышать воздухом, пока они совсем не успокоются, после чего берет рукой под жабры, задрав им леской голову. В.Ангары по некоторым источникам считается крупнейшим притоком Байкала. И действительно, воды в ней в нижнем течении, по-моему, больше, чем в Селенге. И ширина м.400. И вообще, весь Байкал простирается глубокой (до 1км) расщелиной шириной от 40 до 60 км и длиной км.350 между Селенгой с юга и В.Ангарой с севера.
     
      10-й день. В 5ч Виктор встал, перекусил наскоро и поплыл дальше. Ему сегодня надо было ещё км.15 до пос.Верх.Заимка доплыть. Затем км.20 по автодороге доехать до ж.д.ст.Кичера и в 13ч успеть сесть там на поезд (куда у него заранее уже билеты были куплены). А я снова остался один, в тишине, под пасмурным Забайкальским небом, до обеда решив отдохнуть в избушке, а потом уже плыть дальше… От избушки вели тропы как вдоль В.Ангары (вверх м.500 до притока м.25 шириной + вниз км.15 до переправы к пос.Верх.Заимка, а возможно и дальше – причем по пути там встречаются и избушки другие, и кострища, и давилки на всяко-разную дичь пушную и т.д.), так и параллельно оной. В лесу помимо лиственниц, елок, берез и ольхи, немало кедров молодых (от которых, однако, на тропе шишки вполне большие во множестве валяются), а под ними растет хвощ, баган, голубика, брусника.
      Отплыл после «горячего» обеда я в 14-30 и к 17ч при средней силы встречном ветре и отсутствии течения в В.Ангаре подплыл к пос.Верх.Заимка. Там изб 50, вытянутых на км.2,5 вдоль правого берега В.Ангары – причем почти все жилые. Вот только большинство здешних катеров и машин – без номеров (т.е. нигде не зарегистрированы и служат только «для внутреннего употребления»). Перед поселком – кладбище. Рядом с ним, а также за 1км до него – на том же правом берегу В.Ангары неплохие места для стоянки. В самом поселке на берегу удобно разбирать лодки и багаж + на левый берег В.Ангары по тросу паромный катер ходит + есть магазин, автобус + немало коров + до и после поселка по самому почти правому берегу В.Ангары далеко идет проезжая машинная колея.
      Небо над В.Ангарой с самого утра нынче весьма пасмурное – но пока только угрожающее. Вдалеке по правому берегу В.Ангары видны горы. На ночлег я встал в км.10 ниже пос.Верх.Заимка, на левом берегу В.Ангары, на травке, на краю песчаного «пляжа», напротив протоки из оз.Типуки. Вечером на берегу В.Ангары опять много комаров и гнуса было – так что ужинать мне пришлось в палатке, «в холодную», рисовой кашей с брусникой.
     
      11-й день. Встал я нынче в 5-30. С утра пасмурно и ветренно – но зато, мало комаров. Я разогрел на костре завтрак… а пока ел его, сварил на костре ещё 3-и порции риса с соленой щукой на предстоящий день. Пока завтракал, невдалеке громыхала и сверкала гроза – но потом прошла стороной. Вода в реке начала прибывать. До Байкала км.25. Вокруг плоская, широкая, луго–прилесенная дельта. Но на горизонте по правому берегу по-прежнему видны достаточно высокие горы.
      Отплыл я в 9ч. В км.2 ниже на левом берегу – домик аж с 2-мя комнатами, в каждой из которых «буржуйка». Ещё через км.4 домик уже на правом берегу. У В.Ангары тут немало глухих стариц и загубин + протоки к правому горному хребту. поэтому я старался выбирать наиболее широкие рукава хоть с каким-то попутным течением и ведущие, желательно, на юг. Обедал на левом берегу возле дощатой будки. До обеда плыл под дождем и при встречном ветре. А во время обеда и после него стало светить солнце (хотя ветер так и не унялся).
      Справа полнеба затянуло одной большой, темной, грозной, дождевой тучей – так что казалось вот-вот и она накроет и меня. Зато слева при этом вид открывался просто замечательный – и на горный хребет, курумно–открытый… и на зеленый, широкий, приболоченный луг перед ним… а после и на мелкое озеро с травяными островками и множеством птиц (включая больших черных бакланов), разлившееся на неск. км. как в длину, так и в ширину (от реки до самых гор высоких, по низу прилесенных). Прямо Титикака какая-то – да ещё в красивом солнечном освещении. Плывя по-прежнему на юг среди всей этой красоты, оттеняемой грозными тучами справа, к 16ч я подплыл к небольшому островку с 3-мя рыбацкими домиками. Но там уже стояла моторка и палатка. А ещё в км.4-х юго–западнее, на длинной гряде островов – по-преимуществу, открыто–травяных и нешироких, но тянущихся здесь через весь Байкал с востока на запад – видны стали уже шт.6 больших изб с большим рыболовецким баркасом возле оных на якоре + и малых моторок с местными рыбаками вокруг там шастало немало, хотя эти избы и считаются официально кордоном ВерхнеАнгарского заказника.
      В результате я встал лагерем в 17-30 на тех же островках, но в км.3 восточней оного кордона – с красивым видом на левый горный хребет. Поставил палатку. Прогулялся по острову, любуясь Байкалом + дельтой В.Ангары + окружающими оные горами. Но в 19ч начался дождь. И мне пришлось, забравшись в палатку, ужинать «в холодную» (что, впрочем, на В.Ангаре вошло у меня уже в обычай).
     
      На следующий день, доплыв вдоль восточного берега БАЙКАЛа от устья В.Ангары до устья речки Фролиха, я налегке пешком поднялся вдоль последней км.8 по тропе до одноименного горного озера (где расположен ещё один местный заказник).
     
      Затем я вернулся к вышеописанной гряде островов. И когда ночевал там, дождь неслабый весьма (но хорошо хоть без ураганного ветра) поливал меня полночи – так что вещи в палатке у меня отсырели. А с утра снова стало светить солнце. Но и ветер поднялся сильный встречно–боковой. Костер при этом на веточках кедрового стланника разгорелся быстро и хорошо. Кровососов нет. Тепло… Поэтому хоть я и встал нынче, как обычно, в 5-30 – отплыл только в 10-30.
      Плыть при этом я начал с наветренной стороны островов, траверсируя носом против ветра и комой к островам. А надо мной, затмевая крыльями солнце, летали толпы больших, черных бакланов. Да и чайки тут такие здоровые, что когда плюхаются в воду за рыбой – чуть Байкал из берегов не выходит. В км.5 западнее 1-го кордона ВерхнеАнгарского заказника (чтобы доплыть до которого, мне пришлось пересечь очередной довольно широкий пролив, ведущий в «открытый» Байкал), на той же узкой, но длинной островной гряде видны ещё две избушки – хоть и старенькие, но вполне ещё неплохие. А ещё через км.2 – и 2-й кордон ВерхнеАнгарского заказника с несколькими строениями (стоящий уже на другом острове, отделенном от предыдущего очередным проливом). Дальше мыс загибался – из-за чего ветер получался совсем уж встречный. Плюс волны на мели возле острова, куда этот ветер меня выкидывал, совсем «острыми» стали, с «барашками» и принялись захлестывать мою байду. Пришлось мне идти по этой мели пешком, захлестываемым волнами, проводя байду за собой на веревке. Затем, отчерпавшись, снова плыть. Потом опять пешком проводить байду. А остров этот совсем открытым оказался (без кустов даже) и шириной от м.50 до 200. Так что когда пролив новый между островами открылся, я перешел на подветренную сторону островной гряды. От ветра она меня всё-равно не закрывала. Но тут хотя бы волн не было. Зато теперь постоянно следить приходилось, чтобы меня не унесло ветром от островов в «открытый» Байкал. Так я проплыл ещё км.5. И дойдя до следующего острова (уже с небольшими березами, песчаными дюнами и кедровым стланником), встал на нём в 14-30 на обед (пройдя с утра за 4ч около 12км). Пока перекусывал сам (сидя на узком, подветренном песчаном «пляже») ко мне ещё два бурундука местных прибежали за данью. И я их прямо с руки сухариками долго кормил. После чего один из них вознамерился вообще в батоне булки моей нору себе устроить. Так что пришлось ему объяснять, что это не есть правильно. После чего он, хоть и «скрепя сердце», но принялся снова по сухарику у меня из руки брать и себе в защечные мешки засовывать. Потом я дневник писал. Затем неподалеку палатку поставил. А ближе к вечеру прогулялся неск. км. пешком по узкой песчаной полосе вдоль островов на запад. Вернувшись же, по-ужинал «в холодную» и лег спать. И ночью сегодня мне снились сны с участием Чингис-хана, с которым вместе, а также с его женой и детьми я путешествовал по местным степям Забайкальским.
     
      На следующий день я встал, как обычно, в 5ч. Приготовил на костре ещё на день риса с соленой щукой. И отплыл в 8-30. При этом опять мне пришлось траверсировать из-за сильного встречно–бокового ветра вдоль острова Ярви с подветренной его стороны, следя постоянно, чтобы меня не унесло оным ветром в «открытый» Байкал и продвигаюсь на запад со скоростью ~ 3 км/ч при постоянной интесивной гребле против ветра.
      Наконец к 12ч, проплыв км.8, я добрался наконец до конца гряды островов и увидел горы и строения на западном берегу Байкала (ранее скрываемые от меня дымкой – так что последние два дня я плыл словно по открытому морю – хотя в ясную погоду почти везде на Байкале достаточно хорошо видны как западный, так и восточный его открытые высокогорные берега). По-обедав «в холодную» на острове ещё, на симпатичной цветочной полянке в березовой роще, я подумал–подумал… и повернул не к НижнеАнгарску (откуда у меня давно уже были взяты билеты на поезд до Москвы – но докуда надо было плыть 4км совсем уж против сильнейшего ветра), а к СеверБайкальску и к вечеру уже доплыл до него 25км по штормовому Байкалу с ветром и волнами во всю спину, вдоль скалистого западного берега (где даже для жел.дороги пришлось сделать несколько тоннелей – причем делали их тут в 1970-х годах как раз ленинградцы).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#5. река КУНЕРМА (270км от г.Северобайкальск до устья р.Улькан)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      В СеверБайкальске я переоформил билеты (решив, что на работе полмесяца без меня ещё обойдутся). После чего поднялся вверх по рекам Тыя (км.35), Гоуджекит (км.45) и Дабан (км.10). При этом по этим небольшим горным речкам (мелким и чаще всего с весьма быстрым течением) мне пришлось, в основном, тащить байду за собой на веревке (как на картине Репина «Бурлаки на Волге»).
      Потом начался перевал Дабан, через который я шел по грунтовой автодороге (проходящей над жел.дорожным туннелем) – 1-ые км.3 ровно… , затем км.3 вверх на 400м (от 850 до 1250м высоты)… а потом, ещё км.3 вниз на 500м.
     
      В верховьях Кунермы (тоже являющейся весьма горной рекой, особенно в самом своём начале) 1-е км.35 мне приходилось почти всё время спускать байду на веревках то с водопадов, то с узких, мощных сливов между камнями.
      Затем долина Кунермы расширилась. Река пошла петлять между каменистыми отмелями. И главной проблемой стало – плывя на байде, со всего маха не залететь на какую-нибудь из оных мелей… где на крупных камнях при всё ещё мощной струе меня вполне могло залить или дыр в судне наделать. Так что то и дело приходилось на полном ходу выскакивать чуть не по грудь в воду… проводить байду между камней… снова, прямо на всё той же мощной струе запрыгивать обратно в судно… и не успев ещё даже полностью в нём очутиться, вёслами от валов отбиваться и в нужную сторону маневрировать, чтобы на следующие камни не налететь.
      Затем км.10 Кунерма позволила проплыть без порогов… с быстринами только на частых поворотах и мелях и омутами недвижными между ними. При этом виды на окружающие горы с каменистых кос частых и с самой реки были просто замечательными (и что главное, ими можно было позволить себе достаточно спокойно любоваться). И вода в реке была чистая и прозрачная до невозможности почти. Так, что дно до последней песчинки видно было даже в омутах м.10 глубины. Единственно, что такая толща воды имела уже весьма сочный тёмно–зелёный цвет. А вот на более мелких местах разноцветные камни (которыми сплошь было устлано там всё дно реки) имели практически естественный вид и цвет. И когда горами окрестными не любуешься – можно было на дно это смотреть, над которым байду проносило быстрое, но зеркально гладкое течение Кунермы.
      Далее, Кунерма расширилась до м.100, стала реже петлять… и глубину везде почти стала имела уже вполне достаточную. Вот только, горы с неё совсем перестали быть видны. И пороги вновь пошли с мощными сливами и обилием больших камней в русле. Но поскольку места для маневра тут имелось уже гораздо больше, чем ранее – их удавалось проходить не вылезая из байды даже для просмотра (всё равно среди такого множества обливников траекторию движения заранее даже если и сумеешь наметить, то уж соблюсти точно не сможешь… вода в реке всё такая же холодная, прозрачная и глубокая… и берега таёжно–глухо–залесённые… с обилием кедров и пихты – запах от которой над всей округой стелился).
      Но вот наконец и эти пороги закончились. Река ещё более расширилась… но вскоре снова стала петлять между каменистыми отмелями, разбиваться на рукава, мельчать, сужаться… пока не закончилась здоровенным завалом из нанесённого по паводку «плавника» среди болотистого сухо–мелколесья, через который мне пришлось перетаскиваться ещё несколько километров. Но зато после этого все км.15, оставашиеся до её устья, Кунерма прошла одним ровным быстротоком м.100 шириной с каменистым дном 0,5–1 м глубиной и по-прежнему глухо–залесёнными берегами.
     
      А потом после 115км плавания по Кунерме наконец начался Улькан, ширина у которого сразу м.250 оказалась… а чуть ниже он нередко и на 1000м в ширину разливался – так что с десяток островов (низких, но твёрдых… и поросших старым, крупным лесом) в русле Улькана в таких местах сразу помещался. Плюс течение ~7км/ч, глубина 2–3 м (хотя и мели на 2/3 ширины реки не так уж редко встречаются), дно крупнокаменистое (хорошо видное сквозь вновь ставшую совершенно прозрачной воду). В общем все 55км по этой реке я прокатился за день почти как на лифте.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#6. река КИРЕНГА (310км от устья р.Улькан до г.Киренск)<
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      Дальше, вскоре после одноименной ж.д.станции на правом берегу (скрытой за деревьями) Улькан слился с Киренгой. При этом уже через км.3 после впадения Улькана на открытом правом берегу Киренги сталоо видно село Юхта. Через км.20 после него, преодолев множеством рукавов большой залесённый островной архипелаг, Киренга под большими железно- и автодорожным мостами протекает. Затем, через км.1,5 на правом берегу Киренги – примечательная жёлтая скала. Ещё через км.2 на левом берегу Киренги стоит деревня Новосёлки. В км.20 ниже оной на правом берегу Киренги виден красивый красноглинянный обрыв м.100–200 высотой и км.3 длиной. После него Киренга снова между островами многочисленными залесёнными разбегается… затем опять одним руслом собирается… И в км.55 от села Юхта на обоих берегах её большой посёлок Магистральный стоит (с БАМовской станцией Киренга… микрорайоном с 5-этажными аж, 4-парадными, панельными многоквартирными домами… и ещё одним автомостом большим через реку Киренга).
      После этого посёлка и БАМ, и автодорога (последние км.25 почти впритык к левому берегу Киреги шедшие – чем ближе к посёлку Магистральный, тем более оживлённому машинами, рыбаками и просто отдыхающими) отошли от реки – и та постепенно опять достаточно дикий вид приобрела.
      Далее через км.10 после пос.Магистральный на левом берегу Киренги виден красивый, глинозёмно–каменный, открытый крутояр м.150 высотой и км.5 длиной. Как он заканчивается, на правом берегу Киренги стоит симпатичная жилая деревенька в несколько домов. Дальше км.15 идут высокие, красивые, скальные столбы, стенки, выступы и т.д. – по залесённым грядам расположенные, ограничивающим низкую прилесённо–луго–полянистую долину Киренги км.2,5 шириной с обеих сторон реки (а между оными грядами и рекой то по одному, то по другому берегу, напротив скал – поляны широкие, некошенные… хотя и с сарюшками косарей).
      Затем, в км.45 от пос.Магистральный на правом уже берегу Киренги скрыта за лесом вполне себе жилая деревня Карнаухова. Дальше Киренга продолжает течь среди твёрдых, но низких, залесённых в основном берегов (перемежающихся, время от времени, широкими, высокотравными, некошенными полянами), часто разбегаясь между островами по-прежнему многочисленными рукавами.
      Ещё через км.18 на левом берегу Киренги стоит село Ермаки, в котором ~10 жилых домов + шт.20 пригодных для жилья, но закрытых.
      Ещё через км.25 по Киренге стоит село Мартыново (разделённое на две деревни – Верхнюю и Нижнюю – расположенные, соответственно, на левом и правом открытых берегах Киренги, между которыми остров имеется большой и открытый, начинающийся выше по течению обеих деревень… при этом, даже в ВерхнеМартыново жилых домов не больше 10, а в НижнеМартыново – и того меньше).
      Ещё в км.35 ниже по течению вдоль самого правого берега Киренги вытянулось на км.2 по краю поляны (с другой стороны через км.1,5 ограниченной залесённой холмогорной грядой со скальными выступами) село Кутима, в котором также не более 10 полужилых дворов. Электричество здесь дизельгенератор даёт (как и везде на Киренге после пос.Магистральный). Дорог, достаточно далеко проезжих никаких нет (так что «на Большую Землю» путь только по реке). Посреди села – остатки старой деревянной церкви.
      После д.Кутима холмогоры залесённые вдоль самой Киренги почти идти продолжили – придавая ей весьма глухой и дикий вид… который лишь дополняли поляны широкие, высокой травой заросшие – на месте деревень, бывших тут раньше по берегам реки.
      Затем, через км.25 после д.Кутима ещё и скальные выходы высокие и красивые видны стали возле самой реки (особо примечательные как на правом, так и на левом берегах Киренги в км.40 ниже д.Кутима). А ещё в км.10 ниже этих скал, на левом берегу Киренги, на краю широкой открытой поляны (ограниченной с другой стороны горным хребтом, за которым уже Лена течёт) – деревня Усть–Киренга видна стала, в которой уже шт.25 жилых домов (старого типа, музейных почти – как в верховьях Лены).
      Через км.5 после Усть–Киренги справа к реке вплотную залесённый горный хребет подошел… и так и шел вдоль неё км.25, небольшими красивыми скальными выступами разнообразясь. Затем на правом берегу Киренги дачная деревенька Шорохова показалась (всего в несколько домов). После которой горные гряды опять от берегов Киренги немного отошли… и река сия начала петлять рукавами между многочисленных, больших, открыто–травяных островов – до самого устья своего, в ещё км.20 ниже по течению расположенного. Где на стрелке самой, на левом берегу Киренги и правом Лены город Киренск расположен (ещё в начале 17 века основанный – когда русские первопроходцы с Енисея по Нижней Тунгуске сюда вышли… поставили тут свою базу–острог… и потом уже от неё дальше пошли вниз и вверх по Лене – Иркутск и Якутск основывать… после чего тут ещё и Ерофей Хабаров немало лет прожил, и другие личности примечательные… подробней см. «Общую справку по Сибири»).
      От г.КИРЕНСК (до куда я проплыл по одноименной реке ~300км) на попутной машине я вернулся обратно к ж.д.ст.Киренга. Там купил билеты до Питера. И вскоре после того, как сел в поезд, ночью глубокой 30 мин мы снова стояли в Усть-Куте – так что я за это время успел ещё раз сходить посмотреть на ночную Лену.
      На следующее утро (в 1-40 по москве) мы 25 мин стояли на ж.д.ст.Вихоревка – куда от г.Усть-Кут (ж.д.ст.Лена) ходит через горы электричка. Здесь вокруг ещё невысокие, но залесенные и густые горы. По-прежнему пасмурно и не жарко. Хорошее, новое, большое здание ж.д.вокзала. Домов много кирпичных многоэтажных. Возле ж.д.вокзала стоит паровоз с надписью: «В благодарность первостроителям БАМа», – и камень с рисунком здоровенного мужика в кольчуге (основатель-то Усть-Кута на памятнике куда как по-жиже будет) в память «государева посла десятника Вихоря Савина, убитого при реке Гее в 1630 году, после чего оную реку Вихоревкой стали называть».
      После этого мы ещё красиво по дамбе Братской ГЭС через Ангару переехали. А затем, днем уже стояли на ст.Иланская (22 мин), ст.Тайшет (57 мин) и в г.Красноярск (49 мин).
      На следующий день с утра мы 1ч стояли в Новосибирске. А дальше до самой Москвы остановки у нас не больше, чем по 30 мин были. В поезде я за это время кушал манную кашу с соленой щукой, помидорами и огурцами, а также брусничный морсо чай (ягод для которого ещё в начале своего нынешнего плавания по В.Ангаре набрал в достаточном количестве).
      Следующей ночью мы по 30 мин стояли в Тюмени, Екатеринбурге и Дружинино. Дальше поехали через Урал к Казани по КрасноУфимской дистанции пути. Она оказалась одноколейной (хотя и электрофицированной… а потом откуда-то сбоку подошел 2-й путь). Плюс, кругом такие горы, туннели (один – аж км.7 длиной, как Байкальский почти, тогда как СевероМуйский 15,5км длиной – а другие 4-е покороче) и акведуки (высоченные, арочные, узкие, переводящие поезд через горные долины с домиками и дорогами внизу, затянутыми утренним туманом) – что закачаешься… не хуже, чем на БАМе.
      Дальше до Москвы за сутки мы проехали ещё 1400км. После чего, сдав вещи в камеру хранения, я прогулял там 15ч. И вечером сел на последний поезд, который к утру следующего дня вернул меня в СПб.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#8. поездка по городам: Нижний Новгород, Гороховец, Суздаль и Владимир в мае 2017г
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      29.04. Я выехал из Питера на сидячем поезде в Нижний Новгород. Прогулял по оному целый слкдующий день (благо, он был тёплый и солнечный). А вечером на электричке поехал в г.Семёнов (2ч от Н.Новгорода, столица Золотой Хохломы и, как оказалось, довольно симпатичный городок поселкового типа, где самыми большими были 2-этажные кирпичные здания 19-го века). Оттуда я прошел ещё км.5 и поставил палатку в роще сбоку колеи. Следующие 5 дней были сплошь дождливыми и холодными. Но зато, и дороги, по которым я шел были совершенно безлюдными и вели через дикие, светлые, сухие, сосновые боры.
      Затем я встал лагерем недалеко от авто моста через Волгу перед Нижним Новгородом. На следующий день встретил Свету Е., приехавшую из СПб тоже на сидячем поезде. Сдав её рюкзак в камеру хранения, прогулял с ней до ночи по Н.Новгороду. А потом уже на последнем автобусе поехал с ней в свой лагерь. Следующий день мы отдыхали. Затем, два дня гуляли по Н.Новгороду. Потом ещё денек отдыхали в лагере (в березовой лесополосе среди полян широких).
      На 9-й день, встав рано утром, собрались и к 9ч были уже на вокзале в Н.Новгороде. Оттуда на электричке доехали до г.Гороховец (хотя лучше бы сделали это на автобусе). Оставив там рюкзаки на хранение в магазинчике за несколько часов обегали весь этот городок поселкового типа с немалым кол-вом церквей и палат кирпичных 17-го века на берегу речки Клязьмы (через которую из-за паводка не навели ещё мост – и потому, заночевать с палаткой на другом берегу нам не удалось). Далее, на автобусе доехали до г.Владимир. Откуда на ещё одном (последнем) автобусе в темноте уже доехали до автовокзала на въезде в г.Суздаль. Отойдя от которого м.500, поставили палатку в светлом берёзовом лесочке на берегу небольшого ручейка. Следующие 3-и дня гуляли по Суздалю. Затем я один прогулялся в п.Боголюбово. А на следующий, последний день мы со Светой вдвоём уже с утра доехали на автобусе обратно до г.Владимир. Прогуляли по этому городу до вечера. После чего на поезде поехали в СПб.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#9. Поездка по городам: Вологда и Кириллов в ноябре 2017г
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      1-й день. Рано утром мы приехали в Вологду. Прогуляли по ней до вечера (сдав рюкзаки в камеру хранения на ж.д.вокзале). Затем уже с рюкзаками доехали от ж.д.вокзала на автобусе 14 до Прилуцкого монастыря. После осмотра оного Света часа 1,5 ждала меня у его ворот с рюкзаками. А я в сумерках уже бегал вокруг, подыскивая место для палатки. Наконец в км.1,5 от монастыря, за деревней и полем, на опушке леса такое поле нашлось. И мы, докупив в «Магните» возле монастыря продуктов, уже в темноте глубокой поставили палатку и легли спать.
      2-й день. С утра мы долго отсыпались и отъедались. И лишь ближе к вечеру поехали на автобусе к центру Вологды. А вернулись к лагерю на последнем автобусе к 23ч.
      3-й день. Я с утра поехал в Вологду, а Света осталась в лагере. Вернувшись к обеду, я встретился со Светой в Прилуцком монастыре. После чего мы погуляли ещё по оному, а затем по деревне вокруг него.
      4-й день. С утра я опять поехал в Вологду. Купил билеты на автобус в Кириллов… и забыл на автовокзале свой и Светин паспорта. Затем к ж.д.вокзалу подъехала Света. И мы с ней пошли гулять по Вологде. В центре, впридачу к дешевым и вкусным пирожкам, давали бесплатный чай. Потом мимо «Кремля», любуясь ещё и противоположным «деревенским» берегом реки с церквями 17в, в сумерках уже мы дошли до 17в «церкви с вазами» (вместо куполов). А от неё дошли ещё до женского монастыря на окраине Вологды с красивым старинным собором 17в.
      5-й день. С утра я снова съездил на автовокзал за нашими паспортами. Затем мы позавтракали, собрали лагерь и к середине дня снова доехали до автовокзала – откуда к вечеру, на автобусе доехали уже до г.Кириллов. До темна гуляли там по Кирилло–Белозерскому монастырю (напоминающему скорее большую, суровую крепость на берегу озера посреди поселка). Затем отошли от него по асфальтовой дороге км.3. После чего Света сидела на перекрестке с рюкзаками. А я часа 1,5 искал с фонарем в лесу место для палатки.
      6-й день. Весь этот день лил дождь. И мы сидели в лесу под тентом возле костра у палатки.
      7-й день. После завтрака налегке уже мы пошли в Кириллов и до темноты гуляли по нему и монастырю. Магазин и колонка тут на окраине «городка», в км.1,5 от нашего лагеря.
      8-й день. С утра Света долго возмущалась по поводу того, какая местная барабашка этой ночью утащила её косметическое молочко и 1кг яблок, которые нам вчера подарила продавщица в Кириллове. Потом мы пешком пошли 5км через гору Маура (откуда святые Кирилл Вельяминов и Ферапонт «Безродный» увидели, где им основать монастырь) мимо смотровой вышки (откуда открывается красивый широкий вид на окрестности и Шексну) к Горицкому женскому монастырю на Шексне. Там внутри стен всё заросло бурьяном выше моей головы. Но зато есть большие клетки с многочисленными курами, петухами и павлинами. Потом в церковке, стоящей у входа в этот монастырь, на косогоре над широкой Шексной, мы пили чай с её хранителем. После чего в темноте уже погуляли по окрестной деревне и пошли обратно в свой лагерь.
      9-й день. Рано утром мы подошли к автовокзалу в г.Кириллов. Оттуда на автобусе доехали до Ферапонтовского монастыря (красиво весьма стоящего на пригорке, на берегу озера, посреди одноименной деревни). Погуляли по нему и его окрестностям (включающим большую, старинную деревянную церковь в км.1,5 к северо–востоку). После чего к вечеру лесными колеями дошли 15км до своего лагеря.
      10-й день. К середине дня мы собрали лагерь. Затем дошли с рюкзаками до автовокзала в г.Кириллов. После чего к вечеру доехали оттуда на автобусе до ж.д.вокзала г.Вологда, откуда в сидячем вагоне «дальнего» поезда вернулись к следующему утру в СПб.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#7. Поездки по городам: Великий Новгород и Старая Русса осенью и зимой 2017г
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      26.10. в 9ч я со Светой Е. возле м.Московская сел на маршрутку до Великого Новгорода, билеты на которую (по 400 руб/чел) забронировал заранее по тел. 8-816-250-05-01 (они ходят тут каждый час с 9 до 23ч). Через 3ч мы доехали до В.Новгорода. Вышли не доезжая Кремля. И пошли смотреть Зверин монастырь с симпатичными соборами 14 века. Оттуда по Зверинской улице мимл ещё одного бывшего монастыря и 2-х церквей дошли до Вала Окольного города. Направо вдоль него до бывшего Духова монастыря. А оттуда уже обратно до набережной Волхова и в Кремль. Там зашли в Софийский собор. Полюбовались там иконой «Богородица – Знаменье» 12 века, а также ещё целым рядом старинных икон и фресок. Во дворе обошли вокруг памятника «1000-летие России» 19 века. Дальше, выйдя из Кремля, перешли по «Великому мосту» (который стоит на этом месте аж с самого 10-го века) через Волхов к «Ярославову Дворищу». Перекусили на набережной возле него (салатом и чаем, которые я привез из дома). В сумерках уже осмотрели Дворище – с церковью Параскевы Пятницы 1207г, Никольским собором 1136г (возле которого собиралось Новгородское Вече), церквями Прокопия и Жен мироносиц (1529 и 1510 гг) и т.д. Затем осмотрели церкви на Троицкой и Знаменской улицах, ул. «Федоровский ручей» и Бол. Московской улице. После чего сели на автобус №1 (ходит с интервалом 30 минут – но зато, чуть ли не до 1ч ночи). Доехали на оном до конечной остановки «Сметанинская Мыза». И пошли ночевать домой к Андрею Кузькину (ул. Береговая, д.48, к.2, кв.37), преподавателю Горного ин-та, с которым встретился, когда плыл в этом году по верхней Лене. Они там с женой (зав. отделения гинекологии в областном родильном доме в В.Новгороде) живут в 3-комнатной квартире, но в разных комнатах (а Андрей на будни вообще на работу в Питер уезжает и живет там в комнате, которую купил в коммуналке возле зоопарка). А нам постелили в гостинной. Кровать там широченная (шт. 6 таких как мы можно уложить) – но проход из коридора вообще без дверей.
      27.10. Встали мы все в 8ч. Позавтракали. Я по всё тому же телефону заказал на завтра обратные билеты на маршрутку до Питера (правда оплачивать их пришлось возле ж.д.вокзала в тот же день, а не при посадке в маршрутку, как накануне, при выезде из Питера). После чего в 11ч мы выехали на машине Андрея сначала в Вязники, в Николо–Воздвиженский монастырь. Затем, в Перымский скит с красивой церковью 12 века и веселым отцом Дмитрием, которого я помню ещё по 2008 году (и женщины местные новгородские за него и сейчас, как тогда, горой стоят). Оттуда в Спасо–Юрьев монастырь с Георгиевским собором 12 века, ещё при Ярославе Мудром построенном. Оттуда в Витославицы – где я со Светой под дождем 1,5 часа пробродили по музею деревянного зодчества. Основные церкви были в лесах. Но зато, во множество изб можно было заходить и наблюдать быт крестьянский 19–20 веков. Далее, вернувшись домой к Андрею, мы по-обедали. После чего он повез нас опять на машине своей за 40 минут в деревню Жабицы, где его приятель Владимир как раз баню натопил. В оной, сначала, как и положено, мужчины втроем по-парились. А потом Свету пустили. И поскольку женщин больше не было, пришлось мне остаться её парить. Затем, вернувшись в дом к Вовану мы от души по-ужинали. И заполночь уже поехали обратно к Андрею домой.
      28.10. Встал я в 7ч. Позавтракал. И в 8ч мы снова поехали с Андреем на его машине окрестные достопримечательности осматривать. При этом, сначала мы побывали в симпатичном Деревянницком монастыре 17 века. Затем доехали до Варламо–Хутынского монастыря с могилой Державина (хотя могли и дойти от дома андрея по симпатичной пешеходной дорожке вдоль Волхова). Оттуда поехали в деревни Волотово и Ковалево с одиночными симпатичными церквями 14 века (где Андрея пугали большие добродушные собаки). Далее, к ещё более симпатичной церкви Спаса на Нередицах 12 века постройки (где мы внутри даже на хоры забирались, поскольку тут везде филиалы музея краеведческого новгородского). Оттуда к Рюрикову Городищу (которое, по данным археологических раскопок, старее даже самого Великого Новгорода). После чего Андрей довез меня до Антониева монастыря с ещё одним симпатичным собором 1117 года и там оставил. Оттуда я через парк городской дошел до ещё 2-х церквей симпатичных 14 века (Иоанна Богослова и Бориса и Глеба) в начале набережной А.Невского, возле Вала Окольного Города, где городская лодочная станция расположена. Далее прошел к бывшему Михайлинско–Богородскому монастырю (где нынче тоже две симпатичные церкви остались, принадлежащие местной старообрядческой общине). Затем, прошел к церквям Никиты Мученника и Федора Стратилата, Дмитрия Солунского и Климента Римского на углу улиц Большая Московская и «Федоровский ручей» (где также большие магазины «Магнит» и «Пятерочка» расположены). Оттуда по ул.Славной (сохранившей своё название и расположение с 10 века) прошел к очень симпатичной церкви Спаса Преображения 14 века (где сохранились фрески Феофана Грека) и Знаменскому собору 17 века, раксположенным на пересечении улиц Ильинка и Знаменская. Далее, по ул. Знаменской дошел до ещё одной весьма примечательной как снаружи, так и изнутри сдвоенной церкви апостола Филиппа и Николая Чудотворца. Оттуда дошел до следующей церкви сдвоенной примечательной на углу улиц Нутная (древнее название сборщиков таможенных пошлин) и Бол. Московская. Затем вернулся к автомосту через Волхов в р-не Кремля Новгородского. Где встретился наконец со Светой. После чего мы уже вдвоем совершили круг почета по тем же церквям. А затем, в сумерках уже, перешли Волхов по «Великому» пешеходному мосту. Прошли вдоль Кремля по набережной до церкви Троицы в Ямской Слободе. После чего, вернувшись обратно к Кремлю, вышли к Власьевской церкви. Далее, по Десятинной улице прошли мимо одноименного монастыря с симпатичной псевдоготической колокольней до церкви 12-и Апостолов на Пропастях. А оттуда уже свернули налево к ж.д.вокзалу, где в 20ч сели на маршрутку, на которой к 23ч доехали до Питера.
     
      02.01. Мы с Алексеем Зотовым утром доехали на электричке до ст.Комарово и пошли гулять пешком мимо Щучьего озера (на берегу которого есть кладбище с могилой Анны Ахматовой) по глухой лесной тропе в сторону Ильичесвского озера. Было около 0°С. Снег в небольшом кол-ве, но сплошняком покрывал землю. Вокруг здоровенные суровые ели. Перед истоками реки Сестра около 1 км болот, в которых мы плавали по дороге туда и обратно чуть ли не по пояс. А на болотах тех по самым размывам здоровенные трехпалые следы вели (как у журавля – но мы решили, что зимой тут только археоптерикс бродить может). Я накануне всего 1,5 часа спал. Поэтому вместо перекуса подремал на снегу минут 15. обратно мы шли уже в темноте. Видели, как от Щучьего озера в сторону болот парень какой-то девушку свою в пальто и сапожках модных весьма целеустремленно за руку тащил. Она то думала, что он там с ней что-нибудь плохое сделать хочет. А он, похоже, просто тупо её утопить в болотах решил.
      Дойдя до Щучьего озера, мы обошли его по обледенелой дороге. И дальше лыжнями до Зеленогорска дошли. Там сели на электричку. Доехали на ней до ст.Горьковское. Дошли до дачи Саши Г. (в сторону Выборга до жел. дор. переезда… потом, перейдя жел. дорогу, идти вдоль неё по-прежнему в сторону Выборга до деревянной церкви… и далее по ближей к этой церкви Хуторской улице до конца оной, где на краю леса желтый деревянный домик стоит). Там до 0-30 праздновали в обществе мамы Саши и ещё 2-х её знакомых (распив, в частности, бутылку Мартини с тоником; наевшись до отвала шашлыков, оливье и т.д.). После чего легли спать (каждый на своей мягкой постели с чистым бельем).
      03.01. К 10ч к нам подъехали на электричке из СПб мой отец и Катя Ф. После чего мы все вместе позавтракали и пошли гулять пешком дальше. При этом, сначала, мимо карьера по обледенелому большаку мы дошли до садоводства. От него раздолбанной лесной колеей прошли к реке Великой. Затем, по следу снегохода вниз по течению Великой мы дошли до оз.Гладышевского. Потом тропой глухой прошли вдоль этого озера до пляжа песчаного возле университетской базы отдыха. Там перекусили. После чего Саша с Катей пошли обратно. А мы втроем через базу дошли ещё до Семиозерья.
      В результате, вернулись на дачу к Саше уже к 20ч. По-ужинали. Продегустировали все вместе масандровский херес, армянское коллекционное гранатовое вино и португальское полусухое. Рассказали ещё одной Сашиногй знакомой Алисе (ярой приверженце иудаизма) про встреченные нами в лесу следы кошерной свиньи. На что она, сверкая глазами, потребовала объяснений – почему мы решили, что эта свинья кошерная. На что мы ответили, что даже по следам видно было, что она только с виду грязная свинья, а в душе – чистая курица. После чего на последней электричке, идущей по Горьковской в 22ч, поехали в Питер.
      05.01. В 8ч за мной заехал Алексей З. После чего мы поехали в В.Новгород (сначала по КАДу, затем, до Чудово на юг по Московскому шоссе, после чего свернули на юго–запад). Доехали мы туда по хорошей асфальтовой дороге за 2,5ч. Осмотрели монастырь в Вяжищах. После чего поехали к племяннице Андрея Кузькина. Та предоставила в наше распоряжение 2-комнатную квартиру с двуспальной кроватью, газовой плитой, ванной – но лишь одним столом, расположенным в большой комнате, а не на кухне. После чего завещала кормить кошек и ушла. Трехцветная кошка, которая сначала делала вид, что знаться с нами не желает, услышав завещание хозяйки, как только та ушла, сразу пошла с нами знакомиться. А 2-ю черную кошку мы нашли лишь в конце следующего дня под кроватью – после чего перегнали под шкаф на кухне. Перекусив, мы с Андреем в 15ч пошли пешком в Хутынский монастырь (видный на горизонте из окна «нашей» квартиры). Подошли к нему через кусты, поля и болота уже лишь в сумерках. Скушали в главном храме перед началом вечерни в 18ч по яблочку. После чего пошли обратно – уже по хорошей дороге, ведущей вдоль Волхова. Но всё-равно вернулись в квартиру лишь к 20ч. Купили рядом в «Магните» продукты. Протушили картошку с морковкой (мелко нарезав оные на глубокую сковородку под крышкой с добавлением воды). А также сварили борщ. После чего до 0ч легли спать. А затем, встав, поехали на машине Алексея через ближайший мост на ул.Щусева, куда к 0-30 маршрутка из Питера подвезла Свету Е.
      06.01. Про-общались со Светой мы до 4ч. Поэтому встали лишь в 9ч, а из дому вышли в 12ч. Заехали сразу в бывший Деревягинский монастырь (рядом с которым сейчас наркодиспансер «Катарсис» находится), благо он совсем недалеко от «нашей» квартиры был расположен. Затем через церкви 14–12 веков в Волотово, Ковалево и Нередицах доехали до Рюрикова городища. Оттуда вернулись в Новгород. Оставили машину возле старообрядческих церквей в Богородицком монастыре на Молотковской улице. Прогулялись пешком мимо церкви Федора Стратилата на Ручью и ряда других церквей до Ярославова Дворища и далее до сдвоенной церкви Филлипа апостола с красивыми внутренними фресками и иконами. Перекусили там. И в темноте уже пошли к Новгородскому Кремлю. Там нас вызвонил Андрей Кузькин, с которым мы добрались обратно до нашей машины. Съездили к его знакомым, чтобы помочь выбросить холодильник. После чего вернулись к себе «домой», где по-ужинали и легли спать.
      07.01. Съездили в Хутынский монастырь. Затем в Антониев монастырь с музейным собором 1117 года. Далее, к расположенным недалеко от него церквям на берегу Волхова возле городского вала. Оттуда мимо Кремля к церквям на углу Санкт-Петербургской и Стратилатовской улиц. И далее, пешком к Зверинскому монастырю (внутри главного собора которого замечательные резные деревянные укращения), церквям Николы Белого, Петра и Павла в Кожевниках, а также бывшему Духову монастырю.
      08.01. Встали мы в 6ч. Но выехали только в 11ч. За 1,5ч по хорошей пустой асфальтовой дороге вокруг Ильмень озера через Шимск (расположенный на реке Шелонь) доехали до Старой Руссы. Оставили машину там сразу за мостом через Плюссу, возле местного краеведческого музей с тремя красивыми церквями 14 века. Оттуда дошли до красного Вознесенского собора, расположенного при слиянии Плюссы и Порусьи, заложенного в 17 веке, а затем перестроенного в 19 веке Стасовым. Далее до усадьбы Достоевского на берегу реки Порусья и расположенных рядом с ним часовни и Георгиевского собора 14 веков (внутри последнего старинные и очень душевные иконы и фрески), а также церкви Николая Чудотворца. Далее к 5-главой церкви Святой Троицы 17 века. И от последней уже к машине, где по-обедали и в темноте уже поехали в Питер. Ехали снова через Шимск. Затем к селу Медведь ещё по асфальту. Далее, 40км проселочными дорогами к Череменецкому озеру (на берегу которого большой одноименный монастырь расположен), любуясь во время остановок множеством ярких звёзд и Млечным Путем на ясном небе. Затем, уже снова по асфальту до Луги. И далее, по Киевскому шоссе до Питера. Куда мы приехали уже после 3ч ночи – так что Алексею пришлось ещё развозить нас по домам.

      Карты и Фотографии с этих маршрутов находятся ещё в процессе выкладки их в интернет.

© Владимир С. Сибирцев - vs1969r.narod.ru/goto00.htm