Глазов   (фото)

  – город на севере Удмуртской Республики РФ, административный центр Глазовского района, в состав которого не входит. Глазов расположен в 180 км от столицы республики Ижевска, на левом берегу реки Чепцы (притока Вятки). Протяжённость Глазова с севера на юг составляет 4–5 км, а с запада на восток 10–12 км. Рельеф Глазова равнинный, изрезан долинами рек Чепцы, Сыги и Малой Сыги. Абсолютные высоты колеблются от 135 до 235 м. По оценке Росстата на 01.01.2024 по численности населения Глазов находился на 192-м месте из 1119 городов РФ. При этом национальный состав Глазова по данным переписи 2020 года включал 71,4% русских + 22,4 % удмуртов + 4 % татар. В 1782г в Глазове жило 257 человек; в 1856г – 2200; в 1904 – 3997; в 1926 – 6600; в 1939г – 16 500; в 1959г – 59 012; в 1990г – 105 000; в 2021г – 87 762 чел.
    Впервые Глазов упоминается в 1678 году на страницах подворной переписи Михаила Петровича Воейкова и подьячего Фёдора Прокофьева в составе Чепецкой доли Каринского стана Хлыновского уезда как «деревня Глазова за рекою Чепцею», состоящая из 11 удмуртских и 1 татарского двора. Использование термина «деревня», а не «починок», как и значительная численность населения, свидетельствует о том, что к моменту переписи населённый пункт уже существовал какое-то время. Однако, в переписи 1662 года он не упомянут. Починок, судя по данным переписей, был основан выходцами из соседней деревни Красная Слудка.
    После постройки в 1748 году деревянной Вознесенской церкви деревня стала селом Глазовым.
    В XVII—XVIII веках население села пополняли русские, переселявшиеся на Урал[
    11 сентября 1780 года по указу Екатерины II село Глазово получило статус и герб города.
    Число жителей составляло менее тысячи человек. Город стал центром Глазовского уезда в составе Вятской губернии.
    В 1793 году на центральной площади города построен каменный собор, названный Преображенским. С 1796 по 1818 годы городничим Глазова был Пётр Фёдорович Чайковский, дед композитора П.И.Чайковского. При городничем Чайковском Глазов обзавёлся ратушей и первой больницей.
    С 1797 по 1920 год Глазов был центром Глазовского уезда Вятской губернии.
    С 1804 года застройка города велась по плану петербургского архитектора Ивана Лема, утверждённому в 1784 году. Редкий тип радиально–дуговой планировки центра города сохранился до наших дней. Форма центральной площади в плане представляет собой глаз, от которого расходятся семь улиц–ресниц, что придаёт названию города особый символизм. Детальная планировка улиц и площадей была выполнена в 1804 году Ф.М.Росляковым.
    В 1811 году исполняющим обязанности главы города был купец 2-й гильдии Иван Селиверстович Волков. 7 октября 1823 года город посетил император Александр I. Он остановился в доме Ляпуновых и подарил хозяйке дорогой перстень. В 1826 году в Сибирь через Глазов провезли участников восстания декабристов. В 1837 году проездом на Урал в Глазове останавливался будущий император Александр II (в поездке его сопровождал русский поэт Василий Андреевич Жуковский). В 1890 году в память об этом событии по инициативе глазовского городского мещанского общества в городе построена часовня святого Александра Невского.
    К 1856 году Глазов стал главным торговым центром уезда. Хлеб, лён, кожи, пенька, сало вывозились за границу через порт Архангельск. Во второй половине XIX века наряду со многими другими удалёнными от столиц городами Российской империи Глазов является местом ссылки участников различных политических и общественных движений. В 1879 году сюда был сослан В.Г.Короленко, описавший впоследствии Глазов в очерке «Ненастоящий город» (1880). В 1867 году в Глазове находились 44 ссыльных, а в 1873 году – уже 93 ссыльных.
    В 1868 году в Глазове в семье инженера–технолога родилась О.Л.Книппер–Чехова.
    В 1876 году в городе открылась женская прогимназия, в начале XX века ставшая полноценным средним учебным заведением. Вскоре в городе появилась и мужская гимназия. С 1877 года на Соборной площади начинается строительство Преображенского собора. 24.09.1879 недостроенный собор рухнул. Экстренная комиссия из Вятки выявила ошибки в расчётах строителей. Через 8 лет по откорректированным чертежам всё было восстановлено с особой тщательностью с учётом прочности и красоты кирпичной кладки.
    С 1890 года в Глазове начали появляться предприятия кустарного производства. Начали работать кирпичное, лесопильное, обувное производства, мыловаренные заводы. Значительное развитие получили производства пряников и сушек. В 1901 году был построен стекольный завод.
    В 1898 году по территории Глазовского уезда прошла Транссибирская железнодорожная магистраль. До 1917 года в небольшом провинциальном городе преобладали одноэтажные и двухэтажные бревенчатые здания и немногочисленные кирпичные
    В Первую Мировую войну в Глазове формировались маршевые роты и батальоны для действующей армии + действовало два госпиталя для раненых. Город был переполнен революционно настроенными солдатами. 4 марта 1917 года в Глазове был избран Совет рабочих и солдатских депутатов.
    24 января 1918 года Глазовский уездный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов объявил о переходе власти в руки Советов. Но летом 1918 года крупные антибольшевистские восстания прокатились по Святогорской, Быковской, Афанасьевской и некоторым другим волостям Глазовского уезда. Они были жестоко подавлены частями Красной Армии, расквартированными в Глазове.
    В мае–июне 1919 года через город проходил Восточный фронт Гражданской войны. В связи с тяжёлой обстановкой для Красной армии в Глазов приезжали Сталин и Дзержинский. 3 июня 1919 года город был занят Сибирской армией Колчака (группа генерала Пепеляева), но уже 15 июня вновь взят под контроль 3-й Красной армией. В обоих случаях боёв в городе не было.
    В середине 1930-х годов был разработан первый генеральный план советского Глазова. Архитектор проекта Эммануил Меклер сохранил «лучи» И. Лема, планируя одновременно развитие основной застройки на запад. В конце 1930-х годов началось строительство льнозавода.
    К июню 1941 года в Глазове проживало 16 906 человек. В начале Великой Отечественной войны в город эвакуировались предприятия и учреждения из западных районов страны. Это были в основном заводы оборонного значения с оборудованием и людьми. На нужды фронта работали эвакуированные из Ленинграда табачная фабрика и 2-е Ленинградское пехотное училище, а также патронный завод № 544, построенный на территории льняного комбината и укомплектованный оборудованием эвакуированных из Подольска и Кунцева патронных заводов.
    В послевоенные годы в городе началось строительство дублёра завода № 12. На базе патронного завода № 544 создана Прикамская контора Главгорстроя ПГУ – предприятие по производству урана (будущий Чепецкий механический завод). К западу от Глазова началось возведение рабочего посёлка завода. В первые годы строительства посёлок застраивался деревянными и засыпными двухэтажными домами, а также каркасными «финскими домиками». В 1947 году в районе Парковой и Школьной улиц выстроены первые кирпичные жилые многоквартирные дома. С 1948 года рабочий посёлок начал застраиваться по новому генеральному плану типовыми кирпичными двух- и трёхэтажными домами. Помимо жилых домов, в первые годы строительства нового заводского посёлка построены детские сады, больничный городок, школа, столовая, кинотеатр, дом культуры и т. д. Для строительства нового производства, ЧМЗ и посёлка были привлечены все имеющиеся строительные силы, в том числе репрессированные российские немцы. Проектировались и срочно вводились в строй новые энергетические службы, производилась электрификация и теплофикация города. Начиная с 1990-х годов в Глазове планировали начать строить сразу три крупных жилых района.
    Таким образом до проведения реформ 1990-х годов качество жизни населения в Глазове было значительно выше общероссийского уровня. Но в сложившейся на то время политической и экономической ситуации высокоурбанизированный Глазов, связанный с военно–промышленным комплексом, оказался в трудном положении.
    Затем, начиная с 2000 года экономическая ситуация улучшается, часть предприятий наращивает объёмы производства, строительство жилых домов возобновилось. В первое десятилетие XXI века проведены масштабные работы по благоустройству площади Свободы и реконструкции исторического ансамбля зданий. На месте Вознесенской церкви построен новый Преображенский собор.
    В 4 км от города Глазова на высоком мысу (гора Солдырь), образованном слиянием рек Чепцы и Пызепа, расположено городище IX–XIII веков. В конце XVII века деревня на бывшем городище перестала существовать. Но название Иднакар сохранилось за расположенной в 1,5 км от городища современной деревней Солдырь как неофициальное. Также в Глазове с 18–19 веков до сих пор сохранились: дома купцов Смагиных–Тимофеевых, Завалишина, Волкова (в нём останавливался посетивший Глазов в 1837 году будущий император Александр II), Колотова, Столбова, Веселухина.

Карсовай – село в Балезинском районе Удмуртии, расположенное в верховьях речки Варыж,
    в месте впадения в неё речки Карсовайка, в 30 км к С-С-В от Балезино, в 32 км к В-С-В от Глазова
    и в 150 км к северу от Ижевска. Это село находится на пересечении автодорог, ведущих в Глазов,
    Балезино, Афанасьево. Окружено лесистой местностью. С юго-запада к селу примыкает деревня Васютенки.
    По сведениям Н.Н.Блинова, река Карсовайка была «пограничной чертой» между русско-пермяцкими (на севере) и удмуртскими (на юге) поселениями, появившимися в этой местности относительно поздно – в конце XVII века. Коми-пермяки заселили край с севера, продвигаясь вверх по Каме, а удмурты – с юга, поднимаясь по Чепце и её притокам. При полном господстве русского языка и обрусении пермяков, русских в крае изначально было немного.
    В силу климата и бедности почв в условиях тайги, единственным возможным типом земледелия было подсечно–огневое, с частой сменой быстро истощавшихся земель. Это обусловило и тип расселения – небольшими починками, которые строились для каждого выросшего сына в семье.
    Именно таким был и починок Усть-Карсовайский (по официальным документам) – в народе называвшийся Киршатами, поскольку в нём жили сыновья Кирши (Кирилла) Тебенькова, основавшего починок около 1780 года. Со временем недалеко появились новые починки – Никишата, Афонята и другие. В 40-е годы XIX века здесь была построена деревянная Сретенская церковь, и починки объединили в село Карсовайское, ставшее центром волости в составе Глазовского уезда Вятской губернии.
    После образования Вотской АО, 5 января 1921 года преимущественно неудмуртская Карсовайская волость была отрезана от Глазовского уезда и присоединена к вновь созданному Омутнинскому уезду Вятской губернии. 7 февраля 1925 года волость возвращена в состав Глазовского уезда. С 1929 по 1963 годы село было центром Карсовайского района, позже присоединённого к Балезинскому. В 2014 году в нём было 1893 жителя.

Кулига – село в Кезском районе Удмуртской Республики. Село знаменито тем, что на его территории располагается исток Камы, а также живут старообрядцы. От этого села до райцентра Кез и ближайшей ж/д станции Кез 37 км.
    Впервые починок казённый Кулигинский упоминается в «Ведомостях о селениях Вятской губернии» в 1802 году, а как село в 1837 году. До 1920 года село Кулига входило в Юсовскую волость Глазовского уезда Вятской губернии. Кулига стояла на торговом пути из Глазова в Сепыч Пермской губернии. В селе был базар, иногда ярмарки — съезжалось много народу: и покупатели, и продавцы. Некоторые склады и дом купца первой гильдии Снигирева Мартемьяна Ивановича просуществовали вплоть до конца XX века. Кулигинская церковно–приходская школа былаоткрыта в 1863 году, а в 1889 году преобразована в школу грамоты.

Гордино – село в Афанасьевском районе Кировской области. Расположено в 35 км
    на юг-юго-восток от райцентра Афанасьево на правом берегу реки Кама.
    Известно с 1727 года как деревня Гординых, в 1859 году в деревне Гординская или Горды учтено было дворов 131 и жителей 837. Крестовоздвиженская церковь была построена в 1861 году и деревня стала селом. Деревня (потом село) представляла собой конгломерат более мелких деревень (Левиной, Омелиной, Шердановой, Силиной, Барытша, Проняты, Ефремяты). В 1926 году учитывалось как село Ердва с 31 хозяйством и 48 жителями, с 1939 года уже Гордино, в 1950 году хозяйств 29 и жителей 79, в 1989г 658 жителей, в 2010г 589 жителей.

Ромаши – деревня в Кировской области в составе Пашинского сельского поселения, расположенная в 19 км на юг-юго-восток от райцентра Афанасьево на высоком правобережье реки Кама. Известна с 1727 года как деревня Ромашевых с 1 двором. В 1873 году здесь 47 дворов и 314 жителей; в 1926 году – 36 дворов и 161 житель; в 1950 году – 28 дворов и 87 жителей; в 1989 году – 288 жителей; в 2010 году – 143 жителя.

Пашино — село в Кировской области, расположенное в 9 км на юг-юго-восток от райцентра Афанасьево. Известно с 1902 года, когда здесь была построена Михайловская деревянная церковь. В 1905 году здесь жило 24 человека; в 1926г – 75 чел (из которых 54 – коми-пермяки); в 1950г – 54 чел; в 1989г – 381 чел; в 2010г – 380 чел.

Макаровская – деревня в Кировской области, расположенная в 5 км на юг-юго-восток от райцентра Афанасьево на высоком правобережье реки Кама. Известна с 1727 года как деревня Макаровых из 2 дворов. В 1873 году включала 47 дворов и 368 жителей; в 1926 году – 54 двора и 280 жителей (из которых 52 «пермяки»); в 1989 году 66 жителей; в 2010 году 34 жителя.

Афанасьево   (фото)

    (село в верховьях р.Кама, в Кировской обл. РФ) – один из старейших населенных пунктов северо-восточной части Кировской области. В 2007 г. был отпразднован юбилей посёлка – 400 лет. Основанием для празднования юбилейной даты именно в указанном году являлось сообщение вятского историка П.Н.Луппова о том, что Зюздино–Афанасьево впервые упоминается в 1607г., как погост и центр Зюздинской волости. Слова П.Н.Луппова основаны на грамоте царя Василия Шуйского 1607 года, по которой крестьянам Зюздинского погоста (который иногда в грамоте называется волостью, но нигде не упомянут как Афанасьево) даруется налоговая и судебная автономия от кайгородцев – жителей Кайгорода (совр. Верхнекамский район Кировской области село Кай), расположенного севернее Зюздинской волости – то есть она становится самостоятельным налоговым и судебным округом. Этот документ считался наиболее ранним упоминанием Зюздинского погоста в письменных источниках, причем вслед за П.Н.Лупповым принималось утверждение, что Зюздинский погост – это и есть будущее село Афанасьево.
    Само словосочетание – Зюздинский край означало не только административно-территориальную единицу, но и этнокультурную область, на территории которой проживала (и проживает до настоящего времени) локальная группа коми-пермяцкого народа – зюздинские пермяки.
    Наиболее ранним письменным источником, где упоминается территория современного Афанасьевского района (правда еще не известного как Зюздинский край), является жалованная грамота Великого князя Ивана III 1485 г. жителям Ужгинской волости Перми Вычегодской (территория современной республики Коми) на владение реками, озерами и угодьями, где перечисляются и верховья Камы, в том числе и река Сюзьва: «…да верховины Камы-реки с падуны –... да речка Зюзюла». Долгое время верховья Камы являются частью Ужгинской волости Вымского уезда (совр. республика Коми), однако, в 1586 году верховья Камы указом царя Федора Иоанновича передаются административному образованию Пермь Великая: «Лета 7094 (1586) повеле князь великий повосты вымские Кайгород и Зюзено отписати к Перми Великие». Именно в 1586 г. впервые упоминается Зюздинский погост, что на 21 год раньше, чем сообщал П.Н.Луппов. Справедливости ради нужно указать, что Вычегодско–Вымская летопись (уникальный источник по истории Коми края, где и сохранилось сообщение о «повосте Зюзено»), была впервые опубликована только в 1958 году, спустя 9 лет после смерти П.Н.Луппова.
    Здесь мы подробнее остановимся на термине «погост». Изначально на Руси под этим словом подразумевалось место на пересечении торговых путей, где организовывалась «гостьба», т.е. торговля, отчего и происходит название. В дальнейшем эти места использовались для организации «полюдья» – сбора дани князьями. При княгине Ольге в X в. под погостами закрепляется функция податного территориального округа. После распространения христианства на Руси в конце X в. территория погоста зачастую соответствует церковному приходу, причем погостом могла называться как территория прихода или административно–территориальная округа, так и центр этой округи, где располагалась церковь, кладбище, дома священно и церковно служителей. Также на погосте при церкви могло находиться некоторое количество обедневших крестьянских, бобыльских или нищих дворов.
    В сообщении Вычегодско–Вымской летописи за 1586 г. не ясно, под каким значением упоминается «повост Зюзено»: это может быть и административно–территориальная округа, и населенный пункт. В грамоте 1607 г. совершенно явно под погостом подразумевается округ, группа селений. Как уже упоминалось, погост в грамоте периодически именуется волостью (единица административно–территориального деления в средневековой России). Именно в погосте зюздинцы могут выбирать собственного судью «для волостного дела» и именно с погоста как территории, а не населенного пункта идет оплата податей в Москву.
    И все же это не до конца противоречит гипотезе о том, что Зюздинский погост конца XVI – начала XVII вв. является будущим п. Афанасьевым. Как уже упоминалось, погостом могла называться
    как административная округа, так и центр этой округи. И совершенно логично предположить связь
    Зюздинского погоста с современным Афанасьевым, особенно если учесть, что в дореволюционный
    период Афанасьево имело в названии приставку Зюздино. Правда, почему-то совершенно игнорировался факт, что такую же приставку в названии имели еще несколько сел нашего края: с. Георгиево именовалось Зюздино–Георгиевским, с. Бисерово – Зюздино–Воскресенским, д. Савинцы – селом Зюздино–Христорождественским. Минимум до 1778 г. приставку Зюздино носило в названии с.Екатерининское. Правда затем оно в документах именуется просто селом Верхокамским (совр. Верхнекамье). Любой из этих населенных пунктов гипотетически мог претендовать в 2007 г. на свой 400-летний юбилей.
    Вернемся к Афанасьеву. По истории населенных пунктов Русского государства эпохи средневековья одним из наиболее ценных видов источников являются материалы переписей населения – дозорные, писцовые и переписные книги. По нашему краю первых переписей, по-видимому, не сохранилось, наиболее ранним материалом является переписная книга Кайгородского уезда (куда входила и Зюздинская волость) 1678 г. Н. Глебова и Т. Антропова, где перечислены населенные пункты Зюздинской волости конца XVII века. Центром Зюздинской волости записан Николаевский погост, состоящийиз дворов церковнослужителей – церковного дьячка Григория Собянина и пономаря Дмитрия Бутинского, а также бобыля Афанасия Попова. Безусловно, на погосте находилась церковь, освященная в честь св. Николая (в честь которой погост именовался), возможно тут жили священнослужители. Но ни священники, ни церкви в переписи Зюздинской волости не указаны: учет духовенства в задачи данной переписи не входил.
    В дальнейшем этот небольшой погост известен как село Николаевское, затем Зюздино-Воскресенское,
    ну а сейчас мы все знаем его как Бисерово [20]. Если в сообщениях, датированных 1586 и 1607 гг., под Зюздинским погостом подразумевался населенный пункт, очень вероятно, что это был Николаевский погост. По крайней мере, иных погостов в переписи Зюздинской волости 1678 г. нет. Исходя из этого, с известной степенью условности можно утверждать, что старейшим селом нашего района является Бисерово.
    А что же Афанасьево Открытие Афанасьевского церковного прихода относится к 1660–1667 гг., связано оно с постройкой двухпридельной церкви, главный придел которой был освящен в честь Афанасия и Кирилла Александрийских. В переписи Зюздинской волости 1678 г. ни Афанасьевская церковь, ни священнослужители, ни ее причт не указаны (что, как уже упоминалось выше, не удивительно). Однако, один из жителей починка Полячьего, крестьянин Лазарко Вихорев, записан половником (то есть арендатором) афанасьевского попа (то есть священника Афанасьевской церкви) Ивана Лукьянова [23]. То есть Афанасьевская церковь в 1678 г. функционировала.
    Кроме того, в переписной книге записано 12 починков, расположенных на реке Полячевке (притоке реки Камы, который в настоящее время является границей Афанасьевского городского и Ичетовкинского сельского поселений). Названия починков незатейливые – 6 раз записан починок Полячей, 3 раза починок Полячев, по разу встречены названия починков: на речке Полячевке; на Полячеве; на реке на Каме и на усть речке Полячке. На 12 починков приходилось 15 дворов и 59 людей мужского пола.
    Из всего этого можно сделать уверенный вывод, что в 1678 г. на месте будущего Афанасьева жили люди, которые пахали землю, рубили избы и ходили в церковь. Но ни церковь, ни починки не формировали единого села (как и погоста): таковым населенный пункт становился, когда церковь объединяла близлежащие населенные пункты в один. Возвращаясь к названию статьи, ясно, что начало села Афанасьева нужно искать уже после 1678 года. Помощь здесь, безусловно, окажет изучение материалов ревизий податного населения Зюздинской волости Кайгородского уезда первой половины XVIII века. Скажем пока, что во второй половине XVIII в. село Зюздино–Афанасьевское уже существует, в 1763 г. в нем были записаны 22 ревизские души: мужское податное население (для сравнения, в селе Никольском – 10), то есть в это время оно становится самым крупным селом Зюздинского края, и, вероятно, центром. Что касается Зюздинского погоста, упоминаемого в источниках 1586 и 1607 г., он, вероятнее всего, относится к современному селу Бисерово… Подробнее см. на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2030/120269

Бисерово   (фото)

    Cело в Афанасьевском районе Кировской области. Расположено на правом берегу Камы в 55 км к востоку от ж.д. станции Шлаковая (посёлок Песковка); в 25 км к северу от посёлка Афанасьево и в 275 км к северо-востоку от города Киров.
    По одой из гипотез, название села происходит от формы «Бесер», сокращённой от названия «бесермян» малочисленного народа, близкого удмуртам, но имеющего булгарские корни и позднее перенявшего удмуртский язык. Этноним «бесерман» (как и созвучное русское «басурманин») происходит благодаря тюркскому и персидскому влиянию от арабского muslim «мусульманин» (букв. «послушный»).
    О раннем заселении территории современного Бисеровского сельского поселения сообщают 15 средневековых источников VII–XIV веков. Село Бисерово возникло на правом берегу реки Камы у устья речки Зюзьбы в начале XVIII века. В 1710–1712 годах здесь была построена деревянная Никольская церковь. Напротив села, на левом берегу Камы на десятки километров тянутся на запад кайские леса.
    Село имело несколько названий: до 1917 года оно называлась Никольское, Зюздино–Воскресенское. В состав Зюздинской волости, образованной в конце XVI века с погостом Зюздино (Афанасьево), село входило с 1735 года.
    Топоним Зюздино, общий для всей территории современного Афанасьевского района, согласно писателю из Кудымкара В.В.Климову мог произойти от слова «дзудзин». «Дзузь», по его утверждению – личное языческое имя народа чудь, а наречие «дын» означает «около, возле».
    Одно из первых упоминаний о селе (согласно краеведу П.Н.Луппову) относится к 1763 году. В этом году оно имело 10 ревизских душ. Следующая информация о селе уже относится к 1781 году. В «Ведомости о селениях Вятского наместничества за 1781 год» Кайской округи Зюздинской волости село Никольское – 10 мужского пола душ черносошных крестьян. Согласно этой же справке 4 декабря 1793 года Никольская церковь сгорела. В следующем 1794 году с разрешения Вятской епархии была возведена временная деревянная церковь также во имя св. Николая Чудотворца и освящена 18 марта.
    В 1795 году 24 июля епископ Вятский Лаврентий издал храмозданную грамоту на возведение постоянной деревянной церкви во имя Воскресения Господня с тёплым приделом в честь св. Николая Чудотворца. По соседству с малонаселённым селом Никольским (там проживали преимущественно семьи церковного причта, там же позднее размещалась двуклассная церковно–приходская школа) находилась многолюдная деревня Бисерова, которая сначала представляла собой совокупность деревень Васенёвы, Фадеевы, Боринцы. Со временем эти деревни стали улицами единой Бисеровской деревни. Административное разграничение села Зюздино–Воскресенского (Никольского) и деревни Бисеровской продолжало существовать вплоть до начала XX столетия.
    После постройки Воскресенской церкви село не сразу начало именоваться Зюздино-Воскресенским. Всю первую половину XIX столетия оно продолжает фигурировать в документах Вятского губернского правления и Вятского губернского статистического комитета под именем Никольского. В связи с ликвидацией Кайского уезда в 1802 году село Никольское и деревня Бисерова были переданы Глазовскому уезду. В деревне располагалось волостное правление. В 1873 году в приходе села Никольского насчитывалось 317 деревянных и один каменный дом.
    В анкетных сведениях о Зюздино–Воскресенском приходе Глазовского уезда за 1882 год сказано, что православных насчитывается 2772 человека, в том числе 1414 мужчин и 1468 женщин: «Все русского племени. Единоверцев нет. Раскольников австрийской секты, поповского толка, именующих себя старообрядцами, в приходе 42 мужчины и 54 женщины. Магометан и язычников нет».
    Первая земская школа в Зюздино–Воскресенском была открыта в 1870 году. Во 2-й половине 1870-х годов Воскресенская смешанная школа грамотности стала называться Воскресенским народным училищем. До земской школы попытки организации школьного дела предпринимались в 1861 году. В 1893 году в селе была открыта церковно-приходская школа с 21 учащимся
    По инициативе Вятской губернской земской управы в 1890-х годах в Глазовском уезде были открыты «пятирублёвые сельские библиотеки». В 1898 году их было в уезде 275, из которых 7 в Бисеровской волости. Однако к 1914 году из-за отсутствия финансирования их остаётся в уезде 107, и лишь одна в Бисеровской волости – Кладовская библиотека. Поэтому 19 ноября 1906 года открывается Зюздино–Воскресенская библиотека, созданная на средства известного книгоиздателя Ф.Ф.Павленкова, завещавшего своё состояние на расширение действующих и создание новых 2018 сельских библиотек–читален. После 1917 года Воскресенская народная библиотека стала называться Бисеровской волостной библиотекой.
    В начале XX столетия согласно данным книги «Вятская епархия. Историко-географическое и статистическое описание» (1912 г.) в приходе уже 2265 мужчин и 2279 женщин. Старообрядцев 142 мужчин и 138 женщин (приход состоял из 70 селений вокруг Зюздино-Воскресенского, расстояние между которыми от четверти версты до 28 вёрст). В Бисерове имелся свой фельдшерский пункт.
   
    Становление советской власти на территории села произошло бескровно. Первым председателем Бисеровского волисполкома был назначен Пантелеймон Николаевич Лучников. Драматичные события в связи с восстанием под руководством купца К.М.Братчикова произошли позднее. Весной 1918 года местные комбеды (комитеты бедноты) приступили к изъятию излишков хлеба. В Бисерове этому воспрепятствовал Константин Братчиков с сыном Петром, бывшим поручиком царской армии. Решением Бисеровского волисполкома на купца Братчикова была наложена контрибуция в сумме 25 тыс. рублей. Приехавший 19 июля 1918 года из Глазова заместитель председателя уездного исполкома А.И.Соболев, потребовал от Братчикова уплаты денег. Купец выплатил половину суммы наличными, а за оставшейся половиной попросил разрешения съездить в уездный Глазов. Не подозревавший подвоха комиссар отпустил купца в Глазов, дав ему трёхдневный срок и обеспечив мандатом на проезд. Выехавший из села купец в Глазов не поехал, а начал собирать по окрестным деревням отряд самообороны против советской власти.
    Оставив в Бисерове основной отряд дружинников, ничего не подозревавший А.И.Соболев с двумя красноармейцами и двумя дружинниками направился 20 июля в Афанасьево. Но в лесу под деревней Рагоза на отряд внезапно напали восставшие кулаки. Разрывом гранаты основные силы красноармейцев во главе с комиссаром А.И.Соболевым были уничтожены. Лишь одному дружиннику удалось скрыться. Добравшись до Афанасьево, он сообщил волостному начальству о начале кулацкого мятежа, предупреждённые об опасности члены афанасьевского волисполкома перешли на нелегальное положение, разошлись по окрестным деревням и начали готовить силы для подавления восстания. Восставшие повстанцы объявили с балкона бывшего волисполкома о ликвидации советской власти в волости и передаче власти в руки местной управы. Так продолжалось до тех пор, пока большевикам не удалось сформировать отряды рабочих на заводах Омутнинска, Песковки и Кирса для подавления восстания. Но К.М.Братчикову с сыном Петром после восстановления советской власти удалось скрыться.
    После этого, в начале марта 1919 года Бисерово оказалось на территории, подконтрольной армии А.В.Колчака. В мае месяце того же года в результате контрнаступления частей Красной армии из Омутнинска на колчаковцев Бисерово было освобождено от частей Белой армии. Однако мирное время наступило лишь после того, как в Бисеровской волости были уничтожены бандитские отряды Тронина и Родиона Порубова.
    Отряд Тронина расквартировался в Бисерове и разъезжал по окрестным деревням, занимаясь грабежами, расстрелами без суда и следствия, немотивированным террором местного населения.
    Командир отряда Тронин имел мандат члена Уральского областного Совета. Вскоре он был арестован, выслан в Глазов и расстрелян.
    Родион Порубов из деревни Порубовы – бывший купец и активный участник восстания 1918 года. Он и его помощник Ларион Порубов активизировали свою деятельность в связи с голодом 1921 года. Вскоре красноармейцам удаётся арестовать Родиона Порубова. Арестованный, он содержался в Омутнинске, откуда ему удаётся бежать. Бандиты выбрали своим убежищем старообрядческую деревню Кувакуш. Здесь Родиону Порубову выстрелом в окно удаётся убить своего преследователя – милиционера Носкова. После этого бандиты ещё долгое время скрываются в лесах, не переставая совершать набеги на местные кооперативы, пока год спустя, в октябре 1922 года банда не была ликвидирована полностью двумя вызванными из Вятки и из Омутнинска отрядами ОГПУ.
   
    В первые годы советской власти внешне жизнь села протекала без больших изменений, поскольку значительная часть населения жила за счёт натурального хозяйства. По прежнему, не было телеграфной, телефонной связи, радио, электричества. Продажей промышленных товаров занималось сельпо, чей ассортимент ограничивался, как правило, солью, керосином и спичками. Сахар выдавался по разнорядке. Первые мероприятия советской власти, коснувшиеся бисеровцев (если не считать продразвёрстки), касались преимущественно образования, здравоохранения. В 1926 году появились первые летние детские ясли. С января 1925 года начинает свою работу Бисеровская волостная изба-читальня, которая берёт на себя организацию праздников, вечеров с докладами, собраний по общественно-политическим вопросам, политкружков.
    Бисеровское купечество, состоятельные крестьяне, часть священнослужителей покинули волость ещё с отступающими частями колчаковской армии. Воскресенская церковь была закрыта в 1930 году и окончательно уничтожена в 1932 году. Местный партактив занят работой по коллективизации крестьянских хозяйств, но работа по организации колхозов, по его собственному признанию, продвигается медленно. Положение изменилось после реорганизации Зюздинского района в Зюздинский и Бисеровский район в 1935 году. Получив самостоятельность, район начинает развиваться более динамичными темпами, пока в 1955 году не происходит обратное слияние двух районов в единый Зюздинский район.
    Главное занятие местного населения — земледелие, зажиточные крестьяне занимались продажей хлеба горным заводам Омутнинскому, Песковскому, Залазнинскому, в Глазов и Кирс, винокуренным заводам Александрова и Васильева и даже в пределы Пермской губернии заводскому населению Соликамского и Чердынского уездов, при этом, как свидетельствует историк Н.П.Штейнфельд, при крупных поставках хлеба цену на рынке формировали не скупщики и профессиональные хлеботорговцы, а крестьянская масса, которой удалось во время скупок хлеба пастуховскими заводами в 1891 году поднять цену ржи с 85 копеек за пуд до 1 рубля 60 копеек. Но обычная урожайность зерновых составляла от 50 до 100 пудов с десятины (8–16 центнеров с гектара) – так что некоторые бедняцкие хозяйства не могли обеспечить хлебом самих себя.
    Сеяли в основном рожь, овёс, немного ячменя, льна и картофеля. Пшеницу сеяли только в кулацких хозяйствах. Местное животноводство было малопродуктивным. В каждом хозяйстве было не менее одной лошади, но телег и летних дорог не было совсем. Зимой грузы возили на санях, летом на так называемых волокушах. Среди прочих популярных ремёсел портные, печники, сапожники, кузнецы, пимокаты. Бисеровские артели плотников можно было найти на Урале, в Сибири, Москве, Санкт-Петербурге, в Вологде и Великом Устюге. Бисеровцы занимались также вывозкой железной руды на повозках от соседнего села Георгиево для Песковского и Кувинского заводов, вырубкой леса и лесосплавом.
   
    В конце мая 1879 года писатель В.Г.Короленко был сослан в вятскую ссылку – которую первоначально отбывал в городе Глазов, пока в результате столкновения с вятской и глазовской администрацией не был отправлен в Бисеровскую волость с местом поселения в удалённых Берёзовских Починках. Попав в бисеровские края, писатель обнаружил там политических и уголовных ссыльных, вынужденных, как и он, приспосабливаться к непростым условиям существования среди местного населения. Картины жизни Бисеровской волости вызвали в нём смешанное чувство удивления, неприятия отсталости и дикости местных нравов, а также восхищения красотой прикамской природы. В этот период он пишет очерки «В Берёзовских Починках», отрывок «Смерть», незаконченную автобиографическую повесть «Полоса». В ссылке Короленко познакомился с Э.Л.Улановской, ставшей прототипом героини написанного им в 1880 году очерка «Чудная». Часть накопленных здесь материалов была использована позднее для написания мемуарной работы «История моего современника» (1905—1921 гг.), в которой писатель подробно проанализировал быт, религиозные верования, отношение к верховной власти как среди ссыльных, так и среди деревенских жителей.
    Период пребывания В.Г.Короленко в этой ссылке был непродолжительным: с 25 октября 1879 года по 26 января 1880 года. Но позднее одним из своих псевдонимов в журнале «Русское богатство» он выбрал имя Парфён Зырянов (Зырянов – распространённая фамилия северных волостей Вятской губернии; см. коми-зыряне). В память о пребывании писателя в Бисеровской волости его именем были названы колхоз, улица в селе Бисерово. С 1987 года проводятся Короленковские чтения в Афанасьевском районе. В 1990 году учреждена премия имени В.Г.Короленко.
   
    Из девяти известных науке зюздинских кладов закамского серебра вблизи Бисерово были найдены два турушевских клада. Деревня Турушёвы примыкает к Бисерову на севере, их разделяет глубокий овраг. Первый турушевский клад «восточного серебра» был найден летом 1927 года. Мальчик, пастушивший на опушке леса, оступился и внезапно провалился в яму, которая, как выяснилось впоследствии, оказалась местом захоронения древнего клада. На дне ямы обнаружилось серебряное ведёрко, наполненное блюдами, шейными гривнами и светильниками. Два года спустя, летом 1929 года, был найден второй турушевский клад. Все его предметы были также изготовлены из позолоченного серебра.
    Среди всего прочего эти клады содержали в себе блюдо с изображением царя Шапура II на охоте (800 грамм, 23 см, 310–320 год н.э.) – ныне жемчужину эрмитажной коллекции сасанидского серебра. Иранское блюдо оказалось самым древним предметом клада. Оно изображало царскую охоту: обернувшийся назад всадник стреляет в поднявшегося на задние лапы льва. В нижней части изображения видно, что царской добычей уже стал один поражённый стрелой зверь, распростёршийся под копытами его коня.
    Помимо персидской посуды в кладе находились византийское и греческое серебро. Блюдо, изготовление которого относится к VII веку, изображает тёмный крест в обрамлении плюща. В кладе также были среднеазиатские светильники VIII века, в том числе четырёхрожковый светильник.
    На дне одного из сосудов изображён слон, почитаемый буддистами в качестве священного животного, изображения на другом представляют собой бытовые картины ранних доисламских земледельческих обрядов: гранатовые деревья, символизировавшие множеством своих зёрен плодородие и многочадие. На рукоятке светильника выгравирована свернувшаяся в клубок пантера — атрибут античного бога Вакха-Диониса. На светильнике также изображены конь, олицетворяющий почитание священной воды, олень, наделённый целебным свойством своих рогов продлевать человеческое существования, и верблюд, как и гранатовое дерево символизирующий плодородие.
    Другое из блюд клада изображает Vile – сюжет охоты на газелей царевича Бахрама Гура – он же сасанидский царь Варахран V (421–439). Позади него сидит рабыня Азаде. Сюжет охоты передан также в поэме Фирдоуси «Шахнаме», (т. IV, с. 730–731), относящейся к домусульманской эпической традиции. Оба клада хранятся ныне в собрании Государственного Эрмитажа.
   
    Описание пребывания в вятской ссылке в автобиографической работе В.Г.Короленко «История моего современника» незначительно отличается от аналогичного описания в письмах Короленко родным зимой 1879–1880 года. Итоговая книга писалась в конце жизни писателя, в 1905–1921 годах, когда некоторые детали могли забыться. Так маршрут следования из Глазова в Берёзовские Починки в «Истории» пролегал вдоль р. Вятки, затем следовала переправа через Вятку, первая встреча с бисеровцами в перевозной избе на другом берегу Вятки, дальнейшая поездка в Бисерово, затем в Афанасьевское и лишь затем в Берёзовские Починки. Из писем же к родным следует, что переправившись через Вятку, писатель проследовал через Лупью и переправился через Каму в районе села Харино (вблизи Афанасьево, где располагался становой пристав), затем его путь лежал через Бисерово, а после этого Короленко отправился к месту поселения – в Берёзовские Починки вдоль холмистого правого берега Камы (в «Истории» писатель упоминает деревню Корогово), затем вторично переправился через Каму в районе Часовни и спустился вдоль по Каме ещё на шесть вёрст, оказавшись на самой северной окраине Бисеровской волости.
    После некоторых препирательств с починковцами писатель вынужден был поселиться в чёрной (курной) избе Гаври (Гавриила Филипповича) Бисерова. Такими же модифицированными формами личных имён называют друг друга и другие жители Починков, Бисерово, Афанасьевского и окрестных деревень: Дуранёнки – Алексей Максимович и Павел Дорофеевич Шмырины;
    Микешка – Никифор Никонович Лучников;
    староста Яков Молосной – Яков Ефимович Кытманов,
    Васька Филёнок – Василий Филиппович Бисеров и т. д.
    В.Г.Короленко весьма точно воспроизводит местную речь, частично сохранившую отдельные черты до сих пор: пола («Чай, Кама-те пола»), чё-ко-ся («Заголодал я вовсе… ем бы я чё-ко-ся, мамка»), ино («Иди ино к нам, Володимер»), дак («Ну-к што, свалится дак Опять поставим…»), то-оно.
    «Всё здесь, начиная с языка, указывало на обеднение культуры и регресс. Язык починовца отличался местными особенностями нашего северо-востока и Сибири. Здесь, например, говорили «с имя» вместо «с ними». Но некоторые выражения я встречал только в Починках и вообще в Бисеровской волости. Было тут слово «то-оно». Починовец прибегал к нему каждый раз, когда ему не хватало подходящего слова, а случалось это постоянно, точно в самом деле русский язык в этих дебрях оскудел. «То-оно» означало что угодно, и слушатель должен был сам догадываться, о чём может идти речь. Это было нечто вроде существительного, общего и смутного, пригодного для любого понятия и точно не выражающего никакого. Починовцы сделали из него и глагол — «тоонать». — «Мамка, скажи Ондрийку… Пошто он тоонат!» — жаловался один парень на другого, и мать понимала только, что между парнями возникло неудовольствие. Такое же неопределённое значение имело слово «декаться». Я истолковал его себе в смысле быть где-то, возиться с чем-то… «Долго декается парень», — это означало, что парень отсутствует неизвестно где и неизвестно что делает… Вообще наш язык, богатый и красивый, в этих трущобах терял точность, определённость, обесцвечивался и тускнел. Отражалось, очевидно, обеднение сношений с внешним миром», – В.Г.Короленко, «История моего современника».
    Реальные имена персонажей его повествования, как отмечают комментаторы писателя С.В.Короленко и Н.В.Короленко–Ляхович со ссылкой на П.Н.Луппова, были также изменены. Глушь, в которой оказался писатель, он охарактеризовал как «край света». Ещё в Глазове Короленко узнал о том, что о Берёзовских Починках шла очень мрачная слава. По словам Короленко, некто уголовный Августовский, высланный за дебош в Починки, сбежал оттуда в Петербург к своей любовнице. Та к тому времени ему изменила и донесла на беглеца в полицию. Августовского судили судом присяжных. И те его оправдали, услышав от Августовского «яркую картину своих страданий в Берёзовских Починках». Так что это место на некоторое время стало любимой темой столичных фельетонов.
    Уже при первой встрече с бисеровцами в перевозной избе на берегу Вятки (возможно, здесь писателю изменяет память – Вятка не пересекает путь из Глазова в Бисерово) Короленко слышит глухие угрозы в свой адрес: «Смотри ты у нас!… Чуть что, мы вас всех в Каму побросам!… Живи смирно, а не то косточки переломаем… Выволокем в лес… мать родная костей не сыщет».
    Вскоре, однако, писатель–дворянин освоился среди местного населения. Первоначальные оценки местных жителей несколько уточнились, но окончательно не изменились. По его словам, предки починовцев – новгородские ушкуйники – жили здесь дико, но свободно. Короленко с удовлетворением отмечает следы этой вольности в современных бисеровцах: собравшись вместе, они отбили весь скот у местного урядника-вотина, предназначавшийся в уплату за недоимки. В самих Починках отец Гаври легко уклонился от повинности военной службы, выпавшей ему. Он «отбегался» от неё в лесу. В обоих случаях эти проявления самовольства не имели никаких последствий в силу ограниченности административного воздействия.
    Тёмных и неразвитых местных жителей писатель называет «аборигенами» – хотя аборигенами в точном смысле слова можно было считать лишь пермяков–зюздинцев. Примеры этой отсталости писатель приводит в большом количестве: полное отсутствие дорог, административного влияния, грамотности, медицины, почти полное отсутствие огородничества, вследствие чего местная кухня почти целиком исчерпывалась брагой, ячменным хлебом, пиканами, ячменными шаньгами, щтями (не путать со щами) — местный суп из муки и ячменной крупы. Головка лука считалась деликатесом. «Всё это было похоже на питание пещерных людей», — пишет В.Г.Короленко.
    «Мы край света живём. Под небо сугробившись ходим», – улыбаясь, говорил ему балагур Гавря, –« Про нас это в прочих местах бают, будто бабы у нас бельё полощут, а вальки на небо кладут».
    «И действительно, впоследствии мне довелось изъездить много русского света. Побывал я и в дальней Сибири, но такой глуши не видывал», – В.Г.Короленко, «История моего современника».
    Но главное, что удивляет писателя, это не столько отсталость материальной, сколько неразвитость духовной культуры. Владимир Короленко был неприятно удивлён тем, что в доме Гаври Бисерова он был единственным, кто праздновал Рождество 1880 года – в то время как все остальные, как ни в чём не бывало, были заняты обычной повседневной работой. Будучи атеистом, писатель оказался «белой вороной» среди православных верующих починовцев и отмечал этот любимый с детства семейный новогодний праздник с тоской одиночества и отчуждения в душе. По мнению писателя, православная вера местных жителей носила скорее обрядовый характер и не имела в себе признаков подлинной религиозности: «В этом лесном углу никакой в сущности религии не было». В то же время, по словам Короленко: «Починовец весь был окружён потусторонним миром»: лешаками, колдунами, лихоманками, русалками, огненными змиями и т.д.».
    Сильное впечатление произвела на писателя и встреча с местной девушкой–сказительницей:
    «Я очень жалел, что не мог срисовать её. Черты её смуглого лица были необыкновенно тонки и красивы, а глаза сразу загорелись каким-то внутренним одушевлением. К сожалению, я теперь не помню «старинного сказа» или былины, которую она сказывала ровным певучим голосом, точно прислушиваясь к чему-то. Вполне ли она понимала всё, что запало её в душу из таких же рассказов какой-нибудь старой бабушки. Едва ли… На неё смотрели, её слушали с удивлением, и, кажется, она сама так же удивлялась голосам старины, говорившей её устами», – В.Г.Короленко, «История моего современника».
    Невыразительный в целом язык Гаври Бисерова по временам тоже «расцвечивался особым богатством и яркостью, вспыхивая совершенно неожиданными огнями». По мнению Короленко, заслуги самого Гаври в этом не было — его устами говорило прошлое, новизна и разнообразие жизни были
    совершенно чужды починовцу, но тем интереснее в этих «проблесках непосредственной природной даровитости» было увидеть первобытную новгородскую старину, сохранившуюся здесь от внешних влияний.
    Озабоченный идеями революционного переустройства общества, Владимир Галактионович был занят преимущественно судьбами таких же, как он, ссыльных. О «народной правде» писатель говорит лишь с иронией: «Люди жили точно несколько столетий назад. О современных общественных отношениях не имели ни малейшего понятия».
    Короленко приводит в качестве примера мнение местных жителей, разделяемое некоторыми ссыльными крестьянами, о том, что царь в России избирается сроком на 25 лет, следовательно, в 1880 году предстояло избрание сенаторами нового царя, теперь уже на восемь лет. Подесятинное владение землёй, по словам Гаври Бисерова означало следующее: «Выезжай в поле и становись поперёк с сохой и лошадью. Только и твоей земли. Правда, в длину паши сколько хочешь, хоть до самого неба… Да неудобно, узко. Это и называется подясетинно».
    Представления о собственности у местных жителей тоже довольно своеобразные. Они никогда на запирали дома на замок, лишь припирали двери палкой. Но стоило кому-нибудь положить по ошибке деньги не к себе, а к соседу, то они по праву переходили к нашедшему, даже если потерявший тут же заявлял о своей пропаже. Ссыльный писатель соглашается с мнением Улановской, что этих людей нельзя назвать народом. Рассказ «Как меня победила лесная нежить» о молодом, благополучном и красивом старосте Берёзовских Починков Якове Молосном, трагическим свидетелем и участником которой неожиданно стал сам Короленко, довершает картину непонятной для молодого писателя–народника жизни народа, делу освобождения которого он намеревался посвятить свою деятельность.
    Владимира Галактионовича пригласили лечить внезапно заболевшего старосту на правах образованного и грамотного человека, пригласили по просьбе самого больного. Короленко сперва отказался, не будучи врачом, но потом согласился, не придавая болезни починовца (несварение желудка от мёда с брагой) серьёзного значения. Короленко лечит больного касторкой. И тот как будто идёт на поправку. После чего больной Яков рассказывает своему врачу «истинную» причину болезни – сожительство с лихоманкой, которая под видом красивой (по-вятски, баской) женщины завлекала его ещё до свадьбы, а после свадьбы запретила ему жить со своей женой. Так молодой староста и жил: во сне к нему приходила загадочная женщина, а наяву он считал её лихоманкой. Жена Якова, услыхав с печки рассказ мужа, разразилась рыданиями. Короленко пытается развеять этот бред больного. Но вся семья Якова подтверждает реальность лихоманки. Он покидает ненадолго больного. А вернувшись, находит его состояние ухудшившимся. Глаза старосты стали совершенно безумными. Он метался в бреду в поисках косы, чтобы посечь лихоманку.
    Но безумие передалось и другим: «Я хотел сказать кому-нибудь, чтобы убрали косу, но, оглянувшись, увидел себя в центре какого-то повального безумия. В избе водворился настоящий шабаш. Все члены семьи, особенно женщины, похватав заготовленные на стенах орудия, размахивали ими, как сумасшедшие, в надежде убить невидимую лихоманку. Даже девушка-подросток, сверкая в исступлении своими чёрными глазами на побледневшем лице, вертелась на середине избы, размахивая серпом. Только старуха-мать, видимо, не потеряла головы и могла ещё рассуждать. Я увидел её около себя: она тоже держала в руке большой нож-косарь и колола им в воздухе с таким расчётом, чтобы ранить лихоманку, когда она захочет навалиться на Якова», – В.Г.Короленко, «История моего современника».
    Когда писателю удаётся успокоить Якова, мать больного кричит: «Пришла, пришла!».
    Короленко вновь пытается прекратить безумие, но ему указывают: «Ай ты не видишь, Володимир – прозвучал надо мной печальный голос матери. Я взглянул пристально в лицо Якова, и дрожь прошла у меня по телу. Глаза его уставились в пространство с странным выражением истомы и безнадёжности. Всё тело ритмически двигалось под моими руками, из груди вылетали такие же ритмические прерывистые вздохи… Он походил на человека в любовном экстазе», – В.Г.Короленко, «История моего современника».
    Постепенно тело Якова в руках Владимира Галактионовича успокаивается и замирает навсегда. Необыкновенная смерть молодого и крепкого старосты повергла писателя в раздумья. Как повествует Короленко, соседи Молосных были уверены в том, что Якова утащила к себе нечистая сила. По общему мнению, Яков Молосной (Кытманов) был не только старостой, но и колдуном, за что и поплатился. Сам писатель отказывался в это верить, но сокрушённо оставил дом старосты, пригласившего его лечить, не оставшись ни на похороны, ни на поминки, «точно с поля битвы, где потерпел позорное поражение».
    Через месяц писатель меняет свою квартиру у Гаври Бисерова на дом Григория Филипповича Бисерова на другом берегу Камы. Молодой Владимир Короленко посещает местные посиделки, после чего ему находят невесту и предлагают жениться и осесть в Починках навсегда. Но Владимир отказывает своей починковской невесте. Писателя радует прибытие политической ссыльной Э.Л.Улановской, в разговорах с которой он узнаёт свежие политические новости. Вскоре за самовольную отлучку в Афанасьевское (Короленко подрабатывал сапожником – чеботной промысел, по-местному – и нуждался в сырьё для работы) писателя отправляют в Вятскую тюрьму, затем в Москву, а затем в Вышневолоцкую пересыльную тюрьму.

Село Лойно возникло в 1708 году на месте древнего поселения чуди. В 1873 году село Лойно входило в Трушниковскую волость Слободского уезда Вятской губернии. В годы гражданской войны в селе находился штаб одного из отрядов Колчака. 185м над уровнем моря. В 2010г тут жило 1600 человек. Сейчас Лойно входит в состав Кировской области (Верхнекамский район). Немного ниже по Каме в дер.Монастырь есть старый деревянный 5-купольный собор и живёт 3 человека.

Кай (до 1854 года Кайгород) – село в Верхнекамском районе Кировской области, центр Кайского сельского поселения, расположено в верховьях р.Кама, на её левом берегу, в 85км ниже г.Кирс.
    До прихода русских на месте Кая жили финно–угорские племена. Кайгород был основан Строгановыми в 1558 году. Хотя некоторые и приписывают его основание новгородцам, но положительно известно, что Кай основан братьями Яковом и Григорием Строгановыми в середине XVI века, когда им принадлежали земли по рекам Кама и Чусовая.
    В 1538 году Строгановым дозволялось во всех владеемых ими землях ставить крепости, иметь огнестрельный снаряд, пушкарей и воинов. Строгановы в той стороне построили Орёл на Каме, Нижний Чусовской городок на Чусовой и Кайгород в верховьях Камы. Основанный для защиты соляных промыслов от набегов воти, Кайгород в то время был обнесён валом и палисадом, или острогом с башнями на проезжей дороге. Следы этих укреплений видны и доселе на каменной горе.
    В конце XVI века Кайгород становится центром Кайгородского уезда, который в конце XVII – начале XVIII века делился на: Окологородный стан + погосты: Путинский, Лоннский и Гидаев
    + волости: Волостница, Зюздинская и Кольни. Затем, когда по указу Петра I от 1708 года Российское государство было разделено на 8 губерний, Кай–городок вошёл в состав учреждённой Сибирской губернии.
    В 1802 году Кайгородский уезд входит в состав Слободского уезда. После чего, в связи с окончательным изменением маршрута Сибирского тракта, Кайгород лишается статуса уездного города и становится заштатным. Так 11 января1854 года Кайгород стал селом Кай. В начале 20в с.Кай было местом ссылки Феликса Дзержинского. Население с.Кай составляло – в 1700г 336чел; в 1845г 323ч; в 1989г 539ч; в 2010г 259ч.

Гайны (коми–перм. «гайна» – «Беличье гнездо») – посёлок в Коми–Пермяцком округе Пермского края, находящийся на северо–западе Пермского края, в северной части Коми–Пермяцкого округа, в верховьях р.Кама. В 2002 году тут жило 4500 чел. Ближайший город Кудымкар находится в 156 км к югу.
    Впервые в исторических документах с.Гайны упоминаются в переписных материалах, получивших название «Писцовые книги И.И.Яхонтова 1579 год». В то время в погосте Гайны было «17 дворов пашенных крестьян и 4 пустых пашни, а также 16 десятин леса пашенного». Эта дата и считается официальным рождением села. Однако, по материалам раскопок, проводимых археологами в разные годы, поселение Гайны относится к группе родановских памятников и возникло примерно в XI веке.

Бондюг – село в Чердынском районе Пермского края. Административный центр Бондюжского сельского поселения. Расположено в устье реки Бондюжанки, левого притока Камы, примерно в 36 км к северо-западу от районного центра, города Чердынь. В 2010г население составляло 577 человек.
    Впервые упоминается в письменных источниках в 1579 году. Изначально известно как деревня Харино. После постройки здесь деревянной православной церкви (в 1631 году) стало погостом (центром округи). Название получило по реке Бондюжанка.
    Во второй половине XIX века в селе находились лесопильня и судоверфь для строительства барж. В начале XX века здесь действовало частное пароходство предпринимателя А.П.Рожкова.
    В 1930 году здесь был образован колхоз «Верхокамец». Также в 1930-х годах в Бондюге существовал кирпичный завод, а в 1930-40-х годах – лесопромышленная артель «Север».

Кирс   (фото)

    Город, административный центр Верхнекамского района Кировской области РФ. Расположен на реке Большой Кирс, близ её впадения в Вятку, в 200 км от г.Киров. Возник как посёлок при чугунолитейном заводе, который был построен в 1729 году купцом Григорием Вяземским. Завод был назван по реке, название которой происходит от коми-пермяцкого слова «кырс» (обрыв, крутой высокий берег). В 1862 году была произведена реконструкция этого завода, налажен выпуск торгового железа. В 1963 году Кирс стал центром Кирсинского промышленного района. В 2021г его население составило 8500 человек.
    В городе много магазинов + немало 5-этажных многопарадных жилых домов + ж.д.станция на линии от г.Яр + автомост через р.Вятка (через который ежедневный автобус идет в г.Киров… но от реки Вятка до г.кирс км.4 по дороге идти надо). Ещё в центре г.Кирс есть большими красивыми озера 9как и в п.Песковка) + 9-главый весьма архитектурно оригинальный собор 1730г. Плюс, в км.10 по р.Вятка от автомоста через оную (или в 5км от г.Кирс напрямик по дороге по прав. берегу Вятки) расп. садоводство Екатерина, где в 1580 году святым Трифоном Вятским был основан Екатеринино–ВерхнеВятский монастырь.

Кудымкар   (фото)

    Город в Пермском крае России, административный центр Коми–Пермяцкого округа. Расположен на обоих берегах Иньвы (приток Камы) и частично на левобережье её притока Кувы.
    Центр будущего города начиная с VII века занимало Кудымкарское городище («Красная горка»). В 1472 году Кудымкар вместе с Пермью Великой вошёл в состав Московского княжества. В XVII веке Кудымкар превращается в центр края.
    В 1908 году в Кудымкаре проживало 1192 жителя. Он являлся резиденцией начальника 3-го стана Соликамского уезда Пермской губернии, в который входила территория современного Кудымкарского района и прилегающие части Юсьвинского и Карагайского районов. Здесь имелось 4-классное городское училище, земская женская школа, библиотека-читальня, больница, почта и ветеринарный пункт; мельница с плотиной на Куве, лесничество, общество потребителей, детский приют, богадельня; проводились
    3 годовые ярмарки, еженедельные торжки. В 1909 году открыто почтово–телеграфное отделение.
    В 1931 году село Кудымкар было преобразовано в посёлок городского типа, который в 1938 году получил статус города. В 2023 году тут жило 28 630 человек.

Чердынь + Покча   (фото)

    Город в Пермском крае России, административный центр Чердынского городского округа. Чердынь является одним из древнейших городов Урала и входит в Перечень исторических городов России (список 2002 года). Его население в 2023 г составило 4502. Город расположен на севере Пермского края на правом берегу реки Колвы в 290 км от Перми. Расстояние по автодороге до ближайшей железнодорожной станции Соликамск – 95 км.
    Название города происходит, согласно гипотезе, выдвинутой А. С. Гантман, от двух коми-зырянских и коми-пермяцких слов: чер (приток) и дын (устье). В писцовых книгах XVI—XVII веков, в государевых грамотах и других указах Чердынь называли «Пермью Великой», отождествляя её с наименованием исторической области.
    Точных сведений о дате основания Чердыни нет. Существуют гипотезы, согласно которым город первоначально располагался южнее, на месте села Пянтег. Позднее Чердынь будто бы переместилась на север, в район села Покчи, а затем оказалась на своём современном месте.
    В русской историографии XIX века древнерусский топоним «Пермь Великая» отождествлялся со скандинавским топонимом «Биармия», центр которой, как полагали, находился в районе Чердыни, которая в X–XII веках вела обширную торговлю с волжскими булгарами, Ираном, Великим Новгородом и северными народами (Югрой). В эту эпоху с Пермью поддерживали тесные торговые и политические отношения новгородцы, которые следовали на восток древним торговым путём по притокам Северной Двины, попадая с Вычегды волоком на Колву. Чердынь и расположенное в семи километрах к северу другое важное селение Покча были основаны на высоком правом берегу Колвы близ её впадения в Вишеру напротив горы Полюд, самой высокой точки в этой части Уральских гор.
   
    Историки отмечают, что Чердынь располагалась на перекрестке водно–волоковых торговых путей:
+ в р.Вычегду по р.Колве и через Немский (Бухонин) волок;
+ к р.Печоре и по ней к Ледовитому океану;
+ в Западную Сибирь по рекам Вишере (Вишерско–Лозьвинский волок) и Чусовой (Чердынская дорога);
+ в р.Вятка через Волосницкий волок;
+ кроме того, на юг проходил путь на Каму и Волгу.
   
    На север же от Чердыни шла «пушная» дорога к полноводной Печоре и по ней к Ледовитому океану. Новгородцы получали дань с местных жителей (вероятно, название горы Полюд происходит от полюдья, то есть дани, которую здесь собирали для Новгорода) и числили край среди своих административных округов, но данных о наличии русского населения в Чердыни до конца XV века нет.
   
    Первоначально на месте Чердыни существовало Чердынское (Троицкое) городище, которое относят к родановской культуре. При его раскопках обнаружены обломки глиняной посуды и бронзовые шумящие подвески XII–XIII веков. Первое упоминание Чердыни содержится в Вычегодско–Вымской летописи и относится к 1451 году:
    «Лета 6959 прислал князь великий Василей Васильевич на Пермскую землю наместника от роду вереиских князей Ермолая да за ним Ермолаем да за сыном ево Василием правити пермской землёй Вычегоцкою, а старшево сына тово Ермолая, Михаила Ермолича, отпустил на Великая Пермь на Чердыню. А ведати им волости вычегоцкие по грамоте наказной по уставной».
   
    Раскопки, проведённые в Чердыни в 2000-е годы показали, что это было святилище, а не городок: не обнаружено ни укреплений, ни жилых построек. На месте городища в XV веке был основан собственно город Чердынь. Обнаруженные археологами остатки деревянных укреплений русского кремля датируются XVI–XVII веками.
    Экономическое и политическое значение Перми Великой – Чердыни достигло пика в XV веке. Кроме пушнины, высоко ценившейся в Европе, в Пермском крае сосредотачивалось так называемое «закамское серебро», то есть высокохудожественные серебряные изделия Сасанидской Персии, Византии и Волжской Булгарии издавна стекавшиеся сюда по торговым путям в обмен на меха и, возможно, добываемое и обрабатываемое на месте; это серебро составляло значительную часть дани, уплачиваемой русскими землями (преимущественно, новгородцами) Золотой Орде. Начиная с Ивана Калиты, московские князья пытались оспорить политическое господство Новгорода над Пермским краем.
    Проводниками влияния московских властей стали пермские епископы. Пермский епископ Питирим в условиях феодальной войны в Московском княжестве поддержал Василия II, издав в 1447 году вместе с другими церковными иерархами Руси анафему на его противника князя Дмитрия Шемяку. Помощь
    выразилась также в том, что Питирим в 1450 году послал на защиту от Шемяки Великого Устюга свою паству, двое пермских сотников из которой были казнены Шемякой.
    В 1451 году Василий Темный назначил в Чердынь своего ставленника – князя Михаила Ермолаевича. В 1455 году епископ Питирим попытался крестить чердынцев, но был убит в результате набега манси. Новый епископ Иона Пермский «добавне крести» Пермь Великую в 1462 году. В этом же году в Чердыни был основан Иоанно–Богословский мужской монастырь, при котором был заложен первый на Западном Урале христианский храм – деревянная церковь Иоанна Богослова.
    В результате Чердынского похода 1472 года московский отряд разорил коми-пермяцкое святилище в Искоре. После этого похода центр русской администрации Перми Великой был перенесён в Покчу (как считал А. А.Дмитриев, это было сделано намеренно, чтобы сломать старые традиции). Князь Михаил, доставленный в Москву, выразил покорность Ивану III и вскоре возвратился назад. В 1481 году Чердынь вновь атаковали пелымские манси (вогуличи) во главе со своим князем Асыкой. Им не удалось взять город, но во время осады князь Михаил был убит.
    Устюжский летописный свод указывает, что в 1504 году «город згорел Чердынь и князь Матфей Михайлович великопермьский поставил город на Покче новый».
    Потомки князя Михаила княжили в Чердыни и Покче до 1505 года, когда княжество было упразднено, и в Чердынь был назначен московский наместник. С этого момента в течение последующего века население Чердыни и Покчи становится преимущественно русским – но преимущественно, не из-за переселения туда русских, а из-за быстрой ассимиляции (обрусения) коми-пермяков.
    В 1535 году на Троицком холме города под наблюдением московского мастера – дьяка Семёна Курчова – был возведён первый на Урале Чердынский кремль, переживший 11 крупных осад.
    В этом же году сгорела Покча, и Чердыни был возвращён статус административного центра.
    Одновременно Чердынь официально была признана городом.
    В этот же период оформился новый «Московский» путь в Сибирь, который был короче «Чрезкаменного» (шедшего через Северный Урал), что чрезвычайно усилило экономическое и политическое влияние Москвы на Сибирь.
   
    До присоединения к России в 1552 году обширного Казанского ханства Чердынь оставалась приграничной крепостью. В 1547 году на город был совершен набег ногайских татар, которые были разбиты на подступах к Чердыни у Кондратьевой слободы (до самого города они не смогли добраться).
    85 чердынских мучеников, погибших от ран во время этого набега, стали первыми пермяками, канонизированными Русской православной церковью.
    По другой версии этот набег совершили сибирские татары.
   
    Согласно писцовым книгам И.И.Яхонтова, в 1579 году в Чердыни было 290 дворов и 67 лавок (не считая амбаров), причём большинство населения было «беспашенным», то есть занималось торговлей и службой.
    Известно также описание Чердыни, составленное воеводой Петром Нащокиным в 1613 году:
    «город Чердынь деревянный и на городе шесть башен, а мосты и обломы на городе и на башнях сгнили и кровли обвалились, а у города четверо ворота, да тайник завалился; а на городе наряду пушка медная 12 пядей в станку, а станок и колеса ветхи и худы».
   
    В начале XVII века Чердынь оставалась крупным религиозным центром – в котором в 1624 году было 16 деревянных храмов (12 приходских и 4 монастырских).
    Чердынский Иоанно-Богословский монастырь получил в 1580 году жалованную грамоту от Ивана Грозного, которая давала ему большую самостоятельность в хозяйственных и духовных делах, причём эту грамоту подтверждали вновь вступающие на престол русские цари в 1586, 1600, 1608, 1615 и 1624 годах.
   
    После выделения южной части пермских земель в вотчину Строгановым административный центр края сместился на юг, и Чердынь утратила прежнее политическое значение. В 1636 году чердынский воевода был переведён в Соликамск, где расположился центр управления Чердынским и Соликамским уездами.
    В XVII—XVIII веках Чердынь вела активную торговлю с Русским Севером. В конце XVII века в городе уже жили торговые люди из северных Пустозерска и Усть-Цильмы (от последних произошла фамилия Исцелемов).
    В конце XVIII века через Чердынь с низовьев Камы поступали в Пустозерск хлеб (по сообщению 1781 года 20–30 тыс. пудов в год), пенька и некоторые другие товары, которые обменивались на «рыбу, мяхкую рухлядь, моржовые и белужьи лавтаки, моржовое и белужье сало».
    Путь этот – из Чердыни в Пустозерск через Печорский волок – существовал и в XIX веке. Причем в 1881 году предприимчивый крестьянин из села Камгорт И.А.Суслов предлагал даже построить узкоколейную железную дорогу для ведения хлебной торговли с Печорским краем. Но эти планы не были осуществлены.
    Помимо рыбы в Пустозерск поступала соль из Соликамска. Кроме того, чердынцы с XVII века вывозили с Печорского края точильные камни (право на их добычу было предоставлено грамотой царя Михаила Федоровича 1638 года). И даже в начале XX века с Печоры поступало ежегодно в Чердынь большое количество точил.
   
    В 1708 году город Чердынь был включён в состав учреждённой Сибирской губернии. Экономика Чердынского края с этого времени развивалась преимущественно за счёт разработки месторождений поваренной и калийной солей вокруг городов Соликамск и Березники, для вывоза которых в Чердыни и Покче до начала XX века строили баржи. Строительство железных дорог также ограничилось южной частью Пермской области, и Чердынь с областным центром в настоящее время соединяет только шоссе и речной транспорт.
    Помимо этого на Чердынь заметное влияние оказал приток беженцев, эвакуированных в ходе «Великого отступления Первой мировой войны». Так только в сентябре 1915 года в Чердынь доставили 517 переселенцев (316 немцев + 116 русских + 185 евреев, подданных Австро–Венгрии). При этом эвакуированных русских отправили в Покчу, немцев разослали по населённым пунктам Чердынского уезда (в Вильгорт, Искор и другие места), а прибывших евреев оставили в Чердыни.
   
    С точки зрения административного устройства с 1781 года Чердынь являлась центром Чердынского уезда Пермского наместничества (с 1796 года — Пермской губернии).
    В 1923 году город становится центром вновь образованного Чердынского района Верхне–Камского округа Уральской области; а с 1938 года входит в состав Пермской области.
    В 2004 году Чердынь получает статус городского поселения в составе Чердынского муниципального района. В 2019 году Чердынское городское поселение и муниципальный район упразднены, вместо них образовано единое муниципальное образование — Чердынский городской округ с административным центром в Чердыни.
   
    Современные Чердынь и Покча до сих пор сохраняют облик старинных русских городков с типичными усадебными хозяйствами и не имеют многоэтажной застройки. Кроме того, Чердынь — центр распространения уникальной Пермской деревянной скульптуры, в целом нехарактерной для убранства русских церквей. Древнейшие скульптуры, сохранившиеся до наших дней, датируются XVII веком и находятся в Пермской художественной галерее.
    В 2006–2009 годах по инициативе пермского писателя Алексея Иванова в расположенном около Чердыни селе Камгорт проводился фестиваль «Сердце Пармы» (с 2010 года – «Зов Пармы»). В 2016 году фестиваль перенесли в пригород Чердыни – село Серёгово.
    Население Чердыни составляло: в 1579г 336ч.; в 1646г 200ч; в 1678г 625ч; в 1814г 2793ч;
    в 1913г 4200ч; в 1931г 4200ч; в 1959г 7524ч; в 2000г 6500ч; в 2010г 4920ч; в 2023г 4402ч.
   
    Покча – село в Чердынском районе Пермского края, в 5 километрах в северу от районного центра г.Чердынь, расположенное при впадении реки Кемзелки в Колву. На месте этого села с 1472 года существовал городок, основанный во время Чердынского похода завоевателем Великой Перми стародубским князем Фёдором Давыдовичем Пёстрым с крепостью. В 1481 Покча была сожжена пелымскими вогуличами (манси) во главе с князем Асыкой, при этом был убит пермский князь Михаил Ермолаевич и несколько членов его семьи. В 1535 году город сгорел и управление было перенесено в Чердынь. В «Переписной книге Чердынского уезда переписи дьяка Сибирского приказа Алексея Аникеева» 1710 года населенный пункт описан как «погост Покча, а в нём церковь во имя Благовещения Богородицы церковь во имя Георгия Великомученика деревянные».
    В XVII–XIX веках Покча являлась важным центром баржестроения в Верхнем Прикамье. Здесь строились суда для перевозки соликамской соли – «пермянки». В начале XX века в Покче функционировали частное пароходство купца С.В.Черных и иконописное заведение А.В.Федосеева. В 1897 году на средства, завещанные И.В.Черных, была открыта богадельня. В 1904 году в Покче открылся детский приют.
    В 1930 году в селе был образован колхоз «Красный Октябрь». С 1 сентября 1933 по 1958 год работала Чердынская МТС (её электростанция находилась в здании бывшей церкви). Также с 1930-х годов до 1961 года в селе действовал маслозавод.
    Сейчас в селе имеются: усадьбы А.В.Федосеева, М.И.Щипуновой и Сокотовых + здания каменной Благовещенской церкви (1785г) и каменной Богородице–Казанской часовни (1913г). Кроме того недалеко от села находится ботанический памятник природы регионального значения – сосновый бор (площадь 2,2 га, взят под охрану в 1992г) + археологический памятник – селище Покча (X–XIII века, родановская культура). В 1929 году в селе жило 1279 человек, а в 2010 году осталось 776 чел.

Соликамск   (фото)

    Город в Пермском крае. Входит в состав Соликамского городского округа, являясь его административным центром. Население на 2023г составляет 88 790 чел. Имеет статус города краевого значения, а также является административным центром Соликамского района, но в сам район не входит. Конечная железнодорожная станцияпо линии «Чусовая–Соликамск». Расстояние до г.Пермь – 202 км (по автодороге), 368 км (по ж.д. через ст.Чусовская). Порт Камского водохранилища.
   
    Жизнь и название Соликамску дала соль. Точных данных о начале солеварения и о том, откуда пришли первые русские поселенцы на речку Усолку, нет. Единственным источником служит книга В.Н.Берха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей».
    В ней предполагается, что город возник при соляных промыслах, организованных вологодскими купцами Калинниковыми около 1430 года. Калинниковы завели солеварение выше села Верх-Боровского при реке Боровой, но скудость рассолов заставила их оставить это место и устроить рассолоподъёмные трубы и варницы на берегу Усолки.
    Первые достоверные сведения о городе, получившем название «Усолье Камское» либо «Соль Камская», появляются с 1579 года в писцовых книгах И.И.Яхонтова.
    Сооружения соляных промыслов – трубы, башни над ними, лари для хранения рассола, варницы, амбары – были первыми постройками нового поселения. В 1451–1505 годах расположенная выше по Каме и Колве «Пермь Великая» была присоединена к Великому княжеству Московскому. Выгодное географическое положение и богатые запасы соляных источников привлекали в Соликамск торговых людей.
    И в 1579 году по первой переписи Перми Великой Ивана Яхонтова Соликамск числился укреплённым городом с посадом. В нём насчитывалось 190 дворов, 16 соляных варниц, 26 лавок, несколько церквей. Город не раз страдал от набегов кочевых племён и пожаров (например, в 1581 году его сжёг во время набега мансийский князь Кихек), но всегда восстанавливался.
    В 1613 году в Соликамск стали назначаться воеводы. Согласно писцовым книгам, в 1623 году в Соликамске было уже 357 дворов, 67 лавок, 37 варниц и 16 кузниц.
   
    После присоединения Казанского и Сибирского ханств к Русскому государству, исчезла военная угроза, открылись новые торговые пути. В XVII веке Соликамск, бывший крупным транзитным и перевалочным пунктом на пути в Сибирь, стал важным экономическим и административным центром. Большую роль в этом сыграло открытие Артемием Бабиновым прямой дороги к верховьям реки Туры и основание там города Верхотурье в 1597 году.
    К концу XVII — началу XVIII века Соликамск был крупнейшей «солеварней» России. Соль Камская давала в это время более половины всей реализуемой в стране соли. В городе и в Соликамском уезде в XVII веке действовали солепромышленники из Москвы (Г.Л.Никитников) и из Балахны (Соколовы).
    К концу XVII века, с установлением торговых связей с Китаем, Соликамск стал транзитно–торговым центром между Москвой и Пекином; развернулось большое каменное строительство. В этот период Соликамск был самым значительным торгово–промышленным городом Прикамья, его экономическое значение выходило далеко за пределы Урала. В 1630-х годах близ города, у деревни Григорово, были открыты залежи медной руды. И в 1635 году возник первый в России медеплавильный Пыскорский завод. В 1731 году в 2 км от Соликамска Турчаниновым был построен второй медеплавильный завод, а близ него, в 1742 году — фабрика медной посуды (изготовлялись сервизы для императорской семьи и самовары).
    В 1708 году город Соль Камская был включён в состав учреждённой Сибирской губернии. В 1711 году в Соль Камскую прибыли 97 пленённых в Северной войне шведов, в том числе 93 офицера и 4 лекаря. Также в городе оставались шведы, которые не могли продолжить путь в Сибирь по причине болезни, и на момент выхода в 1721 году указа Сената о возврате пленных на родину в Соликамске находилось 186 шведов, некоторые из которых приняли православие и обзавелись семьями. Наиболее известным шведским пленным, побывавшим в Соликамске, стал капитан шведской армии И. фон Страленберг, автор концепции о происхождении топонима «Пермь» от скандинавского «Биармия», который первым начал изучать древние памятники Урала.
    В 1730-е годы в селе Красном близ Соликамска Григорием Демидовым был создан один из первых в России частных ботанических садов. Количество таксонов в саду превышало 500 наименований. В 1746 году в саду была сохранена коллекция 80 сибирских растений Г.Стеллера, переданная в Академию наук. Кроме того, в конце 1760-х годов А.Ф.Турчанинов в своей усадьбе также разбил ботанический сад. Оба этих сада представляли большой научно–практический и познавательный интерес.
    При создании Пермской губернии в 1781 году Соликамск стал уездным городом.
    К концу XVIII века солеваренные промыслы Прикамья потеряли былое монопольное положение. Истощенные рассолы Соликамска были ниже качеством, чем в Новом Усолье и Лёнве. Продукция соликамских варниц сократилась до 65 тысяч пудов соли в год. Из солепромышленников Соликамска лишь Турчаниновы продолжили деятельность до начала XIX века. С появлением нового сибирского тракта, прошедшего от Казани через Пермь и Кунгур на Екатеринбург, Соликамск также потерял значение торгового центра на главной дороге в Сибирь.
    К началу XIX века в городе действовали мыловаренный, стекольный и 7 кожевенных заводов + кустарная колокольная фабрика. К середине XIX века торговля затихает. Однако со второй половины XIX века начинается новый экономический подъём Соликамска, совершенствуются старые и строятся новые соляные заводы (в 1860г вываривалось 164,4 тыс. пудов соли, в 1900г – 3,4 млн пудов).
    К концу XIX – началу XX века в городе действовало 2 кожевенных завода + 5 заведений по изготовлению кожевенных изделий + столярное и иконостасное предприятия + 2 кирпичных и винный заводы + свыше 20 кузниц + были открыты 24 торговых заведения и банк + строились баржи.
    В начале XX века в Соликамске были женская и мужская гимназии + 4 училища + лесная школа + 3 публичные библиотеки + кинематограф.
   
    31 января (13 февраля) 1918 года в Соликамске провозглашена Советская власть, упразднена земская и городская управа. 25 февраля 1918 года уездный центр из города Соликамск перенесён в село Новое Усолье. В ноябре 1923 года Соликамск становится районным центром Верхне-Камского округа и одновременно теряет статус города, став селом. Декретом ВЦИК от 5 апреля 1926 года Соликамску возвращён статус города. В сентябре 1928 года из города Усолье в Соликамск переносится административный центр Верхне-Камского округа.
    В 20-е годы XX века Соликамск – один из центров индустриального развития всесоюзного значения. Единственное на территории СССР месторождение калийно–магниевых солей становится центром развития отрасли. В годы индустриализации в городе имели хождение деньги Соликамского карналлитового комбината, ставшие бонистической редкостью.
    В августе 1941 года в Соликамске было сформировано Соликамское аэросанное училище, а с мая 1943 года – Соликамское танковое училище, которое было передислоцировано в Камышин в 1944 году. В 1941–1949 года в Усольлаг были депортированы около 800 латышей, многие из которых были расстреляны, умерли от болезней.
    Со временем границы Соликамска значительно расширились. Так в 1959 году в его состав был включён город Боровск, расположенный на севере близ реки Боровой, в 6 км от центра. Также с развитием калийной промышленности в городе, в долине реки Клестовки, вырос современный микрорайон Клестовка.
    Население Соликамска составляло: в 1600г 250ч; в 1650г 990ч; в 1703г 2570ч; в 1757г 10180ч; в 1800г 14140ч; в 1830г 21610ч; в 1856г 2800ч; в 1890г 40900ч; в 1896г 4000ч; в 1926г 3700ч; в 1929г 41333ч; в 1946г 50560ч; в 1976г 97000ч; в 2023г 88790ч.

г.Усолье (на р.Кама)   (фото)

    Город в Пермском крае России. Административный центр Усольского района. Входит в Березниковский городской округ (с 2018 года). Население 6489 чел. Усолье расположено на правом берегу реки Камы напротив города Березники, в 183км от г.Пермь. Город соединён с Березниками автодорожным мостом, построенным в 1981 году.
    Усолье было основано в 1606 году, как центр солеваренной промышленности на месте слободы Новое Усолье. До конца XVIII века Новое Усолье было главным селением Строгановых на Каме. В 1895 году в городе насчитывалось 40 соляных скважин.
    Усолье часто страдало от пожаров и наводнений. Первый известный пожар произошёл в 1649 году. После пожара 1809 года, уничтожившего около 1200 строений, в Усолье был выстроен ряд каменных зданий (Никольская церковь, «Господский дом», дом князя Голицына, здание конторы).
    В феврале 1918 года в село Новое Усолье переносится административный центр Соликамского уезда, который был переименован в Усольский. 18 марта 1918 года село Новое Усолье преобразовано в город Усолье. В ноябре 1923 года Усольский уезд ликвидирован в связи c образованием Уральской области РСФСР. А в сентябре 1928 года окружной центр был снова перенесён в город Соликамск.
    В городе сохранились многочисленные памятники архитектуры: Спасо-Преображенский собор с отдельно стоящей колокольней + палаты Строгановых (ныне музей) + несколько церквей и особняков. Всего на 2016 год в Усолье насчитывалось 40 памятников культуры, гражданского строительства и промышленного зодчества XVII – нач.XX веков.
    Сохранившиеся памятники гражданского строительства и промышленного зодчества Усолья (на 2016 год):
часовня Спаса Убруса (кон.17в) + дом Строгановых (1724г)
+ Спасо-Преображенский собор (1727г) + колокольня с торговыми рядами (1730г)
+ церковь Владимирской иконы Божией Матери (Рубежская) (1774г)
+ дом господский (нач.19в) + часовня–ротонда Покровская (нач.19в)
+ лавка винная Кузнецова (1810г) + дом Кузнецова (магазин Бушкевич) (1810 г)
+ амбар припасной у Посада (1810 г) + амбар хлебный Строгановых (1810 г)
+ амбар хлебный Голицына (1810 г) + «магазейн материальный» (1810 г)
+ «лавка мелочная» (1810 г) + усадьба Голицына (1818г) + флигель (1818г)
+ дом жилой Мальцева (1818г) + «амбар припасной» (1819г) + церковь Никольская (1820г)
+ дом Абамелек–Лазаревых (1830г) + дом конторы сользавода (1833г)
+ «амбар припасной» Лазарева (1840г) + аптека Иванова (нач.19в)
+ «больница промысловая» Абамелек–Лазаревых (сер.19в) + дом жилой Попкова (сер.19в)
+ дом Брагина («народный» дом солеваров) (сер.19в) + правление Шуваловых (сер.19в)
+ дом жилой и «колбасное заведение» Кузнецова (сер.19в)
+ дом жилой (библиотека земская) (кон.19в) + кузница Строгановых (19в)
+ мастерская столярная (19в) + контора сользавода Голицына (19в)
+ административно–промышленное здание Шуваловых (19в)
+ производственное здание нижних промыслов (19в) + варница Никольская (19в)
+ магазин Жакова (1907г) + ансамбль земской больницы (1910г)
+ дом жилой церковнослужителя (1915г) + магазин купца А.Воронина (1910г)
+ типография М.А.Тарасова (1915г).

Орёл–Городок на Каме (Кергедан) – поселок в Пермском крае России, расположенный на правом берегу Камского вдхр. в 10 км ниже моста через оное между городами Усолье и Березняки.
    Был основан как русская крепость «Орёл-городок» на левом берегу р. Камы, согласно жалованной грамоте (1564), солепромышленником Григорием Аникеевичем Строгановым, который здесь и умер († 1577).
    Среди коми–пермяков эта крепость известна была как «Кергедан» – то есть «город в устье реки».
    Орёл-Городок был укреплён деревянным острогом, имел на вооружении пушки и пищали. Здесь же находились дворы вотчинников, храмы и посад. Кроме русских, в городе жило местное население (коми–пермяки).
    Орёл-городок служил опорным пунктом для освоения Западной Сибири. Отсюда 1 сентября 1581 года дружина казаков под началом Ермака выступила в поход за Каменный Пояс (Урал). Разбив войско хана Алея (сына Кучума) в Соли-Камской, они затем спустились по Каме до устья реки Чусовой. Поднялись по оной до её притока р.Серебрянная. И затем по этому притоку пересекли Урал (спустившись затем в Иртыш).
    В XVII веке в Орле было налажено производство цветных поливных изразцов, которые, в частности, использовались при украшении храмов Соликамска.
    В 1707 году, в связи с изменением русла реки, посёлок был перенесён на правый берег Камы.
    В настоящее время частично затопленная территория исторического Орла-городка находится на островке в Камском водохранилище.
    С 1944 до 2009 года Орёл имел статус посёлка городского типа (рабочего посёлка).
    В 2021 году в нём проживало 1556 человек.
    В посёлке находится церковь Похвалы Пресвятой Богородицы, законченная в 1735 году и выстроенная на средства Строгановых. Эта церковь возведена в нехарактерной для Северного Урала стилистике зрелого барокко. А пристроенная к ней в 1810–1820-х годах колокольня – в духе классицизма. Внутри храма сохранён деревянный золочёный иконостас, являющийся как минимум ровесником церкви. Здесь же находятся некоторые иконы, выполненные крепостным художником Строгановых И.С.Дощениковым.
    Кроме того, археологическими раскопками В.А.Оборина в 1952 году в Орёл-городке открыты двор ремесленника – резчика по кости + ров + остатки деревянных укреплений и церквей + много изразцов, свидетельствующих о сильном влиянии московских ремёсел.

Пыскор – село в Пермском крае РФ, расположенное на правом берегу Камского вдхр., в 15 км выше города Усолье, в котором в 1927 году проживало 1138 человек, а в 2010-м – 885 чел.
    Это село было основано в 1558 году уральскими промышленниками Строгановыми на месте
    раннесредневекового городища, относящегося к родановской археологической культуре VII–XII веков. Первоначально называлось Канкор (Кангор). В том же году был основан Пыскорский мужской монастырь.
    В 1559 году Аникий Федорович Строганов сделал пустыни вклад (дар) землями. Затем перед смертью сам стал там монахом, а детям дал наказ заботиться о монастыре. В 1568 году в этом монастыре подвизался и принял монашеский постриг преподобный Трифон Вятский. Царская грамота 1621 года называла Пыскорский монастырь: «строением Аникия Строганова, его детей Якова, Григория и Семена и внуков Максима, Никиты, Андрея и Петра, которые построили храмы и дали обители «леса, и пожни, и иные угодья». Последующие Строгановы также помогали монастырю. Например, Анна Никитична Строганова по завещанию от 18 января 1686 года оставила обители 5 тыс. рублей.
    В то же время, отношения Строгановых с монастырем иногда были и чисто хозяйственными.
    Так например, по приходно–расходной книге 1688 года значится, что Пыскорский монастырь заплатил по кабалам Строганову 5059 руб. и взял новый кабальный заем в размере 4455 руб., а также предоставил ему в оброк некоторые земли.
    Монастырь владел вотчинами и солеварницами в Соликамском уезде и долгое время был самым крупным в Пермском крае. Но в дальнейшем этот монастырь был переведен сначала на р.Лысьву в г.Соликамск (в 1775г), а затем в Пермь (в 1781г, по указу Екатерины II).
    В 1623 году первое упоминание о Пыскорском женском монастыре: «да на посаде под горою в девичьем монастыре церковь Изосима и Савватия Соловецких чудотворцев деревянная клецки».
    В настоящее время в селе Пыскор остались следующие достопримечательности:
(+) Никольская церковь, построенная в 1695 году на средства солепромышленника Григория Шустова.
(+) Преображенская церковь, построенная в 1782–1808 годах на средства прихожан.
(+) Пыскорский лабиринт, расположенный в Пыскорской горе. Подземный ход этого лабиринта ведёт в глубь склона. Этот ход был случайно открыт местными мальчишками в 1915 году. В том же году был исследован археологами во главе с Павлом Богословским, рассказавшем о результатах изучения в работе «Подземный ход и археологические раскопки в селе Пыскор Соликамского уезда». Позже вход в тоннель был закрыт сошедшим оползнем.

Пожва – посёлок в Пермском крае РФ, расположенный на берегу Камского вдхр., в месте впадения реки Пожвы, в 170 км выше города Пермь. В 2021 году здесь было 2420 жителей.
    Дату появления первых жителей на этом месте установить трудно. В устье реки находились две небольших деревни Усть-Пожва и Верх-Пожва. После открытия железных руд в этом месте в середине XVII века начинается строительство железоделательного завода, одновременно растёт население деревень, которые в 1715 году получают единое название Пожва.
    Официально годом основания посёлка считается 1754 год. Бароном Николаем Григоровичем Строгановым в 1756 году был построен Пожевский чугуноплавильный и железоделательный завод.
    После его смерти в 1758 году его средний сын Сергей унаследовал Пожевской завод. Наследники С.Н.Строганова продали завод сенатору Всеволоду Алексеевичу Всеволожскому. В 1794 году началось строительство вспомогательного Елизавето–Пожевского железоделательного завода.
    В 1811 году архитектор П.Д.Шрётер разработал для этого села «План заводского и сельского строения». Во время Отечественной войны 1812 года, спасаясь от французов, подходивших к Москве, здесь поселился следующий владелец, Всеволод Андреевич Всеволожский. Он жил здесь до осени 1817 года. В Пожве им были построены камские пароходы, проведены первые опыты получения ковкого металла по способу пудлингования.

Кыласово – село в Ильинском р-не Пермского края на правом берегу Камского вдхр., в котором в 2024г было 140 официальных жителей. Впервые упоминается в 1579 году, как «починок Анюшкарское городище». В дальнейшем названия деревни варьировались: Анюшкар (1623—1624), Кыласова (1647). В 1815 здесь была построена церковь на месте, где находилась деревня Шипицына, и село Кыласово переместили к церкви.

Чермоз – город в Ильинском районе Пермского края, расположенный на берегу Чёрмозского залива Камского водохранилища, образованного нижним течением реки Чёрмоз, в 85 км к северу от Перми.
    Упоминания о Чёрмозе можно встретить уже в переписных книгах князя Фёдора Бельского за 1678 год. Довольно позднее (в сравнении с другими населёнными пунктами Прикамья) появление Чёрмозского поселения объясняется тем, что Чёрмоз какое-то время находился на стыке владений Строгановых. Кроме того Чёрмоз снискал недобрую славу тем, что в его окрестностях находится урочище Батин лог – прежнее пристанище речных пиратов–ушкуйников, жестоко грабивших проплывавшие по Каме торговые суда. На чёрмозских болотах когда-то добывали медные и железные руды. При этом у людей, надышавшихся вредными испарениями, выходящими из-под земли, иногда возникали неожиданные галлюцинации, что породило суеверные легенды о здешних местах.
    22 мая 1702 года помещик Григорий Дмитриевич Строганов получил особую жалованную грамоту от Петра Великого, утверждавшую за Строгановыми «в вечное и потомственное владение» земли по Обве, Иньве и Косьве со всеми на них селениями и жителями. С дарованием царской грамоты, в Соликамское воеводство было командировано из Москвы особое лицо для переписи всех переходивших к Строганову земель. Таким лицом был стряпчий Посольского Приказа Козьма Фомич Цезырев, который к концу 1700 года окончил составление особых «отказных книг». В этих книгах впервые упоминается селение Чермос.
    В 1751 году здесь, в устье реки Чёрмоз при деревне Олековой барон Николай Григорьевич Строганов начал строительство плотины пруда и медеплавильного завода, который вскоре был перепрофилирован в чугунолитейный и железоделательный, а в 1778 году продан с другими имениями за 450 000 рублей выходцу из Персии, армянину по происхождению, придворному ювелиру Екатерины II, Ивану (Ованесу) Лазареву, незадолго до этого получившему российское потомственное дворянство. Заводское хозяйство оказалось в запущенном состоянии и требовало значительных капиталовложений. Приписанные к заводу крепостные и странствующие старообрядцы иногда скрывались в лесах, грабили обозы и ладьи купцов, участвовали в Пугачёвском восстании.
    В 1800 году Чёрмоз становится столицей всех Пермских имений Лазаревых, здесь строятся богатые здания, развивается промышленность, образуются школы. Чёрмозское железо было известно по всей России и поставлялось даже в Англию. Из него изготовлялось оружие и доспехи для войн с Наполеоном. В конце 1836 г. в Чёрмозе были арестованы члены тайного декабристского общества «Вольность» во главе с Петром Поносовым и отправлены на суд в Санкт-Петербург. С отменой в 1861 году крепостного права в России частично нарушились административные привилегии Чёрмоза, который, к тому же, оказался далеко в стороне от проложенной в 1878 году Пермской железной дороги.
    Во время Революции 1905 года рабочие завода, несмотря на то, что они получали зарплату золотом, схватили управляющего Пивинского, требуя увеличение жалованья, издевались над ним, водили по цехам завода и по улицам Чёрмоза, привели его на прорубь, угрожая утопить. Вскоре после этого в Чёрмоз торжественно, с песнями, вошла сотня казаков и сурово наказала бунтовщиков.
    С 1924 года Чёрмоз – центр Чёрмозского района. Побывавший с первым в Чёрмозе самолётом в 1925 году писатель Борис Пильняк был поражён отсталым тяжёлым ручным трудом и устаревшей технологией производства кровельного железа (на заводе не использовался каменный уголь и даже торф, а только дрова).
    В 1956 году в связи с постройкой Камской ГЭС часть города была затоплена (в том числе исторический район города Подгора), часть перенесена на новое место, а завод, оказавшийся в зоне затопления, закрыт. Оборудование завода было устаревшим, источники сырья и рынки сбыта продукции находились на большом удалении от предприятия, поэтому было принято решение о его ликвидации. Ликвидация старого завода подорвала основу жизни города Чёрмоза, привела к значительному сокращению численности его жителей. В 1959 году был упразднён Чёрмозский район, части его территорий отошли к Добрянскому и Юсьвинскому районам, а сам город Чёрмоз с пятью прилегающими сельсоветами попал в состав Ильинского сельского района. В последующее время в городе действовало несколько предприятий, но количество занятых на них было значительно меньше, чем на старом заводе. Город уже не смог возродиться до прежних размеров. Так если в 1931 году в нём было 10 200 жителей, то в 2023 году осталось 2923 человека.

Добрянка – город, расп. на левом берегу Камского вдхр. между заливами, образовавшимися при впадениях в Каму рек Тюсь, Добрянка и Сырой Вож. Это селение известно с 1624г (когда в нём было 19 дворов и 57 жителей). Затем в 18в Строгановыми тут был построен железноделательный завод, и к 2024г тут стало 28 500 жителей (а также храм, магазины, автобусы в г.Пермь и т.д.).
    Первое письменное упоминание о Добрянке встречается в писцовой книге М. Ф. Кайсарова за 1623—1624 годы: «Деревня Домрянка на реке Каме и на устье речки Домрянки: а в ней 11 дворов крестьянских, а людей в них 22 человека». В 1647 году воеводой П. К. Елизаровым была проведена новая перепись населения. К тому времени в Добрянке имелось 19 крестьянских дворов и жило в них 57 человек. Судя по данным переписи, основным занятием добрянцев в ту пору было земледелие. По данным 1-й ревизии (1719–1722 гг.) в «починке Домрянка» насчитывалось 124 души мужского пола в 18 дворах.
    Добрянка находилась на землях, принадлежащих С.Г.Строганову, который нашёл это место удобным для строительства медеплавильного завода. При выборе места для нового завода большую роль сыграли значительные лесные запасы, наличие медистых песчаников и близость Камы как важной транспортной артерии. В 1744 году в деревне Добрянке проживало 112 душ мужского пола, к 1749 году её население возросло до 212 душ.
    Строительство Добрянского завода началось 6 марта 1752 года на противоположном от деревни берегу реки Добрянки. На речке была насыпана земляная плотина в 129 саженей длиной, 8 саженей шириной и 5 аршин высотой. Плотина образовала пруд протяжённостью в 3 версты. Вода являлась главной движущей силой для всех механизмов завода.
    Построенный как медеплавильный, Добрянский завод быстро превратился в железоделательный, поскольку местные руды оказались бедными и малочисленными. В первой трети 19 века завод уже функционирует исключительно как железоделательный. В дополнение к старому заводу в полуверсте в сторону Камы строится ещё один завод, названный в честь графини Софьи Строгановой – Софийским. Хозяйственно он сливался с первым заводом.
    Завод выпускал листовое, кровельное, посудное и кубовое железо, а также занимался производством якорей, медной и железной посуды, проволоки и кирпича. Спрос на добрянское железо был весьма велик. В 60-х годах 18 века оно поступало на строительство Новодевичьего монастыря в Москве и Зимнего дворца в Петербурге, в начале 19 века – на строительство Московской железной дороги. Формирование рабочих кадров на строгановских заводах шло главным образом за счёт своего крепостного населения, численность которого к началу 18 века составляла почти 34 000 душ мужского пола.
    Крепостное население, связанное с заводским производством, делилось на три категории. Самой малочисленной прослойкой были служители: управляющие, приказчики, члены заводских контор и т. п. (около 3 % от общего числа крепостных). Следующей, более многочисленной группой крепостных являлись заводские мастеровые и работники горных рудников, постоянно занятые в промышленном производстве. Самой многочисленной категорией были подзаводские крестьяне, которые должны были выполнять разнообразные вспомогательные работы на заводах в порядке барщины (заготовка топлива, перевозка грузов, строительство и т.д). Они жили главным образом за счёт своего хозяйства.
    К началу 19 века Добрянка была уже типичным заводским посёлком горнозаводского Урала. Она строилась и перестраивалась по линейному плану с ровными, одинаковых размеров кварталами. В центре посёлка, в низине, окаймлённой крутыми угорами, находился завод. Рядом с заводом располагались заводоуправление (первое каменное здание в Добрянке, построенное в начале 30-х годов XIX века) и каменная Рождественско-Богородицкая церковь (строительство окончено в 1852 году). Вокруг завода по окрестным холмам и по берегу обширного пруда свободно размещалось около 300 частных домов. В первой половине XIX века дома по одному стояли на углах кварталов. Площадь каждого квартала, разделённая крест-накрест на четыре усадьбы, была занята в своей внутренней части под огороды. Когда с увеличением населения стали строить дома по сторонам улиц между углами кварталов, то про них стали говорить, что они стоят «на огороде».
    Завод оказывал влияние на развитие торговли и кустарных ремёсел в Добрянке. Так в 1911 году здесь насчитывалось 64 торговых лавки, один ренсковый погреб, две казённых винных и 6 пивных лавок, 31 кузница, два столярных, 4 кожевенно-сапожных, два шорных, два красильных заведения, одно колёсно-экипажное и 6 пекарен на 1447 дворов и 7548 жителей.
    В Добрянке с конца 18 века устраивались еженедельные торжки и три раза в год проводились шестидневные ярмарки – Богородицкая (с 8 сентября) и две Никольских (с 6 декабря и 9 мая). В конце XIX века проводилось две ярмарки: сохранившаяся Богородицкая и новая Сретенская (со 2 февраля).
    Ярмарки и торжки стали проводниками городской культуры – Во-первых, по внедрению «городских» товаров, во-вторых, по привитию «городских» развлечений: из Перми приезжали фотографы, цирк-шапито, устраивались карусели, балаган с петушком.
    После Октябрьской революции 1917 года советской властью, установившейся в Добрянке, был организован Деловой Совет для управления заводом. Весной 1918 года завод был национализирован. В начале 1920-х годов из-за отсутствия сырья и спроса на продукцию завод был законсервирован и с июля 1923 по декабрь 1925 года стоял без действия.
    С началом Великой Отечественной войны Добрянский завод был переведён на выпуск стали с бронированной поверхностью листа и специального железа, которое шло на изготовление заготовок для гильз снарядов. Многие кадровые рабочие ушли на фронт. В марте 1943 года мартеновскому цеху завода было присвоено звание «Лучший сталеплавильный цех Советского Союза».
    20 февраля 1943 года заводскому посёлку Добрянка был присвоен статус города.
    В начале 1950-х годов было принято решение о демонтаже Добрянского металлургического завода в связи со строительством Камской ГЭС и заполнением ложа Камского водохранилища. Действующее оборудование развезли по уральским заводам. Прощальный заводской гудок был дан 17 января 1956 года.
    В 1953 году в Добрянке было организовано новое предприятие – ремонтно-механический завод (РМЗ). Первоначально РМЗ ремонтировал газогенераторные автомобили типа ЗИС-21 и тракторы КТ-12. Постепенно мощность его росла, завод принимал заказы со всей страны. В 1980-е годы он специализировался на ремонте автомашин ЗИЛ-157. В 2001 году РМЗ был ликвидирован как предприятие.
    В 1956 году началось строительство Добрянского домостроительного комбината. На комбинате был налажен выпуск древесностружечной и цементо–фибролитовой плиты, в 1967 году был запущен кузовной цех, главным потребителем его продукции был Московский автозавод им. Лихачёва. В начале 1970-х годов организован цех ширпотреба, одним из основных видов его продукции стала добрянская расписная деревянная посуда.
    Пермская ГРЭС, одна их крупнейших тепловых электростанций России (4-е место), начала строиться в 1976 году. За время строительства население Добрянки увеличилось больше чем в два раза: сюда съезжалась молодёжь со всего Советского Союза.
    30 июня 1986 года Пермская ГРЭС дала первый ток в Объединённую энергосистему Урала. 28 декабря 1987 года был пущен 2-й энергоблок, а 30 марта 1990 – 3-й. В 2013 году началось строительство 4-го энергоблока, которое закончилось в августе 2017 года.
    Город связан с правобережьем Добрянского городского округа грузопассажирской переправой «Добрянка — Лябово — Сенькино», курсирующей с мая по октябрь включительно и играющей основную роль в транспортном обеспечении вышеуказанных населённых пунктов.

Полазна – крупнейший посёлок в Добрянском городском округе Пермского края. Расположен на берегу Камского водохранилища при впадении в него реки Полазна в 45 км от Перми и 25 км к югу от Добрянки. Население – более 13 000 человек. В посёлке 15 жилых микрорайонов и 72 улицы общей протяжённостью более 85 км.
    Полазна впервые упоминается в 1623–1624 годах, как поселение в устье реки Полазной с 4 дворами. В 1794 году в трёх верстах от деревни И.Л.Лазаревым был основан чугунолитейный и железоделательный завод. Деревня переросла в село Полазнинское.
    В 1923 году завод временно закрывался. С 1924 года на нём было возобновлено только производство чугунолитейной посуды. А в 1927 году завод был окончательно ликвидирован. В 1954 году территория завода была затоплена в ходе строительства Камской ГЭС.
    В 1949 году в Полазне началась промышленная разработка нефти. Статус посёлка городского типа – с 1958 года. В 1996 году был построен мост через реку Чусовую, связывающий Полазну с краевым центром.

Хохловка – это селение было образовано в 1750-х годах, как посёлок при строящемся Хохловском заводе. В конце 19 века его население составляло 852 человек, проживавших в 160 дворах. А к 2024г тут осталось существенно меньше 14 жителей… Но зато, тут есть музей деревянного зодчества (где имеются старинные церковь, колокольня, ветряная мельница, сторожевая башня, солеварня и т.д.) + другие селения неподалёку + автомост через правобережный Хохловский залив Камского вдхр. и т.д.

Казань. (фото)

Большой, красивый и древний город (столица республики Татарстан, с населением более 1,2 млн.чел.) - расположенный на левом берегу Волги, которая здесь достигает в ширину не менее 4км и изобилует островами. Кроме того, широко по городу разливается река Казанка, берега которой изобилуют песчаными пляжами, где в жаркие погожие дни (которых здесь, в отличие от Питера, немало) любят отдыхать местные жители. Прямо от железнодорожного вокзала виден белокаменный кремль, построенный ещё в XVI веке под руководством псковского мастера Николы Постника (и потому, естественно, по архитектуре напоминающий кремли Московский, Нижегородский и т.д.). Там расположена, в частности, новая большая мечеть Кул Шериф, рядом с которой даже стены кремля кажутся маленькими и чуть ли не игрушечными. Дальше (на восток от кремля) расположено ещё несколько красивых православных соборов, а также центральная пешеходная ул. Баумана (гораздо более красивая, чем к примеру, Старый Арбат в Москве). Старая часть города тянется отсюда, в основном, на север и восток. Там расположены комплекс Казанского университета, авиационный институт им.Туполева (в здании бывшей Казанской семинарии) и т.д.
    Если от железнодорожного вокзала на электричке ехать на запад, то уже через 15 мин, от станции "Старо-Аракчеево" начинается красивый сухой лес. Там же, кстати, расположена и достаточно примечательная бахаисткая церковь, объединяющая в себе символы всех 4-х основных ранее существующих религий (буддизма, иудаизма, христианства и мусульманства). Ещё в 15 мин езды, между станциями "Обсерватория" и "Васильево" расположены ещё более примечательные места со светлым широколиственным лесом, озёрами и т.д. (только сворачивать от станции надо на север, а не к Волге, где весь берег застроен садоводствами). Кроме того, на ст. "Васильево" расположен музей-квартира художника Константина Васильева.
    От ст. "Займище" (между "Юдино" и "Обсерваторией") дамба, а затем автомобильный мост ведут на противоположный Казани высокий берег Волги. Кроме того, на другой берег Волги можно попасть, доехав на электричке до ст. "Свияжск", либо от речного вокзала (20 мин пешком от железнодорожного вокзала по набережной вдоль Волги вниз по течению) пароходиком до пристани "Верхний Услон" или "Ключищи" (весьма советую побывать и там, и там). Также от речного вокзала "Метеоры" ходят к бывшей столице Волжских Булгар, а от железнодорожного вокзала электрички - в Йошкар Олу (столицу бывшей Марийской АССР), Арск и т.д.
    Казань была основана как форпост на северных границах Волжской Булгарии не менее 1000 лет назад. После захвата татаро-монголами территория Волжской Булгарии включается в основанное татаро-монголами государство - Золотую Орду. В XIII-XIV веках Казань переживает рост, становится важным торговым и политическим центром в составе Золотой Орды. Росту города способствует и удачное географическое положение на пересечении крупных торговых путей, соединяющих Восток и Запад... В 1438, с распадом Золотой орды, город провозглашён столицей Казанского ханства. Продолжающиеся со времён Волжской Булгарии (IX-X века) конфликты с Московским княжеством привели, после двух неудачных попыток, к взятию Казани войсками Ивана Грозного в 1552г... В 1556 началось строительство нового, белокаменного Кремля, в опустевший город (татарам было запрещено селится ближе 25 вёрст от города) вселили 7 тысяч русских. В XVII веке в городе наблюдался экономический рост, были заложены ремесленные слободы, появились первые мануфактуры. В 1708 Казань стала столицей крупной Казанской губернии... Всего в Казани к концу XVIII века проживало около 22 тысяч человек, а с пригородными слободами - более 40 тысяч, и из них только около десяти процентов - татары... Немного ниже по Волге - находятся остатки бывшей столицы царства Волжских Булгар... Виды окрестностей г.Казань, снятые мной в сентябре 2003г - см. здесь. Сарапул   (фото)     город в Удмуртской Республике РФ, в нижнем течениии Камы с населением 88 400 чел в 2025г.
      Заселение территории Сарапула началось не позднее эпохи энеолита и бронзы, во 2-й половине 3—2 тысячелетии до н.э. (поселения такой датировки были обнаружены и изучены на левобережье реки Камы, напротив города ещё в 1970-х сотрудниками Нижнекамской экспедиции. На территории исторической части города в настоящее время известны поселения или находки периода раннего железного века ананьинской культуры 8—3 века до н.э., в основном они сосредоточены на массиве коренного берега, выходящего к реке Каме или к пойме реки Большая Сарапулка. В период 3—5 веков н.э. на данной территории известны городища и захоронения мазунинской культуры — городище Чупиха на северной окраине города и городище Кладовая Веретия в Ленинском парке, вблизи поймы реки Большая Сарапулка, на которой располагалось убежище для местных племён финно-угорского происхождения (предки современных удмуртов).
      Первые найденные сохранившиеся письменные упоминания о Сарапуле относятся к 16 веку. Самым ранним источником является книга московского сотного писца И.И.Яхонтова за 1579 год, где описано бегство крестьян из пермских земель на Сарапул. Неофициально, возможное начало истории Сарапула может относиться к 13 веку.
      Впервые река Сарапулка упоминается в 1596 году. В этот же год Сарапул подвергся осаде и разорению казанскими и уфимскими татарами (с присоединившимися к ним чувашами, марийцами, удмуртами, башкирами и др.), которые в то время повели формальную войну, «собравшись великим скопом» против Русского государства и подвергши осаде также такие русские поселения Прикамского края, как Казань, Уфа, Оса, Кунгур и др.
      В 1621 году упоминается «село Вознесенское, что на Сарапуле». В актах 17 века местность около него всегда называлась Сарапульским уездом. Согласно легенде, в 1657 году Сарапул и окрестности были чудесным образом спасены от эпидемии чумы принесением образа Святителя Николая из села Берёзовки. Чудо послужило основанием для одного из старейших в России Сарапульского Казанского крестного хода, проводившегося ежегодно до 1918 года.
      С 1707 года село Вознесенское становится дворцовым селом под названием Сарапулъ. Село процветало благодаря хлеботорговле и рыбной ловле. В 1708 году согласно «Указу об учреждении губерний и о росписании к ним городов» городок, построенный в Казанском дворцовом селе Сарапулъ был приписан к Пензе, и вошёл в состав Казанской губернии.
      В 1738 году Сарапул был приписан к Осинской провинции Уфимской губернии и стал с тех пор значительным остановочным пунктом Арской дороги в «Сибирские земли», и назывался Дворцовой Слободою… которая в 1773 году была разорена пугачёвцами.
      В 1780 году Дворцовая Слобода получила статус уездного города, стала центром Сарапульского уезда Вятской губернии и с тех пор развивалась по генеральным планам крупных архитекторов.
      Во 2-й половине 18 века и начале 19 века этот уездный город был значительным торговым пунктом в губернии. В городе было в то время два монастыря и 21 храм.
      Некоторые здания здесь возводили пленные французы после Отечественной войны 1812 года. Сарапул — родина кавалерист-девицы Надежды Дуровой, служившей в армии М.И.Кутузова.
      В конце 19 века Сарапул был одним из крупнейших центров обувной и кожевенной промышленности России. Сарапул — родина знаменитых сапог «со скрипом».
      Около четверти купцов занимались судоходством. Постройка крупного судна требовала значительных первоначальных вложений, поэтому судовщиками становились в основном очень зажиточные городские купцы и мещане.
      Благодаря стараниям сарапульских купцов, прежде всего городского головы Павла Андреевича Башенина, через город прошла железная дорога. Усилиями купцов в городе было открыто Алексеевское реальное училище.

© Владимир С. Сибирцев - vs1969r.narod.ru/goto00.htm