Пермь. (фото)

Пермь была основана в 1723 году как рабочий поселок при Ягошихинском медеплавильном заводе… но уже в 1781г стала центром наместничества… и в настоящее время насчитывает более 1 млн. чел… Если будете там, стоит съездить на электричке в Кунгур (где расположены знаменитые не только на Урале пещеры), в г.Чусовской (полюбоваться рекой Чусовой и горами), на Среднюю Усьву, в Нижний Тагил и т.д. Плюс, на автобусе от автовокзала стоит ещё съездить в Соликамск, Чердынь, Усолье и т.д.
    Пермь – город на востоке европейской части России, расп. в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой – административный центр Пермского края и Пермского района, транспортный узел на Транссибирской магистрали, речной порт. Имеет статус города краевого значения
    и городского округа. Крупный многоотраслевой промышленный, научный и культурный центр Урала. Население на 2024г – 1 026 912 чел. (15-й по численности населения город России). В 1916 году в Перми был открыт первый на Урале университет. А в 1940–1957 годах Пермь носила название «Молотов».
    Слово Пермь впервые упоминается в Повести временных лет в 1113 году. Происхождение этого топонима вероятно от фин. permаа – «задняя земля» (в смысле «Заволочье»). По мнению современных финно–угроведов, к этому слову восходят и другие топонимы – русские (Перемь, Перьмь, и др.)
    и скандинавские (Bjarmaland) – которые изначально обозначали некую прибалтийско–финскую территорию
    на побережье Белого моря. По мере древнерусской колонизации топоним Пермь сдвигался на восток
    и был перенесён на предков коми–зырян (Пермь Вычегодская), а затем и коми–пермяков (Пермь Великая).
    До 18 века топоним Пермь использовался для обозначения определённых территорий (Пермь Великая, Пермь Вычегодская), а также некоторых населённых пунктов (например, у С. Герберштейна сказано, что существует «Великая и обширная область Пермия» и «в ней есть город того же имени»).
    От топонима Пермь произошёл и геологический термин «пермь» (пермский период), введённый англ. ученым Родериком Мурчисоном в 1841 году по результатам его экспедиции по России (включая Пермскую губернию).
    Протяжённость Камы в пределах городской черты Перми составляет около 60 км.
    Благодаря Каме, Пермь связана водными путями с 5-ю европейскими морями: Каспийским, Белым, Чёрным, Азовским и Балтийским.
    Рельеф в черте города — всхолмлённая равнина в долине реки Камы. Левый берег выше правого, сильнее расчленён логами и оврагами. Характерная особенность города – множество малых рек, протекающих преимущественно по многочисленным городским оврагам.
   
    Территория, на которой расположен город Пермь, заселена людьми с древнейших времён. В городе изучено более 130 археологических памятников, от каменного века (стоянка Егошиха) до позднего Средневековья.
    В XVII веке эти земли принадлежали купцам Строгановым. Первые документальные упоминания о поселениях на территории исторического центра города встречаются в переписных книгах воеводы Прокопия Елизарова в 1647 году по вотчинам Строгановых. Там упоминается «починок на реке на Каме и на речке Егошихе».
    В 1720 году по приказу Петра I капитан–поручик артиллерии Василий Никитич Татищев отправился на Урал для постройки заводов по выплавке меди и серебра. Он выбрал для постройки медеплавильного завода место вблизи устья речки Егошихи благодаря наличию медной руды и удобному положению для вывоза продукции по судоходным рекам.
    В 1722 году преемником Татищева, как управляющего заводами, стал генерал–майор артиллерии Георг Вильгельм де Геннин, который одобрил проект и распорядился о подготовке к строительству завода.
    Татищев присутствовал при закладке завода. В рукописи «Описание Уральских и Сибирских заводов. 1735 г.» В.И.Геннин писал: «И по определению ево, генерала лейтенанта, оный завод начат строить мая 4-го дня 1723 года и построен по январь месяц 1724 года». Дата начала строительства Егошихинского медеплавильного завода считается с 1995 года официальной начальной датой истории Перми.
    Императрица Екатерина II, носившая титул «княгини Пермской», 16 ноября 1780 года подписала именной указ, которым повелевалось передать Егошихинский завод в казну и, учитывая выгодность его местоположения, предписывалось «город губернский для Пермского наместничества назначить в сем месте, наименовав оный город Перм…».
    Летом 1781 года спешно велась постройка зданий для наместника, для присутственных мест
    и гауптвахты недалеко от Петропавловской церкви, которая 12 августа была переименована в собор. Торжественное открытие города и наместничества состоялось 18 октября 1781 года. Первым городским головой был избран купец из Кунгура Михаил Абрамович Попов.
    В соответствии с указом императора Павла I от 12 декабря 1796 года «О новом разделении государства на губернии» Пермское наместничество было преобразовано в Пермскую губернию с центром в Перми. Губернатором был назначен Карл Фёдорович Модерах, занимавший этот пост до 1811 года. Среди прочих его заслуг историками отмечается разработанная им планировка улиц Перми. Строительный план Модераха осуществлялся в течение всего XIX века. Его строительные работы вышли далеко за пределы города. Без издержек для казны и не отягчая обывателей он довёл дороги до совершенства, удивляющего иностранцев, видевших шоссе Франции и Англии. При нём же в Перми было учреждено управление казённых горных заводов по Уралу на основании нового положения 1806 года.
    Став губернским центром, Пермь стала и центром образованной в 1799 году Пермской епархии.
    В 1861 году в городе был открыт телеграф. В 1863 году на Сибирской улице впервые проведён опыт по освещению керосиновыми фонарями.
    В 1876 году был открыт первый специализированный книжный магазин, фактическим владельцем которого был участник польского восстания Юзеф Пиотровский, сосланный и отбывший срок на каторге и после этого получивший разрешение поселиться в Перми. На своё имя ему, как бывшему каторжнику, открыть магазин было нельзя, поэтому он был открыт на имя жены и работал под вывеской «Ольга Петровская».
    При губернаторстве Николая Ефимовича Андреевского (1870–1878) в Перми было устроено газовое освещение (1873г) и открыто Пермское Алексеевское реальное училище (1876г).
    Конец XIX века стал в Перми периодом активного железнодорожного строительства. 24 августа 1878 года состоялось открытие участка Уральской железной дороги от Перми до Чусовской, а 1 октября 1878 года была введена в строй вся линия: «Пермь– Кушва– Екатеринбург». В 1897–1898 годах была проложена Пермь–Котласская железная дорога, соединившая Уральскую железную дорогу с железнодорожной сетью Европейской России.
    В конце XIX века в Перми активно развивались учреждения искусства и культуры. В 1874 году началось строительство театра оперы и балета. В 1896 году появилось первое заведение для демонстрации кинематографа (электротеатр «Иллюзион»).
    В 1902 году при экcпертной поддержке А.С.Попова, обучавшегося в своё время в Пермской духовной семинарии, в Перми появилось электрическое освещение на улицах. Из семи представленных Попову на рассмотрение проектов электростанции был утверждён проект инженера фирмы «Унион» Б.Ю.Гецена.
    В начале XX века население Перми вместе с Мотовилихой составляло около 100 000 человек. В самой Перми было мало промышленных предприятий. Большая часть населения города – мещане, купцы, ремесленники, чиновники и служащие – была лояльна к существующему строю. Но рядом с городом располагались Пермские пушечные заводы, где РСДРП вела активную пропаганду и пользовалась поддержкой части рабочих. Среди учащихся Перми также были как сочувствующие революционерам, так и активные участники антиправительственной деятельности. Вместе с примкнувшими к ним представителями радикально настроенной интеллигенции эти группы населения стали активными участниками революционных выступлений 1905 года. Кульминацией столкновений рабочих с правительственными войсками стали события в Мотовилихе 13 декабря 1905 года.
    С 30 сентября по 3 октября 1824 года Пермь посетил император Александр I со свитой. Специально к приезду императора были поставлены обелиски Сибирской и Казанской застав, сооружена ротонда в Загородном саду. Квартира для императора располагалась в здании на углу улиц Покровской и Сибирской, где впоследствии, после перестройки здания, размещалась Пермская губернская казённая палата.
    С 23 по 25 мая 1837 года в Перми находился проездом будущий император Александр II в сопровождении своего воспитателя известного поэта В.А.Жуковского. Цесаревич остановился в губернаторском доме, который находился тогда на площади у Петропавловского собора.
    С 9 по 11 июля 1873 года в Перми был проездом великий князь Алексей Александрович.
    В память о его пребывании в городе было открыто Пермское Алексеевское реальное училище.
    11 и 12 июня 1887 года в Перми находился великий князь Михаил Николаевич с сыном Сергеем Михайловичем. Они посетили благотворительные и учебные заведения Перми, Мотовилихинский завод и произвели смотр местного батальона. В присутствии великого князя в торжественной обстановке было освящено здание Мариинской женской гимназии.
    В июле 1914 года Пермь посетила великая княгиня Елизавета Фёдоровна. В городе была устроена иллюминация, сооружена триумфальная арка на углу Сибирской и Петропавловской улиц. Губернатор лично сопровождал высокую гостью в её поездках по Пермскому краю.
    А в марте 1918 года в Пермь под конвоем прибыл вагон с великим князем Михаилом Александровичем, его личным секретарём и другими ссыльными, всех сначала поместили в городскую тюрьму. Позже великому князю и его спутникам выделили помещения для проживания в бывшем доме Благородного собрания, а затем разрешили проживать в гостинице «Королёвские номера». В ночь с 12 на 13 июня 1918 года Михаил Александрович и его секретарь были похищены из гостиницы, вывезены в лес и убиты группой местных чекистов и милиционеров. Тела их до сих пор не найдены.
   
    25 декабря 1918 года в Пермь вошли части Сибирской армии Радолы Гайды и после непродолжительных столкновений в районе железнодорожной станции Пермь-2 заняли город. Сдача города и дальнейшее продвижение белогвардейцев на запад были названы в ЦК РКП(б) «пермской катастрофой». После отчёта комиссии ЦК РКП(б) (под руководством И.В.Сталина и Ф.Э.Дзержинского) командование Восточного фронта РККА подготовило наступление для возврата Перми. К 20 июня 1919 года 2-я и 3-я армии красных вышли на дальние подступы к Перми, а 1 июля войска 3-й армии заняли город.
    В ходе военных столкновений почти весь водный транспорт (весь камский речной флот и часть волжского) был сожжён в порту вблизи деревни Лёвшино, взорван железнодорожный мост через Каму. Гражданская война, военный коммунизм и сопутствующая им хозяйственная разруха привели к деградации городского хозяйства Перми и, как следствие, к резкому росту эпидемических заболеваний и сокращению числа населения города в начале 1920-х.
    В 1923 году город перестал быть губернским центром, так как согласно новому административно-территориальному делению была образована Уральская область с центром в Екатеринбурге.
    3 ноября 1927 года состоялось объединение Перми и рабочего посёлка Мотовилиха в один город. В 1930 году началось строительство моторостроительного завода № 19 (позднее — завод имени Сталина, ныне Пермский моторостроительный комплекс). В 1931 году Мотовилиха получила статус самостоятельного города под названием Молотово, а в 1938 году была снова включена в состав Перми под названием Молотовского района (сейчас Мотовилихинский район).
    По итогам переписи населения, проведённой в 1926 году, население Перми составило 84 804 человека (39 968 мужчин и 44 836 женщин). К переписи 1939 года, в связи с индустриализацией, население города выросло более чем в три раза и составило 306 тысяч человек.
    Уже к 20 мая 1979 года население Перми насчитывало миллион человек, то есть за 50 лет увеличилось более чем в 10 раз (прирост населения в отдельные годы составлял 15% и был самым большим среди всех городов Урала).
    8 марта 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР город был переименован в Молотов в связи с 50-летним юбилеем последнего.
    Во время Великой Отечественной войны промышленность города была переориентирована на военные нужды. Так, в частности, машиностроительный завод имени Дзержинского был переведён
    на производство боеприпасов и других средств обороны; а химический завод имени Орджоникидзе – на производство химических средств борьбы со вражеской техникой и сырья для боеприпасов.
    Молотовская область стала одним из основных регионов, принимавших эвакуированное население и предприятия. В область было переведено 124 промышленных предприятия, из них в областном центре было размещено 64. На территории моторостроительного завода № 19 было размещено оборудование нескольких предприятий аналогичного направления.
    В предвоенные и военные годы в Молотовской области было сформировано большое количество воинских частей. В послевоенные годы Молотов как крупный промышленный центр был включён в число 20 городов СССР, подлежащих атомной бомбардировке согласно плану войны против СССР (план «Totality»), разработанному в США в 1945 году, а также включался и в последующие подобные планы.
    В 1955 году закончилось сооружение Камской гидроэлектростанции. В октябре 1957 года городу было возвращено название Пермь. В 1958 году введена в эксплуатацию первая очередь Пермского нефтеперерабатывающего завода. В 1967 году было завершено строительство автомобильно–пешеходного Коммунального моста через Каму, связавшего центр города с его правобережной частью.
   
   

Екатеринбург. (фото)

В советское время - Свердловск. Достаточно большой и красивый город с интересной (хотя и не очень большой) старой частью (на правом берегу реки, вокруг пр.Ленина). Есть метро (хотя и не очень большое). Можно пройти по паркам от пр. Ленина по прав. берегу реки вниз по течению. В ЦПКиО (на лев. берегу реки, ещё ниже по течению) дают напрокат лыжи. Электрички идут во много разных интересных мест на Среднем Урале: в т.ч. на станции Кауровка (где река Чусовая начинается), Н.Уфалей (в верховьях реки Уфа), Н.Тагил (о котором см. отдельную статью), на ст.Дружинино (откуда весьма интересные даже сами по себе местные поезда идут уже, в частности, в обе стороны вдоль Урала... в г.Чусовой, например - о котором см. отдельную статью... или до ст.Михайловск... откуда другим уже местным поездом - неспеша, с долгими остановками, как на экскурсии - можно проехать через весьма красивые здесь уральские горы до самого Златоуста, а то и Челябинска... или выйти на ст.Куса - где река Ай начинается) и т.д. С палаткой заночевать можно, в частности, в лесопарке возле оз.Шарташ (куда от ж.д.вокзала идёт трамвай).
    Населения сейчас более 1 млн. чел. Основан в 1721 году Татищевым и Генниным по указу Петра I - как рабочий посёлок при государственном Горном заводе. Здесь в 1917г была расстреляна вся семья последнего Российского Императора Николая II. Сейчас на этом месте поставлен памятник и сооружен красивый собор.
    Первое поселение на этом месте возникло в 1672 году. Правда, называлось оно по-другому - Шарташом и не было при этом городом. Так, деревенька, заселенная смиренными старообрядцами.
    Первые серьезные события здесь начались в 1721 году. На Урал с комиссией прибыл Василий Никитович Татищев (тот самый, что под конец жизни написал весьма известное, но при том весьма неоднозначное исследование - "История России с древнейших времен"). Задачу перед ним ставил сам император Петр Первый: "осмотр рудных мест и строительство новых заводов". Уполномоченный Татищев очень быстро выбрал место - возле Шарташа. На этом его полномочия закончились. В ответ на предложение осваивать эти места власти отдали строгое распоряжение: "Железных заводов до указу строить не велеть, а производить те, кои до сего времени только были"... Конфуз, попахивающий скандалом и отставкой.
    А тут возникла новая напасть - любимцы самого Петра Никита и Акинфий свет Демидовы. Богатеи, парвеню и местные горнозаводчики. По ходу дела интриганы - поняв, какую конкуренцию составили б им государевы заводы, они принялись плести вокруг Татищева хитрые сети и даже подвели несчастного под суд (обвинив его, как водится, во взяточничестве). Разбираться прибыл сам Георг Вильгельм (по-нашему - Виллим Иванович) де Геннин, вывезенный Петром Первым из Голландии и на тот момент весьма влиятельный чиновник.
    - Для чего Татищев заводы не исправил и отчего они разорены и не в добром действии - гневно вопрошал российский император.
    И де Геннин разобрался: "Демидов - мужик упрям, видя, что ему другие стали в карты смотреть... жаловался... До сего времени никто не смел ему, бояся его, слова выговорить, и он здесь поворачивал, как хотел... Ему не очень мило, что Вашего Величества заводы станут здесь цвесть, для того, что он мог больше своего железа продавать и цену наложить, как хотел, и работники б вольные к нему на заводы шли, а не на ваши. А понеже Татищев по приезде своем начал придавливать или стараться, чтоб вновь строить Вашего Величества заводы, и хотел по горной привилегии поступать о рубке лесов и обмежевывать рудные места порядочно; и то ему також было досадно, и не хотел того видеть, кто б ему о том указывал... Преждь сего до Татищева... Демидов делал, что он желал, и, чаю, ему любо было, что на заводах Вашего Величества мало работы и опустели... Наипаче Татищев показался ему горд, то старик не залюбил с таким соседом жить и искал, как бы его от своего рубежа выжить, понеже и деньгами он не мог Татищева укупить, чтоб Вашего Величества заводам не быть. Ему же досадно было, что Татищев стал с него спрашивать от железа десятую долю".
    Помимо всего прочего Геннин определил, что "к старым заводам ни коими мерами нельзя было пристроить мануфактур и фабрик, и медных и штальных заводов для того, что около старых заводов леса отдалены, и воды очень мало, и плотины худы". По всему выходило, что Татищев прав и следует его послушаться и, более того, приставить к руководству новым делом. Об этом, не скрывая, между прочим, собственной досады, и писал Петру Геннин: "К тому делу лучше не сыскать, как капитана Татищева, и, надеясь, что Ваше Величество изволите мне в том поверить, что оного Татищева представляю без пристрастия, не из любви, или какой интриги, или б чьей ради просьбы; я и сам его рожи калмыцкой не люблю, но, видя его в деле весьма права и к строению заводов смысленна, рассудительна и прилежна... Пожалуй, не имей на него, Татищева, гневу и выведи его из печали и прикажи ему здесь быть обер-директором или обер-советником".
    К счастью, Петр так и поступил. Татищев возглавляет государево уральское горнозаводчество. Сюда стягиваются воинские подразделения (правда, не бравые гвардейцы, а своего рода стройбат). К примеру, из Тобольска прибыл полк под началом Федора Борисовича Еварлакова. Последний получил от де Геннина предписание: "Определяю вас на оных заводах заводским комиссаром и вручаю вам ведать оные заводы... А для показания мест под квартиры и прочего строения определен там кондуктор Клеопин, которому даны чертежи всем строениям за моей рукою, по которым он будет вам показывать места, какое строение имеет быть. И вам велеть по оному его приказанию строить".
    "Воины" не слишком-то усердствовали. Де Геннин писал Петру: "И оным солдатам хотя жалованье дается каждый месяц, порядочно и безволокитно, також и провиант, однако ж бежало ныне много на воровство на Волгу. И того ради я понужден был, по учиненному кригсрехту, которые пойманы, перевесить, и тех, которые подговаривали бежать, и другие наказания учинить. И ежели не перестанут бегать, то и жестче буду поступать".
    Город, однако, рос. Одновременно с этим де Геннин пытался решать глобальные проблемы безопасности. Он писал одному из высоких чиновников: "Сиятельный князь Семен Михайлович! Должен вам писать, чтоб вы резолюцию имели, как границу беречь от нападения Казачьей Орды, татар и башкиров, которые во всякий год христиан берут и варварам продают в несносные труды. Истинно, что до сего времени оное дело так плохо припущено от вышних прежних сибирских управителей. А как вам самим известно, наша армия отлучена далеко: одна часть к турецкой границе, другая к Персии. И о том Казачья Орда и прочие татара небезызвестны. И ежели Бог не сохранит, учинить они могут какое вредное бессчастие... и могут всю Сибирь разорить, и Тобольск не устоит. Для того, слышно, что плох порядок. И мой совет при сем Вам посылаю. И хотя без указу от нашего всемилостивейшего императора нельзя с такими ворами войну зачинать, однако ж хранить народ и высокий Его ИВ интерес, а по нужде и обороняться не запрещено. И ежели вы какой совет положите, то я вам в строении крепостей рад помогать. И скоро можно сделать, ежели морозы не захватят и ежели плуты - сибирские приказчики и комиссаришки - верны и рачительны станут, а мужиков не разорят. Которых мужиков могут поголовно в работу забрать, а за взятки богатых отпускать, а убогих мучить и паче варваров разорять. И от того они, бедные, и по нужде бегут от тех тягостей".
    Дело намечалось далеко не шуточное. Демидовы на время присмирели. А в 1724 году определилось наконец название завода (и одновременно будущего города). Президент Берг-коллегии и известный московский колдун Яков Брюс подписал специальный указ: "Построенным на Исети железным заводам в славу Ея величества быть именем Ея величества государыни императрицы Екатеринбургским... И для того тебе, генерал-маэору (де Геннин. - А.М.), в славу тех заводов имени иметь старание... дабы от того слава Ея величества вовеки не угасла".
    Заводчан держали в строгости. Мастерам раздали списки правил поведения (как самих мастеров, так и подчиненных им работников) - "и те пункты им, мастерам, иметь в своих домах и в свободные времена для всегдашней памяти прочитывать чаще, дабы всегда всяк свое дело помнил и имел то перед собою яко зерцало".
    Тем не менее, по неизменной российской традиции, случались курьезы. В частности, в 1732 году Татищев попросил, чтобы в районе восточных границ государства ему приискали китайца (обязательно китайца), "чтобы мог обучить руды плавить и серебро с золотом разделять". Дескать, "китайцы в разделении минералов и в растирании крепких камней легким способом пред европским искусство особливое имеют".
    Государевы заводы - дело важное. Но тем не менее лишь в 1738 году Татищев получил ответ. Зато секретный. Российский резидент писал ему: "Как я зело мнительные нравы китайских министров чрез двадцатилетнюю с ними практику довольно знаю и никакой надежды не имею, чтоб они российской нации людям для такого учения при их заводах быть позволили".
    Выход виделся в другом: "Двух учеников немедленно к российским заводам отдать во учение и велеть им все то показать, что к довольному знанию рудоплавного ремесла принадлежит. А потом послать их в Пекин под видом, якобы они для обучения китайских языков туда определены, а китайцы чтоб отнюдь не ведали, что они вышеописанному ремеслу обучены. А когда они таким образом там будут приняты и отчасти тамошнего языка научатся, то им всякие тамошние художества смотреть и обучиться без никакого с китайской стороны сумнения будет свободно. А хотя они тогда для сочинения всяких рудоплавных проб и у себя во дворе маленькие горны возведут и якобы для рекреации в них что будут плавить, то не надеюсь, чтоб трибунал им то запретил, ежели сами не откроют, что они для того посланы".
    Шпионов выбрали не слишком мудрствуя - взяли лучшего ученика немецкой школы и лучшего латинской. Долго и старательно их обучали ремеслу, таская по всяческим горным заводам. Естественно, что и в учителя тоже определили самых первоклассных мастеров. Но столь тщательная операция сорвалась самым глупым образом - шпионы просто опоздали к назначенному сроку.
    Приблизительно тогда же вышел следующий документ: "Сибирские заводы разоряются и год от года плоше становятся, для того, что чрез многие труды и знатное искусство генерал-лейтенанта Геннина обще с мастерами учреждено действительное содержание и по отбытии его многими особливыми мнениями с переправками повреждено. И ныне при оных железа делается весьма мало, а прибыли уже и половины против тогдашнего нет, хотя заводов после оного и умножено"... Из "ударной стройки века" горное заводчество превратилось в самое банальное, не слишком прибыльное, а подчас убыточное производство. Чего, собственно, и следовало ожидать...
    Екатеринбург вообще-то получился непонятным городом. Нечто среднее между фабричной общагой и заводской казармой. Регламентировалось все, даже строительство жилья. Геннин писал в своей инструкции: "Ежели строит кто дом свой не по чертежу, а особливо выше другого, захватит или уступит улицы - оному велеть перестроить немедленно"... Но естество, что называется, брало свое. И комиссар Федор Неклюдов жаловался: "А ныне видно, что многие домы построены не так, как надлежит".
    Столь же тяжело велась борьба с банальным воровством... Однажды, например, якорный подмастерье Иван Просолупов выковал "налево" из казенного железа (разумеется, за ведро водки) целый комплект кухонной утвари. Его, не долго думая, приговорили к смертной казни. Любителя спиртных напитков вывели на площадь и зачитали ему приговор: "Генерал Виллим Иванович Геннин за твое воровство приказал тебя, Просолупова, казнить смертию - повесить, чтоб, на тебя смотря, другим, будучи у дел Государевых, воровать было не повадно!"... Правда, спустя минуту был зачитан другой, более мягкий приговор: "Император всероссийский Петр Великий, отец отечества, дарует тебя животом. А вместо смерти бить тебя за твое воровство кнутом нещадно!"... Все-таки несколько ковшиков и сковородник - повод для смертоубийства недостаточный.
    Для пресечения воровства Геннин настрого запретил работникам заводов торговать чем бы то ни было. Правда, официально этот запрет объяснялся несколько иначе: "Мастеровой человек, который увязит свои деньги в торги, не станет печися о том, чтоб ему выработать деньги своим мастерством; а ежели у кого торгуют в лавках дети, оных взять в школу, и как обучатся, то определять их по делам"... Не оставил он в покое и обычных обывателей (в том числе, конечно, и торговцев): "Чтоб каждый вывез на завод с куреня кучу угля за плату против приписных крестьян"... Но воровство все продолжалось, уголь поступал неаккуратно, а строгости Геннина пошли только на руку местным мошенникам. Он с горечью признавался: "Я писал Его Величеству преж сего и еще объявляю, что так ныне шутя потребляют бездельники "слово и дело Государево" на кабаке и на улицах, грозя добрым людям: ежели не дашь гривну на вино, то ты хочешь ли со мной в Преображенский И уже добрые люди опасаются и в город ездить от таких клеветников".
    Де Геннин пробовал ограничить кабаки - позволил им работать всего-навсего четыре часа в сутки (правда, время выбрал очень странное - с восьми утра и до двенадцати дня). Боролся и с домашними застольями: "Сколько ведомо, мастера непрестанно варят пива... и в домах своих весьма пьянствуют, и на работу с воскресенья на понедельник, так же и после праздников приходят поздно и пьяны... Того ради накрепко запретить, чтоб мастеровые люди пив варили, а ежели у кого в доме сыщется, то оное выливать вон. А для лучшего в воскресенье и другие праздники зачинать мастерам работать с вечера по пробитии 8 часов. И ежели кто придет на работу пьян, таких перед фабриками жестоко наказывать батожьем". А поручику Брандту де Геннин отдал приказ: "Патрулировать в каждую ночь раза по два или по три по всем здешним квартирам и прислушивать, в какой квартире есть пьянство, крик и драки. И таких людей, кто б какого звания ни был, брать и приводить на гаупвахту под караул. А ежели кто противится и отбиваться от ареста будет, с такими поступать яко с противники и брать под караул силою и наказывать батожьем пред фрунтом нещадно".
    Как водится, со временем трагедия (еще бы не трагедия: за участие в скромном застолье - "батожьем перед фрунтом нещадно") сделалась фарсом. В 1837 году главным начальником горных заводов сделался генерал В.А.Глинка. Он был строг не менее чем де Геннин. Но строгость его была с очевидным креном в самодурство. И.А.Мещерский писал: "А Глинка Развеселится и курьеров сейчас в Богословск и Златоуст, где были свои военные оркестры. Ну, на тройках и мчат музыку, куда велит Глинка. Танцевали тогда мазурку часов до шести... Музыканты в обморок падали, а бал с девяти часов вечера до девяти утра".
    Не удержался перед столь заманчивым соблазном - поиронизировать над Глинкой - и писатель Мамин-Сибиряк: "Старик захотел, чтобы театр был, и театр явился, как по щучьему веленью... Загорские купцы устроили подписку, и каменное здание театра, начатое весной, к осени было кончено. Для начала сороковых годов такая быстрота построек не была заурядным явлением. Секрет заключался в том, что генерал пожелал".
    Действительно, светские развлечения были пунктиком В.Глинки. Тот же Мамин-Сибиряк писал: "Горный оркестр был поставлен на военную ногу, как и все другие учреждения горного ведомства. По зимам, когда в клубе шли балы, веселье иногда затягивалось чуть не до белого света, а музыка должна была играть. Случалось не раз, что "духовые инструменты" падали в обморок от натуги, а оставались одни скрипки, виолончели и контрабас... В случае ослушания музыкантов садили на гаупвахту, как простых солдат".
    И разумеется, все так же процветало воровство. Точнее говоря, преуспевало много больше - за столетие в городе сложился совершенно новый тип русского жулика - так называемого хищника или же хитника. Этот хитник "хищническим образом" присваивал запасы государственного золота. Происходило это так: "На разрезах отыскиваемые самородки и мелкое золото залепляли в глину и отбрасывали подальше от прииска. И, опасаясь обыска, не уносили с собою во время ухода с работ, но в праздничные дни ходили или ездили к ним нарочно".
    Воровали золото и с фабрик: "Похищаемое золото прятали в обувь, за пазуху, в рукава, в рот, между пальцев, в волосах. А при поимке их нарядчиками и даже часовыми откупались от них деньгами. Многие для прикрытия друг друга составляли в нескольких человеках товарищество и, похитя в вашгердах золото, залепляли его в глину, выбрасывали из фабрик в окошки и по смене, когда уже обысков им не делается, уносили".
    Неудивительно, что промыслы, впрямую связанные с золотом, преуспевали больше прочих: "Мещанами Алемазовыми, Вороновым и прочими искусство золотых дел доведено до весьма похвальной степени, за что городская дума свидетельствует им, как добрым и полезным гражданам, свою признательность. Прочие же ремесла не токмо не достигли своего усовершенствования, но, напротив того, уклонились в пьянство и прочие распутства, а другие обратили внимание свое на стеснение других... И не будучи сами ничему учены и не имея ни малейшего понятия о искусствах сих, уклонились единственно в ябеды и переписки".
    Правила горнозаводчества становились все строже и строже. Тот же Глинка, например, послал в Санкт-Петербург весьма красноречивый документ. Он предлагал практически все население края перевести на положение бесправных государевых солдат: "С одной стороны, для обеспечения благосостояния заводских людей ввести во всех частных горных заводах Уральского хребта те же самые насчет содержания людей положения, которые с такой пользою введены уже в заводах казенных...
    С другой стороны, для обуздания своевольства заводских людей судить их за все вины судом военным. Но обе сии меры имеют одна с другою тесную связь, и одна без другой, особенно последняя без первой, едва ли могут возыметь спасительное действие"... Надо ли говорить, что на его заводах все это было давным-давно уже отлажено. Но хитники однако же преуспевали.
    И все же, несмотря на воровство, жестокость, глупость и прочие тому подобные явления, которыми сопровождалось становление Екатеринбурга, город был прекраснейшей лабораторией, где оттачивались новые приемы, технологии и агрегаты. Все-таки руководители горных заводов занимались не одним лишь поиском бражников и воров. Они, что называется, душой болели за новое, невиданное производство.
    Берг-Гешворен Клеопин, к примеру, был готов отдавать половину собственного жалованья, чтобы удержать в Екатеринбурге некого плотинных дел мастера Злобина: "Ежели он у нас не будет, то не токмо вновь что сделать, но и построенное новое скоро старым сделают, для того что искусного человека в строении не будет. И хоша что у снастей портится - узнать скоро не можно; а он ныне со мною ходит по фабрикам и, где войдет - тут увидит тотчас, что снасть портится или мастер неладно делает, и того ж часу исправят. И впредь закажут мастеру, чтоб так не делал".
    Да что Клеопин - сам Геннин просил Петра Великого, чтобы тот смиловался над Семеном Денисовым, братом фанатика-раскольника (этого было достаточно, чтобы нажить серьезнейшие неприятности), поскольку тот "в подъеме и сыску руд был годен и пред другими радетелен в заводской работе".
    Внимание здесь уделяли мелочам, казалось, самым незначительным. Например, в инструкции для медников было записано, что самую обычную посуду "для продажи охочим людям делать чистым мастерством и пайка у оной была чистая и крепкая, а в лужении и обточке (которая обтачивается) гладкая, дабы оную купцы за видимою добротою покупали охотнее".
    Особой же элитой здесь считались мастера-гранильщики... Один из исследователей позапрошлого века писал: "Все рабочее население завода находилось в обязательных отношениях к Горному ведомству. Рабочие Березовского завода... посылались на работы в другие заводы, в том числе и на Екатеринбургскую гранильную фабрику. Весьма вероятно, что здесь кто-то обучился гранильному делу и обучил своих семейных и односельцев. По словам же гранильщиков, первым мастером печатей был Брусницын, обучивший этому ремеслу жителя Чермянинова. От него перенял ремесло дед теперешних печатников Ощуковых. Современниками этих первых мастеров считаются Дуровы, которых сменилось уже три поколения. На первых порах искусство гранения хранилось в тайне. Мастера никого не обучали и при посторонних не работали. Тем не менее промысел распространялся отчасти путем рассказов и самоуком. Причина этого скрывалась в высоком заработке от промысла, что констатируется значительным оброком, какой вносили мастера в заводскую контору. Например, Дуров вносил 17 рублей в месяц. Некоторые гранили стекло, колчедан. Так, отец гранильщиков Чехомовых гранил брошки, пуговицы из стекла и уж потом по совету одного екатеринбургского купца стал гранить из камня. Насмотревшись, как одна старуха огранивала искры, он сообщил об этом сыну, передав ему для образца огненную искру. Сын самостоятельно обучился этому ремеслу и работал замечательно без квадранта и разгранивал до 50 искр в день. Потом научил сестер".
    Производительность и качество работников по камню и гранильщиков зависела от многого. Один из них, некий умелец Патрушев, об этом говорил: "Вазы делаются по рисункам разными фигурами из разных сортов камней, которые один против другого в телах немалые отметины имеет. Иногда и одного сорта камень представляет себя при деле неравного свойства, ибо иной идет на обсечку стальным инструментом свободно, а другой по видимым природным прослойкам принуждено разрезывать медными кругами. И посему сорт противу сорта больше время занимает, почему сравнить их дело никак и не можно".
    Впрочем, уже в конце восемнадцатого века здешний подмастерье В.Каковкин сконструировал несколько хитроумных механизмов "по выниманию внутренности у ваз", чем здорово облегчил труд своих товарищей по цеху. И уже после смерти этого изобретателя сын его выдал главный секрет отца: "Изобрели мы общими силами, чтоб машина, держимая в руках, и по произволу художника вытачивает вставляемым резцом различные изображения так точно, как бы скульптор стекою или живописец кистью действует свободно... Без изобретения сей машины нет и не было способов вырезывать на яшме, агате и вообще крепком камне... Усовершенствовал, устроил их шесть и привел для успешной обработки всякого рода прорезок и изображений даже колоссальных статуй... Первое действие сей машины употреблено было к вырезке орнаментов на чашах из зеленой яшмы в Кабинет Его Величества. Но оставалась и поныне неизвестною".
    Здесь изобретались и обкатывались новые плавильни, горны, золотопромывальни и "свирельные" (то бишь сверлильные) станки. И нередки были случаи, когда изобретатели и мастера не требовали за свои изобретения ни копейки. К примеру, Осип Яковлевич Меджер "просил позволения устроить водостолбовую машину при Александровской плотине на собственный счет только ради опыта, не ручаясь ни за успех действия ее, ни за количество потребной для того воды".
    И по большому счету, именно такие личности (а вовсе не воры и бражники) определяли настоящее лицо города Екатеринбурга... Источник: статья А.Митрофанова.
   
   

Нижний Тагил.

Довольно интересный город, расположенный в 149км к северу от Екатеринбурга - на восточном склоне Среднего Урала, среди невысоких гор, на берегах небольшой реки Тагил (приток Туры... в нижнем течении которой г.Тюмень находится... а оттуда дальше можно плыть по рекам Тобол, Иртыш и Обь - хоть до самой ж.д.ст.Лабытнанги, расположенной почти в самом начале Обской губы Северного Ледовитого Океана) и довольно большого и красивого Нижнетагильского пруда... Население - 300 тыс.чел... Электрички отсюда ходят в Екатеринбург, г.Чусовой (о котором см. отдельную статью), ст.Алапаевск, ст.Ивдель (куда жел.дор. идет через г.Серов... а от самого Ивделя по автодороге можно на р.Вишера заброситься - чтобы плыть потом по ней до Соликамска например... либо на р.Лозьва - по которой можно плыть затем до ж.д.ст.Тавда либо до г.Тобольск)... и в разные другие стороны... Большой, красивый, "каменный" ж.д.вокзал... Интересный горный завод-музей... а рядом с ним часовня (на горе, возвышающейся практически посреди города - от которой на окрестности открывается интересный вид)... Кроме того, в 30км к юго-востоку от Нижнего Тагила находится гора Белая высотой 712м... а в 15км к северу от города - гора Медведь-Камень (представляющая из себя гранитный утёс высотой 290м на левом берегу р.Тагил).
    Возник г.Н.Тагил в 1721г - в связи с началом разработки месторождения магнитного железняка на горе Высокая (ранее называлась Магнитная) и строительством чугуноплавильного и железоделательного завода (пущен в 1725г). Датой основания города считается 1722г - когда начал работать Выйский медеплавильный завод (впоследствии слился с Нижнетагильским)... В 1814г близ Нижнего Тагила было открыто месторождение медной руды (Медноруднянское, в то время - богатейшее в России)... на котором в 1835г были обнаружены ещё и залежи малахита - что дало начало развитию промышленности по обработке камня... С середины 18в существует промысел по изготовлению лакированных металлических подносов с цветной росписью... В начале 19в поселок "Нижнетагильский Завод" стал центром Нижнетагильского горнозаводского округа - на территории которого позднее были обнаружены также месторождения золота, платины, драгоценных и поделочных камней... Город Нижний Тагил с 1919г... Гора Магнитная за время разработки месторождения магнитного железняка исчезла. Добыча руды теперь ведётся в карьере глубиной до 150м и длиной свыше 1км.
   
   

Чусовой. (фото)

Город (с 1933г) с населением 60 тыс.чел - расположенный на западном склоне Среднего Урала... в нижнем течении реки Чусовая, на правом её берегу (близ впадения в Чусовую рек Усьва и Вильва)... в 224км к северо-востоку от Перми. Вокруг города интересные открытые горы - по которым, если есть время, стоит побродить... А электрички отсюда ходят - в г.Пермь, на ст.Дружинино (через ст.Кын - откуда можно заброситься в среднее течение реки Чусовая... а от самой самого Дружинино - уже другими местными поездами можно заброситься в верховья рек Уфа, Ай и т.д.), г.Соликамск (через ж.д.ст.Усьва, в частности, расп. в среднем течении реки Усьва) ... а также в г. Нижний Тагил (через ж.д.ст. "Тёплая Гора", в частности, откуда можно сплавиться км.170 по реке Койва... либо заброситься в верховья реки Усьва и по ней уже км.270 доплыть обратно до г.Чусовой)... Известно это поселение с 16 века - как село Камасино... Дальнейшее же его развитие было связано со строительством в 1874 году железной дороги «Пермь – Екатеринбург» и началом строительства в 1879 году Чусовского металлургического завода.

   

Тюмень (фото)

Первый русский город в Сибири… основанный в нижнем течении р.Тура (вскорости в р.Тобол впадающей… а та уже в реку Иртыш течёт… которая впадает, соответственно, в р.Обь) – как острог, в 1586г (на месте татарского города Чинги–Тура – возникшего в 14 веке и взятого Ермаком в 1581г)… В 2024 году здесь проживало около 860 000 чел. (4-й по населению город Сибири и 18-й в РФ… +2ч к московскому времени). Первое упоминание о гербе города Тюмени относится к 1635 году. На нём были изображены лисица и бобр. Существующий сегодня герб Тюмени создан в 1785 году. Первые следы пребывания человека на территории современной Тюмени обнаруживаются на берегах Андреевского озера (козловская и кошкинская археологические культуры эпохи неолита) и на левом берегу Туры (саргатская культура раннего железного века). В XIII—XVI веках на берегу реки Тюменки находилась столица Тюменского ханства Чинги-Тура (Чимги-Тура). Впервые название «Тюмень» упоминается в 1406 году в Архангелогородском летописце (Устюжский летописный свод). В 1549 году дипломат Сигизмунд фон Герберштейн, посетивший Москву, написал книгу «Записки о Московии», где было упомянуто царство Тюмень: «...вблизи находится царство Тюмень, государь которого татарин и на их языке называется тюменским царем… и он не так давно причинил большой ущерб государю Московии». Ко времени завоевания Сибири Чинги-Тура уже потерял свое влияние и 1 августа 1581 года был взят штурмом казаками Строительство русского Тюменского острога было начато 29.07.1586 недалеко от Чинги-Туры, по указу царя Фёдора Ивановича. Об этом событии в краткой сибирской летописи сказано: «Лета 7093 посланы воеводы с Москвы Василие Борисов Сукин, да Иван Мясной, да письменный голова Данило Чулков с тремя сты человек, поставиша град Тюмень июля в 29 день, еже Чимги слых». Также к основанию города имел отношение и голова Тюменских служилых татар Майтмас Ачекматов, который ставил с русскими служилыми людьми три города – Тобольск, Тюмень и Тару. Для крепости был выбран просторный мыс, ограниченный с запада оврагами и речкой Тюменкой, с востока — Турой. Тюмень была поставлена на древней караванной дороге из Средней Азии в Поволжье, на так называемом «Тюменском волоке», за который шла вековая борьба кочевников южной Сибири. Водные артерии связывали Тюмень с землями Крайнего Севера и далёкого Востока. Первоначальное население города соответствовало его пограничному положению. Город заселялся в основном пермскими, сольвычегодскими, устюжскими переселенцами. Первое место среди жителей Тюмени принадлежало служилым людям: детям боярским, стрельцам, казакам. В Тюмени находилась одна из первых в Сибири ямских слобод, основанная в 1605 году. В 1618 году монахом Нифонтом был основан Троицкий монастырь. В первые годы город подвергался нападениям татар и калмыков. В 1640–1642 годах, при воеводе Григории Барятинском, центральная часть города была укреплена, образовавшиеся к этому времени слободы (Ямская, Татарско-Бухарская, Кожевенная) обнесены стенами. Постепенно, с исчезновением военной угрозы, первоочередным занятием горожан стали ремёсла. Широкого развития достигло кузнечное, колокольное, мыловаренное, кожевенное производство. В 1695 году в городе произошёл пожар, в результате которого деревянный город сгорел. После этого началось каменное строительство, которое, впрочем, уступало деревянному. В 1708 году Тюмень была включена в состав учреждённой Сибирской губернии, а в 1782 году стала уездным городом Тобольского наместничества (с 1796г Тобольской губернии). В XIX веке с упадком Тобольска Тюмень входит в полосу расцвета. Особый импульс его развитию придало проведение в город Транссибирской магистрали. Неслучайно адмирал Посьет, настоявший на тюменском маршруте железной дороги, был удостоен звания почётного гражданина города. Главным городским производством в Тюмени XIX века было кожевенное – во 2-й половине XIX века в городе действовало до 70-и кожевенных заводов. До 2-й половины XIX века было развито также ковроткачество. Кроме того, Тюмень была и важным центром торговли. С 1845 года до начала XX века в Тюмени ежегодно проводилась крупная Васильевская ярмарка. Плюс, в городе проходила также международная жировая ярмарка. Также к концу 19 века в Тюмени действовало более 10-и учебных заведений – в том числе Александровское реальное училище (основано в 1879 году), женское и уездное (открыто в 1883 году) училища, а также ряд приходских училищ (старейшее из которых, Знаменское, было основано в 1796 году). Также в в Тюмени 1869 году появилась типография Константина Высоцкого — первая частная типография в Тобольской губернии. За ней последовали типографии А. Крылова (1897), А. Афромеева (1910), товарищества «А. Брюханов и К°» (1910) и др. В 1885 году была сдана в эксплуатацию железная дорога Екатеринбург—Тюмень, сооружённая по проекту Е.В.Богдановича. Открытие вокзала станции Тюмень состоялось 05.12.1885г (во время Гражданской войны в нём располагался штаб Восточного фронта Белой армии). В 1900 году Екатеринбург–Тюменская линия вошла в состав Пермской железной дороги. В 1913 году строилась Тюмень–Омская железная дорога, соединившая Пермскую дорогу с Транссибирской магистралью. Революционные рабочие волнения 1905 года, прокатившиеся по России, дошли и до Тюмени. Так 9 мая пристанские рабочие затребовали сокращения рабочего дня с 14 до 11 часов. Владельцы пароходов их требование выполнили. 28.05.1905 в Тюмени произошла первая массовая забастовка. Около 3000 жителей, в основном грузчики пристани вышли в центр города, полиция договорилась с протестующими о выборе делегации из рабочих для переговоров с владельцами пароходов. Рабочие пошли по другим заводам, мельницам, увеличив количество протестующих. Протестующие закрывали лавки, магазины, некоторые просили денег у богатых. В ответ в городе ввели военные патрули. 4 дня в городе никто не работал. В результате рабочие промышленных заводов добились снижения рабочего дня до 9 часов и увеличения зарплаты. В результате февральской революции 1917 года в России приходит к власти Временное правительство. 2 марта в Тюмени был создан Временный исполнительный комитет. РСДПР создаёт в ответ Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, где хозяйничали меньшевики. 09.081917г прошли выборы в городскую думу, где почти все места заняли эсеры и меньшевики. 4 августа через город проехал в тобольскую ссылку со свитой бывший император Николай II. 10 августа Царская улица была переименована в улицу Республики. В результате октябрьской революции 1917 года власть в стране захватывают большевики. Однако, в Тюмени Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов согласно призыву Всероссийского Совета крестьянских депутатов не поддержал большевиков. Не поддержали большевиков и другие представители власти города. 6 декабря был избран первый партком РСДПР. 3 января 1918 года представители 14 профсоюзов города призвали передать власть Совету. Часть депутатов заменили на большевиков. 5 января Совет депутатов признал новую власть. 23 января Совет избрал новый Исполком. Председателем стал Г. П. Пермяков. Располагался Совет на улице Семакова (Подаруевской), д.2. 30 января новый Совет был поддержан съездом крестьян Тюменского уезда. Влияние большевиков в городе было незначительно, сформировать Красную гвардию они не смогли. Совет пригласил представителей Красной гвардии из Екатеринбурга, Перми и Омска. 23 февраля в Тюмень прибывают вооружённые отряды, которые занялись обысками и конфискацией денег, продуктов, оружия и других средств. Общая численность 5 вооружённых отрядов до 500 человек. Комиссары были поставлены в милиции, банках и казначействе. Совдеп находился в полном подчинении прибывших отрядов. Захвачены почта, железнодорожная станция, телеграф, разогнаны городская Дума и полиция. В период Гражданской войны отряды белочехов, поддерживающих Временное правительство, захватывают 25 мая Екатеринбург, 2 июня — Курган, 7 июня — Омск. Основные отряды белогвардейцев выдвинулись из Омска вдоль железной дороги. Высланные навстречу красноармейские и добровольческие соцсомольские отряды были разбиты. 13 июня на пароходе по рекам прибывают партийные работники Омской, Тобольской губерний. Далее большевики эвакуировались по железной дороге и по Туре пароходами до Туринска, перед сдачей вывезли из города: золото, драгоценности, документы[. 20 июля 1918 года Тюмень была занята белогвардейцами, 8 августа 1919 года отряды 51-й дивизии В.К.Блюхера вошли в город. В период с апреля по июль 1918 года (когда Тюмень была занята белочехами), а затем с 21 апреля 1920 года по 3 ноября 1923 года Тюмень была центром Тюменской губернии. С 3 ноября 1923 года по 17 января 1934 года — центром Тюменского округа в составе Уральской области. В годы Великой Отечественной войны значительно вырос и промышленный потенциал города за счёт эвакуированных из Европейской части СССР предприятий. 14 августа 1944 года была образована Тюменская область, центром которой стала Тюмень. В феврале 1944 года тюменская милиция в течение двух недель собирала по городу котов и кошек для отправки в Эрмитаж, где за время блокады развелось множество грызунов, представлявших угрозу для произведений искусства. 238 «усатых стражей» было отправлено в северную столицу, где они дали начало новой популяции ленинградских кошек. После открытия в Тюменской области в 1960-х годах крупных месторождений нефти и газа вся жизнь города была подчинена выполнению нефтесервисных и транспортных функций, необходимых для обеспечения потребностей Тюменского Севера. Динамика населения в г.Тюмень: 1624г – 480чел; 1740г – 1460чел; 1856г – 11 200 чел; 1897г – 29 500 чел; 1926г – 50 250 чел; 1939г – 79 200 чел; 1956г – 125 000 чел; 1990г – 486 000 чел; 2010г – 582 000 чел; 2024г – 860 000 чел. Национальный состав на 2021г: русские 86,5%; татары 4,6%; украинцы 1,1%; прочие 7,8%.

Тобольск. (фото)

– город в Тюменской области. Старейший русских городов в Сибири, основанный в 1586 году – в месте слияния рек Тобол и Иртыш, но крутом высоком правом берегу последнего (который уже в районе Омска весьма широк… а в 500 км ниже Тобольска в Обь впадает – и там, в устье, между рукавами его стоит город Ханты–Мансийск).
    В 1590 году Тобольск первым в Сибири получил статус города. С 1708 года был столицей Сибирской губернии, простиравшейся от Урала до Тихого океана. В 1796–1920 годах – административный центр Тобольской губернии. В XIX веке в связи с перемещением торговых путей, а затем строительством железной дороги (в стороне от города) экономическое значение Тобольска упало, областной центр перенесли в Тюмень.

    5 ноября 1582 года Ермак после боя с войском сибирского хана Кучума, вступил в покинутый татарами город Сибирь (Кашлык), располагавшийся неподалеку от тогда ещё несуществовашего Тобольска. До 1585 года Кашлык был форпостом русских казаков в Сибири. Затем, с 1585 по 1587 годы этот город вновь перешел под управление хана Кучума. И лишь в 1587 году произошел окончательный возврат города Сибирь письменным головой Данилой Григорьевичем Чулковым под управление Русского царства. И тем же летом 1587 года Чулковым был основан Тобольск – в 17 км от татарского поселения Сибирь, столицы Сибирского ханства, ниже по Иртышу и ближе к устью Тобола.
    По преданию, Тобольск был основан в праздник Св.Троицы недалеко от места, возле которого высадились воины Ермака во время знаменитой битвы на Чувашском мысу, решившей вопрос о присоединении Сибирского ханства к России. Первой городской постройкой стала Троицкая церковь, а мыс был назван Троицким.
    По официальной версии основателем Тобольска считается воевода Данила Григорьевич Чулков. Однако воевода, по сообщению Есиповской летописи, «…пришед в Сибирскую землю…татарове же сего убояшася русских вой много пришествия, избегоша от града своего, иде же прежде сего быть в Сибири татарский их городок стольный усть Тобола и Иртыша иже именуемый Сибирь, оставиша его пуста. Рустии же вои придоша и седоша в нём и утвердивше град крепко, иде же бо ныне именуемый Богоспасаемый град Тоболеск». То есть русский летописец конкретно говорит о том, что татары бежали от многочисленных русских воинов из своего столичного города, который именовался Сибирь, а сейчас называется Тобольск. Вероятно, именно поэтому вплоть до XVIII века на географических картах Тобольск иногда обозначают как «город Сибирь».
    Тобольский острог стал вторым в Сибири (Тюменский острог, далее выполнявший транзитные и оборонительные функции, был заложен на год раньше). Символическим актом, означавшим передачу власти над Сибирью от старой ханской столицы к Тобольску, стало пленение воеводой Чулковым в Тобольске последнего сибирского царя Ораз–Мухаммеда.
    С 1590 года Тобольск становится разрядным городом и центром русской колонизации Сибири — так называемой «столицей Сибири», что было официально закреплено петровской реформой 1708 года, когда Тобольск был назначен административным центром учреждённой Сибирской губернии, самой большой в России, включавшей территорию от Вятки до Русской Америки.
    Заинтересованный в Сибири Пётр I покровительствовал городу, желая придать столице Сибири «представительную внешность». Его указом в Тобольске строят здания Приказной палаты и Гостиного двора. В 1711 году в город приезжает первый сибирский губернатор – князь Матвей Петрович Гагарин. При нём строительство в городе пошло значительно быстрее. В городе и его окрестностях появились крупные по тем временам предприятия: Казённый завод, писчебумажная и стекольная мануфактуры, кожевенный, свечные и салотопенные заводы. Был и свой оружейный завод.
    Самую большую славу и богатство принёс Тобольску XVIII век. С развитием горной промышленности через Тобольск в Москву на монетный двор стали поставлять золото и серебро, а на городском рынке появилось в продаже песочное золото. Через город проходил Сибирский тракт, придававший Тобольску значение торгового центра. На собственные средства Тобольск содержал два полка – Московский и Санкт-Петербургский, в дальнейшем переименованные в Енисейский и Тобольский полки. Офицерами последнего были небезызвестные Василий Никитич Татищев и «арап Петра Великого» Ибрагим Петрович Ганнибал.
    Помимо выполнения важных административных функций, Тобольск внёс свой вклад и в развитие отечественной культуры. Так, известия о первых театральных постановках в городе датируются 1705 годом – когда Пётр I только намеревался восстановить театр в столице. А построенное в 1899 году здание Тобольского драмтеатра (сгоревшее в 1990 году) считалось даже архитектурным шедевром как единственное деревянное здание театра в СССР. В 1743 году в Тобольске была открыта духовная семинария. В 1789 году в Тобольске появился один из первых в провинции и первый в Сибири литературный журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрену». И основанная в 1810 году Тобольская мужская гимназия также стала первой в Сибири (следующая, Томская, была открыта 28 лет спустя).
    С Тобольска начиналась также знаменитая «сибирская ссылка». Первым ссыльным стал угличский колокол, поднявший народ на восстание после загадочной смерти царевича Дмитрия (младшего сына Ивана Грозного и единственного законного наследника царя Фёдора Иоанновича). Угличский колокол вернулся из тобольской ссылки только в XIX веке. Помимо колокола, в 1616 году в Тобольск была сослана также Мария Ивановна Хлопова – несостоявшаюся жена царя Михаила Фёдоровича.
    В 1629 году управление Сибирью было разделено на две области («разряда»): Тобольскую и Томскую. В разряд Тобольска входили города: Верхотурье, Пелым, Туринск, Сургут, Берёзов и Мангазея с малыми острогами и зимовьями.
    В 1698 году была учреждена ординарная почта (дважды в месяц) от Москвы до Тобольска и по разным трактам в Сибири.
    Со второго десятилетия XVIII века Тобольск становится местом пребывания военнопленных шведских солдат и офицеров. Шведы принимали активное участие в каменном строительстве, внесли существенный вклад в культурную жизнь города того периода. В их честь одно из зданий тобольского Кремля – Рентерея имеет второе название «Шведская палата».
    Для следующих поколений ссыльных Тобольск был уже перевалочным пунктом, с которого для них начиналась Сибирь. Печальную известность приобрела Тобольская каторжная тюрьма, через которую в разное время проследовали этапом Фёдор Михайлович Достоевский, Владимир Галактионович Короленко и другие известные люди.
    В 1834 году в Тобольске в семье директора Тобольской гимназии родился выдающийся российский учёный Д.И.Менделеев. В городе он проживал до окончания гимназии в 1849 году.
    В 1868 году в Тобольске был учреждён общественный банк.
    Судьба многих сибирских городов–первопроходцев зависела от переноса трасс дорог. Постепенный упадок Тобольска был связан с целым комплексом факторов. Главный из которых – перенос Сибирского тракта и строительство железной дороги южнее Тобольска, из Тюмени на Омск (начато в 1909 году). Причиной переноса было изменение характера освоения Сибири, сдвиг населения и экономической жизни на юг, в лесостепь. Железная дорога на Тобольск и далее на Сургут была построена только в 1967 году.
    В XX веке город получил известность как административный центр родной губернии Григория Ефимовича Распутина + как место ссылки (с 13.08.1917 по 13.04.1918) последнего русского царя Николая II и его семьи + как один из центров крупнейшего в истории России народного выступления против большевиков – крестьянского восстания в Сибири 1921–1922 годов.
    В 1988–1992 годах в Тобольске строилась трамвайная система, которая так и не была запущена в эксплуатацию. Также Тобольск с его архитектурой и природными ландшафтами стал одним из туристических центров Сибири. Кроме того, в последние годы получил дальнейшее развитие Тобольский нефтехимический комбинат + в 2013 году было построено и запущено в эксплуатацию новое крупнейшее в России производство полипропилена + в 2020 году был запущен производственный комплекс ООО «ЗапСибНефтехим», являющийся крупнейшим предприятием нефтехимии в России + продолжает реализовываться программа по созданию в Тобольске газохимического комплекса (одного из крупнейших в мире) и т.д.

    История статуса Тобольска: с 1587 основание города письменным головой Данилой Чулковым;
 с 1590 года – центр Тобольского разряда (который до 1629 года включал почти все города Сибири, а затем, до 1708 года охватывал почти все города Западной Сибири);
 с 1596 – место хранения Большой Государевой печати (Тобольские воеводы, формально будучи разрядными воеводами только для большинства западносибирских городов, решали широкий круг общесибирских вопросов и пользовались среди воевод сибирских городов особым авторитетом);
 в 1708–1764 годах – центр Сибирской губернии (которая до 1727 года включала в себя ещё и Вятскую и Соликамскую провинции);
 в 1764 году была выделена Иркутская губерния… после чего до 1782 года Тобольск был центром одноименной с ним губернии в составе Енисейской и Тобольской провинций;
 в 1782 году были выделены Колыванское и Пермское наместничества (1-е из которых включало в себя главным образом Алтайские заводы; а 2-е – Екатеринбургский горный округ и Верхотурский уезд), после чего Тобольск стал центром Тобольского наместничества (с 1797 года Тобольская губерния), включавшего территории Западной и Восточной Сибири;
 в 1804 году выделена Томская губерния, а Тобольская губерния приобретает границы, близкие к нынешним границам Тюменской области;
 в 1822–1838 годах Тобольск был центром Западно-Сибирского генерал-губернаторства;
 с 05.04.1918 до 03.11.1923 Тобольск был уездным городом Тюменской губернии.

    Главная достопримечательность города – Тобольский кремль – единственный каменный кремль в Сибири. Нередко его называют «жемчужиной Сибири». Кремль расположился на верхней части Троицкого мыса. Объекты Кремля (рентерея, дворец наместника, гостиный двор и др.) имеют огромное значение в истории развития всего Сибирского региона. Особое место в Кремле занимает Софийско-Успенский собор – самое старое каменное сооружение в Сибири. Собор построен в 1686 году по типу крестово–купольных храмов. Прототипом Софийского собора был Вознесенский собор Московского кремля. Также важнейшее значение с точки зрения религии, истории и архитектуры имеют действующие монастыри Тобольска – Знаменский и Иоанно-Введенский – 1-й из которых является старейшим монастырём в Сибири.
    Недавно отреставрированный «Тюремный замок» был построен в 1838 году и служил как пересыльно–каторжная тюрьма. В стенах этого «замка» побывали такие известные люди, как Фёдор Михайлович Достоевский, Николай Гаврилович Чернышевский, Михаил Васильевич Петрашевский, Владимир Галактионович Короленко, Александр Исаевич Солженицын и другие.
    На старинном Завальном кладбище города сохранилось много интересных захоронений. Здесь похоронены писатель Пётр Павлович Ершов, поэт Д. Давыдов, вторая жена писателя Александра Николаевича Радищева Елизавета Васильевна Рубановская, декабристы Вильгельм Карлович Кюхельбекер, Александр Николаевич Муравьёв, Фердинанд Богданович Вольф, Флегонт Миронович Башмаков, родственники химика Дмитрия Ивановича Менделеева. Также тут есть могилы декабристов: Семёна Григорьевича Краснокутского, Александра Петровича Барятинского, Вильгельма Карловича Кюхельбекера, Степана Михайловича Семёнова, Александра Михайловича Муравьёва, Фердинанда Богдановича Вольфа, Флегонта Мироновича Башмакова и т.п.
    Кроме того, в Тобольске сохранились здания, в которых учился и жил химик Дмитрий Иванович Менделеев, отбывал свою ссылку последний император России Николай II и т.д.
    Также Тобольск имеет много памятников и скульптур, в том числе: памятник Фёдору Михайловичу Достоевскому, памятник Александру Александровичу Дунину-Горкавичу, памятник Петру Павловичу Ершову, памятник жёнам декабристов, памятник Дмитрию Ивановичу Менделееву и др. В 2007 году установлена скульптура «Пара коней, запряжённых в экипаж» работы белорусского скульптора В. Жбанова. В 2017 году в городе установлен памятник Александру Александровичу Алябьеву работы московского скульптора Сергея Григорьевича Мильченко
    Всего в Тобольске числятся 36 федеральных объектов культурного наследия. Важнейшие из них:
    Тобольский кремль + Тюремный замок + Храм Архангела Михаила + Церковь Семи отроков Эфесских + Церковь Петра и Павла + Церковь Андрея Первозванного + Дом генерал-губернатора (где жил во время своей ссылки в Сибирь отрёкшийся от престола Николай II с семьёй) + Спасская церковь + Иоанно-Введенский, Знаменский и Абалакский Знаменский монастыри + Католический храм Пресвятой Троицы + Крестовоздвиженская церковь + Церковь Захария и Елизаветы + Церковь Параскевы Пятницы + Церковь Святого Николая Чудотворца (Никольская церковь) + Тобольская мечеть.
   
   

Новосибирск. (фото)

Основан сей город был лишь в 1893г - в связи с постройкой железнодорожного моста через Обь при проведении Транссибирской железной дороги... В связи с этим, старой части здесь почти нет... Но сейчас это самый густонаселённый город Сибири - в котором проживает почти 1,5 млн.чел... Мостов через р.Обь тут целых пять (2 автомобильных, 2 ж.д. и 1 для метро)... Неплохая новая часть города 1950-х годов застройки... А по природе лучше пройтись от ж.д.вокзала через Обь... и затем, влево (где у 2-го ж.д.моста даже дают напрокат лыжи).
    Сама же Обь имеет здесь м.800 ширины... хотя начинается всего лишь в 450км выше Новосибирска (возле г.Барнаул... до которого можно доплыть, впрочем, ещё км.300 по реке Бия от ж.д.ст.Бийск... либо км.400 по реке Алей от ж.д.ст.Рубцовск)... ниже же Новосибирска по Оби - км.400 до впадения р.Томь (в 60км выше по которой - стоит г.Томск... до которого можно доехать по жел.дороге от ст.Тайга на "ТрансСибе"... либо доплыть, например, км.740 от ж.д.ст.Таштагол - что возле г.Новокузнецк)... затем, км.950 до г.Нижневартовск + км.250 до г.Сургут + км.360 до г.Ханты-Мансийск + км.1150 до ж.д.ст.Лабытнанги (что возле г.Салехард расположена - в начале уже почти Обской губы Карского моря Северного Ледовитого океана).
   
   

Омск. (фото)

Основан в 1716г - как пограничный острог для защиты от набегов кочевников и как опорный пункт для дальнейшего освоения русскими Сибири... Сейчас по численности населения (более 1 млн. чел) занимает 2-е место в Сибири после Новосибирска... Стоит в среднем течении реки Иртыш (которая начинается возле г.Усть-Каменогорск - куда тоже можно доехать по жел.дороге - хоть и не такой "наезженной", как "ТрансСиб", на котором стоит сам Омск... затем, через 260км по Иртышу - ж.д.ст.Семей... потом, через ещё 490км - ж.д.ст.Павлодар... далее, через ещё 550км - г.Омск... потом, через ещё 970км - г.Тобольск... и наконец, через ещё 500км, при впадении Иртыша в Обь - г.Ханты-Мансийск).
    В г.Омск ж.д.вокзал большой и красивый… и достаточно старая часть города, похоже, прямо от вокзала начинается – с домами 5-этажными «сталинского» ещё типа. Потом современные большие дома тянутся… но одноэтажных домов «деревенского» типа – всё-равно больше… Иртыш же даже здесь уже почти 1км шириной… с водой, мутной весьма от глинистых берегов.

   

Мангазея.

Один из старейших русских городов в Сибири. Был расположен на севере Западной Сибири, на реке Таз - являвшейся частью так называемого Мангазейского морского хода (от устья Северной Двины через пролив Югорский Шар к полуострову Ямал и по рекам Мутной и Зелёной в Обскую губу... и далее, по реке Таз и волоком на реку Турухан - приток Енисея)... Название, предположительно, происходит от имени самоедского князца Маказея... По этому пути ещё в XVI веке совершали походы поморы. В 1601-1607гг здесь был построен 4-стенный 5-башенный город Мангазея - сразу ставший значительным торговым центром. Город был построен на правом, высоком берегу реки Таз, в 300км от её устья - отрядом тобольских и берёзовских стрельцов и казаков - как опорный пункт для продвижения русских вглубь Сибири... В 1619г плавания по этому пути были запрещены - главным образом, с целью преградить доступ западноевропейским торговым компаниям к богатым пушниной районам Сибири (полуморские путешествия русских через Обскую губу продолжались и позднее).
    Раскопками установлено, что Мангазея состояла из кремля-детинца с внутренними постройками (воеводский двор, съезжая изба, соборная церковь, тюрьма)... и посада - делившегося на торговую половину (гостиный двор, таможня, купеческие дома, 3 церкви и часовня) и ремесленную (80-100 жилых домов, литейные мастерские, кузницы и др.)... В городе, кроме казаков, стояла сотня стрельцов с пушками... Мангазея ведала всеми тазовскими нижнеенисейскими инородцами (главным образом ненцами), которые уплачивали наложенный на них ясак пушниной... Местные жители вели меновую торговлю (выменивали меха, особенно соболя) с окружающим местным населением... сами промышляли соболя... занимались также рыболовством, скотоводством, судоходством, ремёслами (литейное, косторезное и другие)... В "златокипящую" Мангазею приезжало много русских купцов, привозивших отечественные и западноевропейские товары и вывозивших пушнину.
    После пожара 1619г и ввиду неимоверных трудностей по доставке в город провианта и прочих запасов (а также, вследствие уменьшения пушных зверей в Тазовском крае... и основания Туруханска и Енисейска) - влияние Мангазеи стало уменьшаться... Второй большой пожар в 1642г привёл к быстрой деградации города - который окончательно запустел в 1662г... Мангазея была оставлена населением. А её гарнизон переведён на Енисей - в Туруханское зимовье... на месте которого в 1672г был заложен город Новая Мангазея (с 1780-х годов называется Туруханском).
   
   

Красноярск. (фото)

Основан казаками в 1628г - как форпост Енисейска... Сейчас здесь проживает около 900 тыс. чел... Есть Университет, Порт, много химических заводов.
    В 1619г казаками (добравшимися сюда вверх по р.Кеть - притоку Оби) был поставлен Енисейский острог (ныне г.Енисейск)... Затем, для защиты с юга подступов к Енисейску и водному пути ими были основаны другие остроги - получившие название Красноярской Засечной Черты... в рамках которой в 1628 году казак Андрей Дубенский со своим отрядом основал острог Красный Яр (с 1690г - город Красноярск).
    Ещё с 17 века военный гарнизон Красноярского острога активно пополнялся за счёт проштрафившихся "служилых людей" из европейской России, которым каторгу, а то и смертную казнь заменяли ссылкой в отдалённые остроги-крепости... К концу 19 века ссыльные в Красноярске составляли 23% населения. Кроме уголовных преступников в красноярской ссылке находились также "узники совести". Сначала это были староверы, потом декабристы, потом активисты первых социалистических кружков, а также участники польских восстаний 1830-1831гг, позже марксисты среди которых был В.Ульянов-Ленин, Ф.Дзержинский, И.Джугашвили-Сталин. В 20 веке "Каторжная история" продолжилась с созданием на территории края одного из центров ГУЛАГа.
    В 1822г была учреждена Енисейская губерния - административным центром которой стал г.Красноярск, обладающий удобным транспортно-географическим положением... К середине XIXв Енисейская губерния стала крупнейшим золотодобывающим районом России. В период апогея "золотой лихорадки", который приходится на 1847г, в заангарской тайге было намыто 1212 из 1270 пудов всего добытого в России золота. Золотодобыча ускорила развитие судоходства на Енисее, стимулировало развитие сельского хозяйства.
    С проведением на территории губернии в 1895-1897гг Транссибирской железной дороги и внедрением капиталистических отношений развивается фабрично-заводская промышленность - основная доля которой приходилась на предприятия железной дороги, добычу золота, винокурение, лесную и железоделательную промышленности... После этого (особенно с началом проведения новой аграрной политики П.А.Столыпина) на территорию Красноярской губернии устремился переселенческий поток из Центральной России - так что население губернии, в 1897г достигшее 570200 человек, к 1914г возросло до 1119200 чел.
    28 февраля 1917г в Красноярске стало известно о свержении царского самодержавия... после известных Октябрьских событий была установлена советская власть... но уже в июне 1918г она пала, вследствие восстания Чехословацкого корпуса и военных действий Белой армии под руководством Колчака... однако, в начале 1920 года советская власть в Красноярске была вновь восстановлена при непосредственном участии сибирских партизан.
    Далее, Красноярский край, как и вся Россия, пережили голод и разруху, период нэпа, массовой коллективизации. В 30-е годы началось активное освоение Енисейского Севера... В 1934 году образован Красноярский край, в который входили образованные в 1930г Эвенкийский автономный округ и Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, а также Хакасская автономная область.
    Великая Отечественная война дала большой импульс для промышленного развития края. На территории региона были развёрнуты более 40 эвакуированных промышленных предприятий... Послевоенная история края отмечена интенсивным ростом промышленного производства и открытием и освоением богатейших месторождений полезных ископаемых... Были построены мощные гидро- и теплоэлектростанции (среди которых, одни из крупнейших в мире - Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС), лесопромышленные комплексы, крупнейшие промышленные предприятия.
    В конце 40-х годов (в годы начала "холодной войны") руководство СССР приняло решение создать систему "закрытых" городов - где в кратчайшие сроки были построены сверхсекретные оборонные предприятия. Одним из таких городов стал Красноярск-26... заложенный на берегу Енисея ниже основного Красноярска - в лесистых отрогах Саянских гор. Здесь находится ведущее в России предприятие - разработчик и производитель космических систем связи, телевидения, навигации и геодезии... Кроме того, Красноярский край - это родина писателя Виктора Петровича Астафьева, певца Дмитрия Хворостовского, актёра Иннокентия Смоктуновского, художников Василия Ивановича Сурикова (родившегося здесь в 1848 году в старинной казачьей семье), М.Поздеева, Т.Ряннеля и хореографа Михаила Годенко...
    Однако, на мой лично взгляд, самое примечательное в Красноярске - всё же горы... отроги Саян - громоздящиеся на правом берегу Енисея, выше по течению центра города (на левом берегу Енисея находящегося). Чтобы попасть туда, можно доехать автобусом до заповедника "Столбы" или долины реки Базаиха.

Ачинск.   (фото)    Город с населением 114 000 чел. - расположенный в 170 км к западу от Красноярска, на отрогах хребта Арга, на правом берегу реки Чулым (приток Оби), при пересечении её с Транссибирской железнодорожной магистралью. Герб - белый лук с колчаном с золотыми стрелами на красном поле. Хороший, новый ж.д.вокзал. От него идут ответвления от основной жел.дороги - на Лесосибирск и Абакан. Кроме того, тут ходит много междугородних автобусов.
    На территории Ачинского района Красноярского края, в 2км к востоку от Ачинска найдена Ачинская палеонтологическая стоянка (20-28 тыс.лет до н.э.). Здесь археологами найден старейший в истории человечества лунный календарь... Собственно же город Ачинск был основан 25 июля 1641 года - как Ачинский острог на реке Белый Июс. После пожара 1683г перенесён на реку Чулым (приток Оби) - при впадении в неё речки Ачинка... Название - по расположению на землях тюркской родоплеменной группы - ачи, ачиги... Первый острог начинался со строительства стен из высокого частокола четырехугольной формы. По углам ставились сторожевые башни. Одна из них была оборудована под часовню... Первоначально население Ачинска состояло из гарнизона в 15 казаков-годовальщиков. В 1710г красноярский сын боярский И.Цицурин срубил новый деревянный острог на правом берегу реки Ачинки, у её впадения в Чулым. На этом месте теперь расположена Ачинская пересыльная тюрьма... В 1782г острог переведен в разряд уездных городов. C 1822 года - окружной город Енисейской губернии. С 1990г Ачинск включён в официальный список городов - имеющих историческую и культурную ценность всероссийского значения.
    Архитектурные, достопримечательности - Казанский собор (1832), здание бывшей синагоги (1907), здание бывшей женской гимназии (осн. в 1912, ныне педагогический колледж), бывший Дом общественного собрания (ныне Драматический театр), Дом Черноголовых, Домский Собор, Собор Св.Петра и др... Кроме того, в 10км от Ачинска находится Айдашинская пещера.
   
   

Лесосибирск. (фото)

На 25км вытянут вдоль берега р.Енисей (в 30км ниже впадения в него р.Ангара) и для осмотра малоинтересен (со стороны реки тут - вообще, одни только активно работающие грузовые причалы со множеством портовых кранов... и ни одного пассажирского). Статус города получил только в 1975г... хотя деревня на этом месте существовала ещё с 1640г... Сейчас тут проживает около 70 тыс.чел... Из Красноярска за 300км по 2-рядному асфальтированному шоссе сюда почти каждый час ходит автобус (до г.Енисейск - 25км за Лесосибирск по тому же шоссе). Кроме того, с Лесосибирском есть каждодневное пассажирское сообщение по железной дороге (правда, жел.дор.вокзал тут маленький, не круглосуточный и расположен несколько в стороне от города... и жел.дорога идёт не напрямую в Красноярск - а в 2 раза дальше, через Ачинск... впрочем, последний расположен уже на основной железной дороге, ведущей к Уралу и на восток)... Также недалеко тут работает несколько паромных переправ через Енисей - по которым дальше идут дороги на Северо-Енисейск (основной паром сразу за г.Енисейск) и вдоль Ангары (в п.Новоангарск, д.Мотыгино, г.Южно-Енисейский и т.д... основной паром - в дер.Савино, что в 5км выше по Енисею устья Ангары). На правом берегу Енисея при этом три явно старинные добротные деревни. расположены (см. фото)... и ещё в 5км ниже по течению - п.Каменка со старинной же кирпичной церковью (см. фото).

Енисейск. (фото)

Город на берегу р.Енисей - в 70км ниже впадения в него р.Ангара. Основан казаками аж в 1618 году - на 10 лет раньше самого Красноярска... и не такое уж малое время поначалу играл даже ведущую по отношению к последнему роль... Теперь тут, правда, всего лишь 20 тыс. жителей. Но городок сей хоть и небольшой, но своеобычный - со множеством старинных одноэтажных деревянных домов и аж 4-мя старыми, каменными монастырями... По 2-рядному асфальтированному шоссе вдоль Енисея отсюда до г.Лесосибирск (25км) и г.Красноярск (324км) каждый час ходит автобус. Кроме того, почти каждый день отсюда ходят скоростные пассажирские суда - вниз по Енисею до пос.Ярцево (260км... между устьями рек Сым и Кас... по последней из которых проходил судоходный канал из Оби в Енисей) либо пос.Бор (460км... напротив устья Подкаменной Тунгуски). А также, сразу за городом весьма активно работает паромная переправа... через которую автобусы и машины идут на правый берег Енисея - в п.Подтёсово, г.Северо-Енисейский и т.д.
   
   

Ярцево + Подтёсово + Бор   (фото)

  Подтёсово – большой (по здешним меркам) посёлок в Красноярском крае - расположенный на правом берегу Енисея, в 25км ниже г.Енисейск (откуда сюда даже автобусы с помощью постоянно действующего парома через Енисей ходят). В 2009 году состоял из десятка 5-этажных 6-парадных кирпичных домов... плюс, некоторого кол-ва 2-этажных кирпичных и деревянных "бараков"... а также множества обычных деревенских изб. Кроме того, в 2009 году тут достаточно магазинов имелось... плюс, кирпичный 4-этажный проф.лицей... А главное, "отстойная" база, похоже, всего местного флота... где d в августе 2009 года судов на загрузке/выгрузке не видно было (хотя краны портовые и имелись)... но зато, стояло множество сухогрузов больших и старых, "толкачей" аж 4-палубных и всяко-разных буксиров с катерами в доках (по 4-6 штук в доках больших плавучих).

  Ярцево – cело в Енисейском районе Красноярского края. Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми его притоками - реками Кас (по которому ещё не так давно проходил Обь-енисейский судоходный канал) и Сым... в 700км от г.Красноярск и 260км от г.Енисейск вниз по Енисею. Население 2700 человек. Каждый день отсюда ходит скоростное пассажирское судно в г.Енисейск (а дальше автобусом легко добраться уже и до Красноярска).
    Зародилось Ярцево около 1605 года... только через 14 лет после чего с участием ярцевских казаков был построен Енисейский, а еще через девять - Красноярский остроги... Согласно одной версии, Ярцево названо в честь сподвижника Ермака Тимофеевича, лихого атамана Ярцева, который, согласно легенде, ближе к осени 1605 года с ватагой казаков в поисках благодатных земель вышел от реки Обь по реке Кеть через болотистые, труднопроходимые места до реки Кас, а по ней - к Енисею... и, спустившись несколько ниже, при впадении небольшой речушки в Енисей построил зимовье, которое стало называться в честь атамана Ярцевским... Другая версия связана с яром, на котором это зимовье было построено. Якобы, промышленник Федор Цапаня, проделав долгий путь по звериным тропам и неведомым рекам, достигнув Енисея, при впадении в него реки Сым срубил зимовье, которое со временем выросло в заимку, а потом уже в село Ярцево... По рассказам старожилов, заимку Цапани несколько раз сносило весенними ледоходами, но она восстанавливалась заново, постепенно продвигаясь вверх по Енисею. В конце восемнадцатого - начале девятнадцатого веков существовало два Ярцево: Большое - там, где оно расположено сейчас, и Малое - там, где находилась заимка Цапани... Вслед за казаками и промышленными людьми в Ярцево пришли крестьянские семьи Высотиных, Зыряновых, Коноваловых, Шадриных, которые стали мирно жить в окружении тунгусских и остяцких племен. Бытует мнение, что первыми жителями села были архангелогорцы, новгородцы, вологжане, говорили они на северно-великорусском наречии.
    Жители Ярцево занимались охотой, рыбалкой, земледелием и торговлей с местными племенами. Первые столкновения с применением оружия в районе Ярцево произошли только в годы гражданской войны... Именно с Ярцево - которое явилось одним из первых русских поселений на Енисее - началось освоение Приенисейской Сибири. Благодаря удачно выбранному географическому положению, Ярцево стало форпостом в освоении русскими всего севера. В Ярцево набирали участников для своих первых походов Ерофей Хабаров и Семен Дежнев. Ярцевцы участвовали в экспедициях Д.Г.Мессершмидта и П.С.Палласа. В 1897 году в селе побывал вице-адмирал С.О.Макаров. В Ярцево останавливались известные полярные исследователи Джозеф Виггинс и Фритьон Нансен. И до революдии и после Ярцево было местом ссылки многих известных людей. В Ярцево размещались запасной аэродром и заправочная станция первой северной грузопассажирской авиалинии Красноярск - Дудинка. В годы Великой Отечественной войны почти все ярцевские мужчины ушли на фронт. Затем, были годы, когда Ярцево буквально кормило север Красноярского края, снабжая бурно развивающийся Норильский промышленный район и золотодобывающий Северо-Енисейский район овощами, корнеплодами, ягодами, выращенными в суровых условиях сибирского лета... и годы, когда караваны высокосортной ярцевской древесины уходили на север - для строительства и на экспорт.

  Бор Енисейский – посёлок в Красноярском крае с населением в 2008г около 3000 чел, расположенный на левом берегу Енисея, в 460км ниже г.Енисейск (откуда сюда ещё в 2009г через день скоростное судно пассажиров возило... а кроме того, тут ещё 1-2 раза в неделю большие пассажирские теплоходы останавливались - идущие по Енисею из Красноярска в Дудинку или п.Караул... и самолёт летал), напротив устья Подкаменной Тунгуски. Автодороги - только по посёлку и его ближним окрестностям. Электричество и отопление - от дизель-генератора (для чего ниже посёлка сделано большое хранилище для топлива - доставляемого сюда, как и продукты, по Енисею судами из Красноярска). Самые большие дома - 2-этажные, 3-парадные деревянные бараки. На берегу Енисея, на песчано-травяном "пляжу" - только пассажирский дебаркатер со шкипером, моторки и несколько грузовых судов обычно стоят. Сам же посёлок - в 30м выше, по верху косогора вдоль Енисея вытянут (чтобы паводком не смыло).

Туруханск. (фото)

(ранее Новая Мангазея) - деревня (в прошлом город) на севере Красноярского края, в 1474км к северу от Красноярска, при впадении в Енисей Нижней Тунгуски. Население в 2003г - 4 800 чел...     Первое поселение на месте современного Туруханска основано мангазейским воеводой Д.Жеребцовым в 1607г - как зимовье. После первого большого пожара в Мангазее (расположенной недалеко от устья р.Таз, впадающей в Обскую губу) в 1619г Туруханское зимовье, расположенное на большой реке (тогда Енисей протекал вблизи от нынешнего Туруханска), стало заселяться мангазейцами и превратилось в город. Опустошительные пожары Мангазеи в 1642 и 1662гг привели к окончательному её запустению. И жители её переселились в Туруханск - который долго был известен, как Новая Мангазея. В 1670 году в Туруханск переводится из Мангазеи воеводское управление. В 1677г были выстроены 4 деревянные башни с пушками. В 1780г Новая Мангазея переименована в Туруханск. В 1785г Туруханск был сделан уездным городом. Во 2-й половине XVII века и в течение всего XVIII веков - крупный торговый центр, специализировавшийся на пушнине. На туруханскую ярмарку съезжались купцы и торговцы не только из Сибири, но и со всей России. Ярмарка эта начиналась 29 июня и продолжалась две недели. Гостиный двор имел 25 лавок... кроме того, много временных лавок и балаганов было построено на открытом месте... а в 25км от города происходила ещё ярмарка на судах и лодках. В 1822г Туруханск стал заштатным городом, стал приходить в упадок, население его уменьшилось, торговля прекратилась. В 1897 году в городе проживало около 200 человек. В Туруханском районе отбывали до революции ссылку Иосиф Сталин (Джугашвили) и Свердлов, Яков Михайлович (1913-1917) . Постановлением Временного правительства от 11(24).10.1917 Туруханск был преобразован в село. Однако, после Октябрьской революции 1917г наметилась тенденция увеличения населения. С конца 1930-х в Туруханском крае образовывались лагеря. До 1956г освободившиеся заключенные имели поражения в правах и селились в отдалённых поселениях, в том числе и в Туруханске. Согласно переписи, в 1989 году население Туруханска достигло 9000 жителей. Но после распада СССР люди стали переселяться в более климатически благоприятные районы страны.

Хантайское озеро.

Этот поселок, когда я был в нём в 1988 году, состоял из чумов и сборных дощатых домиков на берегу одноимённого озера. И хотя расположен он сравнительно недалеко (по сибирским меркам) от Норильска, собак в нём было больше, чем людей (да ещё не абы каких, а здоровенных чистокровных хантайских лаек, которым приходилось ещё и уступать дорогу). Общественная баня не работала «по причине отсутствия воды» (это на берегу-то огромного озера, длиной км.200). А продукты местными жителями хранились в общественном кургане вечной мерзлоты (где, независимо от времени года, стены были покрыты полуметровыму слоем льда, с потолка свисали многочисленные сталактиты, а с пола навстречу им вздымались не менее многочисленные сталагмиты). Но тем не менее, там и суда останавливались и летали вертолёты из Норильска… правда, не балуя жителей регулярностью (так что, когда мы, оказавшись там в конце августа, поинтересовались: «Скоро ли будет вертолёт», – нам, пожав плечами, ответили: «Может, завтра, а может, и весной»).

Караул.

Село, расположенное в устье Енисея - на полуострове Таймыр, на севере Красноярского края. Примерной датой его основания считается 1616 год. Название впервые появилось на географической карте в 1884 году, происхождение его имеет две версии. По первой название связано с появлением ясачного зимовья на мысу Караульном с целью охраны северных границ Российского государства от вторжения иностранных мореплавателей. По второй версии предки коренных жителей Таймыра, будучи великолепными охотниками, на этом мысу поджидали оленей, которые переправлялись через Енисей. Так или иначе, но название связано со словами "караулить", "сторожить", "охранять", "нести дозор". И это красноречивое свидетельство того значения, которое придавалось этому давнему поселению людей на Крайнем Севере.
    Сначала ясачное зимовье, затем станок русских купцов и промышленников, Караул в конце концов становится сельским поселением для людей, ведущих оседлый образ жизни. Ф. Нансен, знаменитый норвежский исследователь Арктики, в книге "В страну будущего" дает описание села Караул начала XIX века: "Место это является на Енисее важным пунктом торговли рыбой и принадлежит богатому купцу из Красноярска. Имеет большой, вполне благоустроенный дом, склад для товаров".
    Численность населения с/п Караул согласно данным текущего учета за 2006 год составила 4423 человек, в том числе представителей коренных малочисленных народов Таймыра - 3109 человек. Численность трудоспособного населения - 2328 человек. Доля коренных малочисленных народов Таймыра составляет 70,3 %, в том числе: ненцев - 2873 чел., долган - 97 чел., нганасан - 7 чел., энцев - 126 чел., эвенков - 5 чел., ульчи - 1 чел.
    История заселения и освоения этого поселения уходит в глубь веков. Три-четыре века назад энцы кочевали на гигантской территории от бассейна реки Таз до низовьев Енисея. На их землях появился в 1601 году русский город Мангазея, ставший центром землепроходческого движения в Восточную Сибирь. По одной из версий, слово "Мангазея" означает "мангкаси-я", то есть "земля энцев племени Муггади".
    Впервые ненцы (юраки) появились на землях лесных энцев на реке Таз в первой половине XVII века; во второй его половине дважды воевали с энцами. Первое сражение произошло в бассейне реки Таз, второе - на мысе Лескино, что на территории сегодняшнего сельского поселения Караул (в устье Енисея). Тогда ненцы истребили сорок "самоедских" (энецких) чумов, и в результате левобережье оказалось в руках ненцев. Третья (и последняя) война велась на озере Туручедо (близ Потапова) в середине XIX века и закончилась в пользу энцев. Тем не менее, ненцы окончательно поселились на левом берегу Енисея. Предания рассказывают, что оба народа построили сруб в знак примирения и сложили туда оружие. В этих местах до сих пор находят ломаные стрелы.
    В начале XVII века, приблизительно в 1605 году, в низовья Енисея проникают русские землепроходцы. Купец Лука Москвитин, выйдя из Обской губы на кочах, достиг устья Енисея и прошел дальше на восток, до Пясинского залива. Правда, событие это зафиксировано лишь в иностранных источниках. В отечественных архивах самые ранние сведения о плавании русских к устью великой сибирской реки относятся к 1610 году, когда поморы Кондратий Курочкин и Осип Шепунов "со товарищи" на кочах спустились из Туруханска вниз по Енисею, вышли через Енисейский залив в море и вошли в реку Пясину... До этой экспедиции "Мангазею и Енисею" считали страной, недоступной или малодоступной для иностранцев. Курочкин же сообщил, что Енисей впадает в "морскую губу Студеного моря, которым ходят немцы их своих земель кораблями к Архангельскому устью".
    В 1919 году сибирским геологическим комитетом в низовья Енисея командирована группа геологов во главе с Н.Н.Урванцевым - на поиски каменного угля. Экспедиция охватила всю территорию правобережья Енисея между 68-70 градусами северной широты. Группа из пяти человек обследовала берег Енисея от устья реки Фокиной до Усть-Порта. Угля на Енисее не нашли. Залежи каменного угля хорошего качества обнаружились в районе Норильска одновременно с медно-никелевыми рудами. Сын Дудинского купца А.К.Сотникова, выпускник Томского горного института Александр Сотников, еще в 1919 году предлагал построить железную дорогу от норильских месторождений до Усть-Порта.
    В первые годы Советской власти Северный морской путь как действенное средство промышленного освоения Сибири, особенно ее регионов, рассматривался в качестве плановой задачи. Началось гидрографическое изучение Северного Ледовитого океана, а также поиски мест для строительства портов в устьях Оби и Енисея. Такой порт в устье Енисея, у острова Пашкова, начали строить еще в 1917 году, однако место оказалось не очень удобным - не защищенным от ветров и штормов. В 1929 году порт перенесли в Игарку, но поселок Усть-Порт остался. Там в 1931 году построили первое промышленное предприятие Таймыра - рыбоконсервный завод.
    В годы Великой Отечественной войны Усть-Енисейский район стал одним из основных таймырских поставщиков рыбы. Здесь быстрыми темпами развивалась рыбная промышленность... В навигацию 1924 года в район привезли 4100 "рыбаков" - высланных поволжских немцев, финнов, латышей, литовцев, эстонцев. Это больше, чем в Дудинку и Хатангу, вместе взятые... Спецпоселенцы организовали рыболовецкие артели: "Рыбак Севера", "Труженик", "Заполярник", "Заря", "Норд". Для выполнения плана рыбозаготовок в 1943 году на базе Усть-Портовского рыбозавода создаются еще три завода: Толстоносовский, Ошмаринский, Лескинский... В годы войны в Карауле проживало около тысячи человек, здесь действовали радиостанция, бондарный цех, пекарня, склады, конюшня, свинарник, кузница.
   
   

Братск (фото)

ж.д.ст. "Падунские Пороги". Сам этот город был основан только в 1955 году – в связи со строительством на Ангаре 2-го (после Иркутского) каскада ГЭС. Однако, ещё в 1631 году на месте Падунских порогов (не проходимых для судов на Ангаре) отряд служилых людей под командой Максима Перфильева основал 1-ый острог (тоже названный ими Братском)… Сейчас в Братске около 300 000 жителей… Большое водохранилище (с дамбой м.300 высотой – по которой и проходит железная дорога)… через 3км вниз по течению Ангары после которого начинается уже следующее – Усть–Илимское водохранилище (а ниже него на Ангаре строят ещё 4-ую, Богучанскую ГЭС… на месте Богучанских порогов – и ныне не проходимых для судов на Ангаре). Градообразующее предприятие – целлюлозный комбинат… электричество для которого вырабатывает местная ГЭС. Братский острог являлся преддверием к покорению Забайкалья. Первый по времени из числа построенных на бурятских землях, он имел громадное значение для русских: во-первых, как сторожевой пост, прикрывавший путь с Енисея на Лену; во-вторых, как опорный пункт для сбора ясака с бурят; в-третьих, как удобный пункт для снаряжения за Байкал экспедиций и как передовой разведочный пункт о землях, лежащих за Байкалом, и о народах, их населяющих. Уже через 2 года после постройки острог претерпел осаду бурятами князя Баяракана. Тогда гарнизону удалось отбиться. Но уже в 1634 острог был сожжён. После чего в 1635 году под руководством боярского сына Николай Радуковский был отстроен заново. В 1636 году ангарские и удские буряты снова пытались уничтожить Братский острог. И хотя тогда это предприятие им не удалось, в 1637 году острог снова был уничтожен. Затем, в 1648 году место для острога выбрали другое – не у устья реки Оки, а напротив, на правом берегу Ангары, где близко к подножию вершин Братской и Монастырской располагались несколько деревень. Потом, в 1654 году Дмитрием Фирсовым острог был вновь перенесён в устье реки Оки – возможно сначала на её южную сторону, а затем на левый берег в 2 км выше её впадения в реку Ангару. Появление и незначительное развитие деревни Падун возле острога было обусловлено необходимостью создания лоцманской службы для провода судов через Падунский порог. Житницей селян при этом стала около 15-и островов возле порога. Эти острова на Ангаре служили охотничьими, ягодными, грибными угодьями + на островных пашнях и покосах сеяли хлеб и заготавливали сено + на островные выгоны ежегодно переправляли сотни голов скота, овец, лошадей. В настоящее время одна из деревянных башен Братского острога находится в Москве, в музее–заповеднике Коломенское.
   
   

Усть-Илимск. (фото)

Город этот (как и Братск - расположенный немного выше по Ангаре) был основан лишь в 1966г - в связи со строительством на Ангаре очередной (3-ей по счёту от оз.Байкал) ГЭС... Сейчас в нём около 100 тысяч жителей... Много новых 5-9 этажных панельных домов. Несколько широких проспектов. Рядом красивое водохранилище (с такой же высокой, как и в Братске, дамбой м.300 высотой)... Поезд приходит только в пос.Железнодорожный - откуда до города нужно ехать на автобусе (впрочем, он ходит тут достаточно часто и стоит недорого). Продукты дороже раза в 2, чем в Питере. Градообразующее предприятие - целлюлозный комбинат... древесину для которого (исключительно хвойную - поскольку с другой просто работать не умеют) свозят со всей округи за сотни километров (поскольку ближе всё сколько-нибудь стоящее уже вырублено)... а электричество вырабатывает местная ГЭС на Ангаре... До комбината сего от основного города - км.5, если не больше... туда раз в неск. часов ходит трамвай... Зимой тут (которая уже в октябре подступает) морозы нередко бывают до -55^oС... Но зато, дороги хорошие делаются - и у лесовозов самая работа начинается... как и у автоколонн с продовольствием - в Ванавару, Туру, Байкит и т.д.
    Также примечательно, что на дне Усть-Илимского водохранилища, неподалёку от описываемого здесь города - Илимский острог (затем г.Илимск) находится... основанный на реке Илим (приток Ангары) русскими первопроходцами ещё в 1630 году. Вблизи него начинался Ленский волок. В Илимске проходил крупный торг... был построен гостиный двор, таможня, постоялые дворы, амбары.... основные товары - хлеб, пушнина, лес. Плавание от Енисейска до Илима продолжалось около 60 дней (из-за большого количества порогов). В Илимске товары перегружали на подводы, и по Ленскому волоку за один день перевозили до реки Мука. По реке Мука доплывали до реки Купа, и далее до Лены. По берегам Муки и Купы стояли селения, жители которых занимались строительством речных судов... С 1764 по 1775 годы Илимск был окружным городом... затем стал заштатным... а в советское время - селом. В начале XX века население Илимска составляло 700 человек. Путешественник Ерофей Хабаров в 1655 году был произведён в дети боярские по г.Илимску. Кроме того, в Илимске с 1792 по 1796 год отбывал ссылку писатель Александр Радищев. Сюда же к Радищеву приехала с его младшими детьми сестра его умершей жены... с которой позднее они здесь же поженились. В советсткое время Илимск попал в район затопления Усть-Илимского водохранилища. Перед затоплением, с 1967 по 1975 годы проводились археологические раскопки на территории села. Спасская проезжая башня (1667г постройки) и Казанская привратная церковь (1679г постройки) из острога были перевезены в Иркутский архитектурно-этнографический музей "Тальцы", расположенный в 47км от Иркутска. Кроме того, в настоящее время в музее реконструирована южная стена Илимского острога.
    Фото современного Усть-Илимска см. также на сайте: market-studio.com
   
   

Ванавара. (фото)

Село в 685км к северу от Красноярска, на берегу Подкаменной Тунгуски (в 1150км от впадения её в Енисей). В древние времена, здесь находилось эвенкийское стойбище. Позже, в конце XIX века, когда Эвенкию стали активно осваивать русские предприниматели (скупщики пушнины) - здесь была организована фактория, в которой постоянно проживало несколько русских семей и некоторое количество оседлых эвенков. Затем, в поисках богатых рыбой и дичью мест, потянулись переселенцы с Ангары. В 20-е годы, в фактории была организована заготконтора, построен клуб и магазин.
    Современная Ванавара - районный центр. По виду, это типичный таежный поселок, насчитывающий немногим более 1000 жителей - из конца в конец которого ходит автобусик (хотя за 30мин можно и так дойти). Но на Подкаменной Тунгуске на 800км таких "больших центров цивилизации" - всего два. Продукты, топливо (для выработки электричества, в частности) и всё остальное необходимое сюда завозят... либо раз в год, по весеннему паводку - караваном барж (плывущих сначала от Красноярска вниз по Енисею, а потом уже поднимающихся 1150км вверх по П.Тунгуске)... либо зимой - машинами из того же Красноярска или Усть-Илимска (300км напрямик)... либо летом - вертолётами и самолётами.
   
   

Байкит. (фото)

Село в Эвенкийском районе Красноярского края... 4000 жителей... Красиво раскинуто вдоль гористого правого берега по излучине Подкаменной Тунгуски (м.400 тут шириной) в км.550 от её впадения в Енисей. Дальше же, и вовсе, видны "синие" горы (до 700м над уровнем моря)... На месте Байкита раньше была торговая фактория (стоявшая при впадении в П.Тунгуску р.Чуня -см. фото). В 2008 году, когда я там был, в одном из микрорайонов Байкита (из-за гористой местности и небольшой речки Байкитки, текущей среди городка, планировка у Байкита не такая скучно "правильная", как у "равнинных" городов) имелось шт.15 достаточно больших кирпичных 2-этажных домов + с десяток магазинов (в основном, естественно, продовольственные) + больница (как мне сказали, с самым современным - в т.ч. и зубоврачебным - оборудованием)... Продукты, топливо (для выработки электричества, в частности) и всё остальное необходимое тогда завозили в Байкит либо 1 раз в год, по весеннему паводку караваном барж (плывущих сначала от Красноярска вниз по Енисею, а потом уже поднимающихся вверх по Подкаменной Тунгуске)... либо зимой машинами из того же Красноярска (700км напрямик)... либо летом - вертолётами и самолётами... Следующие 100км после Байкита вдоль берегов Подкаменной Тунгуски сотнями видны были удивительные каменные "столбы" и осыпи (см. фото).
   
   

Тура.

Когда я был в Туре в 1988 году, было весьма трудно назвать городом это скопище даже не деревянных, а фанерных домиков на берегу Нижней Тунгуски, куда не вело никаких дорог (даже чтобы добраться из поселка до самолёта нужно было сесть сначала на вертолёт), а суда заплывают раз в год - по большой воде, во время паводка. Но тем не менее, это поселение считалось столицей Эвенкии. В настоящее время Тура выглядит гораздо более цивилизованно. Однако, если в 1988 году рейсовый пассажирский ЯК-40 летал туда из Красноярска каждый день – то нынче, дай бог, 1 раз в неделю.

Усть-Кут (фото)

ж.д.станция "Лена"... город (с 1954г) в Иркутской области, в 510км севернее Иркутска, в верхнем течении реки Лены (м.300 тут шириной), у места впадения в неё реки Куты. Население в 2009г - 45 000 чел... Одно из первых русских поселений в Восточной Сибири. Основан в 1631 году - как Усть-Кутский острог.
    Крупный Осетрово-Ленский транспортный узел на пересечении железнодорожных, речных, воздушных и автомобильных путей. Включает крупнейший в России речной порт Осетрово. Основное значение - перевалка грузов на Север... кроме того - лесозаготовка и добыча углеводородов... Климат города - резко континентальный. Средняя темпаратура января -25°С, июля +17°С. Минимальная температура -58°С, максимальная (в тени) +42°С. Территория города приравнена к районам Крайнего Севера... Город расположен на территории Лено-Ангарского плато, рельеф сильно расчлененный, абсолютные высоты местности достигают 700-800м над уровнем моря... Непосредственно на территории города находятся запасы уникальных лечебных вод и грязей. Вблизи города - разведанные запасы углеводородов (нефти и природного газа)... В 174км на север от Усть-Кута, вниз по течению Лены - находится г.Киренск... куда от Усть-Кута каждый день по Лене ходит пассажирский водомёт "Заря"... а оттуда уже 25км по автодороге до верховьев Нижней Тунгуски (по которой затем можно плыть 3500км до впадений её в Енисей в р-не г.Туруханск).
    Российские первопроходцы появились в устье Куты в конце 1620-х годов. В 1628 году казацкий десятник Василий Бугор поставил здесь зимовьё. Годом же основания поселения считается 1631 год - когда отряд под предводительством атамана Ивана Галкина основал Усть-Кутский острог... Развитие острога, как постоянного поселения, напрямую связано с именем Ерофея Хабарова. В 1630-х годах в предместьях Усть-Кутского острога он основал солеварню, завёл на Лене пашню, организовал ямскую гоньбу... Расположенный в конечной точке Ленского волока, Усть-Кут стал важным транспортным узлом для освоения Сибири и Дальнего Востока. Здесь готовились суда-дощаники для Северной экспедиции Витуса Беринга. Через острог проходили экспедиции Дмитрия и Харитона Лаптевых, Владимира Атласова и Степана Крашенинникова, Григория Шелихова, Геннадия Невельского... Уже в XVII веке вблизи острога на Лене и Куте образовалась цепочка небольших деревень, составивших Усть-Кутскую волость. До XIX века Усть-Кут был местом проведения крупных ярмарок. Население волости также занималось хлебопашеством, работало на сользаводе, обслуживало пути сообщения - Ленский волок и ямской тракт... Долгие годы Усть-Кут служил местом ссылки политических заключённых. Осенью 1900 года в селе отбывал ссылку Лев Троцкий. На сользаводе работало большое количество ссыльных поляков - участников восстания 1863 года... Во время Гражданской войны в Усть-Куте разворачивались крупные партизанские бои - за обладание выходом к золотым приискам Ленского бассейна... В 1928 году на месте закрытого солеваренного завода открыт Усть-Кутский курорт, известный уникальными лечебными грязями... В 1943 году село получило статус рабочего посёлка (посёлка городского типа)... В июле 1951 года в Усть-Кут пришёл первый поезд по вновь построенной железнодорожной линии "Тайшет-Лена". В том же 1951 году сдана первая очередь Осетровского речного порта - в будущем, крупнейшего в СССР. С завершением его строительства город становится крупным транспортным узлом промышленного масштаба, обслуживает большую часть "северного завоза"... 29 июля 1954 года Усть-Куту был присвоен статус города - путём объединения рабочих посёлков Усть-Кута и Осетрово. В 1974 году Усть-Кут был объявлен отправной точкой всесоюзной комсомольской стройки - строительства Байкало-Амурской магистрали. В 1996 году население города достигло исторического пика - 62,4 тыс. человек... после чего начало стремительно уменьшаться... Город сильно вытянут вдоль левых берегов рек Лены и Куты (его длина по руслам этих рек составляет 34км, в то время как максимальная ширина застройки не превышает 3км). Над городом на всём его протяжении возвышаются сопки (высотой м.400), имеющие на вершинах скальные образования. В центре Усть-Кута - достаточно большие кирпичные дома сталинской постройки... дальше - 1-2-этажные деревянные. Красивый, старинный, "каменный" (хотя и 1-этажный) ж.д.вокзал.

Киренск (фото)

Город (с 1775г) в Иркутской области... на р.Лена... в 170км ниже по течению её от г.Усть-Кут (ж.д.ст.Лена). Население в 2009г - 12 500 чел...     Киренск - старейший из существующих ныне городов Иркутской области. Основан в 1630 году - как Никольский погост - казацким отрядом под предводительством десятника Василия Бугра. В 1665 году на месте погоста был основан острог (носил название Усть-Киренск). Был значительным торговым пунктом на транспортном пути из Илимска в Якутск. В 1650г здесь были учреждены ярмарка и таможня. В 1639г Е.П.Хабаров построил близ Никольского погоста соляную варницу.В 1675 году Киренскому острогу присвоен статус города с названием Киренск. В 1762г в Киренске проживало 152 человека. В 1785 году воеводская канцелярия из Илимска была перенесена в Киренск - в связи с чем последний приобрёл статус уездного города, которому был пожалован герб. В 1856г в окружном городе Киренск Иркутской губернии насчитывалось 5 церквей, 140 домов, 10 лавок. В конце 19 века в Киренске насчитывалось 250 жилых строений, имелись 2 церкви, мужской Свято-Троицкий монастырь, действовала больница, приходское училище для мальчиков, женская прогимназия. Основным занятием населения было земледелие - в т.ч. огородничество и заготовка сена - а также работа на золотых приисках. С 18 века Киренск служил местом ссылки. Сохранился дом, в котором жил декабрист В.М.Голицын. В 1928 году был образован Киренский район с центром в городе Киренске.
    В настоящее время в Киренске работают - судоремонтный завод, деревообрабатывающий комбинат, а также предприятия пищевой промышленности (в т.ч. ликёроводочный завод)... Центральная часть города расположена на острове, образованном Леной, Киренгой и её протокой. С материковой частью связана дамбой (1969г). Застроена в основном деревянными домами. Сохранилось здание бывших винных складов (1906-12гг). Современные микрорайоны расположены на левом берегу Лены и правом берегу Киренги. На левобережье Лены над городом возвышается Соколиная гора, с вершины которой открывается красивый вид на город-остров... Каждый день сюда ходит за 170км по Лене от Усть-Кута пассажирский водомёт "Заря"... а по берегу - маршрутки. Кроме того, отсюда автодорогой всего 25км до верховьев Нижней Тунгуски - которая потом течёт целых 3500км, до впадения своего в Енисей в р-не г.Туруханск.
   
   

Ленск (фото)

Город расположен на левом берегу реки Лены, на Приленском плато, в 840 км от Якутска. В 7 км к юго-западу от города - карстовая пещера с 25-метровым водопадом и карстовым озером. Почтовый индекс - 678144. Среднемесячная температура: -25°С с ноября по февраль (минимум -56°С); -15°С в марте (минимум -47°С); +15°С с июня по август (минимум -4°С). Населённый пункт основан в 1663 году как поселение "промышленных" людей на месте эвенкийского стойбища Мухтуй (деревня Мухтукуевская). В XVIII веке для обслуживания 2-й Камчатской экспедиции В. Беринга была открыта ямская почтовая станция Мухтуя. В XIX - начале XX веков являлся местом политической ссылки. Стремительный рост города начался с середины XX века, и связан с открытием и разработкой алмазных месторождений в бассейне Вилюя. Поскольку посёлок был ближайшим (230 км) населённым пунктом к кимберлитовой трубке "Мир", то он стал "базой" для строительства города Мирный. В 1956 от Мухтуи к будущему Мирному началась прокладка автодороги, стал строиться речной порт. Статус города и новое имя "Ленск" (от названия р. Лена) были присвоены в 1963. Сейчас центр Ленского района Республики Саха (Якутия). Население 24,4 тыс.чел. (2010г). Автомобильной дорогой связан с городом Мирный. Аэропорт (рейсы в Мирный, Якутск, Иркутск, Братск). Речной порт на Лене (летом 2009 года существовало грузовое сообщение баржами до Усть-Кута, время в пути 4 дня, стоимость переправы 4000 рублей за 1 метр длины автомобиля). Весной 2001 года во время ледохода, в результате восьмидесятикилометрового затора, река Лена вышла из берегов, затопила город и практически полностью смыла с лица земли близлежащие деревни и сёла.

Качуг (фото)

посёлок городского типа, райцентр в Иркутской области РФ с населением в (2010г) 7000 чел., расп. на обоих берегах реки Лены (всего м.70 тут шириной), в верховьях оной (начинающейся ручейком рядом совсем с оз.Байкал). Основан был в 1866 году. Название Качуг произошло от эвенкийского «кочо», означ. «излучина, изгиб реки, мыс» (поскольку р.Лена на этом участке не только имеет множество излучин, но и делает изгиб, поворот с западного направления на север). С 17 века отсюда начинался постоянно действующий «тракт» до Якутска (летом – на лодках, зимой – на санях) – тогда как от Иркутска сюда товары привозили по-суху. И лишь с 1980-х годов, когда был построен БАМ, пересекающий Лену в р-не г.Усть-Кут – грузовой и пассажирский сплав по Лене к Якутску стал начинаться уже оттуда. Но и сейчас к Качугу от Иркутска идёт немало маршруток. А дальше, по правому берегу Лены автодорога разветвляется – вниз по Лене к п.Жигалово и на восток к верховьям р.Киренга и далее вдоль оной к г.Северобайкальск.

Верхоленск + Жигалово + Омолой (фото)

  Верхоленск – село, расположенное на правом берегу реки Лена, в 26км к северо-западу от райцентра Качуг. В 1641г пятидесятником Мартыном Васильевым за две недели был построен острог, который в 1647г перенесен выше по течению Лены, к устью реки Куленги. В 1816г Верхоленск был обращен в слободу, а в 1857г сделан окружным городом Иркутской губернии. За селом есть автомост через Лену (всего м.100 тут шириной).
    Жигалово – посёлок, райцентр в Иркутской области. Автодорогами соединён с Иркутском (400 км через г.Качуг, до которого от Жигалово дорога идёт вдоль р.Лена, вверх по течению оной) и ближайшей ж.д.ст. Залари (240км). Основу деревни Жигалово заложил Яков Жигалов, построивший на берегу реки Лена два двора в 1723 году. В деревне Жигалово в 1908 году проживало 270 человек. В 1910 году в деревне находилось два лесопильных завода, принадлежащих товариществу Глотовых и торговому дому братьев Богдановых. Также здесь была одноклассная школа министерства народного образования, почтово-телеграфная контора, постоялые дворы для возчиков, почтово-пассажирская станция, фотография, две парикмахерских, сапожная мастерская, продовольственные лавки. Во время НЭПа в Жигалово открылись около 15 частных магазинов, торговые фирмы Наумовых, Кузнецова, Пикулина, Кожовой. Активизировалось строительство жилья, хотя до этого имелось всего четыре улицы.
    Омолой – cело в Усть-Кутском районе Иркутской области. Расположено на левом берегу Лены в км.75 выше по её течению от г.Усть-Кут. Население в 2010г 99 чел. Упоминается в документах с 1689 года. Основатель - Гришка Савин Омолойко. В 1723 году в деревне был 1 двор.

Мирный. (фото)

Город в Якутии, недалеко от реки Вилюй. Его население в 2010 году составило 34 000 чел. Основу жилого фонда составляют 4-, 5- и 9-этажные дома, построенные в 1970-80-е годы, однако целые улицы застроены 2-этажными деревянными домами, построенными в годы освоения трубки "Мир". Расположен на западе Якутии, на реке Ирелях (бассейн Вилюя). Расстояние от столицы республики г. Якутска - по автодороге "Вилюй" 1072 км, воздушным путём 820 км. Своим существованием и названием город обязан открытию в 1955 году кимберлитовой трубки "Мир". В 1957 году началась добыча алмазов открытым способом (карьер "Мир"), длившаяся 44 года (до 2001). К 2001 году карьер имел 525 метров в глубину и более 1200 метров в ширину, став одним из крупнейших в мире. С 1957 года алмазодобычей на территории Мирнинского района и Якутской АССР в целом занимался трест, впоследствии производственно-научное объединение (ПНО) "Якуталмаз" им. В. И. Ленина. В 1992 году объединение было преобразовано в акционерную компанию "Алмазы России-Саха" ("АЛРОСА"). В 1959 году Мирный уже получил статус города. В конце 50 - начале 60 годов прошлого века была проложена автотрасса Удачный - Ленск длиной около 800 км для развития города Мирного, поселков Удачный и Айхал, строительства в этих населенных пунктах горнодобывающих предприятий "Якуталмаза". В последующие 40 лет население города выросло в 5 раз, а большую часть жилых домов стали составлять многоэтажные каменные здания. Началась обработка алмазов на фабриках № 1, № 2 и № 3. Появился довольно крупный аэропорт, с протяженностью ВПП около 2800 метров.
   
   

Чернышевский (фото)

посёлок городского типа, расположенный в Западной Якутии, на правом берегу р. Вилюй, в 120км к северо-западу от улусного центра г. Мирного. Население на 2010г 5000 чел. (в1970г-9400чел.; в1989г-8300чел.). Возник в 1959 году как посёлок строителей Вилюйской гидроэлектростанции[1]. Выполняет функции энергетического центра. В черте посёлка ГЭС, рыбоводный завод, автопредприятия, производство стройматериалов, геологоразведочная экспедиция, молокозавод. Имеются Дом культуры, средние общеобразовательные и музыкальная школы, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.
   
   

Сунтар (фото)

Административный центр Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия). Село основанно в 1764 году на берегу реки Вилюй. Население 10 тыс.чел. (2010г). С севера на юг Сунтарский улус протянулся на 275км, а с востока на запад на 350км. Сунтарский улус состоит из 26 наслегов и 39 сел.
Климат умеренный резко континентальный, характеризуется очень холодной и продолжительной зимой, теплым коротким летом и короткими переходными периодами - весной и осенью. Но в целом для Якутии климат Сунтара один из наиболее комфортных и благоприятных по всей республике. Зимой морозы регулярно смягчаются вторжениями циклонов с запада, и температура может повышаться до 15...-10 градусов, и выше. Так, например, 1 февраля 2002 года температура повысилась до 2°С. Тогда как до Центральной Якутии циклоны практически не доходят, и там месяцами может держаться температура ниже 40 градусов. Лето также не столь жаркое, и выпадает больше дождей. Весна начинается в начале апреля, когда дневные температуры устойчиво становятся положительными, и начинает таять снег. Погода в этот период очень изменчивая. Температура может повышаться до +15 градусов при вторжении теплых воздушных масс с юго-запада, но также может и резко холодать до 35° при вторжении арктических воздушных масс с севера. Снежный покров полностью сходит в середине мая, заморозки прекращаются в конце мая. Лето начинается в середине июня, когда среднесуточная температура воздуха становится выше +15°С. Оно теплое, в иные дни температура днем может повышаться до +30...+35°С, но в случае затоков холодного воздуха с севера, может понижаться до +10...+15 градусов даже днем. Обычная температура днем около +25°. Осень начинается в середине августа, когда среднесуточные температуры становятся ниже +15 градусов. Заморозки в среднем начинаются в конце августа - начале сентября. Среднесуточная температура воздуха переходит через 0 градусов 1 октября, дневные температуры становятся отрицательными с 16 октября, тогда же образуется устойчивый снежный покров и начинается зима. Зима продолжительная и холодная, уже в ноябре возможны сорокаградусные морозы, но в начале ноября еще возможны слабые оттепели. Так было в 2007 и 2010 годах, когда температура повышалась до +3...+4 и шел дождь. В декабре - феврале практически каждый год возможны морозы до 55° градусов. Ниже 55° температура опускается очень редко. Морозы усугубляются очень коротким световым днем. В конце декабря солнце светит всего 4 часа 15 минут. Но в феврале продолжительность свечения и высота Солнца увеличиваются, а в марте оно уже сильно прогревает землю. В марте характерны большие суточные амплитуды температуры воздуха - до 20...25 градусов. Утром перед восходом солнца может быть 40°, днем температура может повыситься до 15 градусов.
   
   

Вилюйск (фото)

Административный центр Вилюйского улуса Якутии. Население 10 тыс.чел. (2010г). Город расположен на правом берегу реки Вилюй (приток Лены), в 592 км к северо-западу от Якутска. Город Вилюйск основан весной 1634 г. Енисейскими казаками во главе с Посником Ивановым (Посник Губарь Иванов) приплывшими по реке Вилюй с Якутского острога по указу воеводы острога Ивана Галкина для ясачного сбора. Первоначальное название поселения откуда берет начало г. Вилюйск - Верхнее Вилюйское зимовье, первое русское поселение на Вилюе, пункт сбора ясака и форпост освоения русскими казаками бассейна р. Вилюй. В 1798 г. в Верхневилюйское селение с устья р. Оленёк перенесено Оленское уездное управление, поэтому Верхневилюйское зимовье иногда называли Оленским. Но официально Верхневилюйское зимовье никогда не называлось городом Оленским. В официальных документах значилось Верхневилюйское селение, в котором помещено правление г. Оленска. Впоследствии герб г. Оленска (города находившейся на устье р. Оленёк и упраздненного по указу Павла I 18 июня 1798 г.) становится гербом г. Вилюйска. В 1805 г. образовано Вилюйское комиссарство, центром которой остается Верхневилюйское поселение. В 1822 г. в связи с образованием Якутской области и с разделением области на округа, Вилюйск назначен окружным городом Якутской области, центром Вилюйского округа. До 1902 г. Вилюйск находился под административным правлением окружного Полицейского управления. С января 1902 г. городским хозяйством заведовал городской староста, избираемый из сферы купеческого и мещанского сословия. 12 марта 1906 г. Вилюйск включен в список городов с упрощённым городским управлением в составе 12 выборных уполномоченных. В октябре 2005 г. создано муниципальное образование "Город Вилюйск" с избираемой главой и с городским собранием с избираемыми депутатами.
   
   

Олёкминск (фото)

Административный центр Олёкминского улуса Якутии. Население 9,5 тыс.чел. (2010г). Город расположен на левом берегу Лены, в 530км выше Якутска. В 1635 году енисейские казаки под предводительством Петра Бекетова основали тут небольшой острог (крепость). Первоначально Олёкминск располагался напротив устья реки Олёкма, позже его переместили на 12 км вверх по реке Лене на незатопляемое место.
   
   

Покровск (фото)

Город, административный центр Хангаласского улуса, в центральной Якутии. Население 10 тыс.чел. (2010г). Расположен на левом берегу Лены, в 78км к юго-западу от Якутска. Связан асфальтированной автодорогой с Якутском. Есть речная пристань и паромная переправа через реку Лена "Мохсоголлох-Качикатцы". Климат Покровска, как и Якутска, отличается очень высокой степенью континентальности. Лето тёплое, часто жаркое, но короткое, а зима очень долгая и суровая. Зимой температура может опускаться до 60°C, летом иногда возможна жара выше +35°C. Среднемесячные температуры: -30°C (ноябрь), -40°C (декабрь-февраль), -20°C (март), -7°C (апрель и октябрь), +7°C (май и сентябрь), +16°C (июнь-август). Абсолютный минимум в Покровске -69°C.
В старину на месте, где сейчас расположен город, был караульный пост Тыгын Дархан. Отсюда, с высокого мыса, открывалась, широкая панорама реки и, как на ладони, хорошо было видно движение по реке вверх и вниз по течению. И местность называлась Хоруол тумус - Караульный мыс. По преданиям, здесь же, на берегу уютного озера, окруженного лесом, впоследствии названного Монастырским, проживал Омогой-бай. Годом основания считается 1682, в котором произошло последнее восстание хангаласских якутов против казаков. Доведенные до отчаяния непомерными поборами царских наместников, они выступили против них с оружием в руках. Во главе восставших стоял человек бывалый, много повидавший, немюгюнский князь Дьэнник. После поражения восставших 1 (11) октября, в Покров день, войска воеводы Ивана Приклонского установили на высоком караульном мысу большой деревянный крест, названный Покровским. В 1703 году часть отшельников Спасского монастыря из Якутска переехала на новое место и основала своеобразное отделение монастыря, названное Покровской пустынью. В 1720 году здесь была построена церковь. В 1724 году пустынь сгорела. На её месте осело несколько семей русских крестьян. Поселение затем стало ямщицкой станцией приленского тракта.
В 1787 году в Покровске была построена вторая церковь, что давало ему статус села. В 1821 году построили новое двухэтажное здание церкви уникальной архитектуры. Высокая звонница и золоченый крест были видны даже с устья Буотамы. Сложенное умельцами из толстых сосновых бревен, сплавленных с верховьев Лены, здание церкви простояло 139 лет, пока его не разобрали в 1960 году. В 1850 году в Покровске открыли почтовую станцию. Построили типовое здание, простоявшее до 80-х годов минувшего века, в котором в последние годы своей жизни проживал старожил Покровска Н. А. Наумов. В 1870 году на средства купца Шестакова из Якутска было построено кирпичное здание церкви Преображения. Купец пожертвовал деньги в надежде облегчить участь своего единственного сына, который будучи студентом в Санкт-Петербурге, примкнул к социал-демократам и был арестован. В 1887 году в Покровске, в здании церкви, была открыта церковно-приходская школа. Первым учителем стал священник Неверов. В 1895 году Покровск стал волостным центром приленских крестьян-ямщиков, объединяющим 20 станций от Табаги до Саныйахтааха. Спустя 10 лет волость разукрупнили, оставив за Покрвоском 10 станций от Батамая до Табаги. Представлял собой маленькое село, где было с десяток крестьянских дворов, церкви Покровской пресвятой Богородицы и Преображения, девичий монастырь святых Зосима и Савватия, почтовая станция.
В 1931 году Покровск стал административным центром Западно-Кангаласского района, который затем был переименован в Орджоникидзевский, ныне Хангаласский. В 1941 году получил статус посёлка городского типа. 26 сентября 1997 года присвоен статус города.
В 1916-1917 гг. здесь отбывал ссылку Серго Орджоникидзе. Начиная с 80-х годов XIX века, побывали ссыльные народники, эсеры, социал-демократы: М. Чхеидзе, В. Иохельсон, С. Котиков, Г. Лисенков, А. Громов, А. Борчанинов и многие другие. В Покровске в XIX веке побывали русские писатели Иван Гончаров, автор романов "Обломов" и "Фрегат Паллада"; В. короленко, описавший в своих рассказах "Государевы ямщики", "Ат-Дабан" быт и нравы местных ямщиков; известный путешественник, автор книги "Поездка в Якутск" Н. Щукин; писатель, этнограф Вацлав Серошевский, автор знаменитого фундаментального труда "Якуты", и многие другие.
   
   

Пеледуй (фото)

Поселок, расположенный на левом берегу реки Лена, недалеко от впадения в неё реки Витим. Ленский улус республики Саха (Якутия). 5243 жителя (2010г). Этот поселок был основан в 1933 году полярником Иваном Дмитриевичем Папаниным. Он со своей командой плыл по Лене в экспедицию и увидел, что здесь растет замечательный судовой лес. Появилась первая судоверфь, стали съезжаться сюда рабочие. Судоверфь, выпускавшая деревянные несамоходные баржи, превратилась сначала в ремонтно-эксплуатационную базу флота (РЭБ), а затем в Пеледуйский Судоремонтно-Судостроительный Завод (ПССРЗ). Сейчас в Пеледуе помимо завода работают ещё несколько крупных организаций: ТУСМ (ростелеком, связь), совхоз, войсковая часть.
   
   

Чернышевск-Забайкальский (фото)

посёлок городского типа, административный центр Чернышевского района Забайкальского края России. Узел железнодорожных линий на ТрансСибе. Посёлок расположен по обе стороны реки Алеур, при её впадении в реку Куэнга (которая затем вскоре впадает в реку Шилка), в 389км (по жел.дороге) к северо-востоку от Читы. Население 12 тыс.чел. (2009г).
Первоначально Алеурская заимка, затем Поповская слобода, возникшая не ранее 1670 года. В 1851 году крестьяне, проживавшие в слободе, отнесены к казачьему сословию. В 1908 году на другом берегу реки Алеур построен разъезд Пашенный на Амурской железной дороге. При строительстве железной дороги рядом с разъездом появился лагерь строителей, позднее ставший посёлком Чернышево. В 1921 году по решению жителей два населённых пункта объединились в один под названием Чернышево. В 1928 году разъезд Пашенный переименован в станцию Пашенная.
Районный центр - с 1934 года, Статус посёлка городского типа - с 1938 года. Новый толчок к развитию посёлка дало строительство новых участков Забайкальской железной дороги в 1933-1940 годах. В посёлке в эти годы появились новые паровозное и вагонное депо, электростанция, Дом связи, вокзал, школа. В 1936 году в посёлке побывал нарком путей сообщения Л. М. Каганович и в связи с его визитом станция Пашенная переименована с станцию имени Кагановича. В сентябре 1957 года станция получила название Чернышевск-Забайкальский, а сам рабочий поселок Чернышево переименован в Чернышевск. В 1960-е годы построен жилой микрорайон из пятиэтажных домов.

Северобайкальск. (фото)

(бур. Хойто-Байгал) - город (с 1980г) республиканского подчинения в Бурятии. Расположен на северном берегу озера Байкал. Возник в 1970-х годах - как одна из баз Байкало-Амурской магистрали. Население в 2009г - 25000чел... Первые поселенцы-комсомольцы (в основном, кстати, ленинградцы) прибыли сюда в 1974 году и основали трудовой лагерь, который первоначально состоял из палаток и железнодорожных вагонов.
    В 20км к востоку от Северобайкальска, также на северном берегу оз.Байкал - город Нижнеангарск расположен. Берег у Байкала там - на удивление, низкий... хотя даже отсюда видно, как в остальных местах это озеро с удивительно прозрачной водой почти повсеместно окружено горами - высокими (до 2500м) и заснеженными частично даже в июле... впрочем, не хуже, на мой взгляд, виды и на Ладоге, в р-не озёр Имандра и Умбозеро (в р-не Хибин, на Кольском п-ве), и т.д.
    Аналогичными горами окружен и сам Северобайкальск (хотя на берегу Байкала и здесь пляж... где песчаный, а где и крупнокаменный). А кроме того, на западной окраине его в Байкал спешит весьма симпатичная горная речка м.50 шириной... Ж.д.вокзал - 2-этажный, "каменный", большой и красивый. И поездов отсюда на запад идёт весьма много (сквозь немалое кол-во туннелей, которые тут сквозь горы пробиты - как на запад, так и на восток от Северобайкальска... через станции с примечательными названиями - Мерзлотная, Карстовая, Хребтовая - к городам Усть-Кут, Братск, Тайшет и т.д.). А вот с автодорогами - плохо дело обстоит (только вблизи от городка они имеются). Да и сам Северобайкальск - городок весьма маленький. В нём всего около 25-и домов панельных - 3-парадных и 5-этажных... а также около 50-и домов - 2-парадных, 1-2-этажных... а дальше, уже всяко-разные пригородки начинаются. И с магазинами (даже продуктовыми) - тут тоже шибко не разгуляешься (не то что в Бодайбо).

Таксимо. (фото)

Посёлок городского типа, административный центр Муйского района Республики Бурятия. Население в 2009г - 10 000 чел. Расположен на реке Муе (через 70км впадающей в р.Витим). Железнодорожная станция на Байкало-Амурской магистрали. Автомобильной 2-рядной грунтовой дорогой (красивой, но не шибко-то для транспорта пригодной) через горы длиной 240км соединён с центром золотодобывающего района - городом Бодайбо (куда каждый день от ж.д.вокзала маршрутка ходит... правда, довольно маленькая... и в 2009 году за 6 часов пути по 700руб с человека берущая - не считая багажа).
    Ж.д.вокзал - 1-этажный и не шибко большой... но вполне новый и каменный... Из справки там в 2009 году - было только табло с бегущей строкой о наличии мест. Но зато, кассирша - лучше всякой справки... с каждым пассажиром, как с ребёнком собственным возилась - в любой конец страны нашей сама нужные пересадки подбирая... да так, чтобы ещё и дешевле как можно было, и ждать меньше, и нужные полки поиметь, и много ещё чего... Остальная очередь при этом, как и положено, ворчала - что с каждым билетом тут слишком долго возятся... но когда до них самих дело доходило - отчего-то никто не спешил для других людей место у кассы освободить, а только дополнительно кассиршу озадачивали... Сама жел.дорога - однопутная... по которой в 2009 году раз в день только местный поезд ходил - из Н.Чары (где, говорят, виды на окружающие горы - вообще, обалденные) в Северобайкальск... и 1 раз в 2 дня - поезд "Москва-Тында".
    В самом посёлке - домов 15 панельных (5-этажных и 3-парадных) стоит... плюс, домов 35 деревянных - 2-этажных и 2-парадных... а остальные - обычные, "деревенские". И магазинов продуктовых - не густо. Но зато, на стелле каменной возле ж.д.вокзала гидроплан 2-моторный аллюминиевый стоит (правда, сделанный так "топорно" - что даже мы с отцом склепали бы явно лучше)... а главное, горы вокруг (и притом, достаточно открытые и высокие - до 2000м) - лишь со стороны Муйской котловины отсутствующие.
    Первые поселения в Муйской долине были основаны поселенцами-якутами в 1863г. Посёлок Таксимо был основан в 1910г. Его 1-ым жителем стал И.А.Баранчеев - ссыльный из Москвы. Основная отрасль промышленности - золотодобыча. Ведётся заготовка леса. Работает щебёночный завод, осуществляется добыча строительного камня. Имеются предприятия железнодорожного транспорта, в том числе оборотное депо (Таксимо - место стыковки электрифицированного участка БАМа и неэлектрифицированного, расположенного к востоку).

Бодайбо'. (фото)

Город (с 1925г) с населением (в 2009г) 15 000 чел - вытянутый на 5км вдоль правого берега реки Витим (ширина же застройки притом - не более 500м... дальше уже склон горы... а сам Витим имеет м.700 ширины и скорость течения около 7 км/ч), в 300км от впадения её в р.Лена... административный центр Бодайбинского района Иркутской области. Сюда от ж.д.ст.Таксимо (на БАМе) напрямик через горы к левому берегу Витима ведёт грунтовая 2-рядная дорога длиной в 240км... и по ней к жел.дороге каждый день от автовокзала маршрутка ходит... а кроме того, также ежедневно отсюда маршрутки ходят в посёлки Мамакан, Артемовский, Кропоткин (в верховьях р.Вача... которая впадает затем в р.Чара... а та, в свою очередь, течёт уже до р.Лена) и Маракан (в верховьях реки Большой Патом - также являющейся притоком Лены).
    Моста через Витим в Бодайбо нет. Но всё время днём действуют три парома (от которых ещё немало частников на машинах своих народ возят - в т.ч. и до Таксимо). Витим ниже города - проходим для больших судов с Лены. В 2009 году в Бодайбо было шт.30 5-этажных панельных дома... а остальные - 1-2-этажные и деревянные (в т.ч. и аэропорт). Немало достаточно недорогих магазинов. Кроме того, тут есть своя телерадиокомпания... и даже паровоз (поставленный в память о железной дороге - которая с 1895 по 1967 годы действовала между приисками на правом берегу Витима и Бодайбо... откуда уже дальше по реке грузы отправляли).
    Герб - золотая рысь на золотом же сундуке. Электроэнергия в настоящее время - в основном, от Мамаканской ГЭС (на реке Мамакан, у посёлка Мамакан, в 10км ниже Бодайбо). Строительство ГЭС началось в 1957, а закончилось в 1963г. Плотина ГЭС (напорный фронт - 340м) образует небольшое Мамаканское водохранилище площадью 10,82кв.км. Длина водохранилища 30км, ширина до 0,5км, глубина до 45м.
    Добыча золота в Витимско-Олёкминском районе началась в 1844г. Со временем чрезвычайно богатые пески Витимско-Олёкминского района начали иссякать, и "дикая" добыча стала нерентабельной. Вместо пионеров-одиночек на прииски пришли купцы, принесшие с собой новые технологии золотодобычи... В 1861г на приисках начала действовать первая в районе конная железная дорога, а в 1865г там уже действовала узкоколейка. К 1866г была построена первая в бассейне Лены гидроэлектростанция мощностью в 300кВт, от которой к прииску была проложена первая в России линия электропередач напряжением 10кВ. Летом 1868г на Ленских приисках подключили первые телефоны, и тогда же вдоль реки Ныгри была пущена первая в России электрифицированная железная дорога. Благодаря использованию новейших технологий бодайбинские (Ленские) прииски стали одними из лучших в мире. Однако высокие издержки на добычу постоянно требовали соответствующего объёма оборотных средств. Прииски практически не приносили прибыли владельцам, долги купцов росли. Тем не менее, к 1910г "Лензото" превратилось в полновластного хозяина Ленского золотопромышленного района, монополизировав не только практически всю добычу, но и транспорт, и торговлю. "Лензото" принадлежал 431 прииск общей площадью 42609га. По масштабу добычи золота оно занимало первое место в России, намного опережая все другие предприятия. В 1908-1916гг "Лензото" добывало ежегодно от 8 до 16 тонн золота. Его удельный вес в общесибирской добыче золота составлял в этот период от 43 до 60% В настоящее время прииски в р-не г.Бодайбо также обеспечивают добычу 16 тонн золота в год.
    Кроме того, примечательно, что в ночь с 24 на 25 сентября 2002 года в районе реки Витим, между поселками Бодайбо и Мама Иркутской области - взорвалось и упало "Витимское космическое тело (Витимский метеорит, Бодайбинский метеорит)". Эпицентры этого падения впервые обнаружила экспедиция "Космопоиска". Она же пришла к выводу, что на Витиме произошел, вероятнее всего, первый зафиксированный случай выпадения кометного ядра на Землю. Уточнить причину странных взрывов можно только после дальнейших комплексных исследований найденных эпицентров. События, произошедшие в Иркутской области, дают возможность исследователям с полным правом назвать взрыв над Витимом "Вторым Тунгусским феноменом" или "Тунгусским метеоритом 21-го века". Причину взрыва, который произошёл в конце июня 1908г над Подкаменной Тунгуской, и природу происхождения первого "Тунгусского летящего тела" - до сих пор выяснить не удалось.

Иркутск. (фото

)  Расположен практически в самом центре Азии, на территории Восточной Сибири... в 4210км к юго-востоку от Москвы и в 2887км к северо-западу от Владивостока... в 66км от озера Байкал - вдоль обоих берегов р.Ангара, у впадения в неё р.Иркут. Центр Иркутской области. Население в 2009г 580 000 чел (32 500 в 1875г, 51 000 в 1897г, 99 000 в 1926г, 250 000 в 1939г, 366 000 в 1959г, 500 000 в 1975г, 632 000 в 1994г). Чуть выше по течению находится Иркутская ГЭС (1-ая на р.Ангара). Много заводов. Большое количество православных церквей, католический кафедральный собор (в стиле модерн), синагога, Иркутская соборная мечеть, буддийские храмы. Герб города - черный тигр с красным соболем в зубах (хотя я бы лично это назвал - чёрный соболем с красной белкой в зубах – что, скорее всего, и подразумевалось негласно создателями герба).
    Своё начало этот город ведёт с первого Иркутского острога, заложенного казаками под руководством Якова Похабова в 1661г. К сентябрю 1670г на месте острога была построена крепость с четырьмя башнями, названа Кремлём. Вокруг него вырыли защитные рвы, а за стенами возник посад. Иркутск практически с самого основания был важнейшим опорным пунктом по торговле с Китаем. Через город проходили все русско-китайские торговые караваны. В первые десятилетия своего развития город был центром обширного земледельческого и охотопромышленного края, что помогло становлению Иркутска в экономическом плане. В 1686 году Иркутский острог был возведён в степень города, а стпустя четыре года из Сибирского приказа были получены герб и печать. В это время начинается активная торговля хлебом, скотом, продуктами скодоводства, пушниной, солью, вином. В 1764 году Иркутск становится губернским городом, а в 1787 была открыта городская дума. С конца XVIII века Иркутск получает статус Сибирской губернии (Сибирского царства), а с 1822 года - столицы Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. Самые известные генерал-губернаторы Восточной Сибири - Сперанский и Николай Муравьёв-Амурский. Во время гражданской войны Иркутск ненадолго становится резиденцией Российского правительства Верховного Правителя адмирала Колчака. В 1920 году в устье реки Ушаковки Колчак был казнён и сброшен под лёд.
    В 47км от Иркутска по Байкальскому тракту (ехать автобусом "Иркутск-Листвянка") находится Архитектурно-этнографический музей "Тальцы". Более подробное описание города см. на сайте: ru.wikipedia.org
   
   

Чита (фото)

Город с населением 306 000 чел. (900 чел в 1856г, 11 500 в 1897г, 57 000 в 1923г, 103 000 в 1939г, 162 000 в 1956г, 377 000 в 1992г) - расположенный в Забайкалье, на ТрансСибирской железной дороге... при впадении р.Чита в р.Ингода... на склонах хребтов Яблоновый (с запада) и Черского (с востока)... в 6074км к востоку от Москвы. Основана - "официально" в 1653г, а фактически около 1687г. Наивысшая отметка рельефа в черте города - 1039м, наименьшая - 632м. Климат в районе Читы резко континентальный; зима малоснежная, лето тёплое, более влажное во второй половине. Средняя температура воздуха... в январе -28^oС (при минимальном значении -50^oС в январе 1935г)... в июле +19^oС (при максимальном значении +41^oС в августе 1936). Снежный покров толщиной в среднем до 10 сантиметров держится с конца октября до середины апреля.
    Интересна центральная часть города (возле ж.д.вокзала) - где новые дома причудливо соседствуют с красивыми-старинными (как большими-каменными, так и одноэтажными-деревянными). Кроме того, автобусы отсюда ходят, в частности, каждый день от ж.д.вокзала в п.Богдарин - через п.Романовка на р.Витим. Сам ж.д.вокзал - тоже красивый, старинный, одноэтажный... и в тоже время, вполне оживлённый, удобный и круглосуточный. Герб города - коронованная коровья голова над забором.
    В 1653г отряд енисейского сына боярского, сотника П.И.Бекетова прибыл в Забайкалье. Тогда, основав 24 сентября (3 октября) на р.Хилок, возле оз.Иргень, Иргенский острог, казаки начали 19 (29) октября сплавляться по р.Ингоде. Однако, проплыв по реке среди плывущего по ней льда, служилые люди натолкнулись на сплошной лед. Оказалось, что река уже больше 10 дней стоит. Ввиду этого, П.И.Бекетов "служилым людем велел срубить зимовье анбар государев да три избы казачьи, а в зимовье и около зимовья велел крепости учинить". Именно это зимовье, по мнению ряда исследователей, положило начало предшественнику Читинского острога - селению Плотбище. Однако, фактически, Бекетов с отрядом казаков построил Ингодинское зимовье на 10 вёрст ниже впадении Рушмалея в р.Читу. Это было временное строение - не могущее претендовать на начало города Читы. Нет также оснований считать Читинским Плотбищем "засеку", в которой зимовал в 1657-1658гг находившийся в составе отряда Пашкова протопоп Аввакум. В картографии впервые наименование Плотбище появляется на карте р. Амура, составленной со слов руководителя обороны Албазинского острога от маньчжуров в 1686-1689гг полковника А.И.Бейтона. Первые письменные известия о селении Плотбище содержатся в путевых "Записках о русском посольстве в Китай (1692-1695 гг.)" посла Избранта Идеса и секретаря посольства Адама Бранда. По словам последнего, 15 ноября 1693г посольство прибыло "в селение, называемое Плотбище, в котором было шесть домов; маленькая река Чита омывает это лишь недавно обжитое место". В 1701г в "Ведомости сибирских городов" впервые упоминается Читинская слобода, а в 1705г в ней числился уже 21 служилый человек. В это время в слободе уже существовали пивоварня и кабак, в который в том году было прислано для продажи "61 ведро 2 четверти вина" и шесть фунтов табаку. В 1725г в остроге и приписанных к нему деревнях находилось уже 36 конных и пеших казаков. Самого же острога с башнями и палисадом в Чите ни когда не существовало. В 40-х годах XVIII в. в Читинском остроге появляется таможня, где собиралась пошлина деньгами, товарами и "мягкой рухлядью". Тем не менее, во второй половине XVIII в. Читинский острог приходит в упадок. В 1752 г. в нем числились всего 18 казаков, таможенные сборы сократились. По данным ревизии 1762 г., в остроге проживало всего шесть семей казаков, 13 семей разночинцев и четыре семьи крестьян - всего около 100 жителей. В 1797 г. Читинский острог был официально сделан селом и приписан к Городищенской волости, а населявшие его крестьяне приписаны к нерчинским заводам. В связи с этим многие пришли в разорение и стали разбегаться. Это и ликвидация острога задержала развитие Читы, захирела торговля. От прежнего оживления не осталось и следа. Чита превратилась в захолустный поселок. В 1827 сюда были сосланы декабристы. В 1851г в связи с образованием Забайкальской области село Читинское было возведено в степень областного города. Кроме того, тут находилось управление Забайкальского казачьего войска. Новый город тогда насчитывал всего около 1000 жителей и имел неказистый вид. В 1897 году Чита соединилась с западом рельсовым путем; 15 июля 1899 года было заложено существующее ныне здание вокзала и началось движение по участку железной дороги Чита - Сретенск. После проведения в 1900 железной дороги Чита становится самым крупным транспортным узлом и промышленным центром Забайкалья. Во время Первой русской революции в городе провозглашена Читинская республика. Советская власть в Чите была установлена в феврале 1918. В период с 1920 по 1922 Чита была столицей Дальневосточной республики, с 1922 - центром Забайкальской губернии. В 1926 Чита стала окружным городом Дальневосточного края, а с 1937 являлась центром Читинской области. С 1 марта 2008 - административный центр Забайкальского края... Более подробное описание города см. на сайте: ru.wikipedia.org

   

Тында (фото)

Город (с 1907 посёлок Тындинский... статус города с ноября 1975) на восточном конце БАМа, в Амурской области... на реке Тында (бассейн Амура), в 839км от Благовещенска и 6700км (по жел.дороге) от Москвы... на высоте более 500м над уровнем моря. Умеренный географический пояс. Население на 2009г - 38 000 чел. (3 000 чел. в 1959г, 62 000 чел. в 1989г).
    Поселение было спроектировано в целях освоения Дальнего востока в 1907 году... и было расчитано на 108 переселенцев мужского пола... с которыми отправились также их жёны и дети - не захотевшие оставаться одни. Однако, вскоре поселение было забыто из-за туманного будущего в верхах государства. Снова про него вспомнили лишь в 1937 году... и уже 1 ноября того же года по ветке БАМ-Тында отправился первый паровоз. Вскоре поселение приобретает статус посёлка, в котором проживает более 4 000 чел... Но Великая Отечественная война снова поменяла планы развития БАМа. Рельсы магистрали были сняты и отправлены на фронт... а посёлок вновь забыт... до конца 60-х - когда БАМ вновь стал нужен... С 15 ноября 1975 года посёлок стал городом Тындой. В 1979 году первый поезд из Тынды отправился в Москву. А в 1984 году по маршруту Тында-Москва отправился скорый пассажирский поезд. В 1984 году была начата застройка нового микрорайона девятиэтажными домами, а в 1986 году в эксплуатацию были сданы четыре шестнадцатиэтажных жилых дома. Но потом началась Перестройка. И развитие города снова надолго остановилось.

   

Алдан (фото)

Город с населением 24 000 чел (в 2008г)... расположенный на Алданском нагорье, в бассейне р.Алдан (правый приток Лены), на Амуро-Якутской автомобильной дороге и жел.дороге от г.Тында - в 215км к северу от ж.д.станции Нерюнгри, и в 530км к югу от Якутска... образованный в 1939 из приискового посёлка Незаметный, который возник среди тайги в связи с открытием в 1923 богатых месторождений золота якутом-старателем М.П. Тарабукиным и руководителем артели В.П. Бертиным... основа экономики - золотодобыча... с 2009 года также начато строительство ветки нефтепровода... средние температуры: -25С в декабре-январе и +15С в июле... подробней см.: mojgorod.ru + ru.wikipedia.org + aldangold.ru

   

Томмот (фото)

Посёлок с населением 9 000 чел (в 2008 году)… расположенный на многолетнемёрзлых породах, на севере Алданского нагорья на реке Алдан – в месте, где её пересекают Амуро–Якутская автомобильная магистраль (Якутский тракт) и железная дорога от г.Тында (в 2009 году доходившая только до Томмота – но затем дотянутая до самого берега Лены напротив почти Якутска) – в 451 км к югу от Якутска и в 87 км к северо–востоку от г.Алдан.
Дома в этом поселке в 2009 году были либо обычные, деревенские... либо 2-этажные, деревянные, казённые бараки. Но магазинов в поселке уже тогда хватало. Жел.дор. станция - в 3км недоезжая посёлка и реки... в месте глухом, но с лесом неподалёку. До сюда летом 2010г каждый день ходил местный поезд из Нерюнгри... а дальше, до самого Якутска таксисты прямо с поезда отвезти были готовы 500км по тракту за 2500 руб с человека. Экономика - горнодобывающая, целлюлозо-бумажная и лесоперерабатывающая промышленность. Подробней см.: mojgorod.ru и ru.wikipedia.org

   

Якутск (фото)

Столица Республики Саха (Якутия), порт на правом берегу реки Лена. Железной дороги - нет. Автодороги - плохие. Климат резко континентальный (в январе - в среднем -40°C, минимум/максимум -63°C/-6°C... в июле - в среднем +19°C, максимум/минимум +38°C/-2°C). Зона вечной мерзлоты. Население в 2009г - 264 тыс.чел. (6500 чел в 1897г... 11 000 чел в 1926г... 53 000 чел в 1939г... 100 000 чел в 1967г... 188 000 чел в 1989г).
    25 сентября 1632 года отряд енисейского сотника Петра Бекетова, обследуя берега реки Лены, заложил Якутский (Ленский) острог - на правом берегу реки, в 70км ниже по течению от места расположения современного Якутска, на земле борогонских якутов. В 1638 году острог стал центром новообразованного Якутского воеводства. В 1642-1643гг острог был перенесён на современное место - в долину Туймаада... Переименован в Якутск в 1643 году... Якутск, являясь военно-административным и торговым центром всего Ленского края, с 1708 года был подчинен Сибирской, в конце XVIII века - Иркутской губерниям... В 1822 году Якутск становится областным городом, а с 1851 года Якутия получает статус самостоятельной области на правах губернии с центром в Якутске... Особенно активное развитие Якутска связано с периодом губернаторства И.И.Крафта (1907-1913). В городе были построены электростанция, телефонная станция, открылся музей, был основан отдел Императорского географического общества... В 1922-1991гг Якутск - административный центр Якутской АССР. C 1991 года - столица Республики Саха (Якутия).
    Якутск не располагает сколько-нибудь развитой промышленностью. 53% - топливно-энергетического комплекс... 18% - пищевая промышленность... 11% - алмазогранильное производство.
   
   

Санкт-Петербург. (фото)

Всё-то мы восхваляем разные дальние грады и веси... А о родном что-ж и сказать нечего Тем паче, что это и не Урюпинск какой-нибудь, а второй по значимости из городов России (а во многом, так пожалуй, что и первый, как считает большинство его жителей). Но с другой стороны, действительно, трудно говорить о том, что давно уже въелось в плоть и кровь твою, с теми, кому эти "элементарные" вещи нужно ещё долго занудно объяснять... Вот и по Питеру (как спокон веку, по-свойски, кличут его коренные жители, не взирая на все иные, столь часто менявшиеся в XX веке его именования) далеко не скоро дошли у меня руки сделать хоть что-то вроде краткого фотопутеводителя.
    Ну, про крепость Петропавловскую, стрелку Васильевского острова, Зимний дворец с Дворцовой площадью и Невский проспект так или иначе знают почти все (см. фото). С соборами - такими как Исаакиевский, Казанский, Спаса на Крови (построенном на том месте, где нигилистами после долгих стараний был наконец убит Александр II - царь, отменивший крепостное право, и вообще, всячески поощрявший и претворявший в жизнь демократические принципы, за что его особо люто и ненавидели все иные тогдашние "освободители": "Вот, ведь, гад! Это ж надо, какой конкурент выискался. С такими, чего доброго, и без революции счастье всеобщее на Земле наступит"), возле Невского проспекта расположенными - знакомы уже хуже (см. фото). Про соборы Смольный (не путать с расположенным рядом бывшим институтом благородных девиц, где с 1917 года обосновались большевики, а ныне - городская администрация) и Владимирский (каковых в Питере, вообще говоря, два - у станций метро "Спортивная" и "Владимирская") известно, как правило, и того меньше (см. фото).
    А ведь есть ещё Чесменская часовня (возле метро "Московская"... где ещё недалеко - возле площади Победы и Московского шоссе возле озера и на острове довольно примечательный комплекс новых церквей имеется), Никольский и Троицкий соборы (это если от метро Фрунзенская по набережной Обводного канала идти... и затем, по Измайловскому проспекту до Никольской площади), Александро-Невская лавра (возле одноимённой станции метро) и т.д. и т.п. (см. фото). Да плюс ко всему, Питер - далеко не только скопище различных примечательных мест. Это ещё и просто набережные Невы, каналы, мосты и мостики, улочки, дома, дворики - из чего и складывается, собственно, всё то, что "Питером у нас зовётся" (см. фото). Не говоря уже о "пригородах": Пушкине (ж.д.ст. ""Детское Село), Павловске, Петергофе (Петродворец), Ораниенбауме (г.Ломоносов), Гатчине, Сестрорецке, Зеленогорске, Кронштадте, Приозерске, Выборге, Пулково и т.д. (см. фото) - не увидев которые, вы тоже много чего о Питере не поймёте (вопрос о красотах, которые являются делом "рук" не человеческих, но самой Природы - таких например, как Финский залив, Ладожское озеро, Карельский перешеек и т.д - см. фото - я здесь намеренно оставляю в стороне)...
    Так что дерзайте: смотрите на Питер с разных мест, в разное время суток и при любой погоде - не пожалеете. Я же хочу предложить для сего лишь один из начальных примерных ознакомительных маршрутов (который совсем не обязательно совершать за один день). Начать его можно от ст.метро Владимирская. Оттуда по Кузнечному переулку выйти на ул.Пушкинскую и, свернув влево, дойти по ней до Невского проспекта. Дальше, уже влево по Невскому проспекту дойти до Дворцовой площади. Оттуда по Дворцовому же мосту выйти на стрелку Васильевского острова и дальше, по ещё одному, Биржевому мосту - к Петропавловской крепости (которую лучше начинать обходить по правому краю острова и уже от большого каменного причала через ворота идти внутрь стен, к собору). От Петропавловки по 2-му (Иоанновскому) мосту выходите на Троицкую площадь. Оттуда идите вдоль Невы (вверх по течению), до крейсера Аврора и Нахимовского училища. Затем, сверните направо и по улице Куйбышева мимо Большой Соборной мечети дойдите до ст.метро Горьковская. Оттуда по Каменноостровскому проспекту идите до ст.метро Петроградская. Далее, свернув налево, по Большому проспекту Петроградской стороны мимо Князь-Владимирского собора можно дойти опять до Васильевского острова. Затем, продолжая движение в том же направлении (только что, дойдя по Большому пр. до церкви "Трёх святителей" на 6-й линии - и оттуда уже свернув снова на север), можно выйти к мосту Лейтенанта Шмидта и через него по ул.Труда и ул.Глинки до Театральной площади и Никольского собора. Оттуда по Садовой улице можно дойти до ст.метро Садовая. Затем, доехать до ст.метро Чернышевская. Оттуда по ул.Чернышевского и ул.Шпалерной дойти до Смольного собора. Посмотреть рядом с ним на Большеохтинский мост (на мой взгляд, самый красивый в Питере). Затем, по ул.Новгородской, вдоль Невы (вверх по течению), мимо Грузинской церкви на ул.Старорусской - дойти до Александро-Невской Лавра. Посмотреть обязательно изнутри сам двор Лавры... кладбище к востоку от него... а также парк - к западу... Далее, по Невскому проспекту мимо ст.метро "площадь Восстания" дойти вновь до Гостинного двора. Свернуть оттуда направо и мимо Русского музея и Инженерного замка выйти к Летнему саду. Откуда, снова свернув направо, через р.Фонтанку по улицам Пестеля и Кирочной дойти вновь до ст.метро Чернышевская.
    Кроме того, от ст.метро Выборгская мимо Сампсониевского собора и церкви Анны Кашинской - по Бол.Сампсониевскому пр. можно дойти до ул.Кантемировской... влево по ней перейти Бол.Невку... далее, мимо храма Преображения Господня (в католическом стиле...между Аптеркарским пр. и ул.Проф.Попова) дойти до набережной реки Карповки... по оной на запад, мимо ст.метро Петроградская дойти до Иоанновского женского монастыря (с большим, хорошо отреставрированным собором и усыпальницей Иоанна Кронштадского)... далее, через мост, на север выйти на Каменный остров... посмотреть там храм "Рождества св. Иоанна Предтечи" (а также, желательно, примечательный особняк возле ст.метро "Чёрная Речка" - которая здесь сразу за следующим мостом расположена)... осмотреть неспеша и внимательно многочисленный дачный модерн на самом Каменном острове... затем, через Крестовский остров и новый, вантовый Лазаревский мост перейти опять на Петроградскую сторону... там по ул. Красного Курсанта дойти до Большого пр... по которому, мимо Князь-Владимирского собора через мост выйти на Васильевский остров... оттуда по Малому пр... и затем, на север по 14-й линии выйти на набережную реки Смоленки... где с одного берега Смоленское кладбище расположено с весьма интереснам как снаружи, так и изнутри комплексом церквей... а по другому берегу - Армянское кладбище... откуда симпатичной тропинкой вдоль р.Смоленка на запад можно выйти прямо к ст.метро Приморская.
    Также, от ст.метро Автово можно весьма интересно пройтись на юго-запад - вдоль пр.Стачек и Петергофского шоссе - до самой ж.д.ст.Стрельна. Там, на Красненьком кладбище (сразу же, как переходишь жел.дорогу) стоит красивая каменная церковь "Иконы Казанской Божьей Матери" (2001г постройки). За ней вскоре на постаменте -тяжелый танк КВ-85. Чуть дальше - большая, каменная дача Сиверса (арх.Растрелли - 1750г). Затем, вскоре (на пересечении с Ленинским пр.) - хоть и новая, но весьма оригинальная по конструкции церковь Иоанна Кронштадского. Ещё чуть дальше - церковь "св.мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии" (где всё до предела просто, светло и просторно... и даже вместо икон - только большие красочные фрески на стенах... как в самых первых христианских церквях - переделываемых тогда ещё по-большинству из "языческих" римских храмов и портиков). Там же - подворье женского Покрово-Тервенического монастыря и водосвятная часовня (над "святым" источником, видимо, построенная). За ними - церковь "святого Петра - митрополита Московского" (снаружи довольно невзрачнодеревянная - но изнутри украшенная весьма большим количеством примечательных икон). Далее, неподалёку - усадьба Александрино и одноимённый с ней лесопарк. Затем, Полежаевский парк (у пересечения Дудергофского канала и речки Дудергофки расположенный) - в конце которого, на углу улиц Тамбасова и Чекистов стоит новый деревянный храм "святой равноапостольной Нины (это что же она, интересно, сделала - чтобы такого "крутого звания" удостоиться... а не обычной святой - блаженной, мученицы, чудотворицы и т.д... тем паче, что христианская религия вообще женщин в качестве святых своих - долженствующих примером и поучением остальным быть - не шибко-то и до сих пор привечает). После чего вскоре начинается следующий, самый красивый до Стрельны парк вдоль Петергофского шоссе... где много прудов... в середине - ещё одна очень красивая усадьба Ново-Знаменка (в 1753-1760 годах построенная архитектором А.Ринальди - тем же, что и в Ломоносове весь парк застроил)... а после неё ещё две старые усадьбы... Затем, после окончания парка - справа от Петергофского шоссе комплекс строений Свято-Троицкой Пу'стыни находится (где во дворе даже канцлер А.М.Горчаков в 1883 году был похоронен)... Слева оттуда же через 1,5км на юго-восток по узкому 2-рядному асфальтовому шоссе - ж.д.ст.Володарская находится... со старым, красивым, каменным зданием вокзала... деревянной - хоть и новой, но весьма своеобычной и красивой часовней Богородицы рядом... и большим, каменным храмом "преподобномученника Андрея Критского" - в 500м далее... А если продолжить на юго-запад от Свято-Троицкой Пу'стыни идти вдоль Петергофского шоссе... то ещё через км.2 - мимо Константиновского дворца и особняка Князя Львова - можно выйти к ж.д.ст.Стрельна... тоже со старым, красивым, каменным зданием вокзала и примечательным парком возле оного.
    От ж.д.ст.Стрельна по паркам (уже справа расположенным вдоль Петергофского шоссе) мимо где больше, где меньше отреставрированных комплексов не менее пяти "дворцов" и особо, на мой взгляд, примечательной "Готической Капеллы" можно дойти до самого Петергофа - с его большим дворцом и парком с фонтанами... А далее, продолжая движение всё в том же направлении по паркам с ещё рядом дворцов можно выйти и в г.Ломоносов (ж.д.ст. Ораниенбаум-1). На самом почти входе в который ещё одна весьма красивая и примечательная усадьба имеется, архитектором Ринальди построенная... далее, старые дома вдоль ул.Еленинская. Потом, большой, красивый, каменный собор Архангела Михаила (1906 года постройки - арх.Минаев). А дальше уже - дворцовый парк... где большинство зданий также Ринальди было построено... и самым примечательным из оных, на мой взгляд, "Катальная Горка" является... но зато, в загородках раньше благородные олени содержались - а теперь, похоже, маралы (От благородных-то что толку, кроме шкуры А этим можно каждый год рога отшибать... и продавать потом фармакологам. Вот, администрация здешняя и решила, вероятно, дополнительный бизнес организовать).
    Также, весьма обширные и интересные архитектурно-парковые комплексы имеются в городах Павловск, Пушкин (ж.д.ст. "Царское Село"... куда, как и в Павловск, 30мин от ст.метро Купчино на электричке ехать) и Гатчина (40мин на электричке от ст.метро Обухово... или на маршрутках 18, 18-а, 100 - от ст.метро Московская... конкретней об этом городе - см. в отдельных статье, посвященной мной ему).
    В Пулково (20мин езды на маршрутке от ст.метро Московская) знаменитая обсерватория расположена... В Кронштадте (куда также не реже 1 раза в час маршрутки ходят от ст.метро "Чёрная Речка") остатки крепости имеются (включая форт Константин и т.д.)... несколько больших соборов... здания различные старинные... а также на островах насыпных рядом (так что зимой по льду дойти - не проблема) - форт Обручев (2,5км к югу от западной оконечности острова Котлин - на котором сам Кронштадт расположен) и также весьма примечательная бывшая женская тюрьма (500м к югу от восточной оконечности о.Котлин).
    В городах Выборг и Приозерск (по 2,5 часа на электричке от ст.метро "Площадь Ленина") хорошо сохранились крепости, красивые центральные улицы, большие и красивые кирхи и соборы (конкретней см. в отдельных статьях по оным городам)... В городах Зеленогорск и Сестрорецк (по 1 часу на электричке от ст.метро "Площадь Ленина") также примечательные большие каменные соборы имеются. Кроме того, в Зеленогорске красивая центральная улица (на юг от ж.д.вокзала ведущая... и, как обычно, имени Ленина) и парк на берегу Финского залива. А в Сестрорецке в 400м к северу от ж.д.вокзала - красивый 3-каскадный "водопад" на р.Сестра (с порогом после него)... рядом с собором там же весьма примечательная модель "потаённого судна" (ещё в 1721 году, при Петре 1-ом тут испытанная)... ещё в 400м на запад оттуда - красивый парк "Дубки" на берегу Финского залива... ещё в 3км от него на запад - форт Тотлебень (на насыпном острове в Финском заливе)... плюс ещё, берега красивые, песчано-сосновые у самого Финского залива (особенно, если на север вдоль него тут идти) и озера Разлив (образовавшегося тут также при Петре 1-ом - после запруживания р.Сестра для нужд Сестрорецкого завода) - особенно, если на юг вдоль последнего тут идти.
    Также на острове в истоке Невы весьма примечательная крепость Орешек имеется... куда добираться надо 1 час электричко от ст.метро "Площадь Ленина" до ж.д.ст.Петрокрепость - а дальше, 500м корабликом-паромом. Кроме того, примечательные церкви и усадьбы есть ещё возле ж.д.ст. Вырица и Сиверская... а каньоны на речках - возле ж.д.ст. Саблино (где ещё и два "водопада" на речках Тосна и Саблинка имеются... а также, разветвлённые песчаные пещеры - в обрывистом берегу р.Тосна) и Жихарево (особенно, в 3км к югу по асфальт.дороге - в пос.Васильково... откуда если ещё по асфальт.дороге на запад пойти - то можно старинные каменные церкви посмотреть в деревнях Лукинское, Г.Шальдиха и Путиловское)... подробней см. например сайт: aroundspb.ru
    Помимо же всего этого, ещё в самом Питере... Возле ст.метро "Фрунзенская" есть большой кирпичный храм "Воскресения Христова" - на набережной Обводного канала, на полпути к Балтийскому вокзалу... На Московском проспекте, на полпути к ст.метро "Московские Ворота" - находится Воскресенский Новодевичий монастырь... где имеется целых три больших, красивых, "каменных" храма (в среднем из которых - Афонском - все стены там покрыты свежими фресками)... а также одноимённое старое кладбище с немалым числом примечательных "каменных" надгробий - где в том числе Некрасов и Боткин похоронены... Возле ст.метро "Лиговский пр."... во-первых, большой каменный храм имеется рядом с самим проспектом... во-вторых, кочегарка своеобычная 1985 года постройки - возле автовокзала на набережной Обводного канала... и наконец, Волковское кладбище - с "Литераторскими мостками", Воскресенской церковью... могилой, в частности, "духовника ея императорских величеств, присутствующего в св.Синоде и т.д., и т.п.", скончавшегося в 1910 году... а также, церковью Св.Иова - очень симпатичной как снаружи, так и изнутри (где немалое число настоящих картин имеется - не хуже, на мой взгляд, чем в Эрмитаже)... И возле ст.метро Нарвская находятся - ещё один монастырь, а также собор большой (на набережной р.Екатерингофка)... Большую информацию о Санкт-Петербурге и достопримечательностях СПб и окрестностей оного - можно найти на сайтах: aroundspb.ru   +   russian-church.ru   +   nortfort.ru   +   ru.wikipedia.org и др.
   
   

Гатчина. (фото)

Город с населением 90 тыс.чел, расположенный в 42км к югу от Санкт-Петербурга... откуда в Гатчину ходит много электричек (от ст.м.Обухово)... и маршруток (№100, 18, 18-а - от ст.м.Московская... и №631 от ст.м. "пр.Ветеранов").
    Предшественником города Гатчины считается село Хотчино, которое впервые упоминается в Новгородской писцовой книге 1499 года... В течение нескольких веков ижорские земли, на которых находилось село Хотчино, были предметом территориальных споров между Россией и Швецией. В 1617 году был подписан Столбовский мирный договор, по которому эта территория передавалась Швеции. В августе 1702 года, в ходе Северной войны, Гатчина (бывшее село Хотчино) и её окрестности вновь перешли к России... В 1765 году Екатерина II обширное Гатчинское имение подарила своему фавориту, графу Григорию Орлову. Летом 1766 года в имении началось строительство Большого Гатчинского дворца по проекту архитектора Антонио Ринальди, создание пейзажного парка и благоустройство охотничьих угодий... После смерти Орлова в 1783 году владельцем Гатчины становится великий князь Павел Петрович, а главным архитектором - Винченцо Бренна. По его проектам создаются многие парковые постройки, а в 1795 году начинается реконструкция Дворца. 22 (11) ноября 1796 года Павел I присвоил Гатчине статус города... В 1798 году по проекту архитектора Николая Львова построен Приоратский дворец, ставший одним из символов Гатчины... После убийства Павла I в 1801 году Гатчина перешла во владение его вдовы, императрицы Марии Фёдоровны. Затем владельцами города становились российские императоры - Николай I, Александр II, Александр III. В 1853 году в Гатчину была проведена железная дорога.
    На Всемирной выставке в Париже в 1900 году Гатчина была признана самым благоустроенным из малых городов России... В 1910 году в Гатчине был сооружён первый в России военный аэродром, начала работу первая в России воздухоплавательная школа... В годы Великой Отечественной войны город был оккупирован немецкими войсками. Дворцово-парковый ансамбль Гатчины был почти полностью разрушен. В послевоенный период город был восстановлен. В нём появились новые жилые микрорайоны, промышленные предприятия, институт ядерной физики. В 1985 году открыты для посещения первые восстановленные залы Гатчинского дворца.
    Осмотр Гатчины, на мой взгляд, лучше всего начинать - доехав на электричке до ст.Татьянино. Оттуда пройти налево м.800 по ул.Солодухина - до местного кладбища... где аж две примечательные каменные церкви расположены ("Всех Святых" и "Иоанна Предтечи"). Дальше, по той же ул.Солодухина вернуться к жел.дороге - на ул.Соборную. Оттуда пройти на ул.Володарского - где развалины большого костёла Девы Кармельской находятся. Потом, вернуться к Павловскому собору на ул.Соборной. Оттуда пройти на юго-запад - к Покровскому собору (рядом с которым ещё здание бывшего Полицейского управления расположено). Оттуда на юг выйти к Приоратскому парку (где одноимённый дворец расположен... несколько довольно интересных особнячков... старая водонапорная башня и т.д.). Далее, прогулявшись по оному парку - выйти на север к парку Дворцовому... где на берегу оз.Белого - "большого" Гатчинский дворец Павла 1-го расположен (весьма "скучный", впрочем, на мой взгляд, по своей архитектуре). Дальше, на северо-запад, вдоль берега озера Белого... а затем, речки Колпанской мимо остатков Харлампиевского монастыря (в 1800 году также Павлом 1-ым основанного)... стоит дойти до "Егерской слободы", возле ст.Мариенбург расположенной. Там, по улице Комсомольцев-Подпольщиков - полюбовавшись по пути на старинные, казённые, деревянные дома - дойти до Покровской церкви. Оттуда вновь через Дворцовый парк, мимо павильона Венеры - выйти к Берёзовому домику и Берёзовым же воротам. И далее, по ул.Гагарина дойти до кирхи Св.Николая, на "пр.25-октября".
    Кроме того, рядом с "большим" Гатчинским дворцом стоит макет подводной лодки в натуральную величину - 5,7х1,2х1,7 метра... экипаж 4чел, водоизмещение 11т, глубина погружения 12,5м, скорость 5,6км/ч (интересно, какой у неё двигатель был в то время - не паровой же при таких-то размерах судна... и за счёт чего экипаж дышал)... каковых ещё в 1882 году у нас, в России, впервые в мире, построено было аж 50 штук... по проекту С.К.Джевецкого... прожившего, кстати, с 1844 аж по 1938 год... А если по Дворцовому парку (а после, по Гатчинскому лесхозу) продолжать идти км.5 - вдоль речки Тёплая... то в посёлке Мыза-Ивановка (ж.д.ст.Пудость) можно остатками старинной каменной мельницы на р.Ижора полюбоваться... затем, доехав до ж.д.ст.Тайцы - ещё две каменные церкви и усадьбу примечательную осмотреть... а на следующей за ней ж.д.ст.Можайская - красивое "каменное" здание вокзала и парк на "Дуденгофских высотах".
   
   

Приозерск. (фото)

Город с населением 25 500 чел, расположенный на Карельском перешейке, между Ладожским озером и озером Вуокса, в 145км на север от Санкт-Петербурга (откуда в Приозерск ходят электрички и маршрутки).
    Карельскоге поселение на месте крепости Корела было ещё в XII веке. Также по данным летописей и хроник известно, что в 1295 году некий укреплённый пункт в устье Вуоксы разграбил отряд шведских рыцарей под предводительством Сигурда Локке из гарнизона только что основанной Выборгской крепости, в шведской хронике этот пункт называется Кексгольмом, а русской - Корелой. Вероятно, это поселение было одним из торговых и политических центров племени Корела. В том же году новгородцы отбили его, а в 1310 построили на Узерве-Вуоксе капитальную крепость, разрушив старую... Город-крепость, ставший мощным форпостом Новгорода на Карельском перешейке, сдерживал агрессию шведов.
    Через Корелу проходил "запасной" маршрут великого водного торгового пути "из варяг в греки". Через Вуоксу можно было попасть в Финский залив и в центральную Финляндию. Швеция стремилась установить контроль над этим стратегически важным маршрутом, с конца XIII века Корела подвергалась неоднократному нападению шведов.
    К концу XV века Корела была административным центром северной части (Корельская половина) Водской пятины Новгородской земли, позднее - Корельского уезда. В состав уезда входили 7 административных единиц (погостов), в которых насчитывалось свыше 300 населённых пунктов. Сам город и ближайшие к нему земли (вместе с "пригородом" - торговым поселением Сванский Волочек) входили в Городенский погост.
    Включение Корельской земли, в числе других новгородских владений, в состав Московского государства, способствовало дальнейшему развитию и укреплению Корелы. По данным 1568 в городе насчитывалось 406 дворов посадских людей, дворы наместника, владыки (главы церковного округа), бояр и дворян. Было четыре монастыря и одна церковь.
    Осенью 1580 года Корела была взята шведскими войсками под командованием Понтуса Делагарди. Благодаря преимуществу шведов в артиллерии участь города была решена очень скоро - пожар, охвативший деревянные стены и постройки крепости, вынудил корельский гарнизон сдаться. Весь Корельский уезд оказался под властью Швеции до 1595 года, когда он был возвращён России по Тявзинскому договору.
    С августа 1610 по февраль 1611 Корела выдержала осаду шведских войск под командованием Якова Делагарди, но после заключённого в 1617 году Столбовского мира, Корела с уездом была уступлена Швеции. С 1634 года город - столица Кексгольмского графства в составе Швеции
    8 сентября 1710 года во время Северной войны Кексгольмская крепость (шведское название Корелы) была взята русскими войсками. В честь взятия Кексгольмской крепости была выбита памятная медаль. Кексгольм теперь выполнял роль военного форпоста на подступах к Российской столице - Петербургу. Город Кексгольм стал центром Кексгольмской провинции, пока в 1743 году она не была включена в состав новообразованной Выборгской губернии, разделённой на уезды, в том числе Кексгольмский. С XVIII века крепость поменяла назначение и стала выполнять роль тюрьмы. В середине XIX века, когда Вуокса изменила своё главное русло, рыбная ловля в районе Кексгольма резко сократилась и население города сократилось с 1743 человек в 1840 г. до 1181 человека в 1873 г. Тогда же, в середине XIX века, в городе стали возникать первые промышленные предприятия.
    По результатам Тартуского мирного договора 1920 года город вместе с другими волостями Карельского перешейка, находившимися в составе Выборгской губернии, вышел из состава России. После советско-финской войны 19391940 годов в результате мирного договора от 12 марта 1940 года город был передан Советскому Союзу.
    Во время Великой Отечественной войны 21 августа 1941 года, город был оккупирован финскими войсками, союзными фашистской Германии, до 24 сентября 1944 года. Город был почти полностью разрушен.
    Рюрик по одной из версий был убит в битве в 879 году и похоронен в Кореле. Ивар Широкие Объятья (конунг) был также убит в битве возле Кексгольма и, возможно, похоронен в Суотниеми. Первая жена Емельяна Пугачёва (Софья Дмитриевна), их дети (Трофим, Аграфена и Христина), а также вторая жена ( Устинья Петровна Кузнецова) содержались в Кексгольмской крепости. Вильгельм Карлович Кюхельбекер был заключённым Кексгольмской крепости - как и другие декабристы (Поджио, Вадковский, Барятинский).
   
   

Выборг. (фото)

Город с населением 78 000 чел - расположенный близ границы с Финляндией, на берегу Финского залива, в 122км к северо-западу от Санкт-Петербурга.
    Уже в начале первого тысячелетия источники повествуют о проживании в этом районе племени корела - предков современных карел. Корела самостоятельно и совместно с новгородцами вела торговлю с ганзейскими и готландскими купцами, а важнейшую роль в этой торговле играло западное устье реки Вуоксы, через которое можно было попасть во внутренние районы Карельского перешейка и Ладожское озеро. В XI-XII веках на месте "Замкового острова" существовал карельский острожек-убежище - в котором располагались склады товаров и немногочисленная стража. Найденный карельский острожек имел прекрасное расположение - он контролировал торговый путь из Финского залива в водную систему Вуоксы и далее в Ладогу. Охраной его стен пользовались не только корелы, но и новгородские купцы, о чём свидетельствуют археологические находки. Удобство Замкового острова оценили и шведские завоеватели - в 1293 году они взяли с боя и разрушили острожек, основав на его месте каменную крепость.
    В 1293 году во время одного из крестовых походов в землю, населённую карелами, по решению регента шведского короля Торгильса Кнутссона на Замковом острове основан мощный замок, получивший название Выборг. Он стал надёжным форпостом распространения шведского влияния на земли Карельского перешейка, и оставался неприступным несколько столетий, с 1293 по 1710 год. Новгород не желал мириться с потерей карельских земель, и уже в 1294 году дружина Новгорода Великого осадила Выборг, но взять его новгородцы не смогли. Неудачным был и военный поход против шведов в 1322 году, хотя, по некоторым сведениям, новгородцы сумели овладеть замком, который потом вернули шведам за выкуп или в результате дипломатических переговоров. В 1323 году по Ореховецкому мирному договору Новгорода и Швеции граница между ними была установлена по реке Сестре, часть Карельского перешейка вместе с Выборгом отходила Швеции.
    В 1403 году Выборг получает статус города - шведский король Эрик Померанский дарует ему "городские привилегии", в том числе и торговые, благодаря которым город быстро превратился в крупный торговый центр. Город посещали немецкие купцы, в основном, из городов ганзейского торгового союза, предпочитая вести свои торговые дела через Выборг. Город был центром лена, управлявшимся шведским наместником, причём на должность эту назначались самые влиятельные личности страны, устанавливавшие свою независимую политику, в которой упор делался на усиление военного и политического могущества выборгской земли и торговые связи с Новгородом и Таллином. С 1442 по 1448 годы в Выборге правил Карл Кнутсон Бунде, любитель пышных празднеств. При нём выборгский замок стал самым красивым в Швеции - были пристроены новые башни и покои, обновлены рыцарские залы и парадные комнаты. В 1470-е годы при наместнике Эрике Аксельссоне Тотте весь разросшийся на полуострове город был обнесён каменной крепостной стеной с 9 башнями и 2 бастионами, земляным валом и рвом, наполненным водой.
    В сентябре 1495 года, во время осады Выборгской крепости русскими войсками, произошло событие, вошедшее в историю под именем "Выборгский гром" (или "грохот"). По всей вероятности это, был сильный взрыв одной из крепостных башен, устроенный самими осаждёнными, который привёл к отступлению осаждавших. В 1525 году Выборг стал вассальным владением графа фон Гойа, взявшего в жёны сестру шведского короля Густава Ваза. При нём в городе прибавилось богатых переселенцев из Любека, Гамбурга, Бремена и других ганзейских городов. В быту горожан стали преобладать немецкие обычаи, открывались храмы, учреждения образования. Во второй половине XVI века к старому городу пристроили новую часть - Рогатую крепость (Вал, Горнверк), значительная часть которой сохранилась до наших дней; тогда городская территория увеличилась вдвое. XVI-XVIII были особенно насыщены русско-шведскими войнами, почти во всех из них Выборг играл важнейшую роль как ближайшая к России база размещения шведских войск. В 1609 году в городе было заключено несколько соглашений между посланниками царя Василия Шуйского и шведским правительством, которые заложили основу для шведской интервенции в годы Смутного времени. В историю эти соглашения вошли под наименованием Выборгского договора. В XVII веке плотно застроенный преимущественно деревянными постройками город с узкими улочками неоднократно опустошали пожары, так в 1627 и 1628 годах город выгорал практически полностью. По направлению шведского правительства в 1639 году инженер А. Торстенсон разрабатывает новый городской план застройки с прямоугольной сеткой улиц, осуществить который помог, как ни странно, ещё один опустошительный городской пожар 1652 года.
    Во время Северной войны Выборг снова выступил форпостом Швеции на Карельском перешейке, и, после падения Нотебурга (Орешка) и Ниеншанца в Ингерманландии, стал передовой базой, из которой шведы угрожали только что основанному Петербургу. В 1706 году Пётр I предпринимает первую попытку захватить шведскую крепость и осаждает Выборг, однако безрезультатно. Только в 1710 году город был взят русскими войсками и флотом, а по Ништадтскому мирному договору 1721 года официально стал частью Российской империи.
    В 1719 году Выборгский и Кексгольмский округа были объединены в Выборгскую провинцию Петербургской губернии, официально вошедшую в состав Российской империи по Ништадтскому мирному договору в 1721 году, а в 1744 году создаётся отдельная Выборгская губерния. Жителям новой губернии позволили сохранить шведские законы. В частности, это обозначало, что крепостное право на жителей губернии не распространялось. Также им было разрешено сохранить лютеранскую веру... Взятие города русскими войсками способствовало сильному росту населения, в первую очередь за счёт притока русских торговых людей и выборгского гарнизона.
    Постепенно замок утрачивает свое военное значение, и назревает необходимость строительства новых укреплений с запада. В 1731 году утверждается проект генерал-майора Кулона, и к 1742 году возводятся бастионы. Строительство продолжается и в 50-х годах под присмотром генерал-фельдмаршала Миниха, позже - А.П.Ганнибала. Новые укрепления, прекрасно сохранившиеся до нашего времени, получают название Анненкрон (Корона Св. Анны). Швеция неоднократно пыталась вернуть Выборг, и в ходе русско-шведской войны летом 1790 года в акватории Выборгского залива происходит крупнейшее морское сражение между русской эскадрой под командованием адмирала Чичагова и шведской эскадрой под командованием короля Густава III, завершившееся разгромом шведов. В русско-шведской войне 1808-1809 Выборг уже не участвовал непосредственно, а использовался только как тыловая база. Эта война завершилась заключением Фридрихсгамского мирного договора, по условиям которого уже вся Финляндия входит в состав Российской империи на правах Великого княжества... С 1784 по 1797 год Выборгскую губернию вновь преобразовывают в Выборгское наместничество. Город продолжает разрастаться: начинают застраиваться новые районы. В дальнейшем до самого двадцатого века история Выборга почти не имеет крупных событий: в нём стоит русский гарнизон, развивается торговля и промышленность.
    После восстания декабристов в Петербурге узниками Выборгского замка становятся несколько сотен его участников, в основном - нижние чины. Изменяется облик города: в 1861 году утверждается генеральный план застройки Выборга, и на месте снесённых укреплений Каменного города и Рогатой крепости прокладываются новые улицы и разбиваются парки. Возводится множество каменных зданий по проектам известных архитекторов, в которых размещаются банки, учреждения, конторы акционерных обществ. В 60-х годах XIX века по проекту инженера-фортификатора Э.И.Тотлебена для защиты города с востока на естественной возвышенности, в настоящее время именуемой Батарейной горой, были возведены Восточно-Выборгские укрепления.
    В 1856 году открывается Сайменский канал, а в 1870 - железная дорога Санкт-Петербург - Гельсингфорс. В городе начинается газификация (1860 год), электрификация и телефонизация (1882 год), проводится водопровод (1893 год), а в 1912 году открывается трамвайное движение. Город становится вторым по населению и экономическому развитию в Великом княжестве Финляндском. К 1910 году в городе насчитывается 50 тыс. жителей, из которых 81 % были финны, 10 % - шведы, 6,5 % - русские, 0,7 % - немцы, 1,1 % - остальные. В городе находилось большое количество промышленных предприятий. После провозглашения независимости Финляндии 31 декабря 1917 года его покидают советские организации, демобилизуются расквартированные в Выборге войска. В январе 1918 года в Финляндии начинается гражданская война, и Выборг становится одним из главных центров красных финнов. 29 апреля, когда красные отряды повсеместно были разбиты, последним пал Выборг, после чего более 3 тыс. красногвардейцев, оставшихся в городе русских офицеров и солдат, а также мирных граждан погибло в ходе развернувшихся репрессий.
    В 1930-х годах Выборг с прилегающей территорией считался центром промышленности Финляндии. В 1938 году в городе действовало 38 промышленных предприятий различных отраслей. Население Выборга к 1939 году составляло 74 403 человека...     В феврале 1940 года, после прорыва основных укреплений линии Маннергейма, Красная армия вплотную подошла к Выборгскому укреплённому району. 2 марта советская 7-я армия начала наступление на город: был осуществлён обход с запада, а основной штурм происходил с северо-восточного направления. К 13 марта в ходе фронтального штурма части 7-й армии продвинулись к центру города...     После этого, согласно условиям Московского мирного договора Выборг, вместе со всем Карельским перешейком и рядом других территорий отошёл к СССР. Финское население города было полностью эвакуировано в оставшуюся часть Финляндии...     Затем, по специальной кампании город начинает заселяться советскими переселенцами - причём число желающих уже менее чем через месяц превышало возможности. Активно шло восстановление промышленности на опустошённых предприятиях, вновь открывались учреждения культуры, образования...     Но летом 1941 года в Выборг снова пришла война... 29 августа под натиском наступающих финнов части РККА оставили город, отступив к Ленинграду, заминировав большое число зданий радиофугасами. К счастью для городской архитектуры, взорваться из них успели лишь единицы, большая же часть была разминирована сапёрами...     Однако, через три года финская армия снова отступила с Карельского перешейка... финские граждане вновь эвакуировались во внутренние районы Финляндии... и 20 июня 1944 года в Выборг окончательно вошли части советской армии.
   
   

Тихвин. (фото)

Город в Ленинградской обл., в 4ч езды на маршрутке (каждый час ходят от ст.метро "Дыбенко") от Санкт-Петербурга. Стоит на жел.дороге на Вологду. В нём есть красивый, хорошо отреставрированный монастырь (со знаменитой иконой Тихвинской богоматери)... а также небольшие, но довольно симпатичные старая часть города и кладбище.
   
   

Ладоги - Старая и Новая. (фото)

Старая Ладога - основана не позже 753г - на левом берегу р.Волхов - в 13км от его устья. Никольский мужской монастырь в ней - основан в 1240г - nikolskijmonastir.spb.ru Кроме того, там есть крепость, девичий монастырь и большой каменный собор (со "святым ключом" - на косогоре под ним - с каменной даже купальней). Кроме того, в дер.Плеханово (в 5км от Старой Ладоги по шоссе к Волховстрою - что ещё в 9км дальше... возле автомоста через Волхов) ещё одна большая каменная церковь имеется. А также, на правом берегу Волхова... напротив Старой Ладоги, на Васильевском погосте ещё две каменные церкви... остатки интересной каменной церкви в дер.Бабино (напротив деревни Иванов Остров)... и каменный большой собор в дер.Иссад (напротив дер.Юшково)...
    Новая Ладога - основана Петром 1 - при впадении р.Волхов в Ладогу. В ней в 1753г квартировал Суворов с Суздальским полком (которым тогда командовал). Там на старинном зелёном кладбище есть два каменных красивых собора... интересные остатки ещё двух каменных больших соборов - перед кладбищем... два буксира с зенитками - памятника Ладожской военной флотилии... старая часть города - не хуже, чем в Енисейске (одним из основных городов-музеев к Красноярском Крае считающемся) - с 2-3-этажными каменными домами 18-19 веков. Кроме того, тут же ещё Старо- и Ново-Ладожские каналы проходят...
    Сюда можно доехать либо одним из множества автобусов, идущих по Мурманскому шоссе из Питера - до дер.Юшково (откуда на местном уже автобусе до Н.Ладоги - 2км вниз по Волхову... а до С.Ладоги - 9км вверх по Волхову). Либо, до Волховстроя-1 на электричке из Питера... а дальше, до Старой и Новой Ладог - уже на местном автобусе, каждый час ходящем.
   
   

Кингисепп. (фото)

Город расположенный на реке Луга, в 114км на запад от Санкт-Петербурга и 25км от Ивангорода. Через него идут железная и автомобильная дороги на Ивангород, Нарву и т.д. Автобусы из С.Пб. сюда ходят каждый час. Население - 50000 чел... Основан новгородским боярином Иваном Фёдоровичем как крепость Ям в 1384. С 1703 по 1922 город назывался Ямбург, затем был переименован в честь эстонского революционера Виктора Кингисеппа. Герб - чёрный орёл, взлетающий к солнцу с золотой горы.
    Первое летописное упоминание относится к 1384 году, когда новгородцы во главе с князем Патрикеем, укрепляя свои границы от нападения немецких и шведских рыцарей, построили здесь крепость, "город камен на Луге, на Яме", имевшую сплошную каменную стену с башнями и воротами. Крепость выдержала осаду войск Швеции и Ливонской конфедерации в 1395 и 1444-1448 годах... В той же летописи под 1395 годом упоминается как городок Яма, под 1397 годом Ямьский городок, 1444 годом Яма город. Название крепости Яма получила по местности, где она находилась: на южном побережье Финского залива, между финскими племенами водь и нарова размещалось финское племя ямь; так же называлась и земля, где оно проживало, а по ней назвали и крепость Яма... В ливонских и ганзейских источниках город Яма до конца XV века назывался Ниенслотом (то есть - Новым замком, Новым городком). После основания Ивангорода (на который было перенесено имя Ниенслот) - постепенно в обиход западных хронистов вошло русское название Ямы... К XV веку становится не только военным, но и ремесленно-торговым центром Северо-Западной Руси и административным центром Ямского уезда Водской пятины Новгородской земли... В 1583 году город был уступлен Швеции... в 1595 году возвращён... но затем снова отошёл к Швеции по Столбовскому мирному договору 1617 года. При этом, в 1681г стены и башни крепости были взорваны.
    Затем, город был опять возвращён России в 1703г - в ходе Северной войны 1700-21гг... но шведская форма названия Ямбург ("крепость Ям") была сохранена... В 1708 году Ямбург был передан во владение светлейшему князю Меншикову - а после его ссылки перешёл в казну. В первой половине XVIII века была развита стекольная промышленность. С 1784 года Ямбург - уездный город... В Ямбурге, в имении Романовка (ныне парк "Комсомоловка"), жил в 1830-е годы герой Отечественной войны 1812 генерал К.И.Бистром... В начале XX века Ямбург - один из беднейших городов Петербургской губернии, где главным доходом обывателей была отдача домов в наём расквартированным войскам. Военнослужащие до революции составляли значительную часть населения города. Так, в 1849 году из 2100 жителей города 1317 (62,7%) приходилось на долю "нижних воинских чинов". В этот период в городе квартировал батальон гренадерского императора Франца I полка и уездная инвалидная команда. Накануне Первой мировой войны в Ямбурге дислоцировался 146-й пехотный Царицынский полк 37-й пехотной дивизии... Во время Великой Отечественной войны 1941-45 был оккупирован с августа 1941 по февраль 1944 немецкими войсками... Сейчас от крепости, разобранной во 2-й половине 18 века, в Ямбурге уцелели только высокие валы и остатки стен. Но хорошо сохранился красивый 5-главый барочный Екатерининский собор (завершён в 1782г - арх. Ф.Б.Растрелли, А.Ринальди).
   
   

Ивангород. (фото)

Город с населением 11000 чел - на правом берегу р.Нарва, в 140км к западу от Санкт-Петербурга, 25км к западу же от Кингисеппа и 210км к востоку от Таллина. В городе, на берегу реки большая и весьма хорошо сохранившаяся крепость имеется. А напротив неё, на левом берегу р.Нарва, в эстонском уже городе Нарва - ещё и большой и красивый рыцарский замок стоит. Герб - чёрный двуглавый орел над белым замком.
    Ивангород был основан как крепость в 1492 московским князем Иваном III Васильевичем и назван в его честь. В немецких документах конца XV века был известен как "контр-Нарва". Крепость Ивангород с мощными каменными стенами и десятью башнями - первое русское оборонительное сооружение с регулярным, прямоугольным планом (1492-1610)... В XVI веке Ивангород неоднократно подвергался нападениям со стороны немцев, шведов и поляков. В 1581-1590 (после Ливонской войны) и в 1612-1704 (в результате шведской интервенции начала XVII века в России) находился под властью шведов. В 1704 захвачен русскими войсками в ходе Великой Северной войны... После окончания Северной войны военное значение Ивангородской крепости постепенно сошло на нет, а город утратил статус самостоятельного населённого пункта и стал считаться форштадтом (предместьем) Нарвы... В 1920 году в соответствии с условиями Тартуского мирного договора Ивангород перешёл Эстонии... После присоединения Эстонии к СССР в 1940 году город оставался в пределах административных границ новообразованной Эстонской ССР... С 1941 года по 1944 год Ивангород был оккупирован нацистской Германией, подчиняясь администрации рейхскомиссариата Остланд... В 1945 году включен в состав Кингисеппского района Ленинградской области РСФСР... Установление границы между Эстонской ССР и РСФСР по реке Нарове (24 ноября 1944 года) - вследствие чего Ивангород и Нарва оказались в разных союзных республиках - дало основание восстановить Ивангород в ранге самостоятельного населённого пункта.
   
   

Нарва. (фото)

Эстонский город - напротив русского Ивангорода. Население - 60 000 чел... Поселение на этом месте впервые упоминается в 1171 году в Новгородской летописи. В начале XIII века оно было известно как село Нарвия. Крепость в Нарве была основана датчанами 30 ноября 1223 года. В первой половине XIV века Нарве даны права города. С 1223 по 1346 годы Нарва принадлежала Дании. Затем, в 1347г датский король Вальдемар IV Аттердаг продал Северную Эстонию, включая Нарву, Ливонскому ордену - которому оная и принадлежала до 1558 года. В это время строится замок Германа (13-15 века), являющийся наглядным свидетельством стратегической важности города... В 1492 году для борьбы с Ливонией напротив Нарвы князем московским Иваном III была построена Ивангородская крепость. Во время Ливонской войны Нарва была взята сначала русскими войсками (11 мая 1558г), а затем войсками Швеции (в 1581г)... С попытки отвоевать Нарву Пётр I начал Северную войну. Русская армия осадила Нарву... но 19 (30) ноября 1700 года была разбита шведскими войсками. И лишь 9 августа 1704 года русские войска наконец взяли Нарву.
    После основания крепостей Кронштадт и Свеаборг Нарва утратила своё стратегическое значение. К середине XIX века Нарва стала крупным центром текстильной промышленности благодаря основанию Кренгольмской мануфактуры... С 4 марта по 28 ноября 1918 года город был оккупирован германскими войсками. Во время Гражданской войны в России, 27 ноября 1918 года Красная Армия оккупировала Нарву и развернула наступление вглубь Эстонии. Но 18 января 1919 года войска Эстонской Республики отбили город обратно. С января 1919 года Нарва находилась в составе Эстонской Республики... а с 21 июля 1940 года - Эстонской ССР, вошедшей 6 августа 1940 года в состав СССР... Во время Второй мировой войны с августа 1941 года Нарва была оккупирована немецкими войсками. Освобождена 26 июля 1944 года в ходе Нарвской операции. Во время войны Старый город Нарвы сильно пострадал и, как и многие города СССР, по окончании войны восстановлен был не полностью... С 1991 года, после распада СССР, Нарва находится в составе Эстонской Республики.
   
   

Новгород Великий. (фото)

Один из древнейших русских городов - откуда изначально и шло становление государственности на Руси (и при Вещем Олеге, и при Владимире Красно Солнышко, и при Ярославе Мудром... хотя Русь при этом и звалась Киевской... а в самом Новгороде сохранялась "демократическая" форма правления)... в 16в, после правления Ивана Грозного пришел в такой упадок - что не оправился до сих пор.
    В русских летописях впервые упоминается с 859г, в зарубежных источниках упоминания о нём относятся к ещё более раннему времени (у готского историка Иордана, 6 в., Новиетун - кельтская калька древнерусского Новгород). В те времена город представлял собой просто укреплённое (огороженное) селение. За одним из таких вновь образованных городов закрепилось название Новый город, обычно в мировой топонимии: Новогород-Северский, Нижний Новгород, Новгород-Волынский, а также Нойштадт, Ньютаун, Неаполь и т.д.
    С 10 в. второй по значению центр Киевской Руси.
    Расположение на стыке пути "из варяг в греки" с Волжским способствовало развитию уже в 10 в. ремёсел (обработка железа, дерева, кожи, ювелирное искусство), торговли и культуры. В 1136-1478 центр Новгородской феодальной республики, управляемой вечем.
    В летописи под 1169 и под более поздними датами город упоминается как Великий Новгород. Это же название находим в списке Имён городов русских дальних и ближних (конец 14 в. - начало 15 в.), в Книге Большому чертежу, 1627, в перечнях городов В.Н.Татищева, 1739-44, в Географо-статистическом словаре П.П.Семёнова, т.3, 1867 - но официального признания эта форма не получила. Первая попытка её возрождения была предпринята городской думой в 1914, но война и революция помешали её осуществлению.
    Под его властью находилась огромная территория от Кольского полуострова до г.Торжок - которая административно делилась на 5 частей (пятин). Торговые связи Великого Новгорода распространялись от Фландрии и ганзейских городов - до Югорской земли... и от Скандинавии - до Астрахани и Константинополя. Вывозились пушнина, лён, воск, кожевенное сырьё и др.
    С середины 12 в. - центр напряжённой социальной борьбы посадских людей с засильем светских и церковных феодалов и купцов (городские вооружённые восстания 12 в., 13-15 вв.).
    Древний Новгород - выдающийся центр русской культуры, не пострадавший от татаро-монгольского нашествия, был сосредоточием летописания, книгописания, распространения грамотности (найдены 752 берестяные грамоты 11-15 в.), сыграл большую роль в развитии русской архитектуры, живописи и прикладного искусства.
    В 1478 Новгород и все его земли вошли в состав Русского централизованного государства. В 16-18 вв. оставался одним из крупных хозяйственных и торговых центров России. В 1546 по количеству дворов и населения занимал среди русских городов 3-е место после Москвы и Пскова.
    Весьма сильно пострадал от Ивана Грозного... а также шведской оккупации 1611-17гг. В 18в. с развитием Санкт-Петербурга постепенно теряет своё торгово-экономическое значение, оставаясь одним из центров льноводства. Крупнейшим предприятием Новгорода была адмиралтейская парусная фабрика, снабжавшая парусиной Балтийскую флотилию. Действовало 8 кожевенных заводов.
    С 1727 центр Новгородской губернии. В 1927 Новгородская губерния была ликвидирована... и Новгород стал окружным, с 1930 - районным центром Ленинградской области.
    С 1944 центр Новгородской области... В Великую Отечественную войну почти полностью разрушен... В 1950-60 гг. отстроен фактически заново... С 1998 снова называется Великий Новгород...
    В.Новгород - старейший город России, колыбель российской демократии, средневековый центр торговли и ремесел, бескрайнее поле для исследований историков, архитекторов и археологов. Здесь вы сможете увидеть своими глазами древнейшие каменные храмы, постоять на том самом месте, откуда, по преданию, Добрыня сбросил в реку Волхов языческого бога Перуна, поучаствовать в ристалищах современных новгородских витязей, вчитаться в послания на знаменитых берестяных грамотах. От стен новгородского Кремля уходили в походы и Вещий Олег, и Александр Невский, на берегу Ильмень-озера пел свои чарующие песни купец Садко, а по Волхову, по пути "из варяг в греки" плыли бесконечные ладьи, груженные товарами из заморских стран. Новгородцам всегда было чем похвалиться перед соседями. Здесь не носили лаптей, а ходили в кожаных сапогах... здесь мостили улицы с древних времен... князей звали и прогоняли, когда хотели... а новгородские зодчие и иконописцы поражали мастерством.
    Первое упоминание о Новгороде как об укрепленном поселении встречается в летописи 859 года, поэтому с этой даты и идет отсчет возраста города. Предметом научных дебатов до сих пор остается как точная дата возникновения города, так и месторасположение "старого" города, по отношению к которому более позднее поселение было названо градом новым. Преобладает точка зрения, что старый город - это так называемое Городище, находящееся на правом берегу Волхова, в двух километрах от современного города. Считается, что именно там располагался со своей дружиной варяжский князь Рюрик, призванный в Новгород в IX веке и положивший начало династии Рюриковичей.
    С самой ранней поры своего существования Новгород отличался от других русских городов своим политическим устройством. Во времена Киевской Руси в Новгороде традиционно "сидел" старший сын великого князя киевского - набирался опыта и учился премудростям княжения. Так, до вступления на киевский престол новгородскими князьями были и Владимир Святославич, крестивший Русь, и его сын Ярослав Мудрый. С 1136 же года Новгород стал "волен во князьях" - то есть, князей стали приглашать на "работу по контракту". Князь призывался на определенный срок, как правило, на период военных действий, и на определенных условиях, перечисленных в специальном договоре. Если князь не соответствовал ожиданиям, то его могли и изгнать. Мало того, князь со своей дружиной даже не имел права жить в черте города, а также охотиться ближе 60 верст от города.
    С XII века Новгородская Земля стала независимой феодальной республикой. Вече - собрание представителей от разных концов города - управляло жизнью Новгородской Республики, решало вопросы войны и мира, внешней и внутренней политики. На вече выбирали и владыку - архиепископа Новгородского.
    За минувшие столетия история Новгорода была богата событиями. Вот лишь вкратце основные события Земли Новгородской: *
    859 - Новгород впервые упоминается в "Повести временных лет" в связи со знаменитым путем "из варяг в греки"; *
    862 - призвание варяга Рюрика на княжение; *
    1019 - князь Ярослав Мудрый дарует Новгороду независимость от Киева и права вольного города; *
    1044 - начинается строительство каменных стен Кремля (Детинца); *
    1045 - в Детинце закладывают первый каменный храм Св.Софии; *
    1136 - Новгород становится "волен во князьях"... и превращается в республику, во главе которой стоит вече; *
    1242 - Ледовое побоище... победа новгородцев во главе с князем Александром Невским; *
    1471 - битва на реке Шелони... поражение новгородцев от москвичей, предводительствуемых Иваном III... начало присоединения Новгорода к Москве; *
    1478 - конец Новгородской республики; *
    1570 - разгром Новгорода Иваном Грозным; *
    1611-1617 - оккупация Новгорода шведами; *
    1706 - основание первого в Новгороде Греко-латинского училища братьями Лихудами;.. *
    1727 - Новгород становится губернским центром; *
    1862 - открытие памятника "Тысячелетие России"; *
    1865 - открытие музея общества любителей древности, первого провинциального музея в Российской империи; *
    1941-1944 - оккупация фашистскими войсками; *
    1951 - в ходе археологических раскопок найдена первая берестяная грамота; *
    1999 - Новгороду возвращено историческое название: Великий Новгород.
    Начиная с 50-х годов XX века в черте города и на Рюриковом Городище систематически проводятся масштабные археологические раскопки, в которых участвуют местные и приезжие ученые, а также студенты и школьники. За это время было найдено более 2000 свинцовых печатей, огромное количество оружия, украшений, предметов быта и разнообразных музыкальных инструментов. Главная же гордость новгородских историков - более 1000 берестяных грамот самого разного содержания и в прекрасной сохранности. Среди них попадаются деловые письма, любовные послания, записи кулинарных рецептов, комментарии к Библии, коммерческие расчеты и даже каракули учеников. Эти находки указывают на поголовную грамотность жителей средневекового Новгорода, включая женщин и простолюдинов, и помогают лучше понять образ жизни наших далеких предков. Тонкая, тщательная работа по дереву, металлу, коже и стеклу, богатство и обилие предметов и многочисленность берестяных посланий не может не восхищать. Все это говорит нам о былом величии, могуществе и важности Великого Новгорода - политического, религиозного, торгового и культурного центра древней Руси.
    Однако это - прошлое. Чем же славен Новгород в наши дни Чем он привлекает гостей сегодня Великий Новгород расположен на Северо-Западе России, в 180км от Санкт-Петербурга и в 524км от Москвы. Сюда удобно приезжать на машине, автобусе или поезде.
    Климат влажный, умеренно-континентальный, с четырьмя ярко выраженными временами года. Зима здесь снежная, лето солнечное, а с мая начинается сезон знаменитых "белых ночей".
    Многократно разрушенный, сожженный и ограбленный, он каждый раз возрождался, отстраивался заново и оставался несломленным, непобежденным. Видимо, и по сей день есть в этой земле что-то... В настоящее время в В.Новгороде проживает около 230 тыс. жителей... Из основных достопримечательностей города (кроме Кремля, Ярославова дворища, а также расположенных возле них различных древних церквей) можно упомянуть: Юрьев монастырь (с Георгиевским собором 1119 года постройки... расположен в 3км к югу от Детинца, на левом берегу реки Волхов - где она вытекает из оз.Ильмень... там, кстати, и достаточно удобное место для "дикой" ночёвки)... рядом с ним музей-заповедник народного деревянного зодчества в Витославицах... в 2км южнее Юрьева монастыря вдоль оз.Ильмень - Перымский скит... на левом берегу р.Волхов (в месте, где она вытекает из оз.Ильмень) - "Рюриково городище"... и также на левом берегу р.Волхов, в северной части В.Новгорода - Антониев монастырь (с собором Рождества Богородицы 1117 года постройки)... Дополнительную информацию о В.Новгороде можно посмотреть на сайтах: russian-church.ru или visitnovgorod.ru или rusgorod.ru или mojgorod.ru
   
   

Вологда (фото)

Этот древний русский город расположен в Присухонской низине, на реке Вологда (правом притоке р.Сухона, которая затем, сливаясь в районе г.Котлас с р.Вычегда, текущей мимо Сыктывкара, образует р. Сев. Двина) в 497 км к северо-востоку от Москвы. Крупный узел ж.д. линий. Климат умеренно континентальный. Средние температуры января -13, июля +18. Осадков 500-600 мм в год.
    Официальной датой основания Вологды считается 1147 год. Однако, в письменных источниках Вологда впервые упомянута лишь в 1264 году. Основана новгородцами на путях волока, соединившего бассейн рек Сухона и Шексна. Город расположен на р.Вологда... являщейся гидронимом из древневепского valgeda (белый) - т.е. "река с белой (прозрачной) водой".
    До 14в Вологда входила во владения В.Новгорода. Выгодное положение Вологды на перекрёстке водных путей сделало город в XIII-XV веках объектом междоусобных войн Новгорода, тверских и московских князей. В 1368 году московский князь Дмитрий Донской захватил Вологду, вынудив Новгород согласиться на совместное владение. Некоторое время в Вологде правило сразу два наместника - новгородский и московский.
    В 1371 году Димитрием Прилуцким в трёх километрах от Вологды был основан Спасо-Прилуцкий монастырь - первый общежительный монастырь на Русском Севере. Строительство монастыря было поддержано Дмитрием Донским, рассматривавшим его в качестве форпоста московского княжества в борьбе с Новгородом за утверждение в северных землях.
    В 1397 году московский князь Василий I присоединил Вологду к своим владениям, тем самым положив конец совместному управлению города московскими и новгородскими наместниками. Однако и после этого город не раз подвергался нападению новгородцев, и был одним из объектов борьбы в период Междоусобной войны 1425-1453 гг. В результате поражения от Дмитрия Шемяки, в 1446 году в Вологду был сослан Василий II Тёмный, которому город был отдан в удел. Отсюда Василий II направился в Кирилло-Белозерский монастырь, где игумен Трифон в 1447 году освободил его от крестного целования не претендовать на московский престол, после чего князь вновь продолжил борьбу с Дмитрием Шемякой. В 1450 году Вологда подверглась осаде войсками Дмитрия Шемяки, которые, однако, не смогли взять город. После смерти Василия II Вологда в 1462 году переходит в удел его сыну Андрею Меньшому и становится центром Вологодского удельного княжества.
    В 1481 году после смерти князя Андрея, не оставившего наследников, Вологда как выморочный удел переходит великому князю Ивану III и окончательно закрепляется за Московским княжеством. При этом, в Вологде хранилась часть "государевой казны"... а также сюда Иван III ссылал именитых пленников: казанского хана Алегама, своего брата (князя Угличского), литовского князя Острожского и т.д.
    В период правления царя Ивана IV Грозного, Вологда становится одним из важнейших транзитных центров во внешней торговле России с Англией, Голландией и другими западными странами по Северодвинскому пути и в торговле с Сибирью по Сухоне и Вычегде. В городе был построен государев кладовой двор на берегу реки. В 1553 году Вологду посетил английский мореплаватель Ричард Ченслор, который в том же году установил дипломатические отношения между Россией и Англией. В 1554 году торговый агент Джон Гасс докладывал английским купцам о Вологде как большом городе с изобилием хлеба, где товары вдвое дешевле, чем в Москве и Новгороде, и нет города в России, который бы не торговал с Вологдой. На основании донесений Дж. Гасса в 1555 году англичане открыли в городе свою торговую контору, а первым русским послом, направленным в Англию для переговоров, стал уроженец Вологды Осип Непея. В 1565 году Иван Грозный вводит Опричнину и включает Вологду в состав опричных земель. В том же году он впервые посещает город и решает превратить его в центр Опричнины и тем самым - в столицу опричного государства. Царь приказал строить новую крепость, которую было решено заложить в другой части города, ограниченной с одной стороны рекой, а с другой - пределами современных улиц Ленинградской, Октябрьской и Мира, вдоль которых должен был проходить крепостной ров. Закладка крепости началась при личном присутствии царя 28 апреля 1566 года в день святых апостолов Иасона (Насона) и Сосипатра. В этой связи территория крепости, расположенная в новом от исторической части Вологды месте, получила название "Насон-город". Другое название Насон-города - Вологодский кремль (сейчас, в сознании современных жителей города "Вологодским кремлём" называют не бывшую территорию крепости, а только Архиерейский двор). При Иване Грозном вологодскими воеводами были бояре Сабуровы, Морозовы, и др. В 1568 году на территории крепости начато строительство нового кафедрального храма и первой каменной постройки Вологды - Софийского собора, сооружение которого продолжалось до 1570 года и осуществлялось по образцу Успенского собора Московского кремля. Тем самым Иван Грозный придавал своей северной резиденции столичный облик. Строительные работы, проводившиеся архитектором Размыслом Петровым, проходили под личным наблюдением царя, неоднократно и подолгу останавливавшегося в Вологде. В 1571 году Вологда становится центром Вологодско-Пермской епархии, которая была образована ещё в 1492 году с кафедрой в далёком пермском селении Усть-Вымь. Тем самым, наряду с торговым и военно-политическим возвышением, произошло усиление Вологды и в церковных делах.
    Однако в 1571 году Иван Грозный неожиданно прекращает строительные работы в Вологде и навсегда покидает её. Возможно, это было связано с решением царя упразднить Опричнину - а следовательно, и её предполагавшийся центр. Однако легенда гласит о том, что при очередном посещении Софийского собора, из его кровли на голову Ивану Грозному упал камень (или кусок штукатурки). Суеверный царь, получивший серьёзную травму головы - воспринял это как дурной знак и решил уехать из города. В подтверждение этой легенды приводится факт того, что Софийский Собор, который Иван Грозный даже хотел разобрать, так и не был освящён в его правление. Само освящение собора состоялось только при его сыне Фёдоре Иоанновиче в 1587 году. А участки недостроенной крепости (которые позднее, в XVII веке ненадолго укрепили деревянными стенами) простояли вплоть до начала XIX века - когда были разобраны городскими властями и местными жителями, как материал для каменного строительства.
    Смутное время для Вологды началось с эпидемии чумы в 1605 году, охватившей весь город. В 1608 году (в условиях, когда часть страны контролировалась царём Василием Шуйским... а часть - Лжедмитрием II) вологжане присягнули самозванцу. Владея Вологдой, он не только получал контроль за русскими и английскими торговыми складами - но и смог бы подчинить весь север страны. Однако направленная сюда новая администрация злоупотреблениями и безграничными поборами вызвала крайнее недовольство населения - в результате которого Вологда отошла от "Тушинского вора". А в феврале 1609 года на борьбу с Лжедмитрием II из Вологды вышло народное ополчение под руководством Никиты Вышеславцева, освободившее от интервентов и их союзников Романов и Ярославль. В 1612 году вологжане оказали серьёзную продовольственную и военную помощь ополчению К. Минина и Д. Пожарского. Однако, направив огромные военные силы на поддержку второго ополчения, в самом городе практически не осталось достаточного воинского контингента для его защиты. В результате, 22 сентября 1613 года один из польско-литовских грабительских отрядов без труда овладел Вологдой, после чего город был сожжён, а многие жители - убиты или взяты в плен. Как свидетельствовал вологодский архиепископ Сильвестр, "разорители православной веры пришли на Вологду безвестно изгоном, город взяли, людей всяких посекли, церкви божии поругали, город и посады выжгли до основания"
    В начале правления Петра I Вологда становится крупной военной базой страны. Здесь хранилось военное и техническое снаряжение для строящихся крепостей и военных кораблей. В городе строились суда для доставки припасов в Архангельск. Кроме того, Вологда могла стать центром учебных плаваний создававшегося русского флота, которые Пётр намеревался проводить на Кубенском озере (в 30км от Вологды). Однако Кубенское озеро, куда Пётр из Вологды отправился в 1692 году, показалось царю неподходящим для этого. Сам Пётр I не менее 10 раз проезжал через Вологду, из них 6 раз (1692, 1693, 1694, 1702, 1722, 1724) останавливался в городе. Местом пребывания царя в Вологде служил домик голландского купца И. Гоутмана, который в 1872 году был приобретён городскими властями, а в 1885 году превращён в Дом-музей Петра I, ставшего первым музеем Вологды. Однако с основанием Санкт-Петербурга, открывшего морской путь в Европу через Балтийское море, значение Вологды как центра внешней торговли России резко упало. Кроме того, Вологда перестала быть административным центром: в 1708 году город был приписан к Архангельской губернии. А указом Петра 1722 года об ограничении торговли через Архангельск, Вологда и вовсе оказалась в стороне от торговых путей, запустела и превратилась в обычный провинциальный город.
    Некоторое оживление наступило только при Екатерине II, которая в 25 января 1780 году сделала Вологду центром особого Вологодского наместничества. Указом Павла I от 12 декабря 1796 года Вологодское наместничество было переименовано в Вологодскую губернию. В свою очередь территория нынешней центральной части Вологды с конца XVIII века застраивается по плану губернского города, утверждённому в 1781 году, и получает тот исторический облик, который характерен для неё и сегодня. Новый экономический подъем города связан с пароходным движением по Сухоне и со строительством железнодорожной линии, связывавшей Вологду с Ярославлем и Москвой (1872), с Архангельском (1898), с Петербургом и Вяткой (1905).
    Кроме того, Вологда ещё с XV века являлась местом ссылки и в XIX веке получила прозвание "подстоличной Сибири". В конце XIX - начале XX века в городе в качестве ссыльных побывали И. В. Сталин, В. М. Молотов, Н. А. Бердяев, Б. В. Савинков, М. И. Ульянова (сестра Ленина), А. В. Луначарский, А. А. Богданов.
    Советская власть, установленная в Вологде лишь в декабре 1917 года, вплоть до середины 1918 года сосуществовала с органами земского и городского управления. Кроме того, в феврале 1918 года Вологда на несколько месяцев становится "дипломатической столицей России": опасаясь захвата немецкими войсками Петрограда, сюда эвакуируется порядка 11 посольств во главе с американским послом Дэвидом Р. Фрэнсисом. Однако, под давлением большевиков, 24 июля 1918 года дипломаты вынуждены были покинуть Вологду и через Архангельск отправиться на родину. В годы Гражданской войны Вологда стала местом расположения штаба VI-й Красной Армии, которая противостояла белогвардейцам Е. К. Миллера и интервентам на севере страны.
    В годы Великой Отечественной войны в Вологде было введено военное положение, а промышленные предприятия перешли на военное производство. Осенью 1941 года фронт подошёл к границе Вологодской области, а с 7 октября бои шли на её территории в Оштинском районе (ныне Вытегорский). Вологда стала прифронтовым городом. Её жители участвовали в строительстве оборонительных рубежей. Сама Вологда также была разбита на сотни участков самозащиты: строились бомбоубежища, простейшие укрытия, развёртывались системы ПВО, которые охраняли железнодорожный узел и военно-промышленные предприятия. В результате на город не упала ни одна бомба, хотя попытки бомбардировок были неоднократны.
    Кроме того, Вологда регулярно снабжала Ленинградский фронт через свой железнодорожный узел и принимала эвакуированное оборудование и сотни тысяч людей. В годы войны город также являлся крупным госпитальным центром.
    Центр старого города состоит из четырёх исторически сложившихся частей: Верхний Посад, Город, Нижний Посад, Заречье. Территория города определена очертаниями каменного Детинца 16в (не сохранился).
    В центре - площадь, открытая в сторону р. Вологда, с пятиглавым Софийским собором (1568-70, в интерьере фрески 1686-88) и стройной восьмигранной колокольней (1654-59, перестроена в 19в) с колоколами 17в К площади примыкает комплекс сооружений Архиерейского двора (ныне Краеведческий муз), окружённого каменными стенами с башнями (1671-1675), с 19в называемое Вологодским кремлём. В комплекс входят барочный Воскресенский собор (1772-76, ныне Картинная галерея, открыта в 1952) и Архиерейские палаты с домовой церковью Рождества Христова (1667-70), к которым пристроены Гаврииловский корпус (конец 17в), Иринеевский корпус (начало 18в), палаты Иосифа Золотого (18в).
    По регулярному плану 1781 застройка Вологды велась от центральной площади по 3 лучеобразно расходящимся и пересекающим их поперечным улицам. Застраивался преимущественно небольшими двухэтажными домами в стиле переходном от барокко к классицизму. Сохранились общественные здания: Ярмарочный дом на берегу р.Золотуха (конец 18в), дом бывшего удельного ведомства (начало 19в).
    Верхний Посад примыкает к Городу с северо-запада... и также имеет регулярную застройку. Сохранились некоторые деревянные дома 19в... и церкви - пятиглавая Константина и Елены (около 1690), Варлаама Хутынского с колокольней (1780), Владимирская с шатровой колокольней (1685-89). В древнейшей части Вологды, на бывшей Ленивой площади находятся также - церковь Николы "Золотые кресты" (конец 17 - начало 18в), памятник 800-летия Вологды (1947)... плюс, строения Успенского Горнего монастыря - церковь Успения (1692-97) и надвратная церковь Алексия (1709-14).
    Нижний Посад с Городом связывает Каменный мост (1781-91) через Золотуху. Центр посада - бывшая Спасская (Сенная) площадь, от которой радиально расходятся улицы. На площади - трёхэтажный дом бывшего Дворянского собрания (конец 18в, ныне Филармония). Рядом, на набережной р.Вологда - ряд общественных зданий конца 18в в стиле классицизма. Сохранились типичные для городской застройки 19в деревянные дома с портиками и балконами, богато украшенные резьбой... а также, церкви - Иоанна Предтечи в Рощенье (около 1710, фрески 1717) и Покрова в Козлене (1707-10).
    Памятники Заречья выходят к реке Вологда, образуя эффектную панораму набережной - пятиглавая церковь Сретения с колокольней (1731-35), пятиглавая церковь Иоанна Златоуста с колокольней (конец 17 - начало 18в), церкви Дмитрия Прилуцкого на Наволоке (летняя - 1710-17, зимняя - 1750-59), купеческие каменные двухэтажные особняки эпохи классицизма (конец 18 - начала 19в).
    Вологда входит в число российских городов, обладающих особо ценным историческим наследием. Это один из наиболее сохранившихся крупных городов России, существующий исторический облик которого сформировало гармоничное сочетание памятников каменного и деревянного зодчества. В Вологде насчитывается 193 памятника архитектуры и истории федерального значения. Наиболее известные из них - Вологодский кремль, Софийский собор, Спасо-Прилуцкий монастырь, ансамбль Владимирских церквей, церковь Константина и Елены... церкви с фресками - Иоанна Предтечи в Рощенье, Дмитрия Прилуцкого и Покрова на Козлёне... архитектурные ансамбли Каменного моста и площади Революции. Особо следует выделить памятники деревянной архитектуры. Из 115 исторических городов России (перечень утверждён Министерством культуры РСФСР в 1970 году) лишь 16 имеют памятники деревянного зодчества. Среди них выделяют Томск, Арзамас и Вологду.
    Годы / Население города (тыс.чел.): 1811/10, 1840/13, 1863/19, 1897/27, 1914/41, 1924/53, 1939/95, 1956/127, 1998/303, 2010/286.
   
    Вологда - один из старейших русских городов . Датой основания Вологды считается 1147 год, к которому относится первое упоминание города в летописях преподобного Герасима. На сегодняшний день Вологда - один из наиболее сохранившихся старинных городов России и входит в число 116 российских городов, обладающих особо ценным историческим наследием.
    В центре города расположен Софийский собор, он является первым каменным храмом города. Построен в 1568-1570 годах. Строительство храма напрямую связано с именем Ивана Грозного. В 1568 году, во время своего третьего приезда в Вологду, царь Иван Грозный повелел начать строительство соборной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы внутри города у Архиерейского дома. . С отъездом царя в 1571 году строительство прекратилось. Собор оставался неоконченным в течение 17 лет, и лишь при царе Федоре Иоанновиче приступили к его окончательной достройке и устроению.
    В сентябре 1612 года, во время польско-литовского нападения на Вологду, Софийский собор разграблен и сгорели его деревянные кровля и маковицы. После разорения собор быстро восстановили, но не полностью. Доделывали и украшали его почти в течение всего XVII столетия. В 1685-1687 годах создана стенная роспись храма ярославскими мастерами под руководством Дмитрия Плеханова. Главное тематическое содержание росписей собора связано с посвящением его Софии Премудрости Слова Божия. В течение всего времени своего существования Софийский собор неоднократно обновлялся и свой окончательный вид он принял только в XX столетии.
    Рядом с Софийским собором - Вологодский кремль. Строения Кремля сильно отличаются друг от друга по стилю. И ничего удивительного в этом нет - Кремль строили и перестраивали в течение нескольких столетий. В состав кремлевского комплекса относят бывшое Архиерейское подворье (главным образом, благодаря его высоким крепостным стенам), а также неразрывно связанные с этими стенами Воскресенский собор и колокольню.
    Подворье построено в виде крепости. Крепостная стена начинается от колокольни и заканчивается, почти замыкаясь, Воскресенским собором. Колокольня представляет собой высокий восьмигранный столб со стрельчатыми арками звона. Завершается колокольня золоченой главой. На колокольне сохранились колокола XVII-XIXвв - отлитые русскими, голландскими и немецкими мастерами. У каждого колокола свое название - Большой, или Праздничный (1687), Водовоз (1643), Часовой (1627), Большая Лебедь (1689), "Архангельский" (1689) и др. Сейчас на колокольне устроена смотровая площадка.
   
    Также, по дороге из Вологды в Кириллов, идущей по берегу Кубенского озера, на острове - находится Спасо-Каменный монастырь (основан в 1260г, сильно пострадал в 1930гг), где сохранилась уникальная Успенская церковь-колокольня 16 века, возвышающаяся над водной гладью.
    Подробней о Вологде см.: здесь.
   
   

Прилуцкий монастырь (фото)

На северо-восточной окраине города, в излучине р.Вологда расположен ансамбль Спасо-Прилуцкого Дмитриевского епархиального мужского монастыря (основан в 1371г, при Дмитрии Донском)... в котором доминирует кубический пятиглавый Спасский собор (1537-42гг), окружённый с трёх сторон крытой двухярусной галереей. Также на территории монастыря находится деревянная шатровая Успенская церковь 16 века из Александро-Куштского монастыря.
    Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный в 1371 году учеником Сергия Радонежского святым Димитрием Прилуцким - был одним из самых древних и больших монастырей Русского Севера. В 1926 году он был закрыт Советской властью... и в 1930-е годы использовался как пересыльная тюрьма. В 1992 году полностью возвращён церкви... и с тех пор стал вновь действующим мужским монастырём. В 1993 году в составе села Прилуки вошёл в черту города Вологды.
    Этот монастырь является комплексом памятников архитектуры XVI-XVIII веков... среди которых, пятиглавый Спасский собор (1537-1542 годы)... и Успенская церковь, перенесённая из Александро-Куштского монастыря - древнейшая сохранившаяся деревянная шатровая церковь в России (1-я четверть XVI века). В монастыре покоятся мощи его основателя святого Димитрия Прилуцкого. Из Спасского собора происходит шедевр русской иконописи - житийная икона Димитрия Прилуцкого работы Дионисия.
    Монастырь основан в 1371 году Димитрием, игуменом Никольского монастыря в Переславле-Залесском, ближайшим последователем и духовным другом преподобного Сергия Радонежского. Димитрий принял монашеский постриг в Успенском Горицком монастыре, а вскоре, приняв сан священства, основал неподалёку Никольский монастырь "на Болоте" и стал его игуменом.
    Постройка монастыря нашла поддержку у Дмитрия Донского. Дмитрий Донской жертвовал средства на постройку монастыря, в то время как Димитрий Прилуцкий был крёстным отцом его детей.
    Во время игуменства преподобного Димитрия монастырь именовался лаврой. Многие из учеников перешли из Переславля к любимому наставнику в Прилуки, и по примеру Троице-Сергиевой лавры в монастыре, впервые на Русском Севере, был введён общежительный устав.
    Далее монастырь находился под покровительством московских великих князей - Василия Тёмного, его сына Андрея Меньшого, удельного князя Вологодского, и брата последнего, великого князя Ивана III, которые устанавливали для монастыря и его вотчин льготные пошлины. Местонахождение монастыря имело большое значение как с военно-стратегической точки зрения, так и для торговли. Монастырь располагался на пересечении водных и сухопутных путей, ведущих из Вологды в Кириллов, Белозерск и важнейшие русские центры международной торговли XVI века - Холмогоры и Архангельск, а также соединявших Вологду с центрами наиболее доходных промыслов средневековья - солеварения (Сольвычегодск и Тотьма) и промысла рыбы и пушнины (весь Север). Связи монастыря с Москвой были важным политическим моментом, учитывая острую борьбу Москвы и Новгорода за Вологду, продолжавшуюся с XIII до XV века.
    Кроме того, монастырь использовался как место ссылки. В 1493 году сюда были заточены великим князем Иваном III княжичи углицкие Иван и Дмитрий - сыновья углицкого князя Андрея Горяя. Иван скончался здесь в оковах в 1523 году под именем Игнатия (позднее причислен к лику святых под именем Игнатия Прилуцкого), Дмитрию в 1540 году было разрешено снять "железа". Братья были похоронены в монастыре рядом. Иван III брал из монастыря в поход на Казань икону Дмитрия Прилуцкого, написанную Дионисием Глушицким. После похода он украсил икону золотом и серебром, вернув её 3 июня 1503 года монастырю.
    В 1528 году в монастыре молились о даровании наследника Василий III и Елена Глинская. Впоследствии их сын Иван IV Грозный своей грамотой 1541 года освободил монастырские вотчинные сёла и деревни на 5 лет от всяких податей. В 1537-1542 годах в монастыре Спасский собор был возведён в камне. Иван Грозный впервые посетил монастырь в мае 1545 года, а в 1552 году брал в поход на Казань Киликийский крест из Спасо-Прилуцкого монастыря.
    Вплоть до 1645 года в Спасо-Прилуцком монастыре был обычай после дня памяти преподобного Димитрия 11 (24) февраля игумену монастыря ездить в Москву для поднесения государю и его семейству воды, освящённой на праздничном молебне, и просфоры, из которой была вынута частица за здравие царя и царствующего дома. Игумены монастыря присутствовали на "избирательных" соборах для утверждения на Московском престоле нового царя (в 1598 году -Бориса Годунова... и в 1613 году - Михаила Фёдоровича Романова).
    Монастырь существенно пострадал в годы Смуты. В 1612 году на него напали поляки-литовцы и казаки, была разграблена монастырская казна, сожжены архивы. В 1615 году монастырь был разорён сибирским царевичем Арасланом Алеевичем с дворянами, детьми боярскими и казаками, пришедшими на Вологду "для оберегания". В 1619 году монастырь вновь подвергнут разграблению со стороны литовцев и "русских воров". 18 (31) декабря 1619 года в монастыре была сожжена трапезная с находившимися в ней людьми. В этот день было сожжено 59 и убито 32 монаха, а всего погибли более 200 человек.
    В конце XVII-XVIII веках монастырь стал одним из богатейших на Русском Севере, одним из крупнейших землевладельцев и торговцев солью. Всего к 1764 году у монастыря было 9 сёл, в них 7 церквей, 4 сельца и 88 деревень, в них 2819 душ крестьян. Помимо вотчин, с XVI века монастырь владел соляными варницами в Тотьме, Сольвычегодске и при реке Уне в Архангельской губернии, на которых ежегодно вываривалось более 14 000 пудов соли. Вологодское подворье использовалось для складирования и продажи соли. Кроме солеварения, монастырь имел 2 мукомольных водяных мельницы (обе на реке Вологде, одна недалеко от монастыря) и 2 рыбных ловли (на реке Лосте и на озере Оназимском).
    17 сентября 1811 года Спасский собор серьёзно пострадал от пожара (по преданию, от забытой "грошовой свечи"). Сгорело всё внутреннее убранство, обгорели некоторые главы. Перед вторжением французов в Москву в 1812 году в Спасо-Прилуцкий монастырь были эвакуированы драгоценности патриаршей ризницы, Троице-Сергиевой лавры, Чудова, Новоспасского, Знаменского, Николо-Угрешского, Покровского, Новодевичьего, Вознесенского монастырей и некоторых московских соборов и монастырей. Драгоценности хранились в сгоревшем Спасском соборе до освобождения Москвы. Спасский собор был реставрирован в 1813-1817 годах. Были заменены повреждённые пожаром главы, которым были приданы барочные кувшинообразные формы, устроен новый иконостас.
    В 1898 году была открыта узкоколейная железная дорога "Вологда-Архангельск" (с 1936 года в составе Северной железной дороги), которая прошла в непосредственной близости от монастыря (параллельно юго-восточной стене). Через реку Вологду был построен временный, с деревянными устоями, мост. В 1913 году его заменили постоянным с металлическими фермами на каменных устоях, а в 1914 году линия была перестроена на широкую колею.
    В 1918 году в монастыре были проведены обыск и опись имущества, часть зданий заняли красноармейцы. В башнях монастыря во время Гражданской войны были устроены склады взрывчатых веществ, и только благодаря своевременно принятым мерам начавшийся однажды пожар не привёл к уничтожению памятника. В монастыре была организована община из жителей Прилук. С 1919 по 1923 годы в монастыре проходили изъятия церковных ценностей, в том числе в помощь голодающим Поволжья. По решению уездного исполкома архимандрит Нифонт (Курсин), монахи и послушники были выселены из монастыря, протестовавшие прихожане репрессированы. Весной 1922 года жители Прилук и близлежащих деревень просили разрешения разобрать стены монастыря на кирпичи; ходатайство, однако, было отклонено.
    В августе 1924 года договор с общиной был расторгнут, а монастырь закрыт. Произведения искусства были переданы в Вологодский музей, прочее имущество - различным учреждениям. В 1930-х годах в монастыре находилась пересыльная тюрьма для раскулаченных - которых перевозили в северные лагеря ГУЛага... а в 1950-х - 1970-х годах он был занят под военные склады. В монастыре располагался кинотеатр, дом инвалидов. С 1950-х годов опустевшие и разрушавшиеся постройки монастыря реставрировали, при этом многим из них был возвращён предполагаемый облик XVI-XVII веков. В 1979 году монастырь стал филиалом Вологодского государственного музея-заповедника.
    В августе 1990 года церкви была передана надвратная Вознесенская церковь. В 1991 году вновь открыт мужской епархиальный монастырь. 24 февраля 1992 года, в день памяти Димитрия Прилуцкого (600-летие преставления), монастырь был полностью возвращён Русской православной церкви. После возрождения обители настоятели сменялись, с 1992 года это был игумен Ефрем, затем - Галактион, с 1996 по 1999 годы игуменом был одиозный "старец" Гурий (Чезлов), предсказывавший скорый конец света, проповедовавший против использования компьютеров, ИНН, новых российских паспортов и пластиковых карточек, а также требовавший особым способом совершать крестное знамение. В 2010 году настоятелем является священноархимандрит обители Вологодский и Великоустюжский архиепископ Максимилиан. Наместник - игумен Дионисий (Воздвиженский). Сейчас Братия монастыря - около 15 человек... кроме того, в монастыре есть трудники и несколько вольнонаёмных работников.
    Подробнее о Прилуцком монастыре см.: здесь.
   
   

Кириллов(фото)

Кирилло-Белозерский мужской монастырь расположен в 120км на север от городов Вологда и Череповец, на берегу Сиверского озера, в черте современного города Кириллов Вологодской области. Монастырь основали монахи Кирилл Белозерский - последователь Сергия Радонежского и Ферапонт Белозерский в 1397 году. Первоначально был возведён Успенский собор артелью ростовских мастеров. В XVI веке рядом с ним появился малый Ивановский монастырь.
    В те времена монастырь был форпостом Московского государства во вражеских землях Новгородской республики. Кирилло-Белозерский монастырь являлся крупным феодалом-землевладельцем. В XV-XVII веках вёл обширную торговлю, особенно солью и рыбой. В конце 15-16 веков монастырь был одним из центров религиозно-политического течения нестяжателей. В XV-XVII веках монастырь служил местом заточения лиц из светской и церковно-феодальной знати (Вассиан Патрикеев Косой, бояре М. И. Воротынский, И. Шуйский, Б. И. Морозов, Симеон Бекбулатович, патриарх Никон и др.). Монахи монастыря избирались на значимые архиерейские кафедры (например, новгородский архиепископ Пимен).
    В 1447 году в монастырь приезжал Василий II (Тёмный), находившийся до того в ссылке в Вологде. Кирилловский игумен Трифон освободил его от данного тем крёстного целования не претендовать вновь на московский престол. Впоследствии великий князь щедро отблагодарил монастырь.
    В 1528 году великий князь Василий III ездил в Кирилловский монастырь с княгиней Еленой Глинской молиться о даровании наследника. Последовавшее за этим рождение сына - будущего царя Ивана Грозного - в глазах современников связывалось с заступничеством преподобного Кирилла Белозерского. Иван Грозный на протяжении всей своей жизни питал к Кириллову монастырю особое пристрастие, считая себя обязанным ему своим рождением. Перед смертью, принимая схиму, Иван Грозный, как и его отец Василий III, стал пострижником Кирилло-Белозерского монастыря. Сюда в 1542 году был сослан митрополит московский Иоасаф (Скрипицын).
    В дальнейшем монастырь богател, разрастался... и несмотря на большой пожар в 1557 году, стал крупнейшим каменным сооружением - уступавшим разве что Троице-Сергиевому монастырю. В 1600 году была построена первая крепостная каменная ограда с 8 башнями. Внутри стен стояло 9 каменных церквей, колокольня. Кельи и прочие хоз.постройки были деревянными.
    В 1612-1613 монастырь выдержал осаду и отбил (до 1616г) несколько нападений войск польских и литовских феодалов. Во время штурма был убит командовавший интервентами польский полковник Песоцкий. В 1654-1680 были построены новые каменные стены монастыря, дошедшие до нашего времени - и монастырь стал одной из самых больших и могучих крепостей в России. В 1722г в монастырь приезжал Петр I. Монастырь к тому времени был собственником 21 тысячи крестьян из 16 уездов.
    В 1764 указом Екатерины II монастырь был лишён крестьян и угодий. В 1776 году из монастырской слободы образован город Кириллов и в крепостной стене размещается городская и уездная тюрьма. С этого момента начинается постепенный закат монастыря.
    С 1924 года Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. На территорию музея привезены памятники деревянной архитектуры из окрестностей (церковь Ризоположения (1486 год) из села Бородавы; мельница (XIX век) из деревни Щёлково).
    В трапезной палате при церкви Введения (1519 год) расположен Музей икон, обладающий большой коллекцией икон. До наших дней почти полностью дошёл иконостас Успенского собора, современный его постройке - что является уникальным фактом в истории русского искусства. Древние иконы этого иконостаса долгое время были разрознены. Из 60-ти уцелевших икон 33 находились в Кириллове, а остальные - в Русском музее, Третьяковке и Музее имени Андрея Рублева. В начале апреля 2009 года последняя часть икон была возвращена в Кириллов. В 1997 году Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (размещается в архитектурном комплексе бывших Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей - за исключением переданной в бессрочное безвозмездное пользование Русской православной церкви части территории Кирилло-Белозерского монастыря в городе Кириллове, именуемой малым Ивановским монастырем, с расположенными на ней памятниками истории и культуры) включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
    В комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входят ансамбли большого Успенского и Ивановского монастырей ("Старый город"), "Нового города" и территория несохранившейся крепости Острог между ними. Монастырь окружен крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича. Главное здание ансамбля - Успенский собор (1497 год).
   
   

Ферапонтовский монастырь (фото)

Расположен в 20км на северо-восток от Кириллова и в 120 км на северо-запад от Вологды. Монастырь выстроен на холме меж двух озёр - Бородаевского и Паского, которые соединяет маленькая речка Паска. Само село Ферапонтово расположено, преимущественно, на противоположном от монастыря берегу реки. Монастырь доминирует над окружающей местностью, однако благодаря своим камерным размерам и изящному стилю он не подавляет величием, как его ближайший сосед - Кирилло-Белозерский монастырь.
    Ансамбль бывшего Ферапонтова монастыря - памятник истории и культуры федерального значения на территории Кирилловского района Вологодской области (Россия). Располагающийся в монастыре Музей фресок Дионисия является филиалом Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (КБИАХМЗ), на основании Указа Президента 1997г включенного в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Сессия ЮНЕСКО внесла в 2000г монастырь в список Всемирного наследия.
    Ферапонтов монастырь с росписью Дионисия является редким образцом сохранности и стилевого единства русского северного монастырского ансамбля XV-XVII веков, раскрывающего типичные особенности архитектуры времени формирования Русского централизованного государства. Ансамбль Ферапонтова монастыря - яркий пример гармоничного единения с практически не изменившимся с XVII века естественным окружающим ландшафтом, подчеркивающим особый духовный строй северного монашества, в то же время раскрывающим особенности хозяйственного уклада северного крестьянства.
    Здания монастыря, единственные на Русском Севере, сохранили все характерные особенности декора и интерьеров. Ансамбль монастыря - единственный полностью сохранившийся в России от начала XVI века пример взаимодействия архитектуры и стенописи, созданной самым выдающимся мастером эпохи.
    Историческая значимость Ферапонтова монастыря, основанного в период расширения политического влияния Московского великого княжества, определяются его участием в узловых моментах эпохи становления Русского централизованного государства и тесно связана с основными историческими событиями, происходившими в Москве в XV-XVII веках.
    Основанный в 1397 году святым Ферапонтом, другом и сподвижником святого Кирилла Белозерского, Ферапонтов монастырь был около 400 лет одним из видных культурных и религиозных просветительных центров в Белозерском крае. Благодаря деятельности ученика Кирилла Белозерского преп. Мартиниана Белозерского, бывшего в 1447-1455гг игуменом Троице-Сергиева монастыря, Ферапонтов монастырь приобретает широкую известность. Наряду с Кирилло-Белозерским монастырём он становится традиционным местом поклонения и вкладов многих представителей русской феодальной знати (Андрей и Михаил Можайские, Василий III, Иван IV и другие), из его стен на рубеже XV-XVIвеках вышли видные иерархи русской церкви, активно участвовавшие во внутренней жизни страны - архиепископ Ростовский и Ярославский Иоасаф (Оболенский), епископ Пермский и Вологодский Филофей, епископ Суздальский Ферапонт.
    В то же время сюда ссылали крупных церковных деятелей, боровшихся за приоритет церковной власти в государстве (митрополит Спиридон-Савва, патриарх Никон). Здесь работали книгописцы Мартиниан, Спиридон, Филофей, Паисий, Матфей, Ефросин, иконописец Дионисий. Послушником монастыря был преподобный Кассиан Грек, прибывший в Россию в составе свиты Софии Палеолог.
    Всё XVI столетие является периодом расцвета монастыря. Об этом свидетельствуют сохранившиеся вкладные и жалованные грамоты светских и духовных властей, прежде всего Ивана IV. В монастырь на богомолье приезжают Василий III и Елена Глинская, Иван IV. Вкладная книга монастыря, начатая в 1534г, называет среди вкладчиков "князей Старицких, Кубенских, Лыковых, Бельских, Шуйских, Воротынских ... Годуновых, Шереметевых" и других. Здесь же упоминаются владыки Сибирские, Ростовские, Вологодские, Белозерские, Новгородские.
    С обретением мощей преп. Мартиниана и последующей его канонизацией возрастает внимание к монастырю, способствующее росту вкладов и доходов. Ферапонтов монастырь был богатейшим вотчинником Белозерья. Ему в начале XVIIв принадлежали несколько сёл, около 60 деревень, 100 пустошей, более 300 крестьян.
    В 1490 году с постройки ростовскими мастерами первого каменного храма Белозерья, собора Рождества Богородицы, началось формирование каменного ансамбля Ферапонтова монастыря XV-XVIIвв. В XVIв в монастыре строятся монументальные церковь Благовещения с трапезной, казённая палата, служебные постройки - каменное сушило, гоственная палата, поваренная палата. Оправившись после литовского разорения, в середине XVIIв монастырь возводит надвратные церкви на Святых вратах, церковь Мартиниана, колокольню. В 1798 году Ферапонтов монастырь был упразднен указом Синода. В XIXв, в приходской период, сузившуюся монастырскую территорию обнесли каменной оградой.
    В 1904 году монастырь был возобновлен как женский, закрыт вновь в 1924. С 1975 года началось формирование современного музея, превратившегося в научно-исследовательский и просветительский центр, распространяющий знания об уникальных памятниках ансамбля Ферапонтова монастыря через разнообразные формы музейной работы.
   
   

Горицкие монастыри (фото)

Воскресенский Горицкий женский (девичий) православный монастырь в селе Горицы Вологодской области, на берегу реки Шексны, в 7 км от Кирилло-Белозерского монастыря. Памятник архитектуры федерального значения.
    Основан монастырь в 1544 году княгиней Евфросиньей Андреевной Старицкой, вдовой удельного князя Андрея Ивановича Старицкого, родного дяди царя Иоанна IV Грозного. К тому времени в Кириллове уже действовал монастырь, а в Горицах существовала деревянная Воскресенская оброчная церковь и Введенская церковь. Княгиня Евфросиния заменила деревянную Воскресенскую церковь каменной, с приделом преподобного Кирилла Белозерскаго Чудотворца. Тогда же была построена новая теплая церковь во имя Божией Матери Одигитрии с трапезной.
    В 1563 году после доноса Ефросинья Старицкая была насильно пострижена в монахини под именем Евдокии и отправлена в основанный ею монастырь. Вместе с ней в монастыре под именем Александра жила Иулиания Дмитриевна, урождённая княгиня Палецкая, жена князя Юрия Васильевича, родного брата царя Ивана Васильевича. В 1569 году вслед за расправой со Старицкими была убита и Ефросинья с сопровождавшими её монахинями и слугами.
    В 1575 году Иван Грозный заключил в монастырь под именем Дарья свою четвёртую жену, Анну Колтовскую. Есть сведения, что часть своего более чем пятидесятилетнего монашества она провела в Горицах. В 1591 году после убийства царевича Дмитрия мать его, Мария Нагая была сослана в Николовыксинскую пустынь, а затем в Горицкий монастырь под именем Марфа. В память об убитом сыне она возвела придел при Воскресенском соборе. В 1606 году Лжедмитрий I выслал в Горицкий монастырь Ксению Годунову, дочь Бориса Годунова, там она была пострижена под именем Ольга.В 1739 году в монастырь была насильно привезена молодая знатная девушка. По мнению некоторых историков это была Екатерина Долгорукова, несостоявшаяся жена императора Петра II.
    На территории монастыря расположены 3 каменных церкви и несколько жилых и хозяйственных построек. Много помещений расположено в монастырских стенах, а также за их пределами. Монастырь обнесён каменной стеной с башенками в углах. В стене расположены жилые, гостиничные и больничные корпуса, Покровская церковь, хозяйственные помещения, подвалы с ледниками. Ледники использовались вплоть до 2 половины XX века. С 3-х сторон в стенах есть ворота. Главные "Святые ворота" выходят на берег Шексны.
    При игуменье Маврикии в монастыре был устроен водопровод (прежде воду брали из реки). Источник воды был найден за пределами монастыря, в поле, откуда были проведены трубы в специально устроенную рядом с Воскресенской церковью каменную часовню, а также ко всем монастырским службам. Над самим колодцем построена деревянная часовня в честь Тихвинской Божией Матери, в день празднования которой, 26 июня, был найден источник. Водопровод действует и сейчас.
    В 1905 году при игуменье Андриане были построены монастырская пристань и каменная часовня в честь Иоанна Предтечи напротив северо-западного угла монастыря. Также за пределами монастыря располагались деревянные хозяйственные помещения, скотные дворы, кладовые и т.д.
    После революции на базе монастыря была организована сельхозартель "Колос", в которой работали монахини. В 1932 году монастырь был закрыт. Монахини разошлись по окрестным деревням, многие стали жертвами репрессий. После войны в монастыре располагался Дом инвалидов. После его закрытия монастырь был передан музею. Была начата реставрация, но выделяемых средств было недостаточно. В 1990-х годах было начато восстановление сельской Введенской церкви, позже переданной монастырю. 6 октября 1999 монастырь был официально признан действующим. Сейчас в монастыре постоянно живут 10-20 насельниц. Монастырь посещают паломники и туристы, число которых резко увеличивается летом, когда открываются туристические водные маршруты. Подробней см. здесь.

    Успенский Горицкий монастырь основан, вероятно, в начале XIV века при Иване Калите в г.Переславль-Залесский (Ярославская обл.). В средние века монастырь владел многочисленными сёлами, в числе которых Большие Сокольники, Веслево, Веськово, Воскресенское, Дубнево, Ермово, Ильинское, Кружково, Маурино, Нила, Перцево, Родионцево, Славитино, Соломидино, Чашницы, Ченцы, Черницкое на Оселке, Черницкое на Шахе, Яропольцы и другие. 12 июня 1722 года в пожаре погиб монастырский архив. В 1744 году монастырь был упразднён и превращён в Переславский архиерейский дом. В 1788 году Переславская епархия закрыта и архиерейский дом упразднён. В 1883 году в здания бывшего монастыря переведено духовное училище. После революции в 1919 году в монастырь переведён Переславский музей.
    Время основания Успенского Горицкого Богородицкого мужского монастыря относится к 1362 году. Вскоре в нем был пострижен святой Дмитрий Прилуцкий, оставивший монастырь в 1371 году.
    В 1904 году внутренность монастыря представляла грустную картину запустения: громадное пространство, обнесенное стенами, представляет пустырь, поросший травою, с грудами мусора и заросшим прудом; в одной стороне стоят две церкви и несколько незначительных новых построек, затерявшихся среди громадного пустыря; ограда, ворота и башни ветхи и полуразрушены.
    Древнейшими постройками монастыря, несомненно существовавшими в XVII веке, остаются только двое ворот (из коих одни "Святые"); южная ограда с одной башней и церковь Всех Святых (правда, почти утратившая древний вид вследствие позднейших пристроек). "Святые Ворота" с церковью святого Николая представляют один из выдающихся образцов древнерусской архитектуры и потому неоднократно изображались и описывались в различных изданиях. Год построения "Ворот" неизвестен, но указывается многими исследователями в периоде XVII века.
   
   

Ржев (фото).

- город с 1216 года, в настоящее время районный центр в Тверской области с населением на 2010 год 60 140 человек, весьма красиво расположенный на высоких берегах Волги в 200 км (по дорогам) от её истока, и в 117 км от Твери… При этом, хотя официальная историческая литература относит основание Ржева к середине XII века; хотя в Новгородской уставной грамоте его упоминание встречается уже под 1019 годом; а археологами ещё в 19 веке найдены на территории Ржева остатки поселений людей ещё гораздо более древних периодов.
  Летописи именуют этот город как: «жева Володимирова, Ржевка и Ржов». До середины XII века Ржев входил в состав смоленских земель, что подтверждается уставной грамотой Ростислава Мстиславича, князя Смоленского, за 1150 год (первое официальное упоминание о городе в письменном источнике). От князя Ростислава Ржев переходит к его сыну Мстиславу Храброму, а от того к Мстиславу Мстиславичу Удатному. С ним связано летописное свидетельство о событиях 1216 года, где город был назван "Ржева, город Мстиславль на верхе", то есть находящийся в верховьях Волги. В тот год владимиро-суздальский князь Святослав Всеволодович осадил Ржев. Мстислав Удатный вместе с братом Владимиром Псковским выступил на помощь осаждённому городу и освободил его. В. Л. Янин составил подробное описание географии Ржевской земли, принадлежавшей в этот период потомкам Мстислава Храброго, как часть Торопецкого княжества.
  Долгое время святым покровителем города Ржева почитался князь Владимир, похороненный с женой Агриппиной в Успенском кафедральном соборе. Ещё в начале XX века каждый житель города мог рассказать легенду о защитнике Ржева князе Владимире: "Каждый раз, когда враги подходили к крепостным стенам, на крутом волжском берегу на белом коне возникал безмолвный воин-князь Владимир. И каждый раз по взмаху его руки враги бежали от города. Каждую ночь князь дозором обходил свой город, и каждый вечер горожане у стены ставили новую пару сапог. Множество новых сапог износил князь, но однажды поленились горожане или забыли поставить новые княжеские сапоги... С той поры осерчал князь на своих подданных и покинул город." В XVIII-м веке местное почитание распоряжением церковного начальства было прекращено.
  Выгодное географическое положение создавало прекрасные условия для развития торговли. Но близость к западным рубежам русских земель придавала городу важное оборонное значение. На протяжении XIII-XIV веков жизнь города-крепости была весьма нелёгкой. Владевший Ржевом становился обладателем и мощной крепости и части важного торгового пути. За город шла упорная борьба.
  С середины XIII века Ржевское княжество входило во владения московского князя в числе удельных городов. Тверские и новгородские князья, чьи владения подступали непосредственно к Ржеву, не раз пытались отнять его у Москвы. В XIV веке за город развернулась борьба между Москвой и Литвой, и несколько раз он переходил из рук в руки. В 1356 году Ржев был захвачен литовцами, но через два года отбит войсками великого князя Ивана II Красного. В 1359 году Ржев на девять лет оказался вновь во владении Литвы, и лишь в 1368 году Москва опять присоединяет его к своим землям. В 1376 году Ржев упоминается опять как литовское владение, а участие ржевской рати в походе Дмитрия Донского на Новгород в 1386 году указывает о принадлежности города в то время Москве.
  В дальнейшем Ржев ещё много раз менял владетелей, будучи хорошей "разменной монетой" в политических играх князей. Так, по договору 1390 году между князем Василием I и Владимиром Андреевичем Серпуховским Ржев отошёл последнему. В начале XV века Василий I меняет у Владимира Серпуховского Ржев на Углич, возводит в городе новые укрепления и отдаёт его "в кормление" литовскому князю Свидригайлу Ольердовичу, перешедшему на сторону Москвы. В начале 40-х годов XV века город принадлежал Дмитрию Шемяке. Во время борьбы за московский престол великий князь Василий II, ослеплённый Дмитрием Шемякой и скрывавшийся от него в Твери, дарит Ржев князю Борису Тверскому. Но жителям Ржева пришёлся не по нраву князь Борис, и они взбунтовались. Борису пришлось силой доказывать своё право на власть. После многодневной осады Ржев был взят тверским князем. Произошло это в 1446 году, а через два года Ржев опять захватила Литва. По мирному договору 1449 года Литвы с Тверью город был возвращён тверскому князю. С его смертью Ржев, который Волга делила на две части, был поделён между двумя его сыновьями, и только в 1521 году по причине бездетности их потомков этот многострадальный город окончательно отошёл великому московскому князю.
  Москва придавала Ржеву большое значение как крепости, охранявшей её западные границы от польско-литовского вторжения. В Смутное время в Ржеве бывали самозванцы, поляки, шведы. Первого самозванца жители Ржева поддерживали, "предались тени Лжедмитрия", как видно из летописи. С поляками Лисовского они вели активную борьбу. Осаждённый поляками город под командованием боярина Фёдора Шереметева оказал врагам достойный отпор, хотя сам очень пострадал, а многие его защитники погибли. С изгнанием поляков город начинает восстанавливаться. Границы Руси отодвигаются от Ржева, но ещё несколько десятилетий он продолжает оставаться надёжной тыловой базой и крепостью. При первых Романовых в крепости Ржева сохраняется большой гарнизон, сам город остаётся сборным пунктом дворянского ополчения и стрелецких полков во время военных действий.
  Возрастает и экономическое значение Ржева. Поток обозов с товарами по радиально расположенным от города большакам (большим дорогам) и караванов судов по Волге возрастает с каждым годом. Важнейшим промыслом Ржева становится извозный, а одной из главный фигур экономической жизни Ржева делается ямщик. Всё больше строится в городе постоялых дворов. К концу XVII века на торговой стороне начинают возводиться каменные строения, на берегу Волги встают новые пристани и склады. К началу XVIII века Ржев выдвигается в число значительных торгово-промышленных центров Российской империи.
  Согласно административному делению в течение XVIII века Ржев был приписан вначале к Ингерманландской губернии, затем стал городом Тверской провинции Новгородской губернии, а в 1775 году - уездным городом Тверского наместничества. К середине века здесь работали 25 заводов и фабрик, на базе местного сырья работали маслобойная, льнообрабатывающая, лесопильная, кожевенная, кирпичная мануфактуры. На строительство Петербурга ежегодно поставлялось множество рабочих инструментов, дерева и кожи, для флота здесь ткали парусное полотно, вили верёвки и канаты. Из западных губерний и с Украины в Ржев доставляли хлеб и другие продовольственные товары, а из Ржева они уходили в новую столицу. В течение лета более 100 барок, а зимой до 7 тысяч обозов развозили товары в другие города России. На торговой площади Ржева, где стоял гостиный двор со 105 каменными лавками, ежегодно проходили две ярмарки - Сборная и Петровская. Из окрестных сёл и деревень в город приходило до 8 тысяч человек для работы на многочисленных пристанях и предприятиях грузчиками, трепачами льна и пеньки, бурлаками и лоцманами.
  Экономические изменения никак не повлияли на жизненный уклад горожан. Наоборот, новшества в быту, связанные с реформами Петра I, в Ржеве были встречены неодобрительно. "Дела Петровы ещё дела антихристовы", - говорили купцы-старообрядцы, которых в городе было немало. Всё, что нарушало старый порядок, вызывало бурное противодействие, даже новый план городских властей по благоустройству и расширению улиц привёл к бунту. В Ржеве, разделённом рекой на 2 части, со времен церковного раскола исторически сложились два религиозных центра. На правой, Князь-Дмитровской, стороне "правили" купцы-старообрядцы. На левой, Князь-Фёдоровской, - никонианцы, сторонники Никона. Соперничество между ними носило крайне враждебный характер, и часто в разговорах звучало "наша сторона" или "та сторона". Ржев можно было назвать старообрядческим городом: по данным о распространении старообрядчества в Тверской губернии в XVIII-XIX веках их "основным местным центром был город Ржев, где из общего числа старообрядцев губернии 7 775 человек, проживало 6 416". Влиятельное купечество с его капиталами, большинство которого было старообрядцами, обеспечивало себе большой вес и экономическое господство в городе.
  В XIX - начале XX века жизнь Ржева мало изменилась. Промышленность и торговля, тесно связанные с внешним рынком, за время войн пришли в застойное состояние, но это были короткие периоды, а в основном город продолжал развиваться. Ржев был один из первых городов, где появилась почтовая связь: с 1866 года здесь была своя земская почта, выпускались ржевские конверты и марки. Почта была конной, уходила из города по четвергам и воскресеньям со скоростью 40 вёрст в сутки. Много лет Ржев называли "голубиным городом". В городе было множество голубятников и голубей. В результате скрещивания и отбора были выведены породы голубей получившие названия "ржевской": Ржевский ленточный турман, Ржевская чайка.
  До Великой Отечественной войны население города составляло 56 тыс. человек. В результате боевых действий в 1941-1943 годах за 17 месяцев оккупации Ржев был разрушен до основания. Из 20 тыс. человек, оказавшихся в оккупации в Ржеве, и приблизительно столько же в районе, в день освобождения - 3 марта 1943 года - в городе осталось 150, вместе с районом - 362. Из 5 443 жилых домов Ржева уцелело лишь 297. Общий материальный ущерб, нанесённый оккупантами городу и району, по определению Чрезвычайной Государственной комиссии составил полтора миллиарда рублей. По оценке участника этих событий, маршала Советского Союза В. Г. Куликова, в Ржевской битве общие потери Красной Армии составили свыше 1 млн человек[5]. После войны город был отстроен заново.
  Ржевская битва - боевые действия советских и немецких войск в районе Ржевского выступа с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года (с перерывами от полутора до трех месяцев) в ходе Великой Отечественной войны. Включают в себя четыре наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов против группы армий "Центр", которые имели целью нанести поражение основным силам немецкой группы армий "Центр", освободить города Ржев, Сычёвку, Вязьму и тем самым ликвидировать ржевский выступ. Завершилась ликвидацией Ржевского выступа.
  В памяти советского солдата и советских граждан ржевский выступ, "ржевская дуга", осталась "ржевской мясорубкой", "прорвой". В народной памяти бои подо Ржевом остались самыми страшными. В деревнях многих районов вокруг Ржева бытует выражение "погнали подо Ржев". Также и немецкие ветераны с ужасом вспоминают бои в "большом пространстве Ржева".
  Ржевско-Вяземская операция (8 января - 20 апреля 1942 года) - наступательная операция войск Калининского (генерал-полковник И. С. Конев) и Западного (генерал армии Г. К. Жуков) фронтов, проведённая при содействии Северо-Западного и Брянского фронтов. Являлась составной частью стратегического наступления советских войск зимой 1941/1942. Имела целью завершить разгром немецкой группы армий "Центр" (командующий - генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге). Несмотря на незавершённость, операция имела важное значение в ходе общего наступления Красной Армии. Советские войска отбросили противника на западном направлении на 80-250 км, завершили освобождение Московской и Тульской областей, освободили многие районы Калининской и Смоленской областей. С 1 января по 30 марта 1942 группа армий "Центр" потеряла более 330 тыс. человек. Потери советских войск в операции, согласно официальным данным, составили 776 889 человек - из них безвозвратные 272 320 (25,7%).
  Первая Ржевско-Сычёвская операция, или Второе сражение за Ржев (30 июля - 1 октября 1942 года) - боевые действия Калининского (И. С. Конев) и Западного (Г. К. Жуков, он же руководил всей операцией) фронтов с целью разгрома немецкой 9-й армии (генерал-полковник В. Модель), оборонявшейся в Ржевско-Вяземском выступе. Общие потери советских войск в операции составили около 300 000 человек (60% от численности группировки РККА в начале операции). Неполные потери в танках составили около 1085 единиц. Непосредственные потери 30-й армии в боях за Ржев (с 30 июля по 1 октября 1942 года) составили 99 820 человек. Потери немецкой стороны неизвестны.
  Вторая Ржевско-Сычёвская операция, или Операция "Марс" (25 ноября - 20 декабря 1942 года) - новая операция Калининского (М. А. Пуркаев) и Западного (И. С. Конев) фронтов с целью разгрома немецкой 9-й армии. Руководил операцией генерал армии Г. К. Жуков. По данным Д. Гланца, за три недели операции "Марс" советские войска потеряли около 100 тысяч солдат убитыми и пропавшими без вести и 235 тысяч ранеными... кроме того было потеряно 1366 танков. Потери немецкой стороны составили около 40 000 человек и 400 танков и штурмовых орудий.
  Зимой 1943 года немецкая 9-я армия В. Моделя оставила ржевско-вяземский выступ. Операция по отводу войск на заранее подготовленные позиции была названа "Буйвол" (Buffel). Тактически грамотные действия немецкого командования позволили сохранить немецкие войска и вывести их из под угрозы окружений (операция "Buffel" по сей день изучается в военных учебных заведениях многих стран как пример грамотно проведенной отступательной операции). Перейдя в наступление, войска Красной Армии обнаружили пустой город, в котором оставался лишь арьергард 9-й армии, который создавал видимость присутствия немецких войск. Вскоре штаб немецкой 9-й армии возглавил войска на северном фасе Курского выступа. Советские войска Калининского (А. М. Пуркаев) и Западного (В. Д. Соколовский) фронтов начали преследование противника; это преследование получило название Ржевско-Вяземская операция 1943 года (2 - 31 марта). В результате советские войска отодвинули линию фронта от Москвы ещё на 130-160 км. По официальным данным, потери советских войск в операции составили 38 862 человек.
  Город Ржев был освобождён 3 марта 1943 года войсками 30-й армии Западного фронта. 4 марта в личном послании британский премьер-министр Уинстон Черчилль поздравил И. В. Сталина со взятием Ржева: "Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из нашего разговора в августе мне известно, какое большое значение Вы придаёте освобождению этого пункта". Свой единственный выезд на фронты войны Сталин сделал именно в район Ржева (3-5 августа 1943 года).

   

Тверь.   (фото)

    Город в России, расположенный между Москвой и Санкт-Петербургом на берегах реки Волги, в районе впадения в неё рек Тьмаки и Тверцы, с население на 2010 год 403 726 человек.
    Датой основания города считается 1135 год (однако ряд исследователей отмечает, что эта дата может быть неверной и относит появление Твери к началу XIII века). В первой трети XIII века Тверь входила в состав Переяславского княжества. В 1238 году город был разорён монголо-татарами – однако быстро оправился от разгрома.
    Тверское княжество находилось на волжском торговом пути, связывающем Каспий с Балтикой. Примечательно, что в начале XI века муромский князь Глеб Владимирович, спеша к своему больному отцу в Киев, в 1015 году, предпочёл путь не прямой (через земли свободолюбивых вятичей), а окольный, но пролегающий по людной местности – вверх по реке Волге до реки Тьмы и оттуда на юг через Смоленск.
    С севера к княжеству примыкали земли Великого Новгорода с городами Торжком и Бежецким Верхом, которые не раз захватывались тверичами; с запада – Смоленское княжество (г. Ржев принадлежал Твери недолго); с юга и востока – владения Москвы и Суздаля. При этом само Тверское княжество занимало площадь в 300 вёрст длиной и от 60 до 100 вёрст шириной (всего около 25 тысяч кв. вёрст).
    Кроме Твери, в пределах княжества было много городов. Наиболее значительные из них, имевшие своих удельных князей – Кашин, Микулин, Телятьев городок, Холм, Дорогобуж, Чернятин, Белый Городок и Клин. При этом Кашин был самым сильным уделом – иногда спорившим из-за первенства с самою Тверью. Князья Холмские и Микулинские также имели значение – но далеко не такое, как Кашинские (вследствие чего, наравне с остальными, носили название: «меньшая, молодшая братия»).
    Около 1247 Тверь была выделена в удел князю Александру Ярославичу Невскому, между 1252 и 1255 перешла к его брату Ярославу Ярославичу — родоначальнику тверской княжеской династии. В 1247 году Тверь стала столицей Тверского княжества. Историческим ядром древней Твери был Тверской Кремль.
    В XII и в начале XIII века Тверь входила в состав Переяславль-Залесского княжества. Предположительно, обособление княжества произошло после убийства великого князя Ярослава Всеволодовича (1246), когда его преемник великий князь Святослав Всеволодович передал Тверь сыну покойного Ярославу Ярославичу (†1271).
    Ярослав Тверской принял активное участие в борьбе своих старших братьев за владимирский престол, Александра Невского и Андрея Суздальского, окончившейся неудачею последнего, союзника Ярослава, что особенно тяжело отозвалось на семье Ярослава: при взятии татарами (союзниками Александра) г. Переяславля была убита его жена, а сыновья взяты в плен. Затем Ярослав некоторое время княжил в Новгороде. После смерти Александра Невского он является соперником брата своего Андрея, едет в Орду, где и получает ярлык на великое княжение (1263), но неизвестно почему правом этим пользуется только после смерти Андрея (1264). Он вел с переменным успехом борьбу с новгородцами из-за княжения в Великом Новгороде: в 1270 году новгородцы приняли Ярослава, но выговорили, чтобы он правил ими «на всей воле их».
    Одновременно с учреждением Тверского княжества в Твери была основана вторая, наряду с Ростовской, епископская кафедра Суздальской Руси. При сыне Ярослава Святославе (1271–1286) Тверское княжество пользовалось спокойствием и мало участвовало в княжеских междоусобицах. После смерти Святослава княжил его брат Михаил (1286–1318).
    Вначале Михаил с успехом отражал набеги литовцев. Затем, не желая подчиняться великому князю Дмитрию Александровичу, он отбил опустошительный набег последнего в союзе с татарами. В 1293 году в Тверь из Орды приходил татарский царевич Тахтамер, который «многу тяготу учинил людям». В том же году Михаил стал союзником ростовско-ярославских князей, на которых опирался Андрей Александрович в своей борьбе против старшего брата Дмитрия. Вследствие женитьбы Михаила на дочери ростовского князя Дмитрия, Анне (впоследствии св. Анны Кашинской), Кашинский удел был присоединен к Твери. А в 1295 году Тверью с Новгородом был заключён оборонительный союз «или от татарина, или от кого-нибудь другого» — это было первой попыткой русского князя дать отпор татарам.
    После смерти великого князя Андрея Александровича (в 1304г) развернулась борьба между Михаилом Ярославичем Тверским, получившим ярлык на великое княжение владимирское, и Юрием Даниловичем Московским. Борьба происходила за уделы (Переславль-Залесский 1305, Кострома 1305, 1317, Городец и Нижний Новгород 1311-1312), за влияние в Новгороде (Михаил организовывал продовольственную блокаду в Торжке в 1312, а также предпринял безрезультатный поход на сам Новгород в 1314г), за союз с церковью (по смерти митрополита Максима в 1305 году митрополитом стал галицкий иерарх Пётр, а не тверской — Геронтий). Михаил дважды ходил на Москву (1305 и 1308), но не смог её взять. Единожды тверичи разбили москвичей и татар (1317, Бортеневская битва) и единожды стояли с ними по двум берегам Волги (под Костромой, 1317). Единожды тверичи разбили новгородцев (под Торжком, 1314) и дважды стояли с ними по двум берегам Волги (под Тверью, 1314, 1317). Но затем, попавшая в плен в Бортеневской битве жена Юрия Московского, сестра хана Узбека Кончака, умерла в тверском плену, что стало предлогом для вызова Михаила в Орду и его убийства там (в 1318г).
    Когда Юрий Московский стал великим князем, он собрал с Тверского княжества дань для хана (2000 гривен), но не отправил её в Орду. Сын Михаила, Дмитрий Грозные Очи, обратился к хану с жалобой на Юрия и в 1322 году получил ярлык на Великое княжение. Спустя 2 года убил Юрия перед ханом – за что спустя год сам был убит, а великое княжение владимирское передано его брату Александру Михайловичу, который тогда же заключил договор с Новгородом.
    Спустя 2 года в Твери вспыхнуло восстание против находившегося там двоюродного брата хана Узбека, Чолхана. Его люди были перебиты, а сам он был сожжён в княжеском дворце, который захватил. События 1327 года нашли отражение в Тверском сборнике, Рогожском летописце, а также в устном народном творчестве («Песня о Щелкане Дудентьевиче»). Последовал карательный поход 50 000 ордынского войска при поддержке московских и суздальских отрядов. Тверь была разгромлена, Александр Михайлович бежал во Псков и был принят там на княжение, во Владимире вокняжился Александр Васильевич Суздальский, в Новгороде – Иван Данилович Московский, а в Твери – Константин Михайлович, женатый на дочери Юрия Московского Софье.
    Позже, когда Александр вернулся в Тверь, он был оклеветан Иваном Калитой и погиб в Орде вместе с сыном Фёдором (в 1339г). После этого Константин снова стал тверским князем. При нём в Москву был вывезен колокол с тверского Спасо-Преображенского собора, а Александровичи получили отцовский удел в западной части княжества: Всеволод – Холм, а Михаил – Микулин.
    В 1345 году возник конфликт между Константином и Всеволодом. После чего Всеволод бежал в Москву, а затем оба поехали в Орду, где Константин умер до ханского суда. После этого Тверское княжение по старому порядку наследования должно было достаться младшему из Михайловичей – Василию Кашинскому. Тот взял дань с Холмского княжества и поехал с ней за ярлыком. Но Всеволод, следовавший навстречу с ярлыком и ханским послом, отнял собранную дань. Всеволод был поддержан Семёном Гордым, женившемся на Марии Александровне (в 1347г). Однако вскоре Василий и Всеволод помирились при посредничестве тверского епископа Фёдора, и Всеволод отдал Василию княжение. Но конфликты между ними продолжались и далее. Так, в частности, в 1357 году их мирил во Владимире митрополит Алексий.
    В 1349 году Михаил Васильевич Кашинский женился на дочери Семёна Гордого, а Ольгерд Гедиминович — на Ульяне Александровне. В 1363 году Василий осаждал Михаила Александровича в Микулине. В 1364 году от чумы умерли Всеволод и Семён Константинович, завещавшие свои уделы (Дорогобуж и Белый Городок) Михаилу. Василий обратился за помощью к Дмитрию Московскому, но Михаил съездил в Литву, вернулся с помощью, захватил в Твери жён Василия и Еремея Константиновича, многих из их бояр, подошёл к Кашину. Дело окончилось миром (в том числе между Михаилом и Дмитрием), Василий вернулся в Тверь, а Дорогобуж сохранился за Михаилом.
    В 1367 году на Белый Городок заявил свои права Еремей Константинович. Михаил был вызван в Москву на третейский суд, причём безопасность ему гарантировал сам митрополит Алексий. Михаил был схвачен и заточён, но отпущен при появлении в Москве ордынских послов. В 1368 году умер Василий Михайлович, и Михаил Александрович стал тверским князем. Дмитрий Московский дважды посылал рать на Тверь, и дважды это приводило к осаде Москвы литовцами. Затем Михаил получил ярлык на великое княжение в Орде (1371), но Дмитрий не подчинился и вновь выступил против него. Ольгерд вновь вторгся в Московское княжество, но потерял сторожевой полк и заключил мир с Дмитрием, Владимир Андреевич Серпуховской женился на Елене Ольгердовне (1372). В 1374 году в Тверь перебежали недовольные политикой Дмитрия московские бояре, Михаил вновь получил ярлык и попытался утвердить свою власть в Торжке и Угличе, но Тверь была осаждена огромным войском Дмитрия и его союзников, в число которых вошли и ранее зависимые от Литвы смоленский и брянский князья. Михаил вынужден был признать себя «младшим братом» Дмитрия и оформить с ним антиордынский союз (1375). В битве на Куликовом поле (1380) участвовали наряду с москвичами кашинцы и тверичи.
    В 1382 после смерти князя Василия Михайловича, Кашин был снова присоединен к Твери и Михаил получил от хана Тохтамыша ярлык на великое княжество Тверское. Одновременно великое княжество Владимирское, от которого Тверь таким образом добилась независимости, стало собственностью московских князей. Последние годы княжения Михаила были мирны, и страна сильно поднялась экономически.
    После смерти Михаила великим князем Тверским стал сын его Иван Михайлович (1399—1425), который все время теснил своих родственников — удельных князей и немало забрал их земель. Москва, занятая борьбою с Литвою и татарами, не вмешивалась в тверские дела. Иван Михайлович отвечал тем же: в 1408 году во время нашествия Едигея он не подчинился его приказу «быть на Москву» с артиллерией. Тверской край за этот период посетило много бедствий: в 1413 году выгорела Тверь, в 1417, 1422 и 1423 годах был голод.
    Ивану наследовал его сын Александр, скоро умерший от «мора»; та же участь постигла и старшего его сына, Юрия. Тверской великокняжеский стол занял брат Юрия, Борис Александрович (1425—61). Благодаря союзу с литовским князем Витовтом и с Москвою он поднял значение Твери до прежнего уровня, так что после его смерти никто не дерзнул оспаривать право на княжение у его 8-летнего сына Михаила Борисовича (1461—1485).
    Михаил не раз помогал московскому князю Ивану III в его борьбе с Новгородом (1471 и 1477 гг.) и против татар (1480). Это не помешало Ивану, окончательно покорившему Новгород и Ярославское княжество, нанести удар по самостоятельности своего союзника. Причём он воспользовался недовольством Тверских удельных князей и бояр и переманил их на свою сторону. После этого Михаил заключил союз с польским королём Казимиром – что привело к открытому разрыву между Москвою и Тверью; в результате которого Тверь была взята войсками Ивана (12 сентября 1485 г.). После этого Михаил бежал в Литву, и Тверское княжество навсегда утратило свою самостоятельность. Иван отдал Тверское княжество в удел своему сыну Ивану Ивановичу (1485—90), после смерти которого в ней были посажены наместники.
    В 1491–1492 годах Тверские земли переписаны «по-московски на сохи», чем и завершилось окончательное присоединение их к Москве. При Иване IV Грозном в селе Кушалино проживал и носил титул князя Тверского, в реальности подчиняясь московскому царю, крещеный касимовский хан Симеон Бекбулатович.
   
    Географическое положение Твери на важном торговом пути, связывавшем Новгород с северо-восточной Русью, и сравнительная удалённость от Орды способствовали притоку в край населения из других русских земель. Город быстро рос. В 1265 г. Тверь стала центром епархии. Росту города не смогли помешать даже опустошительные пожары 1276 и 1282 годов, типичные для деревянных древнерусских городов.
    В 1264 тверской князь Ярослав стал великим князем владимирским, однако остался жить в Твери. При преемнике Ярослава его сыне князе Михаиле Ярославиче в Твери впервые на Руси после 50-летнего перерыва возобновились летописание и каменное строительство. Построены каменная Трёхглавая Успенская церковь в Отроче монастыре и Спасо-Преображенский собор. Наряду с кремлём росли посады тверские, заселённые главным образом ремесленниками. Свидетельством возросшей мощи Твери стал тот факт, что в 1293 году монголо-татарский полководец Дюдень не решился штурмовать город.
    Переход владимирского великокняжеского стола в 1305 году к Михаилу Ярославичу Тверскому свидетельствовал о том, что к тому времени Тверь стала столицей самого могущественного княжества в Северо-Восточной Руси. Тверские князья, ведя борьбу с Ордой и за великое княжение Владимирское, неустанно укрепляли город. В конце XIII — первой трети XIV века Тверь была крупнейшим центром национально-освободительной борьбы русского народа против ордынского ига.
    Антиордынская политика тверских князей способствовала росту политического авторитета Твери. Жители Твери одними из первых поднялись на вооружённую борьбу против Орды: в 1317 году они разбили войско татарского военачальника Кавгадыя и московского князя Юрия в битве у деревни Бартенево (Бортеневская битва). В 1323-25 годах сооружена каменная церковь Фёдора в устье Тьмаки. В 1320 княгиня Анна женила своего старшего сына Дмитрия на Марии, дочери великого князя литовского Гедимина. С этого времени установились связи Твери с Литвой, которые не прекращались вплоть до 1485 года.
    В 1326 году Великим князем Тверским стал Александр Михайлович. Летом 1327 года, после приезда в город ханского посла Шевкала в городе распространились слухи о скором обращении тверичан в ислам и изгнании Александра с тверского престола. Хотя сам Александр призывал «терпеть», 15 августа 1327 года в Твери вспыхнуло мощное антиордынское восстание. С помощью московского князя Ивана Калиты оно было жестоко подавлено, Тверь разорена. Александр Михайлович, роль которого в восстании окончательно не выяснена, бежал в Псков. Подавление мятежа ознаменовало начало упадка политического влияния Твери.
    В XIV веке в обстановке непрекращающейся борьбы с Москвой тверские князья продолжали укреплять город, в 1372 году вырыт ров и насыпан вал от Волги до Тьмаки (в 1375 году московский князь Дмитрий Иванович (Донской) с большим войском не смог взять Тверь). Большие строительные работы велись в Твери в 1387, 1395, 1413 и 1446-47 (как правило они были связаны с обострением политической обстановки и угрозой со стороны Москвы). Выступая с конца XIII века активным противником Орды, Тверь вплоть до второй половины XV века подвергалась неоднократным ударам монголо-татар и Москвы.
    В этой борьбе Тверь постепенно утрачивала первенствующее положение среди древних княжеств в Северо-Восточной Руси. Роль объединителя русских земель закрепилась за Москвой. Напряжённая борьба подрывала силы Твери, однако и в XIV—XV веках она оставалась крупным торгово-ремесленным и культурным центром, одним из наиболее развитых русских городов.
    В первой половине XV века при Борисе Александровиче Тверь пережила последний взлёт своего могущества как центр самостоятельного княжества. Развернулось обширное строительство. В кремле сооружены каменный княжеский дворец, второй по времени после Боголюбского в Северо-Восточной Руси, каменная соборная колокольня (1407), каменные церкви Ивана Милостивого (1420), Бориса и Глеба (1438), Михаила-Архангела (1455); каменные храмы в Фёдоровском и Желтиковом монастырях.
    Экономический подъём города сопровождался обширными экономическими связями и дипломатической активностью (путешествие Афанасия Никитина, участие посла тверского князя Фомы во Флорентийском соборе). В 1485 году московские войска заняли Тверь, князь Михаил Борисович бежал в Литву. Тверское княжество прекратило самостоятельное политическое существование и вошло в состав складывавшегося Русского централизованного государства.
   
    В XVI веке в Твери, в Отроч-монастыре в заключении пребывали два известных религиозных и общественных деятеля. В 1531—1551 году здесь содержался Максим Грек, а в 1568 году в тверской монастырь был сослан московский митрополит Филипп, попавший по навету в опалу у Ивана Грозного. Годом позже царь проезжал через Тверь по дороге в Великий Новгород, и, остановившись в городе, просил у узника благословления и возвращения на престол, в чём Филипп Ивану Грозному отказал. После этого, согласно житию святителя Филиппа[15], Малюта Скуратов задушил узника подушкой. Несмотря на неоспариваемый факт гибели митрополита Филиппа в Отроч-монастыре в этот период, прямые исторические свидетельства об этом событии отсутствуют. В XVI веке была построена старейшая из сохранившихся до нашего времени церквей города — Троицкая церковь за Тьмакой, известная как «Белая Троица».
    В 1612 году Тверь была полностью разорена польско-литовскими войсками. Восстановление города шло медленно, и только к концу века город восстановил свой ремесленный и торговый потенциал. Затем, в 1701 году по приказу Петра I в Твери был построен наплавной мост на плотах (который просуществовал до 1900 года). После чего в XVIII веке Тверь бурно развивалась. В это время, в частности, в Твери были сооружены Церковь Вознесения, Воскресенская церковь в Заволжье, современная Успенская церковь в Отроч-монастыре, Екатеринская церковь в Затверечье, а также множество гражданских построек, многие из которых сохранились до наших дней. Старейшей из них принято считать дом купца Арефьева в Заволжье, в котором сейчас расположен музей тверского быта.
    В 1763 году сильнейший пожар уничтожил центральную часть Твери, а десятью годами позже выгорела уже Заволжская сторона. По повелению Екатерины II была создана целая «архитекторская команда» под руководством П. Р. Никитина, целью которой было перестроить центр Твери в камне согласно регулярной планировке. Главными особенностями этой планировки стали длинная осевая Миллионная улица (ныне Советская), названная так, поскольку на строительство каменных домов в центре города был отпущен миллион рублей из царской казны; а также «версальский трезубец», трёхлучевая композиция улиц, сходящихся в одной точке, созданная по образцу аналогичного градостроительного приёма в Петербурге.
    В 1764–1766 годах была возведена главная достопримечательность Твери – Путевой дворец императрицы Екатерины. Дворец был построен в стиле классицизм с элементами барокко по проекту М.Ф.Казакова, в это же время между Путевым дворцом и Волгой был разбит городской сад. Дворец предназначался для отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в Москву, откуда и получил своё название.
    В 1809 году в Твери был создан Комитет по благоустройству города, в котором работал известный столичный архитектор К.И.Росси. По его проектам были построены Христорождественский собор, жилые дома на набережной и в центре города. Им же был перестроен Путевой дворец. В это время здесь жила сестра Александра I, Екатерина Павловна, бывшая замужем за тверским губернатором, которая превратила дворец в один из центров светской жизни страны и модный литературный салон, где собиралось высшее общество Твери и куда приезжали многие выдающиеся люди из Москвы и Петербурга. Н.М.Карамзин читал здесь императору Александру отрывки из своей «Истории».
    Во 2-й четверти XIX века по проектам архитектора И.Ф.Львова были возведены Вознесенская церковь, дом Дворянского собрания (сейчас Дом офицеров), ансамбль административных зданий на Восьмиугольной (Ленина) площади и другие гражданские здания. В 1839 году в городе начали выходить «Тверские губернские ведомости». В 1860-х годах были открыты публичная библиотека и музей (сегодня Тверской объединенный историко-архитектурный и литературный музей).
    В 1851 году началось движение по Николаевской железной дороге, соединившей Тверь с Санкт-Петербургом и Москвой. Во 2-й половине XIX века в Твери открываются пароходное общество, ткацкая мануфактура, мануфактура бумажных изделий, механический завод по изготовлению деталей к текстильным машинам, лесопильные заводы и другие предприятия. Только за 1850–1860 годы в городе Твери возникли три текстильные фабрики. В это же время в Твери были открыты различные училища и школы: духовная семинария, Тверская женская учительская школа, епархиальное женское училище, женское коммерческое училище и другие. В 1900 году в городе наконец был возведён постоянный мост через Волгу по проекту чешского инженера Л.Машека. В 1901 году в Твери был пущен электрический трамвай и начато освещение улиц, в 1904 году открылся кинематограф.
    С началом первой мировой войны Россия испытала проблемы обмена информацией с союзниками (Францией и Англией) – так как большая часть европейских наземных линий связи проходила по территории Германии. Ключевую роль в обмене информацией между союзниками играла Тверская радиостанция спецназначения военного ведомства России, в задачу которой входил прием шифровок союзников, пеленгации радиостанций противника и перехвата вражеских сообщений с дальнейшей ретрансляцией их по проводным каналам в Генеральный штаб. В 1916 году в мастерских Тверской радиостанции М.А.Бонч-Бруевич, работавший помощником начальника станции, изготовил первую отечественную радиолампу. Во время первой мировой войны в Тверь были эвакуированы из Риги Русско-Балтийский вагоностроительный завод и авиапарк.
    20 ноября 1931 года Тверь была переименована в Калинин в честь уроженца Тверской губернии М.И.Калинина. В 30-х годах XX века в ходе борьбы с религией были снесены десятки церквей, памятников архитектуры XVII—XIX веков. В частности, в 1935 году был взорван кафедральный Спасо-Преображенский собор.
    17 октября 1941 года город был захвачен частями 27-го армейского и 41-го моторизованного корпусов 3-й танковой группы группы армий «Центр», однако дальнейшее продвижение противника было задержано, а на северо-западном направлении (в тыл Северо-Западному фронту) было остановлено совсем, особую роль при этом сыграла 8-я танковая бригада. Около двух месяцев город находился под немецкой оккупацией. 6 декабря Калининский фронт перешёл в контрнаступление, и уже 16 декабря город Калинин был освобождён частями 29-й и 31-й армий Калининского фронта. В ходе оккупации и уличных боёв город серьёзно пострадал.
    После Великой Отечественной войны восстановлению Калинина было отведено первостепенное значение. В городе появился второй мост. В качестве пролётов этого моста были использованы разобранные элементы моста лейтенанта Шмидта из Ленинграда. А 17 июля 1990 года на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР городу возвращены его историческое имя и герб.
   
   

Смоленск. (фото)

Старинный русский пограничный город (сейчас областной центр), расположенный на холмах крутых в верховьях Днепра (который тут м.100 шириной), в 378км к юго-западу от Москвы, почти на самой границе с Белоруссией (3,5 часа езды на автобусе или электричке до Витебска - откуда в Питер, кстати, уехать на поезде и дешевле, и проще). Впервые упомянут письменно ещё в 863 году (ровестник Киева и Новгорода). С 1404 по 1514 годы (уже после Куликовской Битвы 1380 года) принадлежал Великому Княжеству Литовскому. С 1596 по 1602 годы под руководством Фёдора коня был обнесён большой красно-кирпичной стеной, протяженностью 6,5км с 38 башнями большими (из коих и сейчас ещё 17шт сохранилось... а также добрая половина городских стен - на которые даже подняться можно и пройти по-верху далеко). С 1609 по 1611 годы был осаждён Сигизмундом III... после чего до 1654г входил в состав Речи Посполитой (но возвращён затем снова войсками Алексея Михайловича в состав России).
    В датированной части "Повести временных лет" впервые упоминается под 862 годом - как центр племенного союза кривичей. По Устюжнскому (Архангелогородскому) своду в записи под 863 годом, когда Аскольд и Дир в походе из Новгорода в Царьград обошли город стороной, так как город был сильно укреплен и многолюден. Затем, в 882 году город был захвачен и присоединен к Киевской Руси князем Олегом... передавшим его в удел князю Игорю... из-за малолетства которого власть в городе осуществлялась наместниками и дружиной, а общее управление осуществлялось из Киева.
    Формирование древнего Смоленска определило выгодное расположение на перекрестке торговых путей - путь "из варяг в греки" соединял Варяжское и Черное моря... а путь, проходивший с запада на восток, соединял город с Волгой и далее вел в "болгары", в Хвалынское море, в Новгород и Верхнее Поволжье (через Ржев и озеро Селигер).
    В 1127 году киевский князь Мстислав Великий дает Смоленск в удел своему 17-летнему сыну Ростиславу Мстиславичу. После смерти отца, Ростислав стал фактически независимым князем и княжил в Смоленске до 1160г - когда занял киевский престол. Таким образом было заложено основание независимого Великого княжества Смоленского, под властью династии Ростиславичей, которое накануне монголо-татарского нашествия являлось одним из самых сильных русских княжеств. Великие князья Смоленские претендовали на Киевский престол и не раз овладевали им (сам Ростислав Мстиславич, его сыновья Роман Ростиславич, Давид Ростиславич и Рюрик Ростиславич, его внук Мстислав Романович Старый)... Это время (XII - начало XIII веков... т.е. столетие перед татарским нашествием) было периодом расцвета Смоленска... город занимал площадь 115га, на которой располагалось 8 тысяч домов с населением около 40тыс человек.
    В XIII имели место прочные связи с Ригой, о чём свидетельствуют торговые договора с ней и "немецким берегом"... После землетрясения 1230 и двухгодичного мора Смоленское княжество ослабло... и в 1232 году Смоленск был взят Святославом Мстиславичем Полоцким (член клана Ростиславичей, посаженный в Полоцке в 1222г своим отцом Мстиславом Давидовичем) - при этом Святослав устроил резню, перебив многих враждебных ему горожан.
    Во время монгольского нашествия Смоленск не пострадал. Но многие районы княжества были разгромлены... и Смоленск утрачивает свое значение, мало-помалу попадая в зависимость от возвышающейся Литвы... К концу XIII века начались тесные отношения Великого княжества Литовского со Смоленщиной. Во время походов Ольгерда на Москву (в 1368 и 1370 годах) он получал военную помощь от князя Святослава... В 1387 году князь Юрий Святославич присягнул в верности королю Ягайло и был посажен князем с Смоленске. Затем, племянник Ольгерда Витовт поставил целью овладеть Смоленском (где разгорелась борьба между князьями - сыновьями Святослава), в результате которой князь великий князь Юрий Святославич был в 1392 году изгнан к своему тестю Олегу Рязанскому и заменен братом Глебом. Это дало повод к вмешательству... распустив слух, что идет на татар, Витовт в 1395 году неожиданно появился с войском под стенами Смоленска и заявил претензию выступить третейским судьей. Все смоленские князья явились к нему с дарами. Взяв дары, Витовт арестовал князей и отправил их в Литву... а затем, подступил к городу, сжег посады, взял крепость и посадил своих наместников. Рязанский князь, возмущенный этим, предпринял боевые действия против Витовта. Но Москва, где правил зять Витовта Василий I Дмитриевич - наоборот, благоприятствовала ему.
    Смоляне, недовольные литовским владычеством, завели сношения с Юрием Святославичем. В августе 1401 года (когда Витовт ослабел после поражения при Ворскле) Олег Рязанский явился под Смоленск, взял его, убил Витовтова наместника князя Романа Михайловича брянского с его боярами, перебил смоленских бояр литовской партии и посадил Юрия Святославича. Витовт тотчас выступил с войсками к городу - но ничего не достиг. В Смоленске восстание сторонников Литвы было подавлено. А Витовт, напрасно простояв четыре недели, заключил перемирие и ушёл.
    Не удалась Витовту и трехмесячная осада Смоленска в 1404 году... Но Олег Рязанский в это время умер. Юрий просил о помощи Москву - обещая свое подданство. Василий занял двусмысленную позицию и медлил. А пока Юрий находился в Москве, Витовт вновь явился под Смоленск... и бояре - сторонники Литвы 24 июня 1404 года сдали ему город. После чего, по некоторым сведениям, Витовт дал городу Магдебургское право.
    15 июля 1410 года смоленские хоругви под командованием смоленского князя Лугвения Ольгердовича принимали участие в Грюнвальдской битве - остановив, ценой огромных потерь, преследование литовского войска. В 1449 году между великим князем Казимиром и московским великим князем Василием Темным был заключен договор - по которому Москва отказывалась на вечные года от Смоленска и Смоленской земли. В 1508 году Смоленск становится центром Смоленского воеводства Великого княжества Литовского.
    Затем, в начале 1513 года Смоленск был осажден московскими войсками под водительством великого князя Василия III... однако шестинедельная осада оказалась безуспешной - и в марте была снята... В июле того же года началась вторичная осада. Смоленский воевода Юрий Сологуб был разбит перед городскими стенами и укрылся в городе. Но тщетно простояв под городскими стенами до ноября, Василий вновь снял осаду... Год спустя, 29 июля 1514 года московские войска появились под стенами Смоленска в третий раз... и после ожесточенной бомбардировки, жители сдались. 1 августа великий князь торжественно въехал в Смоленск - где назначил наместником князя Василий Шуйского. Последний литовский воевода Юрий Сологуб был им отпущен на родину - где и казнен.
    Однако московская власть вскоре стала тяготить знатных смолян, привыкших к литовским вольностям. Поэтому в том же году после поражения московских войск при Орше, они вновь завели сношения с Литвой. И епископ Варсонофий, ещё недавно торжественно встречавший московского великого князя, вместе со знатнейшими смолянами, князьями и панами послал к королю Сигизмунду племянника с письмом такого содержания: "Если пойдешь теперь к Смоленску сам или воевод пришлешь со многими людьми, то можешь без труда взять город". В надежде на заговорщиков, король послал князя Константина Острожского (православного) с 6-тысячным отрядом. Однако к тому времени сторонники Москвы известили о заговоре воеводу Василия Шуйского, который велел схватить заговорщиков и вскоре повесил их (кроме епископа) на городских стенах в виду у Острожского. В результате, Смоленск остался за Москвой.
    Долгие годы Смоленск являлся важнейшей крепостью на западной границе Великого княжество Московского и Царства Русского. В 1595-1602 годах на месте деревянного кремля была возведена каменная крепость. Стену строил зодчий Фёдор Конь, построивший также стену Белого города в Москве.
    Воспользовавшись ослаблением Русского государства в период Смутного времени, 16 сентября 1610 армия Сигизмунда III осадила Смоленск. Оборону города возглавлял воевода Михаил Шеин. И долгое время она была вполне успешной. Осажденные производили вылазки (иногда очень смелые... так однажды, шестеро смольнян переехали из крепости в лодке через Днепр к неприятельским укреплениям, среди белого дня схватили знамя и благополучно ушли с ним обратно за реку). 12 октября 1610 года польский король предпринял штурм, не увенчавшийся успехом... разбивши ворота петардой, часть войска ворвалась было в город - но не получила подкрепления от своих и была вытеснена. Подкопы также не удавались - потому что осажденные имели при стенах в земле тайные подслухи.
    Однако, осада, продолжавшаяся 20 месяцев, привела к громадным потерям среди горожан. Как отмечает С.М.Соловьев, особенно косила их цинга - так как в городе отсутствовала соль. Оставшиеся держались. Однако, судьбу города решил изменник Андрей Дедешин - который указал королю на часть стены, построенную наспех сырою осеннею порою и потому непрочную. Король велел сосредоточить обстрел на этой стороне... после чего в ночь на 3 июня 1611 года предпринял решительный штурм. Защитники города заперлись в древнем (1101 года постройки) Успенском соборе - в погребах которого был устроен пороховой склад... и взорвали себя вместе с церковью. Шеин был взят в плен.
    Тем не менее, длительная оборона Смоленска оказала решающее влияние на дальнейшие события... так как король, потративший на неё все свои средства, был вынужден распустить свою армию - вместо того, чтобы вести её далее на Москву... благодаря чему московский гарнизон поляков, не получивший серьёзной поддержки, был впоследствии вынужден капитулировать перед русским ополчением. Попытка отбить Смоленск в 1613-1615 годах окончилась безрезультатно. в результате, Россия признала Смоленск за Речью Посполитой по Деулинскому перемирию 1618 года (после чего Смоленское воеводство снова стало частью Великого княжества Литовского).
    При польском владычестве на Смоленщине имело место насильственное насаждение католичества. В 1611 году Сигизмунд III основывает Смоленский епископат католической церкви. 4 ноября 1611 года город вновь получает Магдебургское право. Теперь Смоленск имеет двухнедельные рынки, еженедельные торги, склад товаров, баню, гостиный двор с доходами от них в пользу всего города, разрешение на создание ремесленных цехов и т.д... а также герб "в красном поле фигура архангела Михаила".
    1 февраля 1634 русская армия во главе с М.Б.Шеином осадила Смоленск. Однако, появление армии под командованием короля Речи Посполитой Владислава IV привело к тому, что она сама оказалась в осаде и капитулировала. После чего, Шеин, герой обороны Смоленска в 1611 году, по возвращении в Москву был обвинен в измене и казнен.
    В 1654 году под Смоленск вновь подступила русская армия во главе с царем Алексеем Михайловичем. 28 июня царь встал под Смоленском в Богдановой околице. Затем, 16 августа был устроен штурм... оказавшийся неудачным... после которого Алексей Михайлович писал сестрам: "Наши ратные люди зело храбро приступали и на башню и на стену взошли. И бой был великий. И по грехам под башню польские люди подкатили порох. И наши ратные люди сошли со стены многие, а иных порохом опалило. Литовских людей убито больше двухсот человек. а наших ратных людей убито с триста человек да ранено с тысячу". Поляки же оценивали русские потери в 7000 убитых и 15000 раненых... Тем не менее, исчерпав все средства сопротивления, смоленский гарнизон 23 сентября 1654 года капитулировал... и Смоленск окончательно был возвращен Русскому государству. Юридически его присоединение закрепило Андрусовское перемирие 1667 года и подтвердил Вечный мир 1686 года между Русским Царством и Речью Посполитой.
    Хотя польское владычество продержалось на Смоленщине чуть более 40 лет - польская культура оказала громадное влияние на смоленское дворянство... которое на протяжении всего XVIII века именовало себя "шляхетством". По воспоминаниям Льва Энгельгардта, смоленские шляхтичи на протяжении столетия после возвращения Смоленска России предпочитали читать польские книги и брать себе жен из Польши, а не из презираемой "России". При Анне Иоанновне польские книги на Смоленщине были запрещены - за владение ими били кнутом и ссылали в Сибирь. Запрещены были также браки с полячками. Однако смоляне жен из "России" по-прежнему не брали - предпочитая браки в своей среде. Отец Энгельгардта в середине XVIII века был первым, кто нарушил этот негласный запрет и женился на женщине из "России".
    С 1708 года Смоленск становится губернским городом. 17-18 августа 1812 года под стенами города произошло Смоленское сражение - в ходе которого обе стороны потеряли более 20 тысяч человек. Но затем, русские отступили, и Наполеон захватил объятый пламенем город... Этот период в истории Смоленска имел тяжелые последствия. Город был разрушен - сожжено не менее 80% жилых и других зданий, из 345 лавок уничтожено 317. Население сократилось почти наполовину. По свидетельству одного современника, "Смоленск тогда нельзя было назвать городом, ежели бы не имел он окружающей огромной стены и оставшихся каменных церквей". Ф.Н.Глинка писал: "Город весь сквозной. Дома без кровли, без окон, без дверей. Пустота пугает. Ветер свищет среди обгорелых стен. И по ночам кажется, что развалины воют"... Восстановление города шло медленно... Новый импульс к его развитию дало строительство железных дорог Рига-Орел (1868г), Москва-Брест (1870г)... а также Рязано-Уральской железной дороги (1899г).
    Со Смоленском связаны происхождением и творчеством многие выдающиеся деятели науки, литературы и искусства. В 1826 году и зимой 1847-1848 годов в Смоленске жил М.И.Глинка - написавший здесь фортепианные пьесы "Воспоминание о мазурке", "Баркаролла", "Молитва", романсы "Милочка", "Ты скоро меня позабудешь" и др. Также в Смоленске родились - один из родоначальников русского сентиментализма М.Н.Муравьев... "смоленский Дюма", друг М.Ю.Лермонтова по школе гвардейских юнкеров В.А.Вонлярлярский... драматург П.М.Невежин. В 1829-1837 годах губернатором в городе был поэт-драматург П.И.Хмельницкий - по инициативе которого в Смоленске были открыты народнохозяйственная выставка и публичная библиотека, а также проведен ряд мероприятий по благоустройству губернского центра.
    В конце XIX - начале XX веков Смоленск - известный в стране культурный центр, благодаря прежде всего деятельности М.К.Тенишевой... К концу XIX века в городе существовали несколько книжных магазинов, 3 публичные библиотеки (купца-просветителя С.А.Клестова... городская, открытая в 1893 году в здании Городской Думы... Заднепровская общественная, открытая в 1898 году). "Кабинеты для чтения" имелись и в книжных магазинах (например, в книжном магазине купца Ф.И.Штраниха на Б.Благовещенской улице).
    С 1780 года в городе Смоленске систематически организовывались театральные представления - сначала в "Оперном доме", затем в здании Дворянского собрания и в частных дворянских домах. В 1866 году Городская Дума приобрела специальное здание для театра (сгорело в 1888г). С 1898 по 1914 год в Заднепровской части города действовал Народный дом - в котором систематически устраивались спектакли, народные чтения со световыми картинками, лекции. В городе Смоленске гастролировали многие выдающиеся артисты: Г.Н.Федотова, Ф.И.Шаляпин, С.В.Рахманинов, Л.В.Собинов, А.В.Нежданова и др.
    К 1900 году в Смоленске было более 56 тысяч жителей, 10 площадей, 139 улиц, 3261 здание (из них 633 каменных), 32 православные церкви, 1 католическая и 1 лютеранская, 2 синагоги и 3 монастыря. Учебных заведений 33 (в том числе, мужская и женская гимназии), 5 типографий, 1 хромолитография. 40 врачей, 27 фельдшеров, 7 фельдшериц, 12 повивальных бабок, 6 аптек, 6 аптекарских магазинов, 8 больниц с 484 кроватями, 2 частные лечебницы по женским болезням, земская губернская больница (с отделениями для умалишенных, для подкидышей, для малолетних бродяг, родовспомогательным... а также, мужской богадельней на 12 человек). Выходили три периодических издания: "Смоленский вестник", "Губернские ведомости" и "Епархиальные ведомости..
    1 января 1919 года в Смоленске было провозглашено создание Белорусской ССР. 7 января правительство БССР переехало из Смоленска в Минск... В годы Великой Отечественной войны с 10 июля по 10 сентября 1941 года состоялось Смоленское сражение - которое существенно задержало наступление немецких войск на Москву. Оборона же самого города продолжалась с 15 июля по 28 июля. 16 июля 1941 город был оккупирован немецкими войсками.
    Смоленск был освобожден от немцев 25 сентября 1943 в ходе Смоленско-Рославльской операции. В освобождении принимали участие части и соединения Западного фронта: 68 армия (199-я стрелковая дивизия; командир - полковник Кононенко Матвей Прокофьевич)... 31 армия (215-я стрелковая дивизия - генерал-майор Иовлев Сергей Иванович... 82-я стрелковая дивизия - генерал-майор Писарев Иван Васильевич... 133-я стрелковая дивизия - полковник Казишвили Михаил Зурабович... 331-я стрелковая дивизия - генерал-майор Берестов Петр Филиппович)... 5 армия (312-я стрелковая дивизия - полковник Александр Гаврилович... 207-я стрелковая дивизия - полковник Переверткин Семен Никифорович... 152-й укреплённый район - полковник Зорин, Николай Тимофеевич)... 1-й гвардейский авиационный корпус дальнего действия (генерал-майор авиации Юханов Дмитрий Петрович)... 8-й авиационный корпус дальнего действия (генерал-майор авиации Буянский Николай Николаевич)... 42-й авиационный полк дальнего действия (подполковник Бабенко, Андрей Дементьевич)... Войскам, участвовавшим в боях за Смоленск и Рославль, приказом ВГК была объявлена благодарность... и в Москве дан салют 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. А в 1985г Смоленску было присвоено звание "город-герой"... 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорт "Северный" произошла одна из крупнейших в истории мировой авиации катастрофа, в которой погибли президент Польской Республики Лех Качиньский, первые лица Польского государства, известные общественные и религиозные деятели.
    Сейчас население Смоленска - 317 000 чел... Через Днепр в городе 3 автомоста. Самая нижняя по течению Днепра (на левом его берегу) церковь в Смоленске - Архангела Михаила (12 века... построенная в честь победы над половцами).
    Далее, возле ж.д.вокзала... На правом берегу Днепра - красно-кирпичная церковь Петра и Павла (12 века) и бело-кирпичная, оригинальная по конструкции Варваринская церковь (17 века... с красивым, 2-этажным, большим, симметричным, кирпичным же крыльцом)... А через мост, на левом берегу Днепра - церковь Иоанна Богослова (тоже 1173 года постройки).
    Ещё в 500м выше по течению Днепра, на правом берегу Днепра, у 2-го автомоста - весьма симпатичная часовня Святителя Николая... рядом с ней колокольня 1766 года постройки... а сразу за ней - здание бывшей Нижне-Никольской церкви (построенной в 1748г, в центре предмостного укрепления, возведённого при Петре 1), где нынче местная православная гимназия находится.
    Напротив неё, на левом берегу Днепра - городская стена 16 века... в которую вмазаны "Днепровские ворота" 1800 года... Чуть выше них - Соборная гора. На ней Богоявленский собор "барочного стиля" 1794 года постройки. А главное, Успенский собор 1740 года постройки (в память обороны Смоленска в 1609-11гг от поляков) - тоже "барочного стиля". Вот он внутри действительно хорош - как в отношении росписи сводов, так и резьбы алтаря и предалтарной части.
    Ещё чуть выше - Свято-Троицкий женский монастырь... с Троицким же собором 1740г... и колокольней - через дорогу от него. Дальше вверх идёт Большая Советская улица - уже с 4-этажными, кирпичными, старинными домами. В 300м на запад от неё, на ул.Коненкова - ещё 3 симпатичных кирпичных церкви... 1700 (самая большая), 1765 и 1830 годов постройки... Ещё в 300м на северо-запад от них, на склоне оврага, на ул.Войкова, рядом с местной обсерваторией - ещё одна кирпичная церковь 1765г, в которой и сейчас планетарий находится.
    От Лопатинского сада - вдоль ул.Дзержинского... затем на северо-восток и вдоль улиц Жукова и Тимирязева... и наконец, замыкаясь на запад вдоль Днепра до Б.Советской улицы вокруг всей старой части города тут тянется кольцо высоких красно-кирпичных стен с 17-ю здоровеннными (4-этажными аж) башнями, построенными ещё в 1600 году под руководством Фёдора Коня... разрываясь только в местах прохода через стены эти немногих проезжих улиц... Почти как в Таллине... Только вдоль ул.Дзержинского перед стенами тут ещё широкий ров с водой тянется... а вдоль улиц Жукова и Тимирязева - широкое, открытое и весьма красивое, сильно овражно-всхолмлённое пространство (так что чувствуешь себя здесь - действительно, как перед стенами древнего города, совершенно не застроенного ещё с внешней стороны... недаром, тут местный народ отдыхать любит). А кроме того, на стены эти возле башен по лестницам кирпичным внутри оных стен подняться ещё можно... и походить - и по самим башням, и по верху стен далеко - любуясь открывающимися оттуда видами.
    Там же возле стен на ул.Тимирязева большая, старинная, красивая белокирпичная церковь расположена - на месте Аврамиевого монастыря, основанного ещё в 13 веке... ближе к Днепру - ещё одна красивая (зелёная уже) церковь 18 века (там нынче духовная семинария) ... а если совсем к реке спуститься - то на углу улиц Соболева и Верхний Волок, на кладбище - красная церковь 19 века стоит... а через мост от неё - заброшенная зелёная церковь 1761г.
    Кроме того, на пересечении улиц Дзержинского и Б.Советсткой, в красивом бывшем особняке Энгельгарда - в Смоленске, как в Гатчине, дворец бракосочетаний устроен... куда народ местный прямо толпами ломится... Оттуда по ул.Темишевой через м.500 на северо-запад - большой, красивый, готический, красно-кирпичный католический костёл 1894 года постройки... Ещё м.800 дальше, на углу улиц "26 сентября" и Рыленкова, в новом парке на берегу рукотворного озера стоит большой, 5-главый, "беломраморный" храм св.Новомученников Российских. А на ул.Фрунзе также, недалеко от ж.д.вокзала - ещё одна симпатичная зелёненькая Верхне-Георгиевская церковь... и самолёт-памятник ЯК-42.
    Справа и слева от ул.Тимирязева (вдоль которой городские стены идут) глубокие овраги. По дну восточного ул.Перекопная идёт... а ещё восточней от неё, до ул.Верх.Волок - настоящий лес, где, при желании, можно даже с палаткой заночевать (хотя костёр разводить всё же нежелательно). Ещё же восточней ул.В.Волок - от ул.Шевченко до самого Днепра - слишком крутой склон (хоть и залесённый)... В "старом городе" тоже - западней ул.Ногина и южнее Лопатинского сада к Днепру весьма крутой да ещё и овражный склон идёт - где уж не знаю как даже в древние времена люди селились.
    К северу от ул.Дзержинского у Смоленска и на левом берегу Днепра "новая часть" начинается... с 5-этажными кирпичными "хрущёвками"... небольшим кол-вом 4-этажных "сталинских" домов... и тоже достаточно небольшим кол-вом несколько более высокоэтажных современных. Главные улицы на левом берегу Днепра - Шевченко (я дешел до самого её восточного края), Кирова, Гагарина, Б.Советская, Николаева... А на правом берегу Днепра - ещё Фрунзе... по которой и уходят автобусы от местного автовокзала (возле жел.дор.вокзалов - дальнего и пригородного) на Вязьму (через Ярцево и Сафоново), Нелидово, Озёрный, Жарковский, Духовщину, Боголюбово, Зап.Двину. Вдоль правого же берега Днепра на запад идёт Витебское шоссе (по которому автобусом до Витебска 3,5ч 4 раза в день за 230руб... притом, что до Ярцево - 1,5ч за 100руб... а до Вязьмы дороже даже и дольше ехать, чем до Витебска). Кроме того, каждый день от Смоленска идут пригородные поезда на Витебск (4 р.д.), Вязьма, Орша, Брянск (ч/з Рославль), Красное, Рудня, Фаянсовая... а автобусы на: Москва (5 р.д.), Санкт-Петербург (4 р.д.), Белгород, Курск, Тула, Калуга (мн.), Орел, Брянск (5 р.д.), Десногорск (мн.), Рославль (мн.), Могилев (2 р.д.), Ельня (мн.), Великие Луки (2 р.д.), Гагарин (Калязин - 5 р.д.), Тверь, Дорогобуж (5 р.д.), Верхне-Днепровский (мн.), Холм-Жирковский (ч/з Боголюбово - 4 р.д.), Монастырщина (мн.), Сычевка, Велиж (мн.), Демидов (мн.) и т.д.
    А на полпути к Ярцево (где возле ж.д.станции красивая церковь стоит - хоть и новая, но весьма под старину хорошо сделанная... а ещё одна - "Петра и Павла" - большая, 5-главая, краснокирпичная, 1915 года постройки - в км.4 дальше вдоль жел.дороги по направлению к Вязьме... а кроме того, в самом посёлке немало 5-этажных кирпичных "хрущевок", несколько даже 9-этажных домов, много магазинов... автостанция - откуда не только на Сафоново автобусы 5 раз в день ходят, но 1 раз в день даже на Питер... и т.д.) в дер.Смогири ещё один примечательный Николо-Георгиевский храм 19 века... Сзади это обычная, 1-главая, 2-этажная (снизу святому Николаю посвященная, а сверху - Георгию), большая краснокирпичная церковь с 4-мя крестообразно расположенными по бокам её "пределами"... но вот большое, 3-ярусное аж, ассиметричное, крытое кирпичное крыльцо - ведущее на 2-ой этаж, в "верхний храм" - действительно, произведение искусства.
     
   

Вязьма. (фото)

  расп. в км.230 к западу от Москвы, на полпути к Смоленску, на берегах речек Бебря и Вязьма (из которых последняя впадает в Днепр в км.140 выше г.Дорогобуж, который, в свою очередь, расп. в км.260 выше по Днепру от г.Смоленск). Впервые была упомянута в летописях в 1239г. В настоящее время здесь сохранилось немало старинных 1–3 этажных кирпичных и деревянных домиков и церквей + два достойных монастыря (женский – с 3-шатровой «узорчатой» церковью). Электрички отсюда ходят в Смоленск, Торжок и Москву через Можайск + дальний поезд в СПб через Ржев, Старицу и Торжок).
      Старинный русский город с населением 55 000 жителей (в 2009г) - на Старой Смоленской Дороге между Смоленском (165км) и Москвою... расположенный на холмах вдоль реки Бебря (притока р.Вязьма м.15 шириной - долина которого даже в середине города не застроена и представляет собой травяной луг м.500 шириной). Через город проходит жел.дорога из Москвы на Смоленск, Минск и т.д. Чуть в стороне - аналогичное большое шоссе. На углу улиц Докучаева и Гражданской Обороны (на ближнем к Смоленску краю Вязьмы) стоит Иоанно-Предтеченский женский монастырь (основанный, как мужской, ещё в 1542г прп. Герасимом Болдинским... перед тем, в 1530г основавшим ещё и Болдинский монастырь возле Дорогобужа). Обе церкви его хороши... но центральная, вдобавок, ещё и совершенно необычна по архитектуре. Чуть ближе к Смоленску, посреди кладбища - ещё одна интересная по архитектуре, высокая, 5-главая, красно-кирпичная церковь стоит. Плюс, в центре города - Кафедральный собор 1650г, Богородицкая церковь 1750г, Аркадиевский женский монастырь 17в, большая симпатичная церковь Введения во Храм 1750г (возле местной "телебашни") и т.д... включая, памятники достопримечательные - героям войны 1812 года (с орлом), генерал-майору Ефремову и его 33-й армии (павшим в В.О.В. в боях за Вязьму), МИГу (на котором космонавт Савицкая тут в 1972г летала)
    Дома в старой части Вязьмы - в основном, 1-2-этажные (но не шибко старые... и внимания особого не стоящие). В двух новых микрорайонах - немного современных 5-этажных домов. В основном же, по склонам на обоих берегах р.Бебря - обычные деревенские домики... Ж.д.вокзал - сталинского времени... не очень большой, но вполне уютный (и справка есть, и TV даже... и милиции в Зале Ожидания более чем хватает). А вот автовокзала рядом почитай что и нет... Автобусы от ж.д.вокзала - на Гагарин (Калязин) ходят, Русятку, ул.Докучаева и т.д. Также и из С.Пб в Вязьму автобус ходит от Девяткино в понед. и пятн., в 17ч (из Вязьмы в С.Пб - в 17ч во вторн. и субботу)... а в Смоленск - в 6 и 14ч. Электричка же в Смоленск идёт утром рано и в 17ч.
    Впервые в письменных источниках Вязьма упоминается в 1239г - когда город был отдан в удел Андрею Долгая рука, сыну смоленского князя Владимира Рюриковича, а Вяземское удельное княжество вошло в состав Смоленского Великого княжества... В 1403г Вязьма была захвачена литовским князем. В 1493г её присоединило к себе Московское княжество... Во времена Ивана Грозного Вязьма была приписана к опричнине (1565г). Сам Иван Грозный посещал город в 1563 и 1566 годах и присутствовал на богослужении в Соборной церкви.
    В Смутное время в окрестностях Вязьмы происходили крестьянские волнения. После вторжения польских войск город неоднократно переходил из рук в руки. В 1612г Вязьма направила в ополчение князя Пожарского свой отряд. После окончания войны город отошёл к Московскому княжеству - здесь происходил обмен пленными между сторонами. Тем не менее, продолжались набеги поляков на Вязьму... и в 1630-х царь Михаил Фёдорович приказал возвести в городе новые укрепления. К 1632г была создана новая крепость - Большой нижний город.
    С 21 октября 1654 года по 10 февраля 1655 года Вязьма временно стала резиденцией Российского правительства... возвращаясь из Смоленска с войском, царь Алексей Михайлович из-за разразившейся в Москве эпидемии вынужден был остановиться здесь. Сюда же прибыли патриарх Никон и вся царская семья. В городе был построен деревянный дворец... В Отечественную войну 1812 года около Вязьмы русские войска 22 октября (3 ноября) нанесли поражение отступавшей наполеоновской армии. В честь этого события в городе сооружены два памятника. К середине XIX века Вязьма становится крупным торговым центром.
    Осенью 1941 года в ходе операции "Тайфун" под Вязьмой во вражеское окружение попали воины Красной армии: 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк РГК и полевые управления четырех армий, общим числом до 600 000 человек, в том числе 10 дивизий добровольцев-ополченцев из Москвы в возрасте от 16 до 60 лет. Из 15 000 ополченцев из столичной 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, около 14 000 погибли под Вязьмой. Всего в октябре 1941 года в боях под Вязьмой погибло около 400 000 советских граждан. В ходе прорыва из окружения вышли 85 000, однако в плен попали около 688 000 советских солдат и офицеров.
    7 октября 1941 город был оккупирован немецкими войсками. 12 марта 1943 войсками Западного Фронта в ходе Ржевско-Вяземской операции город был освобождён силами 5-й и 33-й армий.. В ходе боев город был практически полностью разрушен. В 2009 году городу было присвоено звание "Город воинской славы".
   
   

Дорогобуж - Болдино. (фото)

Старинный русский город в верховьях Днепра, на Старой Смоленской дороге (по которой ещё Наполеон в 1812г на Москву ходил... а до него ляхи - поляки и литовцы... нынче же по ней тут только пешком с рюкзаком хорошо идти вдоль р.Осьма в сторону Вязьмы) между Смоленском (113км) и Вязьмой. Сейчас весьма небольшой (11000 человек в 2009г). Старая часть (из пары улиц всего состоящая, включающих в себя несколько 1-2-этажных кирпично-деревянных домов) - на холмах, на левом берегу Днепра (который тут по весне на 0,5-1км разливается, со множеством живописных островков... хотя там, где одним руслом течёт - всего м.70 шириной). Там же монастырь сейчас реставрируется. Остальное - обычные деревенские дома. Новая часть города (состоящая из шт.20 современных домов многоквартирных 5-9-этажных) - напротив, на прав.берегу Днепра. Там же рынок небольшой... и новый деревянный храм Иконы Казанской Богоматери. Доехать до Дорогобужа проще всего за 30км автобусом от Сафоново (куда и автобусы и электрички ходят и из Смоленска и из Вязьмы... и вообще, рядом шоссе Москва-Минск идёт). А отойдя от Дорогобужа км.2 вдоль Днепра - можно уже спокойно и ночевать с палаткой. Либо через км.10 - старинный Болдинский монастырь (куда тоже хорошая автодорога ведёт). Вот это, действительно - и сейчас весьма достопримечательное место... большие, красивые, каменные, отреставрированные хорошо церкви, обнесённые невысокой каменной же стеной, на берегу рукотворного пруда... и всего несколько деревенских домов рядом. Ночевать с палаткой можно прямо ввиду монастыря.
    Дорогобуж впервые был упомянут в "Грамоте о погородье и почестье", датируемой 1211-1218 годами, среди смоленских городов. Предполагается, что первоначально город называли Дорогобужец (от древнеславянского: дороги "бужать" - мостить). Есть и другое объяснение: Дорогобуж - дорога в гору (буж - гора)... Дорогобуж, расположенный в верховьях Днепра и вблизи дороги из Смоленска в Москву, имел важное стратегическое и военное значение. С середины XIII века возможно входил в состав Вяземского удела Смоленского княжества (когда в 1300 году смоленский князь Александр Глебович осаждал Дорогобуж, на помощь городу пришел вяземский князь Андрей Михайлович).
    Около 1345 года вяземский и дорогобужский князь Федор Святославич выдал дочь за московского правителя Симеона Гордого, оставил свои владения и получил вотчину в Волоке Ламском. Затем, в 1403-1404 годах вместе со Смоленском и Вязьмой Дорогобуж был присоединен к Великому княжеству Литовскому (ВКЛ). В его составе статус Дорогобужа постепенно менялся. Некоторое время в нём оставался собственный князь (Андрей Дмитриевич). Затем, с 40-х годов XV века город являлся вотчиной трокского воеводы Яна Гаштольда (а после - его сына Мартина)... а с конца 80-х годов XV века известен в качестве центра наместничества (наместники: в 1489г - кн. Тимофей Владимирович Мосальский, а с 1499г - Сенько Плешкин). Создание ряда наместничеств на восточной границе ВКЛ (Демена, Лучин-городок и др.) было, очевидно, продиктовано стремлением сформировать линию обороны против Великого княжества Московского. Уже в 1492г по пути в Москву князь Семен Федорович Воротынский на короткое время захватил дорогобужскую волость Великое поле. Наместником или владельцем Дорогобужа с марта 1494г являлся князь Федор Иванович Одоевский. Однако, вскоре он перешел на службу к московскому великому князю... а Дорогобуж с мая 1494г снова стал вотчинным владением Гаштольдов (передан Анне - вдове Мартина Гаштольда). В мае-июне 1500г город был захвачен московским войском во главе с воеводой Юрием Захирьичем Кошкиным. Вскоре (14 июля) около Дорогобужа на р.Ведроши произошло сражение, которое решило судьбу города. По перемирию 1503г он перешел в состав Великого княжества Московского и стал центром уезда, объединившего первоначально 28 волостей, отнятых в основном у Смоленска. В ходе войны 1507-1508 годов Дорогобуж был занят гетманом ВКЛ Станиславом Кишкой. Попытка укрепить город и сохранить его за ВКЛ была безуспешной. По вечному миру 1508г и перемириям 1522, 1527, 1537, 1542, 1549, 1553 и 1556 годов Дорогобуж оставался за Москвой. В ходе Ливонской войны в 1580г от Дорогобужа был отбит отряд оршанского старосты Филона Кмиты-Чернобыльского.
    Во время интервенции в Россию речи Посполитой зимой 1609-1610 годов Дорогобуж был занят отрядом ротмистра Нелюбовича, посланным королем Сигизмундом III из-под осаждаемого Смоленска. В 1613г Дорогобуж был отвоеван... но в 1617г к городу подошел королевич Владислав... и дорогобужский воевода Иван Ададуров сдал город и принял присягу на имя короля вместе с жителями. В 1618г по условиям Деулинского перемирия Дорогобуж остался в составе ВКЛ и получил статус поветового центра Смоленского воеводства (было заимствовано российское административное деление с сохранением состава и границ Дорогобужского уезда). 28 мая 1625 года Дорогобуж получил привилей на магдебургское право, был пожалован гербом (символ св.Марии), нашедшем отражение на городской печати. В 1632г в ходе начавшейся Смоленской войны Дорогобуж был взят войсками воеводы М.Б.Шеина и стал основным опорным пунктом дальнейшего наступления на Смоленск. В октябре 1633г выдержал осаду польско-литовских войск... но по Поляновскому миру 1634г был оставлен за Речью Посполитой. В ходе войны была утрачена грамота Сигизмунда III на магдебургское право... а на просьбу дорогобужцев подтвердить привилей (1635г) король ответил отказом - объяснив это тем, что город почти не оказал сопротивление московским войскам. За Дорогобужем была сохранена должность войта и пожалованные земли... но он лишился права на самоуправление. В июне 1654г Дорогобуж был взят московскими войсками и в 1667г по Андрусовскому перемирию окончательно отошел к России.
    В первый раз город был оккупирован немцами 5 октября 1941г. Освобождением города занимались партизанские отряды "Ураган", "Дед" и "Дедушка" в ходе Ржевско-Вяземской операции 1942 года. C 15 февраля 1942 по 7 июня 1942 город был под контролем советских войск. Окончательно город был освобождён 1 сентября 1943г войсками Западного Фронта в ходе Ельнинско-Дорогобужской операции силами 5-й армии

    Троицкий Болдин монастырь (Троице-Болдин, Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский) - мужской православный монастырь. Был основан в 1530 году преподобным Герасимом Болдинским. В XVI веке монастырь неоднократно получал дары: земли от царя, крупные вклады от бояр и состоятельных людей; обитель занималась и собственной торговой и промысловой деятельностью. К концу XVI века обитель владела более 80 селами и деревнями в Дорогобужском уезде, около 20 монастырскими деревнями в других уездах, мельницами, охотничьими и бортными угодьями, скотными дворами, рыбными ловлями. Монастырские подворья и торговые лавки существовали в Дорогобуже, Вязьме, Смоленске, Москве. Каменное строительство в монастыре развернулось в 1590-х годах. Тогда были выстроены пятикупольный Троицкий собор (взорван, ныне почти восстановлен), колокольня (сохранилась), трапезная палата с церковью Введения во храм Богородицы (сохранились) и стены (перестроены). Согласно гипотезе П. Д.Барановского, в строительстве принял участие государев зодчий Фёдор Конь.
    С 1617 по 1654 годы Дорогобужский край находился в составе Польского королевства. В это время монастырь опустел... а позже его строения были переданы Смоленскому иезуитскому коллегиуму. Затем, в 1654 году, когда смоленские земли вновь вошли в состав Московии, монастырь был возрождён. Однако, обитель не смогла сохранить за собою былых богатств - к концу XVII века ей принадлежало лишь около 20 деревень.
    В 1764 году, согласно манифесту, подписанному Екатериной II (1764) у монастыря были отобраны все земли. Большую помощь монастырю оказал благотворитель - князь Андрей Долгоруков... На 1870-1880-е годы приходится новый расцвет монастыря. Настоятелем был назначен иеромонах (впоследствии архимандрит) Андрей (Васильев). За время его 24-летнего управления монастырем были отремонтированы и перестроены все существовавшие здания и храмы монастыря, построены новые Святые ворота, часовня на месте кельи св. Герасима Болдинсого, деревянные кельи, хозяйственные здания, гостиница для паломников, настоятельский дом, профсорная, мельница на озере, высажен сад (в 700 корней). Он же на основе двух древних текстов написал и издал новое "Житие Преподобного Герасима".
    В 1919-1927 годах в монастыре были проведены реставрационные работы под руководством П.Д.Барановского. В бывших монастырских зданиях организован историко-художественный музей, в экспозицию которого, в числе прочих экспонатов, вошли фрагменты изразцовых печей XVII-XVIII веков, деревянная скульптура, собранная М.И.Погодиным. На территорию обители был перевезён деревянный храм из села Усвятье... В ноябре 1929 года монастырь был официально закрыт. В Троицком соборе разместилось зернохранилище, во Введенском храме - колхозный сырзавод, в часовне - сепаратор для переработки молока.
    Во время Великой Отечественной войны Болдинский монастырь был базой партизанских отрядов - в зданиях бывшей обители разместились ремонтные мастерские. В марте 1943 года, при отступлении немцы заминировали и взорвали старинные постройки - Троицкий собор, Веденский храм и колокольню... В 1964 году началась реставрация монастыря по сохранившимся обмерам и фотографиям под руководством П.Д.Барановского. Они продолжаются и поныне (руководитель - ученик Барановского А.М.Пономарёв)... В 1991 году Болдинский монастырь передан Русской православной церкви.
    В настоящее время восстановлена каменная стена с четырьмя башнями, колокольня, трапезная палата с Введенской церковью. Среди других построек - деревянный дом игумена, сторожка у Святых ворот, каменный келейный корпус, каменный казначейский корпус на подклете, деревянная часовня на монастырском кладбище. Каменная часовня была перестроена в храм во имя преподобного Тихона Калужского. Развалины Троицкого собора расчищены; предполагается восстановление главного храма обители... Возрождён монастырский некрополь. Среди сохранившихся захоронений - могила семьи Вистицких, с металлической оградой и двумя гранитными колоннами, в том числе Степана (Стефана) Вистицкого, автора одного из первых учебников по тактике и его сыновей - Михаила Степановича (генерал-майор, в 1812 году был назначен М.И.Кутузовым генерал-квартирмейстером русской армии) и Степана Степановича (генерал-майор, в конце 1812 году возглавивший Смоленское ополчение)... Монастырь имеет подворье (деревянный храм) в Дорогобуже; патронирует открытие Дмитровского женского монастыря в Дорогобуже. Нынешний настоятель монастыря - архимандрит Антоний (Мезенцов).
   
   

Витебск. (фото)

Областной центр в Беларуссии. 3,5 часа езды от Смоленска на автобусе или электричке (и всего 230руб в 2010г)... и 11ч от Санкт-Петербурга (откуда через Витебск много поездов идёт). Для поездки туда достаточно лишь паспорта гражданина РФ. Но деньги там свои (так что менять придётся). Население 349 000 человек (2010г). Расположен на реке Западная Двина. Второй древнейший город Белоруссии (после Полоцка), четвёртый по численности населения.
    Археологические исследования свидетельствуют, что в устье Витьбы существовали поселения, основанные балтскими племенами, которых к IX веку сменили славянские племена кривичей. Согласно летописи Михаила Панцирного (1760г), Витебск (Дбеск, Видбеск, Видебск, Витепеск, Витьбеск) основан киевской княгиней Ольгой в 974. По другим версиям - в 947 или 914 году. Название получил от р.Витьба. Занимая важное место на пути "из варяг в греки", уже к концу XII века Витебск превращается в центр ремесла и торговли, становится центром удельного княжества, подчиняющегося полоцким, а временами, смоленским или киевским князьям.
    Первое упоминание о Витебске в "Повести временных лет" - как о владении князя Брячислава Изяславича, которому Ярослав Мудрый передал Витебск в 1021 году. После смерти полоцкого князя Всеслава Брячиславича в 1101 году Витебск стал центром Витебского княжества (удел Полоцкого княжества). В середине XII века Витебском правили полоцкие князья Васильковичи, а в 1160-70гг - смоленский князь Давид Ростиславович. С 1180 года Витебским князем был Брячислав Василькович, на дочери которого был женат князь Александр Невский. На Замковой горе находилась резиденция князя, а в посадах жили торговцы и ремесленники. Уже в XII веке в городе был построен первый каменный храм - Свято-Благовещенская церковь, где хранились эталоны мер веса и длины, используемые при торговых операциях, переписывались книги и летописи, обучались дети. Последним удельным князем был Ярослав Васильевич, который в 1318 году выдал свою дочь за Ольгерда, сына великого князя литовского Гедимина. С этого времени Витебск входит в состав Великого княжества Литовского, а затем, до 1772г, Речи Посполитой.
    Находясь в составе Великого Княжества Литовского, город пользовался льготами и автономией, вокруг него были возведены мощные фортификационные укрепления. До 1351 в городе были воздвигнуты каменные Верхний и Нижний замки, княжеский дворец. В 1410 витебская хоругвь принимала участие в Грюнвальдской битве. С 1506 Витебск стал центром Витебского воеводства Великого Княжества Литовского, а с 1569 года - Речи Посполитой. В 1597 от короля Сигизмунда III Витебск получил свой герб, а также грамоту на Магдебургское право, что давало возможность регулировать жизнь города с помощью собственной системы юридических норм и позволяло городу иметь свою печать, ратушу и гостиный двор.
    Для Речи Посполитой Витебск был важной крепостью на восточных рубежах. В силу своего стратегического положения город часто становился ареной кровопролитных войн, разрушался московскими войсками, но каждый раз возрождался заново. В XIV - начале XV веков он пострадал от междоусобиц князей Витовта и Свидригайло... в XVI-XVIIвв. от жестоких войн между Москвой и Речью Посполитой (Ливонская война при Иване Грозном, войны при Алексее Михайловиче). В 1623 году население Витебска подняло восстание против полоцкого униатского епископа Иосафата Кунцевича - которого горожане убили. Восстание было подавлено, и Витебск утратил Магдебургское право - которое было возвращено городу только в 1654 году как благодарность за участие витебских солдат в битве против московских войск. 18 сентября 1708 во время Северной войны между Швецией и Россией (в союзе с Речью Посполитой) город по приказу Петра I был сожжен за финансовую поддержку, оказанную витебской знатью шведам. В XVIII веке Витебск являлся крупнейшим после Могилёва городом на территории современной Белоруссии.
    В результате первого раздела Речи Посполитой в 1772 Витебск вошёл в состав Российской империи и стал центром Витебской провинции в составе Псковской губернии (1772-1777). С 1796 город являлся центром Белорусской (с 1802 - Витебской) губернии. На момент присоединения в городе было больше 3 тыс. жителей, к 1785 году численность населения возросла до 10,5 тыс.
    В 1775 было окончено строительство каменного здания Витебской ратуши. Через два года (1777) открыто первое промышленное предприятие Витебска - кожевенный завод Гарновского. В связи с тем, что Витебск стал губернским городом, расширяются торговые связи, развивается ремесло по обработке кожи, металла, дерева. В 1781 российские власти утвердили новый герб города с "Погоней" на бело-красно-белом фоне. В Витебске первая светская библиотека была создана в 1794г. при местном народном училище. Собрание это было крайне бедным, пополнялось нерегулярно и к 1803г. составляло всего 206 русских и 70 иностранных книг.
    Тот же 1803 год отмечен потерей городских привилеев - по приказу из Петербурга все они были отосланы в Сенат для ревизии, с тех пор их местонахождение неизвестно. Через год (1804) открывается первая гимназия, а в 1810 основывается Витебская метеорологическая станция и духовное училище.
    Важным этапом истории Витебска была и война 1812 года. С 16 июля по 26 октября 1812 город был занят французскими войсками. В здании Губернаторского дворца на Успенской Горке располагалась ставка Наполеона, там же 3 августа император отметил свой 43-й день рождения.
    Во второй половине XIX века для Витебска наступил расцвет. Открывались учебные заведения, библиотеки, небольшие промышленные предприятия, активно функционировала торговля. В 1866 через Витебск прошла Риго-Орловская железная дорога, позже железнодорожные линии соединили город с Москвой, Петербургом и Киевом. К 1895 в городе насчитывалось 650 кирпичных и каменных, а также 7200 деревянных строений, 2 театра, 3 типографии, 8 книжных магазинов, 4 библиотеки и около 80 промышленных предприятий.
    Советская власть провозглашена в городе 9 ноября 1917. После занятия в 1919 территории Белорусской Народной Республики Красной Армией Витебск оказался в составе Западной области РСФСР. В 4 февраля 1924 ВЦИК издал декрет передаче с 3 марта 1924 Витебской губернии в границах 1920 года, за исключением Велижского, Себежского и Невельского уездов, в состав БССР ввиду преобладания в губернии белорусского населения.
    В годы довоенных пятилеток город становится крупным промышленным центром Белорусской ССР. Тут возводятся десятки предприятий, появляются новые направления промышленности - станкостроительная, обувная, трикотажная, мебельная, развивается текстильная и швейная. В 1938 году Витебск давал 28% промышленной продукции, концентрировал 30% промышленных рабочих Белоруссии. С 1938 город стал центром Витебской области. В 1938 в Витебске насчитывалось 209 предприятий, 3 вуза, 42 общеобразовательные школы, 40 библиотек, 11 больниц, 3 кинотеатра.
    С 11 июля 1941 по 26 июня 1944 город находился под немецкой оккупацией. 23 июня 1944 года войска 39-й армии 3-го Белорусского фронта под командованием генерал-подполковника И.И.Людникова и 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии А.П.Белобородова начали наступательную операцию "Багратион". В ночь на 25 июня 1944 года в районе деревни Гнездилово две армии соединились, образовав Витебский "котёл", в который попали 5 дивизий немцев. Война принесла Витебску большие потери. Из 167,3 тыс. человек, которые проживали в нем в 1939 году, после освобождения осталось всего 118 жителей. Было уничтожено 93% жилого фонда города.
   

Псков. (фото)

Расположен на р.Великая (которая впадает в Псковское озеро) - при впадении в неё р.Пскова... Впервые упоминается Повести временных лет под 903 годом. Город с 10 века. В 10 - начале 12 веков входил в Киевскую Русь. В 12-13 веках - в составе Новгородской феодальной республики. В 14-15 веках - центр Псковской феодальной республики. С 1510г - в составе Русского государства.
    Со 2-й половины 13в Псков являлся передовой крепостью в борьбе русского народа против Ливонского ордена и Великого княжества Литовского... Успешно выдержал 26 осад... В 14в был окружён мощными каменными стенами... В 1581-82 во времена Ливонской войны выдержал полугодовую осаду войск Стефана Батория
    В 14-17вв Псков - крупный ремесленный и торговый город... один из важнейших центров древнерусской культуры - в котором получили распространение летописание, берестяные грамоты, иконопись и каменное зодчество... К концу 17в Псков начинает терять экономическое могущество... но в связи с Северной войной 1700-21гг снова выросло его оборонное значение.
    С 1777г - центр Псковского наместничества (позднее губернии)... Основание Санкт-Петербурга ускорило экономический упадок Пскова... а с присоединением Белоруссии к Российской империи в конце 18 в. он теряет значение и как военная крепость... В 19 - начале 20 веков Псков - провинциальный город со слаборазвитой промышленностью (льняной, кожевенной, гончарной)... В период 1-й мировой войны здесь располагался штаб Северного фронта. Тут же 2 (15) марта 1917 отрёкся от престола последний российский император Николай II... За время оккупации Пскова в период Великой Отечественной войны в городе было разрушено 94% жилого фонда... С 1944г - центр Псковской области... В настоящее время около 200 тыс. жителей.
    В центре древнейшей части города (у слияния рек Великая и Пскова) находится Псковский Кремль (Кром) - на территории которого расположен Троицкий собор (1682-99, в 18-19вв частично перестраивался)... По мере роста Пскова возводились крепостные стены, защищавшие новые районы города - Довмонтов город (1266) с Приказными палатами (1693-95)... Средний город (каменная стена 1309-95)... Запсковье (каменная стена 1465г)... Окольный город (каменная стена 1465г)... Древнейшие постройки - соборы монастырей: Мирожского (до 1156г), Ивановского (до 1243г), Снетогорского (1310г)... В 14-16вв строились характерные для псковской школы небольшие приходские церкви - Василия на Горке (1413г), Косьмы и Дамиана с Примостья (1463г), Георгия со Ввоза (1494г), Николы на Усохе (1535г) и др... А в 16-17вв строились уже каменные жилые дома - в т.ч. палаты Поганкиных (до 1645г), дом Трубинских на Званице (1670-80-е), комплекс двора Русиновых (середина 17в), палаты Ямского (1680-е) и др.
   
   

Изборск Старый. (фото)

Ныне село... а ранее, один из древнейших русских городов - расположенный в 30км к западу от Пскова (откуда в Печоры через Изборск каждый час ходят автобусы) на берегу Городищенского озера.
    По преданию основан Словеном, сыном Гостомысла, давшим ему имя Словенска, переделанное потом в Изборск в честь Избора, сына Словена. В 862 Изборск достался Трувору (младшему брату Рюрика), который был первым его князем, хотя и недолго... Примыкавший вначале, до Трувора, вероятно, к Полоцку, Изборск некоторое время после него управлялся наместниками и при Ольге стал пригородом Пскова. С X по XIII век о нём нет известий; зато с 1233 они становятся частыми, в связи с нападениями ливонских рыцарей, которые продолжаются до начала XVI века. Частые осады и пожары, сопровождавшие нападения рыцарей, заставляли жителей не раз переселяться с одного места на другое. В 1303 году "Избореск бысть поставлен на новом месте" - на Жеравьей горе и с того времени до XV века новая крепость выдержала восемь осад и ни разу не была взята неприятелем. Борьбой с ливонцами Изборск заслужил славу оплота всей Псковской и Новгородской земли, даже восхищённые его стойкостью враги называли его "железным городом"... В 1510 году Изборск вместе с Псковом присоединён к Москве. Во время осады Пскова (1581) Изборск был занят поляками, однако по Ям-Запольскому мирному договору (1582) был возвращён России. В 1708 году Изборск приписан к Ингерманландской губернии, в 1710 - к Санкт-Петербургской, с 1719 - уездный город Псковской провинции, с 1777 - заштатный безуездный город Псковской губернии... В 1920 году в соответствии с условиями Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией Изборск перешёл Эстонской Республике и стал частью уезда Петсеримаа (эст. Petserimaa). После присоединения Эстонии к СССР в 1940 году город оставался в пределах административных границ Эстонской ССР, с августа 1941 по август 1944 года был оккупирован Нацистской Германией (административно подчинялся Рейхскомиссариату Остланд). В январе 1945 года стал частью Псковской области РСФСР... В 1956 году лишён статуса города. В настоящее время туристический центр. Заповедник с 1996 года... Дошедшая до наших дней крепость относится к XIV веку - и находится в относительно приемлемом состоянии.
   
   

Печёры Псковские. (фото)

Небольшой городок - расположенный на границе РФ с Эстонией, в 1 часе езды от Пскова на автобусе (по шоссе через Старый Изборск). Знаменит Печерским мужским монастырём.
   
   

Петрозаводск.

Столица Карелии. Расположен на берегу Онежского озера. Город компактный... но, на мой взгляд, вполне тихий и симпатичный. Кроме того, "Метеоры" отсюда ходят в Кижи (где на острове находится музей деревянного зодчества)... а автобусом можно доехать до водопадов Кивач и Гирвас.
   
   

Кондопога.

Город на жел.дороге между Петрозаводском и Медвежьегорском - расположенный на узком перешейке между Онежским озером и оз.Сандал... тоже весьма немаленьким и с островами... по которому можно почти до самого водопада Гирвас доплыть... куда, впрочем, от Кондопоги и автобус ходит - как и к заповеднику на водопаде Кивач.
   
   

Архангельск. (фото)

(до 1613г - Новохолмогоры) город в дельте реки Северная Двина в 45км от впадения её в Белое море. Население на 2009г - 355 тыс.чел.
    Герб - крылатый архангел с мечом, прогоняющий крылатого же чёрта.
    Первые русские поселения на мысе Пур-Наволок, на излучине болотистого правого берега Северной Двины, были основаны новгородцами ещё в XII веке. К тому же времени, по преданию, относится возникновение в этом месте Михайло-Архангельского монастыря. Около обители располагались поморские селения Низовской волости - Лисостров, Княжостров, Уйма, Лявля и другие... В 1553г английский моряк Ричард Ченслер прибыл по Белому морю до Николо-Корельского монастыря (о.Ягры, Северодвинск). С этого времени бурно развивается торговля с англичанами и голландцами в устье Северной Двины. Центром торговли ещё до прибытия англичанина были Холмогоры. Но из-за мелководья Северной Двины для морских судов, центр этот стал терять свое значение международной торговли. Вскоре после этого вокруг монастыря уже стояли многочисленные иностранные фактории, а также склады, амбары и избы купцов из Холмогор, Вологды и Москвы, приезжавших сюда на сезон навигации. Образовавшееся поселение получило название "Новые Холмогоры" - и на полтора века стало единственным морским портом России.
    В связи с угрозой нападения Швеции Иван IV Грозный принимает решение об экстренных мерах по обороне Поморья. 4 марта 1583 года он подписывает указ, предписывавший московским воеводам Петру Афанасьевичу Нащокину и Алексею Никифоровичу Залешанину-Волохову в кратчайший срок построить на мысе Пур-Наволок крепость... И в 1584 году (который и считается годом основания города) воеводы эти спешно "поставили город круг Архангельского монастыря" - острог с двойными рублеными стенами, башнями и воротами на север, запад и юг, окружённый рвом с тыном в нём и надолбами перед ним. Напротив крепости на двинском берегу выстроили корабельную пристань, укрепив берег бревенчатым обрубом. Помимо резиденции воеводы и Михайло-Архангельского монастыря, в крепости находились холмогорские и московские стрельцы. Под её стены были переведены на пристань торговые фактории англичан и голландцев. В 1587г сюда же были принудительно переселены 130 семей "из Двинских посадов и волостей" - образовавших Новохолмогорский посад. 26 марта 1596г новый город на Двине впервые был назван Архангельским городом (по находившемуся в нём монастырю)... а с 1 августа 1613г это название было утверждено - в связи с официальным установлением административной самостоятельности и независимости от Холмогор города Архангельска.
    С конца 80-х XVI века Архангельск стал центром русской внешней торговли, приносившим до 60% доходов государственной казны. Рост торговли сопровождался и ростом города. Плотная деревянная застройка была причиной множества пожаров, в одном из которых, в 1637 году, сгорел давший название городу монастырь. Но город быстро отстраивался заново. В 1684 году был построен обширный каменный Гостиный Двор, значительная часть которого хорошо сохранилась до настоящего времени. Здание Гостиного двора, помимо торгового имело и важное оборонное значение ввиду вновь назревавшей войны со Швецией. Плоские верхи угловых и центральной башен являлись площадками для пушек (раскатами). Благодаря этой выгодной позиции можно было держать под обстрелом главное направление вражеского приступа - реку. Активная деятельность международного торгового порта преобразовала во второй половине XVII века традиционную структуру того древнерусского города, каким Архангельск был в течение первого столетия своего существования. Его центром сделался порт. Прежний город-деревянный острог-оказался как бы отодвинутым в сторону и потерял часть своих административных функций, поскольку приказная изба была выведена из него в "каменный город". Первооснова города - восстановленный Михайло-Архангельский монастырь - ещё ранее был перемещен на его южную периферию. Иностранная слобода потеснила русский посад. В городе появились здания лютеранской и реформаторской церквей. К концу XVII века и в последующее столетие город продолжал расти вдоль Двины. Таким сложился Архангельск к эпохе Пётра I.
    Интерес Петра Великого к единственному в то время русскому морскому порту возник одновременно с замыслом о строительстве флота. Петр I впервые прибыл в Архангельск 28 июля 1693 года. Для царя и его свиты на Мосеевом острове на Двине была поставлена небольшая деревянная "светлица с сеньми". Свыше двух месяцев царь провёл в Архангельске, познакомился с корабельным делом и коммерческими операциями торговых людей и отдал распоряжение о строительстве на острове Соломбала первой в России государственной судостроительной верфи. С середины XVII века верфь, имевшая к тому времени эллинги, мастерские, склады и другие вспомогательные предприятия, стала именоваться Архангельским адмиралтейством. После окончания Северной войны верфь была закрыта, но в 1733 году строительство судов на ней возобновилось. За полтора века здесь было построено около 700 больших и малых судов. 18 сентября 1693 года Петр I собственноручно заложил здесь торговый морской корабль "Св.Павел", а в свой следующий приезд в город, 20 мая 1694 года, подрубил опоры уже построенного корабля и спустил его на воду. Тогда же Пётр совершил морское путешествие к Соловецкому монастырю.
    В третий раз Пётр I приехал в Архангельск 30 мая 1702 года, взяв с собой сына Алексея, большую свиту и пять батальонов гвардии. Он поселился в специально срубленном для него домике на острове Маркове напротив строившейся Новодвинской крепости, чтобы лично руководить строительством крепостных сооружений. 6 августа царь во главе эскадры отбыл к Соловецким островам, а затем к пристани деревни Нюхча. Отсюда гвардейцы вместе с Петром начали легендарный переход к Онежскому озеру. Вырубленная в лесах и вымощенная в болотах дорога, по которой волоком были протащены два построенных в Архангельске фрегата, получила название "Государевой". Поход окончился взятием Нотебурга (Орешка). Домик Петра в 1877 году был перевезен с Маркова острова в Архангельск, а в 1934 году - в село Коломенское, где находится и поныне.
    В 1708 году в числе 8 губерний Российской империи была образована Архангелогородская губерния, и Архангельск стал губернским городом. Первым губернатором назначен двинской воевода П. А. Голицын. Начиная с 1713 года царь Пётр I своими указами начал стеснять торговлю через Архангельск, фактически жертвуя его интересами в пользу нового балтийского порта - Санкт-Петербурга. В Архангельск он разрешил ввозить только такое количество товаров, которое было необходимо "для прокорма населения". В 1718 году Пётр издал указ, запрещавший экспорт хлеба и импорт большей части заграничных товаров через Архангельск. Число кораблей, приходивших в Архангельск, резко сократилось. Если в 1715 году в порт пришло 230 судов, то в 1724 - уже 19.
    В 1762 году Екатерина II сняла ограничения на внешнюю торговлю через Архангельск, все же сохранив более высокую торговую пошлину, но город уже не вернул себе статус главного порта России, хотя в период наполеоновских войн и в связи с так называемой континентальной блокадой Великобритании в 1807-1813 гг. Архангельск испытал новый экономический подъем, так как был в то время единственным в России портом, куда могли поступать колониальные товары. Город продолжал оставаться одним из крупных кораблестроительных центров. Так, на его верфях под контролем М. П. Лазарева, его будущего капитана, в 1826 году был построен 74-пушечный линейный корабль "Азов", первым в российском флоте получивший Георгиевский флаг и вымпел за героическое участие в Наваринском сражении.
    В мае 1869 года указом императора Александра Николаевича архангельским губернатором был назначен Качалов Николай Александрович. Но прежде чем отправиться к месту нового назначений Н. А. Качалов сопровождал, по желанию Наследника Цесаревича, Его Высочество в поездке Его с Цесаревною и с Великим Князем Алексеем Александровичем, через Москву, Нижний Новгород, Царицын и Донскую область в Крым. Царь дал ему поручение - обратить особенное внимание на экономическое положение Архангельского края и представить свои соображения о местных нуждах. В Архангельск Н. А. Качалов прибыл осенью 1869 года и всю зиму посвятил объездам и изучению своей губернии; в феврале 1870 года он был в Петербурге и лично представил Государю доклад, удостоившийся полного одобрения. Н. А. Качалов до смерти состоял членом совета министра финансов и в 1885 году был назначен председателем комиссии для выработки плана развития Архангельской губернии. К заслугам Качалова можно отнести формирование первого морского пароходства.
    В конце XIX - начале XX века Архангельск превратился в крупнейший лесопромышленный и лесоэкспортный центр страны. Город служил также важной базой для освоения Арктики и налаживания судоходства по Северному морскому пути. От причалов порта отправились свыше 200 полярных исследовательских экспедиций, в том числе В. Я. Чичагова, Ф. П. Литке, В. А. Русанова, П. К. Пахтусова, Г. Я. Седова. В 1915 году при Управлении Архангельского торгового порта открыто Ледокольное бюро, в составе которого было 13 ледоколов и ледокольных судов, положивших начало ледокольной флотилии. Эти суда в зимнюю навигацию обеспечивали проводку судов от горла Белого моря в Архангельск.
    Во время интервенции в 1918-19 был оккупирован английскими, американскими и французскими войсками. В это время Архангельск стал столицей Северной области. Освобождён в 1920 году частями Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны в город прибывали северные конвои и привозили грузы в рамках ленд-лиза. С основанием в 1916 году на берегу незамерзающего Кольского залива порта Мурманск, куда со временем были перенесены рыбообрабатывающие и судоремонтные мощности, Архангельск как порт потерял своё значение.
    В настоящее время, Архангельск - город достаточно небольшой... но аккуратный, с кое-где ещё сохранившимися даже деревянными тротуарами. Наиболее интересны в нём, на мой взгляд - набережная Северной Двины и музей "Малые Карелы" (где собраны образцы различных старинных деревянных построек... впрочем, во многих деревнях Архангельской области - таких например, как Малошуйка или Ратигора, что возле г.Онега - аналогичные постройки, пожалуй, даже и получше... хотя и не так известны - поскольку туда труднее добраться)... Подробнее об Архангельске см. на сайте: ru.wikipedia.org
   
   

Северодвинск.

Город в современном стиле на берегу Белого моря недалеко от Архангельска (куда каждый час автобус по шоссе асфальтовому ходит)... чистый и аккуратный - так, что приятно посмотреть.
   
   

Кемь.

Город в Северной Карелии - расположенный на западном берегу Белого моря... в 700км на север по железной дороге, ведущей из Питера в Мурманск... Отсюда ходят, в основном, пассажирские суда на Соловецкие острова - 40км по Белому морю на восток... От Кеми на север по железной дороге - 150км до ж.д.ст.Лоухи (на берегу оз.Кереть)... плюс, ещё 35км до ст.Чупа (на берегу одноимённой губы Белого моря)... плюс, ещё 20км до ст. "Полярный Круг" (откуда в своё время по малонаезженным дорогам на запад я доходил до г.Зареченска... а затем, через г.Алакуртти - до г.Кандалакша)... А на юг от Кеми по железной либо авто- дороге через 55км г.Беломорск расположен - откуда начинается "Беломоро-Балтийский канал" (проходящий по карельским озёрам и протокам между ними - где естественным, где искуственным - на юг вдоль Мурманской жел.дороги до Онежского озера... оттуда по реке Свирь в Ладожское озеро... а оттуда уже по Неве в Балтийское море)... а также на восток, вдоль берега Белого моря идёт ответвление от Мурманской к Архангельской жел.дороге - мимо ст.Малошуйка и д.Ратигора (где на берегу Белого моря сохранились замечательные комплексы больших, старинных деревянных церквей) и г.Онега (в устье р.Онега, в начале Онежского п-ва Белого моря - который в своё время я обходил по периметру пешком).
   
   

Кандалакша.

Небольшой город - за Полярным Кругом (1000км на север от СПб)... на основной железной и автодорогах, из Питера в Мурманск ведущих... на границе почти Карелии и Мурманской области... в самом северо-западном конце Белого моря... в самом начале Кольского п-ва... Самое примечательное здесь, на мой взгляд - горы за р.Нива... с вершин которых открывается замечательный вид на усеянную островами одноимённую губу Белого моря (откуда в своё время по малонаезженным дорогам я доходил, в частности, до г.Апатиты)... Кроме того, от Кандалакши на автобусе можно доехать до п.Умба (стоящего в 120км к юго-востоку от Кандалакши... уже собственно на Кольском п-ве... на берегу Белого моря - в месте впадения в оное реки Умба, из Умбозера возле г.Апатиты в р-не Хибин вытекающей)... либо на запад - 100км до г.Зареченск (стоящего на берегу Ковдозерского водохранилища - большого, красивого, изрезанного множеством островов и "шхер"... аналогично, как и г.Зеленоборский - на жел.дороге стоящий в 50км к югу от Кандалакши, на 4км-ширины перешейке между Ковдозерским/Княжегубским водохранилищем и Кандалакшской губой Белого моря... от которого до г.Зареченск по водохранилищу 45км) или 120км до г.Алакуртти (на реке Тумча... где уже военная часть расположена, стерегущая границу РФ с Финляндией... аналогично, как и в г.Ковдор - куда тоже от Кандалакши за 160км доехать можно).
   
   

Сергиев Посад (фото)

Город в 1,5 часах езды на электричке от Москвы. В центре его - большая и красивая, обнесённая высокими крепостными стенами Лавра... основанная ещё Сергием Радонежским. На восточной окраине города - ещё один достаточно известный монастырь. Кроме того, недоезжая нескольких остановок электрички от Москвы, перед С.Посадом находится с.Абрамцево... а в 17км от С.Посада на восток - есть ещё комплекс "святых" источников "Гремячие Ключи" - с новой, большой, деревянной церковью.
  Сергиев Посад - город (с 1782 года) в Московской области. Является центром Сергиево-Посадской городской агломерации, имеющей население свыше 220 тысяч человек. Сергиев Посад находится в центре европейской части России. Город расположен в северо-восточной части Московской области, в 52 км от Москвы (74,5 км - по железной дороге от Ярославского вокзала). Одна из основных железнодорожных станций на линии Москва - Ярославль Московской железной дороги. Город расположен на реке Кончуре с её притоками.
  Изначально - несколько поселений (Кокуево, Панино, Клементьево и др.), возникших в конце XIV - начале XV вв. вокруг Троице-Сергиева монастыря (с 1744 г. - Лавры), основанного в 1337 г. преподобным Сергием Радонежским. Поселения были славны народными промыслами: резьбой по дереву (см. Богородская резьба) и изготовлением игрушек.
  В начале XVIII века села Клементьево, Кокуево и Пушкарская, Стрелецкая, Иконная, Поварская, Конюшенная слобода, расположенные неподалёку от монастыря слились в одно торгово-промышленное селение - посад. 22 марта 1782 года по указу Екатерины II он был назван Сергиевым. В 1744 году монастырь стал лаврой. К 1792 году посад обрёл регулярный план. В 1845 г. было проложено шоссе, соединившее Сергиев Посад с Москвой, а в 1862 году была проведена и железная дорога.
  В 1919 году Сергиев получил статус города, а в 1930 году был переименован в Загорск в честь революционного деятеля В. М. Лубоцкого (Загорского). 23 сентября 1991 года город был назван Сергиевым Посадом.
  Важнейшей городской достопримечательностью и историческим центром города является ансамбль Троице-Сергиевой лавры. Замечательны также Введенская и Пятницкая церкви (обе - 1547), Вознесенская (1766-1779), Успенская (1769) и Ильинская (1773) церкви; монастырская гостиница (1823, архитектор А. Ф. Элькинский, в классическом стиле), торговые ряды (начало XX в.), Пятницкий колодец (к. XVII - н. XVIII вв.).
  В 1337 году Сергий Радонежский основал небольшой общежительный монастырь с деревянным храмом во имя Святой Троицы близ Хотькова, на холме Маковец (храм был освящён в 1340 году). В 1355 году в монастыре был введён новый, общежитийный устав. Территория монастыря была разделена на три части - жилую, общественную и оборонительную; игуменом монастыря поначалу был игумен Митрофан, постригший Сергия в монахи. После смерти Митрофана, игуменом монастыря стал преподобный Сергий Радонежский. План монастыря, установленный тогда, в общих чертах дошёл до наших дней (прямоугольный внутренний двор с церковью и трапезной, окружённый с четырёх сторон кельями). Вскоре Троицкий монастырь стал духовным центром московских земель, поддержкой московских князей.
  Здесь в 1380 году отец Сергий благословил войско князя Дмитрия Ивановича, отправлявшегося на сражение с Мамаем. 8 сентября 1380 года во время Куликовской битвы на поле боя вышли монах и богатырь Троицкого монастыря - Пересвет и Ослябя. В 1392 году преподобный Сергий преставился, а основанный им монастырь на протяжении нескольких столетий являлся культурным и религиозным центром Российского государства (в монастыре составлялись летописи, переписывались рукописи, писались иконы; в XV веке здесь было создано "Житие преподобного Сергия Радонежского", один из крупнейших памятников старорусской литературы, ценнейший исторический документ).
  В 1408 году монастырь был разграблен и сожжён татарским ханом Едигеем, но следующие 200 лет его истории прошли почти безоблачно. Монастырь отстраивался, развивался, стал одной из главных российских святынь. В 1422 году на месте деревянной церкви игуменом Никоном был заложен главный храм обители - Троицкий собор, построенный силами сербских монахов из Косово, нашедших прибежище в монастыре после битвы на Косовом Поле; позднее за монастырём закрепилось название "Троице-Сергиева Лавра". При строительстве собора были обретены мощи преподобного Сергия. В росписи храма участвовали выдающиеся иконописцы Андрей Рублёв и Даниил Чёрный, для иконостаса собора была написана знаменитая "Троица".
  В 1446 году в монастыре Дмитрий Шемяка захватил в плен московского князя Василия II. В 1550-х годах Троицкий монастырь был обнесён белокаменной стеной (длиной 1284 метра, с 12-ю башнями); в 1561 году он получил статус архимандрии.
  В 1585 году был построен Успенский собор, после этого в 1585-1586 годах по велению царской четы были проведены широкие художественные работы. Это было связано с тем, что у царя Фёдора Иоанновича и царицы Ирины Феодоровны Годуновой не было детей, хотя венчание состоялось в 1580 году. Это был не единичный случай - дорогими подарками были одарены знаменитые монастыри и храмы государства "в моление" о чадородии. В Успенском монастыре был устроен придел Феодора Стратилата и святой великомученицы Ирины, которые являлись тезоименитыми святыми царской четы.
  В Смутное время монастырь, выдержав 16-месячную осаду польско-литовских интервентов под предводительством Сапеги и А. Лисовского, стал одним из оплотов Второго ополчения Минина и Пожарского; большой вклад в дело освобождения внесли архимандрит Дионисий и келарь Авраамий Палицын, помогавшие Ополчению крупными пожертвованиями и поддерживавшие дух войска. Последний раз монастырь видел под своими стенами врага в 1618 году, в ходе похода на Москву польского королевича Владислава.
  Монастырю благоволили русские цари; они регулярно совершали паломничества к святым местам Троице-Сергия ("Троицкий ход"); в монастыре был крещён Иван Грозный. В 1682 году, во время Стрелецкого бунта, монастырь послужил убежищем для царевны Софьи Алексеевны, царевичей Ивана и Петра. В 1689 году в монастыре укрывался спасшийся из Москвы бегством Пётр I; при нём в обители появилась великолепная барочная трапезная с храмом преподобного Сергия Радонежского. Именно в Троице-Сергиевом монастыре произошла расправа над сторонниками Софьи; отсюда уже единовластным правителем Пётр уехал в Москву. В 1738 году поменялась система управления монастырём: он стал подчиняться Духовному совету. 1 октября 1742 года по указу императрицы Елизаветы Петровны в Троице-Сергиевом монастыре была открыта духовная семинария (позднее, в 1814 году, в монастырь была переведена Московская Духовная академия, одно из крупнейших религиозных учебных заведений России). Вскоре (в 1744 году) Троице-Сергиев монастырь был удостоен почётного титула лавры; главой Лавры утверждался Митрополит Московский.
  В XVIII-XIX веках Троице-Сергиева Лавра являлась одним из богатейших монастырей России, входила в число самых крупных землевладельцев (в 1763 году, в преддверии крупной конфискации церковных земель, Лавре принадлежало более 100 тысяч душ крестьян). Активная торговля (зерновыми, солью, предметами быта) способствовала приумножению богатств монастыря; его финансовое положение в XVII-XVIII вв. отличалось большой прочностью; велики были пожертвования в пользу русской армии (в 1812-м году - около 70 тысяч рублей), ополчения (см. Дионисий Радонежский). К началу XX века во ведении Лавры находились типография (в ней печатались произведения философов, священнослужителей - П. А. Флоренского, Климента Охридского и других), две гостиницы (на территории Посада), мастерские (производство игрушек, подсвечников, крестов и т. п., резьба по дереву), лавки, конные дворы. В 1910-е годы в Лавре жило более 400 монахов. К Троице-Сергиевой Лавре были приписаны некоторые малые монастыри и скиты.
  Святыни монастыря: мощи преподобного Сергия Радонежского (в Троицком соборе), мощи Никона, Сергия (Михея) Радонежских, св. Серапиона Новгородского, митрополита Иоасафа, архимандрита Дионисия, преподобного Максима Грека, икона Святой Живоначальной Троицы работы Андрея Рублёва (ныне в Третьяковской галерее, Москва) - привлекали тысячи паломников со всех концов России. А кроме того, в Лавре захоронены представители знатных русских домов: Бельские, Воротынские, Глинские, Оболенские, Одоевские и другие; деятели Смуты: князь Дмитрий Трубецкой и Прокопий Ляпунов, князь Андрей Радонежский, представители фамилии Годуновых; многие московские и иные архиереи: Макарий (Булгаков), Макарий (Невский), Сергий (Голубцов), Патриархи Алексий I и Пимен. Многочисленные сокровища хранятся в ризнице - это уникальные предметы декоративно-прикладного искусства, подношения царей и богатых людей монастырю. Значительным фондом рукописей обладает лаврская библиотека - здесь хранятся и русские летописи, и рукописные книги XV-XVII веков, и уникальные образцы русских раннепечатных книг (на 1908 год - около 10 000), исторические документы.
  Черниговский скит (в документах XIX века также Пещерное отделение Гефсиманского скита) - скит Троице-Сергиевой Лавры (Сергиев Посад) в 3 км к северо-востоку от Лавры, на северном берегу восточного залива верхнего Скитского (Корбушинского) пруда. На противоположном берегу располагался Гефсиманский скит, от которого до наших дней дошла лишь ограда с башенками и к которому в XIX веке он был приписан. Гефсиманский скит, в свою очередь, был приписан к Лавре.
   
   

Владимир (+ Боголюбово)

Областной центр Владимирской области. Население на 2004г - 298 тыс. чел. Расположен на высоком левом берегу Клязьмы (крупнейшего левого притока Оки)... Старинная центральная часть - небольшая (можно спокойно осмотреть за 2-3 часа), но расположена на самом краю обрыва над открытой живописной долиной реки и изобилует церквями... правда, достаточно однотипными, а от когда-то могучего кремля осталась одна башня и "Золотые ворота". От Москвы до сюда ехать часа 3 (электричкой от Курского вокзала)... А от Владимира ещё легко автобусом до Суздаля доехать - ещё одного старорусского города.
    Поселение на месте Владимира существовало по крайней мере со времен Владимира Святославича (первое упоминание в летописи - 990 год), но официальной датой основания города часто считается 1108 год - когда Владимир Мономах укрепил это поселение. Сначала Владимир входил в состав Ростово-Суздальского княжества. Ростовский князь Юрий Долгорукий перенес столицу княжества в Суздаль... а затем, после нескольких попыток смог занять киевский престол - считавшийся тогда самым главным на Руси. Однако его сын, Андрей Боголюбский, не стал претендовать на должность киевского князя... а вернулся в Суздаль, увезя с собой икону Владимирской Богоматери... и перенес столицу княжества во Владимир (после этого оно стало называться Владимиро-Суздальским). Свою резиденцию Андрей устроил в Боголюбове - в нескольких километрах от Владимира. С этого момента начинается расцвет города... Ещё при Андрее Боголюбском в городе строятся невиданные до того времени на северо-востоке Руси белокаменные сооружения... а границы княжества расширяются и значение его все увеличивается... После убийства Андрея Боголюбского в 1174 году ту же политику продолжили его младшие братья Михаил Юрьевич и Всеволод Большое Гнездо... Удачное расположение на судоходной реке, вдали от границ Руси приводит к тому, что Владимиро-Суздальское княжество быстро становится самым значительным из русских государств. В его состав среди прочих мелких городов входила и Москва... Затем начинаются усобицы - войны с ростовцами и новгородцами.
    В 1238 году город не смог оказать сопротивления наступающему монгольскому войску Батыя и был разорен... Хотя после этого начинается упадок, город смог сохранить свой формальный статус - для того, чтобы считаться великим князем, нужно было получить в Орде ярлык на владимирское княжение. Так, в 1252-1263 годах владимирским князем был Александр Невский. Эта часть его биографии в основном примечательна войнами с Новгородом (из которого его до этого выгнали за совершенно нестерпимое поведение)... новгородцы отказывались платить дань монголам, а Александр высылал туда карательные экспедиции. В 1328 московский князь Иван Калита получил ярлык на великое княжение... но, вопреки традиции, остался в Москве... а в 1332 году, и вовсе, присоединил Владимир к Московскому княжеству... хотя номинально Владимир оставался главным городом Руси аж до 1432 года (и московские князья именовались владимирскими).
    Конец XIV и начало XV века также может считаться временем расцвета (на этот раз последнего) Владимира - и связан, например, с именем Андрея Рублева... После этого Владимир навсегда превращается в глубокую провинцию... В XVII веке он разрастается за пределы первоначальной крепости, появляются слободы. К этому времени относится строительство многих каменных церквей... В 1778 году Владимир становится губернским городом... и, как и многие другие, получает прямоугольную сетку улиц... В 1838 году через город проходит дорога Москва - Нижний Новгород... а в 1862 году отправляется первый поезд на Москву... После революции Владимир некоторое время входит в Ивановскую область, а в 1944 году появляется Владимирская область... В 1992 году Владимир (точная формулировка: Белокаменные памятники Владимира и Суздаля) был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО... Больше о городе можно посмотреть на сайтах: ru.unesco.org + hrono.ru + ru.wikipedia.org и др.

Суздаль (фото)

В летописи Суздаль впервые упоминается, когда говорится о восстании волхвов в 1024 году. В начале XII века при Юрии Долгоруком был центром Ростово-Суздальского княжества. В 1157 году Андрей Боголюбский перенёс столицу во Владимир, и княжество стало называться Владимиро-Суздальским.
   С середины XIII века - столица самостоятельного Суздальского княжества. В начале XIV века - столица Суздальско-Нижегородского княжества. В 1392 году Суздаль вошёл в Великое Московское княжество.
   В 1565 году Суздаль попал в число городов, составлявших опальную Земщину, а после уничтожения опричнины стал "царскою отчиною". В Смутное время суздальцы изменили Шуйскому и передали свой город тушинцам и Лисовскому, который укрепил его и продержался в нём около восьми месяцев, несмотря на неоднократные попытки со стороны московского войска прогнать его оттуда.
   В 1608-1610 годах польско-литовские захватчики причинили городу страшный ущерб - так что на его посаде уцелело всего 78 дворов. В 1612 году поляки осаждали Суздаль, но безуспешно. В 1634 году на Суздаль совершили грабительский налёт крымские татары. В 1644 году пожар испепелил смежную с кремлём часть посада.
   В 1654-1655 годах моровая язва унесла почти половину населения города, достигавшего тогда всего 2467 человек. В 1681 году в Суздале считалось 515 дворов, с которых на жалованье для московских стрельцов собиралось 669 рублей 16 алтын и 4 деньги, и 6145 жителей. В 1708 году город был приписан к Московской губернии в качестве провинциального города; в 1778 году сделан уездным городом Владимирского наместничества, в 1796 года - Владимирской губернии.
   С XVI века в Суздале вели строительство монастырей, расширяли старые, возводили новые. К XVI веку существовало 11 монастырей (к началу XIX века сохранилось 5 монастырских комплексов). Суздаль стал одним из религиозных центров на Руси.
   С середины XVII века - период экономического подъёма. С 1796 года уездный город Владимирской губернии. Со второй половины XIX века Суздаль стал глухим провинциальным городом.
   В 1967 году был принят Генеральный план развития Суздаля, согласно которому он становился городом-музеем. Из города вывели исправительные учреждения. На окраине города, в Коровниках был построен Главный туристский комплекс, развёрнуты музейные экспозиции. Проводили работы по реставрации памятников и благоустройству города. В 1978 году ЮНЕСКО включила белокаменные памятники Суздаля в список объектов Всемирного наследия.
   В настоящее время, скорее поселок с населением 11 тыс. чел... со множеством деревенских домов и расположенных между ними кирпичных храмов и монастырских комплексов... административный центр Суздальского района Владимирской области - расположенный на реке Каменке, притоке реки Нерли, в 26км к северу от г.Владимир (куда из последнего каждые 30мин почти идут автобусы)... город-заповедник, входящий в Золотое кольцо России.

Юрьев Польский (фото)

Расположен на реке Колокша (приток Клязьмы), в 68 км к северо-западу от Владимира и 180 км к северо-востоку от Москвы. Был основан в 1152 году Юрием Долгоруким. Тогда же по его распоряжению была сооружена почти круглая каменная крепость, которая была обнесена сохранившейся до нашего времени земляной насыпью (валом) высотой до 7м. А в 1234 году в центре этой крепости был возведён Георгиевский собор - одна из главных достопримечательностей города.
    С 1212 года Юрьев-Польский - центр удельного княжества, во главе которого встал сын Всеволода Большое Гнездо Святослав. В период его правления в городской крепости был основан княжеский Михайло-Архангельский монастырь - вторая достопримечательность города в наши дни. В 1216 году рядом с городом состоялась знаменитая Липицкая битва - одна из самых жестоких и кровавых междоусобных битв в русской истории... в которой участвовало объединённое войско Новгорода, Пскова, Смоленска, Торопца, Ростова, с одной стороны... и княжеские дружины Владимира, Переяславля, Бродов, Мурома, Суздаля и других уделов - с другой.
    Объединённое войско возглавляли торопецкий удельный князь Мстислав Удатный и его союзник - ростовский князь Константин Всеволодович, оспаривавший великокняжеский престол у своего брата Юрия Всеволодовича. Полки Юрия, Ярослава и других младших братьев Всеволодовичей соединились у Юрьева-Польского на реке Липице и выбрали позицию на удобном холме. Здесь они встретили подошедшее объединённое войско Мстислава и Константина. Противников разделял заболоченный ручей Тунег. Сражение началось ранним утром. Часть пеших воинов Мстислава Удатного перебралась через ручей и вступила в бой. За ними переправились смоленцы и новгородская дружина. В результате натиска смоленского полка центр войска Ярослава был потеснён. Тогда Мстислав бросил в бой конницу, которая трижды прошла сквозь боевые порядки Юрия, Ярослава и их младших братьев, захватила два стяга и причинила противнику большой урон. Дружина князя Константина Всеволодовича нанесла сильный удар во фланг полку Юрия и тем решила исход битвы. Видя полный разгром, Юрий Всеволодович бросил остатки своей рати и вместе с братьями бежал во Владимир. По данным летописи, дружины Юрия, Ярослава и младших Всеволодовичей только убитыми потеряли 9233 человека. Исход битвы решило пешее войско новгородцев и смолян, которое умело маневрировало на поле боя и взаимодействовало с конницей. Юрий и Ярослав, спасаясь от смерти и плена, бежали соответственно во Владимир и Переяславль-Залесский - проделав примерно по 60км каждый... причём первый загнал трёх коней, а второй четырёх. Составить представление об угрожавшей им опасности помогает то, что Юрий прискакал во Владимир лишь в "первой сорочице" (т.е.нижнем белье), несмотря на время года (конец апреля).
    В итоге Липицкой битвы Юрию пришлось уступить владимирский престол своему старшему брату Константину, а самому согласиться на Городецкий удел. Смоленские князья этой победой избавились от соперников, в частности Ярослава Всеволодовича, в борьбе за Новгород, но ненадолго. Уже в 1217 году Константин дал Юрию Суздаль, гарантировал ему и великое княжение после своей смерти в обмен на обширный ростовский удел для своих сыновей, которые должны были признать Юрия вместо отца. Таким образом, Липицкая битва положила конец междоусобице и начало новому взлёту Владимирского княжества: уже в 1219 году оно восстановило своё влияние в Рязани, в 1221 - в Новгороде, сменив смоленских князей в активных действиях в Прибалтике против ордена меченосцев, и добилось от волжских болгар условий мира "по-прежнему, как было при отце и дяде Юрия".
    В 1238, 1382 и 1408 годах Юрьев-Польский разорялся монголо-татарским нашествием. В 1340 году вошел в состав великого Московского княжества. Во время смуты начала XVII века был сожжён поляками.
    Затем, с середины XVII века начался новый экономический рост города - которому способствовало его нахождение на Большой Стромынской дороге, соединявшей суздальские земли с Москвой. В XVII-XVIII веках был заново отстроен ансамбль Михайло-Архангельского монастыря, в котором выделяются расположенная в западной части монастырской ограды надвратная Богословская церковь 1670 года, а также монументальная шатровая колокольня XVII века и Знаменская трапезная церковь. С 1708 года город в составе Московской губернии (уездный город с 1778 года), с 1796 года - во Владимирской губернии.
   11 июля 1919 года государственные учреждения города были разграблены бандой штабс-капитана царской армии Ефима Скородумова (Юшки). В 1920 году был основан Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей.
   До 2010 года Юрьев-Польский имел статус исторического поселения, однако затем был этого статуса лишён. В настоящее время, районный центр Владимирской области с населением 20 тыс. чел.

Переславль Залесский (фото)

Город областного подчинения (городской округ) в Ярославской области России... административный центр Переславского района - в который не входит. Население, по данным переписи 2010 года, 41 923 человек. Город расположен в 140 километрах от Москвы, на трассе "Холмогоры" Москва - Архангельск, на берегу Плещеева озера, в месте впадения в него реки Трубеж. Центр национального парка "Плещеево озеро". Город входит в Золотое кольцо России. В 2009 году город посетило 292,6 тысяч человек... 91% из которых прибыли сюда на экскурсию... при этом 2% туристов (5,8 тысяч человек) составили иностранцы.
   Назван Переяславлем-Залесским в честь южнорусского Переяславля. Основан в 1152 году ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким. В 1220 году в Переяславле родился князь Александр Невский.
   В 1276-1294 годах (с перерывом) сын Александра Невского, Дмитрий Александрович Переяславский, княживший в этом городе, был великим князем Владимирским. Но резиденция его по-прежнему находилась в Переяславле. Таким образом, в это время Переяславль-Залесский был фактической столицей Руси. В 1302г, после смерти князя Ивана Дмитриевича, город по его завещанию отошёл к Московскому княжеству.
   В 1238 (после пятидневной осады), 1252, 1281, 1282, 1294 (город сжёг ярославский князь Фёдор Чёрный), 1382, 1408 и 1419 году город бывал взят и разграблен ордынцами. В 1372 году городской посад выжжен набегом князя Кейстута. После 1302 управлялся московскими наместниками, иногда, выдавался в кормление пришлым князьям. В XV и XVI столетиях Переяславль составлял вотчину князей московских и обязан был доставлять ко двору рыбу, что отразилось на гербе города.
   Осенью 1374 года московский князь Дмитрий Иванович в Переяславле организовал встречу русских князей и бояр, на которой впервые обсудил вопрос об избавлении страны от монголо-татарского ига.
   В 1608 году крепость разрушена польско-литовскими интервентами. Город сильно пострадал в годы Смутного времени.
   В 1688 году царь Пётр I на Плещеевом озере начал строительство потешной флотилии, что было началом русского военного флота. В 1692 году строительство флотилии было завершено и устроен торжественный смотр.
   В 1708 году город приписан к Московской губернии. С 1719 года - центр Переславской провинции Московской губернии. С 1778 года - уездный город Владимирского наместничества, а потом и губернии. С 1929 года - центр Переславского района Ивановской промышленной области. С 1936 года в составе Ярославской области.
   В 1884 году в городе был построен водопровод. С 1872 по 1917 год городом руководила городская дума. В 1994 году она была воссоздана.

Ростов Великий (фото)

Городское поселение в Ярославской области. Административный центр Ростовского района. Население, по данным переписи 2010 года, 31 791 человек. Город расположен на берегу озера Неро - в 53км от Ярославля и в 202км от Москвы (на трассе "Холмогоры" Москва - Архангельск). В городе функционируют железнодорожный и автобусный вокзалы. Ростов - один из старейших городов России. Он входит в Золотое кольцо России. Первое упоминание о нём относится к 862 году. Ростов часто называют Ростов Великий - чтобы отличить его от Ростова-на-Дону.
    В старейшей русской летописи "Повести временных лет", в записи за 862 год о Ростове идет речь как о существующем городе, которым владел Рюрик и где "первые насельники" принадлежали к племени меря; в дальнейшем летопись сообщает, что "в Ростове сиде князь, под Олегом суще". Согласно данным археологии, старинное Сарское городище, первое укрепленное поселение на озере Неро, возникло в земле меря в VII веке и долгое время было мерянским племенным центром. О времени возникновения собственно Ростова, самая ранняя дендрохронологическая дата в котором относится к 963 году, существуют различные гипотезы: одни из них предполагают возникновение города в дославянскую эпоху, другие - перенос с Сарского городища в X веке.
    В IX веке Ростов вместе со всеми владениями меря был присоединен к государству Рюрика со столицей в Ладоге. В походе князя Олега на Царьград ростовчане участвовали в качестве союзников. Со второй половины XI века Ростов - центральный город северо-восточных владений русских князей, территории, ставшей основой современной России. Тем самым было признано его большее значение по сравнению с Белоозером, которое стало частью Ростово-Суздальского княжества. Лишь в 1125 году Юрий Долгорукий перенёс столицу в Суздаль.
    С конца XI (номинально, по церковной историографии, принято считать с 991; но два первых епископа св. Феодор и Иларион, посланные в Ростов, были изгнаны) по 1788 год, когда кафедра была перенесена в Ярославль, город был епархиальным центром. В 1160г на месте деревянного Успенского собора, построенного по преданию еще в 991г св.Феодором, немец Куфир строит каменный собор - рухнувший в 1204г.
    В 1207 году появляется самостоятельное Ростовское княжество, быстро ставшее одним из влиятельнейших политических центров русских князей. Основатель княжества, старший сын Всеволода Большое Гнездо Константин Всеволодович, в 1214-1231 годах заново отстроивший Успенский собор. В это время город переживал небывалый экономический и культурный подъём. Ростов являлся одним из самых больших городов на северо-востоке, площадь его укреплённой части, окружённой валом и рвом, составляла более 100 гектаров. В городе существовали княжеский и епископский дворы, большой торг, более 15 храмов, несколько монастырей, из которых Авраамиев был основан в XI веке и является, таким образом, одним из старейших русских монастырей.
    В 1237 году Ростов не оказал сопротивления монгольским войскам, так как дружина ростовского князя Василько Константиновича в составе объединённых владимиро-суздальских войск под предводительством великого князя Юрия участвовала в битве с полчищами Бурундая на реке Сить в 1238 году; Василько при этом был взят в плен и затем казнен. Князем стал его малолетний сын Борис, при котором в частности произошло крупнейшее восстание против татарских сборщиков налогов в 1262 году.
    В 1297 году ростовский князь Константин Борисович выдал свою дочь за московского княжича Юрия Даниловича. Это не помешало Юрию в 1317г с татарскими отрядами Кавгадыя и Астрабыла сжечь Ростов и изгнать из него князя (судя по всему, Александра Константиновича - державшего сторону Твери в споре между Юрием и Михаилом Тверским за великокняжеский престол).
    По гипотезе В.А.Кучкина около 1328г Ростовское княжество и самый город Ростов разделились на две части: Борисоглебскую (на восток - которую получил князь Федор) и Сретенскую (на запад - которую получил князь Константин). Сретенская часть, возможно, вскоре была объявлена частью Владимирского великого княжения и фактически попала в полную зависимость от Москвы. По другой версии под власть Москвы в 1328 году попадает все Ростовское княжество. Именно к этому времени относится переселение из города местных бояр, включая Кирилла - отца Сергия Радонежского. Автор жития святого пишет по этому поводу: "увы Ростову и его князьям, взяли у них власть, княжение, имение и славу".
    Ростовская дружина участвовала в битве на Куликовом поле. При Василии II Темном Ростовское княжество фактически окончательно входит в состав Москвы: в 1430-х годах там присутствует великокняжеский наместник, а по своей духовной 1461/2 Василий завещает его в полную собственность своей жене Марии. Финал драмы настал при Иване III. В 1473/4 году князья Борисоглебской линии продали остатки своих княжеских прав Ивану III.
   Несмотря на потерю политической самостоятельности, Ростов продолжал оставаться резиденцией митрополита и крупнейшим церковным центром. При царе Иване Грозном Ростов был взят в опричнину. В смутное время Ростов не избежал трагической участи многих российских городов. В 1608 году он был сожжён и разграблен тушинскими отрядами, которые взяли в плен митрополита Филарета (Романова) будущего патриарха и отца царя Михаила Федоровича. В истории Ростова это было последнее нашествие захватчиков, вскоре после которого для укрепления города вокруг его центральной части была насыпана земляная крепость.
   На протяжении долгих столетий Ростов сохранял за собой значение религиозного центра. Территория Ростовской епархии простиралась далеко за пределы современной Ярославской области, а ростовские иерархи были в числе наиболее влиятельных церковных владык. В конце XIV века ростовские архиереи получили сан архиепископов, а в 1589 году - митрополитов. Ростовская митрополия была одной из богатейших в России. Во второй половине XVII столетия по инициативе митрополита Ионы Сысоевича в Ростове разворачивается строительство новой архиерейской резиденции. За короткий срок - около 20 лет, в центре города был возведён величественный ансамбль митрополичьего двора, состоящий из культовых, жилых и хозяйственных построек, окружённых крепостными стенами с высокими башнями, известный как Ростовский кремль. На Соборной площади при кафедральном Успенском соборе была построена уникальная звонница, для которой были отлиты огромные тысячепудовые колокола. В XVI-XVII веках происходило формирование архитектурных комплексов многочисленных городских и пригородных монастырей, значительная часть которых сохранилась до нашего времени.
   В конце XVIII века центр Ростово-Ярославской епархии был перемещён из Ростова в Ярославль. По губернской реформе 1778 года Ростов стал уездным центром, началась перепланировка города по регулярному плану. Со второй половины XVIII века и почти до конца XIX века в городе проводилась знаменитая Ростовская ярмарка, благодаря которой Ростов сохранял за собой значение важного торгового и экономического центра Ярославской губернии. По размерам Ростовская ярмарка уступала лишь Макарьевской и Нижегородской. В это время в городе развивается финифтяный промысел. Ростов становится одним из центров производства расписной финифти.
   К 1900 году Ростов насчитывал 14,5 тыс. жителей, 4 школы, духовное училище, женскую прогимназию, художественно-ремесленную школу, 21 фабрику и завод, 22 церкви и 5 монастырей. В 1885 г. владелец фабрики "Рольма" устроил первый городской водопровод: проведя для своей фабрики 10-километровый водопровод от Которосли, он завещал все свои средства городу, на которые и был приобретен водопровод, создана гимназия и должен был открыться университет.
   Со второй половины XIX века в Ростове начинается восстановление и реставрация архитектурных памятников Ростовского кремля. В 1883 году в кремле открылся "Музей церковных древностей", который продолжает своё существование и в настоящее время и является значительным культурным и научным центром. Ныне государственный музей-заповедник носит название "Ростовский кремль". Ему принадлежит богатейшее собрание памятников древнерусского искусства - уникальные коллекции икон, древнерусского лицевого шитья, произведений живописи и графики XVIII-XX вв., древнерусских рукописей и документов, археологии. В 1995 г. ростовский музей включен в Список особо ценных объектов культурного наследия России.
   В 70-80-х годах город входит в состав туристического маршрута "Золотое кольцо", в нем строится гостиница, большую часть "Ростовского Кремля" отдается под "Молодежный туристический центр Ростов". На окраине города строятся несколько заводов, в основном оборонного назначения: оптико-механический, опытно-экспериментальный, радиозавод. Для этих предприятий создается и инфраструктура: канализация, водопровод, газоснабжение, строится электроподстанция "Неро", в разных районах города появляется несколько микрорайонов.

Нерехта (фото)

Город (с 1778 года) в России. Административный центр Нерехтского района Костромской области. Город расположен на реке Нерехта (приток Солоницы), в 46 км от Костромы. Население: 24,3 тыс. человек (2010 год).
    Впервые Нерехта упоминается в 1362 году в житии Пахомия, основавшего в 3 верстах от города монастырь, упразднённый в 1764 году и обращенный в приходскую церковь. В 1406 году волость Нерехта великий князь Василий I Дмитриевич отдал супруге своей Софье Витовтовне - в это время здесь уже были соляные варницы.
   В 1462 году великий князь Василий Тёмный отдал Нерехту с варницами своей жене Марии Ярославне. Около 1609 года Нерехта была сожжена и опустошена; по описи 1627 года жилища здесь наполовину стояли пустыми, варницы были оставлены. Солеварение окончательно прекратилось в XVIII веке. До 1778 года Нерехта была пригородом Костромского уезда, а затем сделана уездным городом. По описи 1764 году в Нерехте были богатые купцы и зажиточные ремесленники; жители с успехом занимались огородничеством; были 3 ярмарки и еженедельно базары.

Иваново (фото)

Город в центральной России на берегу реки Уводь - административный центр Ивановской области. Население 409 277 чел. (на 2011 год). Иваново было основано путём слияния села Иваново и Вознесенского посада в 1871 году. Город в первую очередь известен своей промышленностью, образовательными учреждениями и революционной историей.
   В середине ХІХ века археологами было обнаружено несколько курганов и могильников, стоявших с древних времён на Ямах, то есть в районе улицы Калинина (центр города, левый берег реки Уводь). Учёные предполагают, что территория Иванова 1000 лет назад была заселенна финно-угорскими племенами, но позже местность заселили славяне.
   Первые упоминания о поселении на реке Уводь в этой местности относятся к 1328 году. В духовной грамоте Ивана Калиты оно названо "поселение Ивань на Уводи". В середине XIV века, во времена Дмитрия Донского, поселение названо сельцом Ивань. Предположительно, в этот период в сельце Ивань появилась часовня в честь Иоанна Предтечи, что и послужило основанием для названия сельца именем этого святого. После постройки церкви святого Иоанна Предтечи, поселение приобретает статус села. В начале XV века, при Великом князе Василии Тёмном, Иваново уже именуется селом.
   Позднее упоминания села Иваново в летописях приходятся на 1561 год. В этот год, по преданию, оно было передано царём Иваном IV Грозным князьям Черкасским, после женитьбы на Марии Черкасской, однако документа о дарении села не сохранилось. В 1579 году рядом с селом был построен мужской Покровский монастырь, а рядом с ним монастырская слобода Притыкино.
   В конце XVI - начале XVII веков сёла Иваново и Кохма, входившие в Кохомскую волость, были вотчиной Скопиных-Шуйских. Акты конца 1610-х - начала 1630-х годов фиксируют сёла Иваново и Кохма во владении княгинь Анны Петровны и Александры Васильевны Скопиных-Шуйских, матери и жены Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. По завещанию "старицы княгини Анисьи Петровны" Скопиной, Иваново с деревнями отошло к Ивану Ивановичу Пуговка-Шуйскому - последнему представителю рода Шуйских.
   В первой половине XVII века Иваново недолго находилось во владении князей Шуйских, после чего вернулось к Черкасским. Из описания села 1667 года было видно, что оно богатеет и разрастается. В 1742 году в селе появилась первая полотняная мануфактура, принадлежавшая крестьянину Бутримову. Вскоре появилась крупная отделочная мануфактура Сокова, находившаяся около реки Уводь. В 1743 году село Иваново перешло во владение графу Шереметеву. В начале ХІХ века на фабриках стали появляться иностранные паровые машины, после чего открылась первая прядильная фабрика. В 1853 году несколько слобод объединились в Вознесенский посад, который возник на месте деревни Иконниково, до 1612 года принадлежавшей предку Александра Пушкина. Вознесенский посад был социально более развит в отличие от Иванова. Такая разница препятствовала быстрому слиянию поселений. После Реформы 1861 года происходит развитие промышленности в плане организации производства. Благодаря этому объёмы производства увеличились, не смотря на то, что до 1890 года новых предприятий не строилось
   21 июля 1871 года император Александр II утвердил принятое Кабинетом Министров переименование села Иваново и Вознесенского посада Владимирской губернии в безуездный город Иваново-Вознесенск. Таким образом старый центр обработки льна село Иваново объединилось с индустриальным Вознесенским посадом и получило статус единой административной единицы.
   Иваново традиционно являлось центром лёгкой промышленности. Здесь на одной из текстильных мануфактур впервые появилась паровая машина. Первая больница появилась в Вознесенском посаде в 1861 году. Деньги на строительство больницы собирали многие ивановские предприниматели. В 1865 году открылась первая ивановская публичная библиотека.
   Во время Первой русской революции в Иванове был образован общегородской Совет рабочих депутатов, который был первым в России. 12 мая 1905 года началась всеобщая 72-дневная стачка иваново-вознесенских рабочих. 20 июня 1918 года город Иваново-Вознесенск получил высокий административный статус, став центром губернии. В том же году в городе появляются первые вузы. 14 ноября 1929 было принято решение об образовании Ивановской промышленной области (ИПО), объединившей дореволюционные Владимирскую, Костромскую и Ярославскую губернии. Населяло область около 5 миллионов человек. По стоимости вырабатывавшейся продукции ИПО занимала третье место в стране. Здесь было сосредоточено 49% общесоюзного производства хлопчатобумажных тканей и 77% льняных. В области насчитывалось 65 городов и поселков, в том числе такие крупные промышленные центры, как Иваново-Вознесенск, Ярославль, Владимир, Кострома, Рыбинск, Ковров. После Москвы и Ленинграда Иваново-Вознесенск считался "третьей пролетарской столицей" СССР.

Шуя (фото)

Город в России - административный центр Шуйского района Ивановской области. Город Шуя расположен в междуречье рек Волги и Клязьмы - в 32км к юго-востоку от областного центра Иваново. Через город с севера на юг протекает река Теза (приток Клязьмы), протяжённость которой в городской черте составляет 6,6 километров. Площадь города 33км, население 58,4тыс. человек (2011). По численности населения Шуя является третьим после Иванова и Кинешмы городом Ивановской области.
   Согласно одной из версий, древнее поселение на месте Шуи основали угро-финские племена чудь и меря; и название его может происходить от финского слова "суо" - болото, озеро, болотистая местность. По другой версии, наименование восходит к древнеславянскому "ошую", то есть "слева", "по левую руку" (в данном случае "на левом берегу"). В XX-ом веке неподалёку от Шуи были обнаружены древние захоронения (так называемые Семухинские курганы), относящиеся к Волжскому торговому пути X-XI веков.
   С 1403 года упоминаются князья Шуйские, которые владели городом на протяжении почти 200 лет. Род Шуйских ведёт свое начало от Василия Кирдяпы - одного из князей Суздальских. Представителем этого рода был Василий Иванович Шуйский - последний царь из рода Рюриковичей (годы правления 1606-1610), после него на Российский престол взошла династия Романовых. Как повествуют легенды, Василий Шуйский часто наведывался в свою вотчину, чтобы поразвлечься соколиной охотой. В селе Мельничном (ныне пригород Шуи), по преданию, похоронена дочь царя княжна Анна. В Шуйском кремле (ныне территория пл. Союзной) были осадные дворы, принадлежавшие князю И. И. Шуйскому, князю Д. М. Пожарскому и др.
   Первое документальное свидетельство о городе Шуя относится к 1539 году. Под этой датой Шуя упоминается в Никоновской летописи среди городов, разорённых казанским ханом Сафа-Гиреем и именно от неё город ведет своё летоисчисление. До этого город был известен под названием Борисоглебская слобода, в честь расположенной в нём церкви Святых Бориса и Глеба.
   Иван Грозный во время похода на Казань в 1549 году посетил Шую и вскоре включил её в числе других 19 городов в состав опричнины (1565-1572), объявив своей собственностью. Затем в 1572 году по духовной грамоте Ивана Грозного Шуя переходит в наследство его сыну Фёдору. В 1609 г. город был разорён поляками, а в 1619 - литовцами.
   В 1722 году по пути в Персидский поход в Шуе побывал Пётр I . Он остановился в городе, чтобы приложиться к местной святыне - чудотворной иконе Шуйско-Смоленской Божией Матери. Икона была написана шуйским иконописцем в 1654-1655 годах, когда в городе свирепствовала моровая язва. Вскоре после написания иконы эпидемия прекратилась, а образ Божией Матери явил чудодейственные исцеления больных. Пётр I тоже избавился от недуга и хотел увезти чудотворную икону в Санкт-Петербург. Горожане, узнав об этом, упали перед царем на колени и умолили оставить Небесную Покровительницу и Заступницу города в Шуе на своём месте в Воскресенском храме.
   В 1729 году в Шуе некоторое время жила дочь Петра I царевна Елизавета, которая любила охотиться в окрестных лесах. Побывал в Шуе и ещё один наследник престола. В 1837 году, путешествуя по России в сопровождении известного русского поэта В. А. Жуковского, Шую посетил будущий император Александр II. Познакомившись с достопримечательностями города, цесаревич удостоил своим посещением дома наиболее знаменитых горожан - богатейших купцов Посылиных и Киселёвых.
   Развитию промышленности и торговли в Шуе способствовало удобное положение города на судоходной реке Тезе. В Шуе имелся большой гостиный двор (на месте современного Гостиного двора). Торговать в Шую приезжали иногородние и иностранные купцы. В 1654г в гостином дворе была лавка английско-архангельской торговой компании. В это же время Шуя славилась ярмарками. В 1755 купец Яков Игумнов открывает первую полотняную мануфактуру.
   В 1781г российская императрица Екатерина Великая издает указ об образовании Владимирского наместничества и утверждает герб города Шуи. Старинный герб Шуи представлял собой щит, разделённый на две части. В верхней части стоящий на задних лапах львиный леопард (символ губернского города Владимира)... а в нижней части: "на красном поле брус мыла, означающий славные находящиеся в городе мыльные заводы". Действительно, мыловарение было самой древней промышленностью города Шуи, первое упоминание о них находим в писцовой книге Афанасия Векова 1629г. Уже в XVI веке определился промышленный характер города Шуи. Наряду с мыловарением другим старинным промыслом Шуи был овчинно-шубный. Он особенно процветал в XVI-XVII веках, поэтому царя Василия Шуйского в народе называли "шубником".
   С давних времен развивался в Шуе текстильный промысел - изготовление льняных тканей. Ткачество холстов производилось во многих крестьянских избах и в домах посадского населения города Шуи на деревянных ткацких станах. С середины XVIII века в Шуе появляются ткацкие полотняные мануфактуры, самая первая мануфактура купца Якова Игумнова была открыта в 1755г. Однако уже к концу XVIII века всемирный рынок завоевывает хлопок. Шуйские купцы - династия Киселёвых - были первыми предпринимателями, кто наладил поставку хлопчатобумажной пряжи из Англии не только в Шую, но и её окрестности.
   Параллельно Кисёлевым быстро развивались фабрики купцов братьев Посылиных. Продукция посылинских мануфактур была удостоена большой золотой медали на Первой Всероссийской выставке мануфактурной промышленности в Санкт-Петербурге в 1829 г. "Этот купеческий дом в Шуе искони богатый, расчётливый и настойчивый в исполнении задуманных предприятий, имеет все средства вещественные и невещественные, чтоб сделать свою прядильную фабрику одним из первых заведений в государстве", - так русский писатель Дмитрий Шелехов в середине XIX века отзывался о тех, кто стоял у истоков шуйской текстильной промышленности.
   По данным на 1859 год в городе Шуя проживало 8555 человек (675 домов). Силуэт дореволюционной Шуи определяли храмы. К 1917 году в городе было 20 церквей. Комплекс Воскресенского собора начала XIX века известен своей 106-метровой колокольней - первой в Европе среди звонниц, стоящих отдельно от храмов. В 1891 году на третий ярус колокольни был поднят седьмой по величине колокол в России (весом 1270 пудов). Он был отлит в Москве на средства крупнейшего фабриканта М. А. Павлова. С 1991 года Воскресенский собор является подворьем Свято-Николо-Шартомского мужского монастыря - шуйской православной обители, известной с 1425 года. Шуя - родина Константина Бальмонта.
   15 марта 1922 года жители Шуи, в основном рабочие, вышли на центральную площадь для того, чтобы не допустить изъятия церковных ценностей из городского Воскресенского собора. Для подавления народного выступления власти применили военную силу, был открыт пулеметный огонь. Четверо шуян (по другим данным - пятеро), и среди них девочка-подросток, были убиты на месте.

    село ГОРИЦЫ Шуйского р-на Ивановской обл - одно из наиболее старых и живописных сел области. Расположено на высоком правом берегу р.Теза, напротив с.Дунилово, при переправе из Шуи на Кострому. Впервые Горицы упоминаются в 1553г - когда здесь находился дворец последних потомков суздальских князей Василия и Дмитрия Горбатых. Дворец, по преданию, располагался на высоком мысу берега, отделенном оврагом от центра села. В настоящее время это место, называемое "Поляна", находится за южной околицей современного села. После смерти Горбатых, во 2-й половине 16в, Горицы перешли во владение Николо-Шартомского монастыря. Но уже в 1613г село числится за окольничим Василием Коробьиным - поставившим здесь со своим братом в 1624г деревянную церковь Рождества Богородицы, на месте ветхого храма 1535г.
    Сходящиеся к переправе дороги из Костромы, Ярославля, Ростова и ближайших торговых мест обусловили радиальную структуру планировки села, центром которого являлся торг с церковью на берегу реки, от торговой площади шел крутой спуск к переправе. С кон.17-нач.18в (когда село принадлежало стольнику А.К.Черкасскому) здесь устраивались постоянные осенние ярмарки. Во 2-й пол. 18в вышедший из крестьян купец А.Ф.Игумнов (прозванный Холщевниковым) заводит в Горицах первую в России набивную мануфактуру (набивка масляными красками по холсту). Вскоре по заказу Холщевниковых и богатых крестьян Цыгановых вместо прежней деревянной у торга строится новая кирпичная церковь Рождества Богородицы (1760) - ставшая основной доминантой села. Вкусы заказчиков, очевидно, повлияли на облик этого храма - его архитектура продолжает более ранние традиции бесстолпных церквей с трапезной и колокольней. В 1800г к югу от нее была поставлена зимняя церковь Вознесения - значительно меньших размеров и в более скромных формах провинциального классицизма. Территорию комплекса, обращенного восточной стороной к реке, окружает кирпичная ограда. Место его расположения получило название Вознесенская гора. Особенно бурное развитие село переживало в нач.19в. В 1817г купец Посылин поставил здесь первую в России прядильную фабрику, работавшую на бухарском хлопке. Однако наибольшее распространение получает скорняжный промысел. Во 2-й пол. 19 столетия, после ряда крупных пожаров - радиальная структура планировки постепенно преобразуется и приобретает поквартальные очертания. Главной осью является широкая ул.Центральная, ориентированная по Костромской дороге на торг и Вознесенскую гору с храмовым комплексом. Вдоль этого направления параллельными порядками располагается основная застройка. Направления на Ярославль и Ростов подчиняются более жесткой схеме квартальных членений (как например ул.Ярославская и ул.Кохмская). В 19в закладываются новые композиционные узлы планировки. Так, северную окраину села фиксирует квартал с кирпичными зданиями земской управы и домом Кабелькова (где размещалась скорняжная раздаточная контора для приходящих работников)... а в центре у торга располагается крупная усадьба Парамонова - состоящая из ряда кирпичных сооружений, со своей раздаточной конторой. В то же время основная застройка остается деревянной, с рубленными из бревен избами и крытыми дворами в одну связь. С утратой функционального назначения торговой площади ее северная и южная части стали заполняться поздней застройкой.

    село ДУНИЛОВО Шуйского р-на Ивановской обл. Издавна на Руси "статус" крестьянских поселений определялся наличием храма. Есть храм - село... нет - сколь бы ни была велика, лишь деревня. А в обычном с виду, малоизвестном сейчас селе Дунилово - не один или два, а около десятка храмов... обеспечивших селу гордое прозвище: "Суздаль в миниатюре". Первое упоминание о Дунилово относится к середине XVI века. А первую каменную церковь поставил здесь Федор Лопухин получивший село от своего царственного зятя Петра I. Кстати, существует легенда, что первая жена Петра Евдокия Лопухина после пострижения в Суздальский Покровский монастырь несколько раз тайно посещала Дунилово, где встречалась с царевичем Алексеем. Вторая церковь появилась в селе после прошедшего по России "вселенского мора", унесшего в могилу множество народу. Оставшиеся в живых жители Дунилово вскладчину возвели храм. Впоследствии каждый уважающий себя местный купец строил здесь церковь для сохранения памяти о себе. А купцов в Дунилово было очень много. Дело в том, что село стояло на пересечении крупных торговых трактов на Москву, Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, Кинешму, проходивших как по земле, так и по воде (по реке Теза, впадающей в Клязьму). В Дунилово каждый год проходили две ярмарки - весенняя и осенняя... была большая торговля... оседало много добра и денег. Отсюда и богатство и многочисленные храмы. Известно Дунилово ещё и тем, что 11 февраля 1609г здесь произошла битва - в которой объединенные силы восставших под командованием костромского "боярского сына" Федора Боборыкина наголову разбили сторонников Лжедмитрия II. На сегодняшний день в селе сохранилось пять церковных ансамблей XVI-XVIII веков, находящихся в разном состоянии. Часть действующие, часть ремонтируемые, часть смиренно ждущие своей очереди. Так что Дунилово заслуженно называют "Суздалем в миниатюре".
    Дунилово - село, приблизительно в 40км от города Иваново (центра Ивановской области), на берегу реки Тезы. На противоположенном берегу реки Тезы расположилось село Горицы - сейчас уже составляющее с Дуниловым одно целое. Население Дунилова на начало XX века - около 2 тысяч человек.
   Впервые Дунилово упомянуто в 1535 году в духовной грамоте суздальского князя М.В.Горбатого, завещавшего его своей жене Анне. Потомки суздальских князей Дмитрий и Василий жили здесь в XVI веке на месте, называемом "Поляной", в собственном дворце. В дальнейшем история Дунилова переплетается с родом бояр Лопухиных. По случаю бракосочетания Петра I село было пожаловано боярину Ф.А.Лопухину, отцу Евдокии Лопухиной, первой супруги императора.
   Проходящие через село торговые тракты на Москву, Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, Кинешму, Шую способствовали его экономическому подъему. По торговым путям шли хлопок и шерсть, что способствовало появлению здесь одной из первых во всем регионе прядильных фабрик. Распространено в Дунилово было скорняжное производство, дубление кож, ткачество красной пестряди, набивка ситцев. Ныне почти сросшиеся, исторически села Дунилово и Горицы соперничали с друг с другом.
   Выгодное экономическое положение Дунилова и Гориц в средней полосе России способствовало его процветанию и строительству кирпичных храмов. Благодаря пожертвованиям купцов на благотворительные цели, или же просто желающих замолить свои грехи, в Дунилово и Горицах было возведено одиннадцать монастырских и приходских церквей - необыкновенно много для небольшого сельского поселения. В годы когда все они были открыты, особенно по праздникам, над окрестностями разливался густой малиновый перезвон десятков колоколов.
   С XVII века в Дунилово существовало два монастыря - но оба были закрыты в 1764 году. Монашеская жизнь здесь возродилась в 1991 году - с возрождением Успенской обители, в ведение которой в 1995 году были переданы храмы сел Дунилово и Горицы. Ныне Дунилово с Горицей входят в пределы Иваново-Вознесенской епархии. Ныне в селе расположены:   (1) монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (женский, недейств.);   (2) монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы (ранее мужской, ныне женский... в ведении которого находятся ныне все храмы Дунилова и Гориц);   (3) храмовый комплекс: Благовещенский собор и Казанская церковь, XVII-XIXвв;   (4) храмовый комплекс: церкви Покрова и Всех Святых кон.XVII-XIXвв;   (5) церковь Воздвижения, XIXв;   (6) церковь Преображения, 1-я пол. XIXв.
   
   

Ярославль-фото-2012   +   Ярославль-фото-2008

Этот древний русский город сасположен на Волге, в 282км к северо-востоку от Москвы... Основан он был Ярославом Мудрым, как крепость при слиянии реки Которосль с Волгой. Впервые упоминается в 1071г - как Ярославль. Название в форме притяжательного прилагательного образовано от древнерусского личного имени Ярослав с помощью суффикса "jь" - т.е. означает "Ярославий город". Предание приписывает основание города киевскому великому князю Ярославу Мудрому (около 974-1054) и относит его к 1024 или даже 1010 году.
    В 11-12 веках пограничный город Ростово-Суздальского княжества... С 1218г столица Ярославского княжества. С 1463г в составе Московского Великого княжества... В период борьбы против польской интервенции в 1612г в Ярославле находилось Народное ополчение под руководством К.М. Минина и Д.М. Пожарского.
    В 17в Ярославль - крупный торговый (хлеб, лён, рыба) и ремесленный центр (существовали кожевенные и полотняные мастерские)... кроме того через него шла сухопутная дорога из Москвы в Архангельск... После пожара 1658г - когда сгорели почти все деревянные строения - в городе разворачивается широкое каменное строительство... Ко второй половине 17в в Ярославле сложились самобытные школы каменного зодчества и настенных росписей.
    В 1722г по указу Петра I началось создание Ярославской большой мануфактуры... В 18в Ярославль стал значительным промышленным центром... С 1708г входил в Петербургскую губернию... с 1719г - центр провинции той же губернии... с 1727г входит в состав Московской области... а с 1777г - центр Ярославского наместничества (с 1796г - губернии)... В 1750г в Ярославле актёр Ф.Г.Волков основал первый в России профессиональный театр... В 1870-98гг Ярославль был связан железной дорогой с Москвой, Вологдой, Костромой, Петербургом... С 1936г - центр Ярославской области. Население на 200г - около 620 000 чел.
    Исторический центр Ярославля находится на Стрелке - высоком мысу у слияния Волги и Которосли... В архитектурном комплексе - церкви Спаса на Городу (1672) и Николы "Рубленый город" (1695)... Митрополичьи палаты (Соборный дом, 1680-е)... церковь Тихона (1825-31)... постройки Спасо-Преображенского монастыря, основанного в конце 12в - в т.ч. Спасо-Преображенский собор (1516), Святые ворота (1516), Звонница (16в), церковь Николы Мокрого (1665-72)... В центральной части города - церковь Богоявления (1684-93)... За рекой Которосль - церкви Иоанна Златоуста (1649-54), Владимирской Богоматери (1669) и др... Большую информацию Ярославле и его храмах см. на сайтах: ru.wikipedia.org + russian-church.ru
   
   

Воронеж. (фото)

Центр Воронежской области. Расположен на берегах Воронежского водохранилища реки Воронеж (длина 35км, ширина 2км, средняя глубина 3м) - в 8,5км от впадения её в реку Дон, и в 587км от Москвы по железной дороге... Население - более 850 тыс.чел... Правобережная часть города находится на холмистом плато с абсолютными отметками от 100 до 160м, а левая - в пониженной плоскоравнинной местности, которая постепенно переходит в речную террасу.
    В 1571 году боярин Михаил Воротынский "на Поле" (на территориях современных Орловской, Курской, Белгородской, Харьковской, Луганской, Липецкой и Тамбовской областей) организовал сторожевую службу Московского государства. Строго в определённое время и по заранее заданным маршрутам выезжали станицы (конные отряды), в летнее время в некоторых местах выставлялись сторожевые посты. Наиболее крупным сторожевым постом был пост у Богатого затона, который был ликвидирован после основания Воронежа в 1585 году... Воронежская крепость была построена под руководством первого воронежского воеводы Семёна Фёдоровича Сабурова. По одной из версии на строительство были присланы крестьяне из Данкова, Переславля Рязанского, Ряжска, а также плотники, стрельцы и другие служилые люди. В 1590 году крепость была подожжёна украинскими казаками-черкасами. Город был почти полностью уничтожен. Несмотря на это уже к 1594 году Воронеж был "рублен" заново... В годы смуты Воронежцы были настроены против официальной власти. В 1605 году Воронеж поддержал самозванца - Лжедмитрия I, а после его смерти не принял воцарение Шуйского. В 1610 году оказал поддержку Лжедмитрию II, который готовил себе в Воронеже убежище, собирая здесь оружие и продовольствие. Переждать неприятности в Воронеже Лжедмитрию II так и не удалось, потому что 22 декабря 1610 года он был убит. Тем не менее, воронежцы не стали присягать польскому королевичу Владиславу. 29 июля (по старому стилю) 1613 года сторонники королевича - атаман И. М. Заруцкий с Мариной Мнишек и отряд мятежных казаков были разгромлены к северу от городской крепости (в районе современного Северного микрорайона). После сражения казаки бежали. Многие из них потонули при переправе через реку Дон. Заруцкий и Мнишек смогли добраться до Астрахани... По указу Петра I в городе было создано Воронежское адмиралтейство, к которому были приписаны города на реках Воронеж и Дон. 20 октября 1696 года на его верфях был впервые в истории России создан регулярный Российский военный флот. C 1696 года по 1711 год было построено около 215 кораблей. Благодаря этому флоту удалось завоевать крепость Азов, а впоследствии подписать мирный договор с Турцией для начала войны со Швецией... После завоевания Азова в ходе Областной реформы 1708 года была образована Азовская губерния, центром которой после смерти императора в 1725 году стал Воронеж, а губерния была переименована в Воронежскую... 10 мая 1748 года Воронеж очень сильно пострадал от пожара. Сгорели почти все постройки на берегу реки... В 1812 году жители Воронежа было сформировано более 10 воронежских полков народного ополчения. В 1853 году началась Крымская война. В связи с этим 27 сентября 1855 года Александром II объявил Воронежскую губернию на военном положении. За два года местное дворянство на ведение Крымской войны (1853-1856) пожертвовало 67 тысяч рублей серебром... В августе 1868 года российское правительство разрешило строительство железной дороги Козлов-Воронеж. Работы по её созданию начались весной 1867 года. 20 декабря 1867 (1 января 1868) воронежцы смогли увидеть прибытие первого "пробного" поезда. В январе 1868 года железнодорожные линии соединили Воронеж с Москвой, а регулярное движение пассажирских поездов между Воронежем и Москвой началось в начале февраля 1868 года, а между Воронежем и Ростовом-на-Дону - в 1871 году... В связи с приближением к Воронежу немецких войск 22 октября 1941 года был создан городской комитет обороны... Летом 1942 года оборона 13-ой и 40-ой армий Брянского фронта была прорвана немецкими войсками из-за предположения Ставки Верховного Главнокомандующего, что наступление будет проведено так же, как и в 1941 году на Центральном фронте в сторону Москвы. Из-за численного превосходства в личном составе и техники немецким войскам удалось подойти к Воронежу и 6 июля захватить правобережную его часть. Территория левого берега, которая в 1930-е годы была включена в состав города, немецкими войсками захвачена не была... До 25 января 1943 года советские войска обороняли Воронеж, выполняя важную задачу - прикрывали Москву с юга и сковывали силы венгерских дивизий. В ходе наступательной операции "Малый Сатурн", а затем Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных операций силами Воронежского фронта были разгромлены 2-я немецкая, 8-я итальянская и 2-я венгерская армии. При этом потери немецких войск составили 320 тысяч солдат и офицеров. Под Воронежем были разгромлены 26 немецких дивизий, а количество пленных было больше, чем под Сталинградом. 25 января 1943 года Воронеж был освобождён... В конце 1960-х годов на воронежском предприятии КБХА был разработан кислородно-керосиновый жидкостный ракетный двигатель РД-0105 для третьей ступени ракет-носителей "Луна", который позволил в 1959 году впервые в мире достичь второй космической скорости. На основе двигателя РД-0105 был создан двигатель для третьей ступени ракеты-носителя космического корабля "Восток" с первым в мире космонавтом Ю. А. Гагариным на борту... В 1968 году на Воронежском авиационном заводе был впервые в мире серийно построен сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144. В октябре 1977 года на заводе был построен первый отечественный аэробус (широкофюзеляжный самолёт) Ил-86... В 1972 году было создано Воронежское водохранилище, которое стало самым большим в Центрально-Чернозёмном регионе... В том же 1972 году на окраине города построен аэропорт и аэровокзал.
    В 1674 году была построена церковь Акатова монастыря, которая стала первым каменным зданием города, её колокольня сохранилась к настоящему времени, и является наиболее древним архитектурным памятником Воронежа. Первый дом в Воронеже был построен из камня в 1676 году. Тем не менее в середине XVII века большинство городских зданий было построено из дерева. После создания в 1682 году Воронежско-Борисоглебской епархии, центром которой стал Воронеж, в городе начинают более активно строить каменные церкви, а деревянные перестраивать. Так в 1684 году началось строительство каменного пятиглавого Благовещенского собора взамен деревянного... С 1696 года Воронеж превратился в центр кораблестроения для Азовского флота. Работы в основном велись на правом берегу реки Воронеж (ныне это соответствует территории находящейся между улицами Чернышевского и Большой стрелецкой) и на острове, на котором были построены цейхауз и дом Петра I. Здания, построенные для иностранных специалистов, располагались в так называемой немецкой слободе. Среди них были дома построенные в европейском стиле и две лютеранские кирхи... Подробней см. на сайте: ru.wikipedia.org
   
   

Старый Оскол.

Город в Белгородской области. От него, если по шоссе ехать - 120км на восток до Воронежа... 160км на запад до Курска... и 140км на юго-запад до Белгорода (ещё в 80км от коего в ту же сторону - уже и Украинский Харьков). 200 тысяч жителей. Местность достаточно сильно всхолмлённая. Леса почти нет. Между Старым и Новым городом - 5км (железнодорожный вокзал на полпути). В Новом городе есть даже одна трамвайная линия, а так всё больше недорогие маршрутки. Вокруг много разработок железной руды, а также просто песка и гравия. Неплохая гостиница "Русь" в микрорайоне "Лебединец" недалеко от Старого города. От неё на север в км.10 большое красивое водохранилище.
   
   

Севастополь.

Город в Крыму на берегу Чёрного моря. Основан при Екатерине II, как база Российского флота, каковой и остаётся по настоящее время. Расположен на холмах. Застройка достаточно современная. Из достопримечательностей можно упомянуть, во-первых, собственно море, во-вторых, развалины древнегреческого Херсонеса, расположенный неподалёку древний пещерный город, здание большого морского Аквариума (где в живом виде можно увидеть много разных видов рыб). Кроме того, отсюда на автобусе можно доехать до Ялты (с её Никитским ботаническим садом, "Ласточкиным гнездом" и т.д.) или просто в Крымские горы.
   
   

Киров   (Вятка – фото)

Центр Кировской области на реке Вятке, в 896 км на восток от Москвы. Население - 750 000 чел...     Первые поселения на территории нынешнего Кирова были образованы предположительно 2,5 тысячи лет назад. К VII веку здесь сформировались первые народности племён удмуртов, марийцев и коми. Основные поселения располагаются по берегам рек Чепцы, Моломы и Вятки... Город был основан в 1181 году первыми русскими переселенцами, заселявшими Вятский край. Первое подтверждённое упоминание о городе Вятке датируется 1374 годом в связи с походом новгородских ушкуйников на главный город Волжской Болгарии - Булгар... В 1378 году между вятчанами и Суздальско-Нижегородским княжеством заключён договор о союзе, а с 1391 года город становится основной резиденцией суздальских князей Василия Кирдяпы и Семёна Дмитриевича, изгнанных из Суздальско-Нижегородского княжества после завоевания его Москвой. После смерти князей в 1401 году власть переходит к галицкому князю Юрию Дмитриевичу. Отряды вятчан участвуют в походах против Золотой Орды (1392, 1409 года) и в войне московского князя Василия I с Новгородом (1417-1418 года)... В 1432-1453 годах Вятка участвует в войне между галицкими и московскими князьями. После поражения галицкой группировки, переходит под контроль местных бояр и купцов. В 1455-1457 годах в городе строят деревянный кремль, названный Хлыновым. После двух военных походов московского войска против Хлынова в 1457 и 1459 годах, власть в городе формально переходит к Москве, но с сохранением местного самоуправления. Участвует в военных походах Московского княжества против Новгорода и Казани... В начале 80-х годов власть в городе переходит к сепаратистам. При хане Ибрагиме в Хлынове сидел казанский наместник. Хлыновские войска совершают походы против земель, находящихся под властью московского княжества. После 2 неудачных попыток, московскому войску удаётся захватить город в 1489 году. Местная знать переселена в Подмосковье, а в городе поставлен московский наместник. Вятская земля окончательно включена в состав Московского государства.
    По причине отдалённости от основных русских земель, Вятская земля не нуждалась в союзе с сильными княжествами и признавала лишь покровительство князей, оставаясь самоуправляемой территорией. В качестве главного органа управления действовало народное вече. Наиболее влиятельной группой феодального класса являлись бояре, за ними следовали купцы и духовенство. Остальные вятчане представляли свободное общинное население и состояли из крестьян и ремесленников.
    В 1551-1552 годах вятские войска приняли участие в генеральном походе русских войск против казанских татар. В 1554 и 1556 годах участвовали в походах против Астраханского ханства. В результате этих походов Хлынову были возвращены исконно вятские земли, захваченные ранее Золотой Ордой... 2 июня 1580 года Хлынов получил от Ивана Грозного грамоту на построение в городе монастыря, названного в честь игумена-основателя Трифоновым. В 1607 году в Хлынове организована первая в Вятском крае ярмарка, получившая название Семёновской, приуроченная к 1 сентября. В 1658 году основана Вятская и Великопермская епархия с центром в городе Хлынове. В 1689 году построен Успенский собор Трифоного монастыря - одно из первых каменных зданий на Вятке. В 1694 году хлыновский купец Спиридон Лянгузов провёл первый торговый караван из Москвы в Китай после заключения российско-китайского договора, разрешившего взаимную торговлю... В 1710 году при первом делении России на губернии Хлынов вместе с Вятской землёй был включён в состав Сибирской губернии, а южные земли Вятки были включены в состав Казанской губернии. В 1719 году губернии были разделены на провинции, Вятская земля была преобразована в самостоятельную провинцию. 1722-23 годах на Вятке была проведена первая подушная перепись, в Хлынове числилось 2276 душ.
    В 1727 году Вятская провинция перешла из состава Сибирской губернии в состав Казанской. 18 декабря 1780 года указом императрицы Екатерины II образовано Вятское наместничество, вскоре преобразованное в Вятскую губернию. Городу Хлынову возвращено название Вятка. 28 мая (10 июня) 1781 года учреждён герб города Вятки. Первый созыв органа городского самоуправления - Вятской городской Думы - состоялся 26 августа 1793 года... В 1874 году в мастерских Вятского технического училища налажено производство пожарных машин, на их базе были созданы чугунолитейный и механический завод (ныне Кировский станкостроительный завод). 1 июля 1914 года основан Вятский учительский институт... 8 июня 1806 года начато строительство плавучего моста через реку Вятку. Регулярное судоходное движение на Вятке началось в 1874 году. 19 августа 1895 года начались работы по сооружению пермско-котласской железнодорожной линии, 2 ноября 1898 года по ней прошёл первый поезд, а 15 октября 1906 года было открыто прямое железнодорожное сообщение между Вяткой и Санкт-Петербургом. 14 сентября 1902 года состоялось открытие городской телефонной сети. В 1906 году в городе появился первый автомобиль. 20 июля 1911 года над городом появился первый самолёт. В июне 1811 года в городе была открыта первая губернская больница на 60 коек. 14 мая 1897 года в Вятке состоялся первый киносеанс. На июль 1938 года в городе было 28 предприятий, из них 13 - союзного и республиканского значения, 7 - областного и 8 - местного значения. Было развито кустарное производство. Во время Великой Отечественной войны за счёт эвакуации из Москвы и Ленинграда машиностроительных заводов была в основном сформирована промышленность Кирова. 7 ноября 1943 года было открыто регулярное троллейбусное движение.
   
   

Новгород Нижний (фото)

В советское время - Горький... От ж.д.вокзала до р.Ока - на восток м.500. Потом налево, перейти по мосту на "стрелку" (место слияния Оки и Волги, которые тут практически одинаковые по ширине) и вниз по течению, по высокому берегу - много красивых церквей, Кремль (большой, старинный... доступ внутрь свободный и половину занимает парк). Дальше, красивая Верхне-волжская набережная (действительно, идущая по краю косогора на м.300 выше берега Волги), большой Печёрский монастырь (основан ещё Михаилом Фёдоровичем Романовым)... а за ним, по "лесу", по середине уже косогора вдоль Волги идёт красивая лыжня, совмещённая с широкой тропой... Город на высоком правом берегу р.Ока изрезан глубокими оврагами. Достаточно большая старая часть с 2-3 этажными каменными домами... Заводы же и новостройки в основном на левом берегу р.Ока... Есть метро. Больше миллиона жителей.
    Основан в сей город был в 1221г владимирским князем Юрием Всеволодовичем -как крепость под названием Новгород (что возможно, означало не просто "новый город" - а повторяло название города Новгород, что на реке Волхов)... Для различения одноимённых городов вводится определение "Нижний"... которое сначала употреблялось эпизодически - а с 14в уже почти постоянно... С 1350г - столица созданного в 1341г Нижегородско-Суздальского княжества.
    Благодаря выгодному географическому положению Нижний Новгород приобрёл значение крупного торгового и культурного центра... Первоначально город был обнесён дубовыми стенами. В 1372г было начато строительство каменного кремля... В 1392г при Василии I Нижний Новгород был присоединён к Московскому княжеству и вскоре стал опорным пунктом Руси в борьбе с Казанским ханством... В 1506-11 при Василии III был сооружён новый кирпичный кремль.
    Со второй половины 16в Нижний Новгород - один из крупнейших торгово-ремесленных центров Московского государства... В 1611-12 здесь формировалось ополчение Кузьмы Минина и князя Д.М.Пожарского против польских интервентов... С 1719г - центр Нижегородской губернии... В 19в здесь были развиты мукомольная промышленность... и производства, связанные с волжским судоходством... В 1817г в Нижний Новгород была переведена Макарьевская ярмарка... В 1849г пущен Сормовский судостроительный завод... В 1862г Н.Новгород соединён железной дорогой с Москвой.
    С середины 19в особенно интенсивно развивается волжское пароходство... С 1929г Н.Новгород - областной центр. В 1932г переименован в Горький - в честь писателя А.М.Пешкова (1868-1936), уроженца этого города. В 1991г городу возвращено историческое название. В 1928г в черту Нижнего Новгорода включены города Сормово (город с 1925г) и Канавино (образован в 1925г)... В настоящее время, почти 1,5 млн. жителей.
   
   

Самара.

Большой красивый город, вытянутый больше чем на 50 км вдоль Волги. Есть метро... а также что посмотреть - и в самом городе (особенно интересна центральная его часть, недалеко от набережной Волги), и в его окрестностях. На р.Волгу от ж.д.вокзала лучше всего выходить на северо-запад. Немного ниже по течению - река Кама в Волгу впадает.
   
   

Волгоград (фото)

Город на правом берегу Волги, в нижнем её течении. С 1589 по 1925 годы носил название Царицын, а с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Население в 2009г - 1,350 млн человек...     Чтобы выйти к Волге от вокзала, надо пройти м.800 на восток (например, через площадь, мимо гостиницы "Волгоград" и дальше по "Аллее Героев"). Старой (доСталинской) застройки в Волгограде (бывший Царицын) практически не осталось. Вытянут сей город на неск. десятков км. с севера на юг вдоль высокого правого берега Волги, мост через которую (шоссейный) ещё только строится между "Панорамой Сталинградской битвы" на пл.Ленина и "Мамаевым курганом" (км.4 на север от ж.д. вокзала - можно по пр.Ленина на любом транспорте)... а пока летом действует паромная переправа (а зимой вообще не переберёшься - поскольку Волга тут не "встала" даже при нынешних морозах за 25ОС). Город разрезает немало поперечных Волге глубоких оврагов, формирующих соответственно много отдельных холмов... на половине которых городская застройка, а на другой - деревенские дома... а то и вовсе, пустыри. Вместо же метро в центре, в р-не пр.Ленина под землёй носится скоростной трамвай (а потом снова выходит на поверхность).
    Город протянулся примерно на 60 км вдоль реки Волги (урез воды - 11м ниже уровня моря). В городской черте есть мост через Волгу, к северной окраине города примыкает переход, проходящий по плотине Волжской ГЭС... Климат умеренно-континентальный. Средние температуры... январь 7°C (до 32°C), июль +24°C (до +43°C). Возможны резкие перепады температур. Зима умеренно холодная, с частыми оттепелями и похолоданиями... самый холодный месяц года - февраль. Лето жаркое... Непосредственно прилегающая к Волге часть города - низменная, с абсолютными отметками 0-40м. Западнее Волги, на удалении 1-3км находится цепь пологих холмов с абсолютными отметками 50-100м... Растительная зона - сухая злаковая степь. Древесная растительность как в черте города, так и за его пределами - крайне бедна.
    Происхождение названия "Царицын" обычно возводят к тюркскому "сары-су" (жёлтая вода) или "сары-син" (жёлтый остров). Датой основания города принято считать 2 июля 1589 года - когда название Царицынской крепости впервые было упомянуто в царской грамоте. Крепость располагалась несколько выше впадения в Волгу реки Царицы на высоком правом берегу... До возникновения Царицына в устье реки Царицы существовало поселение Золотой Орды.
    В 1607 году в крепости было восстание против царских войск, подавленное через полгода. В 1608 году в городе появилась первая каменная церковь - Иоанна Предтечи... В начале XVII века гарнизон крепости составлял 350-400 человек... В 1670 году крепость была взята войсками Степана Разина, через месяц покинувшими её. В 1708 году также около месяца крепость находилась в руках восставших казаков Кондратия Булавина. В 1717 году Царицын был разграблен крымскими и кубанскими татарами. А в 1774 году город безуспешно штурмовал Емельян Пугачёв.
    В 1691г в Царицыне учреждена таможня. В 1708г Царицын приписан к Казанской губернии, в 1719 - к Астраханской, а с 1779 - в Саратовском наместничестве. С 1773 года город стал воеводским... а с 1780г - уездным городом Саратовского наместничества (затем губернии). По переписи 1720 года в городе проживало 408 человек... Население города в XIX веке быстро увеличивалось... если в 1807 году в Царицыне проживало менее 3 тысяч человек... то к 1900 году - уже около 84 тысяч.
    Первая железная дорога появилась в городе в 1862 году. Первый театр открылся в 1872г, а кинотеатр - в 1907 году... В 1913 году в Царицыне появился трамвай, а в центре были установлены первые электрические фонари... Во время гражданской войны в ноябре 1917 года в Царицыне были провозглашена Советская власть. В 1918 году Царицын был осаждён белыми войсками атамана Краснова. Три штурма были отбиты. Однако в июне 1919 года Царицын был взят войсками генерала Деникина, оставившими город в январе 1920 года... Город был переименован в Сталинград 10 апреля 1925 года. В 1931 году, в черту города включено немецкое поселение-колония Сарепта (основана в 1765г) - ставшее позднее крупнейшим районом города (Красноармейским). Первый институт открылся в 1930 году, а годом позже был открыт и педагогический институт.
    Наиболее серьёзным потрясением в истории города стала Великая Отечественная война. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года... а 23 августа город подвергся массированной бомбардировке, уничтожившей или серьёзно повредившей большую часть городских зданий. В сентябре бои шли уже в центре города. Сражение за Сталинград является одним из самых крупных сражений в истории всего человечества. В Сталинграде наблюдались бои невиданной интенсивности. Например, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз, а знаменитый Мамаев курган (одна из высот Волгограда) был захвачен и снова отбит 8 раз. Из-за интенсивности боёв курган изменил свои очертания. Всё же, наступающим войскам вермахта не удалось сломить сопротивление защитников города. 19 ноября началось контрнаступление советских войск, вскоре немецко-фашистская группировка оказалась в окружении. 31 января 1943 года её командующий генерал-фельдмаршал Паулюс сдался в плен... а 2 февраля, с ликвидацией остатков окружённой группировки, Сталинградская битва была окончена. Началось восстановление практически полностью разрушенного города... 10 ноября 1961 года город Сталинград по идеологическим причинам по решению XXII съезда был переименован в Волгоград.
   
   

Казань. (фото)

Большой, красивый и древний город (столица республики Татарстан, с населением более 1,2 млн.чел.) - расположенный на левом берегу Волги, которая здесь достигает в ширину не менее 4км и изобилует островами. Кроме того, широко по городу разливается река Казанка, берега которой изобилуют песчаными пляжами, где в жаркие погожие дни (которых здесь, в отличие от Питера, немало) любят отдыхать местные жители. Прямо от железнодорожного вокзала виден белокаменный кремль, построенный ещё в XVI веке под руководством псковского мастера Николы Постника (и потому, естественно, по архитектуре напоминающий кремли Московский, Нижегородский и т.д.). Там расположена, в частности, новая большая мечеть Кул Шериф, рядом с которой даже стены кремля кажутся маленькими и чуть ли не игрушечными. Дальше (на восток от кремля) расположено ещё несколько красивых православных соборов, а также центральная пешеходная ул. Баумана (гораздо более красивая, чем к примеру, Старый Арбат в Москве). Старая часть города тянется отсюда, в основном, на север и восток. Там расположены комплекс Казанского университета, авиационный институт им.Туполева (в здании бывшей Казанской семинарии) и т.д.
    Если от железнодорожного вокзала на электричке ехать на запад, то уже через 15 мин, от станции "Старо-Аракчеево" начинается красивый сухой лес. Там же, кстати, расположена и достаточно примечательная бахаисткая церковь, объединяющая в себе символы всех 4-х основных ранее существующих религий (буддизма, иудаизма, христианства и мусульманства). Ещё в 15 мин езды, между станциями "Обсерватория" и "Васильево" расположены ещё более примечательные места со светлым широколиственным лесом, озёрами и т.д. (только сворачивать от станции надо на север, а не к Волге, где весь берег застроен садоводствами). Кроме того, на ст. "Васильево" расположен музей-квартира художника Константина Васильева.
    От ст. "Займище" (между "Юдино" и "Обсерваторией") дамба, а затем автомобильный мост ведут на противоположный Казани высокий берег Волги. Кроме того, на другой берег Волги можно попасть, доехав на электричке до ст. "Свияжск", либо от речного вокзала (20 мин пешком от железнодорожного вокзала по набережной вдоль Волги вниз по течению) пароходиком до пристани "Верхний Услон" или "Ключищи" (весьма советую побывать и там, и там). Также от речного вокзала "Метеоры" ходят к бывшей столице Волжских Булгар, а от железнодорожного вокзала электрички - в Йошкар Олу (столицу бывшей Марийской АССР), Арск и т.д.
    Казань была основана как форпост на северных границах Волжской Булгарии не менее 1000 лет назад. После захвата татаро-монголами территория Волжской Булгарии включается в основанное татаро-монголами государство - Золотую Орду. В XIII-XIV веках Казань переживает рост, становится важным торговым и политическим центром в составе Золотой Орды. Росту города способствует и удачное географическое положение на пересечении крупных торговых путей, соединяющих Восток и Запад... В 1438, с распадом Золотой орды, город провозглашён столицей Казанского ханства. Продолжающиеся со времён Волжской Булгарии (IX-X века) конфликты с Московским княжеством привели, после двух неудачных попыток, к взятию Казани войсками Ивана Грозного в 1552г... В 1556 началось строительство нового, белокаменного Кремля, в опустевший город (татарам было запрещено селится ближе 25 вёрст от города) вселили 7 тысяч русских. В XVII веке в городе наблюдался экономический рост, были заложены ремесленные слободы, появились первые мануфактуры. В 1708 Казань стала столицей крупной Казанской губернии... Всего в Казани к концу XVIII века проживало около 22 тысяч человек, а с пригородными слободами - более 40 тысяч, и из них только около десяти процентов - татары... Немного ниже по Волге - находятся остатки бывшей столицы царства Волжских Булгар... Виды окрестностей г.Казань, снятые мной в сентябре 2003г - см. здесь.

   

УФА   (фото)

    Столица Башкирии... большой город - расположенный в степях, недалеко от западных склонов Южного Урала, в месте слияния рек Дема, Белая и Уфа... В городе есть и новые дома, и старые-"каменные" (не очень много), и деревянные (достаточно много). Из достопримечательностей можно назвать - центральную улицу Ленина (где как раз много старых каменных домов... идёт от одного автомоста к другому - пересекая излучину реки Уфа)... памятник Салавату Юлаеву (на высоком обрыве над рекой Уфа)... проспект Октября (протянувшийся на 25км вдоль реки Уфа)... парк Победы (с большой новой мечетью)... В общем, есть что посмотреть... а также стоит съездить на электричке, например, в Инзер - полюбоваться Южно-Уральскими горами.
    Уфа сейчас – 9-й по численности населения и 5-й – по площади и протяженности город-миллионер в РФ. Находится в часовой зоне МСК+2; на берегу реки Белой, при впадении в неё рек Уфы и Дёмы, на Прибельской увалисто–волнистой равнине, в 100 км к западу от хребтов Южного Урала. Лежит на высоких холмах, преимущественно в междуречье рек Белой и Уфы. Река Сутолока делит Уфимский полуостров на Бельско-Сутолоцкую и Сутолоцко-Уфимскую части Сутолоцким оврагом. В районе города: ширина реки Белой 400 м, а средняя глубина от 1,5 до 5 м; в то время как ширина реки Уфы 300 м, а средняя глубина от 2 до 2,5 м.
    Население Уфы составляло в 1650 году 700 чел., в 1718г – 5600чел, в 1811г – 9200чел, в 1840г – 16 500 чел, в 1886г – 27 000 чел, в 1897г – 49 275 чел, в 1913г – 100 700 чел, в 1926 – 97 737 чел, в 1939 – 250 000 чел, в 1956 – 265 000 чел, в 1959 – 546 900 чел, в 1992 – 1 097 000 чел, в 2024 – 1 163 300 чел (из которых русских 48%, татар 26,4%, башкир 20%).
   
    Официальная история Уфы начинается с 1574 года – со строительства (по указу Ивана Грозного) Уфимского кремля на месте средневекового городища. Основателем крепости и первым городским воеводой является Михаил Нагой. С конца XVI века Уфа использовалась как место политической ссылки. Уфа выдержала много набегов и осад в 17–18 веках – но ни разу не была взята. В том числе, она выдержала 4-месячную блокаду и штурмы во время Крестьянской войны 1773–1775 годов. При эвакуации в Великую Отечественную войну, в Уфу эвакуировали промышленные предприятия, научные и образовательные учреждения, и людей.
    С предшествующими Уфе поселениями соотносят ряд городищ – такие как Уфа II (площадью около 2 га и находками IV–XIV веков) и элитные погребения V–VII веков турбаслинской культуры. С городищем Уфа II ряд исследователей связывают средневековый город, обозначенный как Пасчерти (Pascherti) на карте 1337 года братьев Пиццигани, в Каталонском атласе 1375 года, и позднее также на карте 1554 года Г.Меркатора. Также с городищем отождествляется город Башгирд (Башкорт), упоминаемый арабским автором XIV века Ибн Хальдуном, и другими, среди крупнейших городов Золотой Орды. В XVI веке на месте современной Уфы существовала ставка наместника биев Ногайской Орды Имэн-кала («Дубовый город»).
    П.И.Рычков, имевший в распоряжении недошедшие до нас рукописные документы по истории Уфимской губернии XV–XVI веков и исторические предания башкирского народа, писал, что на территории города Уфы до прихода русских существовал большой город, простиравшийся по высокому берегу реки Белой от устья реки Уфы «вёрст на десять», в котором находилась ставка Тура-хана.
    М.Сомов писал: «Место, занимаемое Уфой, как сказано выше, давно уже заселено было башкирами…, хан которых имел здесь своё становище… Строения башкиров и даже становище хана были деревянные, отчего и не осталось никаких следов их существования, кроме курганов… Становище хана находилось на возвышенном и живописном берегу реки Уфы, которое в настоящее время называется Чёртовым городищем… Башкирцы жили в Уфе только зимой; на лето же уходили кочевать в места, удобные для пастбищ их скота… Самый город основался на том же месте, где был прежде башкирский, только ближе к рекам Сутолоке и Белой».
    В 1560 году думный дворянин И.А.Артемьев по приказу Ивана IV приезжает в башкирский край для «очерчивания» места под строительство крепости на реке Белой Воложке и проведения окружной межи.
    В Троицын день 30 мая 1574 года отряд московских стрельцов высадился в устье рек Сутолоки и Ногайки. Здесь же на берегу было возведено первое городское здание Уфы – небольшая обыденная церковь, названная в честь праздника Троицы. Позже, в том же 1574 году на Троицком холме, отрядом стрельцов во главе с воеводой Иваном Нагим был возведён Уфимский кремль.
    В 1586 году Уфа получает статус города и становится административным центром Уфимского уезда. С появлением Уфимского уезда в крае была учреждена воеводческая форма управления. По свидетельству историков, первым воеводой стал присланный из Москвы Михаил Нагой. Воевода возглавлял главное административное учреждение города – Уфимскую приказную избу. Ему подчинялось гарнизонное войско в 150–200 стрельцов. С постройкой городских стен и появлением посада (торгово–промышленной части, примыкавшей вплотную к крепости), находившийся в центре острог стал называться кремлём. Кремль был обнесён частоколом из брёвен общей длиной 440 метров, над южной и северной его частями возвышались дубовые башни.
    Самое старое сохранившееся здание в Уфе – жилой одноэтажный угловой дом на улице Октябрьской Революции, 57/1, принадлежавший известному горнозаводчику Демидову. Здание было построено в середине 18 века. Дом знаменит тем, что в ноябре 1774 года в нём останавливался Александр Васильевич Суворов, направленный императрицей Екатериной II на помощь в подавлении пугачёвского восстания.
    Самое высокое здание в городе – 31-этажный небоскрёб Идель-тауэр (высота 102,3 метра), построенный в декабре 2018 года. Расположен в северной части города на проспекте Октября. Второе по высоте здание – центральный офис финансовой корпорации «Уралсиб» (26-этажное здание высотой 100,5 метров). На 2021 год в Уфе действуют 22 мечети. Также зарегистрированы старообрядческие общины беспоповцев (спасова согласия и поморского согласия). Существуют молитвенный дом «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» (с 2001 года) + евангелически–лютеранская кирха (с 2010 года), + молитвенный дом «Адвентистов седьмого дня». В 2008 году открылись новая Уфимская Синагога и еврейский общинный центр на ул. Блюхера.

Караидель. (фото)

    Уютное село с населением 6170 чел (на 2021 год) и длинным наплавным мостом через реку Уфа, окруженное невысокими открытыми горами, с которых открывается красивый вид на реку (вернее, в настоящее время, на начало Павловского вдхр. на р.Уфа, протяженностью более 70 км). Автобусы отсюда ходят отсюда в г.Уфа, г.Нижне-Камск, г.Екатеринбург и т.д. В км.5 ниже по течению (которого здесь с 2010 года уже нет) расп. высокий современный автомост через вдхр. Дома в этом селе в 2022 году, когда я здесь был в последний раз, были, в основном, 1–2 этажные. Много магазинов (на центр. улице от наплавного моста).

Мелеуз.

Расположен в башкирской степи у западного подножия Южного Урала... на левом берегу р.Белая - при впадении в неё р.Мелеуз... в 205км к югу от г.Уфа... почти столько же и до Оренбурга... Основан как деревня во второй половине 18в... в конце 1780-х - почтовая станция на дороге Уфа-Оренбург... с 1863г - село, центр волости... с конца 19в - значительный торговый и ремесленный центр... с 1938г - рабочий посёлок... с 1958г - город... В настоящее время чуть больше 60 тыс. жителей... Название по р.Мелеуз - гидроним предположительно из иранского мал "стоячая вода" и тюркского угуз "река"... Памятники природы - карстовое урочище Кутук (система из 36 пещер, в т.ч. пещера Сумган с общей длиной ходов 8200м, глубиной 126м - одна из самых глубоких на Урале)... карстовый мост Куперля (остаток разрушенной кровли русла подземной речки Куперля - ширина около 4м, длина 35м).

   

Оренбург.   (фото)

    Сам по себе город, на мой взгляд, не очень интересный. Но долина реки Урал и окружающие бескрайние степи стоят того, чтобы там побывать (только постарайтесь забраться в степь эту подальше - чтоб простор открывался до горизонта на все 4 стороны - и неспеша - как в горах или на море, или глядя в ночное, усеянное звёздами небо - сердцем, мозгом спинным ощутите дыхание окружающей вас стихии).
    Оренбург – город с населением 537 000 чел (на 2024 год), расположенный в Южном Предуралье, на реке Урал (Яик), вблизи впадения в неё реки Сакмары, в 1475 км к юго-востоку от столицы России города Москвы, в часовой зоне МСК+2.
    Население в 1811г 5400чел, в 1840 – 14 600 чел, в 1863 – 27 600 чел, в 1914 – 100 100 чел, в 1939 – 171 726 чел, в 1956 – 226 000 чел, в 1974 – 400 000 чел, в 1992 – 557 000 чел, в 2024 – 537 000 чел (из которых русские 86,5%, татары 7,8%, казахи 2%, украинцы 2%, башкиры 1%, армяне 0,6%, мордва 0,5%).
    Оренбург – крупный железнодорожный узел, где пересекаются линии, следующие на Самару, Орск, Уральск, Актобе, Уфу. Железнодорожные станции, относящиеся к Оренбургскому узлу, входят в состав Южно-Уральской железной дороги. Промышленность региона получила большой толчок после проведения Самаро-Златоустовской железной дороги (1876) и Ташкентской железной дороги (1905).
    В пойме реки Урал с 1953 года действует Оренбургская детская железная дорога[79], представляющая собой узкоколейную железную дорогу колеи 750 мм и длиной 6 км.
    В мае 1734 года начальником Оренбургской экспедиции Иваном Кириловым составлена «Привилегия городу Оренбургу», предоставлявшая особые права и льготы будущему городу на границе киргиз-кайсацких земель. «Привилегия» была утверждена сенатским указом от 7 июля 1734 года. После этого, 31 августа 1735 года, у слияния рек Орь и Яик была заложена Оренбургская крепость. Но место было выбрано неудачно, поэтому 6 августа 1741 года крепость была заложена ниже по течению Яика, на Красной горе. Впоследствии место также оказалось неподходящим для строительства города. После назначения руководителем Оренбургской экспедиции И.И.Неплюева 19 апреля 1743 года было начато строительство Оренбургской крепости у впадения в Яик реки Сакмары, на месте бывшей Бердской крепости (Бердского городка). Так как первоначально Оренбург был основан на реке Орь, он и получил своё название. В связи с такой историей основания Оренбург называют трижды зачатым и единожды рождённым.
    В 1744 году город стал центром Оренбургской губернии. В Оренбурге находились губернатор, его канцелярия, другие учреждения. Первым оренбургским губернатором стал И.И.Неплюев, занимавший этот пост с 1744 по 1758 год. Оренбург был построен на стыке казахских степей и башкирских земель, стал центром учреждённого императрицей Елизаветой Петровной оренбургского казачества.
    Во время Крестьянской войны (1773—1775) войска Емельяна Пугачёва осадили Оренбург. С поражением 1 апреля 1774 года главной армии Пугачёва у Сакмарского городка угроза Оренбургу была окончательно снята.
    В 1850—1881 годах Оренбург — центр генерал–губернаторства. С 1859 года — административный центр области оренбургских киргизов (русские первоначально называли казахов «киргизами»). В 1862 году Оренбург утратил статус крепости. До 1868 года здесь находились учреждения, ведавшие пограничными делами, управлением казахов Младшего жуза. С 1868 года место пребывания губернатора Тургайской области.
    В годы революции и гражданской войны Оренбург был важным пунктом, за который сражались и белые, и красные. В июле—августе 1917 года параллельно прошли Первый Всеказахский съезд и Всебашкирские курултаи, на которых обсуждалась автономия казах и башкир в составе России.
    В сентябре 1917 года атаманом Оренбургского казачества и главой (председателем) войскового правительства был избран Александр Дутов.
    31 января 1918 года красноармейские части Блюхера выбивают из города казачьи формирования Дутова. Атаман уходит в тургайские степи. Но 4 апреля 1918 года белоказаки станицы Нежинской во главе с атаманом Лукиным совершили ночной набег на Оренбургский горсовет, где вырезали весь состав первого совета вместе с женщинами и детьми из семей работников горсовета — всего 129 человек.
    10 января 1919 года началось 2-е наступление красных на Оренбург, 22 января 1919 года в городе произошло соединение двух частей Красной армии — Туркестанской и 1-й Революционной. 20 марта 1919 года было заключено «Соглашение центральной Советской власти с Башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии». В соответствии с ним была образована Автономная Башкирская Советская Республика (АБСР). Декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 10 июля 1919 года был создан Киргизский край. Оренбург стал административным центром края. В сентябре 1919 года оренбургская армия Дутова, осаждавшая Оренбург, была разбита силами Красной Армии.
    Постановлением ВЦИК от 6 июля 1925 года в связи с переносом столицы Казахстана в город Ак-Мечеть (бывший Перовск), Оренбург с губернией был включён непосредственно в состав РСФСР. В 1928 году Оренбургская губерния была упразднена, в декабре 1934 года Оренбург стал центром Оренбургской области.
    За советский период город увеличил численность населения почти в шесть раз. 26 декабря 1938 года город был переименован в Чкалов в честь погибшего лётчика-испытателя В.П.Чкалова – несмотря на то, что сам Чкалов в этом городе ни разу не был.
    В годы Великой Отечественной войны, когда проводилась эвакуация заводов гигантов вглубь тыла, Оренбург становится промышленным городом. Это дало мощный толчок развития, основой для него послужили эвакуированные в начале войны с запада заводы «Металлист», «Сверл», «Радиатор» и «Шелкокомбинат». С 1 декабря 1941 года по 15 января 1958 года в Чкалове размещался штаб Южно-Уральского военного округа.
    4 декабря 1957 года городу было возвращено историческое название Оренбург.
    В ноябре 1966 года на левом берегу Урала, неподалёку от города, на разведочной скважине № 13, которую бурила бригада мастера Степана Дмитриевича Иванова, было открыто уникальное Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение. В 1978 году введён комплекс гелиевого завода, ставший главным поставщиком солнечного газа для нужд разных отраслей.
    После распада СССР Оренбург испытал депопуляцию в 1990-х годах, но с начала XXI века произошла стабилизация и началось развитие города, связанное в первую очередь с деятельностью наиболее успешного в реалиях постсоциалистической экономики предприятия «Газпром добыча Оренбург». В 1998 году воссоздано Оренбургское войсковое казачье общество.

   

Таллин. (фото)

    Древняя столица Эстонии с замечательной старой частью города – большой и полностью окружённой крепостными стенами, в стиле средневековых городов Западной Европы.
    Население Таллина на 2021 год составляло 437 817 чел (33% от всего населения Эстонии, из которых, как и в советские годы, 52% эстонцев и 31% русских). Таллин находится на южном берегу Финского залива, в 80 км к югу от Хельсинки. В отличие от многих больших городов, единственная значительная река в Таллине, Пирита, расположена далеко от центра города (городской район Пирита). Её бассейн находится под охраной ввиду живописности ландшафта.По территории города проходит Балтийско–Ладожский известняковый уступ (глинт).Наивысшая точка Таллина (64 метра над уровнем моря) находится на юго-западе города. Длина береговой линии — 46 км. В пределах города она образует 3 больших полуострова (Копли, Пальяссааре и Какумяэ) и 4 залива (Таллинский, Пальяссааре, Коплиский и Какумяэ).
    По мнению языковеда Пеэтера Пялля, название Tallinn(a) в эстонском языке происходит от слов taani linn («датский город»). Это название отсылает к построенному датскими захватчиками замку на месте эстонской крепости после битвы при Линданисе в 1219 году. По другой версии, название столицы Эстонии происходит от эстонского tali linn («зимний город») либо talu linn («дом, усадьба-замок»).
    Первое упоминание о Таллине, предположительно, относится к 1154 году, когда арабский географ аль-Идриси описал в своём труде «Развлечение тоскующего о странствии по областям» некий город под названием «Колывань» (в виде наименования qlwri). Время проникновения этого топонима в устную традицию, а также обстоятельства основания города — пока неизвестны, хотя есть предположение, что это наиболее древнее эстонское Kalevan (город Калева — мифического прародителя эстов). В древнерусских письменных источниках это название встречается с 1223 года и вышло из употребления только в 18 веке.
    В «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского (1-я половина 13 века), написанной на латыни, было использовано скандинавское название «Линданисе» (дат. Lyndanisse), происходящее от древнеэстонского Lindanise («сосок груди Линды» — мифической жены Калева).
    Позднее скандинавы и немцы называли этот город «Ревалем» (швед. Rval, эст. Rvala) — от названия прежнего княжества (земли) Ревала. Примерно в 13 веке стало употребляться и современное эстонское название города — Таллин. Самое первое упоминание современной формы названия города (Tallyn) обнаружено в сохранившейся присяге таллинских эстонцев (в оригинале — негерманцев) на верность Герману фон Брюггеноэ, магистру Ливонского ордена, и датировано 1536 годом.
    Название Ревель, ставшее общераспространённым в 17 веке, произошло от названия исторической земли (мааконда) Ревала. Примерно в тот же период стало употребляться и современное эстонское название города — Таллин.
    После присоединения завоёванной в ходе Северной войны территории современной Эстонии к Российской империи город получил официальное название Ревель. В 1719 году также была учреждена Ревельская губерния.
   
    В ходе раскопок в 2022 году, в районе улицы Тынисмяги, были обнаружены четыре кострища эпохи викингов. Также неподалёку от современного Таллина находится городище Иру 6–7 веков. В середине 11 века оно было оставлено. А на нынешнем холме Тоомпеа спустя некоторое время после этого был построен замок Линданисе. По всей вероятности, это укрепление предназначалось для защиты только в случае нападения противника, и не было постоянно заселено (по крайней мере, до 13 века). Поселение, существовавшее на месте нынешнего Таллина, впервые упоминается в 1154 году, в труде арабского географа Аль-Идриси как Quoluwany, который охарактеризовал его как «маленький город, скорее похожий на крепость», отметив при этом большую гавань. В русских летописях эта крепость также упоминается, как Колывань.
    Будучи важным портом для торговли между Новгородом и Скандинавией, это поселение стало целью экспансии Тевтонского ордена и Датского королевства в период Северных крестовых походов в начале 13 века, когда христианство было насильно навязано местному населению. В 1219 году город был захвачен датчанами. «Ливонская хроника» Генриха Латвийского гласит, что летом 1219 года большое войско под командованием самого короля Вальдемара II высадилось на берег в земле Рявале, датчане «обосновались в Линданисе, который ранее был городищем ряваласцев, и разрушили старое городище, и стали другое, новое строить».
    Став датским, город переживал постоянные набеги эстов и немецкого Ордена Меченосцев, который к этому времени уже овладел территориями современной Латвии и современной южной Эстонии.
    В 1227 году Ревель был захвачен рыцарями–меченосцами. В 1238—1346 годах он снова принадлежал Дании. В 1334 году в нем был основан госпиталь Святого Духа. В 1346 году Дания продала свою часть Эстляндии великому магистру Тевтонского ордена, который вскоре передал её ландмейстеру Тевтонского ордена в Ливонии. В 1347 году городу были подтверждены его привилегии.
    С начала 15 до середины 16 веков длился «золотой век» древнего Ревеля. Город входил в Ганзейский союз и играл важную роль в регионе Балтийского моря. Экономический подъём тех времён способствовал не только основательному укреплению границ города, но также создал все предпосылки для активного творчества, создания архитектурных и художественных ценностей. Получило распространение реформационное движение. Затем гибель католического Ливонского ордена и экономический упадок во время Ливонской войны привели к потере городом былого значения.
    В ходе Ливонской войны в 1561 году Ливонский орден прекратил своё существование. Русские войска подходили к пределам Ревеля. В поисках защиты ревельские бюргеры обратились за покровительством к Литве и Швеции. Не дождавшись военной помощи от литовцев, город 6 июня 1561 года присягнул на верность шведскому королю Эрику XIV. При этом Ревель стал крупнейшим торговым городом шведского королевства, превосходя размерами и объёмом внешней торговли даже Стокгольм. В 1568 году город подвергся морской блокаде польским флотом, в 1569 году — бомбардировке датским флотом, а в 1570—1571 годах — осаде войсками датского принца Магнуса, провозглашённого королём Ливонии. В начале 1577 года русские войска вновь осадили Ревель, но 3-месячная осада закончилась безрезультатно. В том же году разразилась эпидемия чумы. В результате Ливонской войны торговля в Ревеле пришла в упадок, и город потерял своё значение в транзитной торговле с Россией, которая шла теперь через Нарву.
    После заключения русско–шведского мира в 1583 году северная часть Эстонии осталась во владении Швеции и была названа Эстляндским герцогством, с центром в Ревеле. В городе оставалось действительным Любекское городское право, были сохранены его привилегии. Однако шведские короли периодически предпринимали попытки их ограничить и ввести в городе шведские законы.
    В 17 веке Ревель пережил новый подъём, расширилась деятельность ремесленников, появились первые мануфактуры, выросло число учебных заведений. К концу шведского периода большинство горожан владели грамотой. Появились типография, бумажная фабрика. В 1637 году была издана первая книга на эстонском языке. В 1689 году была выпущена первая газета «Revalische Post-Zeitung». В середине 17 века были возведены новые земляные укрепления — бастионы.
    За годы шведского правления Ревель так и не смог вернуть себе былое значение в транзитной торговле и утратил многие свои привилегии, превратившись из самостоятельного города–государства в административный центр провинции.
    В ходе Северной войны Ревелем овладели русские войска под командованием генерала Р.Х.Баура, подступившие к городу 18 августа 1710 года. За добровольную сдачу городу было обещано сохранение всех его привилегий. Вице-губернатор Эстляндии Д.Паткуль отверг предложение, приказав срыть и сжечь городские пригороды. В это время в городе началась эпидемия чумы, вызвавшая высокую смертность. По данным магистрата, в декабре 1710 года в городе насчитывалось 1962 жителя, от чумы к этому времени умерло 5687 горожан. Во время осады активных боевых действий не происходило. Город даже не был обложен полностью – но был перекрыт доступ к питьевой воде. В сентябре было передано ещё два предложения сдаться. 26 сентября начались переговоры об условиях капитуляции; 29 сентября договор был подписан, и 30 сентября 1710 года Ревель сдался. Остатки шведского гарнизона покинули город через Большие морские ворота. Одновременно через Соборные ворота в город вступили русские войска. Царь Пётр I даровал дворянству и городским сословиям Ревеля жалованные грамоты. Чума в городе продолжалась до 1711 года. По некоторым данным, она унесла до 15 000 жизней.
    После окончания Северной войны Ревель стал быстро оправляться – несмотря на то, что главным центром Российской империи на Балтике после Санкт-Петербурга стала Рига. Была построена военная гавань – ставшая на два века одной из баз Балтийского флота России. В окрестностях города был разбит парк Екатериненталь (Кадриорг), где был построен царский дворец. Ревель стал центром Ревельской, а затем Эстляндской губернии.
    В конце царствования императора Павла I город подвергся морской блокаде английским флотом, а в ходе Крымской войны 1854—1855 годов — соединённым англо-французским флотом.
    После постройки в 1871 году Балтийской железной дороги значительно вырос объём торговли, годовые обороты которой составляли до 100 млн. рублей.
    В конце 19 века началось бурное развитие городской промышленности. Были построены вагоностроительный завод «Двигатель», электромеханический завод «Вольта», ткацкая фабрика «Балтийская мануфактура», судостроительный завод и другие. Ревельский порт по грузообороту занимал 4-е место в Российской империи после Санкт-Петербурга, Риги и Одессы.
    8 февраля 1918 года началась немецкая оккупация. 23 февраля (в Пярну) и 24 февраля 1918 года в Ревеле была провозглашена независимость Эстонии. 3 марта по условиям Брест-Литовского мирного договора между Германией и РСФСР оккупация Эстонии немцами была закреплена юридически.
    В 1919 году Ревель официально получил современное эстонское название Tallinn. В августе 1919 года здесь начал работу первый съезд профсоюзов Эстонии, который был разогнан полицией. Было арестовано 74 делегата и 28 рабочих-активистов. 25 арестованных были расстреляны.
    В ходе «Освободительной войны» 1918—1920 годов войска Эстонской Республики приняли участие в походе на Петроград Северо-Западной армии. Всего в них было 20 000 штыков и сабель – 17 500 русских и 2500 эстонцев. После поражения этой армии и интернирования на территорию Эстонии, 2 февраля 1920 года был подписан Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией, в результате которого Таллин стал столицей государства, признанного в то время только правительством РСФСР.
    С 1925 года официальным названием города стала форма Tallinna. В 1933 году было возвращено название Tallinn. В период независимости город развивался довольно успешно. Были основаны педагогический и политехнический институты, Академия искусств. Крупные предприятия эпохи Российской империи, ориентировавшиеся преимущественно на российский рынок, в 1920-е годы были закрыты либо перепрофилированы. В начале 1920-х годов большое значение для города имел транзит грузов из СССР, который в 1924 году достиг максимума в 346 000 тонн. Но после подавления восстания эстонских коммунистов 1 декабря 1924 года объём транзитных перевозок уже в следующем году сократился в 2,6 раза, а к 1938 году — до 1600 тонн. С середины 1930-х годов после выхода из тяжелейшего экономического кризиса 1929—1933 годов начался подъём промышленности.
    В результате подписания секретного дополнительного протокола о разграничении сфер интересов к Договору о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 года Эстония была отнесена к сфере интересов СССР. Следствием этих событий стало включение Эстонии в состав Советского Союза.
    В 1939—1940 годах СССР добился размещения на территории Эстонии крупного воинского контингента, а затем и смены правительства страны. Руководимые представителями СССР эстонские левые провели выборы в парламент, который объявил Эстонию советской социалистической республикой и попросил о вступлении в состав СССР. 21 июля 1940 года была образована Эстонская Советская Социалистическая Республика, которая была включена в состав СССР 6 августа 1940 года.
    В годы Второй мировой войны город пострадал от бомбардировок. Советские войска обороняли Таллин 23 дня – с 5 по 28 августа 1941 года, после чего вынуждены были его оставить. 9 и 10 марта 1944 года советская авиация нанесла бомбовый удар по немецким войскам, размещённым в городе. На жилые районы Таллина было сброшено примерно 2000 разрывных и 1500 зажигательных бомб. Итогами двух налётов советской авиации стали 40% разрушенной застройки, 463 погибших и 649 раненых. 22 сентября 1944 года в ходе Таллинской операции советские войска вернули контроль над городом.
    По окончании войны город значительно расширил свои границы. Были построены новые «спальные» районы города – Мустамяэ, Вяйке-Ыйсмяэ, Ласнамяэ. В рамках летних Олимпийских игр 1980 года в центре парусного спорта в Пирита были проведены соревнования яхтсменов. В 1988 году в городе возникло первое в СССР антикоммунистическое общественно–политическое движение «Народный фронт». В июне—сентябре 1988 года прошли массовые певческие мероприятия, вошедшие в историю как «Поющая революция». С 1991 года, после распада СССР, Таллин — снова столица независимой Эстонской Республики. В 1997 году историческая часть Таллина — Старый город был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
    После ликвидации в конце 1990-х — начале 2000-х годов большинства крупных промышленных предприятий города (завод «Вольта», завод «Двигатель», электротехнический завод имени М. И. Калинина, завод «Пунане РЭТ», морской завод, «Балтийская мануфактура», целлюлозно-бумажный комбинат и др.) их производственные и конторские здания были снесены или (некоторые) реконструированы, и на их месте началось возведение офисно-жилых кварталов («Volta», «Noblessner», «Manufaktuuri», «Fahle Park» и др.). Бурное развитие сектора недвижимости также сопровождалось сносом старых деревянных домов, складских и производственных строений 19 века в центре Таллина и на побережье Таллинского залива, где строились офисно-торговые и малоэтажные квартирные дома класса «люкс» (кварталы «Rotermann», «Kalaranna», «Kti») и первые городские небоскрёбы (квартал «Maakri»).
   
    Старый город (эст. Vanalinn) — старейшая часть Таллина, именно здесь появились первые поселения. Он образует центральную часть района Кесклинн. Старый город включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. От 11—15 веков в нём до наших дней сохранилась большая часть строений, сеть средневековых улиц и большая часть крепостной стены (одна из наиболее сохранившихся древних городских стен в Северной Европе) с башнями и воротами. Башни носят частично восходящие к германоязычным названиям имена, связанные с их историей, местоположением и тому подобными обстоятельствами – самая знаменитая башня Кик-ин-де-Кёк («Смотри в кухню»), Китсеторн («Козлиная», не сохранилась), Харью («у Харьюских ворот», не сохранилась), Ассауве, Карья («у Скотопрогонных ворот», не сохранилась), Луренбург (не сохранилась), Куради или Дувель («Чёртова», не сохранилась), Хинке, Вируские ворота, Хеллеман, Мункадетагуне («башня за монахами»), Вана-Вене-Кирикутагуне («башня за старой русской церковью»), Бремен, Вяйке-Раннавярав («Малые морские ворота», не сохранились), Хатторпетагуне, Столтинг, Толстая Маргарита, Суур-Раннавярав («Большие морские ворота»), Вольфартдетагуне, Рентген (не сохранилась), Грусбекетагуне («Большой булочник»), Эппинг, Платеэ, Кёйсмяэ («башня канатной горы»), Липпе, Лёвеншеде, Нуннадетагуне («башня за монахинями»), Кулдъялг («Златоногая»), Сауна («Банная»), Нунна («Монашеская»), Нуннавярав («Монастырские ворота», не сохранились), Саунадетагуне («башня за банями»), Сеэгитагуне («башня за богадельней»), Талли («Конюшенная»), Пикк-Ялг («Длинная нога»), Люхике-Ялг («Короткая нога»), Мегеде («Девичья башня»).
    Здесь находятся построенная в 1404 году Таллинская ратуша, церковь Святого Николая, церковь Святого Олафа (Олевисте), церковь Святого духа, Домский собор, Доминиканский монастырь и др.
    Цитадель крепости — орденский замок Тоомпеа 12—14 веков (другое название «Вышгород») имел башни – Ландскроне («Корона страны»), Стюр-ден-Керл («Отрази врага», сейчас разрушена), Пильштикер («Точильщик стрел»), Пикк-Херман («Длинный Герман», самая высокая 48м башня, возведённая в 1360—1370 годах). Флаг на вершине последней является одним из символов Эстонии. В перестроенном замке Тоомпеа расположен парламент Эстонии Рийгикогу. В Вышгороде также находится построенный в 1900 году собор Святого Александра Невского.

   

Рига. (фото)

Столица Латвии... город с населением 709 000 чел (в 2010г) - расположенный на обоих берегах Западной Двины ("Даугавы", по-латвийски... начинающейся, как и Волга - возле оз.Селигер в Тверской области), недалеко от её устья в Рижском заливе Балтийского моря... Неплохая старая часть, хотя и не столь большая, как например в Таллинне. Но сам город - и большой, и достаточно красивый... и имеет интересные окрестности (например, Цесис - с его замком Венден... самым обширным и хорошо сохранившимся из замков немецких рыцарских Орденов на территории Латвии) - куда можно доехать на электричке или автобусе.
    Миссионерская деятельность по распространению католицизма в Европе проводилась огнём и мечом. Благую Весть язычникам куршам, латгалам, ливам и эстам несли монахи Тевтонского ордена. Несколько удачных походов 1197-1199гг завершились основанием немецкой колонии. Внушительная армия из примерно 1200 рыцарей на 23 кораблях вошла в устье Двины (Даугавы) - примерно в 30км вверх по течению - где располагалось первое укреплённое поселение немецких купцов Икскуль (и сейчас этот посёлок сохранил название Икшкиле).
    Официальной датой основания города является 1201 год, основателем Риги является немецкий епископ Альберт фон Буксгевден (1165-1229гг) из рыцарского рода Аппельдерн. Он служил каноником в Бремене... и был назначен в 1199 году епископом Ливонии. К 1211 году его стараниями был уже построен Домский собор. Стремясь привлечь множество пилигримов из Германии он добился особой папской буллы, дающей индульгенции всем новопереселенцам. В 1204 году Папой Иннокентием III был подписан указ об учреждении Ордена Меченосцев с подчинением епископу Рижскому (позднее - архиепископу). До 1257 года резиденция архиепископов оставалась в замке Икскуль, после чего замок и владения были пожалованы магистру ордена, и явились началом одноимённого дворянского рода, а резиденцию перенесли в Ригу.
    В 1282 году Рига, Любек и Висбю вступили в Ганзейский торговый союз... До 1561 года городом управляли архиепископы Рижские - всего 20 человек... В период с 1561 по 1581 годы Рига была вольным городом... С 1581 по 1621 годы Рига была в составе Речи Посполитой... с 1621 по 1711 годы - в составе Швеции... а с 1711 по 1918 годы (после Северной войны 1700-1721 годов) вошла в состав Российской империи... Затем, с 1918 по 1940 годы Рига была столицей Латвийской Республики... в 1940-1941гг - столица Латвийской ССР... в 1941-1944гг - центр рейхскомиссариата Остланд... с 1944 по 1990 годы - столица Латвийской ССР... а с 1991 - столица Латвийской Республики.
    Венден же впервые упоминается в Ливонской хронике как замок, заложенный меченосцами при Венно фон Рорбахе. Долгое время бытовало поверье, что там один из "братьев" и отсёк ему голову секирой... Русские летописи упоминают, что уже в 1221 году новгородцы пожгли селение Кесь под сенью замка. После упразднения ордена меченосцев замок, удачно расположенный на перепутье между Ригой, Дерптом и Псковом, привлёк внимание магистра Ливонского ордена Германа Балке, который сделал его резиденцией. В 1261 году на Венден ходил походом литовский князь Миндовг... Золотой век замка приходится на правление магистра Вальтера фон Плетенберга (1494-1535 гг.), который достроил к замку круглые башни для артиллерии, создал сеть форбургов, чеканил в его стенах монету. Ежегодно в замке собирался Орденский генеральный капитул. Из него управлялись земли от Мемеля до Нарвы. Магистр Плетенберг, как и некоторые его предшественники, был похоронен в городской церкви св. Иоанна (конец XII века)... В 1566г Ян Ходкевич созвал в замке ландтаг, упразднивший Рижское архиепископство и подчинивший Ливонию польской короне... Во время битвы за Венден в 1577г замок подвергся обстрелу русской армии под личным предводительством Ивана Грозного и был сильно повреждён... В XVII веке замок восстановили и укрепили его новые хозяева - шведы... пока разрушения польско-шведских войн и Северной войны не привели его в окончательную негодность... В правление Елизаветы Петровны замок стал поместьем канцлера Бестужева, однако в 1748 году сгорел и был надолго заброшен. Вернули его к жизни бароны Сиверсы (большая "каменная дача" одного из которых, кстати, хорошо сохранилась в Санкт-Петербурге, на пр.Стачек) - в 1777 году перестроившие древние жилые покои в современный дворец... который в эпоху романтизма был надстроен "в готическом вкусе".
   
   

Вильнюс.

Столица и крупнейший город Литвы. Впервые упоминается как Вильна в 1323г в письме великого князя литовского Гедимина (в котором тот называет Вильнюс - своим "стольным градом"). Знаменит своим "Старая городом" (хотя мне лично в Риге, и особенно, Таллине - оные нравятся больше). Кроме того, тут есть замок времён ещё Гедемина... а также на поезде отсюда легко доехать до Каунаса - 2-го по значимости города Литвы (с тоже весьма интересной и хорошо сохранившейся старой частью).
    Исторически на гербе города на алом ("червлёном") поле изображался Св. Христофор (Кристофор), переходящий по воде и несущий на плече младенца Иисуса. Герб был введён в 1330 году, через 7 лет после основания города... В 2003 году население составляло 541 600 человек (из которых - 57,8% литовцев, 18,7% поляков, 14% русских, 4% белорусов, 0,5% еврев и 5% представителей других национальностей).
    Древнейшие поселения на современной территории Вильнюса, как свидетельствуют археологические находки в различных частях города, относятся к эпохе мезолита... В письменных источниках город впервые упоминается в первой четверти XIV века, когда он стал резиденцией великих князей литовских и столицей Великого княжества Литовского... В 1387 году польский король и литовский великий князь Ягайло пожаловал Вильно Магдебургское право... В 1503-1522 годах город был окружён городской стеной с девятью воротами и тремя башнями. Вершины развития Вильно достиг в правление короля польского и великого князя литовского Сигизмунда Старого, обосновавшегося здесь со своим двором в 1544 году. В дальнейшем город постоянно рос и развивался.
    В 1579 королём Польши Стефаном Баторием в городе был основан Виленский университет. Таким образом Вильно стал первым университетским городом Великого княжества Литовского и его крупным научным и культурным центром... Ущерб городу наносили разрушительные пожары 1610, 1737, 1748, 1749 годов и эпидемии. В ходе Русско-польской войны город взяли украинские казаки Ивана Золотаренко и русские войска царя Алексея Михайловича, разграбили и уничтожили значительную часть населения. С осени 1661 года Вильно вновь в составе Речи Посполитой... В 1769 году было основано кладбище Росса - старейший некрополь Вильно. В 1793 город заняли русские войска. В 1794 года Вильно стал центром восстания Тадеуша Костюшко. После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 Вильно отошёл России.
    После этого Вильна стала административным центром Виленской (1795-1797), затем Литовской (1797-1801), Литовско-виленской (1801-1840), а с 1840 года - вновь Виленской губернии, входившей в Северо-Западный край империи. К ведению виленского военного губернатора (генерал-губернатора) относились также Ковенская, Гродненская и, в разное время, другие губернии... В 1799-1805 годах были разрушены городские стены. Сохранились отдельные фрагменты и Остра брама с часовней и чудотворной иконой Остробрамской Божией Матери... В апреле 1803 года императором Александром I был учреждён императорский Виленский университет... Летом 1812 года город заняли французские войска Наполеона. Остатки разбитой великой армии отступали на родину также через Вильну. Улицы и окрестности были усеяны горами трупов замёрзших, умерших от голода и болезней солдат; захоронены они были лишь несколько месяцев спустя... После восстания 1831 года Виленский университет в 1832 году был закрыт. Бои восстания 1863 года город не затронули, но после его подавления генералом Муравьёвым были приняты меры по искоренению польской культуры и приданию Вильне русского характера. В частности, были заново отстроены пришедшие в упадок православные храмы.
    Во второй половине XIX века и в начале XX века Вильна стала центром белорусского национального возрождения, где публиковались первые литературные произведения на современном белорусском языке, действовали белорусские организации, издавалась первые белорусские газеты... Во время Первой мировой войны в 1915-1918 годах город был оккупирован немецкими войсками. 16 февраля 1918 в Вильнюсе был подписан Акт независимости Литовского государства... После того, как 31 декабря 1918 года немецкая армия оставила город - с 1 по 5 января 1919 года город был в руках местных формирований польской самообороны... затем, его заняла Красная Армия. В Вильну из Двинска переехало советское Временное революционное рабоче-крестьянское правительство. На Первом съезде Советов Литвы 18-20 февраля 1919г была принята Декларация об объединении Советской Литвы и Советской Белоруссии. 27 февраля провозглашено образование Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики ("Литбел")... В ходе советско-польской войны 19 апреля 1919 года город заняли польские части... а 20 июля 1920 - части Красной Армии... Затем, вскоре после поражения в Битве за Варшаву, отступающая Красная Армия передала город Литве - в соответствии с подписанным 12 июля 1920 года договором между Советской Россией и Литовской Республикой. Польша также признала суверенитет Литвы над Вильнюсом и Виленским краем по Сувалкскому договору, подписанному 7 октября 1920 года. Однако уже 9 октября 1920 года части генерала Л.Желиговского с негласной санкции Ю.Пилсудского заняли Вильнюс и часть Литвы.
    В 1920-1922 годах Вильно был столицей государственного образования Срединная Литва. 20 февраля 1922 года Виленский сейм принял постановление о присоединении города и края к Польше. Однако во Временной конституции Литвы 1918, в конституциях 1928 и 1938 годов Вильно именовался столицей Литвы. "Временной столицей" Литвы официально именовался город Ковно (Каунас)... Антанта сочла адекватной компенсацией за потерю Виленской области юридическую передачу Литве захваченого Мемеля... Польские власти в период 1920-1939 подавляли деятельность литовского национального движения. Большинство литовской национальной интеллигенции уехало из города. Единственным храмом, где проводились богослужения на литовском языке (c 1901 года), был костёл Святого Николая... 18 сентября 1939 года Вильно и окрестности заняла Красная Армия, однако в отличие от остальной польской территории город не был включён в состав БССР. По Договору о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой от 10 октября 1939 года часть юго-восточной Литвы и Вильно были переданы Литовской республике. 27 октября 1939 года в Вильно вошли части литовской армии. К этому времени этнические литовцы, согласно официальной статистике, составляли меньшинство (около 2%)... С лета 1940 года Вильно (Вильнюс) стал столицей Литовской Советской Социалистической Республики... Во время Второй мировой войны город с 23 июня 1941 года был оккупирован немецкой армией... 13 июля 1944 года в результате Вильнюсской операции, после штурма города с 7 по 13 июля, Вильнюс был освобождён от немецко-фашистских захватчиков войсками Третьего Белорусского фронта под командованием Ивана Даниловича Черняховского... В 1990 году Вильнюс стал столицей независимого Литовского государства... Более подробно о городе см. на сайте: ru.wikipedia.org

   

Киев.

Столица Украины (а в 10–13 веках – всей Руси), в 2021г насчитывавшая 3 млн. жителей.. Древний, большой и красивый город (один из старейших на Руси), расположенный на высоких холмах в среднем течении Днепра. В этом городе ещё в советское время было построено метро, а также есть много других достопримечательностей – исторических и не только.

Львов. (фото)

Большой красивый город. Столица Западной Украины. Основан в 13 веке князем Даниилом Галицким и назван в честь старшего сына - Льва.

Мукачево.

Город в ПриКарпатье, на Западной Украине... неплохой и сам по себе (с остатками, в частности, каменной крепости)... но особенно хороши там отроги Карпат (со светлыми буковыми лесами на склонах, к тому же) - до которых можно за полчаса доехать на электричке... Кроме того, отсюда на электричке или на автобусе можно легко доехать до Ужгорода - где помимо гор, есть ещё весьма хорошо сохранившийся замок-музей.

   

Зея (фото)

До 1913 город назывался Зея-Пристань. Был основан в 1879 году - как перевалочный пункт Верхне-Амурской золотодобывающей компании. Население 26 800 человек (на 2009г). Территория 45 км. Ближайшая железнодорожная станция - Тыгда (104 км) - на Забайкальской железнодорожной магистрали. Город расположен на севере Амурско-Зейской равнины, на правом берегу реки Зея, в 660км от её устья, у южных склонов хребта Тукурингра.
    Ведущая роль в экономике Зеи принадлежит электроэнергетике. Зейская ГЭС является вторым по величине после Бурейской ГЭС энергоисточником на Дальнем Востоке, ежегодно вырабатывая от 4 до 6 млрд киловатт-часов электроэнергии. Другие отрасли промышленности - добыча золота, лесная промышленность.
    На 2006 год в городе было 5 общеобразовательных школ, 1 музыкальная и 1 школа-интернат, медицинское училище, филиалы Благовещенского Торгово-Экономического колледжа и Благовещенского политехнического техникума, а также профессиональное училище. Также в городе имеются краеведческий музей и единственный в области Музей истории золотодобычи. История появления города Зея неразрывно связана с продвижением России на восток. Первые русские люди появились на зейской земле еще в 17 веке, во времена Василия Пояркова и Ерофея Хабарова. Пришли они с севера, из Якутии. Академик А. Миддендорф, посетивший бассейн Верхней Зеи в 1844 году, упоминал о находках им в устье реки Брянты и на Гилюе следов ясачных изб, построенных в то время. В конце 17 века маньчжуры стали нападать на русские казачьи посты по Амуру и Зее. Вскоре в результате Нерчинского договора левобережье Амура отошло к Китаю, управляемому маньчжурской династией Цин. Вернуть амурские земли удалось только в середине 19 века благодаря трудам генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского и его сподвижников. В 1860-х годах, после разрешения частного золотого промысла в Приамурье, в глухих таежных краях открылись прииски. Слухи о богатстве здешних земель поспособствовали государственным планам колонизации Приамурья и привлекли купцов, крестьян и ремесленников из Центральной России.
    В 1879 году в совершенно необжитой местности на правом берегу реки Зеи у подножья хребта Тукурингра была построена резиденция Верхне-Амурской золотодобывающей компании, которая именовалась "Зейскiй Складъ". Через малое время в непосредственной близости от этой резиденции появилось и быстро разрослось поселение, давшее начало современному городу.
    По рекам Зее и Амуру (через станицу Черняево) сюда доставлялись товары, которые складировались в амбары, а затем переправлялись дальше, на прииски. Несколько выше по Зее были отстроены еще несколько складов Верхнеамурской и конкурирующей с ней Зейской компаний: Лунгин, Инарогда, Дамбуки, Сугджар, Бомнак. Благодаря быстрому развитию приисков поток грузов возрастал, это положило начало судоходству по реке Зее.
    С годами Зейский склад все более заселялся преимущественно поставщиками и подрядчиками Верхне-Амурской компании, расположенной в городе Благовещенске. Открыла свое отделение торговая фирма известного сибирского купца И. Я. Чурина, расцвели на торговле приисковыми товарами купцы Опарин, Капустин и другие купцы. Толчок ускоренному заселению района дала раздача свободных земель под распашку крестьянам. Стали появляться села, поставлявшие сельхозпродукцию в поселение, известное под названием "Зейская пристань". И Зейская пристань тоже быстро разрасталась. К концу 19-го века в нем насчитывалось несколько сотен усадеб с постоянным населением около пяти тысяч человек. А в межсезонье это количество удваивалось и даже утраивалось за счет прибывавших на Зею приисковых рабочих и старателей-золотничников.
    Для такого сравнительно крупного пункта требовалось уже другое общественное устройство, о чем населением было возбуждено ходатайство. 12 марта 1906 года оно было уважено Высочайшим Повелением, в результате чего поселку была дарована общественная организация с упрощенным городским управлением и наименованием "город Зея-Пристань". К этому времени в городе существовало несколько правительственных учреждений: канцелярии горного надзора и окружного инженера, почтово-телеграфная контора, нотариус, скотопрогонный пункт, отделение Русско-Китайского банка и другие.
    Застройка усадебных участков шла довольно быстро. К концу 1912 года в городе насчитывалось 953 деревянных жилых здания и два небольших каменных, построенных в 1911 году. Постройки городского типа и капитального характера стали появляться только с переходом поселка на городское положение, а соответственно и с возможностью закрепления земли в собственность. До этого никто не рисковал возводить капитальные сооружения на земле, которая всегда могла быть отобрана. Вновь сооружаемые здания строились на каменных фундаментах и крылись железом.
    В те годы в Зейской-Пристани насчитывалось семь улиц и пятнадцать проулков. Продольные улицы (вдоль реки Зеи) в большинстве именовались порядковым номером по времени их возникновения: Вторая, Третья, Четвертая, Пятая. Поперечные (перпендикулярно реке Зее) назывались проулками и именовались по фамилиям наиболее видных домовладельцев улицы (в скобках даны современные названия): Межовский (Жуковский), Опаринский (Боровинский), Капустинский (Шевченко), Яворский (Комсомольский) и т. д. Переулки Грековский, Мариновский и Лаврушинский называются так и по сей день.
    Улица, на которой был построен большой магазин Торгового дома "И. Я. Чурин и К", именовалась сначала Второй, а затем чаще Чуринской. Она была лучше других обустроена и гуще заселена. На ней располагались магазины почти всех торговых фирм города. Внешность Третьей и Четвертой улицы была не так нарядна, и застроены они были "поразбросистей". Береговая полоса, прилегающая к городу на всем протяжении реки, получила в честь 300-летия дома Романовых название Романовской набережной. На ней находились пароходные пристани, большинство государственных учреждений, городской сад (оставленный Верхнеамурской компанией нетронутый кусочек леса), церковь.
    Территория образовавшегося стихийно крестьянского поселения на левом берегу Зеи - Сахаляна - вошла в состав городских земель и была названа Заречной Слободой. Здесь сначала была только одна Набережная улица, к которой примыкало десять коротеньких проулков.
    Чурин Иван Яковлевич (умер в 1895г) - купец, основатель крупной торговой фирмы "И.Я.Чурин и К", имевшей сеть магазинов по всей Сибири и Дальнему Востоку, в т. ч. и на территории Китая. Организованное им предприятие развивалось и после смерти основателя; в Зее "чуринский" магазин был построен уже в начале ХХ в.
    И.А.Опарин - зейский купец, пароходовладелец и золотопромыленник. Имел собственные дома и магазины на Набережной улице. Владел Лесистым и другими приисками. Один из переулков назывался Опаринским.
    Зейский склад - главная резиденция Верхнеамурской золотопромышленной компании, основанная на пб Зеи в 1879г. Кроме пристани, амбаров, складских помещений, конторы, жилых домов для главноуправляющего, служащих и их семей - К построила больницу, церковь и школу для детей служащих. Здесь же размещались почтово-телеграфная контора, канцелярия горного исправника и казачий пост.
    Верхне-Амурская золотопромышленная компания - была основана в марте 1862 года сибирскими золотопромышленниками. Официальное начало деятельности компании - 30 августа 1867 года. В начале 1870-х годов организовывала поиски золота на территории Зейского района. 1876 году компания получила документы на владение девятью приисками. Возле главной резиденции компании - Зейского Склада - и образовалось поселение Зейская-Пристань. Доставка груза осуществлялась грузопассажирскими пароходами компании: "Андрей" , "Гилюй", "Джалта", "Уркан".
    Отделение Русско-Китайского банка - было открыто в 1901г по инициативе директора Благовещенского отделения Эмануила Телесфоровича Семирадского. В 1907г отделение закрыто новым руководством банка.
    Тукурингра - средневысотный хребет субширотного простирания, располагающийся между Верхнезейской и Амурско-Зейской равнинами. Протяженность (от Ср.Уркана до Зеи) ок. 200км. Высшая точка 1604м н.у.м. - расположена в ср. части хр. Иногда под хребтом Тукурингра понимают систему Тукурингра-Соктахан. Для хр. Тукурингра свойственно сочетание нескольких фаунистических комплексов: маньчжурского, даурско-монгольского, охотско-камчатского. Здесь обитает не менее 40 видов млекопитающих, большое кол-во видов птиц. Название принято считать, от эвенкийского "тукур" - кольцо, изгиб.
    Первая мировая война оказала влияние и на Зею, несмотря на то, что фронт находился за тысячи верст. В результате мобилизации 40 процентов крестьянских хозяйств лишились рабочей силы. В 1916 году половина пахотных земель оказалась незасеянной. Тысячи семей не имели хлеба. На фронт попали и многие служащие золотопромышленных компаний и торговых фирм, вернувшиеся оттуда настроенными весьма революционно.
    Пришедшая революция окончательно разделила население на две противоборствующие стороны. С одной стороны оказались купцы, золотопромышленники и властьпредержащие... а с другой - недовольный властями "простой" народ (приисковые рабочие, крестьяне и пр.). В Зее появился Совет рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, захвативший всю власть в Зейском горном округе. Было объявлено о национализации приисков. Типография Н.М.Синцеровского тоже была объявлена народной собственностью... и новая власть стала печатать в ней свою газету "Известия", закрыв издававшуюся ранее "Голос тайги". Золотопромышленники, стремясь удержать свои прииски от разграбления, обратились к японскому правительству с ходатайством. Для восстановления правопорядка и законности Япония прислала свои войска. Осенью 1918 года японские отряды вошли в Зею. Часть из них была отправлена на охрану приисков от разбойных нападений.
    Однако японские войска не смогли контролировать весь Дальний Восток. В Приморье и Хабаровском крае, на юге Амурской области они встретили ожесточенный отпор партизан - под знамена которых встали многие, не желающие чужого присутствия здесь и чужого вмешательства. Постоянно росли численно и партизанские отряды, скрывавшиеся в тайге Зейского горного округа. На Дальнем Востоке появилось новое государство - "Дальневосточная республика" - провозгласившая демократию и принявшая свою конституцию. В октябре 1922 года остатки японских войск отправились домой.
    Затем наступило время восстановления народного хозяйства... годы первых пятилеток, насыщенные самоотверженным трудом по осуществлению планов индустриализации страны. Зейский лес, золото, пушнина тоже способствовали подъему экономики страны. Суровым испытанием стала Великая Отечественная Война. Вместе со всей страной на бой с врагом встали и жители города и района. Более 13 тысяч наших земляков из города и района ушло на фронт, более трех тысяч из них не вернулись домой, в том числе 400 жителей города. Они погибли, защищая свою Родину. В те трудные годы и тыл жил заботами фронта. Только в первый год войны зейцы собрали в фонд обороны свыше 1 миллиона 772 тысяч рублей. Огромная сумма по тем ценам.
    Дальневосточная республика - демократическое государство на Дальнем Востоке, объединявшее Амурскую, Забайкальскую и Приморскую области. Столицу имела в г.Чита. Существовала с 21 апреля 1921 года по 14 ноября 1922 года. Республика имела свои конституцию, герб и деньги. 14 ноября 1922 года Народное собрание постановило упразднить ДВР и обратилось в правительство РСФСР с просьбой принять регион в состав Федерации.

    Город Зея основан был в 1879 году. Возле гор и ГЭС – в новой его части – в 2010 году имелось лишь некоторое количество кирпичных 5-этажных 4-парадных домов. Ниже же по реке на км.5 – множество «бараков казенных» 2-этажных 2-3-парадных… а также «обычно–сибирско–деревенских» старинных деревянных домов (с окнами вровень с землёй, ставнями глухими в рост человека и т.д.). Магазинов в городке довольно много. Автобусы от автовокзала каждый день ходят через ж.д.ст.Тыгда (ж.д.билеты откуда можно прямо здесь же купить), Шимановск, Свободный, Белогорск – аж до Благовещенска. Река Зея ниже дамбы км.1,5 шириной… мелкая только у берегов… с течением около 4 км/ч… и водой прозрачной и холодной. Также чуть ниже дамбы Зейской ГЭС расп. автомост через р.Зея – единственный на ближайших 500км до г.Свободный. Впрочем, основная автодорога на Тыгду, Благовещенск и т.д., как и сам г.Зея – на правом берегу реки расположена… а вдоль левого берега р.Зея от г.Зея автодорога идёт лишь до пос.Поляковский – недалеко от устья р.Деп расположенного.

   

Свободный (фото)

Город в Амурской области. Население 59 300 человек (на 2009г). Расположен на правом берегу реки Зея (приток Амура), в 146км от Благовещенска. Железнодорожная станция на ТрансСибе. Речной порт. Недалеко от города находится космодром "Свободный-18" и база дальней авиации Украинка. Работает Свободненский вагоноремонтный завод.
    В связи со строительством Амурской железной дороги намечались пункты для закладки вдоль неё станций, посёлков городского типа и городов. Место пересечения реки Зеи и железнодорожной магистрали имело все данные для строительства крупного города. После необходимых предварительных исследований вопрос об образовании города обсуждался на межведомственном совещании в Благовещенске 26 января 1911 года. Совещание окончательно решило вопрос об устройстве города в районе деревни Суражевка. Решено было также просить разрешение о наименовании проектируемого города Алексеевском в честь наследника престола царевича Алексея.
    Слух об устройстве города в районе Суражевки быстро распространился среди широких слоев населения, тем более, что новый город имел все данные, чтобы в будущем стать столицей Приамурья. В железнодорожное управление было подано 14 тысяч заявлений об отводе земельных участков от лиц, желающих поселиться в будущем городе. Было решено расположить город на возвышенном плато по обеим сторонам железной дороги. Совещание признало необходимым произвести отчуждение из суражевского надела нужных для города земель, так как крестьяне деревни Суражевки категорически отказывались войти в состав будущего города.
    Средний размер усадеб в будущем городе был принят совещанием в 600 квадратных сажен. В январе 1912 года суражевское сельское общество вынесло решение включить селитебную площадь своей деревни в черту города Алексеевска. Это решение давало юридическое основание приступить к заселению города.
    До весны 1912 года территория будущего города была незаселена и в большей своей части покрыта лесом из лиственных и хвойных пород (дуб, белая и чёрная берёзы, сосна, лиственница). Были распространены сплошные заросли кустарникового дуба. Лес к тому времени был местами вырублен. Кое-где располагались поля крестьян из деревни Суражевки. Проектный план города был разработан применительно к новейшим требованиям распланировки городов. По замыслу строителей город должен был стать крупнейшим на Дальнем Востоке. Сюда должны были перенести резиденцию военного губернатора Амурской области. По проекту, улицы строящегося города были распределены на магистральные и жилые. Ширина магистральных улиц планировалась в 32 метра, жилых - в 24. Было запроектировано 403 строительных квартала, 15 площадей, 15 магистральных и 121 жилая улицы. Протяжённость уличной сети - 126 вёрст. Были отведены места для размещения рынков, церквей, садов, парков и бульваров. Наибольшая протяжённость города с севера на юг планировалась 7 вёрст, с запада на восток - 5 вёрст.
    По утверждённому проекту все назначенные по плану кварталы, площади, сады, скверы, бульвары были обставлены столбами с указанием нумерации кварталов. План будущего города Алексеевска был напечатан в г. Благовещенске большим тиражом. Все желающие могли ознакомиться с ним и приобрести участок в будущем городе для поселения. Участки сдавались в аренду сроком на 12 лет. Причём арендатор имел право выкупить свой участок и до истечения срока аренды. Торги на участки проводились в половине марта 1912 года в Благовещенске при канцелярии военного губернатора. Для сдачи участков, которые не были заняты на этих торгах, были проведены торги в Хабаровске и в деревне Суражевке.
    Арендатор участка был обязан огородить участок и приступить к его застройке. В течение первых двух лет аренды на участках первых трёх разрядов выстроить дом. Самовольная вырубка леса в пределах города категорически запрещалась - лес мог быть продан арендатору по особым билетам. Весной 1912 года на территории будущего города появились первые засельщики. Для официальной закладки города пароходом приехали из Благовещенска приамурский генерал-губернатор Гондатти с многочисленной свитой, начальник переселенческого Управления Голкж, архиерей с причтом. Так, 30 июля (12 августа) 1912 года был заложен новый город... и назван Алексеевском в честь наследника престола царевиче Алексея, сына Николая II.
    В апреле 1917 городское самоуправление переименовало Алексеевск в Свободный, Временное правительство России утвердило название 3 июля. Печальную известность город получил в 30-ые года XX века, став центром администрации Бамлага. В 1941-1945 в городе располагалось также управление Свободлага.

    Несмотря на название, строили Свободный если и зеки, то ещё не советские. Основан он был в 1912г на ТрансСибе (недавно как раз введённом в эксплуатацию), назван был Алексеевском (в честь наследника престола) и планировался в качестве нового центра Амурской области. Однако, через 2 года уже грянула 1-ая Мировая война… потом, Революция. И главным городом Амурской области так и остался Благовещенск – расположенный несколько в стороне от ТрансСиба (хотя нынче туда и идёт отворот небольшой жел.дороги), на стрелке Зеи и Амура. А новый город в 1917 году, при Временном ещё правительстве – был переименован в Свободный. И в 1930г население его составило 45 000 чел… в 1989г – 80 000 чел… а в 1997г рядом заработал космодром.
   В 2010 году в этом городе имелось всего несколько десятков 3–5–этажных 3–5–парадных кирпичных домов «хрущёвского» типа (в основном, вдоль центральной ул.Ленина и ул. 50-и летий Октября). Остальные же дома оставались, в основном, «сибирско–деревенского» типа (со ставнями в рост человека и т.д.)… хотя было и несколько старых домов, довольно интересных по архитектуре (в основном, вдоль всё той же ул.Ленина)… Ж.д.вокзал – аж 4-этажный. Продукты в 2010 году были, как и в г.Зея, дешевле, чем в Питере. До Благовещенска отсюда можно добраться либо по р.Зея км.180 (между берегов… слева – степного и широко открытого… а справа – где степного, а где и холмогорно–залесённого), либо на автобусе… либо на каком-либо из «дальних» поездов.

   

Благовещенск (фото)

Центр Амурской области. В 2008 году в Благовещенске проживало 212 500 человек. Климат почти как в Нерюнгри. Город расположен на юго-западе Зейско-Буреинской равнины, на левом берегу Амура, при впадении в него реки Зеи. Находится в 7985 км к востоку от Москвы, на границе с КНР, напротив китайского города Хэйхэ. Города Благовещенск и Хэйхэ разделяет река Амур, ширина которой в этой местности около 800 метров. Между городами действует безвизовый режим.
    Благовещенск застраивался по типу римского военного лагеря: широкие, прямые улицы располагались параллельно и перпендикулярно друг другу. Одни брали начало от реки Амур, другие - от реки Зея. Кварталы представляли собой правильные прямоугольники. Такая планировка города сохраняется до сих пор. В настоящее время город протянулся на 8км вдоль Амура и на 13 км вдоль Зеи. Город Благовещенск находится преимущественно на равнинном массиве. В окраинах города присутствуют возвышения.
    Впервые русские появились на месте слияния двух рек - Амура и Зеи - летом 1644 года... когда там остановился первопроходец Василий Данилович Поярков со своим отрядом. В 1653 году землепроходец Ерофей Павлович Хабаров решил построить на этом месте острог... но после подписания в 1689 году Нерчинского договора русские были вынуждены покинуть левый берег Амура.
    Годом основания Благовещенска считается 1856г - когда был заложен Усть-Зейский военный пост. К 1856 году назрела необходимость окончательно определиться с принадлежностью левого берега Амура Российской империи. Для этого нужно было предпринять меры по закреплению в этой местности русского населения. 21 мая (старого стиля) 1856 года на левый берег Амура неподалеку от устья Зеи прибыл военный отряд (около 500 солдат), которые занялись расчисткой территории и подготовкой её для размещения будущих переселенцев. 29 июня прибыла первая группа переселенцев в количестве 60 человек, собранная из забайкальских казаков. Руководил отрядом сотник М.Г.Травин. Они должны были продержаться на посту зиму - чтобы в следующем году принять новую партию переселенцев. В их обязанности входила охрана складов с продовольствием и поддержание почтовой связи. Кроме того, надлежало до зимы выстроить как можно больше домов для будущих жителей.
    Следующим летом, в 1857 году по Амуру прибыли ещё сто человек забайкальских казаков (семьи), для постоянного жительства. Таким образом, к весне 1858 года сложилась благоприятная обстановка для того, чтобы документально закрепить эти территории за Российской империей. Эта почетная миссия была возложена на генерала-губернатора Н. Н. Муравьева. 5 мая 1858 года он прибыл в Усть-Зейскую станицу (нынешний Благовещенск). Его сопровождал архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (Вениаминов). 9 мая владыка Иннокений заложил в Усть-Зейской станице храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (по имени этого храма был впоследствии назван город). 12 мая начались переговоры между представителями Цинской империи и чиновниками российского внешнеполитического ведомства во главе с Н.Н.Муравьевым. Переговоры велись 5 дней, сопровождаясь многочисленными церемониями по китайским и русским обычаям. 16 мая 1858 года был подписан Айгунский договор - по условиям которого весь левый берег Амура признавался российским. По факту решения этой сложной задачи с разграничением территорий Император возвел Муравьева в графское достоинство. К фамилии Муравьева было присоединено слово "Амурский". Более 200 человек, участвовавших в подписании договора, были награждены. 5 июля 1858 года императорским указом был учрежден город Благовещенск.
    8 декабря 1858 года высочайшим повелением императора Александра II была основана Амурская область. Благовещенск стал её административным центром. Город является форпостом России на берегах Амура, защищая дальневосточные рубежи страны. 21 декабря 1858 года попечением Иннокентия, архиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского, кафедра Камчатской епархии была перенесена в Благовещенск. В 1865 году в Амурской области разрешена добыча золота частными лицами. Благодаря этому дальнейшее развитие города вплоть до советского периода неразрывно связано с золотодобычей. В 1894г на Амуре было добыто более 13 тонн золота. В этой связи ускоренными темпами развивался водный транспорт - только по воде можно было добраться до удаленных приисков. Но между тем хорошо развивалось и сельское хозяйство. Средний уровень производства зерна на одного жителя в Амурской области в 1890-е гг. составлял не менее 50 пудов (в то время как во Владимирской, Московской губерниях - 27 пудов, в Новороссии - 51 пуд и т.д.).
    В 1867 году в Благовещенске проездом побывал Н. М. Пржевальский. В 1876 году первым городским головой стал М.О.Макеевский. В 1888 году в городе заработал первый в Приамурье чугунолитейный завод (ныне судостроительный), основанный купцом Н.С. Львовым. Также в городе была развита деревообрабатывающая промышленность. К концу XIX века город являлся большим речным портом и промышленным центром. В 1905г здесь было 157 пароходов и 220 барж. И все же Благовещенск прежде всего являлся купеческим городом. Несколько крупнейших торгово-промышленных домов, таких как "Кунст и Альберс", "И. Я. Чурин и Ко", и бесчисленные предпринимательские формирования обеспечивали горожан разнообразием товаров.
    В 1891 году город посетил Цесаревич Николай (будущий российский Император Николай II). Летом 1900 года в городе произошёл конфликт с китайцами - в ходе так называемого Боксёрского восстания. Первого июля 1900 года начались военные действия Китая против России - на Амуре произошли нападения китайцев на русские суда. В Благовещенске русские жители спешно вооружались - готовясь к отражению атаки с китайской стороны и возможных враждебных действий со стороны китайцев, проживающих на территории города и области. Начался массированный обстрел города с другой стороны Амура. Он продолжался две недели. В городе участились случаи насилия над китайцами и их убийства. Военным губернатором полиции было не вполне четко озвучено решение выдворить китайцев с территории города. В самом узком месте реки (выше Благовещенска), при низкой воде, планировалось переправить их на тот берег. Но недопонимание указа и взаимное озлобление привело к тому, что конвойные казаки погнали китайцев вплавь. Многие из них плавать не умели. Свидетель этих событий Н.З.Голубцов писал: "В поселке перевозочных средств было мало, да для толпы в две с лишним тысячи человек их нелегко было бы найти. Между тем, с того берега не переставали стрелять. Тут имел место факт переправы китайцев через Амур прямо вплавь. Конечно, немногие из них достигли своего берега, но и здесь ожидала их печальная участь: их избивали свои же".
    Казачьи села Благовещенского района - такие как Игнатьево, Марково, Сергеевка - в то время играли важную роль в обороноспособности Благовещенска. В декабре 1913г Благовещенск стал связан железнодорожным сообщением с остальной частью России. 12 ноября 1917 года в городе были получены первые сведения о закреплении Ленина в Петрограде и тексты первых декретов советской власти. Спешно возникшие комитеты и советы рабочих и крестьян заявляют о себе. Началось формирование новых органов власти. Но они стремительно меняют друг друга. А в 1918 году в Благовещенске восстал против советской власти атаман Гамов Иван Михайлович. Казаки во главе с Гамовым захватили город и арестовали весь состав Облисполкома.
    После проигрыша Российской империи в 1905 году (Русско-японская война) Японии достался Сахалин. Более того, японцы предполагали обосноваться и в Приамурье. В 1919 году японцы рисовали агитационные плакаты, как японская армия оккупирует Благовещенск, а благовещенцы выходят на улицы города с японскими флагами. Капитан Муравьев, сотрудник военно-статического отделения окружного штаба Приамурского военного округа, пишет в своем отчете о командировке в Благовещенск в марте 1919 года: "Японские войска в настоящее время расположились вдоль линии Амурской железной дороги, охраняя станции, мосты и прочие железнодорожные сооружения от нападения и порчи их большевиками. Главной базой японцев является Благовещенск, где сосредоточены их силы в составе одной бригады под командой генерала Ямада. В его распоряжении имеется также два бронированных поезда и восемь аэропланов. В случае необходимости для борьбы с большевиками отсюда выделяются отряды, посылаемые в требуемые пункты".
    18 мая 1920 года амурские партизаны и войска Дальневосточной республики изгнали японцев с территории Амурской области. С 1920 по 1922 годы Амурская область входила в состав Дальневосточной республики. В ноябре 1922 года Амурская область стала губернией... и Благовещенск стал губернским центром (вплоть до марта 1926 года). Все нормы Конституции РСФСР и законодательство советской власти вступили в силу в городе только в 1924 году.
    В 20-е годы в городе развивалась торговля по всем законам приграничного города - включая законный товарообмен и контрабанду. С китайской стороны в город поступал, в основном, спирт - который выменивался в тайге на золото. С 1937 года ситуация значительно ухудшилась. Прежде всего, по причине внедряемой коллективизации сельского хозяйства. А также, по причине лишения области золотопромышленной базы. Однако именно в 30-е годы в городе был запущен завод "Амурский металлист", переоборудована спичечная фабрика, построены швейная и кондитерская фабрики.
    В 30-х годах накалилась обстановка за Амуром. В Маньчжурии стали вновь активно действовать японцы - захватившие её в 1932 году. Они консолидировали свои усилия с русскими эмигрантами - для захвата власти на территории Амурской области. Тогда была создана Российская фашистская партия, готовились диверсии и вылазки на территорию области.
    В ходе Великой Отечественной войны Благовещенск отмечался благодарностями Верховного Главнокомандующего. Город отправлял на все фронты своих жителей - по мобилизации и добровольцами. В августе 1945 г. 2-я Краснознамённая армия совершила переправу через Амур - с целью разгрома японских мест дислокации на территории Маньчжурии. Об этом событии на набережной города напоминает памятник-бронекатер.
    До конца 1980-х годов въезд для жителей других городов СССР в пограничный Благовещенск был ограничен, а въезд иностранцев - воспрещен. Для посещения города требовалось приглашение друзей или родственников и специальный пропуск. Благодаря этому обстоятельству преступность в городе практически отсутствовала. Но ограничение на въезд также не способствовало приросту населения - 100 000 жителей Благовещенск набрал только к своему 100-летию в 1958 году.
    На период до 2025 года, утвержденной Правительством РФ, предусматривается строительство автомобильного моста через Амур в районе Благовещенска. В конце 40-х годов XX века в Благовещенске было обнаружено кладбище динозавров. Кости рептилий на месте проведения карьерных работ нашёл обычный школьник.
    В дореволюционное время численность населения Благовещенска росла быстрыми темпами: в 1868г здесь проживало проживало 3500 человек, в 1878 - 5000, в 1888 - 20 000, в 1898 - 40 000, в 1905 - более 50 000, в 1913 - около 80 000. Коренное население Благовещенска состоит, конечно же, не только из потомков казаков и солдат, поселившихся здесь в середине XIX века. Крестьянское переселение на Амур началось в 1859 году. Ехали, в основном, с Украины. В 1900 году, в начале русско-китайской войны, выявилась недостаточность населения для обороны города и области на случай военных действий. И поэтому, сразу после войны в 1901 году Иваном Дурново (председателем Комитета министров) с разрешения императора Николая II было принято решение о переселении в Амурскую область безземельных крестьян с Украины и России - с Черниговской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Курской, Тульской губерний, а также Виленской областей (Литва) и губерний Царства Польского. Государство оказывало существенную помощь переселенцам в виде путевых ссуд и при обзаведении хозяйством. Значительная часть населения сегодняшнего Благовещенска состоит из потомков крестьянских переселенцев.
    На территории города находится более 80 памятников архитектуры и монументального искусства. Сохранились в городе и образцы оригинальной деревянной застройки XIX века. На набережной реки Амур воздвигнут памятник основателю города генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьёву-Амурскому. В городе действуют три православных храма. Основан мужской монастырь в честь Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных. Правящий архиерей - Гавриил, архиепископ Благовещенский и Тындинский (Стеблюченко Юрий Григорьевич). Местная святыня - чудотворная Албазинская икона Божией Матери, именуемая Слово плоть бысть. Общественный транспорт Благовещенска представлен автобусами, троллейбусами, маршрутными такси и такси. Кроме того, кораблями (зимой автобусами, в межсезонье судами на воздушной подушке) осуществляются пассажирские перевозки через реку Амур.
    В 1889 году сотник Амурского казачьего войска Д.Пешков, уроженец Албазинской станицы, начал конный переход Благовещенск - Санкт-Петербург, окончившийся 19 мая 1890 года. На лошади монгольской породы, по кличке "Серый" он шесть месяцев ехал по тайге - в том числе, в зимнее время, при 40-градусных морозах. Александр III в честь прибытия Пешкова устроил в Санкт-Петербурге парад. Это событие положено в основу снятого в 2006 году французским кинорежиссёром Жоелем Фаржем фильма "Серко".
    А.П.Чехов, побывавший в Благовещенске в 1890 году, оставил с своих письмах такие записи: "Здесь не боятся говорить громко. Арестовывать здесь некому и ссылать некуда. Либеральничай сколько влезет. Народ всё больше независимый, самостоятельный и с логикой. Я влюблён в Амур. Охотно бы пожил на нём года два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России. Амур чрезвычайно интересный край. Жизнь тут кипит такая, о какой в Европе и понятия не имеют".
    В 1994 году Благовещенск посетил Президент РФ Борис Ельцин. Во время поездки по городу было запланировано посещение продовольственного магазина №16 - в котором все специально для этого приготовили. Однако президент решил нарушить планы и заехал в расположенный в двух кварталах магазин №61 напротив педагогического института - туда, где его никто не ждал. "Ну что это такое! Хвастаются, что 360 сортов рыбы в Амуре, а на прилавке три кильки лежит", - возмутился президент.

   

Сковородино (фото)

Город в Амурской области. Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали, относящаяся к Забайкальской железной дороге. Население 9600чел (на 2009г). На левом берегу реки Большой Невер (приток Амура), в 669км от Благовещенска.
    От г.Сковородино по р.Бол.Невер до р.Амур (где проходит Российско-Китайская граница) - км.80 (а по автодороге - и вовсе, км.60)... а там ещё км.25 вниз по течению Амура - до Албазинской крепости (которую ещё Хабаров у даурского князька отнял... а потом, сам же в ней от китайцев отбивался).
    Зима морозная (средняя температура января 27°С), а лето достаточно жаркое и умеренно-влажное (средняя температура июля +18°С), с большими суточными колебаниями (днём бывает жара до +37°, а ночью холодает до +13°).
    В 1907г построено зимовье - первое поселение в 30км от Рейново. В 1908г началось строительство пристанционного посёлка Змеиный. В 1909г посёлок Змеиный переименован в Невер-1. В 1911г посёлок был переименован в Рухлово - в честь посещения его министром путей сообщения (Сергей Васильевич Рухлов). В 1914г началось движение по Амурской железной дороге. В 1918г был избран совет депутатов трудящихся (СОВДЕП) и образован Рухловский район с центром в посёлке Рухлово. В 1919г появились первые партизанские отряды. В феврале 1920г избран первый председатель поселкового совета - Афанасий Николаевич Сковородин (1890-1920... расстрелян японскими интервентами). 1920г, март - капитуляция японских интервентов. 1923г, 31 июля - приезд Председателя ВЦИК Михаила Ивановича Калинина. В 1926г был образован Зейский округ с центром в посёлке городского типа Рухлово. 4 февраля 1927г постановлением Президиума ВЦИК посёлок преобразован в город Рухлово. В 1927г в городе была создана одна из первых в мире Опытная Мерзлотная Станция (ОМС). 1 августа 1932г начинает издаваться районная газета "Амурская звезда". В сентябре 1933г на ОМС направлен репрессированный ученый Павел Александрович Флоренский. В 1934г образована Зейская область с центром в г.Рухлово. В 19361937 годах г.Рухлово вошёл в состав Читинской области. 16 декабря 1938г город Рухлово переименован в Сковородино. В 1939г закончилось строительство телефонной магистрали, и город получил прямую связь с Москвой. В 1941г в городе открыто железнодорожное училище. В 1945г сформирован 614-й Хинганский стрелковый полк 396-й Хинганской дивизии. 17 августа с запасного узла связи г.Сковородино маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский передал командованию японской армии ультиматум о прекращении боевых действий и полной капитуляции. В 19481949 годах город Сковородино вошёл в состав Амурской области. 4 апреля 1978 город посетил Леонид Ильич Брежнев. В 1986г построен железнодорожный мост (виадук). В 1994г открыт православный приход, и построена православная церковь. 28 марта 1996г утвержден устав и герб города. 29 августа 2010г премьер-министром России В.В.Путиным открыт российский участок нефтепровода "Россия-Китай" - начинающийся в Центральной Якутии, на месторождении возле пос.Мирный.

   

Нерюнгри (фото)

Город в Южной Якутии (республика Сахэ), расположенный на северных отрогах Станового хребта (с абсолютными высотами 800-850м), на правом берегу реки Чульман (в 70км от её впадения в реку Тимптон... впадающей, в свою очередь, в реку Алдан... впадающей, в свою очередь, в реку Лена - в 200км ниже г.Якутск), в 820км по автодороге "Лена" от Якутска. Станция Дальневосточной (Якутской) железной дороги. Население 63200чел (на 2009г).
    Нерюнгри был образован 6 ноября 1975 года... и первоначально представлял собой поселение из палаток, балков и щитовых общежитий, которое постепенно выросло до современного города с кварталами многоэтажных домов со всем комплексом соцкультбыта.
    История возникновения Нерюнгри связана с освоением богатств Южной Якутии. Первые сведения об этой территории были получены русскими землепроходцами Василием Поярковым (1643г) и Ерофеем Хабаровым (1667г). Они шли из Якутска (расположенного на Лене) по южноякутским рекам - на Амур и Дальний Восток. С начала XIX века этот край активно исследовался экспедициями, организованными Российской академией наук, Географическим обществом и Министерством путей сообщения. К промышленному освоению района приступили в 1891-1892 годах. Тогда в верховьях рек Тимптон, Сутам и их притоков насчитывалось до 80 приисков - на которых сезонно проживало до 3500 старателей. Местные жители (эвенки) работали проводниками, занимались перевозкой грузов. Название Нерюнгри расшифровывается средствами эвенкийского языка, как "река хариусов".
    В 1952 году была создана Нерюнгринская геологоразведочная партия. В устье реки Нерюнгри появились палатки - первое жилье будущего посёлка Нерюнгра. В сентябре 1963 года на восточном участке пласта "Мощный" произведена первая вскрыша, а к концу 1967 года поднят первый ковш угля. Начало строительства северной ветки БАМа (линии БАМ Тында - Беркакит) и формирования Южно-Якутского территориально-производственного комплекса в 1975 году открыло новую страницу в истории Нерюнгри.
    Нерюнгри проектировался по общепринятым в России нормам... и тем не менее, обладает яркой индивидуальностью. По итогам Всероссийского конкурса на лучшее благоустройство в 1997-2005 годах городу Нерюнгри присуждались дипломы. Ввод жилых домов в городе начался в 1976 году и за 30 лет было введено 1,3 млн кв. м., по состоянию на 1 января 2005 года имелись 12 общеобразовательных школ, 17 детских дошкольных садов.
    Исторически сложилось, что город развивался в два этапа и теперь разделен на два района - так называемый "старый город" (ныне нежилая индустриальная зона) и "новый город" (жилые кварталы, расположенные ближе к Амуро-Якутской магистрали).
    Основу экономики Нерюнгринского района составляют отрасли промышленности, специализирующиеся на добыче угля (в 1-ую очередь)... а также золота и выработке электроэнергии.
    Средние температуры от +15^oС (июнь-август) до -30^oС (ноябрь-февраль)... при абсолютном минимуме -61^oС.

   

Струги Красные (фото)

ПГТ в Псковской области, в 68км к северо-востоку от Пскова - с населением 8700чел (на 2010г). Железнодорожная станция на линии Луга-Псков. Основан в середине XIX века - при строительстве оной железной дороги, как станция Белая (по названию ближайшей деревни). С начала XX века получил название Струги-Белая (по названию поместья Н.М.Лахтина). В 1919 году, после освобождения Красной Армией от белогвардейских войск Н.Н.Юденича и С.Н.Булак-Балаховича получил современное название. Статус посёлка городского типа - с 7 декабря 1958г.
    Есть песчаный карьер... краеведческий музей (с 1991г)... остатки монастыря Феофилова пустынь (основан в XIV веке, в деревне Феофилова Пустынь - ранее, Николаево)... Творожковский женский монастырь (со Свято-Троицким собором 1882г - в дер.Творожково)... в округе - многочисленные древние захоронения, языческие кладбища, курганы (3000 лет до н. э.).

   

Гдов (фото)

Город в Псковской области, расположенный в 125км к северу от Пскова - на реке Гдовка (в 2км от её впадения в Чудское озеро) - с населением 4500чел. (на 2010г). Сейчас сюда идёт лишь тупиковая однопутная ветка железной дороги, по которой ходит единственный пригородный поезд из Санкт-Петербурга.
    А между тем, впервые Гдов упоминается под 1323 годом. Каменная крепость была основана в 1431 году.
    "В лето 6939 (1431 год), на весну наяша мастеров 300 муж и заложиша город новый, на реце, на Гдове, половину стену камену, а иную деревяну, ... и единого лета учиниша каменную и деревянную стену, и земцы березские даша мастерам 300 рублёв" (Псковская летопись)
    Гдовская крепость осаждалась немцами в 1480 году (не взята)... поляками в 1581 году (Стефаном Баторием - не взята)... шведами в 1613-1614 годах (когда Густав II Адольф наконец взял крепость в августе 1614 года). В 1657 году под Гдовом произошло одно из важнейших сражений русско-шведской войны 1656-1658 годов, в котором шведская армия графа Делагарди потерпела поражение от армии князя Ивана Хованского. После Северной войны 1700-1721 годов Гдов перестает быть пограничной крепостью, потеряв стратегическое значение.
    С 1708 года - уездный центр в составе Санкт-Петербургской (Ингерманландской) губернии... с 1727 года - в составе Псковской провинции Новгородской губернии... с 1777 года - в составе Псковского наместничества... с 1781 года - вновь в составе Санкт-Петербургской губернии... с 1927 года - в Ленинградской области (в т.ч. в 1935-1940 годах в Псковском округе Ленобласти)... с 1944 года - в составе Псковской области.
    19 июля 1941 года Гдов был захвачен немецкими войсками и сильно разрушен. Освобождён партизанами и войсками Ленинградского фронта в ходе Ленинградско-Новгородской операции 4 февраля 1944 года.

   

Кострома-фото-1   +   Кострома-фото-2

  Старый русский город, расположенный на обоих берегах Волги, у старого устья реки Костромы - в 65км от Ярославля, в 85км от Иванова и в 301км к северо-востоку от Москвы. Центр Костромской области. Крупный речной порт с численностью населения 270 000 человек (на 2010г). Кострома основана в XII веке, а в XIII веке стала центром удельного княжества. Исторический центр города частично сохранил образцовый в своём роде ансамбль эпохи классицизма конца XVIII-XIX вв. Из памятников допетровской эпохи наиболее интересны комплексы Ипатьевского и Богоявленского монастырей. Город традиционно включается в "Золотое кольцо России".
    Расположение укрепленного города вблизи впадения реки Костромы в Волгу обеспечивало контроль над волжским путем и путем на север по реке Костроме, а также над соляными источниками, которыми богаты окрестности города. Датой основания Костромы официально считается 1152 год. Эту дату предложил историк В. Н. Татищев, связав это событие с деятельностью Юрия Долгорукого на северо-востоке Руси. Достоверных указаний на это нет, равно как не имеет научной поддержки и гипотеза, согласно которой Кострома была основана существенно раньше, в середине IX века, в виде городка со смешанным славяно-мерянским населением.
    Большинство исследователей считают, что в древние времена существовало поселение на правом берегу Волги, на территории большого села Городище, а торгово-ремесленный посад на левом берегу появился в XI-XII веке, на высоком берегу притока Волги - реки Сулы. Позднее, в начале XIII века, по указу великого князя Ярослава Всеволодовича была возведена крепость.
    Первое летописное упоминание о существовании Костромы относится к 1213 году. Оно связано с распрями между сыновьями великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо. В этом году ростовский князь Константин сжёг принадлежавшую ему Кострому (которая поддержала его брата - владимирского князя Юрия) и отвёл пленных жителей города в удельный Ростов. После победы Константин в 1216-1217 году передал Кострому в удел своему малолетнему сыну Василию.
    Достоверно неизвестна судьба Костромы во время нашествия Батыя в 1238 году: захватчики "попленили все на Волге до Галича Мерьского".
    После 1239 года Кострома была восстановлена великим князем владимирским Ярославом Всеволодовичем - построившим в городе деревянную церковь в честь святого покровителя Феодора Стратилата (имя которого он носил в крещении). В 1246 году город перешёл в удельное владение малолетнего младшего сына Ярослава Всеволодовича - Василия. В этом же году Кострома становится столицей Костромского удельного княжества - которое выделилось из состава Владимиро-Суздальской Руси.
    В 1272 году Василий Ярославич стал великим князем владимирским - главой всех удельных княжеств Северо-Восточной Руси. Он не поехал в стольный Владимир, а остался в удельной Костроме - тем самым сделав город столицей Северо-Восточной Руси до своей кончины в 1276 году. Во времена правления Василия Ярославича в Костроме был основан Спасо-Запрудненский монастырь.
    В XIII-XIV веках вокруг Костромы возникают укреплённые монастыри, защищавшие подступы к городу - Ипатьевский и Николо-Бабаевский. В 1364 году Кострома входит в состав Московского княжества. С тех пор её история неотделима от развития и культуры общерусского государства. Деревянный город в устье Сулы нередко подвергался грабительским нападения ушкуйников. Поэтому в 1419г он был перенесён на новое возвышенное место - которое и стало известно, как Костромской кремль. Именно там был выстроено первое в городе каменное здание - Успенский собор.
    В "Смутное время" Кострома была дважды взята отрядами польского пана Лисовского и подверглась страшному опустошению. В 1609 году костромское ополчение сыграло важную роль в борьбе с польской интервенцией - изгнав из Ипатьевского монастыря укрывшихся там сторонников Лжедмитрия II. Костромские отряды влились в народное ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В Ипатьевском монастыре в 1613 году был призван на царство Михаил Фёдорович Романов - и таким образом, Кострома стала "колыбелью" царской и императорской династии Романовых.
    После "Смутного времени" в Костроме были заново отстроены оборонительные укрепления кремля... а вокруг раскинулся обширный торгово-ремесленный посад и слободы. Получили развитие кузнечный, ювелирный, гончарный, строительный промыслы. В второй половине XVII века в Костроме сформировалась выдающаяся школа фресковой и иконной живописи - самыми яркими представителями которой стали Гурий Никитин и Сила Савин. Их артели принадлежат уникальные росписи в крупнейших монастырях и храмах Москвы, Ярославля, Суздаля, Ростова Великого, Переславля-Залесского и других городов.
    К середине XVII века Кострома по своему экономическому развитию становится третьим после Москвы и Ярославля городом Московской Руси (четвёртым была Вологда). В 1628-1630 годах в Костроме было, не считая слобод - 2 собора, 4 монастыря, 84 приходские церкви, 1633 двора, 489 лавок и амбаров. В 1668 году, согласно "Описи городов", Кострома была третьим после Москвы и Ярославля городом Московской Руси и по числу жителей.
    В 1702 году Кострома была по количеству населения пятым городом России. В результате петровских реформ Кострома в 1708 году стала провинциальным городом Московской губернии. 16 июля 1744 года учреждена Костромская епархия.
    В 1767 году Екатерина II учредила герб города с изображением галеры "Тверь" - на которой она прибыла в Кострому. После пожара 1773 года основательно перестраивается кремль и близлежащие кварталы... возводится новый гостиный двор. К концу века была закончена соборная колокольня - которая высилась над окружающей застройкой, тем самым организовывая пространственную среду города. С 1778 года Кострома стала центром Костромского наместничества. В 1781 году императрица Екатерина II утвердила генеральный план застройки Костромы. Были засыпаны ставшие ненужными оборонительные рвы... срыты по большей части валы вокруг кремля... началась застройка нынешнего центра города торговыми рядами и гражданскими зданиями. В 1790-х годах в Костроме работало уже пять суконных фабрик... некоторое время город занимал первое место в России по производству льняных тканей.
    В декабре 1796г указом императора Павла I город стал центром созданной Костромской губернии. В 1797 году Павел I побывал в Костроме.
    Визиту в Кострому Николая I в 1835 году город обязан переименованием центральной Екатеринославской площади в Сусанинскую и указом о возведении памятника царю Михаилу Фёдоровичу и крестьянину Ивану Сусанину (открыт 14 марта 1851 года). С 1838 года начинает еженедельно выходить первое периодическое издание - газета "Костромские губернские ведомости" (позже два раза в неделю).
    В 1858 году в Кострому приезжает император Александр II и императрица Мария Александровна... а летом 1881 года - император Александр III с императрицей Марией Фёдоровной, наследником Николаем Александровичем и великими князьями Георгием и Алексеем.
    В 1870 году в Костроме построен первый водопровод. В 1891 году в Костроме открылся музей древностей. В 1894 году в Костроме насчитывалось 36 церквей. В 1895 году в Костроме построено первое пятиэтажное здание (общежитие для рабочих и служащих Товарищества Ново-Костромской льняной мануфактуры). Начало XX века ознаменовалось оживлением социальной и экономической активности в городе. В 1905 году в Костроме создаётся второй (после Иваново-Вознесенского) в России Совет рабочих депутатов.
    В 1913 году в Костроме широко праздновалось 300-летие дома Романовых... город посетил император Николай II с семьёй... в их присутствии был заложен памятник в честь 300-летия дома Романовых, открыты Романовский музей и комплекс зданий Феодоровской общины сестер милосердия с больницей Красного Креста (архитектор Н. И. Горлицын). К этому событию 7 декабря 1912 года дала ток первая в Костроме дизельная электростанция мощностью 432 кВт, и на улицах губернского центра зажглись 156 электродуговых фонарей.

   

Галич (фото)

Город в Костромской области с населением 18 500 человек (на 2005г). Расположен на берегу Галичского озера (бассейн реки Костромы), в 121км от г.Косторома.
    В X веке сюда был перенесён племенной центр мери. Однако, согласно официальной версии, Галич был основан в 1158 году Юрием Долгоруким. Самая первая крепость располагалась на Шемякиной горе на Балчуге. Остатки этой крепости сохранились до сих пор. На вершине горы находился Кремль. Ближе к озеру располагался сам город. От его южной стены, постепенно расходясь, спускались к озеру ещё две стены. Концы этих стен соединялись третьей, проходящей у самой кромки озера. В случае осады города или даже его взятия жители могли успеть переплыть на лодках на другой конец озера и уйти в леса.
    В феврале 1238 года отряды Бурундая, одного из полководцев Батыя, доскакали до Галича Мерьского - но взять его не смогли. И уже в конце XIII века Галич становится столицей удельного княжества и считается крупнее и богаче Москвы. В XIII веке город являлся центром удельного Галичского княжества. В XIV веке присоединён к Московскому княжеству (после известной борьбы за великое княжение... в которой галицкие князья приняли сторону Твери... и в итоге, потерпели поражение... хотя поначалу им сопутствовал успех... и некоторое время они даже были номинально удельными князьями Московскими). Галицкий князь Дмитрий Юрьевич Шемяка (сын Великого князя Московского Юрия Дмитриевича) дважды в 1445-1447 годах в междоусобной борьбе с Василием II Тёмным занимал великокняжеский престол в Москве. В "Смутное Время" Галич подвергся страшному разорению со стороны польско-литовских интервентов и отрядов "Тушинского Вора". В 1778 году Галич вторично получил статус города.
    Первоначальная жилая застройка Галича была целиком деревянная. В период между 1773 и 1779 годами появился первый каменный дом. 1-я четверть XIX века отмечена в архитектуре Галича появлением крупных зданий из кирпича, построенных в стиле классицизма (по местному преданию, они были построены французами). На данный момент в городе сохранилось 12 старинных жилых домов.
    Центральная площадь Галича является композиционным ядром планировочной и пространственной структуры города. В её застройку входит целый ряд наиболее значительных памятников архитектуры Галича разного времени - от 17 до середины 20 веков. Расположена площадь почти в геометрическом центре основной исторической территории города (без учета Рыбной слободы) - на пересечении главных продольной и поперечной осей планировки. С трех сторон площадь имеет прямоугольные очертания, а с юга ее территорию ограничивает извилистое русло реки Кешма. Мост через речку расположен по оси улицы Свобода - главной магистрали южной части Галича. С противоположной стороны по оси площади начинается улица Луначарского - ведущая к Николаевскому Староторжскому монастырю и в Рыбную слободу. Поперечная ось площади соответствует осям улицы Леднева (с востока) и улицы Подбельского (с запада). В существующих границах площадь появилась в конце XVIII века - в результате осуществления регулярного плана застройки Галича, утвержденного в 1781 году.
    Последняя улица в Галиче (Строителей) появилась в 1988 году - это несколько современных многоэтажных жилых домов, построенных в районе городской больницы. В настоящее время в Галиче действуют следующие предприятия: ПО "Металлист", Галичский автокрановый завод, кожевенный завод, леспромхоз, льнозавод, маслосыродельный завод, мебельная фабрика, мясокомбинат, обувная фабрика, швейная фабрика. Через город проходит весьма оживлённая железная дорога.
    В самом центре города Галича протекает река Кешма. Её длина около 15 километров, а ширина около 2 метров. По некоторым источникам, название реки произошло от названия племени, некогда населявшего территорию Галича Мерьского. Река Кешма в те времена была глубокой, широкой и чистой. В ней водилась рыба, которую с удовольствием ловили галичане, а река была судоходной. Лодки стояли от озера до улицы Поречье.
    Кроме того, и озеро Галичское - есть принадлежность города, утвержденная ещё многими царскими грамотами. В Галиче находится целая слобода, расположенная на южном берегу озера, называемая Рыбною. Это целый мир с запахом рыбы, соленых огурцов, с развешенными на кольях сетями и уходящими в воду мостками. Образована при Василии III. В то время в ней проживало более 400 человек - которым было предоставлено исключительное право рыбной ловли в Галичском озере. Затем, в XV веке здесь, вдоль берега озера - возникла небольшая слобода, заселённая рыбаками. Артель из датских рыбаков Екатерина II поселила в Рыбной слободе одновременно с 50 семьями казаков-староверов, (потомки которых живут здесь и до сих пор). В качестве лодок строили "ладожские соймы" - парусно-гребные плоскодонные деревянные суда с отвесными бортами и заостренными оконечностями, изготовляемые из наборных досок ели или сосен. Ловля рыбы в озере производилась днем и ночью - с конца июля до конца октября. Галичские рыбаки для лова делились на партии - для заведывания которыми избирались ежегодно старосты. Число человек в партии зависело от величины невода (при небольшом неводе - 4... при среднем - 12... при самом большом - 27). В Рыбной слободе несколько столетий существует храмовый комплекс Васильевской церкви. По сохранившемуся преданию, его построили рыбаки на свои средства. В те времена ежегодно вылавливалось до 40000 пудов разной рыбы.
    Успенский Паисиево-Галичский женский монастырь находится у южной окраины современного Галича - между Костромской и Кинешемской дорогами, где ранее на возвышенности располагалась Овинова слобода. Паисиевым монастырь стал называться в честь одного из игуменов обители - Паисия, настоятельствовавшего здесь в XVI веке. Жизнь и деятельность преподобного в качестве настоятеля приходятся в основном на эпоху кровавой и жестокой борьбы между галичскими и московскими князьями. Предания сообщают, что Паисий не раз пытался примирить враждующих князей, удержав их от пролития крови, но всякий раз владыки оставались глухи к голосу преподобного.
    Также один из действующих храмов города Галича - Введенский кафедральный собор. На его колокольне расположено 9 колоколов.

   

Буй (фото)

Город в Костромской области России, расположенный рядом с г.Галич и в 92км от г.Кострома - в Верхнем Заволжье, на левом берегу реки Костромы, при устье реки Вёксы. Население 26500 человек (на 2005г). Также как и Галич - железнодорожный узел Северной железной дороги.
    Буй был заложен в 1536 году, по приказу Елены Глинской (матери Ивана Грозного) - как крепость, защищавшая восточные рубежи Московского государства от набегов казанских татар, мордвы и черемисов. Однако, уже через 20 лет город потерял всякое военное значение - Казань была взята, и набеги прекратились. Какой-то важной потребности, кроме почтовой, иметь ещё один город в 40 верстах от древнего Галича не было. В 1587г в Буй были сосланы князья Василий и Александр Шуйские. С 1778г Буй - уездный город.
    За первые 350 лет число его жителей едва перевалило за 2000 человек. За исключением чиновников и священников, большинство жителей составляли крестьяне, занимавшиеся каким-либо ремесленным промыслом. Ремесло было самым разнообразным: гончарное, скобяное, кожевенное, валяное, шерстяное, столярное, малярное, кузнечное, маслобойное и пр. Общим признаком был его кустарный характер и низкое качество. Поэтому рынок сбыта был исключительно местным. Даже вывоз продукции в соседние районы считался коммерческой удачей.
    Исключением являлась продукция винокуренного завода - предшественника нынешнего химического завода. Почти единственный завод в городе, он силами всего 40 работников (зарплату получавших вёдрами собственной водки) производил 600000 литров водки в год. Благодаря мягкой болотной воде, продукция завода была очень высокого качества и находила сбыт даже в столицах.
    Почти все население уезда проживало тогда в деревнях - раз в 30 больше, чем в городе. Начиная с середины XIX века в уезде, как и в целом по стране, начался быстрый рост численности населения. За 60 лет - с 1858 по 1917 годы - число жителей уезда выросло с 55494 до 92227 человек.
    После этого времени численность стала неуклонно падать - а учёт её вестись округлённо, с точностью до тысячи. Теперь в районе живёт только 41000 жителей. А в сельской местности - всего около 8800 человек. Плотность сельского населения уезда, составлявшая некогда от 16 до 27 чел./км - сейчас составляет всего 2,7 (т. е. ровно в 10 раз меньше).
    В 1905 году судьба города круто изменилась. Через него началось строительство железнодорожной ветки из Петербурга и Вологды на Галич, Вятку... и далее, в Сибирь (Северное направление Великого Сибирского пути - "Cеверный Транссиб"... позже, Северная железная дорога). Одновременно с юга через Данилов подошла железнодорожная ветка от Ярославля. С этого времени Буй, ставший узловой железнодорожной станцией, начал быстро расти. За десятилетие численность выросла более чем вдвое и к 1917 году составила 7000 человек. Вместе с железной дорогой стала развиваться и промышленность. Прежде всего, лесная - которая стала основной индустрией района.
    В августе 1905 года по реке Костроме в Буй на баржах прибыли паровозы серии ОВ и ОД, которые стали водить поезда на открывшемся 12-ом участке тяги (Буйском участке) Северной железной дороги. В конце сентября 1905 года заканчивается строительство станции Буй. 1 мая 1931 года открылось движение поездов на Данилов - по новому железнодорожному мосту через р.Кострому. С 1940 года станция Буй стала обходиться без стрелочников - вступила в строй электрическая централизация стрелок и сигналов. В 1962 году локомотивное депо Буй перешло на тепловозный вид тяги. 29 декабря 1968 года со станции Буй отправился первый электровоз.
    В настоящее время в г.Буй действуют заводы - химический и лесопильный... фабрики - швейная и мебельная... предприятия пищевой промышленности - мясокомбинат и пекарни. Кроме того, вблизи города планируется строительство Центральной (Костромской) атомной электростанции. Также развита лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Образование: 7 обычных школ, школа-интернат, сельскохозяйственный техникум, училище искусств, профессиональное училище, художественная школа, музыкальная школа.

    Город Буй, когда я был там в 2010 году, я бы охарактеризовал, скорее, как посёлок городского типа. Красивый старый ж.д.вокзал (совмещенный с автовокзалом – откуда автобусы чуть не 1940 года постройки ходят в г.Кострома и т.д.) со старинной же, большой, белокирпичной церковью. За жел.дорогой сразу на запад – весьма заваленный и заросший пустырь (палатку не поставишь… а вот рюкзак спрятать – запросто). Возле вокзала на площади – несколько магазинов. Справа и слева чуть в сторону – водоколонки. На улице вдоль самой жел.дороги («10-летней годовщины Октября», кажется) – в ряд выстроились старинные деревянные дома чуть ли не 19 века. А вдоль следующей, тоже параллельной жел.дороге улицы (уже самого Великого Октября имени) – единственные в Буе 5-этажные кирпичные дома шли (наряду, впрочем, со старинными кирпичными же 1-3-этажными)… особенно, на северо–запад от вокзала – где река Кострома по посёлку течёт, а в неё ещё р.Вейта впадает (сама м.70–100 шириной), и через них мосты (и авто, и пешеходные) имеются. Долина р.Вейта в 800–1000м на восток и юго–восток от ж.д.вокзала представляет собой совершенно ровный и дикий травяной луг… по которому с юга и запада (от Буя – расположенного на краю откоса травяного высокого, ограничивающего как раз долину р.Вейта) тропинки, к реке ведущие, петляют между множеством живописных, заливных по паводку озерец.
   Кроме того, недалеко от г.Буй расп. ещё г.Галич и ж.д.ст.Шарья – через которые (как и через Буй) и из Москвы в Сибирь поезда практически все идут… и на Питер поездов немало. Плюс, из Шарьи на Буй… а из Буя уже на Вологду – электрички ходят (а из Вологды на Питер уехать – никогда большой проблемой не было – хоть поездом, хоть автобусом).
   
   

Борисов городок.

  – село Борисово в Московской обл., на границе Можайского и Верейского районов. До 1757 года — город Борисов, в 1767 году переименован в слободу. Население в 2010 году – 947 чел. Расположено на левом берегу реки Протвы (бассейн реки Оки) между городами Можайском и Вереёй. В селе находятся Воскресенская церковь 1811 года постройки и братская могила граждан села Борисово, расстрелянных немецкими оккупантами 22 ноября 1941 года. А также холм, где было городище 17 века на высоком берегу реки Протва с широкими видами на неё.
    В 1600 году по указу Бориса Годунова на высоком левом берегу Протвы была возведена крепость, получившая название Царёв-Борисов городок. Это была небольшая квадратная (по другим данным — пятиугольная) в плане цитадель с четырьмя башнями по углам (возможно, пятибашенная), стоявшая на холме между реками Мжут (с севера) и Протва (с юга). При этом две самые мощные и высокие башни (южная и восточная) располагались вдоль берега запруженной каменной плотиной Протвы. Строительным материалом служил кирпич и белый камень. Стены протяжённостью 230м имели непрерывную аркаду с бойницами подошвенного боя. Они не были слишком высокими (от 12.8м до 8.6м по описи 1664 года), с толщиной в нижней части около 1.6м. Не исключено, что строителем Борисова Городка был знаменитый зодчий Фёдор Конь, создатель Смоленского кремля и Белого города в Москве. Согласно последним археологическим исследованиям, каменной крепости предшествовали древоземляные укрепления XIII—XIV вв.
    На мысу напротив крепости стояла уникальная Борисоглебская церковь (74 метра в высоту), увенчанная восьмигранным шатром. По данным современных исследований эта церковь была построена в 1585—1586 гг. ещё во время существования деревянных укреплений. Мощные укрепления позволили крепости в Смутное время дважды в 1609 и 1618 году выдержать осаду войск польского королевича Владислава. Но позднее Борисов Городок утратил своё оборонительное значение, и в конце XVIII века все его строения были разобраны, как и шатровый храм. Однако и по сей день, как и 400 лет назад, над Протвой возвышаются величественные валы старинной крепости. Они находятся на восточной окраине села, там теперь находятся воинские захоронения. Можайскими археологами найдены элементы белокаменной кладки. Сейчас в селе осталась Воскресенская церковь, выстроенная в 1811 году. На её постройку пошло немало кирпича от сломанных крепостных сооружений.
   
   

Албазинский острог

  Албазинский острог был крупнейшим укрепленным поселением русских первопроходцев на Амуре во второй половине XVII века. В работах русских историков конца XVIII – начала XX вв. Албазин обычно фигурирует в связи с двумя крупными событиями второй половины XVII в. на Амуре: приведением Е.П. Хабаровым в русское подданство значительной части населявших его народов в 1649 – 1653 гг. и маньчжурской агрессией 1685 – 1689 гг., завершившейся подписанием Нерчинского мирного договора и «закрытием» Албазинского острога до середины XVIIIв.
    В настоящее время на месте этого острога находится Албазино – село в Сковородинском районе Амурской области с населением в несколько сотен человек, лесхозом, средней школой и т.д. Ближайшая станция – Рейново Забайкальской ЖД. Ходит по асфальтовой магистрали автобус до Сковородино (бывший Б.Невер) – небольшого городка с крупной станцией на ТрансСибе.
    В 1651 году Ерофей Хабаров занял укрепленное селение даурского князька Албазы — на Амуре, напротив устья реки Албазихи… и там же выдержал 1-ю осаду китайских войск. После ухода отряда Хабарова селение запустело, пока в 1665 г. здесь не обосновались русские казаки, промысловики и крестьяне во главе с Никифором Черниговским — бежавшие на Амур после восстания против илимского воеводы. Сибирская администрация формально не признавала их поселения, но албазинцы продолжали считать себя поданными России и отсылали в ближайшие остроги собранную на Амуре пушную дань. В 1672 году Черниговский и его люди были прощены, в Албазин был назначен правительственный представитель — приказчик. В 1682 году было образовано Албазинское воеводство, в которое вошло Приамурье по обоим берегам от слияния рек Шилки и Аргуни. Туда был послан воевода Алексей Толбузин. В 1678-1684 годах острогом управлял сын боярский Григорий Лоншаков.
    За земли Приамурья разгоралось соперничество между русскими отрядами и Китаем, и в 1682 году император Сюанье (девиз правления — «Канси») решил принять меры против русских поселений. К тому времени Албазин, наряду с Нерчинском, стал крупным центром русского влияния на Амуре, за тридцать лет с момента основания превратившись из дикой Амурской казачьей «сечи» в гарнизонный город.
    В начале лета 1685 года значительная цинская армия (по китайским данным — 3 тыс., по русским — 5 тыс. человек, не считая конницы) на кораблях речной флотилии двинулась от Айгуна вверх по Амуру. В Албазин было послано два казака из отряда Мыльника с указом Лифаньюаня (учреждения по связям с вассальными землями): от русских под угрозой смерти требовали немедленно уйти с Амура.
    10 июня 1685 года цинская флотилия появилась вблизи Албазина. В этот момент к нему подходили плоты со спешившими укрыться за крепостными стенами 40 жителями деревень с верховий Амура. Маньчжурские корабли обстреляли плоты из пушек и захватили их, пленив крестьян. Началась осада Албазина.
    Два последующих дня цинские войска строили вокруг Албазина осадные сооружения, позиции для артиллерии. Напротив северной крепостной стены были установлены наиболее мощные «ломовые» пушки. Когда они открыли огонь, оказалось, что бревенчатые укрепления Албазина, предназначенные для защиты от туземных стрел, не выдерживают попаданий из тяжелых орудий. По словам очевидцев, бывали случаи, когда китайские ядра прошивали город насквозь, одновременно пробивая и северную, и южную стену. В результате вспыхнувших пожаров в Албазине полностью сгорели хлебные амбары и церковь с колокольней. Была подбита одна из трех русских пушек. Жертвами маньчжурских обстрелов стали около 100 человек.
    В Нерчинске воеводой Иваном Власовым был подготовлен отряд на помощь Албазину: 100 человек с 2 пушкам). Дополнительно на помощь осажденным спешил и отряд из западно-сибирских острогов под командованием Афанасия Бейтона, однако в Забайкалье он оказался связанным боями с монголами, и поэтому опоздал.
    Ранним утром 16 июня 1685 года «богдойского царя люди», т. е. цинские войска, начали общий штурм. Защищавшие Албазин гарнизон и люди «всякого звания» не давали маньчжурам преодолеть окружавшие крепость ров и вал и забраться на полуразрушенные укрепления. В 10 часов вечера маньчжуры отступили в свой лагерь. Лантань отдал приказ готовить новый штурм. Маньчжуры заваливали крепостной ров хворостом, так что русские решили, что их готовятся сжечь вместе с городом. Отогнать противника от стен албазинцы не могли, так как у них подошли к концу запасы пороха.
    Воевода Алексей Толбузин обратился к Лантаню с предложением вывести гарнизон и жителей из Албазина в Нерчинск. Цинское командование настаивало на уходе русских в Якутск, считая, что Нерчинск также находится на маньчжурских землях. Однако Толбузину удалось настоять на отступлении вверх по Амуру, что было для русских гораздо предпочтительнее, чем переход через горный хребет в Якутию.
    26 июня 1685 года крепость была сдана, а Толбузин с людьми отправился в Нерчинск, не имея запасов еды, питаясь по дороге кореньями и ягодами. 45 казаков (по другой версии — крестьян из деревень с верховий Амура, захваченных маньчжурами на плотах на Амуре при попытке укрыться в Албазине) было вывезено в Пекин, где они образовали русское поселение. Их потомки — албазинцы — благодаря поддержке Русской духовной миссии сохранили до наших дней православную веру, хотя в остальном стали полностью китайцами.
    Лантань уничтожил строения Албазина и, считая свою миссию выполненной, отошел к Айгуну. Там был оставлен гарнизон в 500 человек, остальные цинские войска ушли по реке Сунгари, на юг в Маньчжурию. В конце июня 1685 года в Нерчинске собрались и бывшие албазинцы, и опоздавшее к ним подкрепление. Не желая себе «побежную славу из Албазина учинить», русские решили попытаться вернуть себе город.
    В середине июля из Нерчинска вниз по Амуру был послан русский разведывательный отряд. Узнав, что цинские войска покинули разрушенный Албазин и даже не сняли посевы в окрестных деревнях, воевода Толбузин при поддержке нерчинского воеводы Власова немедленно организовал поход для восстановления главной русской крепости на Амуре.
    Заранее выслав вперед 200 конных казаков Бейтона, 27 августа 1685 года на пепелище Албазина прибыл на стругах сам Толбузин с войском из 514 служилых людей и 155 промысловиков и крестьян, которые до зимы отстроили заново город и несколько деревень. Таким образом, несмотря на военную победу, Цинскому Китаю не удалось вытеснить русских из Приамурья, и в следующем 1686 году военные действия были продолжены новой обороной Албазина.
    Сразу после возвращения началось строительство крепости, способной противостоять цинской осадной артиллерии. Вместо привычных для Сибири бревенчатых стен за глубоким рвом новый Албазинский острог окружили земляные валы, в центре которых находились засыпанные срубы. Толщина валов достигала 4 сажени (8,5 м), высота была в 1,5 сажени (более 3 м). На гребне вала были оборудованы боевые позиции, укрепленные обмазанными глиной плетеными фашинами. На речной стороне для наблюдения построили традиционную бревенчатую башню.
    Для лучшего обстрела с укреплений их линия была сделана ломаной, с выступами «бастеями» (бастионами). По одной версии, идея подобных укреплений принадлежала заместителю воеводы Толбузина Афанасию Бейтону (принявшему православие английскому офицеру), знакомому с западноевропейской фортификацией[1]. Однако русские казаки применяли земляные укрепления против оснащенного тяжелой артиллерией противника еще с начала XVII века (например, при осаде Кром в 1605 году); деревянно-земляные укрепления ранее использовались и на Амуре в боях с маньчжурами при обороне Кумарского острога в 1655 году.
    Албазин был оснащен мощной по сибирским меркам артиллерией — тяжелая мортира, стрелявшая пудовыми ядрами, восемь медных пушек и три легких затинных пищали. Артиллерией руководили два опытных московских пушкаря. Имелось достаточное количество боеприпасов — 112 пудов пороха и 60 пудов свинца. Благодаря тому, что удалось собрать богатый урожай 1685 года, продовольствия в крепости должно было хватить на 2 года защитникам города из более 800 чел., в состав которых входили как служилые казаки, так и промысловые люди и крестьяне.
    17 апреля 1686 года цинский император Канси на аудиенции полководцу Лантаню дал указания по ведению военной кампании: взять Албазин, но на этот раз не разрушать его как в прошлом году, а укрепить как базу для дальнейшего наступления на Нерчинск. Для перевозки на Амур 5-тысячной цинской армии с артиллерией и провиантом потребовалось 150 речных судов. Часть войска двигалась берегом, для чего было привлечено 3 тысячи лошадей. В Албазин были направлены пленные с «прелестными письмами», предлагавшие русским покинуть город. На собранном круге албазинцы приняли общее решение: «Един за единого, голова в голову, а назад де без указа нейдем». Высланные вниз по Амуру караулы заранее сообщили о приближении вражеских сил. Крестьяне из окрестных селений укрылись в Албазине; табун из 500 лошадей был отогнан в тайгу.
    7 июля 1686 года на Амуре у Албазина появился цинский флот; началась высадка войск на берег. Воевода Толбузин решил помешать ей и послал часть своих сил на вылазку, которой руководил Бейтон. Атака казаков, поддержанная пальбой с крепостных валов, внесла расстройство среди высаживавшихся цинских войск. Потребовалось личное вмешательство Лантаня, чтобы привести маньчжурские силы в порядок и оттеснить русских обратно в крепость.
    Лантань ожидал, как и в 1685 году, быстро сломить сопротивление защитников Албазина непрерывным артиллерийским обстрелом, но тот не давал результата; китайские ядра вязли в земляных валах. Однако от бомбардировки албазинцы несли потери, всего от обстрелов в городе погибло за лето 40 человек. Среди первых из них был сам воевода Алексей Толбузин. 12 июля он наблюдал за противником из башни, когда влетевшее ядро оторвало ему ногу; через четыре дня воевода скончался. Командование гарнизоном перешло к Афанасию Бейтону. В ночь на 14 июля цинские войска устроили общий штурм с приречной и северной стороны, однако албазинцы не только отбили приступ, но и сами сделали вылазку, дойдя до вражеского лагеря у речного берега.
    Лантань принял решение готовиться к долгой осаде. Для цинского войска вокруг Албазина было устроено четыре осадных городка из землянок. Русскую крепость на расстоянии 400 м со всех сторон окружили траншеями и валами (в том числе, вал был и за Амуром). За валами были устроены «раскаты» — насыпные возвышения, на которых устанавливались тяжелые орудия для обстрела внутрикрепостного пространства. Всего у маньчжур было 15 тяжелых «ломовых» орудий, способных простреливать весь Албазин. Защитники вынуждены были укрываться от их огня в подземных убежищах, все строения в городе были разрушены.
    Пять раз албазинцы устраивали вылазки, успешно применяя в них тогдашнюю военную новинку — гранаты («ручные ядра»). Особенно успешной была вылазка в ночь на 16 августа, когда русские едва не захватили главную северную осадную батарею. Во время вылазок было убито по русским данным до 150 маньчжур; сами русские потеряли 20 человек. 1 сентября маньчжуры устроили масштабный штурм всеми силами, который закончился для них неудачей; чтобы взорвать крепостной вал, рылся подземный ход, но русские его обнаружили и заблаговременно взорвали сами. Наступила осень, приближалась зима. Из-за ледохода маньчжуры были вынуждены поставить свои суда в затон. Из-за прекращения речного сообщения у цинского войска сразу же возникли проблемы с продовольствием. У русских в Албазине хлебных запасов было довольно, но вспыхнула эпидемия цинги, от которой к осени уже умерло 50 человек. Маньчжуры подбрасывали в крепость грамотки с предложениями свободно выпустить русских из крепости либо принять их «с честью» на свою службу,
    В октябре 1686 года маньчжуры устроили последний и самый ожесточенный штурм. К крепости двигали два «дровяных» вала, чтобы засыпать ими ров и поставить вровень с валами. С таких подвижных валов цинские войска могли бы сбить с крепостных укреплений защитников и ворваться в крепость. Русские вновь устроили вылазки и подожгли один вал, второй был взорван при помощи подкопа. Часть дров досталось русским, которые использовали их для обогрева. В результате боев к началу зимы погибло около ста русских, гораздо тяжелее были потери от болезней — из-за цинги умерло 500 человек.
    К декабрю в Албазине оставалось в живых всего 150 казаков, из которых только 45 могли нести караульные службу, остальные «оцынжали» и лежали больными. Сам Бейтон из-за опухших ног передвигался на костылях. Осада приняла характер борьбы на истощение. Цинские войска несли потери в боях и от голода. Всего по русским данным, основанным на показаниях пленных, «на приступех де под Албазиным побито китайских и мунгальских людей тысячи с полторы и больши». Общие потери цинских войск оцениваются в 2,5 тыс. человек.
    Окончательно Албазин был покинут русскими только после подписания Нерчинского договора в 1689 году, по статье 3 которого город подлежал «разорению до основания», при «клятвенном обязательстве» самих Цинов не заселять «Албазинские земли». Последнее явилось достигнутым российской стороной завуалированным ограничением суверенитета Китая на левом берегу Амура.
    Во время нового заселения Приамурья в XIX веке на месте Албазина была вновь основана казачья станица. На начало XX века в ней проживало уже около 600 жителей.
   
    Впервые Албазин упоминается в 1650 г., когда в конце сентября отряд Е.П. Хабарова занял на Верхнем Амуре городок даурского князя Албазы, имя которого впоследствии дало название и острогу. Вопреки мнению ряда историков, сведений о каких-либо строительных работах в Албазине при Хабарове не имеется. В действительности осенью 1650 г. отряд Хабарова попросту занял покинутый даурами городок, где участники экспедиции перезимовали. Покидая городок в июне 1651 г., Хабаров приказал сжечь его, после чего он фигурировал в источниках как "городище". Новый подлинно русский этап в истории Албазина начался в 1665-1666 гг., когда туда переселилась группа из 84 казаков и крестьян во главе с Никифором Романовичем Черниговским. Эти люди убили на Лене в устье р. Киренги илимского воеводу Л.А. Обухова "...за невозможное свое терпение, что он, Лаврентей, приезжая к нам в Усть-Киренскую волость, жен их насильничал, а животы их вымучивал". В числе пострадавших от произвола воеводы был и служилый илимский человек, поляк по происхождению, Н.Р. Черниговский, который возглавил восстание, а затем ушел, спасаясь от наказания, с товарищами на Амур. Там они поставили на Албазинском городище острог и взяли на себя функции сбора ясака с местного населения. Весь собранный ясак казаки исправно переправляли через Нерчинск в Москву. Царская администрация заочно приговорила Н.Р. Черниговского с семнадцатью товарищами к смертной казни. Однако они настолько преуспели в сборе ясака, что в 1672 г. по настоянию сибирских властей были прощены.
    В 1669 г., в то время как 60 служилых албазинских людей ходили в поход вниз по Амуру на дауров и дючеров, тунгусы, платившие ясак под своих аманатов в Албазин, побили на пашне под острогом трех людей и отогнали сорок лошадей, а также рогатый скот. В следующем году в Нерчинск к сыну боярскому Д.Д. Аршинскому приезжали маньчжуры во главе с Шаралдаем жаловаться на албазинцев за их походы в низовья Амура. В ответ на это Нерчинский приказчик был вынужден запретить албазинцам ходить в походы, о чем доложил в Москву.
    Сведений об укреплениях Албазина времен Н.Р. Черниговского немного. Наиболее подробные из них содержатся в "Росписном списке Албазинского острога, составленном сыном Боярским Семеном Вешняковым по принятии его от прикащика Никифора Черниговского", в 1674 г.: "И я, Семен, принял острог с нагородней покрыт тесом, а в остроге башен две по углам от Амура реки, под теми башнями избы, верхи шатровые, покрыты тесом, а третья башня Приказ; сверху Приказу чердак караульный покрыт тесом, а в остроге колодезь на водолейке да амбар Воскресенский, в надолбах часовня; служилых людей 109 ч..."
    На территории острога была церковь Воскресения Христова с приделами Богородицы Владимирской и Архангела Михаила, а за его пределами на заимке на Лапкаевом лугу - часовня Николая Чудотворца. Предшественницей Воскресенской церкви в Албазине была одноименная часовня, впервые фигурирующая в упомянутом выше "Росписном списке...". Часовня располагалась возле острога "в надолбах" - вертикально врытых в землю бревнах, служивших препятствием для прохода вражеской конницы. О намерении албазинцев возвести в остроге церковь впервые сообщается в грамоте 1673 г. приказчика Петрушки Осколкова, десятников и рядовых служилых людей к митрополиту Сибирскому и Тобольскому Корнилию с просьбой разрешить и благословить строительство. Сооружение храма, затянулось и в донесении албазинского приказчика Федора Евсевьева Нерчинскому воеводе, написанном не ранее 8 апреля 1676 г., он все еще числился строящимся. Именно в этих церквях находилась одна из самых первых на всем Дальнем Востоке библиотек из книг религиозного содержания, необходимых для богослужения. Сохранились описи имущества албазинских храмов, вывезенного поздней осенью 1689 г. отрядом казаков во главе с пятидесятником Василием Смиренниковым в Нерчинск.
    В 1674-1677 гг. Нерчинский воевода П.Я. Шульгин Нерчинский воевода Ф.Д. Воейков закупил там хлеб для уплаты жалования служилым людям, за которым прислал "досчаник с наемными работниками людьми". В этом же году из казенных запасов острога было взято 100 пудов яровой муки для только что поставленного Аргунского острога. В 1685 г. в Албазинском уезде было засеяно "... великих государей десятинного ярового хлеба десятин с 50 и болше, да казачьи и крестьянския пахоты и присевок всяких чинов людей всякого хлеба десятин с 1000 и болше".
    Во многом благодаря именно успехам земледелия к 80-м годам XVII в. Верхнее Приамурье оказалось более заселенным, чем Забайкалье. Поток переселенцев в Даурию, и в особенности беглых, был в конце 70-х годов так велик, что сибирская администрация была вынуждена поставить в 1678 г. на р. Лене, в устье Олекмы, заставу, чтобы воспрепятствовать их уходу туда по наиболее удобному пути.
    Согласно письменным источникам по Амуру от устья Аргуни до впадения р. Комары (Хумаэрхэ) по р. Зее насчитывалось более 20 русских поселений: острожков, слобод, деревень и заимок. У слияния рек Шилки и Аргуни находились Усть-Аргунская (Усть-Стрелочная) слобода, немного ниже по Амуру - Амурская слобода. В устье притока Амура - р. Вятки располагалась д. Вяткина, в устье р. Урки - Перелешина заимка, еще ниже по Амуру - слобода Игнашино, немного выше устья р. Ольдой - д. Паново и в полутора днях пешего пути до Албазина - Ондокомские заимки. Ниже Албазина находились д. Чулкова, заимки Большая, Шингаловская, Монастырская, деревни Солдатово, Озерное, Ильинское и Погодаево, одна из крупнейших на Амуре - Покровская слобода и наиболее удаленная от острога - д. Андрюшкина в устье р. Буринда. В 1677 г. албазинские казаки возвели в верховьях р. Зеи Зейский острожек. В 1679 г. в устье притока Силинбы (Селемджи) р. Быса был основан Селинбинский острог, а в 1680 г. в устье притока Зеи - р. Долонец - Долонский острог и, наконец, в 1681 г. на Зее, против оз. Бабек, новое Зейское зимовье. Крайним на востоке и последним по времени основания в Приамурье было Дукинское зимовье, возведенное албазинскими казаками в начале 80-х годов возле устья впадающей в Амгунь р. Дуки. В 1665-1689 гг. долина самого Амура была освоена русскими лишь примерно до устья Буреи и в верховья Амгуни албазинцы добирались по р. Бурее, а не по Амуру.
    Мнения о численности крестьянского населения Албазинского уезда, выделенного в 1682 г. в самостоятельное воеводство, у исследователей расходятся. Согласно подсчетам В.А. Александрова к началу 80-х годов в бассейне Амура от устья Аргуни до Зеи проживало не менее 800 чел. русского населения мужского пола (крестьян, промышленников, казаков) и более 300 чел. их семей. В 1682 г. в Албазине одних только служилых людей было 200 чел., а крестьян в Покровской слободе и на заимках - 70. В 1684 г. в Албазине находилось служилых людей - 121 чел., промышленных людей - 250, а пашенных крестьян-97, что в совокупности составляет 468 чел. Напомню, что почти такое же количество людей - 450 чел. затворились в Албазине при осаде 1685 г. Это число должно быть увеличено по крайней мере на 100 человек, побитых маньчжурами на Зее, Селемдже и Амгуни. Таким образом, вместе с крестьянами заимок, находившихся выше Албазина по Амуру и сменяющимися промысловыми людьми, все население уезда несомненно составляло не менее 800 человек.
    Начало 80-х годов ознаменовалось резкой активизацией действий в Приамурье маньчжурских войск, которые вытеснили русское население с Селемджи и Зеи и открыто готовились к нападению на Албазин и Нерчинск. Сведения о готовящейся агрессии начали поступать еще во второй половине 70-х годов. Тогда сын боярский Григорий Лоншаков сообщил в 1676 г. из Албазина, что "Китайских де порубежных сел Даурские люди приезжают под Албазинский острог, по пяти сот человек и болши, и ясашных и служилых и промышленных людей грабят и чинят обиды и налоги, и соболи и запасы их отнимают...", а сын боярский Алексей Толбузин предупреждал из Нерчинска: "Нарежается де Богдойский хан итти войною под Нерчинской и под Албазинской остроги...".
    Хозяйственное освоение первопроходцами Приамурья и объясачивание местного населения лишали маньчжуров источников дальнейшего захвата пленных и поступления отсюда ценной пушнины. Кроме того, маньчжуры справедливо опасались, что примеру таких даурских и эвенкийских князей, как Гантимур, Туйдохунь, Баодай и Вэньду, добровольно перешедших со своими людьми к русским, могли последовать и другие племена не только левобережья и Верхнего Амура, но и его правобережья.
    В начале 1683 г. в рамках мероприятий по увеличению обороноспособности забайкальских и даурских острогов Якутский, Иркутский, Илимский, Нерчинский и Албазинский уезды были объединены в Енисейский разряд и отданы в подчинение енисейского воеводы, князя К.О. Щербатова. Он предпринял самые срочные меры по усилению даурских острогов людьми и воинскими припасами. Срочной перестройке был подвергнут Албазинский острог, новые стены и башни которого были срублены служилыми и промышленными людьми к лету 1683 г.
    12 июня 1685 г. маньчжурское войско численностью более 10000 человек с 200 пушками осадило Албазин. 16 июня неприятель предпринял решительный штурм города. В ходе него выяснилось, что ядра "проломных" пушек маньчжуров легко пробивают стены и башни острога. Тем не менее, потеряв 100 человек из 450, албазинцы, имевшие в своем распоряжении только три пушки и около 300 пищалей, отбили приступ. После этого нападающие обложили стены города хворостом и подожгли. Огненные стрелы маньчжуров сожгли также амбары и церковь, запасы пороха и свинца были на исходе. Ввиду этого воевода А.Л. Толбузин вынужден был начать переговоры о капитуляции.
    По условиям капитуляции оставшиеся в живых албазинцы беспрепятственно ушли в Нерчинск, куда прибыли "наги и босы и голодны" 10 июля, а уже 15 июля воевода И.Е. Власов направил отряд в 70 казаков на албазинское пепелище. Выяснив, что китайцы ушли, он отправил туда пришедший на подмогу в Нерчинск отряд под командованием казачьего головы, поручика А.И. Бейтона, возглавлявшего подошедшую наконец-то подмогу. В августе вернулся в Албазин и воевода А.Л. Толбузин, с которым пришли новоприборных и старых албазинских служилых людей 488, пашенных крестьян 70 и промышленных людей 96. Им было приказано построить новый острог или город с колодцем "... ниже старого албазинского острожного места, чтоб неприятелю было не в уступку ". Новый острог возвели все же "... на старом Албазинском острожном месте". До морозов под руководством Алексея Толбузина успели возвести "... земляного города в ширину 4 сажени печатных, а в вышину полторы сажени печатных же". В июне 1686 г. строительство нового острога было в основном закончено, и только башни крепости покрыть не удалось, потому что 7 июля (по китайским источникам - 8 июля) маньчжуры вновь осадили город.
    Новая осада Албазина продолжалась пять месяцев. В ходе нее 826 защитников крепости успешно противостояли 6500 воинам противника. Маньчжуры окружили русские укрепления земляным валом, а севернее острога возвели раскат высотой 15 м, с которых беспрерывно обстреливали город из пушек под руководством 20 голландцев- иезуитов. С южной стороны они пытались построить башню для тех же целей, но албазинцы первую из них сожгли, а вторую разрушили подкопом. Ответные подкопы под город маньчжуров успеха не имели. Пять раз албазинцы совершали смелые вылазки из осажденной крепости, особенно значительной из которых была последняя, совершенная 16 августа, когда они пытались уничтожить северную батарею противника. На пятый день осады воевода A.Л. Толбузин был смертельно ранен в ногу ядром, залетевшим в бойницу башни, из которой он наблюдал за противником, и командование острогом принял поручик А.И. Бейтон.
    30 ноября 1686 г. маньчжурские воеводы получили распоряжение императора о снятии осады. Формальным поводом для этого послужил приезд в Пекин гонцов из Москвы с известием о выезде в Приамурье русского посольства во главе с окольничим Ф.А. Головиным для переговоров о мире. Однако не менее весомой причиной такого решения было тяжелое положение, в котором оказались осаждавшие Албазин войска. Оторванные от баз снабжения, они потеряли к декабрю на приступах, от голода и болезней более 1500 человек. Тем не менее, выполнить приказ императора Сюань Е маньчжуры не смогли, поскольку лед уже сковал их суда, и фактически осада продолжалась, так как выходить русским из крепости они не давали. Только в мае 1687 г., когда сошел лед, маньчжуры отступили от города на четыре версты, но не уходили, чтобы помешать албазинцам посеять хлеб. К этому времени их потери составляли уже 2500 "воинских людей" и много "работных никанских мужиков".
    Положение осажденных албазинцев было намного трагичнее. В декабре их осталось всего 150 человек, из которых нести караульную службу могли лишь 30 мужчин и 15 подростков, другие ослабели от ран и цинги. Несмотря на это, А.И. Бейтон отказался впустить в крепость маньчжурских лекарей, ответив, "что в Албазине служилые люди милостию великого бога все здоровы". На Пасху он послал изумленным китайским воеводам пшеничный пирог весом один пуд, который они "приняли с честию". К маю 1687 г. в Албазине осталось в живых только 66 "осадных сидельцов". А.И. Бейтон не решился предать земле тела павших албазинцев без отпевания, поскольку священник, по-видимому, также умер, о чем сообщил нерчинскому воеводе И.Е. Власову: "И те умершие люди похоронены в городе в зимовьях поверх земли без отпеву до твоего рассмотрения. А ныне я с казаками живу во всяком смрадном усыщении. А вовсе похоронить без твоей милости и приказу дерзнуть не хощу, чтоб, государь, в прегрешении не быть. А хоте, государь, ныне и благоволишь похоронить, да некем подумать и невозможно никакими мерами". Похоронить этих павших албазинцев достойным образом возле церкви Воскресения, где в остроге находилось кладбище, А.И. Бейтону так и не удалось.
    29 августа 1689 г. в Нерчинске был подписан русско-китайский договор, по которому граница между двумя государствами проводилась по впадающей с севера в р. Шилку - р. Горбица. Албазинский острог по нему оказывался за пределами русской территории и подлежал уничтожению, а его жители переселению. Правительство царевны Софьи решило поступиться Албазином и Приамурьем для заключения мирного договора с маньчжурским правительством Цинской империи, который, по их мнению, должен был укрепить пошатнувшийся после провала крымских кампаний престиж регентши на международной арене и внутри страны.
    31 августа глава русского посольства Ф. А. Головин послал Афанасию Бейтону указ об оставлении и разорении Албазина, а 5 сентября маньчжурское посольство прибыло к Албазину. Служилые люди на глазах китайских послов и воевод сожгли деревянные строения острога и раскопали вал. После этого они погрузились на предоставленные маньчжурами бусы (большие лодки) и отправились в Нерчинск .Албазинское городище расположено на мысу в излучине реки, ограниченным обрывистым берегом Амура с запада и неглубоким оврагом с юга. Валы острога, за исключением западного, уничтоженного рекой, хорошо сохранились и вместе с береговой линией образуют фигуру в виде параллелограмма площадью 0,8 га.
    Летом 1989 г. исследования Албазина и его округи были начаты Амурским археологическим отрядом Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Изучены остатки северо-восточной угловой башни острога, вскрыты значительные участки в северо-западной и западной прибрежной частях крепости. Общая площадь исследованной нами территории составляет 559 м2, что в совокупности с примерно 400м2, раскопанными в 70-е годы составляет около 12% от всей сохранившейся площади острога.

Нерчинск   (фото)

  – город в России, административный центр Нерчинского района Забайкальского края. Население 15000 чел. (2013). Город расположен на левом берегу реки Нерча, в 7 км от её впадения в Шилку (бассейн Амура) и в 305 км к востоку от Читы. Основан в 1653 году казаками сотника Петра Ивановича Бекетова под названием Нерчинский острог. После сожжения людьми Гантимура был восстановлен в 1657 году енисейским воеводой А. Пашковым под названием Нерчинский острог. В 1689 здесь был заключён Нерчинский договор с Китаем. В 1664–1773 годах близ Нерчинска действовал Нерчинский Успенский монастырь — первый в Забайкалье и самый восточный монастырь России в XVII – начале XVIII веках. В XIX—XX веках Нерчинск был местом политической каторги и ссылки. Здесь, в частности, с 1910 по 1913 год находился на каторге будущий герой Гражданской войны Григорий Котовский. Во время Гражданской войны город был занят японскими интервентами. С 1926 по 1937 год Нерчинск находился в составе Дальневосточного края. Среднемесячная температура: в декабре–феврале –300С, в июне–августе +150С.

Сретенск + Кокуй   (фото)

  Сретенск – город в Забайкальском крае России. Райцентр с населением на 2013 год 6700 чел (притом, что ещё в 1939г тут жило 14 000 чел). Этот город расположен на правом берегу реки Шилка в 385 км от Читы. Конечная станция боковой тупиковой ж.д. ветки, отходящей от ТрансСиба в р-не ст. Куэнга.
    Основан в 1689 году как Стретенский острог. Был центром Стретенского уезда. С 1798 года являлся горно-заводским селением, с 1851 года — центром казачьей станицы, с 1872 по 1918 год входил в составе 3-го военного отдела Забайкальского казачьего войска.
    До 1912 года был конечным пунктом Транссибирской железнодорожной магистрали и важнейшим перевалочным пунктом, где прибывшие в вагонах грузы перегружались на речные суда и отправлялись на восток по рекам Шилка и Амур. 26 января 1926 года Сретенск получил статус города и становится центром Сретенского района. Климат Сретенска резко континентальный с муссонными чертами (похожий на таковой в г.Нерченске, расп. недалеко отсюда).
    Кокуй – посёлок городского типа, расп. в 15 км выше по р.Шилка от г.Сретенск. Основан в начале 18 века крестьянами, приписанными к Нерчинскому сереброплавильному заводу. Статус пгт – с 1938 года. Пристань на левом берегу Шилки. 8 500 жителей в 2009 году. Раньше тут маслозавод (нынче почти не функционирующий). А в 2014 году ещё работал судостроительный (вернее, скорей, судоремонтный) завод – на котором, в частности, в 1910г для Амурской военной флотилии было собрано несколько «мониторов» (усиленных башенными орудиями и бронёй канонерских лодок, построенных на Балтийском судостроительном заводе и доставленных потом на Шилку по ТрансСибу), а в 2013г отремонтирован теплоход «Ительмен» (отправившийся затем в Хабаровск и далее, вниз по Амуру).

Шилкинский Завод

  Основано это село было в 1767г – с началом стр-ва Шилкинского сереброплавильного завода. Тогда же была построена каторжная тюрьма – в к-рой с 1866г, кроме уголовных, отбывали каторгу и политические. Здесь строились баржи для сплава грузов и людей на Амур – в частности, в 1853г был спущен на воду 60-сильный пароход «Аргунь».
    В то время этот небольшой город, стоявший на среднем течении реки Шилка, был базой и отправным пунктом сплавов, организованных в 1850-х, генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьева для закрепления Приамурья за Россией. Перед каждым сплавом в него из Западной Сибири, с Урала и Центральной России доставлялись тысячи пудов зерна для засева казаками амурских земель, свозились мука, крупы, солонина, мёд, сахар, пригонялся из забайкальских степей крупный рогатый скот, овцы, табуны лошадей, – ведь ничего этого тогда на Амуре не было. Сибирские и Уральские заводы поставляли сельхозинвентарь, плуги, сохи, бороны, конные жатки-лобогрейки. Военное ведомство направляло обозы с оружием, амуницией, боеприпасами, легкими артиллерийскими орудиями. На финансирование переезда одной казачьей семьи на Амур государственная казна тратила 1,5 тысячи рублей серебром, что по тем временам было очень большими деньгами.
    С началом навигации 1858г 2000 штрафованных солдат внутренней стражи высадились отрядами в пределах современной ЕАО, рубили лес и кустарник, расчищали площадки под казачьи станицы. Было издано распоряжение о формировании первых трех сотен Амурского пешего казачьего батальона из служилых казаков Забайкалья. Переселенцам было предложено денежное пособие по 15 рублей на семью, обеспечение продовольствием, фуражом и семенами в течение двух лет и содействие регулярных войск в постройке жилья. Казаки для переселения назначались по жребию. При этом соблюдались два условия: казак должен быть молодым, как правило до 40 лет, здоровым и обязательно женатым. Им было приказано заготовить одежду и обувь для семьи и взять с собой лошадей, скот, земледельческие орудия.
    Основным средством передвижения были плоты, караваны переселенцев растягивались на многие километры. Путь занимал почти  месяц – к ночи плоты приходилось причаливать к берегу.
    Прибыв на Амур, 450 переселенческих семей, а всего более 5500 человек обоего пола, начали осваивать дикие места. Жизнь пошла в тяжких трудах по обустройству станиц, распашке никогда не знавших плуга земель, дремучей тайги, не ведавшей стали топоров и пил. В поднятую целину упали первые зерна ржи, пшеницы, ячменя, овса. На вскопанных огородах были посажены овощи, разбиты сады. Над первыми православным часовнями воздвигнуты кресты, а в окружных станицах начали строиться церкви и церковные школы. Так прибывшие осваивать Амур и нести на нем пограничную службу казаки постепенно налаживали свой быт.
    В 1902г население Шилкинского завода составляло 1163 чел… а в 2010г – всего 242 чел. Сейчас основное занятие жителей данного села – сельхоз. пр-во в коллективных и личных подсобных хоз-вах. В селе имеются: основная школа, ДОУ, фельдшерско-акушерский пункт.
    В пойме реки Шилка располагается старинное село Шилкинский Завод, основанное в 1767 году. В этом месте до 60-х годов XIX века велись разработки серебросвинцовых руд. До сих пор в окрестностях села и пещеры видны остатки многочисленных штолен, следы землянок, россыпи чёрных шлаков. Знаменито село и тем, что здесь в XIX веке действовала так называемая Муравьёвская гавань для речных судов – получившая название по имени Н.Н. Муравьева-Амурского, известного государственного деятеля, генерал-губернатора Восточной Сибири, много сделавшего для присоединения к России Дальнего Востока. Именно здесь в 1853 году был построен и спущен на воду первый в этом краю пароход, получивший название "Аргунь".
    Добраться до этого села в настоящее время можно либо от города Сретенск по реке Шилка (летом с помощью пассажирского водомёта «Заря», а после установления ледового покрова – по автозимнику). Кроме того, существует хорошая дорога от федеральной автотрассы "Амур" на участке Чернышевск – Могоча до посёлка Усть-Карск, расположенного в 22 км ниже по реке Шилка от села Шилкинский завод.
    Шилкинский сереброплавильный завод (1769—1850), построен 1769 на р. Шилка в устье р. Чалбуча, в районе открытого в 1765 серебросвинцового м-ния, названного Павловским (позднее — Шилкинским), а также открытых в этом же году Екатерининского, Лурчиканского и Богачинского м-ний, а в 1771 Чалбучинского. На з-де действовали 4 плавильные печи и сереброразделительная установка. Заводские механизмы приводились в движение конной силой. В 1779 з-д перенесен на р. Чалбуча, построена стекольная ф-ка с 4 печами для варения стекла и для обжига сделанной посуды, на лев. стороне реки построена плавильная ф-ка, где имелось шесть 14-футовых печей с вододействуемой и коннодействуемыми машинами. Для приведения механизмов в движение силой воды на р. Чалбуча была построена плотина. В 1789 на ф-ке пущены в эксплуатацию еще 2 печи. Сереброразделительная ф-ка разместилась в строении бывш. плавильной ф-ки, на ней работали 3 горна с коннодействующей машиной. На з-де имелись кузнечная ф-ка с 4 горнами, слесарной и макалной избами, печь для обжига кирпича. С 1783 действовали школа и госпиталь. К 1831 на з-де насчитывалось 338 чел., из них 125 ссыльных-мужчин, 6 унтершихтмейстеров, 134 служителя, 40 учеников разных ремесел, 12 мастеров и подмастерьев.

Газимурский Завод

  – село, расп. на правом берегу реки Газимур (через км.500 вниз по течению среди невысоких залесённых «холмогор» впадающей в р.Аргунь в км.150 выше по течению от устья р.Шилка). От этого села 180 км по автодороге на запад до ближайших ж.д. станций Нерчинск и Сретенск и 100 км по той же автодороге на восток до села Нерчинский Завод (расп. возле реки Аргунь, по которой тут проходит граница между Россией и Китаем, между г.Приаргунск и п.Аргунск).
    В 1778 году здесь был пущен в эксплуатацию Газимурский сереброплавильный завод для переплавки руд Ильдиканского и Тайнинского месторождений. Вокруг этого завода образовался посёлок, названный как и завод — Газимурским. С 1779 года этот посёлок был центром Газимурской волости. Завод действовал до 1846 года. В 1851 году в Газимурском Заводе располагался штаб первой пешей бригады Забайкальского казачьего войска. В 2021 году в этом селе жило 2450 человек (тогда как в 1939г – 2900 чел).
 Александровский Завод — село, расположенное на реке Газимур, в 180 км выше с.Газимурский Завод и в 130 км по автодороге на С-В от ближайшей ж.д.ст. Борзя. Это село было основано в 1792 году, в связи с постройкой на реке Талман Талманского сереброплавильного завода (после 1825 года в честь Александра I он был переименован в Александровский). С 1832 года этот завод был местом каторги политических заключённых — участников польского восстания 1830 года, петрашевцев, Николая Чернышевского и др. Завод был закрыт в 1863 году. Затем, в 1918—1920 годах, во время гражданской войны в России с. Александровский Завод стало одним из мест активных действия партизанских отрядов. Также в 1918 году через него наступали на Нерчинск части Особого маньчжурского отряда Семёнова. В 2021 году в этом селе жило 2160 человек (тогда как в 1939г – 3000 чел).

Забайкальск

  – посёлок городского типа в Забайкальском крае России. Райцнтр с населением (в 2013г) 12 421 чел. Крупный железнодорожный и автомобильный пункт пропуска на российско–китайской границе, напротив китайского города Маньчжурия. Также здесь проходит азиатский маршрут AH6 по автодороге А166.
    Этот поселок был основан в 1904 году как «железнодорожный разъезд № 86» Китайско-Восточной железной дороги. После конфликта на КВЖД в 1929 году переименован в станцию «Отпор», которая играла важное значение в Советско-японской войне. В 1952 году получил статус села. Статус посёлка городского типа — с 1954 года. По просьбе Китайского правительства в 1958 году «Отпор» был переименован в более нейтральный «Забайкальск». В 1966 году Забайкальск стал районным центром.
    Приаргунск – посёлок городского типа в Забайкальском крае РФ, тупиковая ж.д. станция, райцентр с населением (в 2013г) 7422 чел. Поселок стоит на левом берегу реки Аргунь (по которой тут проходит граница между Россией и Китаем) ниже по течению пгт.Забайкальск. Основан в 1953 году, как рабочий поселок Цурухайтуй. В 1962г получил своё нынешнее название.
    Нерчинский Завод – село в Забайкальском крае РФ, расп. недалеко от левого берега реки Аргунь, ниже по течению пгт.Приаргунск (но выше с.Аргунск). Основано в 1704 году. Одной из главных его достопримечательностей является гора Крестовая – где добывалось первое серебро в России, а также была составлена одна из первых геологических карт в России.

Аргунский Острог

  Сейчас на месте этого острога расположено село Аргунск Нерчинско–Заводского района Забайкальского края РФ. Собственно же Аргунский Острог был построен в 1681 по указанию нерчинского воеводы Ф.Д.Воейкова казаками во главе с В.Миловановым и И.Волгой на прав. берегу р.Аргунь возле устья р.Маритка. В плане имел четырехугольную конфигурацию 17x22 м. В 1690 по условиям Нерчинского договора (1689г) острог перенесен на левый берег Аргуни к устью р.Камары. Внутри острога находились приказная и судная избы, постоялый двор, вне острога – казачьи избы. К 1719г была построена церковь Вознесения. Гарнизон насчитывал ок. 50 чел. Казаки собирали ясак с окрестных тунгусов, охраняли строившиеся рудники и сереброплавильный з-д, занимались хлебопашеством и промыслами. В 1680–1720-х гг. через Аргунский острог проходил маршрут дип. посольств в Китай. К 1735г острог реконструировали – оставаясь четырехугольным и без башен, он стал размером 47,5x64,8 м с 2 проезжими воротами. Внутри укреплений находились судная изба и казен. амбары, рядом с острогом – церковь, таможня, неск. амбаров и ок. 70 жилых дворов. Во 2-й пол. XVIIIв Аргунский острог потерял военно-оборонит. значение. Последний раз как острог упоминался в 1792г. Ныне на этом месте находится село Аргунск Нерчинско-Заводского р-на Забайкальского края.
    В XVII – XVIII веках Аргунский острог один из важнейших опорных пунктов русских первопроходцев в Забайкалье. Острог, предположительно возведен на месте основанного в 1654г Федором Пущиным Аргунского зимовья на юго-восточном берегу Аргуни.
    13 июня 1681 г. нерчинский воевода Ф.Д. Воейков отпустил казачьего десятника Василия Милованова с десятью служилыми и девятью охочими промышленными людьми по их челобитью на р.Аргунь для сбора ясака с тунгусов намясинского рода. Воевода велел им поставить там острог. Для этого казакам было выдано 100 пудов казенной "яршиной" муки из Албазинского острога и закуплено 60 пудов ржаной муки в Нерчинском остроге. Кроме того, они получили оружие - порох, свинец и мушкеты, а также плотницкие инструменты - долота, тесла, буравы и скобели. В наказе В. Милованову воевода велел ему "промеж казаки... в Аргунском остроге всякия расправы чинить, и от всякаго дурнова и воровства унимать, чтоб костью и карты не играли, и иноземскаго кумызнаго вина не пили и с иноземцами б никакова задору ни чинили, и сильно б у них ничего не отымали. 6 сентября того же года В. Милованов сообщил в Нерчинск о постройке на р. Аргунь острога "со всякою острожною крепостью" и о приведении в подданство двух родов тунгусов, с которых было взято в качестве ясака 22 лошади и "15 скотин рогатых мелких". Всего с ясачных тунгусов казаки собрали в том году "два сорока три соболя". Обо всем этом нерчинский воевода доложил в Москву царю, не забыв в конце отписки подчеркнуть главное: "А от того, государь, Аргунского острога до серые руды, что называют серебряною рудою, верст с десять".
    Аргунский острог был возведен на правом берегу р. Аргунь возле устья р.Маритки. Он был четырехугольным со сторонами 8-10 саженей (17,3 x 21,6 м) – и в 1735г его остатки были ещё хорошо видны. В 1684г по указу царей Иоанна и Петра Алексеевичей нерчинский воевода, стольник И.Е. Власов послал на р.Аргунь для поиска серебряной руды группу казаков во главе с Григорием Лоншаковым. Сведения о наличии там следов старых выработок руды поступили ещё в 1676 г – но из-за недостатка людей и опасности ожидавшегося нападения монголов проверены не были. Казакам удалось найти старые копи и 20 плавилен возле устья впадающей в р.Мунгачу (р.Серебрянка) р.Тузяча, в 10 км от Аргунского острога – и добыть из них около 70 пудов руды . Вся эта руда была доставлена в Нерчинск и передана бронному мастеру К. Новгородову, серебрянику К. Ульянову и кузнецу Л. Семенову. Опытную плавку свинца с оловом (11 фунтов) из этой руды и более 30 пудов руды нерчинский сын боярский И. Милованов доставил в Москву. Через два года опыт был повторен и результат его был настолько положителен, что в июле 1688г – когда в Забайкалье и Приамурье в борьбе с Цинской империей решалась судьба этих земель – в Москве было принято решение об основании вблизи Аргунского острога сереброплавильного завода. Указом от 13 апреля 1689г для работы на этом заводе предписывалось отправить 240 ссыльных людей с семьями, а около Аргунского острога поселить 500 крестьян для заведения пашни и работы в копях.
    В том же 1689г Аргунский острог стал одним из "камней преткновения" в ходе российско-маньчжурских переговоров о заключении мирного договора между двумя государствами. Послы Цинской империи настаивали на перенесении острога на левую сторону р.Аргунь, которую предполагалось сделать естественной границей между Россией и маньчжурским Китаем в Забайкалье. Великие и полномочные послы московского государя долго сопротивлялись, уверяя противную сторону, что зейские остроги и Албазин и так "есть склонность с стороны царского величества к постановлению вечного мира и превеликая уступка" . Однако когда они согласились на это, маньчжурские послы стали настаивать на переносе острога поближе к Нерчинску. В конце концов, маньчжуров убедили, но они поставили условие, чтобы "людей и поселения и крепости в нем болыпи того не строить, как ныне построено". В их проекте договора особо оговаривалось, что никакой замок или крепость на Аргуни возведены быть не могут, а только торговый проезжий двор . В статье 2 окончательного текста договора вопрос решался проще: "строение с полудневные стороны той реки Аргуни снесть на другую сторону тое ж реки" .
    31 августа 1689г приказчику Аргунского острога В. Милованову была послана "память" о переносе острога на другую сторону р. Аргунь. Кроме того, ему предписывалось снять засеянный вокруг острога хлеб и больше там не сеять, а "сеять в тех местех, где построен будет острог новой". Однако уже 16 сентября В. Милованов доложил в Нерчинск, "что де аргунских жителей ныне налицо 20 человек. И теми де людьми того острогу перенесть некем". В итоге острог был перенесен уже в следующем 1690г.
    О внешнем виде нового острога позволяет судить его описание 1704г. Согласно ему, острог был четырехугольным с тыновыми стенами размерами 6,5x4 сажени с аршином (14x9,4 м) и 4,3 м высотой. В одной из стен острога находились две избы. Вооружение острога состояло из трех медных пушек: одна длиной 1,6 м и весом 138,4 кг со 120 ядрами, другая длиной 1,4 м и весом 112 кг с 77 ядрами и третья затинная в ложе длиной 0,7 м и весом 6,5 кг, а также двух пищалей гладких, двух знамен, 103 кг пушечного пороха, пуда свинца и 70 кг фитилю.
    С начала 80-х годов XVII в. через Аргунский острог проходил официальный путь, по которому отправлялись в Китай русские гонцы и посланники. В марте 1689г этим путем проследовал вперед, а в июле вернулся обратно подьячий Иван Логинов, посылавшийся в Китай послом Ф.А.Головиным. В августе 1693г через Аргунский острог в Китай отправилось, а в мае 1694г вернулось обратно русское посольство во главе с Избрантом Идесом. В 1701 и 1702 годах через Аргунский острог проследовали в Нерчинск и обратно гонцы маньчжурского императора с письмами о пограничных делах. В 1715г этим же путем ездил с письмом в Цицикар нерчинский сын боярский С.Н.Сенотрусов . В 1726г нерчинский комиссар С.С.Луговской в ответ на запрос посла в Китай графа С.Л. Владиславича-Рагузинского рекомендовал путь от Нерчинска в Китай через Аргунский острог, как единственный.
    Расположение Аргунского острога вблизи от месторождений свинцово-серебренных руд и концентрация отрядов, направляемых на поиски серебра и то, что в XVIIв здесь проходил официальный путь русских посольств в Китай, служило тому, что Аргунский острог являлся одним из крупных русских поселений в Забайкалье.

Кяхта + Наушки   (фото)

  Наушки (бур. Наашхи) — посёлок городского типа в Кяхтинском районе Бурятии. Посёлок расположен на правом берегу реки Селенги в 250 км к юго-западу от Улан-Удэ, в пограничной зоне, в 3 км от монгольской границы. Наушки — самый западный населённый пункт Кяхтинского района. Расстояние по автодороге до райцентра г/Кяхта — 35 км. В посёлке есть станция «Наушки» Восточно-Сибирской железной дороги, являющаяся транзитной пограничной станцией на магистральной линии «Улан-Удэ — Улан-Батор».
  Считается, что название Наушки происходит от бурятского слова ошиг, означающее «лёгкие, выветрившиеся горные породы». По другой, народной, версии название связано с существованием таможни на торговом пути, о которой купцы, не желавшие платить пошлину, сообщали друг другу «на ушко», и что неподалёку отсюда имеется другой путь, неконтролируемый властями.
  Со времён Кяхтинского договора 1727 года на месте нынешнего посёлка существовал Ушкинский караул на границе России и Цинской империи. Позднее появилась деревня Кирилловка. В 1939 году сдана в эксплуатацию железнодорожная линия «Улан-Удэ — Наушки». В 1949 году по станции прошёл первый поезд на Улан-Батор. 04.10.1954 селу Наушкиприсвоен статус посёлка городского типа. В 2017 году в этом посёлке жило 2944 чел., а в 2024 – 2260 чел.

  Кяхта – город в Бурятии, расп. в пограничной зоне РФ и Монголии, на федеральной автомагистрали «Улан-Удэ – Кяхта – Улан-Батор», недалеко от аналогичной железной дороги, в 234 км к югу от Улан-Удэ. Название реки, урочища и города Кяхта происходит от монг. «Хиаг», означ. «место, заросшее пыреем».
    Этот город был основан в 1727 году выдающимся российским дипломатом С.Л.Владиславичем–Рагузинским. По его указанию, в соответствии с Буринским трактатом, на месте Барсуковского зимовья был построен Троицкосавский острог. Возведенная внутри деревянной крепости Троицкая церковь с приделом Святого Саввы Сербского (небесного покровителя основателя крепости Саввы Рагузинского-Владиславича), дала название как самой крепости — Троицкая, так и городу — Троицкосавск. Выросший вокруг крепости город до 1934 года назывался Троицкосавском, а затем был объединён с торговой слободой Кяхта и переименован.
    Постройка Кяхты была поручена капитану Княжнину с 30-ю солдатами. Позднее на строительство прислали ещё 350 солдат Якутского полка и 30 казаков из Верхнеудинска. Плюс неск. десятков рабочих прибыли из Илимского и Кабанского острогов. В кяхтинской слободе поставили 6 юрт и большой двор с 12-ю амбарами. Крепость была четырёхугольной, по 100 саженей в длину на каждой стороне, башни по углам и двое ворот. Внутри построили 32 избы для купцов, гостиный двор с 24 лавками и 24 амбарами. Постройка Кяхтинской слободы завершилась в 1728 году.
    Заключенные между Россией и Китаем Буринский (1727) и Кяхтинский (1727) договоры не только определили на долгие годы мирные взаимоотношения между странами-соседями, но и стали судьбоносными для «пырейного места», сделав его главным центром русско-китайской торговли.
    Через Кяхту в Китай вывозились сукно, мануфактура, пушные товары и юфть, из Китая — главным образом — чай. В небольших количествах доставлялись шелковые и хлопчатобумажные ткани и фарфоровые изделия. Длительное время (около века) именно Кяхта снабжала чаем всю Россию и почти монопольно — Западную Европу. Причем у нас этот китайский чай называли кяхтинским, a за границей — русским.
    Статус торговой слободы Кяхта получила в 1743 году, в 1792 году сюда была переведена таможня из Иркутска. В 1774 году был издан указ об учреждении в Кяхте магистрата или ратуши. В 1796 году издан указ о строительстве дороги от Иркутска до Кяхты, которая называлась Кругобайкальский тракт или Кругоморский тракт. В 1805 году Троицкосавск получил статус города. В 1829 году здесь насчитывалось 4054 жителя и 542 дома. В начале XIX века Троицкую крепость снесли. В 1851 году в Троицкосавске введено градоначальство.
    Со строительством Китайско-Восточной ЖД (1903 год) Кяхта потеряла значение главного пункта торговли с Китаем и стала центром русской торговли с Внешней Монголией. В XIX веке этот богатый купеческий город назывался современниками «Песчаная Венеция» или «Забалуй-городок». В 1907 году сюда прибыл 26 Восточно-Сибирский стрелковый полк, входивший в состав 7-й Восточно-Сибирской дивизии, отличившейся в боях за Порт-Артур. Его Георгиевское знамя в настоящее время находится в Иркутском областном краеведческом музее. В Кяхте начинались или заканчивались путешествия исследователей Центральной Азии — Н.М.Пржевальского, П.К.Козлова, Г.Н. и А.В.Потаниных, В.А.Обручева и др.

Борзя   (фото)

  (бур. Бооржо) — город (с 1950 года) в Забайкальском крае РФ с населением (на 2021 год) 29 600 чел., расп. на левом берегу реки Борзи (правый приток Онона), в 372 км (по автодороге) к юго-востоку от г.Чита. Через Борзю проходят федеральная автомагистраль А350 «Чита — Забайкальск — Китай» и южная ветка Забайкальской железной дороги «Чита – Карымская — Забайкальск – Пекин». В 24 км к юго-западу от города, в замкнутой котловине, находится памятник природы — Борзинское солёное озеро. Именно здесь в 18–19 веках существовал соляной промысел, объём добычи которого составлял более 100 000 пудов. Далее за Борзинским озером в 50 км от города расположен Даурский заповедник.
  с.Борзя возникло в 18 веке практически сразу после подписания Буринского договора 20.08.1727, неподалёку от кочевий агинских бурят на реке Борзе (бур. Бооржо) у солёных озёр, на которых уже с 1756 года и в течение следующих 180 лет стали производить промышленную добычу поваренной соли. В 1891 году в Борзе в 4 домах и 26 юртах проживало 226 человек.
  Новый этап в развитии посёлка связан с началом строительства в 1899 году Забайкальского участка Транссибирской магистрали — Кайдаловской ветви. Сюда со всех концов страны ехали кадровые рабочие из больших промышленных городов. Был основан железнодорожный посёлок, план которого составил землемер Лаврентьев. Открытие этого посёлка состоялось 09.05.1900. Из поселка пролегали 4-е тракта. В самом поселке было несколько улиц: Бульварная, 1-я и 2-я Ононская, Онон — Борзинская, Пушкинская, Барабашевская и Корсаковская. Церкви не было, население посещало церковь при ст. Борзя. Школы тоже не было, ближайшая школа находилась в с. Чиндант, посещали её немногие дети, в железнодорожную школу детей из Суворовского не принимали из-за отсутствия мест. Медицинское обслуживание отсутствовало, ближайший лечебный пункт находился во Втором Чинданте, где по штату было положено два фельдшера, но в 1906—1907 гг. не было ни одного. Население поселка при станции Борзя разделялось на две выселки: одни поселились в поселке Суворовский, другие в землянках на противоположной стороне за линейной частью. Если жители поселка занимались торговлей, скотоводством, работали на железной дороге, то жители землянок определённых занятий не имели.
  С 1911 года в Борзе ежегодно проходили ярмарки по распродаже кож, шерсти, мяса, куда съезжался торговый люд со всего Забайкалья и Монголии. Работала почтово-телеграфная контора, множество лавок и базар, скотобойня. Велись занятия в двух школах — частной и железнодорожной, действовала церковь.
  В годы Гражданской войны в Борзе бывали деятели Белого движения – барон Унгерн и атаман Семёнов. В мае 1918 года на станции Борзя Семёнов объявил себя, представителя кадетской партии С.А.Таскина и генерала И. Ф. Шильникова «Временным Забайкальским правительством»[4], установив тем самым Забайкальскую государственность и независимость от России, продлившуюся до ликвидации 15 ноября 1922 года Дальневосточной республики. Борзя связана также с именем советского писателя А. А. Фадеева, участвовавшего в ноябре 1920 году в её освобождении от белогвардейцев. В течение двух месяцев в 1920 году в Борзе размещалось «белое» правительство Забайкальской области.
  В 1924 году Борзя становится уездным, а с 1928 года районным центром, которому подчинялись территории нынешних Александро-Заводского и Забайкальского районов, впоследствии отделившихся.
  В годы Великой Отечественной войны свыше 10 тысяч человек было призвано на фронт из Борзи и Борзинского района. Кроме того, во время этой войны в Борзе располагалось 8 военных госпиталей. Также в Борзе с 1941 года была расквартирована 36-я армия, вошедшая в состав Забайкальского фронта (и поныне в неск. км. от города, в военном городке Борзя-3, дислоцируется 36-я отдельная мотострелковая бригада). При этом Борзя в годы войны испытывала огромные трудности. В отличие от многих городов и районов, где развитие народного хозяйства было компенсировано за счёт эвакуированных предприятий и населения с европейской территории СССР, Борзинскому району, в основе своей сельскохозяйственному, пришлось обходиться собственными силами. Исключением была железная дорога, где всё же работали эвакуированные специалисты.
  В 1950 году посёлок Борзя был преобразован в город, который сейчас является важным транспортным узлом, где пересекаются железнодорожные ветки (станция Борзя) и автомобильные дороги, связывающие город не только со многими районами региона,но и с Китаем, Монголией, Читой и т.д. Также в 2015 году танковый экипаж из Борзи стал чемпионом мира по танковому биатлону.

Цугол + Оловянный + Ясногорск   (фото)

  – небольшое село, расположенное на правом берегу реки Онон, расп. в межгорной долине рядом с устьем небольшой речки Цугол. До 1933 года этого села, как такового, не было – а был только дацан и примыкающие к нему дома лам и мирян, занимающихся в первую очередь снабжением дацана дровами, водой и продовольствием. Но после того как в 1934 году дацан закрыли, рядом с ним развернулось интенсивное строительство. Строили военные – и в основном жилье. В результате чего, образовался, по существу, военный городок. И в 2013 году, когда я там был, Цугол представлял собойо хаотическое нагромождение разномастных домов, покинутых военными и весьма частично и кое-как приспособленных под жилье местными бурятами.
    Тем не менее и в это время рядом с селом продолжал находиться Цугольский военный полигон – основанный в 1951 году и остающийся крупнейший в Забайкальском округе, на котором в непосредственной близи от границ Китая каждый год продолжали проводиться большие войсковые учения, на которых летом 2013 года присутствовал даже В.В.Путин.
    река Онон – родина Чингисхана. Существует несколько версий относительно места рождения великого полководца. Монголы считают таковым местечко под названием Гурван-Нуур в Монголии. Казахские ученые уверяют, что Чингисхан был казахом. На право считаться родиной Чингисхана претендует и Китай – где он включен в почетный реестр великих китайских императоров и где в его честь воздвигается мавзолей. Но по наиболее распространенной версии, основанной на монгольской летописи «Алтан тобшо», Чингисхан родился в урочище Делюн Болдок (Оорандушы), напротив с.Кункур на берегу реки Онон, на территории современной российской Бурятии.
    Урочище Малый Батор, расположенное на высоком левом берегу реки Онон в 99 км к юго-востоку от с.Агинское и в 6 км к западу от села Кункур, имеет статус комплексного памятника природы. Здесь почти на круглой площадке диаметром 300 м, среди живописных скал, в окружении берёз и реликтового даурского абрикоса, расположены по кругу 8 гранитных останцов причудливой формы: Тэмэн-шулуун (камень-верблюд), Зурхэн-шулуун (камень-сердце), Гэр-шулуун (камень-дом) и др. Самый интересный из них – Тогоон-шулуун (камень-котел) – гранитная глыба размером 653,9 метров и весом в несколько десятков тонн. По легенде, здесь была стоянка знаменитого Бабжи-Барас-батора. Когда он умер, все вещи на стоянке превратились в камни. Самый большой камень – это котел богатыря. Камень, похожий на гигантский короб (в нем может уместиться взрослый человек), – люлька… В другой легенде Тогоон-шулуун называют Чашей Чингисхана. По преданиям, перед смертью он приказал выбить из гранита чашу и поставить её на левом берегу Онона.
    Но главной достопримечательностью Цугола остаётся уже упоминавшийся выше великолепный Цугольский дацан – выдающийся памятник бурятского национального культового зодчества 2-й половины XIX в – в 2013 году располагавшийся посреди села и состоявший из большого 3-этажного каменного Цокчен–дугана (главного соборного храма дацана), окруженного двумя невысокими каменными стенами (между которыми располагались вспомогательные строения дацана).
    Дацан этот (тибетское название «Даши Чойжилинг») был основан в 1801 году и входит в число наиболее значительных и старейших буддийских монастырей Забайкалья. в 19 веке он был не только религиозным центром, но и центром общественной и культурной жизни обширного региона. Дацану принадлежит приоритет в развитии основных направлений буддийской философии (цанит) и тибетской медицины (манба). А главный соборный храм дацана – не только одна из вершин архитектурного мастерства бурятских зодчих… но и вообще, одно из первых каменных монументальных зданий в Бурятии, которое послужило прообразом ряду других, более поздних построек аналогичных храмов.
    Первоначально (с 1801 года) «Цугольским дацаном» была войлочная юрта. Затем, в 1826 году буряты харганатского, хуасайского и галзудского родов обратились к начальнику Нерчинского округа с просьбой разрешить им строительство деревянной кумирни. А спустя ещё 4 года в монастырском комплексе уже были главный храм, четыре малых храма и жилые дома лам. Затем, в 1831 году началось строительство 3-этажного деревянного здания цокчен-дугана. Оно завершилось в 1834 году. После чего Цугольский дацан и получил название «Даши Чойжилинг» (т.е. хранителем его был определен Чойжил – одно из гневных божеств буддийского пантеона). Затем был ещё пожар 1887 году, которому последовали восстановительные работы – в результате коих цокчен-дуган и приобрел тот замечательный вид, который дошел до наших дней.
    До революции Цугольский дацан был крупным собственником (ему принадлежало 1200 десятин земли, имелась своя больница, типография, большое собрание буддийских текстов). Здесь проживало более 1500 лам. А общий ансамбль монастыря насчитывал около 20-и основных и вспомогательных строений. В их числе цокчен–дуган (главный соборный храм), цанит-дуган Чойра (здание богословской школы), сумэ Майдари (помещение для статуи Майдари), Манба-дуган (здание медицинской школы), родовые сумэ, дом Ганжирва-гэгээна Данзана Норбоева, кладовая ламской парадной одежды, помещение для фигур слона и лошади, здание типографии, большие молитвенные барабаны хурдэ и субурганы и т.д.
    Однако, с начала 1930-х повсеместно начались преследования буддийского духовенства. Так что в декабре 1933 года оставшиеся ламы Цугольского дацана (около 60 человек) разъехались по другим дацанам. После чего, в 1934 году храм был закрыт; а его здания переданы военному гарнизону, в результате чего в дацане разместился военный склад (что, однако, в некоторой степени даже спасло комплекс – поскольку помещения содержались в надлежащем состоянии и охранялись). И лишь в 1990-х дацан вернули бурятскому буддийскому духовенству.
    Проект здания Цокчен-дугана был выполнен забайкальским областным инженером путей сообщения Э.Соколовским. Строительство его велось бурятскими мастерами и завершилось к середине 1868 года. В ремонтных работах 1914–1915гг принимали участие приглашенные китайские мастера. Главное украшение цокчен-дугана – великолепные ажурные лестницы по бокам. Таких лестниц нет ни в одном другом дацане. Они отлиты из чугуна на Петровском Заводе в Читинской области. Не менее оригинальны белые мраморные двойные капители на всех шести колоннах главного портика.
    Культ Бодхисатвы Майдари (санскрит. Майтрейи), почитаемого как Грядущий Будда, имеет широкое распространение в Забайкалье – поэтому каждый дацан старался прежде всего приобрести статуи Майдари (впрочем, также в первую очередь приобретают и статуи 1000 Будд – т. к. тибетский храм не может быть освящен, если в нём не установлены эти статуи). Изображения, статуи Майдари есть в большинстве храмов буддийского мира. Молебен «Майдари» проводится в каждом дацане. А в самых больших и богатых буддийских дацанах проводится один из самых многочисленных хуралов – «Круговращение Майдари», или Майдари-хурал. Согласно преданию, эту службу учредил Цонкопа в 1409 году, и с тех пор она исполняется ежегодно в установленный для каждого большого монастыря день в июне–июле. Суть этого праздника – демонстрация будущего прихода на землю Майдари (Будды Грядущего мирового периода). В течение дня торжественная процессия медленно движется по степи вокруг дацана. Отсюда и название праздника – «Круговращение Майдари». В центре процессии находится колесница с позолоченным крупным изображением Майдари, священными книгами и проч. В колесницу впрягают чучело слона или лошади зеленого цвета, которое ламы тянут за ремни. В Цугольском дацане сумэ Майдари находится за оградой, сразу за цокчен-дуганом. Великолепную 6-метровую статую сидящего Майдари (сделанную местным мастером в 1897 году) в 1930-х разобрали и перевезли в Ленинград (где она пролежала в Казанском соборе – приспособленном под «Музей истории религии и атеизма»). Но в 1990-х эту статую вернули обратно в Цугол. И в 2013 году она в разобранном состоянии находилась на 2-м этаже цокчен-дугана – притом, что её голова стояла на 1-м этаже.

    Оловянный   — посёлок городского типа, районный центр в Забайкальском крае РФ, расп. на пересечении реки Онон и Южного хода Забайкальской железной дороги, а также федеральной трассы А350 «Чита—Забайкальск». В 2021 году в нём жило 7 646 чел (притом, что по переписи 1959 года в этом поселке жило 14 000 чел).
  В связи со сложным рельефом местности, посёлок разбросан, не имеет правильной планировки и находится в котловине между сопок. С высоты окружающих посёлок возвышенностей открывается панорама излучины Онона.
  В 1811 году, недалеко от нынешнего посёлка, было открыто первое в России месторождение олова. Однако, свою историю посёлок ведёт с 1897 года, когда был заложен разъезд Соцол в устье одноимённой речки. Разъезд предназначался для строительства железнодорожного моста через Онон. Станция была названа «Онон-Китайская», переименована в Оловянную 12 октября 1901 го — по имени Оловорудника, расположенного поблизости. На станции было построено крупное паровозное депо. Благодаря выгодному месторасположению, посёлок быстро рос и развивался.
  В годы Гражданской войны в районе станции велись ожесточённые бои. Мост через Онон был взорван Красной Армией при отступлении. Впоследствии мост был восстановлен, но уже не имел прежних кружевных металлических форм и прежнего великолепного архитектурного решения. В 1926 году посёлок становится центром Оловяннинского района, а в 1929 году ему присвоен статус посёлка городского типа.
  После Великой Отечественной войны значение пгт.Оловянный, как станции, падает – поскольку главной станцией на направлении «Чита – Карымская — Забайкальск – Пекин» становится Борзя. Однако, большими темпами продолжает развиваться промышленность посёлка: в помещениях бывшего паровозного депо был открыт Забайкальский завод подъёмно-транспортного оборудования, выпускающий подвесные краны; построены известковый и кирпичный заводы. Важное значение для посёлка также имела пищевая промышленность, ориентированная на переработку сельхозпродукции района: маслозавод, мясокомбинат, карамельный завод, хлебозавод. В то же время, добыча олова поблизости от посёлка (там, где ныне расп. село Оловорудник) велась только до 1940-х годов – после чего по причине выработки месторождения рудник был закрыт. 1990-е годы тоже сильно отразились на жизни посёлка – многие предприятия были закрыты, а часть районных организаций были переведены в соседний Ясногорск (этот посёлок городского типа – ж.д.ст. Ясногорск-Забайкальский – возник в середине 1970-х годов в связи со строительством Харанорской ГРЭС около железнодорожного разъезда № 73, зарегистрирован как населённый пункт в 1978 году, статус пгт. с 1981 года, 8 500 жителей в 2021 году).

Улан-Удэ   (фото)

  (до 1934 года Верхнеудинск) – город в Восточной Сибири, столица Республики Бурятия, расп. в 130 км восточнее озера Байкал, население которого в 2013 году составляло 416 079 чел (43-й по численности населения город России).
    История этого города началась с основания в 1666г русскими казаками зимовья для сбора ясака с местного населения. Зимовье располагалось на правом берегу реки Селенги при впадении в неё реки Уды. С 1678 года известен как Удинский острог. В 1775г Верхнеудинск получил статус города и герб согласно грамоте вольностей городам Екатерины II. В 1741г началось строительство Одигитриевского собора — первого каменного здания в городе. В 1934г город был переименован в Улан-Удэ (в переводе с бурятского языка – «Красная Уда»… от гидронима «Удэ», который в свою очередь, по одной из версий, переводится как «полдень»). Сейчас в Улан-Удэ на государственной охране находятся 52 памятника истории + 177 памятников архитектуры и градостроительства + 3 памятника монументального искусства + 1 памятник археологии.
    Улан-Удэ располагается в пределах Иволгино–Удинской межгорной впадины, на правом берегу реки Селенги, при впадении в неё реки Уды. Впадина представляет обширное понижение, вытянутое с юго-запада на северо-восток и ограниченное с северо-запада хребтами Хамар-Дабан и Улан-Бургасы, с юго-востока — хребтом Цаган-Дабан.
    Невысокие предгорные вершины Хамар–Дабана в пригородной зелёной зоне достигают абсолютной высоты 1114м и находятся выше ложа долины реки Селенги на 500–700 м. Хребет Улан–Бургасы имеет мелкосопочный рельеф высотой 800–1000м. Наибольшая высота северных отрогов Цаган–Дабана, примыкающих непосредственно к городу, составляет 813м – что на 310м выше уровня долины реки Уды. Высотные отметки на территории города колеблются в пределах 500–800м.
    В пределах города Улан-Удэ протекают две реки – Селенга и Уда. При этом Селенга является самым крупным притоком озера Байкал, в среднем за год она приносит в озеро около 30 км воды, оказывает основное влияние на формирование водных ресурсов озера и его санитарное состояние, поставляет 50% стока всех рек бассейна Байкала. Река Селенга является водным объектом рыбохозяйственного вида пользования высшей категории – то есть местом обитания и нерестилища ценных и особо ценных видов рыб (байкальского омуля, байкальского осетра, сига, тайменя, хариуса).Уда – правый приток Селенги, длина водотока – 467км, протекает по территории особо охраняемых природных территорий: Мохойского, Худакского, Ангырского заказников.
    Город находится в умеренном климатическом поясе. Климат резко континентальный. Самый жаркий месяц – июль (+36C), самый холодный – январь (36C). Абсолютный максимум температур +40C (2010г), абсолютный минимум 55C (1931г). Число дней с осадками – 155 в году. За год на территории города Улан-Удэ выпадает в среднем 265мм осадков – причем максимум наблюдается в августе (68 мм).
    Через Улан-Удэ проходит ТрансСибирская железная дорога. Отсюда же, через Кяхту идет отворот жел.дороги в Монголию и Китай.

Гусиноозерск (фото)

  – этот небольшой город расположен в Забайкалье, на Селенгинском среднегорье, в Гусиноозёрской котловине, на северо-восточном берегу Гусиного озера, в 6 км от железнодорожной станции Загустай, в 110 км к юго-западу от Улан-Удэ, на автомагистрали федерального значения Улан-Удэ — Кяхта — Улан-Батор. Ведёт своё начало с 1939 года от посёлка Шахты, образованного в связи с разработкой месторождения бурого угля. Неподалеку, на юго-западном берегу Гусиного озера находится Гусиноозёрский (Тамчинский) дацан – один из самых старых (1741г), больших и почитаемых буддийских монастырей в РФ (обширный, с регулярной планировкой комплекс храмов и жилых домов лам – вокруг которых вырос посёлок).
    Гусиноозерский дацан (иначе Тамчинский или Хулуннорский – «Даши Гандан Даржалинг») дацан был основан в 1741 году на западном берегу Гусиного озера у горы Цокто Хонгор монголом-хатагином Лубсан Жинбой Ахалдаевым, прибывшим в Забайкалье из Сайн-нойон-хановского аймака Монголии в 1720-х годах. Изначально он представлял собой войлочную юрту. Но уже в 1750 году обрёл 1-е деревянное здание. А в третьей четверти XIX столетия бурятское духовенство, заручившись поддержкой администрации Восточной Сибири, отстроило главный храм дацана уже из камня. Плюс, в 1861 году при монастыре открылась религиозно-философская школа для подготовки духовных кадров – в значительной степени соответствовавшая образовательным стандартам, принятым в Тибете и Монголии того времени.
    Тамчинский дацан, где с 1809 года находилась резиденция высших буддийских иерархов (Пандита-хамбо-лам), оставался религиозным центром Бурятии вплоть до 1930-х годов. В 1938 году дацан был закрыт, в 1957 году объявлен историко-архитектурным памятником, а с 1990 года вновь открыт… На территории Тамчинского дацана, перед входом в Цогчин, находится легендарный археологический памятник — оленный камень (Алтан-Сэргэ – «золотая коновязь»), которому, по оценкам археологов, 3–5 тысяч лет.

Новоселенгинск   (фото)

  (бур. Шэнэ Сэлэнгэ) — посёлок в Селенгинском районе Бурятии. Новоселенгинск, с городищем Старый Селенгинск на правом берегу реки Селенги, является одним из пяти исторических городов Бурятии. Имел статус города с 1684 по 1906 год. Расположен на левом берегу реки Селенги, в 24 км к югу от райцентра г.Гусиноозёрск.
  В 1665 году казаки под руководством Гаврилы Ловцова построили Селенгинский острог вблизи впадения реки Чикой в Селенгу. В 1670 году острог стал административным, военным и торговым центром Забайкалья, где располагались резиденция воеводы и канцелярия пограничных дел. К острогу были приписаны все основанные к тому времени русские поселения Забайкалья: Кабанский, Баргузинский, Ильинский, Верхнеангарский и др. остроги. В 1670-е годы селенгинский приказчик Иван Поршенников построил Удинский острог.
  В 1684 году Селенгинский острог получил статус города. В начале 1688 года отряды монгольского Тушэту-хана, союзника цинского Китая, осадили острог. Командовал обороной ссыльный гетман Демьян Многогрешный. Более чем двухмесячная осада закончилась поражением монгольских отрядов, что способствовало переходу в российское подданство некоторых бурятских племён и заключению Нерчинского договора 1689 года.
  В 1680-е годы в 35 верстах севернее города был построен солеваренный завод. В Селенгинске развиваются ремёсла. В начале 1720-х годов было около 60 ремесленников самых различных специальностей. В окладных книгах встречаются фамилии казаков и посадских, говорящие об их ремесленных специальностях: А.Бронников, И.Иконник, О.Иконник, П.Кожевник, И.Сапожник, Е.Плотник, Ф.Серебреник и др. Наибольшее развитие получили кожевенное и связанное с ним мыловаренное дело. В 1730-х годах по численности ремесленного и посадского населения Селенгинский район занимал одно из первых мест в южной части Восточной Сибири.
  Указом главного магистрата Тобольской провинции от 21.09.1722 было утверждено расписание магистратских чинов. Селенгинску полагался 1 бургомистр и 2 ратмана. В 1724 году Селенгинск вошёл в состав новообразованной Иркутской провинции. По указу Ея Императорского Величества от 14.05.1726 в Селенгинск из Тобольска был переведён Якутский полк под командованием И.Д.Бухольца. Была построена полковая походная церковь. До 28.03.1731 в этой церкви служил иеромонах Феофан Конарский, а с 17.04.1731 года — Иоанн Осколков. В 1731 году комендантом Селенгинска назначен бригадир И.Д.Бухольц. В 1740 году его сменил В.В.Якоби.
  К 1745 году Селенгинск стал крупнейшим городом Забайкалья с населением более 4000 человек. До 1755 года через Селенгинск проходят в Китай казённые торговые караваны. В 1727 году Россия подписала с Китаем новый торговый договор. Строится город Троицкосавск, а в трёх верстах от него торговая слобода Кяхта и китайский торговый город Кяхтинский Маймачен. Начинается частный торг с китайскими купцами в Кяхте; вследствие чего Селенгинск начинает постепенно приходить в упадок. Кроме того, с 1780 года в Верхнеудинске начинает проводиться Верхнеудинская ярмарка, и селенгинские купцы постепенно переносят туда свою деятельность.
  В 1760—1764 годах селенгинский купец Андреан Толстых совершил четыре экспедиции к Алеутским островам на судне «Андриан и Наталия». Открытые и описанные острова получили название Андреяновские острова. 02.10.1766 Толстых погиб в кораблекрушении бота «Пётр».
  В 1765 году издан указ о заведении в Селенгинске аптеки. 21.06.1779 произошло сильное землетрясение, от которого падали люди. До 1783 года Селенгинск остаётся уездным центром. После пожара 1783 года, во время которого сгорели гостиные ряды, многие из купцов переехали в Верхнеудинск. 14.05.1784 началось строительство каменного Спасского собора. В 1785 году в Духов день Селенга изменила русло и отмыла от города квартал с жилыми домами.
  По указу императора Павла I 29.11.1796 из 3-го и 4-го Сибирских полевых батальонов в городе Селенгинск был сформирован Селенгинский мушкетёрский полк (состоял из двух батальонов и двух гренадерских рот). В начале XX века в Севастополе появилась улица Селенгинская. Находится она в Нахимовском районе, близ Малахова кургана, между улицей Бутырской и площадью Геннериха и названа в честь Селенгинского пехотного полка, участвовавшего в обороне города в 1854—1855 годах.
  В 1799 году Селенгинск переведён в безуездный статус. В 1805 году город переводится в частное земское комиссарство Верхнеудинского округа. 22.07.1822 Селенгинск получает статус «заштатного города». С 1820 года по 1841 год в Селенгинске располагается Английская духовная миссия в Забайкалье. В 1823 году в Селенгинске вводится должность городничего (которая будет упразднена повсеместно в 1862 году). В 1823 году расформирован и выведен из города Селенгинский гарнизонный полк (шефом которого с 30.11.1803 по 16.05.1815 был генерал-майор И. К. фон Винклер). Затем в 1827 году переведён в Красноярск полубатальон военных кантонистов, ранее приписанный к Селенгинскому гарнизонному полку.
  В 1825 году в Селенгинске насчитывалось 1080 мужских и 752 женских душ, 261 деревянный дом, 2 церкви, 1 учебное заведение, 2 богоугодных заведения, 1 кожевенный завод, 20 лавок, 2 питейных дома. Город располагался на неудобном месте и его часто затапливало. Например, во время сильного наводнения 1830 года были разрушены 54 дома. Вследствие этого, 1840 году было принято решение о переносе города на левый берег Селенги. Город был перенесён на новое место в 1842 году. Проект переноса и план нового города был утверждён Николаем I 06.09.1840. Император повелел выделить 5000 рублей ассигнациями на перевозку церкви и домов священнослужителей. Купцы получили 10-летнюю льготу по платежам гильдейских сборов, а мещане по платежам податей и повинностей. Старый город с тех пор называется Старый Селенгинск, а новый — Новоселенгинск.
  06.08.1839 снова произошло сильное землетрясение вдоль всей Селенги. С середины 1840-х годов в Селенгинске дислоцировались подразделения Забайкальского городового казачьего полка, а в городе располагался штаб 3 бригады Забайкальского казачьего войска. С 1854 года в городе квартирует пешая линейная батарея с горным взводом, а с 1858 года — 1-я конная казачья батарея.
  В конце 1840-х годов упразднена бывшая в городе гарнизонная артиллерия. 11.07.1851 город причислен к Забайкальской области. К 1851 году число жителей снизилось до 716 человек (или 230 «ревизских душ»), и в городе осталось 137 частных домов и 20 лавок.
  Сильные землетрясения ощущались в городе также в 1856, 1857, 1858, 1861, 1862, 1863 и 1865 годах. 03.07.1854 на кладбище была заложена деревянная на каменном фундаменте Покровская церковь. Церковь перенесли из старого города и освятили 05.02.1855. В 1863 году Новоселенгинск получил статус окружного города с полицейским управлением. В 1869—1870 годах был разобран каменный гостиный двор в старом городе. Кирпич использовался для строительства нового собора на левом берегу Селенги. В середине 1870-х годов в старом Селенгинске оставались заселёнными около 50 домов. В них жили отставные солдаты и мещане, не пожелавшие переселяться на новое место.
  В 1875 году в Селенгинске вводится городовое правление. В 1888 году построен Вознесенский собор — первое каменное задние на левом берегу Селенги. В 1891 году в Селенгинске насчитывалось 224 здания (в их числе 3 казённых, 4 общественных, 194 частных), 26 лавок и магазинов, 2 церкви и 4 часовни – при 4930 жителей.
  В 1901 году Новоселенгинск становится уездным городом Забайкальской области. 03.01.1906 состоялся Селенгинский съезд крестьянских начальников, который постановил всецело присоединиться «к освободительному движению, охватившему все слои русского общества» и высказался за немедленный созыв народного представительного собрания на началах всеобщего, тайного, равного и прямого голосования и за полную внутреннюю автономию окраин. «Мы теперь-же отрицаем всякие ограничения, обособляющие крестьян от прочих сословий государства. Мы обязуемся не исполнять никаких распоряжений, откуда бы таковые ни исходили, если только они в чём-либо не согласны с незыблемыми основами, объявленными в манифесте 17 октября».
  В 1915 году в Старый Селенгинск был переведён Чикойский монастырь (закрыт в 1925 году). В августе 1921 Новоселенгинск на короткое время был занят отрядом барона Унгерна. 15.03.1924 началось междугороднее телефонное сообщение между городами Верхнеудинск — Новоселенгинск — Троицкосавск. В 1932 году в селе была создана Селенгинская МТС. Зимой 1934 года при МТС начала работать школа трактористов. В феврале 1936 года эта школа была реорганизована в Селенгинскую школу механизаторов, которая готовила комбайнёров, помощников комбайнёров и штурвальных. В частности, в 1939 году эта школа выпустила 180 механизаторов.
  В октябре 1939 года в селе начала работать электростанция мощностью 15 кВт. 20 марта 1941 года началось строительство дороги Тамча — Новоселенгинск. 21.06.1961 года центр Селенгинского района был перенесён из Новоселенгинска в Гусиноозёрск. Сейчас Вдоль западной окраины Новоселенгинска проходит автомобильная трасса А340 «Улан-Удэ — Кяхта».
  До строительства железной дороги Улан-Удэ — Наушки активно использовалась пристань Новоселенгинска на Селенге. Эта пристань находилась в протоке «Англичанка», напротив зданий бывшей Английской духовной миссии в Забайкалье. В 1765 году в Селенгинске начало действовать первое профессиональное заведение — школа лекарских учеников при первом же в крае армейском полковом госпитале. При Селенгинской пограничной канцелярии работала школа переводчиков. Она готовила не только толмачей с монгольского и китайского языков, но и учителей. В 1827 году гарнизонная школа была переведена вместе с воинской командой в Красноярск. Селенгинская гарнизонная школа кантонистов считается первым учебным заведением Забайкалья. В 1777 году гарнизонную школу в Селенгинске окончил А.В.Игумнов.
  В 1828 году английские миссионеры открыли частные классы, которые получили официальный статус учебного заведения. В 1832 году они построили для школы отдельное здание. Школу назвали «Селенгинской академией для обучения молодежи языческих племен Сибири». Кроме того, в 1851 году в Селенгинск из Троицкосавска переведена Русско-монгольская школа. В 1888 эта году школа была преобразована в городское 2-классное училище.
  С 1673 года начинается ссылка в Забайкалье за проступки чиновных лиц в казачью службу и «в пашню». В 1673 году в Селенгинский острог в казачью службу были сосланы: гетман Демьян Многогрешный, толмач Романов из Астрахани, сотник Сенька Чуркин и Игнашка Пареный. В 1688 году ссыльный украинский гетман Демьян Многогрешный командовал обороной Селенгинского острога во время осады войском монгольского Тушету-хана. Демьян Многогрешный умер в Селенгинске в 1703 году и был похоронен на кладбище Старого Селенгинска. Плита с его могилы использовалась при строительстве Спасского собора, возведение которого началось в 1784 году.
  Затем в 27.03.1727 года в селенгинскую ссылку был отправлен «арап Петра Великого» Абрам Ганнибал. В Селенгинске он занимался изучением местности, составил проект переноса города. При участии Ганнибала на новом месте была построена Селенгинская (Петро-Павловская) крепость. Ганнибал выехал из города в начале 1730 года.
  В 1741 году в Селенгинск был сослан Пётр Волынский — сын кабинет-министра А.П.Волынского. Н.Ф.Лопухина жила в ссылке в Селенгинске с января 1744 года до 1763 года. Её муж С.В.Лопухин умер в Селенгинске 06.07.1748. Также в Селенгинске в ссылке жили декабристы: К.П.Торсон (с 01.09.1839 по 04.12.1851); Н.А.Бестужев (с 21.01.1837 по 15.05.1855) и М.А.Бестужев (с 01.09.1839 по 15.06.1867), который составил обширные описания Селенгинска середины XIX века, начавшие публиковаться ещё в 1861 году.
  Позднее в Селенгинске жили и другие политические ссыльные. Среди них: К.Я.Шамарин, Е.К.Брешко-Брешковская, Е.П.Сарандович, А.И.Архангельский, Ф.И.Кравченко, И.Ф.Волошенко, Н.М.Забелло, Л.С.Залкинд, А.А.Спандони, С.Б.Наддачин, С.М.Кардашев, С.А.Лешерн-фон-Герцфельдт и др. С февраля 1890 года по 1893 год в Новоселенгинске жил народоволец М.А.Кроль. С 1893 по 1894 год в ссылке жили М.В.Брамсон и его жена М.М.Залкинд. В 1894 году на поселение прибыл народоволец Л.Ф.Мирский.
  В окрестностях села более 10 памятников археологии: могильники (херексуры), стоянки хунну, Новоселенгинская писаница, плиточные могильники и др. В 1745 году в Селенгинске жило 4000 чел.; в 1851 – 716; в 1891 – 4932; а в 2010г – 2067 чел.

Ижевск   (фото)

  21-й по численности населения город РФ, крупный промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный центр Поволжья и Предуралья, столица Удмуртской Республики. Знаменит оборонным и машиностроительным производствами. Носит неофициальное звание «оружейной столицы» РФ. В 2010 году Ижевск занял 3-е место в конкурсе Росстроя «Самый благоустроенный город России». Этот город располагается в восточной части Восточно-Европейской равнины, в междуречье Вятки и Камы, на несудоходной реке Иж, правом притоке реки Камы. Главный водоём города – созданный во 2-йполовине XVIII века Ижевский пруд, площадь акватории которого составляет 2 200 га. Население Ижевска составляло в 1760 году – 200 человек; в 1770г – 2300 чел; в 1807г – 4000; в 1840г – 16 000; в 1897г – 41 000; в 1923г – 51 900; в 1933г – 127 700; в 1956г – 252 000 в 1999г – 655 300; в 2024г – 618 776 чел.
    Ижевск находится на расстоянии 1198 км от Москвы. Примерные расстояния между Ижевском и крупнейшими городами Приволжского федерального округа: Набережные Челны – 200 км, Пермь – 279 км, Уфа – 341 км, Казань – 390 км, Киров – 426 км, Самара – 561 км, Ульяновск – 576 км, Нижний Новгород – 786 км, Саратов – 1026 км.
    Территория Ижевска представляет собой всхолмлённую равнину. Город расположен на трёх водораздельных поднятиях, с общим наклоном в южное направление. За этими возвышениями утвердились свои названия: Зарека, Малиновая Гора, Восточный посёлок. Наиболее возвышенной частью Ижевска является междуречье рек Карлутки и Чемошурки, где располагается Восточный посёлок – 208 метров над уровнем моря. Южная часть города – низменная, местами заболоченная. Самые низкие места в городе – долины рек Ижа и Позими – в период половодья затапливаются.
   
    Первые поселения на месте современного Ижевска появились в III–V веках н. э. Именно к тому периоду учёные относят два укреплённых городища, остатки которых были обнаружены на берегах речки Карлутки. В настоящее время недалеко от тех мест находится санаторий «Металлург». Поселения относились к Мазунинской культуре и были типичными для эпохи раннего Средневековья: их деревянные строения защищали бревенчатые стены, валы и рвы, а также крутые обрывы, спускающиеся к реке.
    Второй известный в Ижевске памятник археологии – Ижевский могильник, расположен на Вшивой горке — на месте, где сейчас стоят Дворец детского (юношеского) творчества и деревянные дома по улице Милиционной, у места впадения речки Подборенки в Ижевский пруд. В 1957 году на этом месте археологами под руководством В.Ф.Генинга был обнаружен ряд погребений, относящихся к IV–V векам. Позже могильник раскапывался экспедицией под руководством Т.И.Останиной
    Со временем ижевские земли оказались в составе Казанского ханства. В 1552 году русские войска штурмом взяли Казань, в результате чего Казанское ханство прекратило своё существование. К 1558 году завершилось вхождение удмуртского края в состав Русского государства. В 1582 году земля в низовьях р.Иж была пожалована Иваном Грозным татарскому князю Багишу Яушеву. Здесь появилась владельческая татарская Терсинская волость. В 1733 году Яушевы продали свои ижевские владения российскому дипломату татарского происхождения Алексею Ивановичу (Кутлу-Мухаммеду Мамешевичу) Тевкелеву.
    Весной 1735 года на Урале, вблизи правого берега реки Кушвы, была открыта гора с крупными залежами железа, впоследствии названная Благодатью. Для добычи и переработки руды в её окрестностях были построены казённые заводы: Кушвинский, Верхнетуринский, Баранчинский и Серебрянский. Запасы руды были настолько велики, что основанные предприятия не справлялись с её переработкой. Встал вопрос о строительстве дополнительных производств. В связи с чем 15.09.1757 граф Пётр Иванович Шувалов, владевший Гороблагодатскими заводами, получил разрешение императрицы Елизаветы Петровны на постройку ещё трёх железоделательных заводов в Прикамье. Для строительства одного из заводов, названных позже Камскими, была выбрана земля у реки Иж (несколько позже претензии на неё предъявил Тевкелев). 10.04.1760 года под руководством инженера Алексея Степановича Москвина силами мастеровых, привезённых с Гороблагодатских заводов, и крестьян, согнанных с окрестных деревень, здесь началось строительство Ижевского завода и одноимённого посёлка при нём. Административно посёлок входил в Хлыновский уезд Казанской губернии.
    К 1763 году была возведена плотина, образован Ижевский пруд. Тогда же получено первое железо. Ижевская сталь появлялась путём выплавки чугуна, привозимого с Гороблагодатских заводов. Его потребителями были Тульский оружейный завод, Петербургский, Брянский, Варшавский арсеналы и Черноморское адмиралтейство. Среди продукции завода были железные полосы, бруски и листы, а позже – якори и решётки.
    15.11.1763, после смерти Шувалова, Екатерина II подписала указ о взятии Ижевского завода в казну в счёт погашения семейного долга Шуваловых. Ходатайство генерала Тевкелева перед императрицей о возвращении ему ижевских владений осталось без удовлетворения.
    Летом 1774 года Ижевский завод был захвачен Емельяном Пугачёвым. Повстанцы казнили заводское начальство, разграбили и частично сожгли завод. После освобождения посёлка производство частично восстановили, но из-за отсутствия больших заказов на заводе наступили трудные времена.
    С 1780 года посёлок входил в состав Сарапульского уезда Вятского наместничества (с 1797 года – Вятской губернии)
    Нависшая над Россией в начале XIX века угроза войны с наполеоновской Францией вынудила российское правительство задуматься об увеличении выпуска армейского огнестрельного и клинкового оружия. В результате в конце 1806 года было принято решение об организации нового оружейного производства, а уже 20.02.1807 года император Александр I подписал указ, в соответствии с которым поручал Андрею Фёдоровичу Дерябину, управляющему уральских железоделательных заводов, в том числе Камских, начать производство холодного и огнестрельного оружия на Ижевском заводе. Место для нового производства было выбрано самим Дерябиным, который учитывал имевшуюся здесь сырьевую базу (металл и древесина), готовый пруд, необходимый для привода водяных колёс, входящих в конструкцию металлообрабатывающих станков того времени, а также факт удалённости Камского края от западных рубежей Российской империи.
    10.06.1807 года под началом Дерябина на базе железоделательного завода был заложен Ижевский оружейный завод. Для укомплектования завода квалифицированными кадрами Дерябин пригласил на завод более сотни немецких, шведских и датских оружейников, а также инструментальщиков, кузнецов, токарей и других мастеровых. Кроме того, в целях скорейшего строительства и освоения производства на Ижевский завод перевели более тысячи мастеровых с других оружейных заводов России.
    Разработку архитекторских планов завода, а также прилегающих жилых кварталов осуществил приглашённый Дерябиным архитектор Семён Емельянович Дудин. На базе завода осуществлялась подготовка рабочих и инженерных кадров, ключевую роль в которой играли приглашённые из Европы специалисты. Параллельно с оружейным делом на Ижевском заводе развивалось инструментальное производство, от которого зависело качество производства и производительность труда и которое должно было стать альтернативой при отсутствии государственных заказов на оружие.
    13.01.1808 военным министром был назначен Алексей Андреевич Аракчеев. При его участии практически закрылось инструментальное производство, были запрещены частные мастерские, созданные по инициативе Дерябина и поставлявшие на завод детали ружей, прекратилось сотрудничество с иностранцами. Дерябин был отстранён от руководства заводом, его сменил ставленник Аракчеева Вильгельм Яковлевич Шейдеман, развернувший борьбу с начинаниями Дерябина. 28.10.1808 ижевские оружейный и железоковательный заводы были переданы из Горного департамента в Военное министерство.
    Мастера оружейного завода, накопив капитал, основывали своё дело. Во второй половине XIX века
    в Ижевске стали массово появляться частные торгово–промышленные предприятия.
    09.10.1865 года завод был передан в аренду «Товариществу промышленников». К 1870 году
    в этой аренде участвовали Л.Э.Нобель и П.А.Бильдерлинг. 01.07.1884 завод из аренды вернулся в казну.
    В 1873 году на заводе организовано сталелитейное производство. В 1881 году создано новое прокатное производство. С этого времени сталеплавильный завод стал самостоятельным предприятием.
    Он поставлял сталь и полуфабрикаты не только оружейному заводу, но и многим другим предприятиям страны.
    В 1885 году, чтобы избежать сокращения оружейного производства в мирное время и снижения его технического уровня, Главное артиллерийское управление, которому в то время подчинялся завод, разрешило приём заказов на изготовление охотничьего оружия от частных лиц. Так началось производство гражданских ружей, которое прекратилось в 1897 году в связи с освоением и массовым выпуском винтовки Мосина.
    27.10.1917 в Ижевске была провозглашена Советская власть. 28.05.1918 года большевики распустили Совет. После чего 21.07.1918 года все лидеры бывшего Совета были арестованы. 08.08.1918 началось массовое антибольшевистское восстание. После кровопролитных боёв 07.07.1918 Ижевск был взят штурмом Красной армией. Затем, 07.04.1919 Ижевск был занят армией Колчака. 09.04.1919 началась эвакуация части служащих и рабочих, а также основного оборудования оружейного завода. 06.06.1919 состоялся последний штурм города несколькими дивизиями Красной армии
    10.06.1921 из города Глазов в Ижевск была переведена столица Вотской автономной области. 28.12.1934 Ижевск приобрёл статус столицы Удмуртской АССР. Приобретение столичного статуса, а также размещение в городе крупных промышленных предприятий обусловили его бурное развитие. Всего за 60 лет население советского Ижевска увеличилось в 10 раз. Территория города начала активно застраиваться и расширяться, поглощая соседние населённые пункты. Так, только за период с 1940 по 1988 год в черту столицы Удмуртии вошло 17 деревень и посёлков.
    18.11.1935 года в городе состоялось открытие трамвайного движения. В результате бурного развития к концу 1935 года Ижевск становится крупным промышленным центром Урала. Осенью 1941 года в Ижевск были эвакуированы несколько оборонных предприятий. В июне 1942 года организован Ижевский механический завод. Город–завод за годы Великой Отечественной войны произвёл 12 500 000 единиц стрелкового оружия. В 1948 году на мотозаводе начинается выпуск автомата Калашникова «АК». Первый российский мотоцикл был собран в Ижевске в 1929 году, а летом 2009 года ижевские мотоциклисты отметили 80-летие мотоцикла «Иж». 12.12.1966 года с конвейера сошёл первый ижевский автомобиль.
    27.12.1984 года по инициативе партийных властей Ижевск был переименован в Устинов – в память об умершем за 7 дней до этого министре обороны СССР Дмитрии Устинове. Позднее, 19.06.1987, после многочисленных протестов горожан городу было возвращено его прежнее название, а имя Устинова присвоено одному из районов Ижевска.

Глазов   (фото)

  – город на севере Удмуртской Республики РФ, административный центр Глазовского района, в состав которого не входит. Глазов расположен в 180 км от столицы республики Ижевска, на левом берегу реки Чепцы (притока Вятки). Протяжённость Глазова с севера на юг составляет 4–5 км, а с запада на восток 10–12 км. Рельеф Глазова равнинный, изрезан долинами рек Чепцы, Сыги и Малой Сыги. Абсолютные высоты колеблются от 135 до 235 м. По оценке Росстата на 01.01.2024 по численности населения Глазов находился на 192-м месте из 1119 городов РФ. При этом национальный состав Глазова по данным переписи 2020 года включал 71,4% русских + 22,4 % удмуртов + 4 % татар. В 1782г в Глазове жило 257 человек; в 1856г – 2200; в 1904 – 3997; в 1926 – 6600; в 1939г – 16 500; в 1959г – 59 012; в 1990г – 105 000; в 2021г – 87 762 чел.
    Впервые Глазов упоминается в 1678 году на страницах подворной переписи Михаила Петровича Воейкова и подьячего Фёдора Прокофьева в составе Чепецкой доли Каринского стана Хлыновского уезда как «деревня Глазова за рекою Чепцею», состоящая из 11 удмуртских и 1 татарского двора. Использование термина «деревня», а не «починок», как и значительная численность населения, свидетельствует о том, что к моменту переписи населённый пункт уже существовал какое-то время. Однако, в переписи 1662 года он не упомянут. Починок, судя по данным переписей, был основан выходцами из соседней деревни Красная Слудка.
    После постройки в 1748 году деревянной Вознесенской церкви деревня стала селом Глазовым.
    В XVII—XVIII веках население села пополняли русские, переселявшиеся на Урал[
    11 сентября 1780 года по указу Екатерины II село Глазово получило статус и герб города.
    Число жителей составляло менее тысячи человек. Город стал центром Глазовского уезда в составе Вятской губернии.
    В 1793 году на центральной площади города построен каменный собор, названный Преображенским. С 1796 по 1818 годы городничим Глазова был Пётр Фёдорович Чайковский, дед композитора П.И.Чайковского. При городничем Чайковском Глазов обзавёлся ратушей и первой больницей.
    С 1797 по 1920 год Глазов был центром Глазовского уезда Вятской губернии.
    С 1804 года застройка города велась по плану петербургского архитектора Ивана Лема, утверждённому в 1784 году. Редкий тип радиально–дуговой планировки центра города сохранился до наших дней. Форма центральной площади в плане представляет собой глаз, от которого расходятся семь улиц–ресниц, что придаёт названию города особый символизм. Детальная планировка улиц и площадей была выполнена в 1804 году Ф.М.Росляковым.
    В 1811 году исполняющим обязанности главы города был купец 2-й гильдии Иван Селиверстович Волков. 7 октября 1823 года город посетил император Александр I. Он остановился в доме Ляпуновых и подарил хозяйке дорогой перстень. В 1826 году в Сибирь через Глазов провезли участников восстания декабристов. В 1837 году проездом на Урал в Глазове останавливался будущий император Александр II (в поездке его сопровождал русский поэт Василий Андреевич Жуковский). В 1890 году в память об этом событии по инициативе глазовского городского мещанского общества в городе построена часовня святого Александра Невского.
    К 1856 году Глазов стал главным торговым центром уезда. Хлеб, лён, кожи, пенька, сало вывозились за границу через порт Архангельск. Во второй половине XIX века наряду со многими другими удалёнными от столиц городами Российской империи Глазов является местом ссылки участников различных политических и общественных движений. В 1879 году сюда был сослан В.Г.Короленко, описавший впоследствии Глазов в очерке «Ненастоящий город» (1880). В 1867 году в Глазове находились 44 ссыльных, а в 1873 году – уже 93 ссыльных.
    В 1868 году в Глазове в семье инженера–технолога родилась О.Л.Книппер–Чехова.
    В 1876 году в городе открылась женская прогимназия, в начале XX века ставшая полноценным средним учебным заведением. Вскоре в городе появилась и мужская гимназия. С 1877 года на Соборной площади начинается строительство Преображенского собора. 24.09.1879 недостроенный собор рухнул. Экстренная комиссия из Вятки выявила ошибки в расчётах строителей. Через 8 лет по откорректированным чертежам всё было восстановлено с особой тщательностью с учётом прочности и красоты кирпичной кладки.
    С 1890 года в Глазове начали появляться предприятия кустарного производства. Начали работать кирпичное, лесопильное, обувное производства, мыловаренные заводы. Значительное развитие получили производства пряников и сушек. В 1901 году был построен стекольный завод.
    В 1898 году по территории Глазовского уезда прошла Транссибирская железнодорожная магистраль. До 1917 года в небольшом провинциальном городе преобладали одноэтажные и двухэтажные бревенчатые здания и немногочисленные кирпичные
    В Первую Мировую войну в Глазове формировались маршевые роты и батальоны для действующей армии + действовало два госпиталя для раненых. Город был переполнен революционно настроенными солдатами. 4 марта 1917 года в Глазове был избран Совет рабочих и солдатских депутатов.
    24 января 1918 года Глазовский уездный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов объявил о переходе власти в руки Советов. Но летом 1918 года крупные антибольшевистские восстания прокатились по Святогорской, Быковской, Афанасьевской и некоторым другим волостям Глазовского уезда. Они были жестоко подавлены частями Красной Армии, расквартированными в Глазове.
    В мае–июне 1919 года через город проходил Восточный фронт Гражданской войны. В связи с тяжёлой обстановкой для Красной армии в Глазов приезжали Сталин и Дзержинский. 3 июня 1919 года город был занят Сибирской армией Колчака (группа генерала Пепеляева), но уже 15 июня вновь взят под контроль 3-й Красной армией. В обоих случаях боёв в городе не было.
    В середине 1930-х годов был разработан первый генеральный план советского Глазова. Архитектор проекта Эммануил Меклер сохранил «лучи» И. Лема, планируя одновременно развитие основной застройки на запад. В конце 1930-х годов началось строительство льнозавода.
    К июню 1941 года в Глазове проживало 16 906 человек. В начале Великой Отечественной войны в город эвакуировались предприятия и учреждения из западных районов страны. Это были в основном заводы оборонного значения с оборудованием и людьми. На нужды фронта работали эвакуированные из Ленинграда табачная фабрика и 2-е Ленинградское пехотное училище, а также патронный завод № 544, построенный на территории льняного комбината и укомплектованный оборудованием эвакуированных из Подольска и Кунцева патронных заводов.
    В послевоенные годы в городе началось строительство дублёра завода № 12. На базе патронного завода № 544 создана Прикамская контора Главгорстроя ПГУ – предприятие по производству урана (будущий Чепецкий механический завод). К западу от Глазова началось возведение рабочего посёлка завода. В первые годы строительства посёлок застраивался деревянными и засыпными двухэтажными домами, а также каркасными «финскими домиками». В 1947 году в районе Парковой и Школьной улиц выстроены первые кирпичные жилые многоквартирные дома. С 1948 года рабочий посёлок начал застраиваться по новому генеральному плану типовыми кирпичными двух- и трёхэтажными домами. Помимо жилых домов, в первые годы строительства нового заводского посёлка построены детские сады, больничный городок, школа, столовая, кинотеатр, дом культуры и т. д. Для строительства нового производства, ЧМЗ и посёлка были привлечены все имеющиеся строительные силы, в том числе репрессированные российские немцы. Проектировались и срочно вводились в строй новые энергетические службы, производилась электрификация и теплофикация города. Начиная с 1990-х годов в Глазове планировали начать строить сразу три крупных жилых района.
    Таким образом до проведения реформ 1990-х годов качество жизни населения в Глазове было значительно выше общероссийского уровня. Но в сложившейся на то время политической и экономической ситуации высокоурбанизированный Глазов, связанный с военно–промышленным комплексом, оказался в трудном положении.
    Затем, начиная с 2000 года экономическая ситуация улучшается, часть предприятий наращивает объёмы производства, строительство жилых домов возобновилось. В первое десятилетие XXI века проведены масштабные работы по благоустройству площади Свободы и реконструкции исторического ансамбля зданий. На месте Вознесенской церкви построен новый Преображенский собор.
    В 4 км от города Глазова на высоком мысу (гора Солдырь), образованном слиянием рек Чепцы и Пызепа, расположено городище IX–XIII веков. В конце XVII века деревня на бывшем городище перестала существовать. Но название Иднакар сохранилось за расположенной в 1,5 км от городища современной деревней Солдырь как неофициальное. Также в Глазове с 18–19 веков до сих пор сохранились: дома купцов Смагиных–Тимофеевых, Завалишина, Волкова (в нём останавливался посетивший Глазов в 1837 году будущий император Александр II), Колотова, Столбова, Веселухина.

   Карсовай – село в Балезинском районе Удмуртии, расположенное в верховьях речки Варыж,
    в месте впадения в неё речки Карсовайка, в 30 км к С-С-В от Балезино, в 32 км к В-С-В от Глазова
    и в 150 км к северу от Ижевска. Это село находится на пересечении автодорог, ведущих в Глазов,
    Балезино, Афанасьево. Окружено лесистой местностью. С юго-запада к селу примыкает деревня Васютенки.
    По сведениям Н.Н.Блинова, река Карсовайка была «пограничной чертой» между русско-пермяцкими (на севере) и удмуртскими (на юге) поселениями, появившимися в этой местности относительно поздно – в конце XVII века. Коми-пермяки заселили край с севера, продвигаясь вверх по Каме, а удмурты – с юга, поднимаясь по Чепце и её притокам. При полном господстве русского языка и обрусении пермяков, русских в крае изначально было немного.
    В силу климата и бедности почв в условиях тайги, единственным возможным типом земледелия было подсечно–огневое, с частой сменой быстро истощавшихся земель. Это обусловило и тип расселения – небольшими починками, которые строились для каждого выросшего сына в семье.
    Именно таким был и починок Усть-Карсовайский (по официальным документам) – в народе называвшийся Киршатами, поскольку в нём жили сыновья Кирши (Кирилла) Тебенькова, основавшего починок около 1780 года. Со временем недалеко появились новые починки – Никишата, Афонята и другие. В 40-е годы XIX века здесь была построена деревянная Сретенская церковь, и починки объединили в село Карсовайское, ставшее центром волости в составе Глазовского уезда Вятской губернии.
    После образования Вотской АО, 5 января 1921 года преимущественно неудмуртская Карсовайская волость была отрезана от Глазовского уезда и присоединена к вновь созданному Омутнинскому уезду Вятской губернии. 7 февраля 1925 года волость возвращена в состав Глазовского уезда. С 1929 по 1963 годы село было центром Карсовайского района, позже присоединённого к Балезинскому. В 2014 году в нём было 1893 жителя.

с.Кулига (верх. р.Кама) + Гордино + Ромаши и др.   (фото)

    Кулига – село в Кезском районе Удмуртской Республики. Село знаменито тем, что на его территории располагается исток Камы, а также живут старообрядцы. От этого села до райцентра Кез и ближайшей ж/д станции Кез 37 км.
    Впервые починок казённый Кулигинский упоминается в «Ведомостях о селениях Вятской губернии» в 1802 году, а как село в 1837 году. До 1920 года село Кулига входило в Юсовскую волость Глазовского уезда Вятской губернии. Кулига стояла на торговом пути из Глазова в Сепыч Пермской губернии. В селе был базар, иногда ярмарки — съезжалось много народу: и покупатели, и продавцы. Некоторые склады и дом купца первой гильдии Снигирева Мартемьяна Ивановича просуществовали вплоть до конца XX века. Кулигинская церковно–приходская школа былаоткрыта в 1863 году, а в 1889 году преобразована в школу грамоты.

    Гордино – село в Афанасьевском районе Кировской области. Расположено в 35 км
    на юг-юго-восток от райцентра Афанасьево на правом берегу реки Кама.
    Известно с 1727 года как деревня Гординых, в 1859 году в деревне Гординская или Горды учтено было дворов 131 и жителей 837. Крестовоздвиженская церковь была построена в 1861 году и деревня стала селом. Деревня (потом село) представляла собой конгломерат более мелких деревень (Левиной, Омелиной, Шердановой, Силиной, Барытша, Проняты, Ефремяты). В 1926 году учитывалось как село Ердва с 31 хозяйством и 48 жителями, с 1939 года уже Гордино, в 1950 году хозяйств 29 и жителей 79, в 1989г 658 жителей, в 2010г 589 жителей.

    Ромаши – деревня в Кировской области в составе Пашинского сельского поселения, расположенная в 19 км на юг-юго-восток от райцентра Афанасьево на высоком правобережье реки Кама. Известна с 1727 года как деревня Ромашевых с 1 двором. В 1873 году здесь 47 дворов и 314 жителей; в 1926 году – 36 дворов и 161 житель; в 1950 году – 28 дворов и 87 жителей; в 1989 году – 288 жителей; в 2010 году – 143 жителя.

    Пашино — село в Кировской области, расположенное в 9 км на юг-юго-восток от райцентра Афанасьево. Известно с 1902 года, когда здесь была построена Михайловская деревянная церковь. В 1905 году здесь жило 24 человека; в 1926г – 75 чел (из которых 54 – коми-пермяки); в 1950г – 54 чел; в 1989г – 381 чел; в 2010г – 380 чел.

    Макаровская – деревня в Кировской области, расположенная в 5 км на юг-юго-восток от райцентра Афанасьево на высоком правобережье реки Кама. Известна с 1727 года как деревня Макаровых из 2 дворов. В 1873 году включала 47 дворов и 368 жителей; в 1926 году – 54 двора и 280 жителей (из которых 52 «пермяки»); в 1989 году 66 жителей; в 2010 году 34 жителя.

Афанасьево   (фото)

    (село в верховьях р.Кама, в Кировской обл. РФ) – один из старейших населенных пунктов северо-восточной части Кировской области. В 2007 г. был отпразднован юбилей посёлка – 400 лет. Основанием для празднования юбилейной даты именно в указанном году являлось сообщение вятского историка П.Н.Луппова о том, что Зюздино–Афанасьево впервые упоминается в 1607г., как погост и центр Зюздинской волости. Слова П.Н.Луппова основаны на грамоте царя Василия Шуйского 1607 года, по которой крестьянам Зюздинского погоста (который иногда в грамоте называется волостью, но нигде не упомянут как Афанасьево) даруется налоговая и судебная автономия от кайгородцев – жителей Кайгорода (совр. Верхнекамский район Кировской области село Кай), расположенного севернее Зюздинской волости – то есть она становится самостоятельным налоговым и судебным округом. Этот документ считался наиболее ранним упоминанием Зюздинского погоста в письменных источниках, причем вслед за П.Н.Лупповым принималось утверждение, что Зюздинский погост – это и есть будущее село Афанасьево.
    Само словосочетание – Зюздинский край означало не только административно-территориальную единицу, но и этнокультурную область, на территории которой проживала (и проживает до настоящего времени) локальная группа коми-пермяцкого народа – зюздинские пермяки.
    Наиболее ранним письменным источником, где упоминается территория современного Афанасьевского района (правда еще не известного как Зюздинский край), является жалованная грамота Великого князя Ивана III 1485 г. жителям Ужгинской волости Перми Вычегодской (территория современной республики Коми) на владение реками, озерами и угодьями, где перечисляются и верховья Камы, в том числе и река Сюзьва: «…да верховины Камы-реки с падуны –... да речка Зюзюла». Долгое время верховья Камы являются частью Ужгинской волости Вымского уезда (совр. республика Коми), однако, в 1586 году верховья Камы указом царя Федора Иоанновича передаются административному образованию Пермь Великая: «Лета 7094 (1586) повеле князь великий повосты вымские Кайгород и Зюзено отписати к Перми Великие». Именно в 1586 г. впервые упоминается Зюздинский погост, что на 21 год раньше, чем сообщал П.Н.Луппов. Справедливости ради нужно указать, что Вычегодско–Вымская летопись (уникальный источник по истории Коми края, где и сохранилось сообщение о «повосте Зюзено»), была впервые опубликована только в 1958 году, спустя 9 лет после смерти П.Н.Луппова.
    Здесь мы подробнее остановимся на термине «погост». Изначально на Руси под этим словом подразумевалось место на пересечении торговых путей, где организовывалась «гостьба», т.е. торговля, отчего и происходит название. В дальнейшем эти места использовались для организации «полюдья» – сбора дани князьями. При княгине Ольге в X в. под погостами закрепляется функция податного территориального округа. После распространения христианства на Руси в конце X в. территория погоста зачастую соответствует церковному приходу, причем погостом могла называться как территория прихода или административно–территориальная округа, так и центр этой округи, где располагалась церковь, кладбище, дома священно и церковно служителей. Также на погосте при церкви могло находиться некоторое количество обедневших крестьянских, бобыльских или нищих дворов.
    В сообщении Вычегодско–Вымской летописи за 1586 г. не ясно, под каким значением упоминается «повост Зюзено»: это может быть и административно–территориальная округа, и населенный пункт. В грамоте 1607 г. совершенно явно под погостом подразумевается округ, группа селений. Как уже упоминалось, погост в грамоте периодически именуется волостью (единица административно–территориального деления в средневековой России). Именно в погосте зюздинцы могут выбирать собственного судью «для волостного дела» и именно с погоста как территории, а не населенного пункта идет оплата податей в Москву.
    И все же это не до конца противоречит гипотезе о том, что Зюздинский погост конца XVI – начала XVII вв. является будущим п. Афанасьевым. Как уже упоминалось, погостом могла называться
    как административная округа, так и центр этой округи. И совершенно логично предположить связь
    Зюздинского погоста с современным Афанасьевым, особенно если учесть, что в дореволюционный
    период Афанасьево имело в названии приставку Зюздино. Правда, почему-то совершенно игнорировался факт, что такую же приставку в названии имели еще несколько сел нашего края: с. Георгиево именовалось Зюздино–Георгиевским, с. Бисерово – Зюздино–Воскресенским, д. Савинцы – селом Зюздино–Христорождественским. Минимум до 1778 г. приставку Зюздино носило в названии с.Екатерининское. Правда затем оно в документах именуется просто селом Верхокамским (совр. Верхнекамье). Любой из этих населенных пунктов гипотетически мог претендовать в 2007 г. на свой 400-летний юбилей.
    Вернемся к Афанасьеву. По истории населенных пунктов Русского государства эпохи средневековья одним из наиболее ценных видов источников являются материалы переписей населения – дозорные, писцовые и переписные книги. По нашему краю первых переписей, по-видимому, не сохранилось, наиболее ранним материалом является переписная книга Кайгородского уезда (куда входила и Зюздинская волость) 1678 г. Н. Глебова и Т. Антропова, где перечислены населенные пункты Зюздинской волости конца XVII века. Центром Зюздинской волости записан Николаевский погост, состоящийиз дворов церковнослужителей – церковного дьячка Григория Собянина и пономаря Дмитрия Бутинского, а также бобыля Афанасия Попова. Безусловно, на погосте находилась церковь, освященная в честь св. Николая (в честь которой погост именовался), возможно тут жили священнослужители. Но ни священники, ни церкви в переписи Зюздинской волости не указаны: учет духовенства в задачи данной переписи не входил.
    В дальнейшем этот небольшой погост известен как село Николаевское, затем Зюздино-Воскресенское,
    ну а сейчас мы все знаем его как Бисерово [20]. Если в сообщениях, датированных 1586 и 1607 гг., под Зюздинским погостом подразумевался населенный пункт, очень вероятно, что это был Николаевский погост. По крайней мере, иных погостов в переписи Зюздинской волости 1678 г. нет. Исходя из этого, с известной степенью условности можно утверждать, что старейшим селом нашего района является Бисерово.
    А что же Афанасьево Открытие Афанасьевского церковного прихода относится к 1660–1667 гг., связано оно с постройкой двухпридельной церкви, главный придел которой был освящен в честь Афанасия и Кирилла Александрийских. В переписи Зюздинской волости 1678 г. ни Афанасьевская церковь, ни священнослужители, ни ее причт не указаны (что, как уже упоминалось выше, не удивительно). Однако, один из жителей починка Полячьего, крестьянин Лазарко Вихорев, записан половником (то есть арендатором) афанасьевского попа (то есть священника Афанасьевской церкви) Ивана Лукьянова [23]. То есть Афанасьевская церковь в 1678 г. функционировала.
    Кроме того, в переписной книге записано 12 починков, расположенных на реке Полячевке (притоке реки Камы, который в настоящее время является границей Афанасьевского городского и Ичетовкинского сельского поселений). Названия починков незатейливые – 6 раз записан починок Полячей, 3 раза починок Полячев, по разу встречены названия починков: на речке Полячевке; на Полячеве; на реке на Каме и на усть речке Полячке. На 12 починков приходилось 15 дворов и 59 людей мужского пола.
    Из всего этого можно сделать уверенный вывод, что в 1678 г. на месте будущего Афанасьева жили люди, которые пахали землю, рубили избы и ходили в церковь. Но ни церковь, ни починки не формировали единого села (как и погоста): таковым населенный пункт становился, когда церковь объединяла близлежащие населенные пункты в один. Возвращаясь к названию статьи, ясно, что начало села Афанасьева нужно искать уже после 1678 года. Помощь здесь, безусловно, окажет изучение материалов ревизий податного населения Зюздинской волости Кайгородского уезда первой половины XVIII века. Скажем пока, что во второй половине XVIII в. село Зюздино–Афанасьевское уже существует, в 1763 г. в нем были записаны 22 ревизские души: мужское податное население (для сравнения, в селе Никольском – 10), то есть в это время оно становится самым крупным селом Зюздинского края, и, вероятно, центром. Что касается Зюздинского погоста, упоминаемого в источниках 1586 и 1607 г., он, вероятнее всего, относится к современному селу Бисерово… Подробнее см. на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2030/120269

Бисерово   (фото)

    Cело в Афанасьевском районе Кировской области. Расположено на правом берегу Камы в 55 км к востоку от ж.д. станции Шлаковая (посёлок Песковка); в 25 км к северу от посёлка Афанасьево и в 275 км к северо-востоку от города Киров.
    По одой из гипотез, название села происходит от формы «Бесер», сокращённой от названия «бесермян» малочисленного народа, близкого удмуртам, но имеющего булгарские корни и позднее перенявшего удмуртский язык. Этноним «бесерман» (как и созвучное русское «басурманин») происходит благодаря тюркскому и персидскому влиянию от арабского muslim «мусульманин» (букв. «послушный»).
    О раннем заселении территории современного Бисеровского сельского поселения сообщают 15 средневековых источников VII–XIV веков. Село Бисерово возникло на правом берегу реки Камы у устья речки Зюзьбы в начале XVIII века. В 1710–1712 годах здесь была построена деревянная Никольская церковь. Напротив села, на левом берегу Камы на десятки километров тянутся на запад кайские леса.
    Село имело несколько названий: до 1917 года оно называлась Никольское, Зюздино–Воскресенское. В состав Зюздинской волости, образованной в конце XVI века с погостом Зюздино (Афанасьево), село входило с 1735 года.
    Топоним Зюздино, общий для всей территории современного Афанасьевского района, согласно писателю из Кудымкара В.В.Климову мог произойти от слова «дзудзин». «Дзузь», по его утверждению – личное языческое имя народа чудь, а наречие «дын» означает «около, возле».
    Одно из первых упоминаний о селе (согласно краеведу П.Н.Луппову) относится к 1763 году. В этом году оно имело 10 ревизских душ. Следующая информация о селе уже относится к 1781 году. В «Ведомости о селениях Вятского наместничества за 1781 год» Кайской округи Зюздинской волости село Никольское – 10 мужского пола душ черносошных крестьян. Согласно этой же справке 4 декабря 1793 года Никольская церковь сгорела. В следующем 1794 году с разрешения Вятской епархии была возведена временная деревянная церковь также во имя св. Николая Чудотворца и освящена 18 марта.
    В 1795 году 24 июля епископ Вятский Лаврентий издал храмозданную грамоту на возведение постоянной деревянной церкви во имя Воскресения Господня с тёплым приделом в честь св. Николая Чудотворца. По соседству с малонаселённым селом Никольским (там проживали преимущественно семьи церковного причта, там же позднее размещалась двуклассная церковно–приходская школа) находилась многолюдная деревня Бисерова, которая сначала представляла собой совокупность деревень Васенёвы, Фадеевы, Боринцы. Со временем эти деревни стали улицами единой Бисеровской деревни. Административное разграничение села Зюздино–Воскресенского (Никольского) и деревни Бисеровской продолжало существовать вплоть до начала XX столетия.
    После постройки Воскресенской церкви село не сразу начало именоваться Зюздино-Воскресенским. Всю первую половину XIX столетия оно продолжает фигурировать в документах Вятского губернского правления и Вятского губернского статистического комитета под именем Никольского. В связи с ликвидацией Кайского уезда в 1802 году село Никольское и деревня Бисерова были переданы Глазовскому уезду. В деревне располагалось волостное правление. В 1873 году в приходе села Никольского насчитывалось 317 деревянных и один каменный дом.
    В анкетных сведениях о Зюздино–Воскресенском приходе Глазовского уезда за 1882 год сказано, что православных насчитывается 2772 человека, в том числе 1414 мужчин и 1468 женщин: «Все русского племени. Единоверцев нет. Раскольников австрийской секты, поповского толка, именующих себя старообрядцами, в приходе 42 мужчины и 54 женщины. Магометан и язычников нет».
    Первая земская школа в Зюздино–Воскресенском была открыта в 1870 году. Во 2-й половине 1870-х годов Воскресенская смешанная школа грамотности стала называться Воскресенским народным училищем. До земской школы попытки организации школьного дела предпринимались в 1861 году. В 1893 году в селе была открыта церковно-приходская школа с 21 учащимся
    По инициативе Вятской губернской земской управы в 1890-х годах в Глазовском уезде были открыты «пятирублёвые сельские библиотеки». В 1898 году их было в уезде 275, из которых 7 в Бисеровской волости. Однако к 1914 году из-за отсутствия финансирования их остаётся в уезде 107, и лишь одна в Бисеровской волости – Кладовская библиотека. Поэтому 19 ноября 1906 года открывается Зюздино–Воскресенская библиотека, созданная на средства известного книгоиздателя Ф.Ф.Павленкова, завещавшего своё состояние на расширение действующих и создание новых 2018 сельских библиотек–читален. После 1917 года Воскресенская народная библиотека стала называться Бисеровской волостной библиотекой.
    В начале XX столетия согласно данным книги «Вятская епархия. Историко-географическое и статистическое описание» (1912 г.) в приходе уже 2265 мужчин и 2279 женщин. Старообрядцев 142 мужчин и 138 женщин (приход состоял из 70 селений вокруг Зюздино-Воскресенского, расстояние между которыми от четверти версты до 28 вёрст). В Бисерове имелся свой фельдшерский пункт.
   
    Становление советской власти на территории села произошло бескровно. Первым председателем Бисеровского волисполкома был назначен Пантелеймон Николаевич Лучников. Драматичные события в связи с восстанием под руководством купца К.М.Братчикова произошли позднее. Весной 1918 года местные комбеды (комитеты бедноты) приступили к изъятию излишков хлеба. В Бисерове этому воспрепятствовал Константин Братчиков с сыном Петром, бывшим поручиком царской армии. Решением Бисеровского волисполкома на купца Братчикова была наложена контрибуция в сумме 25 тыс. рублей. Приехавший 19 июля 1918 года из Глазова заместитель председателя уездного исполкома А.И.Соболев, потребовал от Братчикова уплаты денег. Купец выплатил половину суммы наличными, а за оставшейся половиной попросил разрешения съездить в уездный Глазов. Не подозревавший подвоха комиссар отпустил купца в Глазов, дав ему трёхдневный срок и обеспечив мандатом на проезд. Выехавший из села купец в Глазов не поехал, а начал собирать по окрестным деревням отряд самообороны против советской власти.
    Оставив в Бисерове основной отряд дружинников, ничего не подозревавший А.И.Соболев с двумя красноармейцами и двумя дружинниками направился 20 июля в Афанасьево. Но в лесу под деревней Рагоза на отряд внезапно напали восставшие кулаки. Разрывом гранаты основные силы красноармейцев во главе с комиссаром А.И.Соболевым были уничтожены. Лишь одному дружиннику удалось скрыться. Добравшись до Афанасьево, он сообщил волостному начальству о начале кулацкого мятежа, предупреждённые об опасности члены афанасьевского волисполкома перешли на нелегальное положение, разошлись по окрестным деревням и начали готовить силы для подавления восстания. Восставшие повстанцы объявили с балкона бывшего волисполкома о ликвидации советской власти в волости и передаче власти в руки местной управы. Так продолжалось до тех пор, пока большевикам не удалось сформировать отряды рабочих на заводах Омутнинска, Песковки и Кирса для подавления восстания. Но К.М.Братчикову с сыном Петром после восстановления советской власти удалось скрыться.
    После этого, в начале марта 1919 года Бисерово оказалось на территории, подконтрольной армии А.В.Колчака. В мае месяце того же года в результате контрнаступления частей Красной армии из Омутнинска на колчаковцев Бисерово было освобождено от частей Белой армии. Однако мирное время наступило лишь после того, как в Бисеровской волости были уничтожены бандитские отряды Тронина и Родиона Порубова.
    Отряд Тронина расквартировался в Бисерове и разъезжал по окрестным деревням, занимаясь грабежами, расстрелами без суда и следствия, немотивированным террором местного населения.
    Командир отряда Тронин имел мандат члена Уральского областного Совета. Вскоре он был арестован, выслан в Глазов и расстрелян.
    Родион Порубов из деревни Порубовы – бывший купец и активный участник восстания 1918 года. Он и его помощник Ларион Порубов активизировали свою деятельность в связи с голодом 1921 года. Вскоре красноармейцам удаётся арестовать Родиона Порубова. Арестованный, он содержался в Омутнинске, откуда ему удаётся бежать. Бандиты выбрали своим убежищем старообрядческую деревню Кувакуш. Здесь Родиону Порубову выстрелом в окно удаётся убить своего преследователя – милиционера Носкова. После этого бандиты ещё долгое время скрываются в лесах, не переставая совершать набеги на местные кооперативы, пока год спустя, в октябре 1922 года банда не была ликвидирована полностью двумя вызванными из Вятки и из Омутнинска отрядами ОГПУ.
   
    В первые годы советской власти внешне жизнь села протекала без больших изменений, поскольку значительная часть населения жила за счёт натурального хозяйства. По прежнему, не было телеграфной, телефонной связи, радио, электричества. Продажей промышленных товаров занималось сельпо, чей ассортимент ограничивался, как правило, солью, керосином и спичками. Сахар выдавался по разнорядке. Первые мероприятия советской власти, коснувшиеся бисеровцев (если не считать продразвёрстки), касались преимущественно образования, здравоохранения. В 1926 году появились первые летние детские ясли. С января 1925 года начинает свою работу Бисеровская волостная изба-читальня, которая берёт на себя организацию праздников, вечеров с докладами, собраний по общественно-политическим вопросам, политкружков.
    Бисеровское купечество, состоятельные крестьяне, часть священнослужителей покинули волость ещё с отступающими частями колчаковской армии. Воскресенская церковь была закрыта в 1930 году и окончательно уничтожена в 1932 году. Местный партактив занят работой по коллективизации крестьянских хозяйств, но работа по организации колхозов, по его собственному признанию, продвигается медленно. Положение изменилось после реорганизации Зюздинского района в Зюздинский и Бисеровский район в 1935 году. Получив самостоятельность, район начинает развиваться более динамичными темпами, пока в 1955 году не происходит обратное слияние двух районов в единый Зюздинский район.
    Главное занятие местного населения — земледелие, зажиточные крестьяне занимались продажей хлеба горным заводам Омутнинскому, Песковскому, Залазнинскому, в Глазов и Кирс, винокуренным заводам Александрова и Васильева и даже в пределы Пермской губернии заводскому населению Соликамского и Чердынского уездов, при этом, как свидетельствует историк Н.П.Штейнфельд, при крупных поставках хлеба цену на рынке формировали не скупщики и профессиональные хлеботорговцы, а крестьянская масса, которой удалось во время скупок хлеба пастуховскими заводами в 1891 году поднять цену ржи с 85 копеек за пуд до 1 рубля 60 копеек. Но обычная урожайность зерновых составляла от 50 до 100 пудов с десятины (8–16 центнеров с гектара) – так что некоторые бедняцкие хозяйства не могли обеспечить хлебом самих себя.
    Сеяли в основном рожь, овёс, немного ячменя, льна и картофеля. Пшеницу сеяли только в кулацких хозяйствах. Местное животноводство было малопродуктивным. В каждом хозяйстве было не менее одной лошади, но телег и летних дорог не было совсем. Зимой грузы возили на санях, летом на так называемых волокушах. Среди прочих популярных ремёсел портные, печники, сапожники, кузнецы, пимокаты. Бисеровские артели плотников можно было найти на Урале, в Сибири, Москве, Санкт-Петербурге, в Вологде и Великом Устюге. Бисеровцы занимались также вывозкой железной руды на повозках от соседнего села Георгиево для Песковского и Кувинского заводов, вырубкой леса и лесосплавом.
   
    В конце мая 1879 года писатель В.Г.Короленко был сослан в вятскую ссылку – которую первоначально отбывал в городе Глазов, пока в результате столкновения с вятской и глазовской администрацией не был отправлен в Бисеровскую волость с местом поселения в удалённых Берёзовских Починках. Попав в бисеровские края, писатель обнаружил там политических и уголовных ссыльных, вынужденных, как и он, приспосабливаться к непростым условиям существования среди местного населения. Картины жизни Бисеровской волости вызвали в нём смешанное чувство удивления, неприятия отсталости и дикости местных нравов, а также восхищения красотой прикамской природы. В этот период он пишет очерки «В Берёзовских Починках», отрывок «Смерть», незаконченную автобиографическую повесть «Полоса». В ссылке Короленко познакомился с Э.Л.Улановской, ставшей прототипом героини написанного им в 1880 году очерка «Чудная». Часть накопленных здесь материалов была использована позднее для написания мемуарной работы «История моего современника» (1905—1921 гг.), в которой писатель подробно проанализировал быт, религиозные верования, отношение к верховной власти как среди ссыльных, так и среди деревенских жителей.
    Период пребывания В.Г.Короленко в этой ссылке был непродолжительным: с 25 октября 1879 года по 26 января 1880 года. Но позднее одним из своих псевдонимов в журнале «Русское богатство» он выбрал имя Парфён Зырянов (Зырянов – распространённая фамилия северных волостей Вятской губернии; см. коми-зыряне). В память о пребывании писателя в Бисеровской волости его именем были названы колхоз, улица в селе Бисерово. С 1987 года проводятся Короленковские чтения в Афанасьевском районе. В 1990 году учреждена премия имени В.Г.Короленко.
   
    Из девяти известных науке зюздинских кладов закамского серебра вблизи Бисерово были найдены два турушевских клада. Деревня Турушёвы примыкает к Бисерову на севере, их разделяет глубокий овраг. Первый турушевский клад «восточного серебра» был найден летом 1927 года. Мальчик, пастушивший на опушке леса, оступился и внезапно провалился в яму, которая, как выяснилось впоследствии, оказалась местом захоронения древнего клада. На дне ямы обнаружилось серебряное ведёрко, наполненное блюдами, шейными гривнами и светильниками. Два года спустя, летом 1929 года, был найден второй турушевский клад. Все его предметы были также изготовлены из позолоченного серебра.
    Среди всего прочего эти клады содержали в себе блюдо с изображением царя Шапура II на охоте (800 грамм, 23 см, 310–320 год н.э.) – ныне жемчужину эрмитажной коллекции сасанидского серебра. Иранское блюдо оказалось самым древним предметом клада. Оно изображало царскую охоту: обернувшийся назад всадник стреляет в поднявшегося на задние лапы льва. В нижней части изображения видно, что царской добычей уже стал один поражённый стрелой зверь, распростёршийся под копытами его коня.
    Помимо персидской посуды в кладе находились византийское и греческое серебро. Блюдо, изготовление которого относится к VII веку, изображает тёмный крест в обрамлении плюща. В кладе также были среднеазиатские светильники VIII века, в том числе четырёхрожковый светильник.
    На дне одного из сосудов изображён слон, почитаемый буддистами в качестве священного животного, изображения на другом представляют собой бытовые картины ранних доисламских земледельческих обрядов: гранатовые деревья, символизировавшие множеством своих зёрен плодородие и многочадие. На рукоятке светильника выгравирована свернувшаяся в клубок пантера — атрибут античного бога Вакха-Диониса. На светильнике также изображены конь, олицетворяющий почитание священной воды, олень, наделённый целебным свойством своих рогов продлевать человеческое существования, и верблюд, как и гранатовое дерево символизирующий плодородие.
    Другое из блюд клада изображает Vile – сюжет охоты на газелей царевича Бахрама Гура – он же сасанидский царь Варахран V (421–439). Позади него сидит рабыня Азаде. Сюжет охоты передан также в поэме Фирдоуси «Шахнаме», (т. IV, с. 730–731), относящейся к домусульманской эпической традиции. Оба клада хранятся ныне в собрании Государственного Эрмитажа.
   
    Описание пребывания в вятской ссылке в автобиографической работе В.Г.Короленко «История моего современника» незначительно отличается от аналогичного описания в письмах Короленко родным зимой 1879–1880 года. Итоговая книга писалась в конце жизни писателя, в 1905–1921 годах, когда некоторые детали могли забыться. Так маршрут следования из Глазова в Берёзовские Починки в «Истории» пролегал вдоль р. Вятки, затем следовала переправа через Вятку, первая встреча с бисеровцами в перевозной избе на другом берегу Вятки, дальнейшая поездка в Бисерово, затем в Афанасьевское и лишь затем в Берёзовские Починки. Из писем же к родным следует, что переправившись через Вятку, писатель проследовал через Лупью и переправился через Каму в районе села Харино (вблизи Афанасьево, где располагался становой пристав), затем его путь лежал через Бисерово, а после этого Короленко отправился к месту поселения – в Берёзовские Починки вдоль холмистого правого берега Камы (в «Истории» писатель упоминает деревню Корогово), затем вторично переправился через Каму в районе Часовни и спустился вдоль по Каме ещё на шесть вёрст, оказавшись на самой северной окраине Бисеровской волости.
    После некоторых препирательств с починковцами писатель вынужден был поселиться в чёрной (курной) избе Гаври (Гавриила Филипповича) Бисерова. Такими же модифицированными формами личных имён называют друг друга и другие жители Починков, Бисерово, Афанасьевского и окрестных деревень: Дуранёнки – Алексей Максимович и Павел Дорофеевич Шмырины;
    Микешка – Никифор Никонович Лучников;
    староста Яков Молосной – Яков Ефимович Кытманов,
    Васька Филёнок – Василий Филиппович Бисеров и т. д.
    В.Г.Короленко весьма точно воспроизводит местную речь, частично сохранившую отдельные черты до сих пор: пола («Чай, Кама-те пола»), чё-ко-ся («Заголодал я вовсе… ем бы я чё-ко-ся, мамка»), ино («Иди ино к нам, Володимер»), дак («Ну-к што, свалится дак Опять поставим…»), то-оно.
    «Всё здесь, начиная с языка, указывало на обеднение культуры и регресс. Язык починовца отличался местными особенностями нашего северо-востока и Сибири. Здесь, например, говорили «с имя» вместо «с ними». Но некоторые выражения я встречал только в Починках и вообще в Бисеровской волости. Было тут слово «то-оно». Починовец прибегал к нему каждый раз, когда ему не хватало подходящего слова, а случалось это постоянно, точно в самом деле русский язык в этих дебрях оскудел. «То-оно» означало что угодно, и слушатель должен был сам догадываться, о чём может идти речь. Это было нечто вроде существительного, общего и смутного, пригодного для любого понятия и точно не выражающего никакого. Починовцы сделали из него и глагол — «тоонать». — «Мамка, скажи Ондрийку… Пошто он тоонат!» — жаловался один парень на другого, и мать понимала только, что между парнями возникло неудовольствие. Такое же неопределённое значение имело слово «декаться». Я истолковал его себе в смысле быть где-то, возиться с чем-то… «Долго декается парень», — это означало, что парень отсутствует неизвестно где и неизвестно что делает… Вообще наш язык, богатый и красивый, в этих трущобах терял точность, определённость, обесцвечивался и тускнел. Отражалось, очевидно, обеднение сношений с внешним миром», – В.Г.Короленко, «История моего современника».
    Реальные имена персонажей его повествования, как отмечают комментаторы писателя С.В.Короленко и Н.В.Короленко–Ляхович со ссылкой на П.Н.Луппова, были также изменены. Глушь, в которой оказался писатель, он охарактеризовал как «край света». Ещё в Глазове Короленко узнал о том, что о Берёзовских Починках шла очень мрачная слава. По словам Короленко, некто уголовный Августовский, высланный за дебош в Починки, сбежал оттуда в Петербург к своей любовнице. Та к тому времени ему изменила и донесла на беглеца в полицию. Августовского судили судом присяжных. И те его оправдали, услышав от Августовского «яркую картину своих страданий в Берёзовских Починках». Так что это место на некоторое время стало любимой темой столичных фельетонов.
    Уже при первой встрече с бисеровцами в перевозной избе на берегу Вятки (возможно, здесь писателю изменяет память – Вятка не пересекает путь из Глазова в Бисерово) Короленко слышит глухие угрозы в свой адрес: «Смотри ты у нас!… Чуть что, мы вас всех в Каму побросам!… Живи смирно, а не то косточки переломаем… Выволокем в лес… мать родная костей не сыщет».
    Вскоре, однако, писатель–дворянин освоился среди местного населения. Первоначальные оценки местных жителей несколько уточнились, но окончательно не изменились. По его словам, предки починовцев – новгородские ушкуйники – жили здесь дико, но свободно. Короленко с удовлетворением отмечает следы этой вольности в современных бисеровцах: собравшись вместе, они отбили весь скот у местного урядника-вотина, предназначавшийся в уплату за недоимки. В самих Починках отец Гаври легко уклонился от повинности военной службы, выпавшей ему. Он «отбегался» от неё в лесу. В обоих случаях эти проявления самовольства не имели никаких последствий в силу ограниченности административного воздействия.
    Тёмных и неразвитых местных жителей писатель называет «аборигенами» – хотя аборигенами в точном смысле слова можно было считать лишь пермяков–зюздинцев. Примеры этой отсталости писатель приводит в большом количестве: полное отсутствие дорог, административного влияния, грамотности, медицины, почти полное отсутствие огородничества, вследствие чего местная кухня почти целиком исчерпывалась брагой, ячменным хлебом, пиканами, ячменными шаньгами, щтями (не путать со щами) — местный суп из муки и ячменной крупы. Головка лука считалась деликатесом. «Всё это было похоже на питание пещерных людей», — пишет В.Г.Короленко.
    «Мы край света живём. Под небо сугробившись ходим», – улыбаясь, говорил ему балагур Гавря, –« Про нас это в прочих местах бают, будто бабы у нас бельё полощут, а вальки на небо кладут».
    «И действительно, впоследствии мне довелось изъездить много русского света. Побывал я и в дальней Сибири, но такой глуши не видывал», – В.Г.Короленко, «История моего современника».
    Но главное, что удивляет писателя, это не столько отсталость материальной, сколько неразвитость духовной культуры. Владимир Короленко был неприятно удивлён тем, что в доме Гаври Бисерова он был единственным, кто праздновал Рождество 1880 года – в то время как все остальные, как ни в чём не бывало, были заняты обычной повседневной работой. Будучи атеистом, писатель оказался «белой вороной» среди православных верующих починовцев и отмечал этот любимый с детства семейный новогодний праздник с тоской одиночества и отчуждения в душе. По мнению писателя, православная вера местных жителей носила скорее обрядовый характер и не имела в себе признаков подлинной религиозности: «В этом лесном углу никакой в сущности религии не было». В то же время, по словам Короленко: «Починовец весь был окружён потусторонним миром»: лешаками, колдунами, лихоманками, русалками, огненными змиями и т.д.».
    Сильное впечатление произвела на писателя и встреча с местной девушкой–сказительницей:
    «Я очень жалел, что не мог срисовать её. Черты её смуглого лица были необыкновенно тонки и красивы, а глаза сразу загорелись каким-то внутренним одушевлением. К сожалению, я теперь не помню «старинного сказа» или былины, которую она сказывала ровным певучим голосом, точно прислушиваясь к чему-то. Вполне ли она понимала всё, что запало её в душу из таких же рассказов какой-нибудь старой бабушки. Едва ли… На неё смотрели, её слушали с удивлением, и, кажется, она сама так же удивлялась голосам старины, говорившей её устами», – В.Г.Короленко, «История моего современника».
    Невыразительный в целом язык Гаври Бисерова по временам тоже «расцвечивался особым богатством и яркостью, вспыхивая совершенно неожиданными огнями». По мнению Короленко, заслуги самого Гаври в этом не было — его устами говорило прошлое, новизна и разнообразие жизни были
    совершенно чужды починовцу, но тем интереснее в этих «проблесках непосредственной природной даровитости» было увидеть первобытную новгородскую старину, сохранившуюся здесь от внешних влияний.
    Озабоченный идеями революционного переустройства общества, Владимир Галактионович был занят преимущественно судьбами таких же, как он, ссыльных. О «народной правде» писатель говорит лишь с иронией: «Люди жили точно несколько столетий назад. О современных общественных отношениях не имели ни малейшего понятия».
    Короленко приводит в качестве примера мнение местных жителей, разделяемое некоторыми ссыльными крестьянами, о том, что царь в России избирается сроком на 25 лет, следовательно, в 1880 году предстояло избрание сенаторами нового царя, теперь уже на восемь лет. Подесятинное владение землёй, по словам Гаври Бисерова означало следующее: «Выезжай в поле и становись поперёк с сохой и лошадью. Только и твоей земли. Правда, в длину паши сколько хочешь, хоть до самого неба… Да неудобно, узко. Это и называется подясетинно».
    Представления о собственности у местных жителей тоже довольно своеобразные. Они никогда на запирали дома на замок, лишь припирали двери палкой. Но стоило кому-нибудь положить по ошибке деньги не к себе, а к соседу, то они по праву переходили к нашедшему, даже если потерявший тут же заявлял о своей пропаже. Ссыльный писатель соглашается с мнением Улановской, что этих людей нельзя назвать народом. Рассказ «Как меня победила лесная нежить» о молодом, благополучном и красивом старосте Берёзовских Починков Якове Молосном, трагическим свидетелем и участником которой неожиданно стал сам Короленко, довершает картину непонятной для молодого писателя–народника жизни народа, делу освобождения которого он намеревался посвятить свою деятельность.
    Владимира Галактионовича пригласили лечить внезапно заболевшего старосту на правах образованного и грамотного человека, пригласили по просьбе самого больного. Короленко сперва отказался, не будучи врачом, но потом согласился, не придавая болезни починовца (несварение желудка от мёда с брагой) серьёзного значения. Короленко лечит больного касторкой. И тот как будто идёт на поправку. После чего больной Яков рассказывает своему врачу «истинную» причину болезни – сожительство с лихоманкой, которая под видом красивой (по-вятски, баской) женщины завлекала его ещё до свадьбы, а после свадьбы запретила ему жить со своей женой. Так молодой староста и жил: во сне к нему приходила загадочная женщина, а наяву он считал её лихоманкой. Жена Якова, услыхав с печки рассказ мужа, разразилась рыданиями. Короленко пытается развеять этот бред больного. Но вся семья Якова подтверждает реальность лихоманки. Он покидает ненадолго больного. А вернувшись, находит его состояние ухудшившимся. Глаза старосты стали совершенно безумными. Он метался в бреду в поисках косы, чтобы посечь лихоманку.
    Но безумие передалось и другим: «Я хотел сказать кому-нибудь, чтобы убрали косу, но, оглянувшись, увидел себя в центре какого-то повального безумия. В избе водворился настоящий шабаш. Все члены семьи, особенно женщины, похватав заготовленные на стенах орудия, размахивали ими, как сумасшедшие, в надежде убить невидимую лихоманку. Даже девушка-подросток, сверкая в исступлении своими чёрными глазами на побледневшем лице, вертелась на середине избы, размахивая серпом. Только старуха-мать, видимо, не потеряла головы и могла ещё рассуждать. Я увидел её около себя: она тоже держала в руке большой нож-косарь и колола им в воздухе с таким расчётом, чтобы ранить лихоманку, когда она захочет навалиться на Якова», – В.Г.Короленко, «История моего современника».
    Когда писателю удаётся успокоить Якова, мать больного кричит: «Пришла, пришла!».
    Короленко вновь пытается прекратить безумие, но ему указывают: «Ай ты не видишь, Володимир – прозвучал надо мной печальный голос матери. Я взглянул пристально в лицо Якова, и дрожь прошла у меня по телу. Глаза его уставились в пространство с странным выражением истомы и безнадёжности. Всё тело ритмически двигалось под моими руками, из груди вылетали такие же ритмические прерывистые вздохи… Он походил на человека в любовном экстазе», – В.Г.Короленко, «История моего современника».
    Постепенно тело Якова в руках Владимира Галактионовича успокаивается и замирает навсегда. Необыкновенная смерть молодого и крепкого старосты повергла писателя в раздумья. Как повествует Короленко, соседи Молосных были уверены в том, что Якова утащила к себе нечистая сила. По общему мнению, Яков Молосной (Кытманов) был не только старостой, но и колдуном, за что и поплатился. Сам писатель отказывался в это верить, но сокрушённо оставил дом старосты, пригласившего его лечить, не оставшись ни на похороны, ни на поминки, «точно с поля битвы, где потерпел позорное поражение».
    Через месяц писатель меняет свою квартиру у Гаври Бисерова на дом Григория Филипповича Бисерова на другом берегу Камы. Молодой Владимир Короленко посещает местные посиделки, после чего ему находят невесту и предлагают жениться и осесть в Починках навсегда. Но Владимир отказывает своей починковской невесте. Писателя радует прибытие политической ссыльной Э.Л.Улановской, в разговорах с которой он узнаёт свежие политические новости. Вскоре за самовольную отлучку в Афанасьевское (Короленко подрабатывал сапожником – чеботной промысел, по-местному – и нуждался в сырьё для работы) писателя отправляют в Вятскую тюрьму, затем в Москву, а затем в Вышневолоцкую пересыльную тюрьму.

Кирс   (фото)

    Город, административный центр Верхнекамского района Кировской области РФ. Расположен на реке Большой Кирс, близ её впадения в Вятку, в 200 км от г.Киров. Возник как посёлок при чугунолитейном заводе, который был построен в 1729 году купцом Григорием Вяземским. Завод был назван по реке, название которой происходит от коми-пермяцкого слова «кырс» (обрыв, крутой высокий берег). В 1862 году была произведена реконструкция этого завода, налажен выпуск торгового железа. В 1963 году Кирс стал центром Кирсинского промышленного района. В 2021г его население составило 8500 человек.
    В городе много магазинов + немало 5-этажных многопарадных жилых домов + ж.д.станция на линии от г.Яр + автомост через р.Вятка (через который ежедневный автобус идет в г.Киров… но от реки Вятка до г.кирс км.4 по дороге идти надо). Ещё в центре г.Кирс есть большими красивыми озера 9как и в п.Песковка) + 9-главый весьма архитектурно оригинальный собор 1730г. Плюс, в км.10 по р.Вятка от автомоста через оную (или в 5км от г.Кирс напрямик по дороге по прав. берегу Вятки) расп. садоводство Екатерина, где в 1580 году святым Трифоном Вятским был основан Екатеринино–ВерхнеВятский монастырь.

Слободской   (фото)

    Город в Кировской области России. Административный центр Слободского района, в который не входит. Город с 4 сельскими населёнными пунктами образует одноимённый городской округ. Входит в агломерацию Кирова. Среди вятских городов выделяется сохранностью архитектурного наследия, цельной исторической городской средой и удачным местоположением. Родина писателя Александра Грина. Город расположен на правом берегу реки Вятки, в 35 км к востоку от Кирова на федеральной трассе Р-243 «Кострома–Шарья–Киров–Пермь».
    По данным археологии, древнейшая часть укреплений поселения на месте Слободского может быть отнесена к XIII–XIV векам. В XV–XVI веках на их месте был возведён земляной вал. Это совпадает с превращением поселения в Слободской верхний городок, впервые упомянутый в 1489 году в Едемском летописце в связи со взятием города московским войском в ходе похода на Вятку.
    Точная дата основания не может быть установлена в связи с отсутствием письменных источников – вятские земли до XV века мало интересовали русских летописцев. Краевед А.В.Рева утверждает, что уже к 1361 году Слободской занимал прочную позицию в регионе. Это связано с переселением части булгар в соседнее Карино. Тот факт, что привыкшие к просторам степей булгары выбрали такое место для поселения означает, что Слободской имел большое влияние к тому времени.
    Окружающая местность была весьма благоприятна для жизни. Здесь легко было оборонять город, выращивать хлеб, вокруг произрастал густой лес откуда можно было взять материалы для строительства. Улицы города были веером устремлены к центральной площади, строительство велось по принципу наиболее удобного нахождения для усадеб, которые затем соединялись улицами и формировали будущие кварталы.
    В 1505 году о поселении появляется запись в московской грамоте слобожанам о присылке к ним нового наместника взамен прежнего; эта дата считается годом основания Слободского. Спокойный и деловой тон грамоты, отсутствие мелочных указаний говорит о том, что уже в 1505 году в Слободском была развита система самостоятельного управления.
    В грамотах первой половины XVI века наряду с названием Слободской встречается также «Слободской город верхний». Предание записанное в книге Вештомова, повествует о новгородской дружине, которая в поисках места для поселения направилась из Устюга на восток, дошла до реки Летки и спустилась по ней на плотах до самого устья, где на правом берегу Вятки построила город Шестаков. Часть жителей Шестакова отплыла по течению реки и в 20-ти вёрстах ниже основала поселение, названное Слободою. Однако новые исследования опровергают это сообщение, и приводят сведения, что Шестаков был построен в 1542–1546 годах частью самочинно переселившихся жителей Слободского верхнего городка. Предание, видимо, отражает факт заселения местности в районе Слободского устюжанами после вывода в 1489 года части прежнего населения вятских городов.
    Археолог Л.Д.Макаров относит первые крепостные сооружения города к XIII веку. В дальнейшем они 8 раз перестраивались и обновлялись. Место, выбранное для постройки Слободской крепости её основателями, отвечало всем необходимым требованиям того времени. Высокий крутой берег Вятки защищал от паводковых вод и нападения врагов. Северной границей крепости служил крутой овраг. С юга и юго-запада были вырыты рвы и насыпан земляной вал. Кремль-детинец окружала деревянная срубная стена. Крепость имела форму неправильного четырёхугольника; стена, подчиняясь рисунку рельефа местности, тянулась на 275 сажен (600 м) и состояла из 200 «городен» (впритык поставленных срубов) и 4 сторожевых башен. В двух из них были устроены проездные ворота. Рядом с кремлём располагался отдельный огражденный посад (острог) – место проживания большинства горожан. В грамоте 1522 года упоминаются улицы, а также тот факт, что в осадное время в Слободском жили окрестные жители, в том числе удмурты и татары, имевшие в городе свои дворы. Главная посадская улица тянулась на север от кремля вдоль Вятки. Её направление примерно повторяет современная улица Екатерининская, хотя регулярная планировка позднейших эпох спрямила её, а в XVI–XVIII веках улица вслед за естественным рельефом местности отклонялась от прямого начертания.
    Далее на север за посадом в конце XVI века был образован мужской Богоявленский, позже известный как Верхочепецкий Крестовоздвиженский монастырь. Он представлял собой самостоятельную оборонительную систему с деревянной проездной башней–часовней Михаила Архангела, построенной по преданию в 1610г во время проживания в Слободском монастыре Трифона Вятского. Башня сохранилась и украшает городскую площадь.
    К началу XVII века традиционная трёхчастная структура, включавшая кремль, торг и посад, в Слободском утвердилась окончательно. Доминирующее значение после проведения Большой Сибирской (Московской) дороги получил торг. По количеству торговых заведений Слободской даже опередил Хлынов. В 1628 году он имел 35 лавок и полок, то есть 40 торговых заведений, тогда как в Хлынове в это время было всего около 30 лавок.
    По описи, составленной в 1629 году, город имел 8 деревянных церквей (5 из них – на торгу: Вознесенская, Спасо-Преображенская и Благовещенская с отдельно стоящими колокольнями, Афанасьевская, Иоанно-Предтеченская с колокольней), 26 дворов церковнослужителей, избу съезжую, избу таможенную, тюрьму. В ходе исследований траншеи вдоль улицы Екатерининской в 1993 году была обнаружена шестиугольная деревянная башня (нижние венцы сруба). Вероятно, она входила в ограждения острога, представлявшего собой отдельный городок – огражденный посад.
    Практически с самого основания поселения горожане определили торговлю своим основным родом деятельности. Слобожане активно торговали с соседями, добывая необходимые для жизни ресурсы и не дожидаясь помощи от Москвы. Через город проходили сухопутные торговые пути, связывающие Европейскую часть России с Уралом и Сибирью. Жителями также прокладывались водные торговые пути до Архангельска, обустраивалось безопасное движение. Велся подробный статистический учёт загородных земель и угодий, рек и озёр, мест охоты и рыбной ловли. Слободской имел большое значение для развития окружающих земель. Вдоль большой торговой дороги, начинающейся из Слободского, росли поселения. Позже город окажет решающую поддержку в строительстве и развитии Холуницкого и Кирсинского заводов.
    К XVII веку в городе было повсеместно развито кожевенное ремесло. Оно включало полный цикл вплоть до полной выделки кож и пошива обуви. В 1746 году появляется первый кожевенный завод.
    С городом связано имя Ксенофонта Алексеевича Анфилатова – сына крестьянина, который стал богатейшим купцом, достигшим уровня государственного деятеля. Он организовал первую российскую экспедицию в Соединённые Штаты. Достигнув богатства и высокого положения Анфилатов стал заботиться о родном городе. В 1810 году Анфилатов он открыл в Слободском первый во всей России общественный банк, который осуществлял выдачу кредитов купечеству, мещанству и ремесленникам для развития их производств. Городская дума изначально была настроена против данной идеи. Купцу пришлось обращаться в Петербург за поддержкой государственного канцлера Н.П.Румянцева. Составленный Анфилатовым устав общественного банка был закреплен указом императора как закон и послужил основой для создания общественных банков по всей России. Банк принимал средства от частных лиц по ставке в 5% годовых, кредиты же выдавались под 6% годовых с залогом недвижимого имущества. Не смирился купец и с навязыванием иностранными державами невыгодных условий торговли российским купцам. Анфилатов обращал внимание правительства на факты занижения цен на русские товары и предлагал способы борьбы с этим.
    Инициатива Анфилатова послужила мощным толчком к развитию промышленности и торговли. Уже в XIX веке предпринимательством занимался почти весь Слободской – 55% его жителей были ремесленниками, 20 процентов были купцами.
    В 1876 году образовалась фабрика по производству лайковых перчаток, популярных в то время у петербургской элиты. Имелись производства спичек и мыла, достигались успехи в смолокурении и выгонке дёгтя, химические заводы вырабатывали фосфор, железный купорос, азотную и соляную кислоту и другие химические материалы.
    Особого успеха мастера Слободского добились в металлообработке. Четверть населения города была связана с работой над металлом. Кузнецы, медники и литейщики могли отлить любую необходимую деталь. Братья Бакулевы на своем производстве отливали тысячепудовые колокола, которые развозились по всей России. Сегодня звук такого колокола можно услышать в колокольне на Соборной площади.
    Также работали мастера–серебряники, чьими услугами ещё в 1601 году пользовался Трифон Вятский. Серебряники в том числе занимались производством часов, одни из которых можно увидеть в краеведческом музее. Мастера Макаровы первыми начали производитель кабинетные украшения из капа, они стали основоположниками промысла, который и сегодня представляет Вятский регион. К концу XIX века в городе действовало четыре постоянные ярмарки, на которые съезжались люди со всего уезда.
   
    «Торговая империя» слободских купцов Александровых включала великое множество разнообразных заведений по всей России. В частности, в рекламе торгового дома этого купца от 1913 года значилось:
    + "Торговый Дом” Наследники Коммерции Советника И.В.Александрова” в Вятке: оптовый склад пива и вновь перестроенное по последнему слову техники заведение искусственных минеральных вод, фруктовых и ягодных натуральных квасов;
  + в Котельниче: оптовый склад пива и минеральных вод, номера для приезжающих, ресторан 2-го разряда с кабинетами и биллиардом;
  + винокуренные, спиртоочистительные и пиво-медоваренные заводы в Слободском, Казани, в Малмыжском и Слободском уездах;
  + маслобойный завод и сельскохозяйственная экономия ”Савали” в Малмыжском уезде;
  + заведение искусственных минеральных вод и фруктовых квасов в гг. Казани, Вятке, Перми, Самаре;
  + торговля: в Казанской, Симбирской, Вятской, Вологодской, Уфимской и других губерниях. Главная контора в Казани”.
   
    Первый пароход достиг Слободского в 1862 году. Для местных жителей это было неслыханное чудо техники. Специальный водный пассажирский маршрут от Вятки до Слободского был проложен в 1874 году. В первые годы XX века в городе появилась пристань. Впоследствии в губернаторских отчетах она была признана одним из важнейших пунктов грузовых отправлений. Слобожане были искусными судостроителями: ладили струги и барки и отправлялись на них в большие плавания, вплоть до Астрахани. Каждую зиму открывалась судоверфь на месте нынешнего моста через Вятку.
    К концу XIX века в городе ещё имелись черты архаичной свободной застройки, однако все больше имел вес регулярный план. В город стали въезжать по новой Вятской улице, когда и поныне ведет к центральной Соборной площади города. Трассировка улиц, сохраняющаяся во многом и сейчас, была дана губернским архитектором Ф. М. Росляковым.
    К 1917 году население города резко увеличилось за счет беженцев из прифронтовой полосы и репатриированных граждан. В 1926 году цифра населения значительно уменьшилась, а затем вновь пошла вверх. Спасаясь от коллективизации в город подались крепкие мужики. Молодые семьи начали отделяться от родни и покупать свои квартиры. Привозили в город крестьянских сирот. Немощные крестьяне приезжали и подавались в поденку, в пролетариат.
   
    Первая железнодорожная ветка Слободского, которая связала его с трассой Киров — Котлас была проложена в 1921 году.
    Череда разрушений архитектурных памятников, определявших облик города, прокатилась по городу в первые десятилетия советской власти. В 1930 году был закрыт Спасо-Преображенский собор, а после Великой Отечественной войны был разобран. Также подвергся разорению Крестовоздвиженский монастырь – сейчас от него осталась лишь церковь и ворота. Разрушались и осквернялись иные церкви, усадьбы и дома.
    В годы Великой отечественной войны слобожане массово пополнили ряды армии, служили в том числе в партизанских отрядах в тылу противника. Развернулся сбор денежных средств, продуктов, скота, семян, обуви, одежды для отправки в освобожденные районы страны. Уроженец Слободского Григорий Петрович Булатов первым водрузил красное знамя над поверженным рейхстагом.
    После войны город посетил маршал Г.К.Жуков. Происходило активное развитие промышленности и инфраструктуры. В 1962 году был построен завод железобетонных конструкций. Его цеха и службы были оснащены современным оборудованием. В 1966 году был открыт мост через реку Вятку.
   
    В 1973 году в Париже на выставке «Русская деревянная декоративная пластика от древних времен до наших дней» был представлен архитектурный памятник ХVII века из города Слободского – деревянная проездная крепостная башня с надвратной Михайло-Архангельской церковью.
    На территории Слободского расположено 16 памятников федерального и 11 памятников регионального значения, памятники археологии и природы.
    На площади Слободского кремля издревле стояли два храма с общей колокольней: тёплая Екатерининская церковь и Храм Вознесения Господня (типовой проект академика К.А.Тона). Из храмовых кремлёвских сооружений до настоящего времени сохранилась только церковь Великомученицы Екатерины. В течение четырёх веков она неоднократно перестраивалась. Первоначально это была деревянная церковь, каменной она стала в 1699 году.
    Архитектурной доминантой современного Слободского, нередко называемого Вятским Суздалем, является колокольня Преображенской церкви, которая видна практически из любой части города. Она была возведена на Красной площади (ныне Соборной) в 1823 году между Спасо–Преображенским кафедральным собором (который был разобран в советские годы) и церковью Благовещения Пресвятой Богородицы. Автором проекта был губернский архитектор И.Д.Дюссар де Невиль. Колокольня считается главным символом города. Первоначально она была выполнена в виде триумфальной арки в честь победы над Наполеоном, впоследствии были достроены верхние ярусы, шпиль и установлены часы-куранты местного изготовления (с незначительным ремонтом работают до сих пор). Колокольня являлась частью ансамбля Спасо–Преображенского собора. Сам собор был разрушен после Великой Отечественной войны и сейчас колокольня является единственным его напоминанием.
    Неподалёку от ансамбля Колокольни и Благовещенской церкви располагается деревянная церковь Михаила Архангела, построенная в 1610 году. Она входила в комплекс Богоявленского, а позже Крестовоздвиженского мужского монастыря, основанного в 1599 году на окраине города. Поначалу это сооружение служило не только церковью, но и крепостной башней с воротами, частью оборонительной стены, через которую можно было попасть в монастырь, а через бойницы в стенах – отстреливаться от врага.
    В середине XX века была перенесена с исконного места в центр города. В 1973 году церковь отвозили в Париж на выставку «Русская деревянная пластика от древнейших времён до наших дней». Ныне в Михайло-Архангельской церкви экспонируется уникальная коллекция деревянных храмовых фигур – единственная в Кировской области.
    Центральную площадь города продолжают комплекс гостиного двора, здание которого занимает торговый центр Космос и торговые ряды. Сквозь площадь города проходит улица Советская, на которой сконцентрировано наибольшее количество памятников гражданской архитектуры в стиле классицизма, созданных в XIX веке.
    В центре города расположен ансамбль Христорождественского женского монастыря. Сам монастырь был основан в начале XVII века и до своего закрытия в 1920 году был одним из крупнейших в Вятской епархии. Территория окружена каменной оградой. Основу ансамбля составляет Христорождественская церковь и настоятельский корпус, а также часовня через которую можно войти на территорию монастыря. Внутри расположено здание трапезной. В северо–западной части ограды расположено епархиальное училище, в северо-восточной – Иверская часовня. В юго–западном и юго–восточном крыле ограды устроены башенки в псевдорусском стиле.
    Екатерининский собор – старейшее каменное здание города, собор был построен в 1699 году. Внешнее убранство отличает красота, праздничность и изящество. Внутри собор украшен богатой росписью, которая создает особую атмосферу. В годы советской власти была единственной действующей в городе.
    Архитектуру церкви Николая Чудотворца отличает характерный русский декор и окраска. Внешне она напоминает красочный терем. Объём церкви сложен: колокольня и отдельные объёмы приделов включены в тело храма. Стоит отметить, что храм построен в русском стиле по проекту архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина на средства мецената, купца 1-й гильдии Михаила Петровича Ончукова.
    Церковь «В скорбях и печалях утешение» является единственной сохранившейся церковью на территории разрушенного Крестовоздвиженского мужского монастыря, основанного святым Трифоном Вятским.
    На территории Слободского некрополя построена Троицкая церковь. Её внешнее убранство довольно скромно, что продиктовано местом её нахождения. В северной части некрополя стоит часовня Иоанна Предтечи.

с.Гайны + с.Лойно + с.Кай + с.Бондюг   (фото)

    Село Лойно возникло в 1708 году на месте древнего поселения чуди. В 1873 году село Лойно входило в Трушниковскую волость Слободского уезда Вятской губернии. В годы гражданской войны в селе находился штаб одного из отрядов Колчака. 185м над уровнем моря. В 2010г тут жило 1600 человек. Сейчас Лойно входит в состав Кировской области (Верхнекамский район). Немного ниже по Каме в дер.Монастырь есть старый деревянный 5-купольный собор и живёт 3 человека.
   
    Кай (до 1854 года Кайгород) – село в Верхнекамском районе Кировской области, центр Кайского сельского поселения, расположено в верховьях р.Кама, на её левом берегу, в 85км ниже г.Кирс.
    До прихода русских на месте Кая жили финно–угорские племена. Кайгород был основан Строгановыми в 1558 году. Хотя некоторые и приписывают его основание новгородцам, но положительно известно, что Кай основан братьями Яковом и Григорием Строгановыми в середине XVI века, когда им принадлежали земли по рекам Кама и Чусовая.
    В 1538 году Строгановым дозволялось во всех владеемых ими землях ставить крепости, иметь огнестрельный снаряд, пушкарей и воинов. Строгановы в той стороне построили Орёл на Каме, Нижний Чусовской городок на Чусовой и Кайгород в верховьях Камы. Основанный для защиты соляных промыслов от набегов воти, Кайгород в то время был обнесён валом и палисадом, или острогом с башнями на проезжей дороге. Следы этих укреплений видны и доселе на каменной горе.
    В конце XVI века Кайгород становится центром Кайгородского уезда, который в конце XVII – начале XVIII века делился на: Окологородный стан + погосты: Путинский, Лоннский и Гидаев
    + волости: Волостница, Зюздинская и Кольни. Затем, когда по указу Петра I от 1708 года Российское государство было разделено на 8 губерний, Кай–городок вошёл в состав учреждённой Сибирской губернии.
    В 1802 году Кайгородский уезд входит в состав Слободского уезда. После чего, в связи с окончательным изменением маршрута Сибирского тракта, Кайгород лишается статуса уездного города и становится заштатным. Так 11 января1854 года Кайгород стал селом Кай. В начале 20в с.Кай было местом ссылки Феликса Дзержинского. Население с.Кай составляло – в 1700г 336чел; в 1845г 323ч; в 1989г 539ч; в 2010г 259ч.
   
    Гайны (коми–перм. «гайна» – «Беличье гнездо») – посёлок в Коми–Пермяцком округе Пермского края, находящийся на северо–западе Пермского края, в северной части Коми–Пермяцкого округа, в верховьях р.Кама. В 2002 году тут жило 4500 чел. Ближайший город Кудымкар находится в 156 км к югу.
    Впервые в исторических документах с.Гайны упоминаются в переписных материалах, получивших название «Писцовые книги И.И.Яхонтова 1579 год». В то время в погосте Гайны было «17 дворов пашенных крестьян и 4 пустых пашни, а также 16 десятин леса пашенного». Эта дата и считается официальным рождением села. Однако, по материалам раскопок, проводимых археологами в разные годы, поселение Гайны относится к группе родановских памятников и возникло примерно в XI веке.
   
    Бондюг – село в Чердынском районе Пермского края. Административный центр Бондюжского сельского поселения. Расположено в устье реки Бондюжанки, левого притока Камы, примерно в 36 км к северо-западу от районного центра, города Чердынь. В 2010г население составляло 577 человек.
    Впервые упоминается в письменных источниках в 1579 году. Изначально известно как деревня Харино. После постройки здесь деревянной православной церкви (в 1631 году) стало погостом (центром округи). Название получило по реке Бондюжанка.
    Во второй половине XIX века в селе находились лесопильня и судоверфь для строительства барж. В начале XX века здесь действовало частное пароходство предпринимателя А.П.Рожкова.
    В 1930 году здесь был образован колхоз «Верхокамец». Также в 1930-х годах в Бондюге существовал кирпичный завод, а в 1930-40-х годах – лесопромышленная артель «Север».

Кудымкар   (фото)

    Город в Пермском крае России, административный центр Коми–Пермяцкого округа. Расположен на обоих берегах Иньвы (приток Камы) и частично на левобережье её притока Кувы.
    Центр будущего города начиная с VII века занимало Кудымкарское городище («Красная горка»). В 1472 году Кудымкар вместе с Пермью Великой вошёл в состав Московского княжества. В XVII веке Кудымкар превращается в центр края.
    В 1908 году в Кудымкаре проживало 1192 жителя. Он являлся резиденцией начальника 3-го стана Соликамского уезда Пермской губернии, в который входила территория современного Кудымкарского района и прилегающие части Юсьвинского и Карагайского районов. Здесь имелось 4-классное городское училище, земская женская школа, библиотека-читальня, больница, почта и ветеринарный пункт; мельница с плотиной на Куве, лесничество, общество потребителей, детский приют, богадельня; проводились
    3 годовые ярмарки, еженедельные торжки. В 1909 году открыто почтово–телеграфное отделение.
    В 1931 году село Кудымкар было преобразовано в посёлок городского типа, который в 1938 году получил статус города. В 2023 году тут жило 28 630 человек.

Чердынь + Покча   (фото)

    Город в Пермском крае России, административный центр Чердынского городского округа. Чердынь является одним из древнейших городов Урала и входит в Перечень исторических городов России (список 2002 года). Его население в 2023 г составило 4502. Город расположен на севере Пермского края на правом берегу реки Колвы в 290 км от Перми. Расстояние по автодороге до ближайшей железнодорожной станции Соликамск – 95 км.
    Название города происходит, согласно гипотезе, выдвинутой А. С. Гантман, от двух коми-зырянских и коми-пермяцких слов: чер (приток) и дын (устье). В писцовых книгах XVI—XVII веков, в государевых грамотах и других указах Чердынь называли «Пермью Великой», отождествляя её с наименованием исторической области.
    Точных сведений о дате основания Чердыни нет. Существуют гипотезы, согласно которым город первоначально располагался южнее, на месте села Пянтег. Позднее Чердынь будто бы переместилась на север, в район села Покчи, а затем оказалась на своём современном месте.
    В русской историографии XIX века древнерусский топоним «Пермь Великая» отождествлялся со скандинавским топонимом «Биармия», центр которой, как полагали, находился в районе Чердыни, которая в X–XII веках вела обширную торговлю с волжскими булгарами, Ираном, Великим Новгородом и северными народами (Югрой). В эту эпоху с Пермью поддерживали тесные торговые и политические отношения новгородцы, которые следовали на восток древним торговым путём по притокам Северной Двины, попадая с Вычегды волоком на Колву. Чердынь и расположенное в семи километрах к северу другое важное селение Покча были основаны на высоком правом берегу Колвы близ её впадения в Вишеру напротив горы Полюд, самой высокой точки в этой части Уральских гор.
   
    Историки отмечают, что Чердынь располагалась на перекрестке водно–волоковых торговых путей:
+ в р.Вычегду по р.Колве и через Немский (Бухонин) волок;
+ к р.Печоре и по ней к Ледовитому океану;
+ в Западную Сибирь по рекам Вишере (Вишерско–Лозьвинский волок) и Чусовой (Чердынская дорога);
+ в р.Вятка через Волосницкий волок;
+ кроме того, на юг проходил путь на Каму и Волгу.
   
    На север же от Чердыни шла «пушная» дорога к полноводной Печоре и по ней к Ледовитому океану. Новгородцы получали дань с местных жителей (вероятно, название горы Полюд происходит от полюдья, то есть дани, которую здесь собирали для Новгорода) и числили край среди своих административных округов, но данных о наличии русского населения в Чердыни до конца XV века нет.
   
    Первоначально на месте Чердыни существовало Чердынское (Троицкое) городище, которое относят к родановской культуре. При его раскопках обнаружены обломки глиняной посуды и бронзовые шумящие подвески XII–XIII веков. Первое упоминание Чердыни содержится в Вычегодско–Вымской летописи и относится к 1451 году:
    «Лета 6959 прислал князь великий Василей Васильевич на Пермскую землю наместника от роду вереиских князей Ермолая да за ним Ермолаем да за сыном ево Василием правити пермской землёй Вычегоцкою, а старшево сына тово Ермолая, Михаила Ермолича, отпустил на Великая Пермь на Чердыню. А ведати им волости вычегоцкие по грамоте наказной по уставной».
   
    Раскопки, проведённые в Чердыни в 2000-е годы показали, что это было святилище, а не городок: не обнаружено ни укреплений, ни жилых построек. На месте городища в XV веке был основан собственно город Чердынь. Обнаруженные археологами остатки деревянных укреплений русского кремля датируются XVI–XVII веками.
    Экономическое и политическое значение Перми Великой – Чердыни достигло пика в XV веке. Кроме пушнины, высоко ценившейся в Европе, в Пермском крае сосредотачивалось так называемое «закамское серебро», то есть высокохудожественные серебряные изделия Сасанидской Персии, Византии и Волжской Булгарии издавна стекавшиеся сюда по торговым путям в обмен на меха и, возможно, добываемое и обрабатываемое на месте; это серебро составляло значительную часть дани, уплачиваемой русскими землями (преимущественно, новгородцами) Золотой Орде. Начиная с Ивана Калиты, московские князья пытались оспорить политическое господство Новгорода над Пермским краем.
    Проводниками влияния московских властей стали пермские епископы. Пермский епископ Питирим в условиях феодальной войны в Московском княжестве поддержал Василия II, издав в 1447 году вместе с другими церковными иерархами Руси анафему на его противника князя Дмитрия Шемяку. Помощь
    выразилась также в том, что Питирим в 1450 году послал на защиту от Шемяки Великого Устюга свою паству, двое пермских сотников из которой были казнены Шемякой.
    В 1451 году Василий Темный назначил в Чердынь своего ставленника – князя Михаила Ермолаевича. В 1455 году епископ Питирим попытался крестить чердынцев, но был убит в результате набега манси. Новый епископ Иона Пермский «добавне крести» Пермь Великую в 1462 году. В этом же году в Чердыни был основан Иоанно–Богословский мужской монастырь, при котором был заложен первый на Западном Урале христианский храм – деревянная церковь Иоанна Богослова.
    В результате Чердынского похода 1472 года московский отряд разорил коми-пермяцкое святилище в Искоре. После этого похода центр русской администрации Перми Великой был перенесён в Покчу (как считал А. А.Дмитриев, это было сделано намеренно, чтобы сломать старые традиции). Князь Михаил, доставленный в Москву, выразил покорность Ивану III и вскоре возвратился назад. В 1481 году Чердынь вновь атаковали пелымские манси (вогуличи) во главе со своим князем Асыкой. Им не удалось взять город, но во время осады князь Михаил был убит.
    Устюжский летописный свод указывает, что в 1504 году «город згорел Чердынь и князь Матфей Михайлович великопермьский поставил город на Покче новый».
    Потомки князя Михаила княжили в Чердыни и Покче до 1505 года, когда княжество было упразднено, и в Чердынь был назначен московский наместник. С этого момента в течение последующего века население Чердыни и Покчи становится преимущественно русским – но преимущественно, не из-за переселения туда русских, а из-за быстрой ассимиляции (обрусения) коми-пермяков.
    В 1535 году на Троицком холме города под наблюдением московского мастера – дьяка Семёна Курчова – был возведён первый на Урале Чердынский кремль, переживший 11 крупных осад.
    В этом же году сгорела Покча, и Чердыни был возвращён статус административного центра.
    Одновременно Чердынь официально была признана городом.
    В этот же период оформился новый «Московский» путь в Сибирь, который был короче «Чрезкаменного» (шедшего через Северный Урал), что чрезвычайно усилило экономическое и политическое влияние Москвы на Сибирь.
   
    До присоединения к России в 1552 году обширного Казанского ханства Чердынь оставалась приграничной крепостью. В 1547 году на город был совершен набег ногайских татар, которые были разбиты на подступах к Чердыни у Кондратьевой слободы (до самого города они не смогли добраться).
    85 чердынских мучеников, погибших от ран во время этого набега, стали первыми пермяками, канонизированными Русской православной церковью.
    По другой версии этот набег совершили сибирские татары.
   
    Согласно писцовым книгам И.И.Яхонтова, в 1579 году в Чердыни было 290 дворов и 67 лавок (не считая амбаров), причём большинство населения было «беспашенным», то есть занималось торговлей и службой.
    Известно также описание Чердыни, составленное воеводой Петром Нащокиным в 1613 году:
    «город Чердынь деревянный и на городе шесть башен, а мосты и обломы на городе и на башнях сгнили и кровли обвалились, а у города четверо ворота, да тайник завалился; а на городе наряду пушка медная 12 пядей в станку, а станок и колеса ветхи и худы».
   
    В начале XVII века Чердынь оставалась крупным религиозным центром – в котором в 1624 году было 16 деревянных храмов (12 приходских и 4 монастырских).
    Чердынский Иоанно-Богословский монастырь получил в 1580 году жалованную грамоту от Ивана Грозного, которая давала ему большую самостоятельность в хозяйственных и духовных делах, причём эту грамоту подтверждали вновь вступающие на престол русские цари в 1586, 1600, 1608, 1615 и 1624 годах.
   
    После выделения южной части пермских земель в вотчину Строгановым административный центр края сместился на юг, и Чердынь утратила прежнее политическое значение. В 1636 году чердынский воевода был переведён в Соликамск, где расположился центр управления Чердынским и Соликамским уездами.
    В XVII—XVIII веках Чердынь вела активную торговлю с Русским Севером. В конце XVII века в городе уже жили торговые люди из северных Пустозерска и Усть-Цильмы (от последних произошла фамилия Исцелемов).
    В конце XVIII века через Чердынь с низовьев Камы поступали в Пустозерск хлеб (по сообщению 1781 года 20–30 тыс. пудов в год), пенька и некоторые другие товары, которые обменивались на «рыбу, мяхкую рухлядь, моржовые и белужьи лавтаки, моржовое и белужье сало».
    Путь этот – из Чердыни в Пустозерск через Печорский волок – существовал и в XIX веке. Причем в 1881 году предприимчивый крестьянин из села Камгорт И.А.Суслов предлагал даже построить узкоколейную железную дорогу для ведения хлебной торговли с Печорским краем. Но эти планы не были осуществлены.
    Помимо рыбы в Пустозерск поступала соль из Соликамска. Кроме того, чердынцы с XVII века вывозили с Печорского края точильные камни (право на их добычу было предоставлено грамотой царя Михаила Федоровича 1638 года). И даже в начале XX века с Печоры поступало ежегодно в Чердынь большое количество точил.
   
    В 1708 году город Чердынь был включён в состав учреждённой Сибирской губернии. Экономика Чердынского края с этого времени развивалась преимущественно за счёт разработки месторождений поваренной и калийной солей вокруг городов Соликамск и Березники, для вывоза которых в Чердыни и Покче до начала XX века строили баржи. Строительство железных дорог также ограничилось южной частью Пермской области, и Чердынь с областным центром в настоящее время соединяет только шоссе и речной транспорт.
    Помимо этого на Чердынь заметное влияние оказал приток беженцев, эвакуированных в ходе «Великого отступления Первой мировой войны». Так только в сентябре 1915 года в Чердынь доставили 517 переселенцев (316 немцев + 116 русских + 185 евреев, подданных Австро–Венгрии). При этом эвакуированных русских отправили в Покчу, немцев разослали по населённым пунктам Чердынского уезда (в Вильгорт, Искор и другие места), а прибывших евреев оставили в Чердыни.
   
    С точки зрения административного устройства с 1781 года Чердынь являлась центром Чердынского уезда Пермского наместничества (с 1796 года — Пермской губернии).
    В 1923 году город становится центром вновь образованного Чердынского района Верхне–Камского округа Уральской области; а с 1938 года входит в состав Пермской области.
    В 2004 году Чердынь получает статус городского поселения в составе Чердынского муниципального района. В 2019 году Чердынское городское поселение и муниципальный район упразднены, вместо них образовано единое муниципальное образование — Чердынский городской округ с административным центром в Чердыни.
   
    Современные Чердынь и Покча до сих пор сохраняют облик старинных русских городков с типичными усадебными хозяйствами и не имеют многоэтажной застройки. Кроме того, Чердынь — центр распространения уникальной Пермской деревянной скульптуры, в целом нехарактерной для убранства русских церквей. Древнейшие скульптуры, сохранившиеся до наших дней, датируются XVII веком и находятся в Пермской художественной галерее.
    В 2006–2009 годах по инициативе пермского писателя Алексея Иванова в расположенном около Чердыни селе Камгорт проводился фестиваль «Сердце Пармы» (с 2010 года – «Зов Пармы»). В 2016 году фестиваль перенесли в пригород Чердыни – село Серёгово.
    Население Чердыни составляло: в 1579г 336ч.; в 1646г 200ч; в 1678г 625ч; в 1814г 2793ч;
    в 1913г 4200ч; в 1931г 4200ч; в 1959г 7524ч; в 2000г 6500ч; в 2010г 4920ч; в 2023г 4402ч.
   
    Покча – село в Чердынском районе Пермского края, в 5 километрах в северу от районного центра г.Чердынь, расположенное при впадении реки Кемзелки в Колву. На месте этого села с 1472 года существовал городок, основанный во время Чердынского похода завоевателем Великой Перми стародубским князем Фёдором Давыдовичем Пёстрым с крепостью. В 1481 Покча была сожжена пелымскими вогуличами (манси) во главе с князем Асыкой, при этом был убит пермский князь Михаил Ермолаевич и несколько членов его семьи. В 1535 году город сгорел и управление было перенесено в Чердынь. В «Переписной книге Чердынского уезда переписи дьяка Сибирского приказа Алексея Аникеева» 1710 года населенный пункт описан как «погост Покча, а в нём церковь во имя Благовещения Богородицы церковь во имя Георгия Великомученика деревянные».
    В XVII–XIX веках Покча являлась важным центром баржестроения в Верхнем Прикамье. Здесь строились суда для перевозки соликамской соли – «пермянки». В начале XX века в Покче функционировали частное пароходство купца С.В.Черных и иконописное заведение А.В.Федосеева. В 1897 году на средства, завещанные И.В.Черных, была открыта богадельня. В 1904 году в Покче открылся детский приют.
    В 1930 году в селе был образован колхоз «Красный Октябрь». С 1 сентября 1933 по 1958 год работала Чердынская МТС (её электростанция находилась в здании бывшей церкви). Также с 1930-х годов до 1961 года в селе действовал маслозавод.
    Сейчас в селе имеются: усадьбы А.В.Федосеева, М.И.Щипуновой и Сокотовых + здания каменной Благовещенской церкви (1785г) и каменной Богородице–Казанской часовни (1913г). Кроме того недалеко от села находится ботанический памятник природы регионального значения – сосновый бор (площадь 2,2 га, взят под охрану в 1992г) + археологический памятник – селище Покча (X–XIII века, родановская культура). В 1929 году в селе жило 1279 человек, а в 2010 году осталось 776 чел.

Соликамск   (фото)

    Город в Пермском крае. Входит в состав Соликамского городского округа, являясь его административным центром. Население на 2023г составляет 88 790 чел. Имеет статус города краевого значения, а также является административным центром Соликамского района, но в сам район не входит. Конечная железнодорожная станцияпо линии «Чусовая–Соликамск». Расстояние до г.Пермь – 202 км (по автодороге), 368 км (по ж.д. через ст.Чусовская). Порт Камского водохранилища.
   
    Жизнь и название Соликамску дала соль. Точных данных о начале солеварения и о том, откуда пришли первые русские поселенцы на речку Усолку, нет. Единственным источником служит книга В.Н.Берха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей».
    В ней предполагается, что город возник при соляных промыслах, организованных вологодскими купцами Калинниковыми около 1430 года. Калинниковы завели солеварение выше села Верх-Боровского при реке Боровой, но скудость рассолов заставила их оставить это место и устроить рассолоподъёмные трубы и варницы на берегу Усолки.
    Первые достоверные сведения о городе, получившем название «Усолье Камское» либо «Соль Камская», появляются с 1579 года в писцовых книгах И.И.Яхонтова.
    Сооружения соляных промыслов – трубы, башни над ними, лари для хранения рассола, варницы, амбары – были первыми постройками нового поселения. В 1451–1505 годах расположенная выше по Каме и Колве «Пермь Великая» была присоединена к Великому княжеству Московскому. Выгодное географическое положение и богатые запасы соляных источников привлекали в Соликамск торговых людей.
    И в 1579 году по первой переписи Перми Великой Ивана Яхонтова Соликамск числился укреплённым городом с посадом. В нём насчитывалось 190 дворов, 16 соляных варниц, 26 лавок, несколько церквей. Город не раз страдал от набегов кочевых племён и пожаров (например, в 1581 году его сжёг во время набега мансийский князь Кихек), но всегда восстанавливался.
    В 1613 году в Соликамск стали назначаться воеводы. Согласно писцовым книгам, в 1623 году в Соликамске было уже 357 дворов, 67 лавок, 37 варниц и 16 кузниц.
   
    После присоединения Казанского и Сибирского ханств к Русскому государству, исчезла военная угроза, открылись новые торговые пути. В XVII веке Соликамск, бывший крупным транзитным и перевалочным пунктом на пути в Сибирь, стал важным экономическим и административным центром. Большую роль в этом сыграло открытие Артемием Бабиновым прямой дороги к верховьям реки Туры и основание там города Верхотурье в 1597 году.
    К концу XVII — началу XVIII века Соликамск был крупнейшей «солеварней» России. Соль Камская давала в это время более половины всей реализуемой в стране соли. В городе и в Соликамском уезде в XVII веке действовали солепромышленники из Москвы (Г.Л.Никитников) и из Балахны (Соколовы).
    К концу XVII века, с установлением торговых связей с Китаем, Соликамск стал транзитно–торговым центром между Москвой и Пекином; развернулось большое каменное строительство. В этот период Соликамск был самым значительным торгово–промышленным городом Прикамья, его экономическое значение выходило далеко за пределы Урала. В 1630-х годах близ города, у деревни Григорово, были открыты залежи медной руды. И в 1635 году возник первый в России медеплавильный Пыскорский завод. В 1731 году в 2 км от Соликамска Турчаниновым был построен второй медеплавильный завод, а близ него, в 1742 году — фабрика медной посуды (изготовлялись сервизы для императорской семьи и самовары).
    В 1708 году город Соль Камская был включён в состав учреждённой Сибирской губернии. В 1711 году в Соль Камскую прибыли 97 пленённых в Северной войне шведов, в том числе 93 офицера и 4 лекаря. Также в городе оставались шведы, которые не могли продолжить путь в Сибирь по причине болезни, и на момент выхода в 1721 году указа Сената о возврате пленных на родину в Соликамске находилось 186 шведов, некоторые из которых приняли православие и обзавелись семьями. Наиболее известным шведским пленным, побывавшим в Соликамске, стал капитан шведской армии И. фон Страленберг, автор концепции о происхождении топонима «Пермь» от скандинавского «Биармия», который первым начал изучать древние памятники Урала.
    В 1730-е годы в селе Красном близ Соликамска Григорием Демидовым был создан один из первых в России частных ботанических садов. Количество таксонов в саду превышало 500 наименований. В 1746 году в саду была сохранена коллекция 80 сибирских растений Г.Стеллера, переданная в Академию наук. Кроме того, в конце 1760-х годов А.Ф.Турчанинов в своей усадьбе также разбил ботанический сад. Оба этих сада представляли большой научно–практический и познавательный интерес.
    При создании Пермской губернии в 1781 году Соликамск стал уездным городом.
    К концу XVIII века солеваренные промыслы Прикамья потеряли былое монопольное положение. Истощенные рассолы Соликамска были ниже качеством, чем в Новом Усолье и Лёнве. Продукция соликамских варниц сократилась до 65 тысяч пудов соли в год. Из солепромышленников Соликамска лишь Турчаниновы продолжили деятельность до начала XIX века. С появлением нового сибирского тракта, прошедшего от Казани через Пермь и Кунгур на Екатеринбург, Соликамск также потерял значение торгового центра на главной дороге в Сибирь.
    К началу XIX века в городе действовали мыловаренный, стекольный и 7 кожевенных заводов + кустарная колокольная фабрика. К середине XIX века торговля затихает. Однако со второй половины XIX века начинается новый экономический подъём Соликамска, совершенствуются старые и строятся новые соляные заводы (в 1860г вываривалось 164,4 тыс. пудов соли, в 1900г – 3,4 млн пудов).
    К концу XIX – началу XX века в городе действовало 2 кожевенных завода + 5 заведений по изготовлению кожевенных изделий + столярное и иконостасное предприятия + 2 кирпичных и винный заводы + свыше 20 кузниц + были открыты 24 торговых заведения и банк + строились баржи.
    В начале XX века в Соликамске были женская и мужская гимназии + 4 училища + лесная школа + 3 публичные библиотеки + кинематограф.
   
    31 января (13 февраля) 1918 года в Соликамске провозглашена Советская власть, упразднена земская и городская управа. 25 февраля 1918 года уездный центр из города Соликамск перенесён в село Новое Усолье. В ноябре 1923 года Соликамск становится районным центром Верхне-Камского округа и одновременно теряет статус города, став селом. Декретом ВЦИК от 5 апреля 1926 года Соликамску возвращён статус города. В сентябре 1928 года из города Усолье в Соликамск переносится административный центр Верхне-Камского округа.
    В 20-е годы XX века Соликамск – один из центров индустриального развития всесоюзного значения. Единственное на территории СССР месторождение калийно–магниевых солей становится центром развития отрасли. В годы индустриализации в городе имели хождение деньги Соликамского карналлитового комбината, ставшие бонистической редкостью.
    В августе 1941 года в Соликамске было сформировано Соликамское аэросанное училище, а с мая 1943 года – Соликамское танковое училище, которое было передислоцировано в Камышин в 1944 году. В 1941–1949 года в Усольлаг были депортированы около 800 латышей, многие из которых были расстреляны, умерли от болезней.
    Со временем границы Соликамска значительно расширились. Так в 1959 году в его состав был включён город Боровск, расположенный на севере близ реки Боровой, в 6 км от центра. Также с развитием калийной промышленности в городе, в долине реки Клестовки, вырос современный микрорайон Клестовка.
    Население Соликамска составляло: в 1600г 250ч; в 1650г 990ч; в 1703г 2570ч; в 1757г 10180ч; в 1800г 14140ч; в 1830г 21610ч; в 1856г 2800ч; в 1890г 40900ч; в 1896г 4000ч; в 1926г 3700ч; в 1929г 41333ч; в 1946г 50560ч; в 1976г 97000ч; в 2023г 88790ч.

Усолье (на р.Кама) + п.Орёл + с.Пыскор + с.Пожва + г.Чермоз   (фото)

    Город в Пермском крае России. Административный центр Усольского района. Входит в Березниковский городской округ (с 2018 года). Население 6489 чел. Усолье расположено на правом берегу реки Камы напротив города Березники, в 183км от г.Пермь. Город соединён с Березниками автодорожным мостом, построенным в 1981 году.
    Усолье было основано в 1606 году, как центр солеваренной промышленности на месте слободы Новое Усолье. До конца XVIII века Новое Усолье было главным селением Строгановых на Каме. В 1895 году в городе насчитывалось 40 соляных скважин.
    Усолье часто страдало от пожаров и наводнений. Первый известный пожар произошёл в 1649 году. После пожара 1809 года, уничтожившего около 1200 строений, в Усолье был выстроен ряд каменных зданий (Никольская церковь, «Господский дом», дом князя Голицына, здание конторы).
    В феврале 1918 года в село Новое Усолье переносится административный центр Соликамского уезда, который был переименован в Усольский. 18 марта 1918 года село Новое Усолье преобразовано в город Усолье. В ноябре 1923 года Усольский уезд ликвидирован в связи c образованием Уральской области РСФСР. А в сентябре 1928 года окружной центр был снова перенесён в город Соликамск.
    В городе сохранились многочисленные памятники архитектуры: Спасо-Преображенский собор с отдельно стоящей колокольней + палаты Строгановых (ныне музей) + несколько церквей и особняков. Всего на 2016 год в Усолье насчитывалось 40 памятников культуры, гражданского строительства и промышленного зодчества XVII – нач.XX веков.
    Сохранившиеся памятники гражданского строительства и промышленного зодчества Усолья (на 2016 год):
часовня Спаса Убруса (кон.17в) + дом Строгановых (1724г)
+ Спасо-Преображенский собор (1727г) + колокольня с торговыми рядами (1730г)
+ церковь Владимирской иконы Божией Матери (Рубежская) (1774г)
+ дом господский (нач.19в) + часовня–ротонда Покровская (нач.19в)
+ лавка винная Кузнецова (1810г) + дом Кузнецова (магазин Бушкевич) (1810 г)
+ амбар припасной у Посада (1810 г) + амбар хлебный Строгановых (1810 г)
+ амбар хлебный Голицына (1810 г) + «магазейн материальный» (1810 г)
+ «лавка мелочная» (1810 г) + усадьба Голицына (1818г) + флигель (1818г)
+ дом жилой Мальцева (1818г) + «амбар припасной» (1819г) + церковь Никольская (1820г)
+ дом Абамелек–Лазаревых (1830г) + дом конторы сользавода (1833г)
+ «амбар припасной» Лазарева (1840г) + аптека Иванова (нач.19в)
+ «больница промысловая» Абамелек–Лазаревых (сер.19в) + дом жилой Попкова (сер.19в)
+ дом Брагина («народный» дом солеваров) (сер.19в) + правление Шуваловых (сер.19в)
+ дом жилой и «колбасное заведение» Кузнецова (сер.19в)
+ дом жилой (библиотека земская) (кон.19в) + кузница Строгановых (19в)
+ мастерская столярная (19в) + контора сользавода Голицына (19в)
+ административно–промышленное здание Шуваловых (19в)
+ производственное здание нижних промыслов (19в) + варница Никольская (19в)
+ магазин Жакова (1907г) + ансамбль земской больницы (1910г)
+ дом жилой церковнослужителя (1915г) + магазин купца А.Воронина (1910г)
+ типография М.А.Тарасова (1915г).
   
    Орёл–Городок на Каме (Кергедан) – поселок в Пермском крае России, расположенный на правом берегу Камского вдхр. в 10 км ниже моста через оное между городами Усолье и Березняки.
    Был основан как русская крепость «Орёл-городок» на левом берегу р. Камы, согласно жалованной грамоте (1564), солепромышленником Григорием Аникеевичем Строгановым, который здесь и умер († 1577).
    Среди коми–пермяков эта крепость известна была как «Кергедан» – то есть «город в устье реки».
    Орёл-Городок был укреплён деревянным острогом, имел на вооружении пушки и пищали. Здесь же находились дворы вотчинников, храмы и посад. Кроме русских, в городе жило местное население (коми–пермяки).
    Орёл-городок служил опорным пунктом для освоения Западной Сибири. Отсюда 1 сентября 1581 года дружина казаков под началом Ермака выступила в поход за Каменный Пояс (Урал). Разбив войско хана Алея (сына Кучума) в Соли-Камской, они затем спустились по Каме до устья реки Чусовой. Поднялись по оной до её притока р.Серебрянная. И затем по этому притоку пересекли Урал (спустившись затем в Иртыш).
    В XVII веке в Орле было налажено производство цветных поливных изразцов, которые, в частности, использовались при украшении храмов Соликамска.
    В 1707 году, в связи с изменением русла реки, посёлок был перенесён на правый берег Камы.
    В настоящее время частично затопленная территория исторического Орла-городка находится на островке в Камском водохранилище.
    С 1944 до 2009 года Орёл имел статус посёлка городского типа (рабочего посёлка).
    В 2021 году в нём проживало 1556 человек.
    В посёлке находится церковь Похвалы Пресвятой Богородицы, законченная в 1735 году и выстроенная на средства Строгановых. Эта церковь возведена в нехарактерной для Северного Урала стилистике зрелого барокко. А пристроенная к ней в 1810–1820-х годах колокольня – в духе классицизма. Внутри храма сохранён деревянный золочёный иконостас, являющийся как минимум ровесником церкви. Здесь же находятся некоторые иконы, выполненные крепостным художником Строгановых И.С.Дощениковым.
    Кроме того, археологическими раскопками В.А.Оборина в 1952 году в Орёл-городке открыты двор ремесленника – резчика по кости + ров + остатки деревянных укреплений и церквей + много изразцов, свидетельствующих о сильном влиянии московских ремёсел.
   
    Пыскор – село в Пермском крае РФ, расположенное на правом берегу Камского вдхр., в 15 км выше города Усолье, в котором в 1927 году проживало 1138 человек, а в 2010-м – 885 чел.
    Это село было основано в 1558 году уральскими промышленниками Строгановыми на месте
    раннесредневекового городища, относящегося к родановской археологической культуре VII–XII веков. Первоначально называлось Канкор (Кангор). В том же году был основан Пыскорский мужской монастырь.
    В 1559 году Аникий Федорович Строганов сделал пустыни вклад (дар) землями. Затем перед смертью сам стал там монахом, а детям дал наказ заботиться о монастыре. В 1568 году в этом монастыре подвизался и принял монашеский постриг преподобный Трифон Вятский. Царская грамота 1621 года называла Пыскорский монастырь: «строением Аникия Строганова, его детей Якова, Григория и Семена и внуков Максима, Никиты, Андрея и Петра, которые построили храмы и дали обители «леса, и пожни, и иные угодья». Последующие Строгановы также помогали монастырю. Например, Анна Никитична Строганова по завещанию от 18 января 1686 года оставила обители 5 тыс. рублей.
    В то же время, отношения Строгановых с монастырем иногда были и чисто хозяйственными.
    Так например, по приходно–расходной книге 1688 года значится, что Пыскорский монастырь заплатил по кабалам Строганову 5059 руб. и взял новый кабальный заем в размере 4455 руб., а также предоставил ему в оброк некоторые земли.
    Монастырь владел вотчинами и солеварницами в Соликамском уезде и долгое время был самым крупным в Пермском крае. Но в дальнейшем этот монастырь был переведен сначала на р.Лысьву в г.Соликамск (в 1775г), а затем в Пермь (в 1781г, по указу Екатерины II).
    В 1623 году первое упоминание о Пыскорском женском монастыре: «да на посаде под горою в девичьем монастыре церковь Изосима и Савватия Соловецких чудотворцев деревянная клецки».
    В настоящее время в селе Пыскор остались следующие достопримечательности:
(+) Никольская церковь, построенная в 1695 году на средства солепромышленника Григория Шустова.
(+) Преображенская церковь, построенная в 1782–1808 годах на средства прихожан.
(+) Пыскорский лабиринт, расположенный в Пыскорской горе. Подземный ход этого лабиринта ведёт в глубь склона. Этот ход был случайно открыт местными мальчишками в 1915 году. В том же году был исследован археологами во главе с Павлом Богословским, рассказавшем о результатах изучения в работе «Подземный ход и археологические раскопки в селе Пыскор Соликамского уезда». Позже вход в тоннель был закрыт сошедшим оползнем.
   
    Пожва – посёлок в Пермском крае РФ, расположенный на берегу Камского вдхр., в месте впадения реки Пожвы, в 170 км выше города Пермь. В 2021 году здесь было 2420 жителей.
    Дату появления первых жителей на этом месте установить трудно. В устье реки находились две небольших деревни Усть-Пожва и Верх-Пожва. После открытия железных руд в этом месте в середине XVII века начинается строительство железоделательного завода, одновременно растёт население деревень, которые в 1715 году получают единое название Пожва.
    Официально годом основания посёлка считается 1754 год. Бароном Николаем Григоровичем Строгановым в 1756 году был построен Пожевский чугуноплавильный и железоделательный завод.
    После его смерти в 1758 году его средний сын Сергей унаследовал Пожевской завод. Наследники С.Н.Строганова продали завод сенатору Всеволоду Алексеевичу Всеволожскому. В 1794 году началось строительство вспомогательного Елизавето–Пожевского железоделательного завода.
    В 1811 году архитектор П.Д.Шрётер разработал для этого села «План заводского и сельского строения». Во время Отечественной войны 1812 года, спасаясь от французов, подходивших к Москве, здесь поселился следующий владелец, Всеволод Андреевич Всеволожский. Он жил здесь до осени 1817 года. В Пожве им были построены камские пароходы, проведены первые опыты получения ковкого металла по способу пудлингования.
   
    Чермоз – город в Ильинском районе Пермского края, расположенный на берегу Чёрмозского залива Камского водохранилища, образованного нижним течением реки Чёрмоз, в 85 км к северу от Перми.
    Упоминания о Чёрмозе можно встретить уже в переписных книгах князя Фёдора Бельского за 1678 год. Довольно позднее (в сравнении с другими населёнными пунктами Прикамья) появление Чёрмозского поселения объясняется тем, что Чёрмоз какое-то время находился на стыке владений Строгановых. Кроме того Чёрмоз снискал недобрую славу тем, что в его окрестностях находится урочище Батин лог – прежнее пристанище речных пиратов–ушкуйников, жестоко грабивших проплывавшие по Каме торговые суда. На чёрмозских болотах когда-то добывали медные и железные руды. При этом у людей, надышавшихся вредными испарениями, выходящими из-под земли, иногда возникали неожиданные галлюцинации, что породило суеверные легенды о здешних местах.
    22 мая 1702 года помещик Григорий Дмитриевич Строганов получил особую жалованную грамоту от Петра Великого, утверждавшую за Строгановыми «в вечное и потомственное владение» земли по Обве, Иньве и Косьве со всеми на них селениями и жителями. С дарованием царской грамоты, в Соликамское воеводство было командировано из Москвы особое лицо для переписи всех переходивших к Строганову земель. Таким лицом был стряпчий Посольского Приказа Козьма Фомич Цезырев, который к концу 1700 года окончил составление особых «отказных книг». В этих книгах впервые упоминается селение Чермос.
    В 1751 году здесь, в устье реки Чёрмоз при деревне Олековой барон Николай Григорьевич Строганов начал строительство плотины пруда и медеплавильного завода, который вскоре был перепрофилирован в чугунолитейный и железоделательный, а в 1778 году продан с другими имениями за 450 000 рублей выходцу из Персии, армянину по происхождению, придворному ювелиру Екатерины II, Ивану (Ованесу) Лазареву, незадолго до этого получившему российское потомственное дворянство. Заводское хозяйство оказалось в запущенном состоянии и требовало значительных капиталовложений. Приписанные к заводу крепостные и странствующие старообрядцы иногда скрывались в лесах, грабили обозы и ладьи купцов, участвовали в Пугачёвском восстании.
    В 1800 году Чёрмоз становится столицей всех Пермских имений Лазаревых, здесь строятся богатые здания, развивается промышленность, образуются школы. Чёрмозское железо было известно по всей России и поставлялось даже в Англию. Из него изготовлялось оружие и доспехи для войн с Наполеоном. В конце 1836 г. в Чёрмозе были арестованы члены тайного декабристского общества «Вольность» во главе с Петром Поносовым и отправлены на суд в Санкт-Петербург. С отменой в 1861 году крепостного права в России частично нарушились административные привилегии Чёрмоза, который, к тому же, оказался далеко в стороне от проложенной в 1878 году Пермской железной дороги.
    Во время Революции 1905 года рабочие завода, несмотря на то, что они получали зарплату золотом, схватили управляющего Пивинского, требуя увеличение жалованья, издевались над ним, водили по цехам завода и по улицам Чёрмоза, привели его на прорубь, угрожая утопить. Вскоре после этого в Чёрмоз торжественно, с песнями, вошла сотня казаков и сурово наказала бунтовщиков.
    С 1924 года Чёрмоз – центр Чёрмозского района. Побывавший с первым в Чёрмозе самолётом в 1925 году писатель Борис Пильняк был поражён отсталым тяжёлым ручным трудом и устаревшей технологией производства кровельного железа (на заводе не использовался каменный уголь и даже торф, а только дрова).
    В 1956 году в связи с постройкой Камской ГЭС часть города была затоплена (в том числе исторический район города Подгора), часть перенесена на новое место, а завод, оказавшийся в зоне затопления, закрыт. Оборудование завода было устаревшим, источники сырья и рынки сбыта продукции находились на большом удалении от предприятия, поэтому было принято решение о его ликвидации. Ликвидация старого завода подорвала основу жизни города Чёрмоза, привела к значительному сокращению численности его жителей. В 1959 году был упразднён Чёрмозский район, части его территорий отошли к Добрянскому и Юсьвинскому районам, а сам город Чёрмоз с пятью прилегающими сельсоветами попал в состав Ильинского сельского района. В последующее время в городе действовало несколько предприятий, но количество занятых на них было значительно меньше, чем на старом заводе. Город уже не смог возродиться до прежних размеров. Так если в 1931 году в нём было 10 200 жителей, то в 2023 году осталось 2923 человека.

г.Омутнинск (на р.Вятка) + п.Песковка и др.   (фото)

    Омутнинск – город, расп. в Приуралье, на склонах Верхнекамской возвышенности, в северо-восточной части Кировской области, в месте пересечения реки Омутной (приток Вятки) с железной дорогой (ж.д.ст. Стальная на участке Яр – Верхнекамская).
    Был основан как посёлок, в связи со строительством на реке Омутной (Омутнице) в 1773 году чугуноплавильного завода и назван Осокино (по фамилии основателя подполковника Осокина). Однако, в употреблении закрепилось название этого поселка по реке: Омутнинский Завод.
    Получил статус города в 1921 году. В современном Омутнинске действуют металлургический завод, предприятия деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Население на 2021 год составило 19 630 человек.
   
    Исток реки Вятка находится в Кировской обл., возле ж.д.пл. Перелом, в 25км на север от г.Яр. Через км.180 ниже по этой реке (с учетом более чем 3-го коэффициента на её меандрирование) она протекает под автомостом в р-не с.Ежово (10км по автодороге на Ю-В до г.Омутинск и столько же на Ю-В до п.Белорецк). После этого ещё через км.75 Вятка протекает под ж.д. мостом в р-не ж.д.пл. Тонкино и д.Зимино.
   
    Зимино – деревня в Кировской области, расп. на высоком залесённом правобережье верховьев реки Вятка в км.20 от райцентра города Омутнинск. Эта деревня известна с 1720 года, когда в ней было отмечено 22 человека мужского пола. В 1745 году здесь уже числилось 38 человек мужского пола; в 1834 году проживало 180 человек; в 1858 году – 249чел; в 1915г – 30 семей (265 жителей); в 2010г – 119 человек.
   
    Песковка – посёлок городского типа, расп. в Кировской обл. в верховьях реки Вятка в км.50 ниже по этой реке от д.Зимино. Этот поселок возник на месте небольшого хуторка вместе со строительством купцом Иваном Курочкиным литейного завода в 1772 году. В те времена здесь демидовскими людьми были найдены в болотах линзовые залежи железной руды. В 1959 году там жило 9885 человек, а в 2021г – 3526чел.

Белая и Чёрная Холуницы и др.   (фото)

    Подрезчиха – посёлок, расп. в Кировской области, в верховьях реки Вятка, на её правом берегу, при впадении р.Подрезчиха в Вятку, в 80 км по грунтовой автодороге на северо-восток от райцентра Белой Холуницы и в 40 км к западу от города. Население по переписи 2010 года составляло 1031 человек. В поселке есть автомост через Вятку, магазин и т.д.
   
    Троица – село в Кировской обл., расп. в км.50 на север по автодороге от райцентра города Белая Холуница на правом берегу реки Черная Холуница, в км.15 выше от её впадения в р.Вятка (в км.30 ниже по р.Вятка от п.Подрезчиха).
    Тут в 1591 году был основан Троицко–Холуницкий монастырь, на оброк которому отдано большое количество местных земель. По переписи 1629 года за монастырем числилось 5 деревень и 7 починков.
    В 1763 году этот монастырь был упразднен, а его земли были переданы Слободскому монастырю. Но в 1808 году в селе была построена Троицкая каменная церковь. При этом в селе Троица в 1710 году было учтено 10 податных душ (мужского пола), в 1873 году – 2 двора и 13 жителей, в 1905 году – 5 дворов и 20 жителей; в 1926 году – 14 дворов и 55 жителей; в 1950 году – 38 дворов и 207 жителей; а в 2010 году – 447 жителей.
   
    Белая Холуница — город–райцентр, расп. в Предуралье, на террасах реки Белой Холуницы, в 82 км от г.Киров на федеральной трассе Р-243 «Кострома – Шарья – Киров – Пермь». Своё название получил от реки Белой Холуницы, которая делит город на две части и является притоком реки Вятки с протяжённостью в 160 км. Основан в 1764 году в связи со строительством Новотроицкого Холуницкого (Белохолуницкого) железоделательного завода. Строительство завода требовало много рабочей силы. С этой целью будущий владелец завода Савва Яковлев купил несколько сотен крепостных крестьян в Новгородской и Вологодской губерниях. Полагают, что именно по этой причине, у жителей Белой Холуницы до сих пор проскальзывает в разговорной речи «окающий» выговор, характерный для Вологодской губернии. 06.09.1764 состоялось торжественное перекрытие реки и сооружение первой деревянной плотины. Впоследствии Белохолуницкий пруд неоднократно углубляли и расширяли.
    В 19-м веке – центр Холуницкого горонозаводского округа, в котором работали, в том числе, женская школа кружевниц + школа плетения из ивы (корзины, дорожные сундуки, мебель). В 1861 году было завершено строительство крупной церкви Воскресения Христова, просуществовавшей до 1962 года. Сохранились здания, построенные в 1890-х годах.
    С 1928 по 1965 годы – посёлок городского типа. Город с 1965 года. Население составляло: в 1873г – 5713чел; в 1931г – 5100чел; в 1959г – 10407чел; в 2021г – 9659чел.
   
    Чёрная Холуница – посёлок на рекe Чёрная Холуница, расп. в 136 км (на восток) от г.Киров и в 33 км (на северо-запад) от г.Омутнинск. В посёлке действуют несколько частных предприятий, осуществляющих лесозаготовку, обработку древесины. Углежжение. Почта, АТС, больница, аптека, лесничество Омутнинского лесхоза, ветеринарный пункт, средняя общеобразовательная школа, детский сад, библиотека, клуб и др.
    Этот поселок был основан в 1766 году в связи со строительством металлургического (чугунолитейного) завода. Основал его влиятельный вельможа из Санкт-Петербурга генерал-прокурор Александр Иванович Глебов после покупки этих земель у казны. Однако начатое строительство завода пришлось прекратить. Жители занимались добычей руды для соседнего Климковского завода.
    В 1769 году генерал А.И.Глебов продал заведённые им Холуницкие заводы промышленнику Савве Яковлеву. В 1810 году по Указу от 18.02.1809 Александр Иванович (внук Саввы) достраивает Чернохолуницкий доменный завод и плотину на реке в 355 сажен длиной. В это время завод имел две доменные печи, 6 кричных горнов и катальный стан. Практически весь производимый металл поступал на Главнохолуницкий завод (Белая Холуница) за 56 вёрст.
    За последние 10 лет хозяйствования заводовладельца А.И.Яковлева заводы Холуницкого окpyгa, по причине накопившихся долгов более трех миллионов рублей находились в казённой опеке. В 1838 г. надворный Советник Дмитрий Дмитриевич Пономарёв купил заводы с торгов. В 1865 году заводы снова были взяты на казённый присмотр, для охранения их от окончательного расстройства.
    27.09.1873 Холуницкие заводы нa равных долевых началах переходят во владение коллежского советника Альфонса Фомича Поклевского–Козелл. В 1874 году Чернохолуницкий завод имел две домны и пудлингово-сварочную фабрику. Для получения стали высокогo качества в 1876 году была выстроена кричная фабрика и паровой кричный молот. На всех производствах работали 500 человек.
    «… Располагая большими доходами от водочной и пивной торговли, владелец (Поклевский) принялся за полную реставрацию Холуницких заводов и деятельным упорным трудом и крупными денежными вливаниями поставил их в такое положение, что заводы стали давать самую высокую выработку железа за все время их существования». (М.А.Павлов «Воспоминания металлурга»).
    А.Ф.Поклевский–Козелл умер 28.08.1890. По завещанию заводы перешли во владение трёх его сыновей – Викентия, Ивана и Станислава Альфонсовичей. Пo разделу имущества между братьями Холуницкие заводы с 1898 года перешли в исключительное владение среднего брата Ивана Альфонсовича Поклёвскоrо–Козелл. В октябpe 1902 года Иван Поклёвский официально был объявлен несостоятельным должником и заводы перешли в ведение специального конкурсного управления. В 1909 году заводы закрываются.
    В 1920-е годы в Чёрной Холунице сильно сократилось количество населения (с 3309 чел. в 1917 до 1300 в 1925). В 1925-26 годах Чернохолуницкая домна вновь заработала, началась разработка месторождения железной руды на речке Гниловка. С 1929 года домна на Омутнинском заводе была затушена. И с 1930 г. Черная Холуница стала основным поставщиком чугуна для омутнинского мартена. В 1933–1938 годах была построена УЖД «Чёрная Холуница – Омутнинск». С 1932 г. начинает работать поселковая столовая, открывается свое подсобное хозяйство. В 1933 г. впервые в посёлке открывается своя больница на 35 коек. В 1941 г. в посёлок прибыл эвакуированный Порховский детский дом. В это же время церковь была переоборудована в рабочий клуб (колокола были сняты, один из них затоплен в пруду). В 1943 г. была построена электростанция для нужд завода, также дававшая электроэнергию всему посёлку. В 1944 г. построена кирпичная баня. В 1945 г. открывается детский сад.
    В ноябре 1956 года завод закрывается и создаётся Чернохолуницких леспромхоз, ставший в 1960 г. лесопунктом Омутнинского ЛПХ. В 1960 г. строится новое кирпичное здание средней школы. В 1961 г. открывается лесотехшкола, в которой велась подготовка специалистов для лесной промышленности областного объединения «Кировлеспром», и других регионов Советского Союза. В 1981 году начинают свою работу ясли и аптека. 27.05.1983 в здании клуба открывается краеведческий музей, экспозиции которого размещены в 4-х отдельных комнатах. В 2001 г. объявлено банкротом основное предприятие посёлка — ОАО «Омутнисклес». Новое предприятие ОАО «Омутнинский лесокомбинат» также вскоре закрылось. В посёлке резко увеличивается количество безработных. Создаются несколько частных предприятий, специализирующиеся в области заготовки и обработки леса. Население поселка составляло: в 1959г – 5015 чел; в 1970г – 3144; в 1989г – 2097; в 2002г – 1587; в 2021г – 863 чел.

п.Нагорск (на р.Вятка) + с.Сырьяны + с.Полом и др.   (фото)

    Нагорск – посёлок городского типа, расп. на высоком правом берегу Вятки вблизи устья реки Кобры, в 100 км к северо-востоку от г.Киров. Имеется автодорога к посёлку от города Слободской, продолжающаяся далее на север к населённым пунктам Синегорье, Кобра, Орлецы.
    По свидетельству историка и краеведа П.Н.Луппова, п.Нагорск – один из наиболее древних поселений русских на верхней Вятке. По преданию, оно основано ещё при Иване Грозном. По документам о нём известно ещё с 1585 года. Из архивных материалов мы знаем, что данное селение с 1595 года вошло в состав Вобловицкой вотчины Трифонова монастыря. В списке населённых мест Вятской губернии, изданном в 1876 году Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел, числится как село Горы, потому, что расположено на прибрежных горах.
    Село Горы было расположено на правом берегу реки Вятки, в низменном месте, с двух сторон окружено возвышенностями. Селение стояло на просёлке. С возведением церкви, по названию «Христорождественская», село получило название «Рождественское». И только в конце XIX века было переименовано в с. Нагорское. Сегодняшнее название «Нагорск» получило в начале XX века. 7108 нагорчан приняли участие в боях в годы войны. В списках павших защитников Родины числятся 3843 наших земляка. Четверо уроженцев района удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Население этого поселка в 2021 году составило 4106 человек.
   
    Сырьяны – село, основанное в 1557 году на высоком (175 м над уровнем моря) левом берегу реки Вятка в 40 км от нынешнего райцентра города Белая Холуница. В 2010 году в нём жило 354 чел.
   
    Полом Белохолуницкий – село, расп. на низменном левом берегу реки Вятка в 52 км к северу по автодороге от райцентра города Белая Холуница и в 133 км от г.Киров. Старинное название села Полом — Спасо-Вобловицкое. Основано в 1553 году. С 1595 года – погост с церковью во имя святого Ильи пророка. С 1595 года в составе Вобловицкой волости Слободского уезда Вятской земли, которая стала вотчиной вятского Успенского Трифонова монастыря. В 1764 году Екатерина II осуществила секуляризацию церковных земель, в связи с чем Вобловицкая волость была изъята из ведения монастыря и передана в государственное управление. В 1629 году это село упоминается как Спасское (Вобловица) или Спасо-Вобловицкое; в 1679 году упоминается как Спасский Полом; до 1908 года — село Вобловицкое; с 1908 года — село Вобловица. По переписи 1893 года значился как центр Редькинской волости Слободского уезда Вятской губернии Российской империи. С 1935 года было административным центром Поломского района Кировского края (с 1936 года Кировская область). Кирпичная Спасская церковь в этом селе была основана в 1759 году. В 2010 году в селе проживало 690 человек.
   
    Полом Кирово–Чепецкий – село в Кировской области, расп. на угористом берегу реки Большая Просница в 30 км от райцентра г. Кирово-Чепецк. Первая деревянная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы была построена здесь в 1658 году. Каменная Благовещенская церковь построена в 1873 году. Приход её состоял из 53 селений. Деревянная кладбищенская церковь освящена в честь святого мученика Мамонта в 1834 году.
    Прежнее название села было – Ржаной Полом. Главным занятием населения являлись земледелие, скотоводство, торговля. Мужчинам уходили в Сибирь на охоту, в другие губернии на отхожие промыслы. Село славилось ярмарками, которые проводились по престольным праздникам и воскресеньям. Крестьяне привозили на базар предметы своего производства, на вырученные деньги покупали в казённом магазине и у купцов, которые приезжали сюда из окрестных сел и городов, необходимые товары. Ярмарки продолжались и после революции, но с меньшим размахом.
    В XVIII веке село входило в состав Ильинской волости Хлыновского уезда. В 1763 году в селе имелось 29 душ. В селе имелись две школы — земская двухклассная (открыта в 1843 году, с 1910 года — земское двухклассное училище) и церковно-приходская одноклассная смешанная (учреждена 21 ноября 1891 года). В 1892 году на волостном сходе было решено открыть в селе общедоступную бесплатную библиотеку, которая существовала на средства, выделяемые ежегодно волостным сходом и губернским земством, а также на добровольные пожертвования деньгами и книгами. В первый год в библиотеке было 49 читателей и более тысячи книг.
    В 1893 году в Ржаном Поломе был открыт врачебный участок, в 1902 году — больница и ветеринарная амбулатория. В 1904 году было организовано отделение центрального склада сельскохозяйственных машин и орудий. В 1905 году в селе был создан детский приют.
    Согласно переписи населения 1926 года село – центр Поломского сельсовета, с населением 170 человек (50 хозяйств). В годы Великой Отечественной войны кирпич разобранной Троицкой церкви села Филиппово использовался для строительства резервного аэродрома у села Полом.
    Кладбищенская церковь была разобрана на дрова в 1935 году. Благовещенская церковь была взорвана в 1941 году. В 1969 году построен первый благоустроенный 16-квартирный дом с водяным отоплением, канализацией, газом, ванной. В 1970 году появился Дом культуры. В 2010 году в селе жило 926 чел.

Котельнич   (фото)

    Город в Кировской области России, расп. в среднем течении реки Вятки, на правом высоком (40-50 м), крутом берегу, прорезанном с севера на юг огромным оврагом-котловиной, ниже впадения в неё реки Моломы. Высота над уровнем моря 127 м.. Относится к малым историческим городам России. Является водным и железнодорожным узлом, смыкающим Северную и Горьковскую железные дороги. Кроме того, расп. на пересечении федеральных автодорог Р-176 «Вятка» и Р-243 «Кострома – Шарья – Киров – Пермь» на юго-западе от г.Киров в 87 км по железной дороге либо 124 км по автодороге.
    История города Котельнича, по одной из версий, начинается в XII веке. «Повесть о стране Вятской» (литературный памятник конца XVII – начала XVIII вв.) утверждает, что город был основан в 1181 году новгородцами на месте захваченного марийского городка Кокшарова. Материалы проведённых археологических раскопок подтверждают только русское поселение, причём возникновение города связывают с расположенным недалеко Ковровским городищем, которое на рубеже XIII–XIV веков являлось резиденцией главы общины – воеводы Григория.
    В XIV веке из соображений безопасности город с Ковровского городища был перенесён на пять километров вниз по течению реки Вятки, на место первоначального славянского посёлка и стал центром сельской волости. Был построен кремль. По одной из версий, именно жители Котельнича и Никулицына в 1374 году заложили столицу вольной Вятской земли город Хлынов.
    В 1459 году в связи с походом войска великого князя Василия Васильевича на Вятку Котельнич впервые упомянут в русских летописях, как взятый городок. В 1489 году Котельнич, Орлов и Хлынов в ходе вятского похода Даниила Щени вновь были взяты московской ратью и окончательно вошли в состав Русского государства.
    В XV–XVI веках котельничане участвовали в борьбе с Казанским ханством. Город прикрывал северные русские земли от постоянных и разорительных для населения набегов татар. Так, в 1542 году близ Котельнича был разбит 4000 отряд татар, возвращавшийся из набега на Великий Устюг.
    С падением татарской угрозы упоминание о Котельниче исчезает из источников – появляясь лишь
    в Смутное время. В 1605 году в городе вспыхнуло восстание в поддержку движения Ивана Болотникова, а в 1609 году – самозванца Лжедмитрия II.
    В межрегиональной торговле большую роль играла Алексеевская ярмарка, возникшая в 1647 году. С развитием торговли начался рост города. В 1659 году в нём проживало 940 жителей. Среди них было мало дворян, вследствие чеговплоть до 1917г сильны были позиции купцов, особенно династий Кардаковых и Зыриных. В 18 веке в Котельниче были построены каменные церкви – Троицкая (1705), Николаевская (1741), Предтеченская (1807) + проложен Московский тракт, соединивший Вятку с Москвой.
    В 1686 году Котельнич сгорел со всеми церквями. Пожары повторялись затем в 1721, 1805, 1892, 1905, 1926 и 1992 годах. В 1705 году произошла закладка каменного Троицкого собора – первого в городе каменного здания.
    С 1780 года Котельнич стал уездным городом Вятской губернии. В его гербе, утверждённом императрицей Екатериной II, золотой котёл в зелёном поле. Кроме того, в числе прочих городов России, в 1784 году Котельнич приобрел план города, после чего была начата его плановая застройка. В 1790 году был открыто малое народное училище. С 1792 года в городе было разрешено учредить городскую думу.
    В XIX веке в силу выгодного географического положения Котельнич стал одним из центров торговли северо–востока Российской империи. В благоприятные годы с Котельнической пристани отправлялось до 23 000 тонн различной сельскохозяйственной продукции в города Поволжья и Севера России. Указом Сената от 9 сентября 1843 года Алексеевская ярмарка была официально узаконена. Оборот ярмарки за три недели торгов достигал 2 миллионов рублей серебром, и по оценкам МВД в разные годы ярмарка занимала места с 7-го по 22-е среди всех подобных предприятий России.
    Также в 19 веке в Котельниче активно развивается промышленность. Так в 1854 году появилось первое предприятие города – кожевенный завод Куршакова. В 1871 году открыто ремесленно училище. В 1862 году был общественный банк. Мука ржаная, лён, мясо, яйцо отправлялись в Архангельск, Рыбинск, Великий Устюг, Санкт-Петербург, Москву. В городе и окрестностях находилось много мельниц. Появлялись небольшие предприятия, в основном кожевенного производства. Кроме того, в 1895 году была основана городская публичная библиотека.
    В 1-й четверти XX века Котельнич стал важным транспортным узлом. В 1903–1905 годах был построен мост через реку Вятку железнодорожной магистрали «Вятка — Санкт Петербург». В 1927 году завершены работы по прокладке железной дороги «Котельнич — Нижний Новгород». Именно по железной дороге пришла в город Советская власть, установленная в декабре 1917 года отрядом балтийских моряков из Петрограда.
    Старый Котельнич подвергся уничтожению сильным пожаром 26–27 мая 1926 года. Огонь разрушил две трети города, включая 80 крупных каменных зданий. При этом погибло всего 7 человек. Но многие вынуждены были переселиться. В результате чего население города сократилось с 11 до 7 тысяч человек. Несмотря на масштабы разрушений, город было решено восстанавливать на прежнем месте. И к 1940 году его население достигло 18 500 человек; в 1993 году составило 37 400 чел; а в 2021 – 20 144 чел.
    В годы Великой Отечественной войны в Котельниче размещались школа авиамехаников и 4-е госпиталя для одновременного лечения 3500 раненых. Более 2000 детей было эвакуировано из Ленинграда. На фронт призвано 52 000 жителей города и района, из которых 10 812 человек погибли и пропали без вести. За подвиги 12 солдат и офицеров удостоены звания Герой Советского Союза.
    В послевоенный период в городе развивалась промышленность, велось жилищное строительство, открывались среднеспециальные учебные заведения, создавались предприятия деревообработки, переработки сельскохозяйственной продукции, лёгкой промышленности, машиностроения, производства сантехники из пластмасс.
    Также в окрестностях Котельнича расположены памятники археологии: Ковровское городище II тысячелетия до н.э. и XII—XVII веков н.э. + Скорняковское городище X—XIII веков н.э. + уникальное, включенное в список ЮНЕСКО местонахождение ископаемых позвоночных животных пермского периода палеозойской эры (255 млн лет назад), исследование которого продолжается и поныне.
    Из истории этих исследований. В 1933 году близ Котельнича гидрогеологом С.Г.Каштановым было обнаружено два скелета парейазавров. Последующие раскопки выявили в этих местах одно из крупнейших в мире скоплений остатков ископаемых животных пермского периода уникальной сохранности, очень широкого видового состава, получившее название Котельничского местонахождения парейазавров.
    В 1994 году в Котельниче открылся филиал Вятского палеонтологического музея. В 2018 году в пермских отложениях Котельнича был найденный тероцефал — крупнейший хищник из данной локации, который получил название Gorynychus masyutinae в честь легендарного Змея Горыныча. А в 2012 году в Котельниче открылся парк «Динозавры на Вятке» – в котором в центре города, в русле речки Балакиревицы, разместились 18 фигур динозавров (самая большая – апатозавра длиной 25 и высотой 5 метров). Кроме того, в Котельничском палеонтологическом музее представлена уникальная экспозиция по развитию жизни на нашей планете, в которой представлены экспонаты из разных уголков России и мира. Основу этой экспозиции составляют находки окаменелостей животных пермского периода, найденных в Котельничском местонахождении парейазавров. Музеем проводятся экскурсии к местам раскопок.
    Помимо этого, в Котельническом краеведческом музее в настоящее время выставлена экспозиция из более чем 12 000 экспонатов – отдельные залы которой посвящены быту мещанских и купеческих сословий города. Также в городе открыт Вятский центр русской культуры, в рамках которого открыт музей, посвященный местному историческому наследию и культуре.
    Кроме того, в центре города сохранилось немало памятников архитектуры, относящихся к классической купеческой застройке XVIII—XIX веков, где присутствуют также и постройки в стиле модерн. Особый интерес представляет Собор Николая Чудотворца — единственная из семи исторических церквей Котельнича сохранившаяся до наших дней. До конца XVI века она была деревянной и находилась в Кремле. В 1686 году, в результате пожара эта церковь была утрачена. В 1745 году новая церковь была освящена во имя Архангела Михаила. На современном месте церковь построена в 1905 году.

Кирово-Чепецк   (фото)

    (разговорн. Чепецк) – город в Кировской области России, расп. на месте впадания реки Чепцы в Вятку, в 22 км к юго-востоку от города Кирова. Входит в Кировскую агломерацию.
    В окрестностях города находят стоянки людей эпохи мезолита – VII тысячелетия до нашей эры. Местность начала заселяться древнерусским населением ещё в XII веке. 1405 годом датируется первое известие о поселении русских людей в устье Чепцы. В тот момент эта территория входила в состав независимой Вятской республики. В 1489 году поселение входит в состав Русского государства.
    В исторических документах XVIII века оно было записано как село Усть–Чепецкое.
    В 1873 году крестьянин Андрей Бровцын открыл в Усть-Чепце спичечную фабрику, вскоре ставшую 2-й по величине в Вятской губернии. Установление советской власти в Усть-Чепце произошло в декабре 1917 года. В 1935 году СНК СССР принял решение о строительстве Кировской теплоэлектростанции. Для обеспечения её топливом началась разработка торфа в междуречье Чепцы и Вятки, в посёлке Каринторф. Для доставки торфа к ТЭЦ в посёлок была проведена Каринская узкоколейная железная дорога.
    В 1938 году было начато строительство химического завода в составе формирующегося промышленного узла в устье реки Чепцы[. История посёлка и города неразрывно связана с крупнейшим в Европе Кирово–Чепецким химическим комбинатом, ставшим градообразующим предприятием, на котором была занята основная часть работающих жителей города, и определяющим образом воздействовавшего на городскую инфраструктуру. В 1941 году началась эксплуатация железнодорожной линии Бумкомбинат — Чепецкая. В 1946 году было принято решение о включении предприятия, получившего позже название: Кирово-Чепецкий химический завод, в программу создания советской атомной бомбы, а именно в решение задачи промышленного производства гексафторида урана, необходимого для обогащения урана.
    В 1951 году предприятие первым начало наработку лёгкого изотопа лития 6Li, необходимого для создания термоядерного оружия. В 1955 году рабочий посёлок Кирово-Чепецкий был преобразован в город. В 1972 году в нём было основано крупное электромашиностроительное предприятие по производству коммутационной аппаратуры для гражданской авиации (ныне ПАО "Электромашиностроительный завод «Вэлконт»). Также важным этапом в истории города явилось начатое в 1973 году строительство завода минеральных удобрений (ЗМУ) – химического гиганта по выпуску азотных и сложных минеральных удобрений.
    Город расположен на Русской равнине в месте рассечения Верхнекамской возвышенности долиной рек Вятки и Чепцы, на левых крутых берегах которых находится основная часть города. В поймах Вятки и Чепцы есть многочисленные старичные озёра. Кроме того, по южной окраине микрорайона Каринторф протекает река Бузарка (правый приток Чепцы), соединённая с обширной сетью мелиоративных каналов, проложенных на торфяниках болота Большое Каринское. Существовавший молевой сплав леса по реке Вятке прекращён в 1980-е годы, плотовой сплав – в начале 1990-х. В 2021 году в городе жило 66 650 чел.

Осташков + Пено   (фото)

    Поселок Пено возник в 1906 году как пристанционный, выросший рядом с одноименной деревней. В 1911 году по соседству с посёлком Пено предприниматель Савва Морозов основал деревоперерабатывающее предприятие со своим посёлком; позднее оба посёлка слились, поглотив также соседние деревни Изведово, Зуево, Швецово, Бубново и Тиницы.

    Город Осташков расположен на берегу южной части озера Селигер, в 190 км от Твери. Известен с XIV века. В грамоте литовского князя Ольгерда к константинопольскому патриарху Филофею, датированной 1371 годом, упоминался пограничный литовский городок Кличень, захваченный Великим княжеством Московским. Этот городок располагался на одноимённом острове на Селигере. Кличен также фигурировал в «Списке русских городов дальних и ближних». В 1393 году Кличен был захвачен и сожжён новгородцами. По местной легенде, после разгрома городка уцелел единственный житель Кличена, рыбак Евстафий (Осташко), который перебрался на соседний полуостров южнее Кличена — по имени рыбака город и получил своё название. Новгородцы, стремясь контролировать свои торговые пути, были недовольны наличием неподконтрольного им городка, и во второй половине XIV века осуществили несколько нападений на город, в результате которого он был полностью разрушен. В новгородской летописи 1393 года написано «новгородская охочая рать выехала на княжи волости воевать, а с ними два князя Роман Литовский и Константин Иванович Белозёрский и воеводы новгородские и взяша Кличен городок». Тем не менее, Кличен был всё ещё упомянут в «Списке русских городов дальних и ближних». Кличен занимал песчаный холм (5030 м) и омывался озером Селигер с трёх сторон. По данным археологических раскопок люди тут жили ещё со времён каменного века.
    В XV–XVIII веках Кличен-Осташков был центром Кличанской волости, относившейся к Ржевскому княжеству и Ржевскому уезду. Поселение состояло из двух слобод, принадлежавших Иосифо-Волоцкому монастырю и московскому митрополиту. В 1587 году в Осташковских слободах был построен острог и посажен воевода. В Смутное время, в 1610 году поляки не смогли взять городские укрепления, но значительно опустошили окрестности. В 1651–1653 годах был построен новый острог, просуществовавший до 1676 года. Третья крепость простояла до опустошительного пожара в 1711 году и более не возобновлялась.
    В 1772–1775 годах Осташковская слобода стала центром Осташковского уезда Тверской провинции Новгородского наместничества, образованного из части земель Ржевского уезда. В 1775 году город и уезд были переданы в состав Тверского наместничества (с 1776 — Тверская губерния). При перепланировке уездных городов в XVIII веке именно новая планировка Осташкова была взята за образцовую для прочих уездных городов Российской империи (как в 1763 году новая регулярная планировка Твери была признана за эталонную для губернских городов). В XIX веке Осташков считался передовым уездным городом, так как там появились одними из первых в России больница, народные и духовные училища, библиотека, театр, бульвары, воспитательный дом, училище для девиц, городской сад и духовой оркестр, мощённые булыжником улицы, добровольная общественная пожарная команда. В 1929–1935 Осташков входил в состав Западной области, с 1935 по 1990 годы – Калининской области.
    В годы Великой Отечественной войны город не был оккупирован немецко-фашистскими войсками, но до 1943 года находился в непосредственной близости от линии фронта. Снабжение фронта и города было возложено на озёрную флотилию. Корабли и город подвергались постоянным бомбардировкам со стороны люфтваффе. В октябре 1941, после захвата немцами деревни Селижарово, корабли были заведены в реку Крапивня, замаскированы и подготовлены к подрыву. Однако наступление немцев на Осташков удалось отбить. Весной 1942 во время ледохода и весеннего половодья, корабли флотилии были едва не раздавлены льдами. В ходе следующей навигации использовались маршруты, которые раньше считались несудоходными. В городе работали электростанция, госпитали, хлебозавод и мастерские. Кожевенный завод был эвакуирован в Казахстан. Все освободившиеся помещения были использованы в качестве складов. В январе 1943 года линия фронта была отведена далеко от города. К тому времени все эвакуированные предприятия вернулись в Осташков.
    12 января 1965 года был воссоздан Селижаровский район Тверской области. В 2021г в г.Осташков проживало 16 700 чел.

Нило-Столобенская пустынь (фото)

(Нилова пустынь) - мужской монастырь, расположенный на острове Столобный и частично на полуострове Светлица, в 10км севернее города Осташкова, на озере Селигер. По дороге от Осташкова до монастыря около 25км.
   Преподобный Нил Столобенский родился в конце XV столетия, недалеко от Великого Новгорода. Как его звали в миру, сейчас уже неизвестно, как и то, кем были его родители. Известно только, что после их смерти он отправился в Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь, который находился около Пскова. Там он принял постриг под именем Нил, в честь преподобного Нила Постника.
   В 1515 году преподобный Нил покинул Крыпецкий монастырь и срубил в лесу, во Ржевском уезде у реки Серемхи, небольшую келью. Жил уединённо, питался травами и дубовыми желудями, всё время проводил в молитвах.
   По преданию, в один из дней к преподобному Нилу пришли разбойники, решившие его убить. Однако он, сотворив молитву, вышел к ним с иконой Пресвятой Богородицы. Разбойникам привиделось, что преподобный окружён множеством вооружённых людей. В ужасе они упали к его ногам, раскаялись и стали просить прощения.
   Постепенно слава об отшельнике разнеслась по окрестным селениям. Люди стали приходить к нему, прося молитв и наставлений. Такая молва стала тяготить преподобного, и через 13 лет после поселения у реки Серемхи, в 1528 году, он перебирается на новое место - остров Столобный на озере Селигер, в 7-ми верстах от Осташкова. Первый год живёт в выкопанной землянке, потом строит себе келью и часовню для молитв. По легенде, дьявол многократно насылал различные напасти на отшельника - пожары, нападения разбойников, пытался сбросить его келью в озеро. Однако, Преподобный Нил оставался непреклонен, преодолевая все нападения молитвой и верой.
   Всего преподобный Нил прожил на острове 27 лет и перед смертью завещал построить на этом месте монастырь, что и было позже сделано. Существует поверье, что преподобный Нил дал обет нележания, в связи с чем никогда не находился в горизонтальном состоянии. И даже спал, подвесив себя за плечи веревками или на крюках, вбитых в стену.
   Преставился Нил в 1555 году и был погребён на острове Столобном. А в 1594 г. с разрешения Патриарха Иова была открыта монашеская обитель. Так и началась история мужского монастыря Нило - Столобенской Пустыни. Основателем монастыря был иеромонах Герман.
   Основное время расцвета монастыря приходится на XVII-XIX, когда было построено большинство храмов и других современных построек.
   В начале XX Нилова Пустынь являлась наиболее посещаемой по количеству паломников российской святыней и второй в мире после Гроба Господня. Количество постоянно живущих достигало 1000 человек, на территории монастыря была даже своя больница.
   После революции, в 1919 все ценности были изъяты, мощи преподобного Нила вскрыты. Монастырь действовал до 1927 года, в дальнейшем он пережил несколько изменений. На конец 80-х гг. значительная часть построек была либо утрачена, либо находилась в полуразрушенном состоянии. В 1995 в монастырь возвращены мощи преподобного Нила. Сейчас в монастыре действует гостиница для паломников.
   Храмы монастыря.
   (1) Богоявленский Собор. Начало постройки датируется 1671 годом, окончание работ по отделке - 1833. Серебряные ворота для собора отливались по эскизам Я. М. Колокольникова-Воронина. В ходе реставрации в 2006 году закончена внешняя отделка, заканчивается внутренняя. В храме открыто покоятся мощи преп. Нила, открытые в 1667 году и возвращённые в 1995. Внутренняя роспись практически полностью утрачена.
   (2) Надвратный храм во имя первоверховных ап. Петра и Павла.
   (3) Крестовоздвиженский храм - лёгкий и изящный храм, стоящий немного в стороне от основного монастырского комплекса. В этой церкви проходили обряды крещения, не выполняющиеся в основных храмах монастырей.
   (4) Надвратный храм преп. Нила.
   (5) Храм во имя Всех Святых, бывший до 1833 года соборным, далее - больничный. Одна из самых старых построек. В настоящее время практически полностью разрушен.
   (6) Церковь во имя святого Иоанна Предтечи и Покрова Богородицы, построенная на месте пещеры преподобного Нила. В 1920-х годах полностью разрушена, кирпичи пошли на дамбу, соединяющую остров с большой землёй. В настоящее время на месте храма проводятся раскопки.

Селижарово   (фото)

  Этот поселок впервые упоминается в 1504 году. До 1764 года он был во владении Троицкого монастыря, подле которого образовалась крестьянская подмонастырская Селижаровская слобода, в коей устраивались ярмарки. Эта слобода располагалась на левом берегу Волги и правом берегу Селижаровки, но, очевидно, распространялась и на другой берег Селижаровки, где застройка могла располагаться вдоль дороги на Ржев.
  В середине XIX века Селижарово – крупное торговое село, центр Селижаровской волости Осташковского уезда Тверской губернии. В этот период Большая Селижаровская слобода занимала правый берег Селижаровки, а Малая Селижаровская слобода – левый. Указом от 14 мая 1862 года обе слободы были объединены и преобразованы в посад. В 1862 году в посаде проживало 7 купцов, 30 мещан и 452 государственных крестьянина.
  Посад стал центром транспортировки и перепродажи леса. Развивалась торговля. Во 2-й половине 19 века в Селижарове имелось 49 лавок, 25 кладовых для товаров, 11 постоялых дворов, кирпичный и свечной заводы, 8 кузниц. Здесь проходили ежемесячные ярмарки и еженедельные базары.
  В 1908 году в селе были открыты два учебных заведения — одноклассное и городское высшее начальное училища. В 1916 году через село прошла железная дорога. С 1929 года Селижарово являлось центром Селижаровского района Ржевского округа Западной области, с 1935 года – в составе Калининской области. Статус посёлка городского типа – с 1937 года. С 20 октября 1941 года по 15 января 1942 года посёлок был захвачен немецко-фашистскими войсками, почти полностью уничтожившими Селижарово. В 2021г в пгт.Селижарово проживало 6 000 чел.

Зубцов   (фото)

    Этот город впервые упоминается в летописях в 1216 году. В этом году Зубцов, принадлежавший переяславскому князю Ярославу Всеволодовичу, был взят новгородским князем Мстиславом Мстиславичем Удалым.
    В.А.Кучкин предполагает, что Зубцов был основан Всеволодом Большое Гнездо как форпост на западных рубежах Ростово-Суздальской земли. Постройкой Зубцова, как отмечал Дж.Феннел, Всеволод обозначил край Суздальской земли, отделявший собственно новгородскую территорию от совместно управляемого района Волока Ламского.
    После вступления Ярослава Всеволодовича в 1238 году на владимирский великокняжеский стол Зубцов вновь вошёл в состав Владимирского великого княжества. Однако в 1246 году Ярослав Всеволодович был убит в Каракоруме; в следующем году его сыновья в соответствии с завещанием отца получили свои уделы, и Зубцов оказался в составе одного из них — Тверского княжества.
    По мнению А.В.Экземплярского и А.Е.Преснякова, при этом разделе Тверь отошла к Ярославу Ярославичу, а Переславль — к Александру Ярославичу Невскому. В.А.Кучкин, анализируя летописные источники и другие данные, утверждает, что первоначальным уделом Ярослава был Переяславль, а Александра — Тверь; позднее же между братьями произошёл насильственный обмен: Александр (в 1252 году, или чуть позже) забрал себе Переяславль, а Ярославу передал Тверь. Так или иначе, в дальнейшем на тверском столе утвердились потомки Ярослава Ярославича.
    В начале XIV века Зубцов был наиболее значительным городом на юго–западе Тверского княжества. В 1319 году по духовной грамоте тверского князя Михаила Ярославича (сын Ярослава Ярославича, убитый в 1318 году в Орде по приказу хана Узбека) территория Тверского княжества была поделена между его сыновьями: Тверь с прилегающими волостями была выделена старшему сыну Дмитрию, юго-западные районы (включая Зубцов, Старицу (Городок), Холм и Микулин) — Александру, южные районы (Клин с волостями) — Константину, северо-восточные районы (Кашин с волостями) — Василию. Так Зубцов стал центром удельного княжества в составе Великого княжества Тверского.
    В 1339 году Александр Михайлович, занимавший в то время и тверской великокняжеский стол, был казнён в Орде. Его отчина — Зубцовское княжество — оставалась в руках его вдовы Анастасии и сыновей. Заключённое в 1360 году мирное соглашение Александровичей с великим князем тверским (в то время — Василием Михайловичем Кашинским) закрепило такое положение; причём старший из братьев — Всеволод — владел Холмом и Старицей, второй — Михаил — Микулином, а младшие братья — Владимир и Андрей — оставались вместе с матерью в Зубцове. Однако во время эпидемии чумы 1364—1365 гг. умерли и княгиня Анастасия, и трое из братьев; если у Всеволода остались наследники, то удел Владимира и Андрея, став выморочным, отошёл к Михаилу Александровичу (который к тому времени согнал Василия Михайловича с тверского стола). В результате Зубцов вновь оказался в составе тверских великокняжеских владений.
    В XIV—XV вв. Зубцов был достаточно крупным городом; об этом говорят и остатки обширных укреплений, располагавшихся по обоим берегам Волги, и свидетельства договорных грамот XIV века с Литвою (в которых Зубцов по платежу торговых пошлин приравнивался к Твери и Кашину).
    В 1375 году Зубцов в ходе московско–тверской войны был взят войсками московского князя Дмитрия Ивановича, но по заключении мира возвращён Твери. В 1426 году, после смерти тверского великого князя Юрия Александровича (правнука Михаила Александровича) Зубцов вновь на некоторое время стал центром удельного княжества, будучи выделен в удел сыну умершего Ивану Александровичу. После того, как Иван Юрьевич умер (примерно в 1460 году) бездетным, Зубцов вернулся в состав тверских великокняжеских владений, а в 1485 году вместе со всем Великим княжеством Тверским был присоединён Иваном III к Москве.
    В Смутное время город был разорён поляками. В 1718 году Зубцов был приписан к Тверской провинции, а в 1776 году стал уездным городом наместничества. С времён постройки в начале XIX века Вышневолоцкой водной системы Зубцов превратился в важный перевалочный пункт на водном пути в Петербург. В 1780 году был учреждён городской герб Зубцова: крепостная стена (символ пограничной крепости) на красном фоне.
    В 1856 году в уездном городе насчитывалось 5 храмов, 527 домов, 56 лавок. До Октябрьской революции Зубцов был богатым купеческим городом на двух реках. Через город волоком проходили баржи в Тверь и Москву из Ржева. Зубцовский уезд занимал среди других уездов Тверской губернии высшее положение по уровню развития льноводства. Город славился своими ярмарками и базарами, причём ведущее место в ярмарочной торговле занимали лён, льняное семя, скот, невыделанные овчины, кожи, глиняная посуда.
    В 1890 году Зубцов насчитывал 4337 жителей. Советская власть в Зубцове была установлена 10 (23) января 1918 года. В советское время Зубцов продолжал развиваться как центр сельскохозяйственного района преимущественно льноводческого направления. По состоянию на 1940 год в Зубцове работали льнозавод, пуговичная фабрика, мастерская по ремонту тракторов, строился силикатно-керамический завод.
    В городе было множество каменных домов и православных церквей. Однако после Великой Отечественной войны, во время которой Зубцов подвергся значительным разрушениям, сохранилась лишь малая часть этих построек. С начала Великой Отечественной войны Зубцов подвергался налетам немецкой авиации. В городе был сформирован партизанский отряд под командованием С.Н.Скорыгина. 11 октября 1941 года Зубцов был оккупирован немецко-фашистскими войсками. Освобождён он был 23 августа 1942 года силами 31-й армии Западного фронта во время Ржевско–Сычёвской операции, в ходе которой в окрестностях Зубцова проходили ожесточённые бои. На зубцовском мемориале захоронены около 15 тысяч бойцов Красной армии, павших в этих боях.
    С 1963 по 1965 год Зубцовский район был упразднён, и Зубцов входил в состав Ржевского района. В 1970-е годы построена Вазузская гидротехническая система, снабжающая Москву питьевой водой. Во время строительства гидроузла в город приехало большое количество специалистов и инженеров, для которых был отстроен новый микрорайон из пяти- и девятиэтажных домов. В 2021г в г.Зубцов проживало 6 200 человек.

Старица   (фото)

    Этот город был основан в 1297 году тверским князем Михаилом Ярославичем как крепость на реке Старице (притом, что монастырь напротив городища был основан ещё в 1110 году Киевскими монахами, и сейчас в нём сохранились ещё одношатровая церковь 1530г и 5-купольный Успенский собор 1550г). До начала XVI века Старица обычно именовалась Городок или Городеск. Закрепившееся за городом впоследствии название «Старица» дано по его расположению на одноимённой реке. Существует предание, что на месте города Старицы находился город Любим, который был до основания разорён татарами в 1292 году. При заложении города Старицы на том месте жила одна старуха, укрывшаяся в одной из пещер, от которой город и получил своё название. Предание не противоречит ходу исторических событий, но отсутствуют документальные упоминания о городе Любим.
    В 1319 году по духовной грамоте Михаила Ярославича (убитого в 1318 году в Орде по приказу хана Узбека) территория Тверского княжества была поделена между четырьмя его сыновьями, причём Старица (вместе с Зубцовом, Холмом и Микулином) вошла в состав Зубцовского княжества — удела второго из братьев, Александра Михайловича. После казни в Орде в 1339 году Александра Михайловича его отчина — Зубцовское княжество — осталась в руках его вдовы Анастасии и сыновей. Позднее сыновья разделили между собой бывший удел отца, и такой раздел был закреплён заключённым в 1360 году мирным соглашением Александровичей с занимавшим тогда тверской великокняжеский стол Василием Михайловичем Кашинским; при этом Старица вошла в удел старшего из братьев — Всеволода Александровича, центром владений которого был Холм. Всеволод Александрович умер от чумы 8 января 1366 года, после чего его Холмско-Старицкий удел был разделён между его сыновьями. Старший, Юрий Всеволодович, при этом получил Холм, а центром владений младшего, Ивана Всеволодовича, стала Старица.
    В 1375 году Старица в ходе московско-тверской войны была на некоторое время взята войсками московского князя Дмитрия Ивановича. Конфликтуя с дядей, тверским великим князем Михаилом Александровичем, Иван Всеволодович в 1397 году сложил крестное целование тверскому князю и отъехал в Москву, но после смерти Михаила Александровича (1399г) помирился с новым тверским великим князем Иваном Михайловичем и вернулся в свой удел.
    В 1402 году Иван Всеволодович умер, передав по завещанию свои владения двоюродному племяннику Александру, сыну нового тверского великого князя Ивана Михайловича. На монетах, которые чеканил Александр Иванович, имеется — наряду с именем князя — легенда «денга городск[ая]», указывающая на место чеканки: Городеск (то есть Старицу). В 1425 году к Александру переходит и тверской стол, в результате чего Старицкое удельное княжество прекращает своё существование, сливаясь с великокняжескими владениями.
    В 1485 году в составе Тверского великого княжества Старица была присоединена к Великому княжеству Московскому. В 1505—1566 годах она являлась центром удельного Старицкого княжества — одного из последних удельных княжеств в составе Московской Руси.
    В 1565 году, когда царь Иван Васильевич разделил Русское государство на опричнину и земщину, город вошёл в состав последней. В 1566 году Иван IV Грозный переменил старицкому князю Владимиру Андреевичу удел: вместо Старицы и Вереи дал Дмитров и Звенигород, а Старицу забрал в опричнину. Иван IV, любивший город, обнёс его каменной стеной и неоднократно жил в нём в 1579—1581 годах во время войны со Стефаном Баторием.
    С 1708 года Старица – город Смоленской губернии. С 1719 года она находилась в составе Тверской провинции (первоначально входившей в Санкт-Петербургскую, а с 1727 г. – в Новгородскую губернию). С 1775 года Старица – уездный город Тверского наместничества (с 1796 г. Тверская губерния).
    В XVIII—XIX веках Старица – крупная пристань на водном пути в Санкт-Петербург. В окрестностях города велась добыча известняка («старицкий мрамор»). В 1897 году в Старице насчитывалось 5396 жителей; имелось 10 церквей, 21 фабрика и завод (крупнейший из заводов — кожевенный), 124 торговых предприятия.
    Советская власть в Старице была установлена 30 ноября (13 декабря) 1917 года. В ходе Великой Отечественной войны Старица 12 октября 1941 года была оккупирована немецко-фашистскими войсками. 1 января 1942 года освобождена войсками Калининского фронта в ходе Калининской наступательной операции. В 1963 году открыт арочный Старицкий мост через Волгу. В 2021г в г.Старица проживало 7 000 человек.
   
    Окрестности Старицы на менее интересны, чем сам город. Это прекрасные русские пейзажи, поля и леса, реки и родники, старинные усадьбы и церкви, места, связанные с именем А. С. Пушкина, таинственные пещеры, где добывали “старицкий мрамор”…

    Иванищи – это село примечательно двумя памятниками – архитектурным и природным. В селе Иванищи находится один из древнейших храмов Тверской области – Церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 1540 году. А еще здесь растет уникальная и очень красивая сосна.
    Впервые село Иванищи упоминается в летописях, относящихся к середине 16 века. Существующая ныне каменная церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы была построена вскоре после присоединения Твери к Москве, как монастырский собор Иванишского монастыря. Эти земли принадлежали боярину Ивану Поджогину по прозвищу Шигона, который был ранее одним из приближенных Великого князя Владимирского и Московского Василия III. Иван Поджогин и построил здесь Успенскую церковь.
    Иван Поджогин пользовался доверием и благорасположением великого князя Василия III. После двадцати лет брака с Соломонией Сабуровой, в котором не было детей, Василий III решил удалить бездетную жену в монастырь и поручил это дело одному из своих приближенных бояр Ивану Поджогину. Подробно об этих событиях рассказано у Герберштейна (австрийский дипломат, писатель и историк, после посещения Русского государства издал труд о географии, истории и внутреннем устройстве Русского государства, известный как “Записки о Московии”). Как рассказывает историк, Соломония весьма решительно сопротивлялась постригу и даже растоптала монашеское одеяние. Тогда один из ближайших советников Василия III, Иван Шигона, не только выразил ей резкое порицание, но и ударил её бичом. После того как Шигона сказал, что пострижение производится по воле государя, Соломония смирилась со своей участью.
    Затем Василий III женился на молодой Елене Глинской. Однако Глинская многим придворным боярам не нравилась. Шигона, недовольный новым браком Великого князя, даже попал в опалу. Но в 1530 году, после рождения у Василия сына Ивана (впоследствии IV Грозного) был помилован, возвращен ко двору и назначен тверским дворецким. Умирая, Василий III назначил боярина Поджогина одним из трех опекунов над малолетним Иваном. Сразу после кончины Великого князя его вдова взяла бразды правления в свои руки. После чего, не желая более оставаться при дворе, Иван Поджогин уехал в Старицу под покровительство князя Андрея Старицкого.
    Князь Андрей пожаловал Ивану земли и разрешил построить на Волге монастырь, который стал известен как Успенский Иванишский (Ванишский). Хотя, возможно, обитель была основана еще раньше, в 15 столетии. Позднее возле монастыря постепенно возникло небольшое селение, получившее свое название по имени владельца этих земель. Хотя, по другой версии, название села происходит от речки Иванишки (Иваниши), которая протекает по его окраине.
    При влиятельных покровителях монастырь был весьма богатый. Незадолго до смерти Иван Поджогин принял постриг в Иванишском Успенском монастыре, пожертвовав сюда значительные средства, и жил в обители под именем старца Ионы.
    По завещанию Ивана Поджогина монастырю были отданы в подчинение обширные земли с сёлами и значительная сумма денег. Не забыл и жену, в писцовой книги Тверского уезда за 1550 г. говорится, что после его смерти вотчина перешла к “Анне Ивановне, жене Шигоны-Поджогина”. В сохранившейся писцовой описи вотчины Иванишского монастыря, относящейся к 1627 г., говорится: “монастырь Ванишский на речке на Ванише, а в нем церковь Успения Пречистыя Богородицы камень о трех верхах… а церковь и в церкве образы и колокола и всякое строение церковное Ивана Поджогина”.
    Монастырь просуществовал до 1764 г., когда был упразднен в ходе секуляризационной реформы Екатерины II, а вот храм стоит до сих пор. Расположенный на невысоком холме, он слегка возвышается над окружающей местностью и виден издалека.
    Собор построен в традициях московского зодчества и отличается ясностью форм, строгим и лаконичным силуэтом. Трехглавый монументальный храм сложен из кирпича, а детали декора выполнены из белого камня. Центральный прямоугольный в плане объем прорезан узкими окнами, с востока к нему примыкает трехчастная апсида, над церковью возвышаются три барабана, увенчанные главами-луковицами, центральная глава — световая, две другие — глухие, декоративные. Это один из лучших памятников древнерусской архитектуры на Тверской земле.
    На сайте тверской епархии говорится, что о построении Иванишинской церкви среди местного населения сохранилось такое предание: “Однажды в летнюю пору мимо Иванишинского монастыря проезжал неизвестный путник. Прекрасная местность, среди которой был расположен монастырь, привлекла его внимание, и он остановился здесь, чтобы полюбоваться чудной картиной природы и отдохнуть под тенью соснового леса, в котором тогда росло много малины. Нужно заметить, что путник страдал необычным и страшным недугом, а именно: однажды во время сна через открытый рот в его желудок вползла змея, и после того он стал чувствовать мучительные боли, от которых не мог избавиться никакими средствами. Усталый и измученный болезнью путник уснул под тенью леса, и видит сон: ему снилось, что он чувствует невыносимую жажду, но вот пред ним является кто-то и в открытый рот льется ему вода. Путник чувствует, как холодная струя проходит чрез горло; это из него выходила змея, заслышав запах малины. Больной проснулся и увидел, что мучившая его змея, шипя и извиваясь, скрылась в кустах росшего вблизи малинника. После того путник почувствовал себя совершенно здоровым и, в благодарность Господу за исцеление, построил храм, существующий в селе Иваниши и до сего дня”.
    Через Иванищи проходил тракт, дорога из Твери. С середины 19 века здесь ежегодно 28 августа, в престольный праздник прихода — Успение, стали проводить ярмарку, на которую съезжались торговцы и купцы, и, конечно, народ со всей округи. По обе стороны дороги из одного конца деревни до другого тянулись импровизированные торговые ряды из телег и возков. На ярмарке можно было купить разнообразные товары — семечки и баранки, хлеб и молочные продукты, рыбу, скот и птицу, льняное масло и крупы, шерсть и лен, пряжу и ткани. Свои изделия предлагали народные умельцы: кузнецы, гончары и жестянщики, столяры и бондари, ткачи и портные… Здесь можно было купить готовую вещь или заказать по своему вкусу и желанию. Базар длился всего один день, но до позднего вечера. Поток гостей и новых поселенцев в ту пору в селе непрестанно увеличивался, и в начале 20 столетия это было довольно большое поселение. В Иванищах даже было открыто одноклассное земское училище. Бывшая монастырская, а ныне приходская церковь обслуживала “требы вотчинных людей”.
    Некоторое время назад на средства уроженца этих мест был сделан частичный ремонт. В начале 2000-х, в после длительного перерыва, храм с многовековой историей вновь был открыт для верующих. Также на окраине села, недалеко от церкви, растет Иванишинская зонтовидная сосна, высотой около 9 м. Это тоже местная достопримечательность – уникальное для этих широт дерево. Прежде всего уникальной эту сосну делает необычной формы крона, напоминающая зонт. Дерево начинает ветвиться на высоте 2 м от земли, и многочисленные ветви образуют широкую крону, около 10 м в диаметре. Ствол дерева чуть более двух метров в обхвате и 0,7 метра в диаметре. По биометрическим показателям сосне свыше 300 лет. А еще говорят, что из коры этой сосны пробивается вода, и некоторые считают ее мироточащей и чудотворной.
    В селе Иванищи снимали один из эпизодов фильма “Гардемарины, вперед!” (в первой серии). В фильме площадка перед церковью заполнена каретами и возками, но и церковь, и сосна хорошо видны и вполне узнаваемы.

    Старицкие пещеры — это каменоломни, где с 12 века по 1928 год добывали тот самый знаменитый старицкий белый камень или “старицкий мрамор”. Из него строили на Руси крепости, монастыри, церкви, дворцы, — потому Русь и называли белокаменной.
    За несколько веков разработок образовались удивительные рукотворные пещеры, которые тянутся под землей на много километров по берегам Волги выше и ниже по течению, примерно от деревни Молоково до деревни Нижний Спас.
    В 1928 году добыча камня была прекращена.
    С пещерами, разумеется, связано много легенд и историй. Какие-то имеют историческое основание, какие-то — чистый вымысел, хотя, кто знает…
    Некоторые считают, что именно здесь — родина Кощея бессмертного, который живет в подземельях. Рассказывают, что монастыри и храмы Старицы соединяются между собой подземными ходами, и что ходы эти проходят прямо под Волгой.
    Говорят, что где-то в глубинах этих пещер лежит казна Владимира Старицкого. Собираясь в Москву к Ивану Грозному в последний раз, прекрасно зная царя и предполагая, что может больше и не вернуться домой, князь укрыл все свое богатство в пещерах.
    По одной из легенд в недрах Старицких пещер спрятана так и не найденная библиотека Ивана Грозного.

    В селе Красное находится удивительная по красоте Преображенская церковь — почти точная копия Чесменской церкви в Санкт-Петербурге, построенной архитектором Ю. М. Фельтеном по повелению Екатерины II.
    От Старицы до Красного около 25 км, надо ехать по дороге в сторону станции Старица и на Торжок; через 20 км поворот направо, есть указатель; в село ведет хорошая асфальтированная дорога, а вокруг — красивые широкие поля.
    Откуда же в этой сельской глубинке, в отдалении от столиц и больших городов, такая красота
    Деревня Красное принадлежала семье Полторацких, и построена церковь была в 1785-1790 гг. по желанию первых владельцев усадьбы, оперного певца, дворянина Марка Федоровича Полторацкого и его супруги Агафоклеи Александровны.
    Марк Федорович Полторацкий (1729-1795 гг) родился на Украине в семье священника. Смышленого мальчика отец отдал учиться в латинскую школу в Чернигове, потом учеба продолжилась в Киево-Могилянской духовной академии. С детства Марк обладал красивым голосом и, будучи студентом, пел в академическом хоре.
    В 1744 г. его пение услышал граф Алексей Разумовский, сопровождавший императрицу Елизавету Петровну в её поездке по Украине. Разумовский, который сам в юности был певчим в хоре, оценил чудный, редкого тембра бархатный баритон Марка и пригласил талантливого певца в Петербург — в Придворный хор. Здесь юноша постигал секреты певческого мастерства и участвовал в выступлениях.
    Карьера молодого певца складывалась удачно. Голос Марка Полторацкого заметили оперные знаменитости Петербурга. И в 1750 г он стал первым русским артистом, которого пригласили петь в составе итальянской оперной труппы в Петербурге. На сцене он выступал под сценическим псевдонимом «Марко Портурацкий». Карьера его как оперного певца длилась 20 лет — до 1770 года.
    В 1753 году императрица Елизавета Петровна назначает М. Ф. Полторацкого регентом придворного хора. По указу императрицы он не раз ездил по стране отбирать лучшие голоса для хора.
    Заслуги и талант М. Ф. Полторацкого были высоко оценены и при дворе Екатерины II. В 1763 году Полторацкий был назначен директором Придворного хора, и с этого же года хор стал именоваться Императорской придворной хоровой капеллой. Марк Фёдорович был замечательным дирижёром и педагогом и за время руководства Придворной капеллой способствовал расцвету этого талантливого коллектива.
    Полторацкий получил потомственное дворянство, дослужился до должности статского советника, что приравнивалось к генеральскому чину. Обе императрицы, и Елизавета, И Екатерина II, охотно жаловали его имениями. Красное — это тоже царский подарок.
    Марк Фёдорович Полторацкий вторым браком был женат на Агафоклее Александровне Шишковой (1737-1822), которая происходила из семьи состоятельных тверских помещиков и была по-своему не менее примечательной личностью.
    Ей не было ещё и 15 лет, когда она была выдана замуж за вдовца Полторацкого. В тверской край посетить монастыри и поклониться местным святыням приехала императрица Елизавета Петровна. Она путешествовала вместе с многочисленными приближенными, слугами и, разумеется, с хором, которым руководил Полторацкий. Вот тогда, не без участия императрицы, и устроена была судьба ее любимца Марка Полторацкого и Агафоклеи Александровны.
    Рассказывали, что, когда Марк Федорович приехал в дом к её родителям, няня девочки вошла к ней и сказала: “Феклуша, поди — жених приехал”. Агафоклея без особого труда сменила детские игры на управление хозяйством. Умная и практичная, она обладала железным характером и предпринимательской жилкой, и, начав с небольшого хозяйства, сумела составить крупное состояние. Агафоклея Александровна отлично справлялась и с несколькими поместьями, и с купленными заводами, и с многочисленными домочадцами. С Марком Федоровичем у них было 22 ребенка, все дети были хорошо воспитаны и получили прекрасное образование. Агафоклея Александровна была глубоко верующим человеком, не скупилась на помощь монастырям и строила храмы.
    Полторацкие владели несколькими усадьбами, как недалеко от Санкт-Петербурга, так и в верхневолжском крае. Имение Красное, раскинувшееся на берегу небольшой речки Холохоленки, стало принадлежать Полторацким со второй половины 18 века. Тогда в селе стояла полуразрушенная деревянная церковь, взамен которой было решено построить новую, каменную. Получив разрешение от епископа Тверского, Полторацкие приступили к строительству.
    Строительство храма осуществлялось попечением и иждивением Агафоклеи Полторацкой на протяжении пяти лет, и было закончено в 1790 году, к 20-летию Чесменского сражения.
    Точно неизвестно, почему Полторацкие решили возвести копию именно Чесменской церкви. Говорят, что Агафоклея Александровна, обожавшая императрицу, мечтала о том, чтобы Екатерина II посетила ее имение по дороге из столицы в Москву, и поэтому решила возвести в своем имении копию одной из любимых императрицей церквей, чтобы еще раз продемонстрировать ей почтение к той великой победе, а, может, и удивить, что даже в такой глуши может быть построена такая красота.
    Оригинальная церковь Иоанна Предтечи, которую чаще называют Чесменской, была построена в 1777-1780 гг. в честь победы русского флота над турецким при Чесме, недалеко от дороги на Москву и Царское село рядом с императорским путевым Чесменским дворцом. Церковь, как и дворец, была спроектирована архитектором Ю. М. Фельтеном в псевдоготическом стиле, нехарактерном для православных храмов (это один из ранних примеров такой стилизации).
    По тому же проекту построена и церковь в Красном. Но сам зодчий в строительстве не участвовал, и имена мастеров, возводивших храм, сегодня не известны.
    Когда Преображенская церковь в Красном была построена, императрицу пригласили, и она направилась было сюда, по дороге остановилась в имении Полторацких Грузины, а потом что-то произошло, и до Красного она так и не доехала.
    Прекрасное здание в псевдоготическом стиле, уникальное для Тверского края, построено из отштукатуренного кирпича с применением в декоре белого старицкого известняка и лепки. Церковь имеет одну центральную главу, вокруг которой расположено четыре башни; на главе и башнях возвышаются медные восьмиконечные резные кресты с полумесяцем в основании. У церкви нет отдельной колокольни, и четыре колокола висели в западной и северной башнях.
    Главным элементом декора стен служат белые тяги (узкие вертикальные выступы) на фоне розовых стен, которые в сочетании с узорным орнаментом и зубчатым парапетом создают впечатление ажурности и воздушности. В декоре церкви использованы и другие элементы средневековой готической архитектуры: стрельчатые окна, круглое окно-роза в обрамлении изысканного орнамента; 16 остроконечных башенок, пинаклей, расположенных на карнизе по периметру всей церкви.
    На первый взгляд это почти точная копия питерской Чесменской церкви, однако есть и существенные отличия. В декоре Преображенской церкви, которая чуть больше размером, использован старицкий белый камень, в отличие от оригинала, где применена только лепка. Все ступени, снаружи и внутри (винтовые лесенки), фигуры ангелов, башенки — это ручная работа по старицкому мрамору. Есть ряд отличий в трактовке фасадных деталей, и фигуры ангелов над главным входом значительно менее утонченные, чем фигуры мучениц Веры и Надежды над входом в Чесменскую церковь.
    Убранство церкви было тоже очень красиво. Когда строительство было завершено, Агафоклея Александровна отправила в дар храму две ризы, два Евангелия и два литургических набора. Из старинных описей известно, что, заходя в церковь, прихожане видели изображения ангелов — одного с трубой, другого с крестом в руках. Иконостас был деревянным позолоченным. В церкви находился дубовый престол с желтым атласным антиминсом. На Горнем месте (напротив престола) было нанесено изображение Иисуса Христа, окруженного девятью ангелами, выше художники изобразили господа Саваофа. У дверей храма находилась богато украшенная плащаница, рядом икона святого Иоанна Предтечи в позолоченной ризе. Исторически цвет сводов был голубой, а не персиковый, как сейчас.
    Таких церквей было всего три. Все три были построены по одному проекту, но все они немного разные. Еще одна — Никольская — находилась в Псковской губернии, в селе Посадниково Новоржевского уезда. Никольский храм возвели по заказу фаворита Екатерины II А. Д. Ланского в 1781-1784 гг. Очень вероятно, что строительство осуществлялось под присмотром самого Ю. М. Фельтена, так как в те же годы архитектор строил дом Ланского в Петербурге рядом с Зимним дворцом. В Посадниково при церкви была построена еще колокольня в готическом стиле. Однако постоянных служб в Никольской церкви на велось, она почти не использовалась, в конце 19 столетия стояла пустая и ветхая. Окончательно была разобрана в 1920-е годы.
    В Красном недалеко от Преображенской церкви находится заросший усадебный парк и остатки усадебного дома.
    Марк Федорович и Агафоклея Александровна Полторацкие жили в основном не здесь, а в своей усадьбе Грузины, где у них был огромный дом.
    Потомки Марка Федоровича и Агафоклеи Александровны владели усадьбой до второй половины 19 века. Красное впоследствии перешло их внуку Александру Александровичу. Он был хорошим знакомым А. С. Пушкина. Александр Полторацкий венчался в этой церкви с Екатериной Павловной Бакуниной. А она приходилась сестрой Александру Бакунину, лицейскому товарищу Пушкина. И была одним из первых увлечений поэта. Говорили, что Пушкин присутствовал на этой свадьбе. Но, несомненно, он бывал в гостях у Полторацких в этом имении. Как и у многих других — в усадьбах Вульфов, Львовых, Бакуниных, которые Пушкин часто навещал в тверском крае.
    Впоследствии имение было продано, так как следующие владельцы не слишком увлекались хозяйством и жили в Москве. Новым хозяином стал отставной коллежский советник Борис Васильевич Костылев. Его сын, Борис Борисович, был врачом, и на первом этаже господского дома устроил рабочий кабинет для приема пациентов. В годы Первой мировой войны второй этаж дома был превращен в госпиталь на 50 коек, для нужд пострадавших были отданы кухня и прачечная. Госпиталь работал до 1918 года, но сам хозяин дома был арестован в 1917 году; его потом освободили, только в Красное он больше не вернулся. Затем в здании располагалась школа, и тогда его еще ремонтировали, и за парком следили дети. Но школа переехала в новое здание, и усадебный дом был заброшен. Сейчас он находится в полуразрушенном состоянии.

    Из Красного по прямой 10 км до усадьбы Вульфов Берново. Это бывшая родовая усадьба дворянского рода Вульфов, где неоднократно гостил Пушкин. Сейчас в усадебном доме располагается музей А. С. Пушкина.
    Старинное тверское село Берново известно с 15 века. В те времена оно принадлежало боярам Берновым, отсюда и название. Через село проходил торговый путь. Места эти находились на границе Тверских и Новгородских земель, и Берново было одним из пограничных таможенным пунктов между Старицким удельным княжеством и Новгородскими землями.
    В 1537 году здесь стоял с войском князь Андрей Старицкий перед походом на Новгород.
    После 1569 года Берново вошло в состав опричных земель, затем отдано стольнику Калитину, который, говорят, хотел посадить липы вдоль всей дороги от Москвы до Санкт-Петербурга, да что-то не вышло.
    В середине 18 века Берново было отдано императрицей Елизаветой бригадиру Петру Гавриловичу Вульфу. Его сын Иван Петрович Вульф унаследовал отцовское имение и стал предводителем дворянства Старицкого уезда. Именно при нём на рубеже 18-19 вв. был построен сохранившийся до наших дней двухэтажный каменный дом в стиле ампир с мезонином.
    Иван Петрович Вульф был женат на Анне Федоровне Муравьевой. Часто гостил в Бернове двоюродный брат Анны Федоровны Михаил Никитич Муравьев (1757—1807) — известный общественный и культурный деятель, попечитель Московского университета, писатель, переводчик, наставник и друг Александра I, а также отец декабристов Никиты и Александра. Берново упоминается в его прозаических сочинениях “Обитатель предместья”, “Эмилиевы письма”, “Берновские письма”.
    В Бернове, в имении своего деда Ивана Петровича, воспитывалась с 8 до 12 лет Анна Петровна Керн, которой посвящены знаменитые строки Пушкина “Я помню чудное мгновенье…”. (Анна, в девичестве Полторацкая, была внучкой Марка Полторацкого и его супруги Агафоклеи Александровны, сын Марка Полторацкого Петр был женат на дочери Ивана Петровича Вульф Екатерине Ивановне.)
    В эти края Александр Сергеевич Пушкин в первый раз приехал по приглашению хозяйки близлежащей усадьбы Малинники Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф, с которой был давно дружен.
    Деревня Малинники находится в 8 км не доезжая до Берново, если ехать от Старицы.
    Прасковья Александровна Осипова-Вульф была хозяйкой имения Тригорское, что по соседству с Михайловским, принадлежавшим Пушкину. Первым мужем Прасковьи Александровны был Николай Ивановича Вульф (1771—1813), один из сыновей Ивана Петровича Вульфа, хозяина Берново. После смерти мужа в 1813 году Прасковья Александровна унаследовала Малинники, Тригорское же досталось ей в наследство от отца. Интересно, что ее сестра Елизавета была замужем за Яковом Исааковичем Ганнибалом (двоюродным братом Надежды Осиповны Пушкиной), чем вызвала недовольство отца, и потому он выделил ей весьма небольшое наследство, оставив практически все Прасковье. Прасковья Александровна, однако, разделила наследство отца и отдала часть сестре. Вторым ее мужем был Иван Сафонович Осипов.
    Прасковья Александровна была очень умной и образованной женщиной, известно, что она читала книги на французском, немецком, итальянском языках. Она сама управляла большим имением Тригорское, и Пушкин неоднократно обращался к ней за советами по делам управления хозяйством в Михайловском, да и по другим вопросам. Пушкин был очень дружен со всем ее семейством и посвятил многие свои стихотворения ей и ее дочерям.
    После смерти Пушкина Прасковья Осипова-Вульф сохранила в своем доме в Тригорском вещи, связанные с памятью о поэте, — книги, портреты, письма, и, можно сказать, создала первый пушкинский музей. Все это стало основой современной выставочной экспозиции дома-музея Пушкина в Тригорском.
    В Малинниках был небольшой деревянный усадебный дом, где Пушкин бывал в 1828-1830 годы. От усадьбы сейчас ничего не осталось, дом был полностью разрушен в 1923 г., заросший парк больше похож на лес, сохранилась только небольшая деревянная Преображенская часовня начала 19 века, которую Пушкин наверняка посещал.
    Конечно, бывал Пушкин и в Берново, которое тогда принадлежало Ивану Ивановичу Вульфу, сыну И. П. Вульфа и брату первого мужа Прасковьи Александровны. В молодости это был блестящий гвардейский офицер, а после выхода в отставку поселился в деревне. Вульф были богат, и мог в своем доме принимать множество гостей; говорят, для гостей выделяли целый этаж.
    Впрочем, Пушкин комфортнее чувствовал себя в Малинниках. “Хоть малиной не корми, да в Малинники возьми”, говаривал он. В Бернове он гостил не очень долго, к хозяину поместья Ивану Ивановичу, который был крепостником и слыл тираном, поэт симпатии не питал. Пушкину нравилась хорошенькая дочь Вульфа Анна, впрочем, в каждом доме, где он гостил, ему нравилась какая-нибудь барышня.
    Поэт очень любил эти места и вообще часто упоминал тверские усадьбы в своих письмах. Здесь он весело проводил время в обществе друзей, среди которых были члены многочисленного семейства Вульфов, Полторацкие, Оленины. Здесь мог отдохнуть от столичной суеты, наслаждаться красотой русской природы, погрузиться в творчество и вдохновенно и плодотворно работать.
    Именно на тверской земле поэт работал на фрагментами “Евгения Онегина”, писал посвящение к недавно законченной поэме “Полтава”, создал стихотворения “Анчар”, “Поэт и толпа”, “Цветок”, “Зимнее утро” и много других, ставших знаменитыми.
    Усадьба находилась в собственности Вульфов практически до революции. Последним владельцем усадьбы Берново был Николай Михайлович Вульф. В 1917 году бывшее имение заняла коммуна. В 1935 г. в усадебном доме разместилась школа. Во время Великой Отечественной войны дом сильно пострадал. После войны, 1951 по 1974 гг, в отремонтированном здании снова работала школа.
    В 1971 году в бывшей усадьбе Вульфов был открыт музей А. С. Пушкина. У дома Вульфов был установлен памятник поэту (скульптор И. Рукавишников). В том же году был организован первый областной праздник поэзии, ставший традиционным. Каждое первое воскресенье июня в Берново проводится Пушкинский праздник поэзии.
    Музей в первое время находился в небольшом деревянном доме, а в 1976 году переехал в каменное здание усадьбы.
    Сам дом — каменный двухэтажный особняк в стиле ампир с колоннами по фасаду и мезонином — практически никогда не перестраивался. Вместе с обширным парком он является уникальным памятником усадебной культуры России эпохи классицизма. В парке сохранилась структура его регулярной части: круглый пруд в центре, симметрично расположенные аллеи. Здесь есть деревья, которым более двухсот лет и которые помнят те времена, когда парк наполнялся смехом молодежи, гостившей здесь, и когда Пушкин бродил по тенистым аллеям в думах и мечтах…
    В 1966 г. Берново посетили русская художница, педагог и искусствовед Варвара Дмитриевна Бубнова (1886-1983) и её сестра Анна Дмитриевна Бубнова-Оно(1890—1979), скрипачка и музыкальный педагог, — урожденные Вульф. В детстве и юности они бывали в имении деда по материнской линии Н. И. Вульфа в Берново. Воспоминания тех временах и днях, проведенных в имении, легли в основу очерков Варвары Бубновой “Мой “Вишневый сад” и “Село Берново”. Анна Дмитриевна училась в Петербургской консерватории по классу скрипки, преподавала музыку и концертировала. Перед самой революцией она вышла замуж за японца Сюнъити Оно, будущего зоолога, в то время студента естественного факультета Петербургского университета, и переехала в Японию. Анна Бубнова-Оно открыла в своем доме детскую музыкальную школу и по сути поставила обучение игре на скрипке в Японии. Ее там называют «матерью японских скрипачей». Варвара Дмитриевна с 1922 по 1956 гг. жила в Японии и, кроме живописи, занималась преподаванием русского языка и литературы. Некоторые ее ученики – авторы переводов произведений Пушкина на японский язык.
    Еще в Бернове есть красивая церковь Успения Пресвятой Богородицы. Она стоит берегу реки Тьмы, через дорогу от усадьбы.
    Церковь была построена в 1687—1699 годах, а потом перестраивалась не раз, судя по ее виду; готические окна колокольни соседствуют с обилием барочной витиеватой лепнины, украшающей купол. У стен этой церкви были похоронены члены семейства Вульфов и владельцы окрестных усадеб. В настоящее время храм действующий.
    Здесь, в Бернове, Пушкину рассказали печальную историю любви, которая легла в основу пушкинской драмы “Русалка”: дочь мельника, красивая и веселая девушка, и барский то ли камердинер, то ли конюх, полюбили друг друга. Однако парня отдали в солдаты, и его возлюбленная утопилась в отчаянии за мельничной плотиной в омуте. Пушкину показывали омут, где произошла трагедия. Это же место запечатлено на картине И. Левитана “У омута”, который в конце 19 века жил на соседнем хуторе.

Дубна   (фото)

    Наукоград на севере Московской области (121 км от Москвы), крупнейший в России центр по исследованиям в области ядерной физики. Население на 2023 год – 74 193 человек. В Дубне сейчас расп. конечная станция электричек, которые ходят сюда через г.Дмитров из Москвы вдоль судоходного канала им.Москвы (из р.Москва в Волгу, с немалым количеством шлюзов, а также двумя оживлёнными паромами ниже Дмитрова). Кроме того, из г.Дубна маршрутки и автобусы часто ходят в г.Тверь, г.Кимры, г.Талдом, г.Дмитров и т.д. Также в Дубне расп. 2-я (после Верхневолжского бейшлота, расп. выше Селижарово) Волжская плотина (ниже которой на Волге расп. Угличская и Рыбинская ГЭС).
    А.В.Успенская считает, что в Древней Руси существовал город Дубна, который возник в начале XI века. На Ратминском поселении (городище Дубна) XII–XIII веков было найдено около 50 пломб (третье место после Дрогичина и Великого Новгорода). Площадь города составляла около 6 га. Это свидетельствует о том, что древнерусская Дубна была важным таможенным пунктом на границе владений Великого Новгорода и Северо-Восточной Руси.
    По мнению местных историков, первое упоминание в летописях о древнерусской Дубне относится к 1134 году; городок на границе ростово-суздальских и новгородских земель основал князь Юрий Долгорукий. Город упомянут первый раз в связи с тем, что его окрестности опустошил новгородский князь Всеволод. Хотя некоторыми исследователями эти утверждения оспариваются.
    Городок Дубна, принадлежавший князю Ярославу, был сожжён новгородским войском князя Мстислава Удатного в 1216 году и окончательно уничтожен во время монгольского нашествия на Русь в 1238 году. В дальнейшем на его месте существовал таможенный пост «Дубненское Мыто», а затем, село Городище на устье Дубны и дворянская усадьба.

Ки’мры.   (фото)

    Раскопки, проводимые в 1936 году, показали, что ещё в X–XI веках в этих местах на берегах Волги располагались поселения кривичей. В 1980-е годы в районе деревни Плешково, напротив устья Хотчи, проводились археологические исследования, в частности, были изучены два курганных кладбища кривичей. В могильниках были обнаружены не только славянские предметы обихода, но и финно-балтийские. По предположениям исследователей, финно-угорское племя меря, населявшее Верхневолжье, постепенно растворилось среди осевших в этой местности кривичей.
    После монголо-татарского нашествия территория близ нынешних Кимр опустела, а затем вошла в состав Великого княжества Тверского и, частично, Кашинского удельного княжества. В 1485 году эти земли были присоединены к Московскому княжеству.
    Условия проживания на территории будущего Кимрского района в XII—XV веках были довольно неблагоприятными и не способствовали активному развитию населённых пунктов. По мнению исследователя Н.С.Кудинова, от полного опустошения данных земель спасло лишь образование централизованного Русского царства.
    К XVI веку окончательно сформировалось село Кимра, перешедшее в разряд дворцовых, то есть подчинённых Приказу Большого Дворца. Через него по Волге торговые суда двигались вверх, по направлению к Твери, и вниз, к Нижнему Новгороду.
    Впервые дворцовое село Кимра упоминается в 1546 году в грамоте Ивана IV. Грамота была дана настоятелю Кирилло–Белозерского монастыря с братией на право беспошлинной покупки 10 тысяч пудов соли в Каргополе. Копия документа хранится в Кимрском краеведческом музее.
    Второе известное упоминание — царская грамота в Дмитров, адресованная Грише Оникееву, «о содействии Дмитровским и Кимрским таможенникам в сборе таможенных пошлин с торговых людей, по случаю уничтожения тарханов и в отношении к тем сборам». Документ датирован июнем 1549 года.
    Согласно данным из писцовой книги, в 1635 году в Кимрах насчитывалось 104 двора, причём обычные сёла того времени насчитывали 10–15 дворов. Это одно из первых сохранившихся описаний села. В 1646 г. согласно «Переписной книге г. Кашина посада и станов Жабенского, Мерецкого, Дубенского, Суходольского, Кочемского, Чютского и волостей Большой Задубровской и Малой Задубровской переписи Гавриила Константиновича Юшкова и подьячего Кирилла Семенова» село Кимры относилось к Дубенскому стану Кашинского уезда.
    В 1660-е годы в Кимрах уже началось развитие обувной промышленности, о чём свидетельствуют документы тех лет. К середине XVII века более половины крестьянских семей Кимр занималось сапожным промыслом. В 1708 году некоторые оброчные крестьяне села заключили соглашение с канцелярией императора Петра I на поставку для нужд армии нескольких тысяч пар обуви (сапог и башмаков), кожаных мундиров и сёдел в течение нескольких лет. Пленный шведский офицер Страленберг, проезжавший через Кимры, в 1710 году писал: «В Кимрах находятся лучшие портные, сапожники, известные по всей России».
    Материалы Генерального межевания 1770—1780-х годов сообщают, что село Кимры состояло из двух частей на левом берегу Волги — Центральной и Вознесенской (отделена от Центральной речкой Кимркой). Центральная часть насчитывала 79 дворов с 262 мужчинами и 283 женщинами. В ней были две каменные церкви — Живоначальной Троицы и Успения Богородицы. Вознесенская часть насчитывала 100 дворов с 252 мужчинами и 240 женщинами, в ней была деревянная Вознесенская церковь. В 1781 году Кимры вошли в состав Корчевского уезда Тверского наместничества. Через семь лет село почти полностью выгорело — огонь уничтожил более 200 дворов. Во второй половине XVIII века Кимры фактически становятся центром российского обувного промысла, налаживается торговля хлебом.
    Со времён Ивана Грозного получила широкое распространение практика раздач дворцовых земель за заслуги перед государством. Кимрская дворцовая волость также на протяжении нескольких веков жаловалась особо отличившимся государственным служащим.
    При молодом царе Иване IV старицкий князь Владимир Андреевич участвовал во многих государственных делах, военных походах. В 1549 году в Москве заменял царя, который возглавлял тогда поход на Казань. В 1552 году Владимир командовал царской дружиной во время штурма Казани. Возглавив войско, он одним из первых ворвался в город.
    В 1555 году «за государеву службу» царь пожаловал Владимиру Андреевичу дворцовое село Кимра (Кимры). Сохранился оригинал жалованной грамоты от 10 марта 1555 года. Владимир был казнён вместе с большей частью семьи в октябре 1569 года после длительной опалы (самого князя Иван Грозный вынудил принять яд). После смерти князя село Кимры вновь перешло в разряд дворцовых.
    В июле 1591 года владельцем Кимр стал князь Фёдор Иванович Мстиславский. Царь Фёдор Иоаннович пожаловал ему «шубу с царского плеча» и пригород Кашин с уездом, в который входили и Кимры. Все эти подарки Мстиславский получил за то, что сумел отличиться в разгроме подошедшего к Москве крымского хана Газы II Герая. В период Смутного времени князь возглавлял поход против Лжедмитрия I, с 1610 года по 1612 год был председателем Семибоярщины (в это же время Кимры подверглись разграблению от поляков). В 1622 году скоропостижно скончался.
    В 1635 году село Кимры «за посольскую службу» было пожаловано боярину князю Алексею Михайловичу Львову. Львов занимал различные государственные посты, с 1627 года по 1647 год возглавлял Приказ Большого Дворца. В 1647 году ушёл в монастырь, управление Кимрами на себя взяли родственники князя. После смерти Львова село вновь отошло в распоряжение государства.
    В 1688 году Софья Алексеевна пожаловала Кимры вместе с 71 деревней, а также «таможню со всеми строениями и таможенным сбором» боярину Александру Петровичу Салтыкову в вотчинное владение в связи с женитьбой его дочери. После смерти Салтыкова селом владели его родственники, через некоторое время оно перешло к внучке боярина Екатерине Ивановне Головкиной, жене Михаила Гавриловича Головкина, сына государственного канцлера Российской империи.
    После ноябрьского дворцового переворота 1741 года мужа Екатерины Ивановны приговорили к смертной казни, но затем её заменили ссылкой в Якутию. Село Кимры было конфисковано государством. Головкина просила Елизавету Петровну о пересмотре дела. Императрица обещала сохранить за графиней все привилегии статской дамы и имения в случае отказа от мужа. Екатерина Ивановна отвечала: «Я любила своего мужа в счастье, люблю его и в несчастье и одной милости прошу, чтобы с ним быть неразлучно». В итоге графиня поехала в ссылку, а после смерти мужа в 1755 году вернулась в Москву. Скончалась в 1791 году.
    В 1762 году Кимры были дарованы Анне Карловне Воронцовой, урождённой Скавронской, племяннице императрицы Екатерины I. После восшествия на престол императрицы Елизаветы Анна Карловна вышла замуж за Михаила Илларионовича Воронцова. Граф Воронцов способствовал активному развитию села в плане торговли. В историческом источнике 1865 года писалось: «Граф Воронцов был замечательным для Кимр тем, что положил основание торговли кимрской и заставил кимряков быть торговыми людьми. Он устроил на свой счёт на самом видном и удобном месте каменный корпус лавок, давал крестьянам свои деньги на торговлю в Кимрах».
    В 1775 году умерла графиня Воронцова, село перешло к её брату, затем — племяннику Павлу Мартыновичу Скавронскому, далее — супруге племянника Екатерине Васильевне (во втором браке Литта). Старшая дочь Екатерины Васильевны от графа Воронцова Екатерина в 1800 году вышла за князя Петра Ивановича Багратиона, участника Отечественной войны 1812 года. Семейная жизнь супругов не сложилась, Екатерина жила за границей, где и скончалась в 1857 году. Младшая сестра её имела одну дочь Юлию Павловну, именно она стала последней владелицей села Кимры.
    Согласно «Камеральному экономическому примечанию Корчевского уезда» 1806 года, в Центральной части села было 244 двора с 700 мужчинами и 742 женщинами, в Вознесенской части (Заречье) — 100 дворов с 230 мужчинами и 263 женщинами. В Заречье были две деревянные церкви: Вознесенская с двумя приделами и Успенская, первая была двухэтажной (вверху — Живоначальной Троицы, внизу — Николая Чудотворца), вторая — одноэтажной (Покровская). Со всех сторон Кимры были обнесены земляным рвом, на въездах были построены ворота.
    В 1807 году кимрские сапожники начали поставлять обувь армии по большим заказам. Александр I «в знак монаршей признательности населению Кимры за поставку обуви на армию в 1812 году» подарил селу батарею пушек, которые были установлены около волостного правления. Из этих орудий стреляли в праздничные дни. В 1813 году в селе была построена Вознесенская церковь, в 1825 году — Покровский собор, в 1832 году — Троицкая церковь с колокольней. В 1837 году село посетил Великий князь Александр Николаевич, будущий император Александр II. Вместе с наследником престола в Кимры приехал и его воспитатель В. А. Жуковский. В послании отцу от 7 мая цесаревич писал: «Мы из Твери отправились в 6 часов. Проехавши вёрст 20 по шоссе, мы свернули по просёлочной дороге в Углич. Дорога была поправлена, сколько могли, но дожди её порядком местами попортили. Мы остановились на половине дороги в богатом селе Кимры, принадлежавшем гр. Самойловой, и заходили там в церковь, построенную совершенно по образцу московского Успенского собора». Через три года в Кимрах проездом побывал император Николай I.
    Последняя владелица села Юлия Павловна Самойлова фактически не жила в России. В 1846 году она продала Кимрскую вотчину в казну, одновременно крестьяне села и прилегавших к нему 51 деревни заключили с государством сделку, выкупив себя с землёй и строениями за 495 тысяч рублей с рассрочкой на 37 лет и 6 % годовых. Долг был погашен в 1900 году, при этом другие селения продолжали отчислять платежи в казну.
    В Кимрах проводились крупные ярмарки, одни из самых крупных в губернии. Они привлекали купцов, скупщиков и представителей торговых домов из разных городов и сёл. Закупленная на них оптом обувь расходилась по всей империи. В 1859 году в селе произошёл крупный пожар, охвативший как центральную часть, так и Заречье. Была уничтожена почти вся деревянная застройка. Через два года застройка Кимр была восстановлена благодаря дотациям правительства и страховым выплатам. В 1875 году в Кимрах появилась церковь Иоанна Предтечи, через десять лет — Скорбященская церковь.
    К 1890-м годам в Кимрах проживало около 6000 жителей. Кимряки ежегодно производили до 2,5 миллионов пар обуви. В 1899 году была издана книга В.И.Ленина «Развитие капитализма в России», где был дан анализ развития капиталистического производства, в том числе и в Кимрах. Ленин писал: «Особенно замечательный пример капиталистической мануфактуры представляет сапожный промысел села Кимры Корчевского уезда Тверской губернии и его окрестностей. Промысел этот исконный, существует с XVI века».
    Несмотря на интенсивный рост и размеры, Кимры продолжали оставаться селом. По мнению некоторых исследователей, это было связано с тем, что крестьяне–предприниматели Кимр не желали платить налоги, установленные для городов: для сёл сумма отдельных налогов была гораздо меньше, но и статус купца мог иметь лишь житель уездного города. Желающие сэкономить свои деньги кимряки не способствовали обретению Кимрами юридического статуса города.
    В 1860 г. в селе Кимрах проживали следующие купцы 3-й гильдии (то есть предприниматели, по статусу близкие к мещанам, зарегистрировавшиеся в качестве купцов в различных уездных городах): корчевские Рыбкин, Сопцова, Шокин, царскосельские Сопцов, Малюгин, клинские Лужин, Пономарёв, Рыбкин. Купцов иных гильдий в селе не проживало. Государственных крестьян в том же году проживало 378 домов православных, 28 домов и 4 девки старого обряда и 46 бобылей обоего пола. Солдатов и солдаток числилось 41 человек, домов духовенства насчитывалось 15: 11 при Покровском соборе и 4 при Вознесенской церкви — и 3 дома мещан: корчевских Зрилова и Башилова и бежецкого Колычёва.
    В период с 1900 по 1902 годы была построена железная дорога, связывающая Москву и Кимры. Железнодорожная станция расположилась на правом берегу Волги, возле деревни Савёлово, именем которой и была названа. Имя деревни также отражено в названиях вокзала, двух станций метро (Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий) и района в Москве.
    В 1906 году было закончено строительство первой кимрской обувной фабрики «Якорь». Она была основана силами семейства Столяровых, издавна занимающихся в селе обувным промыслом. 1 марта 1907 года «Якорь» выпустил первую продукцию. В 1913 году на предприятии было выпущено около 121 тысячи пар обуви, через три года — 200 тысяч пар.
    В 1911 году был открыт Спасо-Преображенский собор. В 1912 году на Соборной площади села появился памятник императору Александру II, его торжественное открытие состоялось 12 октября. Император Николай II, получивший известие об установке памятника своему деду, отправил кимрякам благодарность.
    В 1914 году в Кимрах благодаря усилиям девяти сельских обществ появился Гостиный двор, построенный в русском стиле, в годы Первой мировой войны в нём расположился военный госпиталь. В 1915 году в Кимрах насчитывалось уже 612 дворов. Центр села застраивался преимущественно каменными зданиями. Также в 1915 году в Савёлове начали работать железнодорожные мастерские по ремонту подвижного состава узкоколейных железных дорог. Туда же из Барановичей был переведён железнодорожный армейский батальон, солдаты которого занялись возведением цехов, складских помещений и жилых бараков. Позже прибыли и другие батальоны, образовался 2-й Коренной железнодорожный парк, в задачи которого входил контроль над савёловским участком железной дороги.
    Согласно отчётным документам Кимрского волостного правления, на 30 октября 1916 года в селе проживало около 20 тысяч человек. Работали 2 банка, казначейство, кредитное товарищество, из учебных заведений — 4 училища, 2 министерские школы, 5 земских школ. Функционировали богадельни, пожарное депо, электростанция, водопроводная система, библиотека-читальня, ночлежные дома, почтамт.
    В период Февральской революции кимрская буржуазия попыталась взять власть в свои руки. 28 февраля 1917 года представители буржуазии создали Временный комитет порядка, поддержавший революцию и распущенный в тот же день. 1 марта был образован Гражданский исполнительный комитет в качестве местного органа Временного правительства из представителей всех сословий, но с преобладанием мелкобуржуазных элементов. Параллельно представители пролетариата села создали Кимрский Совет рабочих и солдатских депутатов. В Кимрах образовалось двоевластие. 4 апреля Кимрский Совет рабочих и солдатских депутатов провёл первое организованное заседание. Его председателем был избран большевик Георгий Петрович Баклаев. 29 апреля Совет принял постановление ходатайствовать о придании Кимрам статуса города. Постановлением Временного правительства от 3 [16] июня 1917 село Кимры преобразовано в город Кимры. В октябре в Кимрах появилась Городская Дума из 26 депутатов, 7 из которых являлись большевиками. 17 октября депутатами Кимрского Совета был образован Военно-революционный комитет, его председателем был избран Эдуард Христофорович Звиргздынь. Новая советская власть в Кимрах была установлена мирно, революцию поддержали 200 солдат-большевиков кимрского гарнизона, часть из которых под командованием Вацлава Константиновича Хабовского отправилась в Москву для участия в боях.
    В 2021г в г.Кимры проживала 41 000 человек. Также в Кимрах сейчас расп. конечная станция электричек Савелово, которые ходят сюда через г.Дмитров из Москвы. Кроме того, из г.Кимры маршрутки и автобусы ходят в г.Тверь, г.Дубна, г.Талдом, г.Дмитров и т.д.
     
   

Саратов.

Достаточно красивый (хотя по-большинству, и современный) город, вытянутый вдоль левого берега Волги. Леса вокруг немного. Зато с избытком высоких, красивых, открытых холмов (на вершине одного из которых стоит памятник Победы... откуда замечательный вид на весь город открывается).

Назарово   (фото)

  Этот город расположен на левом берегу Чулыма (приток Оби) Назаровской котловины в 192 километрах западнее Красноярска.
      Деревня Назаровская была основана в 1700 году Назарием Патюковым, который построил дом на берегу реки Чулым близ устья реки Ададым. Сведений об этом человеке сохранилось немного. Известно, что Назарий пришёл из Тобольска, где имелась целая улица Патюковых, что пробирался он через Енисейск и Ачинск, пока не обосновался на берегу Чулыма. Назарий построил своё жильё близ устья речки Ададымки. Когда рядом стали строить дома другие люди, поселение стали называть по имени его основателя Назарово. В 1786 году по сведениям П.С.Палласа в деревне Назаровской проживало 15 семей. Селение стало заметно расти с проведением Минусинского тракта. В 1820 году в Назарово была построена каменная двухэтажная церковь.
      В августе 1839 году. после окончания срока каторжных работ сюда прибыл на вечное поселение участник восстания декабристов Антон Петрович Арбузов. Он умер в Назарово в 1843 году. Одна из центральных улиц города носит его имя. Также в Назарово отбывали ссылку Е.Л. Дмитриева (1879–1882; активный деятель I Интернационала) и В.П.Ногин (1902–1903; соратник В.И.Ленина, видный деятель большевистской партии).
      В начале 1860-х годов в Назарово числилось 1360 жителей, имелись дом для престарелых и инвалидов, почтовая станция, трактовая тюрьма, паром. В 1888 году около села Назарово были обнаружены залежи бурого угля. С 1864 года Назарово – волостной центр, с 1924 года – райцентр. В 1916 году тут имелись двухклассная школа, лечебница, почтово-телеграфное отделение, народная читальня, церковная библиотека, численность населения составляла 1 850 человек.
      В начале XX века в селе Назаровском было две улицы (Верхняя и Нижняя) и несколько переулков. В 1914 году. началось строительство железной дороги «Ачинск–Абакан», через два года было открыто движение от станции Ачинск-1 до станции Ададым (Назарово). Следует заметить, что несмотря на удалённость от центра этого сибирского села, оно не было диким и глухим. В 1937 году, на северо-западной окраине села Назарово начинает строиться первое крупное предприятие – Назаровский молочно-консервный завод, начавший работу в 1944 году. В 1947–1953 годах тут строится угольный разрез, в 1955–1961 годах – Назаровская ГРЭС.
      В 1960–1980-е годы в Назарово было 12 средних школ + 1 восьмилетняя, 2 школы рабочей молодёжи + Назаровский строительный техникум. В 1965 году открыто медицинское училище. В 1972 году началось строительство Назаровского завода сельскохозяйственного машиностроения. Начал работать Восточно-Сибирский завод металлоконструкций. Строительство завода «ТИИК» началось в 1980 году. Первая продукция выпущена в 1990 году. В 2020 году в г.Назарово проживало 49 750 чел.

Томск   (фото)

  город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томи, в км.70 выше её впадения в р.Обь (на км.270 ниже и севернее г.Новосибирск). Томск основан в 1604 году; с 1629 года – центральный город Томского разряда. В 2025г в Томске проживало 544 566 человек. Таким образом, по численности населения Томск является 7-м в Сибири и 30-м в России. Чуть ниже по Томи, на том же высоком правом её берегу расп. до сих пор закрытый город–спутник Северск с населением около 222 000 человек. В Томске сохранилось большое количество памятников деревянного зодчества, построенных в основном в конце XIX века (целые улицы 1–3 этажных деревянных домов, украшенных башенками, наружной резьбой и прочими узорочьями) + немало мечетей и 1–3 этажных кирпичных домов 18–19 веков (на центр. улицах). В связи с чем в 1970 году Томску был присвоен статус исторического города.
      В Томске большой хороший университет и ботанич. сад + 2 автомоста через реку Томь, которая имеет тут ширину м.500, начинаясь в 1000км южнее на отрогах Кузнецкого Алатау, на стыке Кемеровской области (по которой эта река затем, в основном и течёт), Алтая, Хакасии и Казахстана. Следующий автомост через Томь (и то, однорядный и наплавной) расп. в 150км южнее, в р-не ж.д.ст.Юрга (относящейся к ТрансСибу). Ещё 3-и автомоста через Томь расп. ещё в км.150 выше по её течению, в р-не г.Кемерово.
      20.01.1604 в Москву ко двору Бориса Годунова приехало посольство во главе с князем эуштинских татар Тояном с просьбой о принятии их под русское подданство и защиты от нападений воинственных соседей – енисейских кыргызов и калмыков. 25.03.1604 Борис Годунов послал казачьего голову Гаврилу Писемского из Сургута и стрелецкого голову Василия Тыркова из Тобольска с заданием основать город на берегу реки Томи, в татарской земле, завести вокруг него государеву пашню и привести в подданство российскому царю окрестные народы. К 27.09.1604 строительство Томской крепости было завершено. Однако уже к 1648 году старый рубленый город пришёл в негодность, и на южном мысу Воскресенской горы, возвышающейся над правым берегом Томи, в км.60 от её впадения в Обь и недалеко от устья таёжной речки Ушайки, был выстроен новый кремль. Томск стал важным стратегическим военным центром, в течение всего 17 века обеспечивавшим безопасность местного населения (в частности, в 1614, 1617, 1657 и 1698 годах он отражал набеги кочевников).
      В 1629 году управление Сибирью разделено на два разряда – Тобольский и Томский. После создания Сибирского тракта, шедшего из Москвы через Томск в Кяхту (расп. в Забайкалье, в Бурятии, на границе с Монголией, по дороге в Китай, недалеко от рек Селенга и Аргунь), Томск стал важным центром транзитной торговли.
      В 1738 году в Томске возникает ямская служба. В 1804 году Томск стал центром Томской губернии, которая включала в себя территории нынешних Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Абайской и Восточно-Казахстанской областей (Казахстан), а также западные части Хакасии и Красноярского края.
      При прокладке линии Транссибирской железнодорожной магистрали в конце 19 века инженером–путейцем Н.П.Межениновым, руководившим строительством Среднесибирского участка магистрали, было принято решение о том, что основная железнодорожная линия должна пройти значительно южнее Томска, а Томск следует соединить с ней отдельной ветвью, которая и была проложена в 1896 году. Поскольку она являлась тупиковой, Томск потерял значение транспортного узла.
      Советская власть в Томске была провозглашена 06.12.1917. В результате восстания Чехословацкого корпуса 31.05.1918 Томск перешёл под власть Колчаковских войск. В марте 1919 года подпольная большевистская группа готовила вооружённое восстание, но была раскрыта, а её участники – расстреляны. Затем, в ночь с 16 на 17 декабря 1919 года большевики–подпольщики всё же организовали вооруженное восстание, которое закончилось победой над войсками Колчака и окончательным установлением советской власти в Томске.
      Период с 1918 по 1944 год был временем серьёзного упадка Томска, падением его регионального статуса. Произошёл мощный отток населения в быстрорастущий Новосибирск и другие города, расположенные на Транссибе. В городе не было индустриальных предприятий, удобных транспортных коммуникаций, постепенно сворачивалась культурная жизнь. В то же время продолжала развиваться научная и преподавательская деятельность – в Томском государственном университете и Технологическом институте.
      Во время Великой Отечественной войны в Томск было эвакуировано около 30 предприятий из европейской части СССР, которые и стали основой промышленности города – за годы войны объём промышленного производства в Томске утроился. 13.08.1944 была образована Томская область, и Томск стал областным центром. На фронтах воевали 229 тыс. томичей, из них 63,6 тыс. погибли, а 176 были удостоены звания Героя Советского Союза.

Сургут   (фото)

  (хант. Срхан, Сркут) – город в России, крупнейший и старейший город Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2-й по численности населения город Тюменской области, административный центр Сургутского района. Город расположен в Сургутской низине (Сургутском полесье) в центре Западно–Сибирской равнины, на правом берегу реки Обь в её среднем течении. Город окружает тайга. Рельеф города практически как и весь ХМАО представлен сочетанием равнин, предгорий и гор. Средняя высота над уровнем моря – 30 м. Выделяются возвышенные равнины (150–300 м), низменные равнины (100–150 м), а также низины (менее 100 м). Сургут находится в 250 км к востоку от Ханты-Мансийска, в 708 км к северо-востоку от Тюмени и в 2889 км от Москвы. Площадь города — 353,97 км. Географические координаты: 61°41 с. ш., 73°26 в. д. С конца мая до середины июля в городах этой широты можно наблюдать такое явление, как белые ночи. Сургут, как и весь округ, находится в часовой зоне МСК+2.
      В Сургуте проживало: 1897г – 1100 чел, 1939г – 2280 чел, 1967г – 19 000 чел, 1985г – 217 000 чел, 2010г – 306 000 чел, 2024г – 420 000 чел (из которых 64% русских + 6% украинцев + 5% татар + 2% башкир).
      Главной рекой Сургута является Обь. В районе Сургута её русло разделяется на два основных рукава – Обь и Юганскую Обь. Сургутская пойма разделена сетью проток. Ширина поймы достигает 40 км, высота над меженным уровнем реки составляет 6–9 м. Подъём воды начинается в конце апреля. В начале мая его скорость достигает 0,5 м в сутки и более. В мае начинается ледоход. После освобождения реки ото льда практически сразу происходит заливание поймы. Сход воды начинается во 2-й половине июля, после практически двухмесячного стояния. В конце августа уровень воды стабилизируется. Летне–осенние паводки наблюдаются редко, при этом вода поднимается как правило не более чем на 1 м. В пределах города протекают речки Сайма и Бардыковка. Также имеется водохранилище для нужд ГРЭС-1 и ГРЭС-2, в которое впадают речка Чёрная и ручей Замятина.
      По климатическим условиям район приравнен к Крайнему Северу. По классификации Кёппена – влажный континентальный. Зима холодная, продолжительная – со 2-й половины октября до середины апреля. Средняя температура января 20°C. Устойчивый снежный покров с конца октября до начала мая. Весна прохладнее осени, заморозки возможны в любой месяц лета. Лето умеренно–тёплое, средняя температура июля +18,2°C. Осень продолжается с начала сентября до середины октября.
      6000 лет до нашей эры датированы самые ранние следы пребывания человека в окрестностях Сургута, обнаруженные в урочище Барсова Гора в 7 км к западу от города. Находки каменного, бронзового, железного веков говорят о том, что люди непрерывно жили на этой территории более 9000 лет.
      С 4 века нашей эры на основе общности кулайской культуры формируется обь–иртышская культурно--историческая общность, в рамках которой сформировались ханты, манси, селькупы. С 12 века в Югре шёл процесс формирования «княжеств» – территориально-родовых объединений, возглавлявшихся «князцами». Их центрами были «городки», к которым тяготели неукреплённые селения. После 15 века известно о Бардаковом княжестве, центр которого располагался неподалёку от современного Сургута
      19.02.1594, на завершающем этапе русского покорения Западной Сибири, царь Фёдор Иванович дал наказ об основании Сургутской крепости неподалёку от остяцкой крепости князя Бардака. Острог был заложен в том же году жильцом В.В.Аничковым и воеводой Ф.П. Барятинским Борцом и сразу же стал центром уезда. Здесь действовали гостиный двор и до 1753 года таможня. Сургут был одним из центров русского освоения Сибири.
      С начала 17 века город использовался как место политической ссылки – сюда были отправлены военнопленные Русско–польских войн, участники восстания Степана Разина 1670–1671г.г., старообрядцы и т.п. В 19 веке в Сургуте отбывали ссылку декабристы Андрей Шахирев и Василий Тизенгаузен, участники Польского восстания 1863 года, революционеры–народники, осуждённые по «Процессу 193-х» (в том числе супруги Аверкиевы), а также террористы–народовольцы, осуждённые по «Процессу 50-и».
      В 1629 году управление Сибирью разделено на два разряда – Тобольский и Томский. В разряд Тобольска входили города: Верхотурье, Пелым, Туринск, Сургут, Березов и Мангазея с малыми острогами и зимовьями. В 1635 году впервые описана сургутская городская печать: «две лисицы и меж ними соболь». А 17.03.1785 был утверждён герб Сургута – чёрно–бурая лиса на золотом фоне (что обозначало охоту – любимое занятие горожан).
      На протяжении 17–19 веков Сургут неоднократно страдал от сильных пожаров и перестраивался. В 1804–1868 годах Сургут утратил статус уездного города и был заштатным городом Тобольской губернии, центром комиссарства Берёзовского уезда. С 1868 года Сургут вновь окружной, а с 1898 – уездный город.
     
      В 1891 году наследник престола будущий император Николай II встретился с жителями Сургута на пристани в районе села Белый Яр во время своего «восточного путешествия».
      Общая длина маршрута,Николая в этом путешествии составила более 51 000 км (в том числе 15 000 км по железным дорогам и 22 000 км по морю). Во время посещения Японии на Николая местным японским городовым было совершено покушение (удар шашкой по голове). В 1890 году император Александр III принял решение проложить Транссибирскую магистраль, и его наследник Николай принял участие в церемонии открытия. 23 октября, после церковной службы в Гатчине цесаревич отправился поездом через Вену в Триест, где перешёл на борт крейсера «Память Азова». Такой маршрут был выбран, чтобы избежать возможных дипломатических трудностей с Османской империей, которая контролировала проливы Босфор и Дарданеллы.
      Из Триеста экспедиция отправилась в порт Пирей, где Николай встретился со своей крёстной матерью Ольгой Константиновной и её мужем королём Греции Георгом I. Их сын принц Георг вошёл в качестве офицера в команду флагмана. Из Греции цесаревич отплыл в Порт-Саид в Египте. Пока корабль проходил по Суэцкому каналу, Николай со своей свитой пропутешествовал по Нилу до современного Асуана.
      Из Суэца путь был продолжен в Аден, а 11 декабря корабль прибыл в Бомбей. Здесь Николай начал длительное путешествие через Индию, которое завершилось в Коломбо. В Индии Николай посетил все крупные достопримечательности, в том числе Тадж-Махал и Хармандир-Сахиб (Золотой храм). Здесь он также приобрёл многочисленные экзотические предметы искусств, которые были затем переданы в несколько российских музеев.
      Покинув Цейлон 31 января, экспедиция отправилась в Сингапур, затем на остров Ява и в Бангкок. В Сиаме будущий император провёл неделю в гостях у короля Рамы V. Николай получил орден и ценные подарки. 13 марта он прибыл в Нанкин и началась китайская часть его путешествия. Цесаревич посетил чайные плантации и мануфактуры.
      15 апреля 1891 года в сопровождении шести кораблей российского императорского флота Николай прибыл в Японию. Российский Тихоокеанский флот с цесаревичем сначала побывал в Кагосиме, затем в Нагасаки и в Кобе. Из Кобе цесаревич по суше добрался до Киото, где встретился с делегацией, возглавляемой принцем Арисугавой Такэхито. Поскольку это был первый визит наследника иностранного престола в Японию, и из-за быстрого роста военного влияния Российской империи на Дальнем Востоке, японское правительство уделило большое внимание этому визиту, чтобы поспособствовать улучшению российско-японских отношений.
      Цесаревич Николай проявил интерес к японским традиционным ремёслам, а в Нагасаки сделал себе татуировку[3][4], последовав за модой, распространившейся со второй половины XIX в кругах высшей английской аристократии. на борт флагмана русской эскадры доставили двух мастеров из Нагасаки[5], один из которых нанёс рисунок на руку греческого принца, а второй — на правое предплечье русского цесаревича. Болезненная операция длилась семь часов[6]. В её результате Николай обзавёлся изображением чёрного дракона с жёлтыми рожками, зелёными лапками и красным брюхом[7].
      29 апреля произошёл инцидент в Оцу, когда Николай был ранен в результате попытки убийства.
      7 мая Николай отправился из Кобе и через четыре дня прибыл во Владивосток. Здесь он завершил официальную часть своей миссии и начал путешествие через всю Россию обратно в Санкт-Петербург. Он ехал по суше и по рекам через Уссурийск, Хабаровск, Благовещенск, Нерчинск, Читу, Иркутск, Красноярск, Томск, Сургут, Тобольск, Петропавловск, Тару, Омск, Уральск и Оренбург, и вернулся в Санкт-Петербург поездом.
     
      14–16 апреля 1918 года в Сургуте и уезде состоялся съезд, поддержавший советскую власть. В июле того же года власть перешла в руки Сибирской армии под командованием А. В. Колчака. 9 декабря 1919 года в ходе восстания Сургут вновь заняли большевики. 9 марта 1921 года Сургут был занят отрядом повстанцев антибольшевистского Западно–Сибирского крестьянского восстания против продразверстки. 29 мая 1921 года восстание было подавлено отрядом особого назначения Красной Армии.
      В 1924 году Сургут стал центром новообразованного Сургутского района. Двумя годами позже он лишился статуса города и стал посёлком. В 1928–1931 годах были созданы первые промышленные предприятия Сургута – рыбоконсервная фабрика, колхоз, леспромхоз. Предпринимались попытки добычи полезных ископаемых. С 13 марта 1933 года в Сургуте стала издаваться рукописная газета под названием «Вырты кантыко» («Красный туземец»). 23 октября 1934 года выходит первая печатная газета – «Организатор» («Сургутская трибуна»).
      В годы Великой Отечественной войны из Сургута ушли на фронт 2615 человек. Не вернулись с войны 1240 человек. Во время войны в Сургут была эвакуирована Одесская рыбоконсервная фабрика (это единственный случай эвакуации промышленного объекта на Тюменский Север). Промышленность города обслуживала нужды фронта продовольствием и угольную промышленность Кузбасса лесоматериалами.
      В середине 1950-х годов экспедиция под руководством Фармана Салманова начала разведку нефтяных и газовых месторождений. Сургут получил новый импульс развития. В связи с ростом населения и строительством первых производственных объектов с 1958 года Сургут получил статус рабочего посёлка.
      15 ноября 1962 года было подтверждено наличие больших залежей нефти в регионе. В 1964 году было создано нефтепромысловое управление «Сургутнефть». В сентябре того же года открыто регулярное авиасообщение с Тюменью. 25 июня 1965 года Сургут вновь обретает статус города. В том же 1965 году создана Сургутская контора бурения, открыт Речной порт для обслуживания предприятий нефтегазового и строительного комплексов, строилось жильё, дороги, инфраструктура. В 1970 году утверждён генплан застройки города[15]. В феврале 1972 года дала первый ток ГРЭС-1, а первый блок ГРЭС-2 был пущен в 1985 году. В 1975 году построен крупнейший в Западной Сибири железнодорожный мост через р.Обь, протяжённостью 2 км, открыто постоянное грузовое движение по линии Обь–Сургут, затем открыто грузовое и пассажирское движение до Оби и Нового Уренгоя.
      В 1993 году открылся Сургутский государственный университет, в 2005 году – Сургутский государственный педагогический университет. В 2000 году близ города был открыт вантовый автомобильный мост через Обь длиной более 2 км (Югорский мост). В 2022 году началось строительство нового автомобильного моста в обход Сургута.

Ханты-Мансийск   (фото)

  (хант. Ёмвош, Ёмво, манс. Абга) – город в России, административный центр Ханты–Мансийского автономного округа (Югры) и Ханты–Мансийского района, в состав которого не входит. В 16 веке близ нынешнего месторасположения города было основано русское селение Самарово, названное по имени остяцкого князя Самара. Рядом с этим селением в 1931 году был основан посёлок Остяко–Вогульск как административный центр Остяко–Вогульского национального округа. После уточнения этнических наименований народов Севера остяков стали называть хантами, а вогулов – манси, в связи с чем в 1940 году посёлок был переименован в Ханты–Мансийск. В 1950 году из посёлка и села Самарово был образован город Ханты–Мансийск. В 2025г в нём проживало 113 000 чел.
      Ханты–Мансийск расположен на территории Западно-Сибирской равнины, на правом берегу реки Иртыш, в 20 км выше впадения Иртыша в реку Обь; в природной зоне тайги. Координаты – 61° с.ш., 69° в.д. С конца мая до середины июля в городах этой широты можно наблюдать такое явление, как белые ночи. Ханты–Мансийск находится в часовой зоне МСК+2.
      Ханты–Мансийск расположен в умеренном климатическом поясе, с умеренно тёплым летом и умеренно суровой снежной зимой. Средняя температура воздуха в январе равна 20°С, в июле +18°С, абсолютный минимум января 49°С, абсолютный максимум июля +37°С. В черте города наблюдаются достаточно продолжительные устойчивые морозы (150–160 дней в году), в то время как средняя продолжительность безморозного периода на почве колеблется от 90 до 100 дней. Снежный покров также наблюдается от 190 до 200 дней при средней из наибольших декадных высот от 50 до 60 см.
      В письменных источниках место, где сейчас расположен Ханты–Мансийск, впервые упоминается в «Летописи Сибирской краткой Кунгурской» как городок князя Самара, являвшийся местом боя дружин Самара и Ермака в 1582 году. В конце 1620-х тут был основан ямщицкий Самаровский Ям (будущее село Самарово, ныне район Ханты-Мансийска, где находится речной порт и пристань). В 1675 году Николай Гаврилович Спафарий (московский посланник, ехавший с посольством в Китай) стал первым из путешественников, посетивших Самарово.
      В 1708 году Самарово вошло в состав Сибирской губернии. 2 июля 1740 года профессор Лиль и его спутник Кёнигсфельд установили обсерваторию на Самаровской горе и произвели ряд наблюдений. В 1748 году была проведена первая перепись ямского населения России. Согласно её результатам, в Самарово проживало 487 ямщиков.
      В 1930 году в Самарово началось строительство рыбоконсервного комбината, появился свой рыболовецкий флот, новые орудия лова. 10.12.1930 вышло постановление ВЦИК «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера» и создан Остяко–Вогульский национальный округ. В 1931 году началось строительство новой столицы этого округа в 5 км от Самарова, получившей название Остяко–Вогульск. Между историческим селом Самарово, в 12 км от устья Иртыша, и Остяко–Вогульском простирался холм Самаровского чугаса.
      В 1950 году посёлок Ханты–Мансийск получил статус города, а село Самарово стало его частью. Жизнь города резко изменило открытие тюменской нефти. В Ханты-Мансийске координировалось развитие нефтепромыслов и планировались новые города на севере, которые по своим размерам и благоустройству быстро обогнали столицу. В ходе разведки тюменской нефти Ханты–Мансийск стал одной из баз геологоразведчиков. В 1967 году здесь начали работу телецентр и окружная студия телевидения. В городе началось строительство кирпичных жилых домов. До 1990-х годов Ханты-Мансийск состоял преимущественно из двухэтажных деревянных домов, примерно половина которых были оборудованы частичными или полными коммунальными удобствами (центральное отопление, водопровод, канализация). Районы частной застройки не имели удобств. В городе сохранились многоквартирные бараки-общежития, построенные ещё в 1930-е годы. Численность населения в 1967г составляла 30 000 жителей.
      В 2000-е годы город как центр крупнейшего российского нефтегазоносного региона бурно развивался, численность населения его увеличилась более чем втрое. Были построены новые современные полностью благоустроенные жилые кварталы кирпичных и бетонных домов, множество современных медицинских учреждений, Югорском государственный университет и т.д.

Тотьма   (фото)

  Город в Вологодской области РФ, административный центр Тотемского района, в котором в 2021г было 8700 жителей. Расположен на левом берегу реки Сухона, в месте впадения в неё реки Песья-Деньга. Находится в 215 км к востоку от Вологды и в 242 км западнее Великого Устюга.
      Датой основания поселения на месте Тотьмы принято считать 1137 год, на основании данных грамоты новгородского князя Святослава Ольговича, где в числе земель, облагаемых данью, упоминается погост Тошма. В 15 веке часть тотьмичей, по-видимому, переселилась на новое место, в 2 км севернее современного города. Именно там, как считают учёные, жители местных деревень первыми в России освоили процессы глубинного солеварения. Вокруг варниц, построенных жителями деревень Углицкой и Галицкой (на берегах рек Ковды, Ляпунихи и Солонухи) и вырос новый административный центр волости – Усолье Тотемское. С этого времени и вплоть до 18 века Тотьма оставалась одним из крупнейших соляных городов России.
      Владели соляными промыслами сначала известные вологодские монастыри (в том числе Спасо-Прилуцкий) и наиболее богатые крестьяне–солепромышленники. Это продолжалось до тех пор, пока право на беспошлинное производство соли и торговлю ею не приобрёл Спасо–Суморин монастырь, который существенно расширил свои солеваренные владения. Вскоре на тотемскую землю стали прибывать и другие купцы. Неоднократно соляные варницы подвергались различным опустошениям. В 1539–1541 годах город подвергся крупному разорению казанскими татарами. Судя по всему, именно в период после ухода казанцев развернулось строительство укреплённого острога на самом высоком из прибрежных холмов левого берега Сухоны.
      Тотемская крепость–острог была мощным оборонительным сооружением, отразившим нападение беглого отряда поляков в Смутное время, который однако разграбил местные варницы. Именно вокруг этой крепости стал разрастаться новый посад, напоминающий своими границами современный центр города.
      Заметным фактом в истории города 16 столетия стало основание монахом вологодского Спасо–Прилуцкого мужского монастыря Феодосием Сумориным крупной обители близ Тотьмы, которая была названа Спасо–Преображенской. Вскоре к новому монастырю отошли многие земельные владения, а также солеварни. Основатель монастыря Феодосий Суморин в 1798 году был канонизирован. Мощи Феодосия, извлечённые в 1919 году из раки монастырского собора, пробыли большую часть XX века в Лазаревском храме Вологды, а в 1990-е годы вернулись в Тотьму, в Рождественский храм.
      17 век был веком расцвета для Тотьмы, как и для других городов, стоявших на Северо-Двинском водном пути. Практически вся внешняя торговля Русского государства, ввиду отсутствия выхода к Балтийскому морю, осуществлялась через Вологду, Тотьму, Великий Устюг и Архангельск, что способствовало появлению в Тотьме дворов и представительств иностранных купцов и торговых миссий. Всего за год через город проходило от 500 до 1000 судов. Усилившееся за счёт дальнейших разработок соляных промыслов торговое значение города позволило Тотьме стать одним из наиболее богатых и значимых городов Русского царства. По переписным книгам 1-й четверти 17 века в старом Тотемском посаде по рекам Ковде и Ляпуньке значилось 8 варниц, на которых рассолы содержали от 5 до 6 % соли. Добыча соли достигала 200 тысяч пудов в год.
      Тотьму трижды посещал Пётр I. Но он же стал и последним из российских правителей, лично посещавшим город. Вскоре торговое и экономическое значение Тотьмы стало падать ввиду основания Санкт-Петербурга и полного прекращения торговли на Сухоно–Двинском пути, а также обнаружением новых источников соли (в частности, соляных озёр Эльтон и Баскунчак) на юге России.
      Но тотемские купцы смогли найти новые источники доходов и обеспечить городу не менее впечатляющий экономический расцвет. Во 2-й половине 18 века тотьмичами Фёдором и Алексеем Холодиловыми, Петром и Григорием Пановыми, Степаном Черепановым и рядом других было снаряжено множество экспедиций на восток – в Сибирь, на Дальний Восток и к берегам «Русской Америки». Компании тотемских купцов снарядили в Тихий океан около 20 экспедиций (больше, чем компании московских, вологодских и великоустюжских купцов вместе взятых). Именно поэтому Тотьму и называют городом мореходов. В ходе этих экспедиций были совершены географические открытия, зафиксированные наукой в 1755 году, составлены карты ряда островов. Этими экспедициями была вывезена 1/5 часть всей пушнины, добытой в «Русской Америке» в течение полувека – рекордный показатель среди городов России. Торговля пушниной приносила ощутимую прибыль. Так, на средства, вырученные в Сибири, тотемские купцы–мореходы имели возможность строить богато украшенные и достаточно большие по размерам для столь небольшого города храмы: Входоиерусалимский, Троицкий, Рождественский. В 1785 году императрицей Екатериной II был принят указ о даровании Тотьме герба с чёрной лисицей на золотом поле: «в знак того, что жители сего города в ловле сих зверей упражняются».
      Тотьмичи проявили себя активными участниками Русско-Американской компании, осваивали пространства Тихого океана, открыли ряд Алеутских и Командорских островов. Тотьмичом Иваном Кусковым на побережье Северной Калифорнии близ залива Бодега Бэй в 1812 году была основана крепость Форт-Росс, ставшая самой южной точкой «Русской Америки». Ко 2-й половине 18 века относится и сохранившееся в Тотьме здание городской управы.
      Во 2-й половине 19 века Тотьма постепенно становится обычным уездным городом. Соляные промыслы в Тотьме и Леденгском несколько потеряли своё значение, во многом из-за обнаружения на юге страны больших соляных озёр Эльтон и Баскунчак, а также из-за проведённой Екатериной II секуляризации монастырских земель, в результате которой местные и вологодские монастыри были лишены права заниматься производством соли. Постепенно соляные промыслы перешли в руки местных солепромышленников и казны. К 1915 году производство соли в Тотьме стало ориентированным уже на местное потребление.
      В 19 веке в Тотьме продолжают строиться городские храмы, развивается образование (открываются высшее начальное училище, женская прогимназия, духовное и реальное училища). В начале XX века Тотьма считалась одной из «образовательных столиц» Вологодской губернии. Особым успехом пользовалась Петровская ремесленная школа, открытая на средства местного уроженца, купца Н.И.Токарева. Целью школы было обучение детей из крестьянских семей изготовлению игрушек и предметов домашнего обихода. В школе действовало несколько мастерских: слесарная, токарная, плотницкая, жестяницкая, корзиночная, игрушечная. В 1905 году на международной выставке в Льеже (Бельгия) школа была удостоена гран-при. В прессе Тотьму стали называть русским Нюрнбергом – городом игрушечников.
      Кроме того Тотьма продолжала оставаться местом политической ссылки ещё с 17 века. Особенно много ссыльных прошло через город во 2-й половине 19 – начале 20 веков. В ссылке побывали писатель-народник, публицист П.Л.Лавров (начавший здесь работу над своими знаменитыми «Историческими письмами»), писатель–демократ Н.В.Шелгунов, этнограф–фольклорист Г.Н.Потанин, будущий нарком иностранных дел СССР В.М.Молотов (Скрябин). В 1876 году здесь недолгое время пробыл писатель В.Г.Короленко (позже описавший свои личные впечатления о городе в «Истории моего современника», одна из глав которой называется «Остановка в Тотьме»). Также в Тотьме на некоторое время останавливался, перебираясь из Сольвычегодска в Вологду, И.В.Джугашвили (Сталин).
      Но наиболее подробные воспоминания о тотемской ссылке оставил А.В.Луначарский, живший здесь в 1903–1904 гг: «Мои тотемские воспоминания ещё приятнее вологодских... Тотьма – очаровательный, узорный городок, с церквами в стиле рококо, на берегу громадной реки, за которой тянутся тёмные леса. Недалеко от города лежит монастырь, куда можно ездить на санях сквозь серебряные зимние леса и где дают хлеб, квас и уху, каких я ни до, ни после никогда не едал... Я вспоминаю Тотьму как какую-то зимнюю сказочку, какую-то декорацию для Снегурочки».
      В 1-й половине 20 века процессы индустриализации мало затронули город. Так хотя и были построены электростанция и расширено пищевое и лесное производство – сохранилась ориентация экономики на сельское хозяйство. Борьба воинствующих атеистов с религией завершилась сносом более чем половины храмов города, переоборудованием Входоиерусалимского храма в винный завод, а помещений Спасо–Суморина монастыря в лесотехнический техникум, в котором с 1950 по 1952 обучался будущий поэт Николай Михайлович Рубцов, до того воспитывавшийся в детском доме села Никольское Тотемского района, а впоследствии неоднократно приезжавший в Тотьму и считавший эти места своей духовной родиной.
      Тотьма расположена на нескольких невысоких холмах в левобережье Сухоны + частично в пологой низменной части на правом берегу Сухоны. Планировка улиц Тотьмы сохраняется со времён генерального плана Екатерины II. Город достаточно компактен. Его исторический центр (в котором находятся основные памятники архитектуры и иные достопримечательности) расположен на территории, ограниченном р. Сухоной с юга, р. Песьей Деньгой с запада, улицей Кирова с севера и Дмитриевским ручьём с востока. В этой части располагаются Тотемское городище (Соборная гора), главная городская площадь (Торговая), городской рынок, 4 из 5 тотемских музеев, основные магазины. Остальная часть Тотьмы условно делится на ряд небольших микрорайонов, представляющих собой бывшие слободы и деревни: Корепово (на востоке), Фетиха и Зеленская слобода (на юго–западе). С севера к Тотьме примыкает крупная деревня Варницы, слившаяся с городской чертой. В правобережной (относительно Сухоны) части Тотьмы располагаются несколько улиц, зона отдыха и городское кладбище.
      Основными улицами, маркирующими выезды и проходящими через большую часть городской территории, являются улицы Ленина, Белоусовская, Советская, Бабушкина. Застройка Тотьмы преимущественно малоэтажная, дома выше 5-и этажей в городе отсутствуют. Центральная часть практически полностью лишена современных жилых домов, которыми застроены восточные и северные окраины города. Среди цельных районов сохранившейся старинной застройки привлекают внимание сохранившийся ансамбль торговых и жилых зданий на улице Белоусовской, квартал учебных зданий близ улицы Ленина, Зеленская рыбачья слобода.

Великий Устюг   (фото)

  Город в России, административный центр Великоустюгского округа Вологодской области. Один из древнейших городов на Русском Севере, сохранивший богатое культурное наследие. Располагается в 450 км к северо-востоку от Вологды на левом берегу реки Сухоны, напротив слияния её с рекой Юг, на судоходных линиях этих рек и Северной Двины. В 1999 году объявлен родиной всероссийского Деда Мороза, благодаря чему стал популярным центром семейного туризма. В 2021 году насчитывал 29 000 жителей.
      В отечественной историографии Великий Устюг известен прежде всего как северный форпост Древней Руси и один из крупнейших опорных пунктов славянской колонизации Русского Севера, происходившей в период с 11 по 12 век.
      Основными интересами славян на северных окраинах были прежде всего экономические выгоды. Доходный пушной промысел, удобные транспортные и торговые пути, возможности установления даннических отношений с местным населением – всё это становилось ведущим фактором, подвигшим первоначально небольшие военные отряды, а затем и массы рядового населения на трудные переходы и организацию поселений и новых хозяйственных систем.
      Хрестоматийной версией истории основания города Великого Устюга является вариант образования древнейшего города «на горе, которая и доныне нарицается Гледен… при устье реки Юга» князем Ростовским Всеволодом Большое Гнездо в 1178 году... а Устюг несколько десятилетий спустя появился «в месте, зовомом Чёрный Прилук». Построил его сын Всеволода Константин. Первоначальное место для города было выбрано не случайно – «на высоком и безопасном берегу, с которого удобно было видеть врагов и с ними братися». Отсюда склонность многих исследователей вести название Гледена от глагола «глядеть».
      Современные исследователи всё больше склоняются к признанию новгородского приоритета в освоении Устюгской округи. Вместе с тем в летописях содержится неоднократное упоминание о том, что новгородцы Устюг «повоевали и пожгли». По мнению Н.А.Макарова, подобное явление с наибольшей долей вероятности было связано с возрастанием конкуренции и борьбы за обладание богатейшим источником драгоценного пушного меха и новым активным рынком сбыта. По той же причине появлялись под стенами города вятчане, вычегодцы, двиняне, булгары, чудь.
      Показательным источником служит грамота Новгородского архиепископа Иоанна игумену Архангельского монастыря, которая подтверждает наличие новгородских монастырей на берегах Северной Двины. Этот случай можно было бы считать единичным, если бы под датой 1385 в летописи Титова не появилось сообщение о походе на Устюг отряда Пермской епархии, отправленного Новгородским владыкой для укрепления влияния (при этом уже довольно развитый город сумел дать отпор, не подпустив врага под свои стены, на Чёрной речке).
      Можно наметить два основных направления миграции населения, оставившей след на археологической карте Устюгской округи – со стороны Новгорода и Верхней Волги. Первоначальным детинцем Великого Устюга считается нынешнее Соборное дворище, заселение которого прослеживается с середины 12 века. В 1218 году Устюг подвергся нападению камских булгар, ведших борьбу с русскими князьями за волжско–камский водный путь, дававший выход к богатым охотничьим угодьям. Также Устюг был разграблен монголо–татарами в 1238 году. После чего, впрочем, сумел быстро восстановиться – так, что уже через два года князья Юрий и Святослав Всеволодовичи повели русские дружины против булгар «из Ростова полк посла, а другой со Устюга на верх Камы».
      С середины 14 века всё чаще прослеживается взаимная агрессия в отношениях Устюга и Новгорода. Из всех этих сведений можно было бы сделать вывод о переориентации устюжан на Москву и Ростов, но в грамотах о Новгородско–Московских границах и распределении сфер влияния упоминания об Устюге как чьём-либо владении нет. Интересна ссылка автора на Герберштейна, который упоминал о существовавшем вплоть до начала XVI века особом языке устюжан, не похожем ни на один из известных ему.
      Вклиниваясь на северо–востоке во владения Новгородской республики, Устюг с самого своего основания служил опорным пунктом ростово–суздальских князей, преграждая дорогу в древнее Заволочье. С 1364 по 1474 год существовало Устюжское княжество с центром в Великом Устюге.
      В 14–15 веках борьба, разгоревшаяся за Север, не оставила в стороне и Устюг. Новгородцы 6 раз нападали на него. Устюжане выступали на стороне московских князей.
      В конце 14 века при великом князе Василии I Устюг окончательно закрепился за Великим княжеством Московским. В 1399 году, после очередного нападения и разорения со стороны новгородцев, была отстроена новая крепость (известная сегодня как Городище). В 1446 году Устюг отразил набег татар. В середине 16 века Устюг перестал быть окраинным укреплением и потерял своё военное значение. Однако благодаря выгодному географическому положению (в связи с открытием торгового пути по Сухоне и Северной Двине к Белому морю) он продолжал развиваться как торговый центр. Рост торговли послужил толчком к развитию кустарных производств и художественных промыслов.
      В 16 веке торговое значение Устюга настолько возросло, что Иван IV включил его в число опричных городов, дававших деньги «на государев обиход». Именно в этот период за ним утверждается название Великий.
      17 век был веком расцвета Великого Устюга, как и для других городов, стоявших на Северо-Двинском водном пути. Практически вся внешняя торговля Русского государства, ввиду отсутствия выхода к Балтийскому морю, осуществлялась по Двине через Архангельск. До конца 17 века город был центром огромной по территории Велико–Устюгской области.
      По примеру святителя Стефана Пермского устюжане осваивают новые земли – двигаются в Сибирь, на Дальний Восток, в Русскую Америку. Напоминанием об этом в современном городе служат улицы, названные именами устюжан Дежнёва, Атласова, Михаила Матвеевича Булдакова, Неводчикова, Шалаурова, Бахова.
      В 18 веке в связи с перемещением торговых путей Великий Устюг, как и многие другие северные города, утратил торгово–транспортное значение. С утратой былой славы менялось и административное положение Устюга.
      В 1708 году, когда Пётр I разделил страну на 8 губерний, Великий Устюг вошёл в состав Архангелогородской губернии. А в 19 век он вступил в качестве уездного города Вологодской губернии.
      В конце 18 века в городе из-за «прекрайней тесноты» произошло несколько крупных пожаров, в результате которых выгорел почти весь посад. Было предложено несколько планов перестройки города. Окончательно был утверждён план землемера Голубева, который считается образцом сохранения старой застройки. Также с 17 века в Великом Устюге сложился известный русский народный художественный промысел — великоустюгское чернение по серебру.
      В 1918–1929 годах Великий Устюг был центром Северо-Двинской губернии РСФСР. В 1921–1922 годах в городе был образован Северо–Двинский университет (первый на Русском Севере) + действовал Учительский институт. В 30-е годы 20 века нанесён большой урон самобытному архитектурному облику города, было разрушено и обезображено множество соборов, церквей и часовен. В частности, снесены церкви Иоанна Предтечи, Троицы (1705), Александра Невского (1707), Варвары Великомученицы (1709), Варлаама Хутынского (1704), Воскресения (1710), Рождества Христова (1716), Иоанна Богослова (1720), Петра и Павла (1749), а также Яиковский Филипповский монастырь.

Котлас   (фото)

  Город (с 1917 г.) в Архангельской области России, административный центр Котласского района. Расположен в районе впадения Вычегды в Малую Северную Двину, в 600 км от Архангельска. В 2021 году насчитывал 56 000 жителей.
      С 14 века вблизи современного Котласа находилось небольшое финно–угорское поселение Пырас, в котором святой Стефан Пермский начал свою проповедь среди коми в 1379 году. Первое упоминание названия «Кодлас» относится к первой четверти 17 века, в связи с попыткой братьев Андрея и Петра Семёновичей Строгановых купить данное селение в личное пользование.
      В 1634 году на географических картах, напечатанных в Голландии, отмечен Котлас (Северная Двина в 17 веке была единственной водной артерией для иностранцев, чтобы попасть в Московию, и хорошо описана). В 1674 году Котлас попадает на карту Русского царства французского картографа Гийома Сансона. Но до постройки железной дороги это место имело малое экономическое значение. Здесь даже не было пароходной пристани, которая находилась на противоположном берегу, у деревни Усть–Курья.
      13 мая 1895 года было постановлено соорудить ширококолейный железнодорожный путь от станции Пермь до пристани Котлас. Эта дорога составлялась из двух участков «Пермь–Вятка» и «Вятка–Котлас», различного значения (линия «Пермь–Вятка» являлась необходимым звеном в цепи железных дорог, соединяющих Великий Сибирский путь с Москвой и Петербургом… а линия «Вятка–Котлас» предназначалась для доставки на север России дешёвого хлеба).
      В конце 19 века Котлас стал крупной железнодорожной станцией. В январе 1899 года была завершена постройка Пермь–Котласской железной дороги («Пермь–Вятка–Котлас») длиной 812 вёрст. Берега Северной Двины были укреплены, а внизу около самой реки прямо к пристаням были проложены рельсы. Грузы, прибывшие в Котлас по железной дороге, дальше отправлялись к Архангельску на пароходах.
      А. Фирсов, около 1905 года посетивший Котлас, так описывает этот город: « одошли к пристани, к слову сказать, во время вечерних стоянок парохода освещаемой электричеством, проводимым с парохода же. Берег очень высокий; на нём поставлен целый ряд товарных складов, от которых проведены к реке деревянные скаты для нагрузки грузов на суда. Внизу проложены железнодорожные пути. Само село очень невелико, и наибольшее число построек принадлежит железной дороге. Каменный храм велик, но самой ординарной архитектуры. Железнодорожный вокзал, одноэтажное кирпичное здание, отстоит от пристани почти па версту; пассажирам переправляться приходится пешком, а багаж, конечно, некрупный, перетаскивают мальчишки, во множестве толпящиеся на пристани. На противоположном берегу растянулось село Вондокурское, население которого в огромном количестве взращивает капусту, отправляемую в Сольвычегодск, Устюг и Вологду. На берегу, над пристанью воздвигнута высокая триумфальная арка в честь посещения села великим князем Сергеем Александровичем. Над аркою устроен длинный балкон с башенками, откуда открывается чудный вид на далеко убегающую двинскую долину, окрестные селения и широкую стальную полосу реки».
      Во время Первой мировой войны было решено доставлять уголь из Дании через Архангельск водным путём, на баржах до Котласа с перегрузкой на железную дорогу в Котласе. Кроме угля, перегружались боеприпасы, колючая проволока, хлопок и другие стратегические грузы.
      В 1917 году Временное правительство присвоило посёлку при станции Пермской железной дороги Котлас статус города. Во время гражданской войны Архангельск был взят интервентами, и они продвигались по Северной Двине к Котласу. При подготовке к обороне красными было установлено несколько линий минных заграждений Двины, в 120 км от Котласа был перегорожен фарватер Двины. В ноябре 1918 красные сформировали 18 стрелковую дивизию, получившую название Котласской.
      В 1923 году Котлас состоял из четырёх деревень и посёлка железнодорожников. Значение Котласского железнодорожного узла возросло в начале 1930-х. Так в 1930 году на станцию Котлас–Южный прибывало около 9 тыс. вагонов и порядка 11 тыс. вагонов отправлялось. Основные грузы – хлеб и лес. Перед Великой Отечественной войной грузооборот станции Котлас–Южный достигал 1 млн тонн в год.
      В годы Великой Отечественной войны, после завершения строительства Северо–Печорской железной дороги Котлас превратился в крупный транспортный узел. 28.12.1941 из Воркуты был отправлен первый поезд по новой магистрали. В середине лета 1942г Северо–Печорская магистраль была введена в постоянную эксплуатацию на участке «Воркута–Котлас–Коноша». С 1942 года Котлаский порт использовался для приёма грузов поступающих по северному маршруту программы ленд–лиза.
      В 1957 году был построен новый железнодорожный вокзал. 11.03.1987 на Котласском комбинате хлебопродуктов произошёл взрыв мучной пыли на четвёртой силосной башне. Тушение этого пожара продолжалось трое суток.

Сольвычегодск   (фото)

  Город этот расположен на правом берегу реки Вычегды (правый приток Северной Двины) в 35 км от Котласа и в 12 км к западу от города Коряжма. Железнодорожная станция Сольвычегодск расположена в посёлке Вычегодский на другой стороне реки Вычегды на расстоянии в 10 км от города Сольвычегодск по прямой с использованием парома. Без парома ближайший путь на станцию через понтонную переправу в Коряжме. В 2021 году насчитывал 2000 жителей.
      Предшественником Сольвычегодска, согласно описаниям, являлся несохранившийся укреплённый городок Чернигов, находившийся в 2-х верстах выше по течению Вычегды, близ нынешнего села Городище. По некоторым данным, он был основан ещё в 13 веке. По другим данным, он был основан после появления соляных варниц и предназначался для их защиты. В 1546 году Чернигов сгорел. После чего ниже по течению была основана недолговечная крепость Выбор, павшая жертвой размыва Вычегдой. После этого дюди переселились в неукреплённое поселение Соль Вычегодскую при соляных варницах.
      Соль Вычегодская впервые упоминается в 1492 году в Синодальной летописи (когда были отправлены на реку Печору «сведущие в горном деле люди», в том числе «Пермичей, Вымечей и Усольцев 100 человек»). В 1498 году был основан мужской Борисоглебский монастырь
      С конца 15 – начала 16 веков богатые соляные варницы города и его местонахождение на торговом пути с сибирскими народами привлекали поселенцев из Русского государства, в числе которых были Строгановы, выделявшие из своих доходов достаточно средств на строительство города. В это время город называют Соль Вычегодская.
      Город не раз горел. Особенно сильно в 1579, а в 1613, во времена Смуты, быв разорён литовцами. Однако в течение 16 и 17 веков Соль Вычегодская представляла собой значительный населённый пункт. Летом 1648г вслед за Москвой (Соляной бунт) в Соли Вычегодской началось народное восстание против сбора старых налогов за 1647 год в тройном размере. С конца 17 века Сольвычегодск известен самобытной живописной школой – Усольской эмалью. В 17–19 веках город становится одним из главных центров русского искусства. Помимо росписи по эмали развивается здесь и иконопись (строгановская школа). Город был местом политической ссылки. Так дядю А.С.Пушкина, Павла Исааковича Ганнибала, сослали в Сольвычегодск в 1826 году. В начале 20 века в городе проживало 450 ссыльных. В доме, где с 1908 по 1910 отбывал ссылку И.В.Сталин, расположен Музей политических ссыльных.
      Сольвычегодск в 17 веке имел укреплённый острог со рвом, который охватывал старую часть города возле Благовещенского собора на правом берегу Усолки. Острог состоял из квадратных или треугольных срубов, засыпанных землёй и камнями с тыном поверх них и из 4-х проезжих и 14-и глухих башен. Остальная часть города, расположенная на левом берегу Усолки, тоже была окружена таким же острогом с 6-ю воротными и 16-ю глухими башнями и рвом
      Академик И.И.Лепехин, посетивший Сольвычегодск в 1771г, нашёл в нём 16 церквей (8 каменных), один монастырь и 400 домов. Солеварение в этот период переживало совершенный упадок.
      К 1894 году в городе было построено 12 каменных церквей, 1 каменный монастырь, 325 домов (9 каменных), 35 лавок (1 каменная), 5 складов товаров (1 каменный). Доходы города составляли 5 489 рублей, расходы 4 269 рублей; городской запасный капитал 5 361 р. Имелись двухклассные училища (мужское и женское) + церковно–приходская школа + земская больница + городская богадельня. Занятия жителей: ремесла (37 чел.), отчасти промыслы, фабрик и заводов нет, три ярмарки, с оборотом на 14 900 руб. в год.
      Благовещенский собор (расп. на берегу р.Вычегда) строился с 1560 по 1584 гг., перестраивался в период с 1819 по 1826 гг. Колокольня была построена в 1826 г. Большой Введенский собор в "строгановском стиле", расп. в центре города, был построен в начале 1690-х.

Красноборск   (фото)

  Село в Архангельской области, Красноборского района и Алексеевского сельского поселения, в 2021 году насчитывавшее 4000 жителей. Красноборск расположен в юго–восточной части Архангельской области, на левом берегу реки Северная Двина, напротив впадения в неё реки Уфтюга, в 50 км к северо–западу от Котласа и в 430 км к юго–востоку от Архангельска.
      1-е письменные упоминания о Красном Бору относились к началу 17 века. В 1780 году после екатерининских административных преобразований Красноборск стал уездным, а в 1796 году заштатным городом, центром знаменитых ярмарок, объём торговых оборотов которого в 19 веке уступал только Вологде.
      Самым первым зданием в Красноборске была церковь, построенная И.Я.Ожеговым и К.И.Пановым в 1627 году по просьбе строителей. Церковь несколько лет стояла без «песнопения» и без прихода, так как все окружающие были закреплены другими погостами. Первыми владельцами этих земель были получившие в 1653 году от царя Алексей Михайловича право на земли Красноборского погоста Степан Ожегов и поп Иван Чупров.
      Красноборская земля – родина самобытных крестьянских росписей Уфтюги, Пермогорья и Ракулки, уходящих корнями в 18 век. Наибольший интерес представляют пермогорские прялки, уфтюжские туеса и белослудские кушаки. Повсеместное затухание промыслов Красноборского района относится к 1930-м годам. Старики Красноборья вспоминают, что ещё в 1927 году, весной, во время разлива рек отправлялись баржи, наполненные произведениями народных промыслов, которые затем продавались на базарах в Архангельске, Вологде, Великом Устюге и Сольвычегодске.
      На 1833 год жителей в этом селе было около 500 человек + соборная церковь каменная + 116 деревянных домов + 65 лавок. В 1906 году в Красноборске были огромные торговые ряды (на месте автостанции). В том месте продавали скотину, куриц и т.д. Сюда съезжались со всей Царской России. Тогда в Красноборске было 2-а каменных храма. Один из них снесли в 1972 году, второй храм с 1812 остался нетронутым. Красноборский лесотехнический техникум начинает свою историю с 1911 года.

БЕЛГОРОД   (фото)

  Возник на Северском городище, расположенном на меловой горе вблизи впадения реки Везелицы в Северский Донец. Первоначальное заселение места будущей крепости произошло примерно в 17–15 веках до н.э. Крепость, известная впоследствии как Северское городище, была возведена в период господства в регионе Хазарского каганата (с середины 8 по начало 10 века). Собственно же город Белгород, согласно принятой большинством историков точке зрения, был заложен по указу царя Фёдора Иоанновича 11.09.1596, как пограничная крепость, центр Белгородского воеводства и Белгородского разряда.
      Со ссылкой на летописи в описании городских поселений Российской империи указано, что воеводы князья Михаил Ноздреватый и Андрей Волконский, по указанию царя Фёдора Ивановича в 1593 году поставили города Белгород и Оскол. По всей вероятности, какая-то небольшая крепость на месте современного Белгорода существовала и до 1593 года. Её неоднократно сжигали при набегах крымские татары, и поэтому по указу царя Фёдора Ивановича она была отстроена заново. С этого времени Белгород стал главным городом 800-километровой оборонной линии вплоть до присоединения Крымского ханства.
      В 1612 году Белгородская крепость была взята, разграблена и сожжена польско-литовским войском. Чтобы улучшить защиту и водоснабжение крепости, московское правительство решило восстановить её на новом месте — на левом низком берегу Северского Донца… В 1633 и 1634 годах во время Смоленской войны Белгород дважды осаждался запорожскими казаками во главе с полковником Яковом Острянином. Оба раза их войско численностью от 5 до 7 тысяч человек после кровопролитных штурмов и в результате смелых вылазок гарнизона было вынуждено отступить, хотя при второй осаде им удалось сжечь большой острог, примыкавший к детинцу. В связи со строительством оборонительных сооружений Белгородской черты в 1646 году было принято решение о переносе крепости на правый берег Северского Донца у реки Везеницы (центральная часть нынешнего Белгорода).
      С 1658 года Белгород являлся главным городом Белгородской черты. В этом же году формируется Белгородский полк – крупное постоянное военное соединение, включавшее в себя все вооружённые силы на Белгородской черте и подчинявшееся Белгородскому воеводе. Формирование Белгородского полка представляло собой образование крупного военно-административного округа – Белгородского разряда, который просуществовал до начала 18 века. В начале 18 века, после присоединения к России Новороссийского края и строительства Украинской оборонительной линии, стратегическое значение Белгорода значительно уменьшилось. 18.12.1708 при разделении Российской империи на 8 губерний Белгород стал центром Белгородской провинции Киевской губернии. В 2021г Белгород являлся центром Белгородской обл. РФ, пограничной с Украиной, а также Курской и Воронежской областями РФ (при этом от Белгород – до г.Харьков 80км на юг, до г.Курск 140км на север, а до г. Старый Оскол в Воронежской обл. 130км на С-В) и насчитывал 320 000 жителей.

ЧЕРНИГОВ   (фото)

  Один из древнейших русских городов (8 век), расп. в среднем течении реки Десна между Брянском (выше по течению) и Киевом (возле которого Десна впадает в Днепр). В настоящее время областной город на Украине, в 2021г насчитывавший 300 000 жителей.

БРЯНСК   (фото)

  Один из древнейших русских городов (конец 10 века), расп. в среднем течении реки Десна (шириной тут м.70), которая затем, протекая через Чернигов, впадает в Днепр возле Киева. Стоит на высоком правом берегу р.Десна, до сих пор в окружении широких лесных массивов. Сейчас областной город РФ с 370 000 жителей в 2021г.

КУРСК   (фото)

  возник по археологич. данным на границе Руси и Степи ещё в 7–8 веках… но впервые письменно упомянут лишь в 1107 году. Сейчас это областной город РФ, насчитывавший в 2021 году 435 000 жителей, расп. на ж.д.трассе «Москва–Тула–Орел–Курсе–Белгород».

ОРЕЛ   (фото)

  областной нынче город, в 2021 году насчитывавший 290 000 жителей. Был основан в верховьях р.Ока (при впадении в неё слева речки Орлик) в 1566г по указу Ивана Грозного. Автовокзал тут (где камера хранения работает за 50 руб/сутки с 7 до 19ч) находится в км.4 от ж.д.вокзала на другом берегу р.Ока. Туда можно доехать на городском автобусе. Но до того от ж.д.вокзала м.700 на запад идти надо. Потому как непосредственно возле ж.д.вокзала г.Орел даже машины почти не ходят. Но зато тут скверик тихий, уютный, зелёный со скамеечками + выставка военной техники возле Дома Культуры + большой красивый собор 19 века (но сделанный очень похоже на 17в) в м.400 на юг от ж.д.вокзала, возле которого всю улицу занимают трамвайные пути на зелёной травке + ещё дальше в обе стороны разбегаются многочисленные узкие улочки с «деревенскими» домиками.
      До р.Ока от ж.д.вокз. г.Орёл – км.1,5 на запад. Ока тут м.300 шириной, без течения, с высокими берегами. Влево, вверх по течению Оки расп. большой автомост, за которым на левом берегу находится мужской монастырь аж с 3-мя большими, красивыми, оригинальными соборами + памятником Ивану Грозному (где он молодой, подтянутый, на коне, правой рукой крест вздымает. а левой меч простирает – ну чисто святой Николай). Оттуда вдоль Оки, дальше вверх по её течению, по низу под обрывом голокаменным желто–известняковым красивая тропа идет м.500. Потом, в начале пляжа от неё лучше наверх по лестнице подняться – в городской парк, основ. в 1868г (где есть беседки, красивый вид на реку и т.д.).
      Ещё чуть выше по течению в Оку слева р.Орлик впадает. Там на стрелке старый центр города с 1–2 этажн. домами 18–19 веков, красивыми соборами, набережной, очередным парком и т.д. Плюс, на правый берег Оки тут же сначала пешеходный, а затем автомост идут. За последним ещё несколько соборов старых, больших, красивых (большая часть из которых хорошо расписана изнутри, с резными иконостасами оригинальными и т.д.). Ещё выше по р.Орлик, на правом её берегу расп. ещё один парк с желто–известняковыми обрывами вдоль реки и т.д.

ТУЛА   (фото)

  расп. в верховьях реки Упа (правого притока Оки), была впервые письменно упомянута в 1146 году (хотя первые свидетельства о существовании древних жителей в пределах этого города датируются 8000 летней давностью). Нынче же это областной город, насчитывавший в 2021 году 457 000 жителей, с сохранившимся большим кремлём + неск. монастырями + немалым кол-вом церквей + большим кол-вом деревянных старинных домиков и т.д.

Мценск   (фото)

  1-е летописное упоминание о Мценске имело место в 1146г (но уже тогда, в отличие от деревеньки Москва, Мценск считался большим городом). Городище 11 века расп. тут на высоком левом берегу реки Зуша (правого притока р.Ока м.70 здесь шириной), в км.1,5 к югу вдоль жел.дороги от ж.д.вокзала, рядом с 3-мя интересными церквями 16, 17 и 19 веков, в окружении «деревенских предместий»… Тогда как «современный» Мценск (тоже, в основном, из «деревенских домиков» состоящий и насчитывавший в 2023 году 36 000 жителей) расп. напротив упомянутого городища на низком правом берегу, в излучине реки Зуша, сразу после автомоста через оную). Отсюда каждые 60 мин автобусы № 403 в г.Орёл ходят.

Болхов   (фото)

  В этом городке (впервые письменно упомянутом в 1196 году) сохранилось много 2-этажных кирпичных домов 18–19 веков. Плюс, речка Нугрь (левый приток Оки м.50 тут шириной) под косогором, залесённым на склонах, уютно скрыта. На месте городища на высоком её берегу – парк городской небольшой. Рядом церковь 17в («строгановского стиля» – с резными колоннами и прочими «каменными рюшечками»), расп. на месте храма, где в 16в Иван Грозный в очередной раз венчался + большой собор 19в. А в км.2 за городом ниже по течению р.Нугрь, на высоком открыто–травяном левом берегу оной расп. Троицкий Оптин монастырь с храмом 17в. Отсюда достаточно часто автобусы в г.Орёл и г.Мценск ходят. И в 2023 году насчитывалось 9500 жителей.

Белёв   (фото)

  Возник по археологич. данным ещё в 8–9 веках, но впервые письменно упомянут только в 1147 году. Главная улица городка с 2-этажными кирпичными домами 19в. Остальные дома в городке – деревянные, 1-2–этажные (в т.ч. старинные). Плюс, Белёв овраги глубокие зелёные разрезают, ведущие к Оке. А сам город расположен на верху высокого крутого косогора, тянущегося вдоль левого берега этой реки (в то время как вдоль правого берега Оки тут простираются широкий «дикий» луг и пахотные поля). В центре Белёва два монастыря (мужской и женский) красиво очень над самой Окой стоят. Плюс, рядом там ещё два отдельных собора старинных стоят. Плюс, жел. дор. мост через Оку в км.2,5 ниже центра Белёва по течению Оки расп. Плюс, возле краеведческого музея в центре Белева памятник Александру II стоит (видимо, как и в Галиче «северном», он единственный из начальства высокого за все весьма немалые годы существования этих городов хотя бы проездом своим через оные их «осчастливил»). Плюс, в км.5 ниже по течению на правом берегу р.Ока в местечке Жабынь, на красивой полянке без деревни с прудом стоит ещё один местный монастырь с большими красивыми соборами 1708 и 1899 годов. Отсюда достаточно часто автобусы в г.Тула ходят. И в 2021 году насчитывалось 13 000 жителей.

Козельск   (фото)

  Был впервые письменно упомянут в 1146 году. 7 недель сдерживал войска Батыя в конце его 1-го нашествия на Русь (за что был назван монголами «злым городом»). Стоит на левом берегу реки Жиздры (впадающей слева в Оку в р-не с.Перемышль). В 2023 году насчитывал 17 000 жителей.

Чекалин   (фото)

  расп. на высоком левом берегу Оки. В центре – новодельные (но вполне симпатично выглядящие) деревянные башни на верху холма, где во времена Ивана Грозного, в 1566г городище было устроено, названное Лихославлем и вошедшее в состав «Засечной Черты», защищавшей Русь от татар (а если быть точнее, то от набегов со стороны Украины), куда входили крепости: Орёл, Белёв, Лихославль, Перемышль, Тула, Венёв, Зарайск, Рязань. А до этого в км.2 ниже по Оке, также на высоком левом её берегу стояла крепость, сожженная татарами вместе с Козельском ещё в 12 веке. Плюс, в 17 веке тут и Сапегу отбивали, и с Болотниковым бились, и князь Пожарский с поляками Лисовского воевал. А в Чекалин этот город был переименован уже после ВОВ, в середине 20 века, в память 16-летнего партизана, расстрелянного здесь фашистами. Нынче это самый маленький город в РФ (имеющий всего 1000 жителей). В нём всего одна церковь 19в. Но зато, много старых, 1-2–этажных кирпичных и деревянных домов.

Перемышль   (фото)

  расп. на месте бывшего городища 16 века… на месте последнего сейчас большой, но ещё малоотреставрированный собор с ухоженным садиком возле оного и красивым видом на длинное озеро–старицу и р.Ока за ним. Тут же рядом магаз. «Магнит». В 1км влево – ухоженная красивая церковь 17 века. В 1км вправо, тоже на краю обрыва – эпические развалины ещё одного большого краснокирпичного собора.
     
   

КАЛУГА   (фото)

  расп., в основном на высоком левом берегу р.Ока. Основан этот город был в 15 веке Иваном 3-м (эпический памятник которому стоит в центре города). В этом областном нынче городе в 2021 году было 325 000 жителей. Сохранилось много 2–4 этажных кирпичных домов 18–19 веков и больших и малых церквей того же времени + 2-этажный арочный кирпичный мост через глубокий овраг (по дну которого «глухая залесённая» тропа идёт к берегу р.Ока) + музей истории космонавтики (поскольку здесь жил и преподавал в разных гимназиях К.Циолковский) на «городском» берегу большого Яченского озера–вдхр. (на другом берегу коего расп. большой светлый бор с 300-летними соснами).

Малоярославец   (фото)

  Был основан в конце 14 века Владимиром Храбрым (братом Дмитрия Донского). Пережил большие сражения 1812 и 1941 годов. В 2023г тут было 42 000 жителей. При этом сохранились: центр с 3-мя симпатичными храмами и множеством «деревенских» домиков + женский монастырь + городище + тропа вдоль речки Лужа (правого притока р.Протва, впадающей в оную в р-не г.Обнинск) + высокие смотровые площадки на краю оврагов и косогоров вдоль правого берега всё той же речки Лужа.

Бо’ровск   (фото)

  «Музейный» городок со множеством старинных церквей, а также 1–2 этажных деревянных и кирпичных домиков. Расп., в основном, на правом высоком берегу р.Протва в км.15 от ж.д.ст.Балабаново Московско–Калужского направления (к которой тут кажд. 60 мин. ходит автобус). Здесь, судя по археологич. находкам, славяне жили ещё с 11 века (хотя 1-е письменное упоминание относится лишь к 1358 году)… а в 2023 году насчитывалось 13 000 жителей.

Алексин   (фото)

  Был основан на левом берегу р.Ока в конце 13 века 1-м московским князем Даниилом Александровичем (младшим сыном Александра Невского). В 2020г тут жило 58 000 чел.

Таруса   (фото)

  Была основана на левом берегу р.Ока, судя по археологич. находкам, в 11 веке – на месте ещё более древнего поселения «мощинской культуры» 4–7 веков. Небольшой нынче городок (10 000 жителей в 2021г)… но для «столичного жителя» вполне «провинциально–симпатичный»… с 1–2 этажными деревянными, а в центре городка и кирпичными старинными домиками, а также несколькими церквушками 18–19 веков (снаружи достаточно стандартными, но зато изнутри весьма художественно расписанными фресками современными иконописцами).

СЕРПУХОВ   (фото)

  Был основан, судя по археологич. находкам, ещё в 10 веке… но с 1-м письменным упоминанием об оном лишь в 1339 году. Здесь княжил Владимир Храбрый (брат Дмитрия Донского)… а в 2024г было 134 000 жителей. При этом от каменного кремля, разобранного в середине 20 века, остался лишь холм, на котором он находился, на правом берегу речки Нара (м.50 шириной), впадающей тут в Оку с левого берега, рассекая Серпухов надвое. При этом, на правом берегу р.Нара и нынче расп., в основном, деревянные дома «деревенского» типа + женский монастырь старинный ближе к устью р.Нара (где до сих пор держат павлинов, которые со времён Екатерины 2-й попали аж на герб Серпухова) + неск. старинных церквей выше по течению р.Нара вдоль того же правого её берега + завод ещё выше по течению р.Нара и т.д. Правый же берег р.Нара «более городской». Тут ближе к её устью стоит мужской Высокинский монастырь (внутри которого множество наглых кур, уток и т.п.) + выше по течению р.Нара, в районе бывшего серпуховского кремля расп. достаточно большие церкви 18–19 веков, неплохо расписанные изнутри, а также немало деревянных и кирпичных старинных 1–2 этажных домиков 18–19 веков, красиво расписанных современными живописцами уже снаружи, + много «жанровых» металлических памятников, посвященных стрельцам на на отдыхе у костра, рыбакам в лаптях и с живностью, местным жителям 19-го века и т.д. Плюс, в км.12 выше р.Нара также слева в Оку впадает река Протва.

Можайск   (фото)

  расп. в верховьях реки Москва (довольно быстрой тут, мелкой, м.50 шириной). Судя по археологич. находкам, люди здесь жили ещё 4000 лет назад. Тогда как нынешний город был основан в 1100 году. От Можайска электрички часто ходят в Москву и Вязьму (через Бородинское Поле). А автобусы ещё более часто ходят в г.Верея через «Борисов Городок» и г.Руза.

Руза   (фото)

  Была основана в 14 веке на высоком левом берегу реки Руза (м.70 там шириной, но весьма мелкой даже в мае, впадающей с севера в р.Москва в км.35 ниже г.Можайск). Отсюда автобус ходят в Москву через г.Звенигород, а также в Можайск.

Звенигород   (фото)

  расп. на левом берегу р.Москва, м.100 тут шириной, в км.75 ниже г.Можайск и в км.100 выше г.Москва… где, судя по археологич. данным укреплённое поселение было основано ещё во 2-й половине 12 века, хотя 1-е письменное упоминание о нём относится к 1339 году, рядом с которым в 1398 году был основан Саввино–Сторожевский монастырь, в котором до наших дней сохранился белокаменный Рождественский собор 1405 года, весь расписанный изнутри старинными фресками + на высоком городищенском холме сохранился ещё белокаменный Успенский собор 1399 года – самый старый в подмосковье.

Кашира   (фото)

  (Московская обл.), насчитывала в 2021 году 46 000 жителей, расп. на обоих берегах реки Ока между левобережными городами Пущино и Коломна с авто и ж.д. мостами через оную. При этом правый берег Оки там существенно более высокий и «городской», откуда электрички и автобусы в Москву и Венёв ходят. Тогда как напротив, на левом низком берегу Оки Троицкий Белопесоцкий монастырь расп… а в неск. км. ниже по течению на том же левом берегу Оки расп. село Старая Кашира, известное с 1356 года, которое с 15 века стало городом… коий, правда, в 1480 году Иван III сам же и приказал сжечь (не надеясь защитить от ожидавшегося набега татарского хана Ахмата), но затем вновь отстроил. После чего в 1497–1526 годах Каширой владели бывшие казанские татарские цари, поддерживающие московского князя. Затем в 1517 на Каширу был совершён первый набег крымских татар. После чего до конца 16-го столетия Кашира пережила более 20 подобных же набегов. При этом в 1531 году в Кашире построена крепость (ныне городище Старая Кашира), включавшая в себя земляной вал с деревянными укреплениями. Затем к 1607–1611 годам, после набегов, эпидемии чумы и военных действий Кашира запустела. Но к 1618 году была отстроена вновь – уже на правом берегу реки Оки, где был возведён земляной вал с новым Каширским кремлём, служившей одним из опорных пунктов Большой Засечной черты. И в том же 1618 году Каширой было отражено нападение запорожских казаков во главе с гетманом Сагайдачным. После чего во 2-й половине 17 века оборонная роль Каширы уступила место торговой.

КОЛОМНА   (фото)

  (Московская обл.) была основана в 1110 году. К 2021 году насчитывала 135 000 жителей. При этом здесь не только сохранился кремль (к тому же не только с немалым кол-вом церквей старинных 16–18 веков, но и жилыми деревянными «деревенскими» домиками внутри оного), но и немалое кол-во старинных 1–3 этажных кирпичных и деревянных домиков в самом городе + весьма интересный Бобренёв монастырь, (расп. в селе Старое Бобренево напротив кремля, на другом, северном берегу р.Москва, через которую тут наплавной мост имеется) + Старо–Голутвин монастырь (расп. при слиянии рек Москва и Ока) + 3-й монастырь с большим храмом в «византийском стиле» напротив оного, на другом, высоком правом берегу р.Ока, после большого высокого современного автомоста через оную + от ж.д.ст.Голутвин не только электрички часто в Москву и Рязань ходят, но и каждые 60 мин с 5-40 до 21-30 автобус № 31 в г.Зарайск ходит.

Зарайск   (фото)

  В этом городке (впервые письменно упомянутом в 1146 году, а в настоящее время входящем в состав Московской обл. и к 2021 году насчитывающем 21 000 жителей) полностью сохранилась хоть и небольшая, но высокая квадратная серокаменная крепость, в которой в начале 17 века начальствовал сам князь Пожарский (освобождавший Москву от поляков в 1612 году).

Венёв   (фото)

  В этом райцентре Тульской обл. РФ, известном с 1390 года и насчитывавшем в 2021 году 13 000 жителей, на центр. площади среди 1–3 этажных старинных деревянных и кирпичных домиков сохранилась даже здоровенная кирпичная колокольня 19 века. А кроме того, отсюда кажд. 60 мин с 5 до 20ч автобусы № 168 идут в г.Тула.

РЯЗАНЬ   (фото)

  В 2021г областной город РФ с 520 000 жителей, расп. на берегу рек Трубежа, Лыбеди и Оки (в среднем течении последней, между городами Коломна и Муром). Был основан в 1095 году, на границе мещерских лесов (расп. на правом берегу Оки) и Дикой Степи (расп. на левом берегу Оки). В центре города сохранился большой высокий кремлёвский холм с архиерейским подворьем 17в + неск. старых церквей и домов. Электрички из Рязани ходят в Москву через Коломну (200км на С-З)… а автобусы – в Тулу (через Венёв, на Ю-З), Владимир (200км на С-В), Пензу (400км на С-В), Тамбов (200км на Ю-В), Воронеж через Липецк (350км на юг) и т.д.

Касимов   (фото)

  В 2021г райцентр Рязанской обл. с 28 000 жителей, расп. в среднем течении р.Ока (на левом берегу оной, между Рязанью и Муромом). В 1152 году в летописях Касимов впервые упоминается как Городец Мещёрский, который затем по велению князя Юрия Долгорукого он был превращён в пограничную крепость Ростово-Суздальского (Суздальского) княжества.
      В 1362 году, владевший до этого Городцом, мещерский князь Александр Укович продаёт его московскому князю Дмитрию Донскому. В 1376 году город был полностью сожжён и разорён, однако вскоре на его месте возник новый город.
      В 15 веке в борьбе за московский престол великому князю Василию Тёмному большую помощь оказали татарские царевичи Касим и Якуб. В 1446 году они ушли из Казани на Русь, спасаясь от преследований своего брата Махмутека, который захватил власть. За верность и важные услуги князь Василий в 1452 году пожаловал Касиму Низовой Городец. Так по княжьему указу в глубине мещёрских лесов возникло Касимовское ханство, просуществовавшее с 1452 по 1681 год. В состав этого ханства входила территория уездов будущих Рязанской и Тамбовской губерний (Касимовский, Шацкий, Елатомский, Темниковский). В этот период Касимов становится одним из крупных татарских и мусульманских центров России… После завоевания в 1552 году Иваном Грозным Казани в Касимов была сослана последняя правительница Казанского ханства – Сююмбике, которая спустя несколько лет и скончалась в этом городе. После смерти в 1567 году Шах-Али на Касимовском престоле оказался Саин-Булат, правнук последнего великого большеордынского хана Ахмата.
      Во время Смуты касимовский хан Ураз-Мухаммед в 1608 году перешёл на сторону Лжедмитрия II, создав тем самым крупную боевую единицу из касимовских, романовских и астраханских (юртовских) татар. В период с мая по июнь 1609 года город был осажден войском муромского воеводы Андрея Алябьева. Однако вскоре русским войскам пришлось отступить в Муром и снять осаду города. Но уже в следующем году город был повторно осаждён войском Фёдора Ивановича Шереметева. В результате чего город был взят русскими войсками, а Ураз-Мухаммед бежал в Калугу.
      В первой половине 17 века к северу от Татарской горы был построен Касимовский кремль, в котором жил воевода и находился военный гарнизон. В 1681 году со смертью последней владелицы Касимова Фатимы-Султан Касимовское ханство перестало существовать и было присоединено к дворцовым волостям. От периода касимовского ханства в городе сохранились минарет времён царевича Касима, мечеть и два мавзолея (текии), в которых погребали касимовских царей.
      В 17 веке Касимов разделялся на 3 части – удел касимовских ханов и беков (Татарская слобода и Старый Посад) + Ямская слобода (которая находилась в непосредственном подчинении Москвы) + остальная часть города (в том числе Марфина слобода, которая управлялась касимовским воеводой).
      В 1773 году Касимов стал уездным городом. В 1910 году население Касимова составляло 17 000 человек.

МУРОМ   (фото)

  В 2021г районный город Владимирской обл. РФ, расп. на левом высоком берегу р.Ока, в нижнем течении оной, немного выше впадения в неё р.Клязьма (в среднем течении которой стоит г.Владимир, а в верхнем – г.Москва), на границе с Нижегородской обл., со 100 000 жителей. Возник в 10 веке. Родина Ильи Муромца и святой княжеской супружеской пары Петра и Февроньи (мощи которых хранятся в муромских монастырях). Сейчас в Муроме сохранилось 5 монастырей + немало отдельных церквей и кирпичных 1–3 этажных домов 18–19 веков. Электрички и поезда отсюда ходят в Арзамас (а оттуда в Нижний Новгород) + Ковров (а оттуда во Владимир) + Москву и т.д.

Гороховец   (фото)

  В 2021г райцентр Владимирской обл. РФ с 12 700 жителей, расп. в нижнем течении р.Клязьма (левого притока р.Ока, в среднем течении которой стоит г.Владимир, а в верхнем – г.Москва). В 6 веке на месте будущего города, предположительно, находилось финно–угорское поселение, а в 9–11 веках – славянское, превратившееся к окнцу 12 века в небольшую крепость. Вероятно, укреплённый пограничный пункт на восточных границах Владимиро–Суздальского княжества был основан великим князем Андреем Боголюбским в 1168 году, во времена походов русских войск на Волжскую Булгарию. Первоначальное ядро города составлял Гороховецкий детинец, расположенный на Никольской горе (крутом мысу правого берега Клязьмы), высота земляных валов которого достигала 5 м. После появления детинца у подножия горы возник нижний посад. Могильник 12I века на Пужаловой горе сочетает в себе языческие и христианские традиции.
      В 1239г Гороховец сожгли татары, после чего жизнь в городе надолго замерла… В конце 14 – начале 15 веков, при князе Василии I Гороховец вошёл в состав Московского княжества. В это время юго–восточная пограничная засечная черта Руси проходила по реке Оке и называлась «Поясом Пресвятой Богородицы». Естественным продолжением этого пояса и был «град Святой Богородицы Гороховец», прикрывавший границу с востока. Одновременно Гороховец стал центром христианизации прилегающих земель.
      В начале 15 века Гороховец стал центром волости Нижегородского уезда, в нём находился мытный двор и жили «волостели» – великокняжеские управители. В 1539 году волость пережила набег казанских татар и была разорена, а город разрушен, но быстро восстановлен. Новое нападение 1545 года удалось отбить… В 1563 году Иван Грозный передал Гороховец своему шурину, кабардинскому князю Михаилу Темрюковичу. К концу 16 века город получил статус уездного центра.
      В 17 веке, с началом Смутного времени, Гороховец попал под контроль поляков, и в 1610–1611 годах король Сигизмунд III пожаловал его своему князю Андрею Милославскому. С началом освободительного движения город вновь встал на защиту Родины. Гороховец в числе первых присоединился к народному движению.
      В 1619 году кочующий отряд запорожских казаков («черкесов») захватил Гороховец и сжёг городские укрепления и постройки. Это было последнее нападение, которому подвергся город. К этому периоду функции пограничной крепости были уже утрачены, а городские деревянные укрепления начали приходить в упадок и были постепенно разрушены.
      Сейчас в Гороховце сохранились 3 монастыря + много 2–3 этажных «светских» белокирпичных «палат» 17 века + немало деревянных домов нач. 20 века в стиле «модерн». Немало автобусов отсюда ходит в Нижний Новгород и Владимир.

Ковров   (фото)

  В 2021г райцентр Владимирской обл. РФ с 128 000 жителей; расп. в среднем течении р.Клязьма (левого притока р.Ока, выше по которой стоят г.Владимир и г.Москва); на пересечении жел. дор. путей из Владимира, Нижнего Новгорода, Иваново и Мурома. На месте Коврова, согласно преданию в 12 веке возникла деревн, называвшаяся по имени её основателя зверолова Елифана. В 16 веке это село стало принадлежать князьям Ковровым. К этому же времени относятся и 1-е об нём письменные упоминания. Однако, у села Шашово (ныне расп. в черте города) при разработках гравия в июне 1938 года был обнаружен могильник индоевропейцев «фатьяновской культуры», датированный 1750г до н.э.

Арзамас   (фото)

  В 2021г райцентр Нижегородской обл. РФ со 105 000 жителей. Электрички отсюда ходят в Нижний Новгород и Муром. Арзамас был основан на высоком берегу небольшой речки Теша, предположительно, в 1572 году как новый военный и административный центр для контроля земель на востоке от Мурома и юге от Нижнего Новгорода. С 17 века Арзамас приобретает значение важного транзитного пункта на пути из Москвы в юго–восточные районы страны, в это время формируется торгово--ремесленная часть города. В России Арзамас был знаменит местным сортом лука и породой гусей. Известен был Арзамас также выделкой кож и кожевенных изделий. Знаменитая арзамасская юфть вывозилась в Англию, Францию, Германию. С 1954г некоторое время Арзамас был областным центром. А с 2023 года входит в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры.
      Первые поселения возникли на территории Арзамаса в эпоху палеолита. Окончательное освоение этих земель человеком проходит в 8–6 тысячелетиях до н. э., в эпоху мезолита… В 13 веке волжско–сурское междуречье было завоёвано монголами и позднее вошло в состав Золотой Орды, правители которого притесняли жившие тут ранее мордовские племена. Местность вокруг нынешнего Арзамаса была глуха из-за непроходимых лесов, поэтому там образовался центр мордовских поселений, бежавших в эти глухие земли от притеснений. Начиная с 15 века с запада началось проникновение русских и их расселение по берегам Волги и Суры. Обычно они мирно сосуществовали с мордвой (и те, и другие могли спокойно могли заниматься своим делом: земледелие, скотоводство, рыболовство, охота).
      Существует легенда, что первое поселение на высоком холме, где находится исторический центр Арзамаса, было основано мордвином Тешем в 1245 году, который в числе других бежал в глухие дебри от нашествия Батыя.
      Начало городу Арзамасу, как и многим русским городам 16 века, положила пограничная Арзамасская крепость. Официальной датой основания города условно считается 1578 год. Именно к этому времени относятся дошедшие до нас исторические документы, в которых Арзамас упоминается как крепость и административный центр большого уезда.
      Русский город Арзамас (в 16 веке – Арземас) появился в 1572 году на месте мордовского Арземасова городища. Первым арзамасским воеводой в 1572 году был назначен Никита Еропкин. Арзамасский кремль начала 17 века представлял собой крепость с 11 башнями и 4 воротами (в центре которой, на месте нынешнего Воскресенского собора, заложена церковь во имя Архистратига Божия Михаила). Для охраны этой крепости государь оставил в ней гарнизон из стрельцов, казаков и пушкарей. В крепости имелся «наряд» – огнестрельное оружие… из которого в описи 1629 года указано 35 «пищалей» (пушек) разных калибров, медных и железных (некоторые из них «с колесы») и 35 «пищалей ручных» (ружей).
      Относительная стабилизация Русского государства после бурных событий начала 17 века не исключала опасности нападений на него с юга и с востока, со стороны Крымского ханства и кочевников Ногайской орды (располагавшейся в Прикаспийских степях). Поэтому система оборонительных сооружений, созданная Иваном IV, поддерживалась и расширялась в 17 веке (особенно в 1-й его половине). Кроме того, крестьянская война показала, что царскому правительству необходимо иметь опорные пункты обороны на случай народных восстаний.
      В 1554 году в Поволжье вспыхнула Черемисская война. Именно тогда городок Арзамас и стал уездным центром. Впоследствии для охраны арзамасского края была основана казачья Выездная Слобода, а вдоль реки Тёши устроена Арзамасская засечная черта. Кроме собственно засечной черты, в оборонительную линию входили города–крепости, поселения сторожевой казачьей службы и других служилых людей, которые при необходимости должны были первыми принять удар, пока не подойдут основные силы защиты.
      После основания города началось строительство первого монастыря. Спасский мужской монастырь был построен вне крепости на востоке от города за речкой Сорокой. В 1580 году в город прибывает большое количество новгородцев (высланных из Великого Новгорода после учинённого там Иваном Грозным погрома). Благодаря этому начинается развитие новых ремёсел (кожевенное, мыловаренное и скорняжное). В то же время свою историю начинает женский Николаевский монастырь.
      Среди дремучих лесов на правом берегу реки Тёши стояла небольшая деревянная крепость, в которую вело четверо ворот. Рядом со Спасским монастырём и Ильинской церковью, вырубая росший там лес, активно селились жители. Нижняя часть города была покрыта болотами, через неё протекали речки Шамка и Сорока, где расположились кожевенные заводы. Поэтому эта часть города в XVII веке получила название Кожевенная слобода. На выезде за рекой Тешей жили казаки, которые в числе 600 человек оставлены были Иваном Грозным для защиты от татар. Их селение получило название Выездная казачья слобода. По соседству с ними поселились пушкари.
      Отдалённый от Москвы Арзамас не видал под своими стенами ни врагов поляков, ни самозванцев, ни буйных донских казаков, но и до него доходили страшные вести из Москвы о переходе царской власти от одних рук к другим. Неизвестно, как была воспринята в Арзамасе весть о кончине царя Фёдора Иоанновича и о вступлении на престол Бориса Годунова, но факт, что новым царём стал Лжедмитрий, которого все считали истинным сыном Ивана Грозного, встречен был с радостью, и арзамассцы оставались верны ему до самой его смерти. Но не успели они опомниться от страшной вести, что он был самозванцем и что убит, как пришла к ним новая весть, что он жив и снова стоит со своим войском. В результате, жители города признали «Тушинского вора» истинным царём.
      В 1606 году шайки посланцев Лжедмитрия II наводнили окрестности Арзамаса. Они жгли села, грабили проезжающих по дорогам, угоняли скот. Также восстали холопы и крестьяне, недовольные отменой Юрьева дня, а также мордва. Всё это шло к Арзамасу. Князь Иван Воротынский, посланный Василием Шуйским, разбил у Арзамаса полчище бунтовщиков. Часть их сбежала в стан Тушинского вора, а другая засела в Арзамасе, Алатыре и Ядрине. Летописцы писали, что город «был в измене», вследствие чего был взят войсками Василия Шуйского. На успокоение Арзамаса потребовалось немного времени. Вскоре было собрано ополчение на подкрепление царским войскам. Но в 1608 году рязано–арзамасское ополчение было разгромлено отрядами Лжедмитрия II под Зарайском. Между тем полного спокойствия рядом с Арзамасом не было (мятежи в Нижнем Новгороде, Муроме). Но вскоре была освобождена Москва, в которой в 1613 году собрались выборные люди от всех городов для избрания царя. Выборным человеком от Арзамаса был игумен Спасского монастыря Иов.
      С 17 века Арзамас приобретает значение важного транзитного пункта на пути из Москвы в юго–восточные районы страны. С 1615 года для охраны юго–восточных рубежей Российского государства стала строиться Арзамасская засечная черта. В районе Арзамаса она проходила с юга на север и далее за Шатковскими воротами поворачивала на восток.
      Основанный на месте мордовских поселений маленький в начале городок Арзамас был крайне беден землёй. С юга и востока от него начинались земли и угодья Спасского монастыря, селений Ивановки и Кирилловки. За рекой Тешей, то есть к западу, располагалась Выездная слобода, а с севера близко подходили земли боярина Ртищева. Между тем число жителей в Арзамасе постепенно возрастало им становилось тесно. В результате Ртищев, узнав, что город беден землёй и лесами, отдал свою вотчину даром.
      В 1669–1671 годах Арзамас стал одним из центров крестьянской войны под предводительством Степана Разина. Местные отряды возглавила «старица» Алёна Арзамасская–Темниковская. В 1670 году (октябрь-декабрь) в городе казнят разгромленных войсками князя Ю.А.Долгорукова участников крестьянской войны; в декабре происходит пленение в Темникове Алёны Арзамасской и её казнь на костре.
      К середине 18 века Арзамас был застроен в основном деревянными домами, а большая часть его жителей занималась ремёслами. Арзамасские купцы, славившиеся разнообразием и размахом торговых операций, быстро богатели. Результаты этого не замедлили сказаться на облике города.
      В 18 веке через Арзамас проходило до десятка важнейших торговых трактов – Московский, Нижегородский, Симбирский, Саратовский, Тамбовский, Большая дорога на Макарьев и другие. В это время происходит бурное развитие города – растёт число его жителей, увеличивается торговля, развивается промышленность.
      В это же время большого размаха в Арзамасе достиглои строительство храмов. Так к началу 19в в Арзамасе было возведено 36 церковных зданий. «В отношении церковной архитектуры Арзамас является городом, где в 18–19 веках воздвигались сооружения чисто столичного масштаба, перед которыми даже московские церкви этого же периода кажутся провинциальными», – так характеризует церковное зодчество Арзамаса известный реставратор Н. Померанцев (1926 год).
      В 1802 году А.В.Ступин открыл в Арзамасе школу живописи (существовала до 1861 года) для детей всех сословий. Подобное учреждение в уездном городе было первым и в течение долгого времени единственным в России (так как учиться живописи в те времена можно было только в Императорской Академии художеств). Главным источником финансирования этой школы были заказы на роспись храмов и иконостасов. В частности, именно Ступин с учениками расписал Староярмарочный собор в Нижнем Новгороде и много других церквей.
      В 1833 году В Арзамасе на кожевенном заводе П.Подсосова появился первый в городе паровой двигатель. В ноябре 1845 года открыта первая в городе библиотека. В 1872 году в городе открыта женская прогимназия. В 1901 году началось движение по железной дороге «Нижний Новгород – Арзамас); а в 1909 году открылось движение по Московско–Казанской железной дороге.
      В настоящее время Арзамас включён в список исторических городов, требующих особого отношения к сохранению их историко–культурного наследия. Основанием для этого послужило наличие на территории города около 150 памятников (25 из которых – общероссийского значения) истории, культуры и архитектуры, взятых под государственную охрану.

Семёнов   (фото)

  В 2021г райцентр Нижегородской обл. с 25 000 жителей, «столица Золотой Хохломы», расп. на левом берегу Волги, недалеко от р.Керженец, куда с запада, из Ниж.Новгорода ходят электрички.
      Возник в начале 17 века как поселение старообрядцев. Впервые упоминается в платежной книге 1644 года как «селишко Семёновское». С возведением в 1717 году церкви Семёнов получил статус села, церковный приход которого объединял 17 деревень. С 1779 года — уездный город Нижегородского наместничества.
      В 18–19 веках Семёнов – центр старообрядчества, многие приверженцы которого, скрываясь от преследований, нашли свой приют в глухих лесах Заволжья. В результате чего, в 18 веке вокруг г.Семёнов действовало около сотни старообрядческих скитов.
      Кроме того, Семёнов – старинный центр художественной обработки дерева. Во 2-й половине 18 века вокруг него (а также вокруг сел Хохлома и Скоробогатовское) возник и получил развитие особый промысел – декоративная роспись деревянной посуды, знаменитая хохломская роспись. Первое упоминание о ней относится к 1659 году, когда боярин Морозов (именно ему принадлежало «селишко Семёновское») требовал собрать с заволжских владений блюда разных размеров и братины (вид сосуда для питья) на «оловянном деле» (в 17 веке олово применялось для золочения в художественных ремеслах).
      В Семёнов привозились из окрестных деревень выточенные ложки-баклуши и «щепной» товар (подносы, чашки, туеса, игрушки и т. п.), которые после отделки и окраски отправлялись на Нижегородскую ярмарку. Развитию промысла способствовала богатая водная система рек Волги, Оки, Ветлуги, Керженца, Узолы (по которым издавна переправлялись различные товары); а также близость громадного рынка сбыта (Макарьевской, а затем и Нижегородской ярмарок).
      На протяжении 200 лет хохломская посуда являлась важной частью отечественной художественной культуры. Во 2-й половине 19 века вырастает интерес к промыслу, как к искусству. В моду входит «русский стиль». У общества просыпается интерес к произведениям народных промыслов. В 1853 году хохломские изделия впервые были представлены на Всероссийской промышленной выставке в Москве. А в 1916 году по инициативе и на средства Нижегородского городского головы Сироткина в городе Семёнове открылась Школа художественной обработки дерева, которая впоследствии после ряда преобразований стала фабрикой «Хохломская роспись».

Верея   (фото)

  город в Наро-Фоминском городском округе Московской области России, с 4900 жителями в 2021 году (это самый маленький город Московской области). Расположен на правом берегу Протвы (бассейн Оки), на западе Московской области, в 95 км к юго-западу от Москвы, в 27 км к югу от ж.д.ст. Дорохово и в 22 км к югу от ж.д.ст. Можайск (откуда в Верею часто ходят автобусы).
      Верея впервые упоминается в 1371 году в связи с походом на Москву литовского князя Ольгерда. В конце 14 века была возведена деревянная крепость, которая сохраняла своё оборонное значение до 17 века. В 1408 году город был разграблен татарами Едигея. В 1389–1432 годах Верея входила в состав Можайского княжества, а в 1432–1486 гг. была центром Верейского княжества. В 1445 году разорена литовцами Казимира. В 1486 году Верея вошла в состав Великого княжества Московского, в 1519–1567 гг. находилась в составе Старицкого удельного княжества. В 1567 году вошла в состав Русского царства.
      В начале 16 века к северо–востоку от города в Красной слободе на высоком берегу Протвы был основан Спасский монастырь, просуществовавший до 1764 года. В 1610–1611 гг. польско–литовские войска несколько раз разоряли Верею. После чего город долго оставался в запустении. В 17 веке Верея из города–крепости постепенно превращается в торгово–ремесленный центр.
      Расцвет Вереи приходится на 18 век, когда город становится крупным центром ремесла и торговли. Верейские купцы заключали торговые сделки в разных городах Западной Европы: «Ремесло в сем городе кожевенное, сыромятное, сапожное, кузнечное и в лучшей доброте вяжут сети и невода, чем сей город пред прочими в России и славится». В это время в городе активно ведётся каменное и деревянное строительство.
      С 1782 года Верея – уездный город Московской губернии, к концу столетия по числу жителей ставший одним из самых крупных уездных городов губернии. Но в 19 веке Верея постепенно утрачивает своё торговое значение и во 2-й половине столетия, оставшись в стороне от железных дорог, превращается в небольшой уездный город. Жители её занимались торговлей, садоводством и огородничеством. В городе была старообрядческая община поповцев (продолжает действовать до настоящего времени).

Истра   (фото)

  Город с 35 000 жителей в 2021г, расп. на реке Истре, в 40 км к северо-западу от Москвы, в живописной местности южного склона Клинско–Дмитровской гряды. В нём есть ж.д.ст. Новоиерусалимская и Истра, куда часто ходят электрички из Москвы. Главная достопримечательность – Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, основ. патриархом Никоном, а затем реконструированный по велению Елизаветы её любимым архитектором Растрелли и его учениками.
      На месте будущего города в 16 веке находилось село Сафатово. В 1589 году это село было переименовано в Воскресенское (по церкви Воскресения Господня). В 1656 году Воскресенское с тремя прилегающими деревнями купил у стольника Романа Боборыкина патриарх Никон. В 1781 году село было преобразовано в уездный город Воскресенск. С 1796 года – заштатный город. На протяжении всего 19 века Воскресенск оставался одним из самых маленьких городов Московской губернии с населением не превышающим 3000 чел.

Первоуральск   (фото)     город со 111 000 жителей, расп. в рядом с г.Ревда в км.40 на запад от г.Екатеринбург (куда можно доехать на электричке или автобусе), в р-не почти самого истока реки Чусовая.
      В 1702 году рудознатец из Уткинской Слободы Фёдор Росов открыл здесь у горы Волчихи месторождение железной руды. В 1721 году на его месте была основана деревня Подволошная… а летом 1730 года внук Никиты Демидова Василий начал строительство чугуноплавильного и железоделательного завода на реке Шайтанке (Васильевско–Шайтанский завод). Затем, в 1760 году был построен Верхнешайтанский железоделательный завод, а на речке Ельничной была построена лесопильня для нужд обоих заводов.
      09.06.1771 вспыхнул бунт рабочих Васильевско-Шайтанского завода под руководством Андрея Плотникова. Владелец завода Ефим Ширяев был убит. 20.01.1774 в посёлок вошёл отряд сподвижника Емельяна Пугачёва Ивана Белобородова. После подавления восстания Пугачёва посёлок был сожжён.
      В 1829 году Урал посетили известные немецкие учёные – А. Гумбольдт и Г. Розе, которые установили в районе Берёзовой горы место перевала с западного склона Уральских гор на восточный – границу Европы и Азии. На этом месте в 1837 году в связи с проездом наследника престола был установлен первый на Урале обелиск «Европа–Азия».

Билимбай   (фото)     посёлок с 4500 жителей и одноимённой ж.д.ст., расп. в км.12 на С-З от г. Первоуральск (куда, как и в Е-бург отсюда можно доехать на электричке или автобусе), в верховьях р.Чусовая.
      В 1729 году приказчик Григорий Бушуев «сыскал» вблизи речки Билимбаевки, правого притока реки Чусовой, гнездовые залежи железной руды и выбрал место под строительство завода. Билимбаевский завод строился по плотинной системе – как металлургический завод с использованием мощности реки по водоводным путям. При этом чертёж его домны генерал В.И.Генин подготовил лично. А закладывать оную печь к господам баронам Строгановым отправил на Билимбаиху доменного подмастерья Бориса Масленникова.

Коуровка   (фото)     село с 315 жителей и одноимённой ж.д.ст., расп. в км.40 на С-З от г. Первоуральск (куда, как и в Е-бург отсюда можно доехать на электричке или автобусе), в верховьях р.Чусовая. Было основано в 1908г при строительстве ТрансСиба – так что деревянное здание ж.д.вокзала в стиле модерн, сохранившееся в этом селе с тех лет, является в этом селе самым старым зданием.

Слобода   (фото)     село с 320 жителей, расп. в км.3 ниже по р.Чусовая от ж.д.ст.Коуровка.
      Чусовская слобода – одно из древнейших селений в окрестностях Екатеринбурга. По преданию, на вершине скалы «камень Слободский» ещё до появления Слободы находилось вогульское святилище и погребения, разорённые башкирами. Затем строительство слободы ещё в 1651 году попытались начать пришедшие из Верхотурья слободчики Афанисий Иванов и Семён Гилёв – на что было получено разрешение («слободная грамота на пустое место») верхотурского воеводы Рафаила Всеволжского. Слободчикам было разрешено взять с собой крестьян (20 семей) на льготных условиях (крестьяне были освобождены от тягла на определённый срок).
      С 1659 года в Чусовской слободе была устроена таможенная застава. В 1662 году на неё напали башкиры вместе с несколькими ясачными вогулами и татарами с верховьев реки Сылвы (всего около 50 человек). Напав на слободу, они разогнали её жителей, а их имущество разграбили. Для защиты слобожан из Верхотурья была послана вооружённая команда. Но на какое-то время развитие слободы было прервано. И лишь в 1674 году в Чусовской слободе был поставлен деревянный рубленый острог (представлявший собой деревянный тыном с 2-мя сторожевыми башнями). Эта застава контролировала путь из района Кунгура по реке Сылве – и далее, через верховья Чусовой на реку Исеть. В 1680-х годах Чусовская слобода – это административный центр большой территории, где было 12 деревень с 75 дворами и 147 жителями; здесь имелось 13 мельниц и 3 кузницы. Значение таможенного поста Слобода потеряла в 1720-х, в связи с проведением Московско–Сибирского тракта и с развитием Екатеринбурга.
      В 1702 году приказчик Чусовской слободы Лазарь Будаков донёс верхотурскому воеводе Кузьме Козлову, что 25.12.1701 им были задержаны местный житель Иван Тимофеев и крестьяне–рудоискатели из Кунгурского уезда Фёдор Попов и Костка Микифоров с необычными камнями, найденными рудоискателями в бору у Волчьей горы. Эту руду доставили в Москву. Греческий мастер Вениамин Левандиан, изучив находку, вынес заключение: «Найденная руда магнитная, а серебра в ней нет».
      В том же 1702 году в Уткинской слободе местный крестьянин Фёдор Росов сообщил о странных рудах в окрестностях Волчьей горы столичному сановнику думному дьяку А.А.Виниусу, который тогда возглавлял Сибирский приказ и Приказ артиллерии, а после потери русской армией большей части орудий в битве при Нарве был направлен на Урал для строительства здесь заводов.
      Но завод был построен не здесь, а на реке Исети в устье реки Каменки (будущий Каменск-Уральский). Лишь спустя много лет, в 1730 году Демидовы начали строительство чугуноплавильного и железоделательного завода на реке Большой Шайтанке (Васильевско–Шайтанский завод, положивший историческое начало городу Первоуральску).
      В том же 1702 году Кузьма Сулеев, крестьянин Уткинской слободы и Сергей Бабин, житель Арамильской слободы, открыли медное месторождение у реки Полевой (Гумёшевский рудник). Вскоре на Гумёшевский рудник приехал А.А.Виниус и взял эти земли в ведение государства.
      В 1703 году по указу Петра I в устье реки Утки начала действовать первая казённая пристань. 16.03.1703 тобольский воевода князь Черкасский отправил в Чусовскую слободу Семёна Резанова и служивого человека Ивана Станикеева вместе с 400 тобольскими крестьянами для строительства грузовых судов. В версте от села напротив устья реки Утки на правом берегу Чусовой устроили пристань и верфь. 27.04.1703 первый караван с продукцией Каменского казённого завода (350 пушек) был отправлен по реке. С этого времени отсюда по Чусовой, и далее по Каме и Волге в Москву и Санкт-Петербург отправлялись караваны с железом, боеприпасами, орудиями. Первоначально, впрочем, сплав осуществлялся не каждый год – первые заводы давали мало прибыли, а новых ещё не было. Жизнь в слободе закипела чуть позже, когда были построены новые заводы.
      В 1721 году Чусовскую слободу посетил капитан артиллерии В.Н.Татищев, назначенный в то время командиром Уральских и Сибирских заводов. Одна из его задач состояла в том, чтобы найти новый, более лёгкий сухой путь от казённых Уктусского и Каменского заводов к Уткинской пристани. Слободские крестьяне показали Татищеву тропу – одну из тех, что издавна проторили в Сибирь беглые. Тропа эта шла вдоль левого берега Чусовой, потом пересекала реку и выходила на дорогу, ведущую от Полевского рудника к Уктусскому заводу. «Для облегчения провоза продукции Уктусского и Каменского заводов на Уткинскую пристань крестьянскими подводами, а казне прибыль учинить» В.Н.Татищев распорядился сделать просеку, а через болота проложить гати. Тем не менее, путь от Уктусского завода до Уткинской пристани составлял 90 вёрст. Поэтому на середине этого пути было решено поставить избы для приюта проезжих. Из Чусовской слободы сюда переселили несколько семейств из рода Колобовых и Четаевых. Так появилась деревня Подволошная.
      С 1731 года караваны с Уткинской пристани стали уходить каждую весну. В середине 18 века на реке Чусовой от Ревды до Уткинской пристани действовали четыре завода: два принадлежали Демидовым (на реках Ревде и Шайтанке), один –- Строгановым (на реке Билимбпихе) и ещё один – казне (на реке Верхней Утке). Поселение с тех пор стало называться Чусовская Уткинская слобода, или просто Уткинская слобода.
      Когда в 1735 году заработал Екатеринбургский монетный двор, из Слободы стали отправлять и медную монету. Во второй половине 18 века сюда стала свозиться в основном продукция сысертских заводов, владельцами которых были Турчаниновы, а потому и пристань в то время называлась Турчаниновской.
      Зимой 1843 года на Уткинскую пристань из Барнаула прибыли особые сани со 154 лошадьми, которые везли знаменитую Большую Колыванскую вазу. Вазу погрузили на баржу для отправки в столицу. Ценный груз был доставлен в Петербург через полгода… Последний сплав с пристани состоялся в 1918 году.

Трёка   (фото)     деревня с 40 постоянными жителями в 2010г, расп. на р.Чусовая выше п.СтароУткинск. Своё название эта деревня получила от реки Трёки, на берегах которой деревня расположена. Предположительно, название оной реки было образовано от старорусского слова «трёкнулся» – отрёкся от чего-либо. Деревня была основана в 1650-х. Тогда через неё проходила Старая Шайтанская дорога. Ранее здесь располагалось башкирское укрепленное поселение. Затем была образована деревня, в которой стали селиться русские крестьяне после открытия Староуткинского завода… В 1774–1776 годах на реке Трёке построили пильную мельницу, на слиянии рек Трёки и Гибелки была возведена плотина. Население трудилось на плотбище, бурлачило, занималось заготовкой дров. В 1855 году деревня вошла в состав Нижне–Сельского прихода. До 1877 года через эту деревню пролегал путь раскольников, которые шли к Веселым горам – месту захоронения их святых старцев. Недалеко от деревни располагались два женских раскольнических скита, которые в 1820-е годы были разграблены. В 1891 году деревня пострадала от пожара. Огонь уничтожил целую улицу в 44 двора. Но спустя годы деревня была построена заново. В 18 веке у деревни Трёки была построена пристань, где часто приставали плоты, которые перевозили продукцию железоделательных заводов. В советское время основным занятием жителей этой деревни была заготовка леса.

Староуткинск   (фото)     посёлок городского типа с 2500 жителей, расп. в верховьях р.Чусовая в Шалинском районе Свердловской области РФ. В 1670–1675 годах по берегам Чусовой около устьев рек Дарьи и Утки (на территории современного Староуткинска) стали селиться староверы, занимавшиеся земледелием, охотой и рыболовством. Затем, в 1729г тут был построен Уткинский железоделательный завод, куда Акинфий Демидов переселил жителей с Невьянского и Верхнетагильского заводов. Первая плавка на этом заводе состоялась 01.09.1729. Тогда чугун для ковки железа поставлялся зимой гужевым транспортом с Верхнетагильского завода. Но в 1734г была запущена домна, и завод становится «Уткинским железоделательным и чугуноплавильным заводом». Этот завод имел 2 домны и 6 молотов, выплавлял чугун и производил кричное, полосовое, четверогранное, восьмигранное и связкое железо.
      В феврале 1774 года из-за Пугачевского восстания производство на заводе было остановлено. Но после подавления восстания завод возобновил работу. В 1890 году завод перешёл графу С.А.Строганову, который вместо двух старых домен построил новую доменную печь большей мощности. В 1907 году, в связи с отсутствием заказов он закрыл железоделательное производство, оставив только выплавку чугуна. Но в 1922 году завод вновь был запущен. А посёлок Старая Утка в июне 1933 года стал посёлком Староуткинск. В марте 1942г после двух лет реконструкции была запущена доменная печь и налажено производство чугуна для переработки в броневую сталь. В 1945 году была внедрена технология получения минеральной ваты из доменных шлаков
      Также с 1862г здесь было запущено судостроение барок для чусовского сплава ниже плотины на берегу реки Чусовой. Барки загружали своим металлом, а также привезенным с других заводов. Весной гавань заполняли водой из пруда, суда всплывали, и по специальному каналу их выводили в реку Чусовую. Сплав продолжался до 1919 года. Кроме того, в посёлке в 1854г был построен деревянный, двухпрестольный храм во имя святого Николая, архиепископа Мирликийского. Этот храм был закрыт в 1936г, но в 1992г возвращён церкви.
      Посёлок связан автобусным сообщением с г.Екатеринбург и с.Чусовое. Также в 6км от посёлка расп. железнодорожная станция Уткинский Завод на линии «Кузино–Кын–Калино–Чусовой».

Чусовое   (фото)     село с 480 постоянными жителями, расп. в верховьях р.Чусовая (ниже п.СтароУткинск) в Шалинском районе Свердловской области РФ. К 1709г здесь обосновались старообрядцы, переселившиеся из центральной части России. В 1721г на реке Шайтанке построили плотину пруда и пустили пильную мельницу. Возникли пристань и верфь для строительства барок. В 1727г Акинфий Демидов основал Шайтанский железоделательный завод, который начал ковку железа, переделывая верхнетагильский чугун. Первоначальное название поселения было Шайтанский Завод Демидова. В 1745г, после смерти Акинфия Демидова, в результате судебных тяжб завод перешёл к его сыну Прокофию. В 1769г тот продал завод и пристань Савве Яковлеву (Собакину). Завод занимался переделом чугуна, привозимого с других заводов, в кричное железо. Отсюда металл отправляли по Чусовой на «железных караванах» в Центральную Россию. Яковлев и его наследники владели заводом вплоть до закрытия предприятия в 1905 году. Руины закрывшегося завода и гавань можно увидеть на фотографии С.М.Прокудина–Горского, сделанной в 1912 году. Сейчас от заводских цехов не осталось ни малейшего следа, по плотине проложено шоссе, водосток засыпан, канал осушен.
      Также в селе находились две пристани (на правом и на левом берегах реки Чусовой), с которых перевозилось кричное железо с Шайтанского железоделательного завода на Сылвенский завод, отковывали и возвращали обратно на пристань, с которой сплавляли железо, в том числе с Невьянского, Верх-Нейвинского, Режевского и Верх-Исетского заводов. По настоящее время сохранился канал с шириной 15 метров, длиной в 200 метров, по которому груженые барки спускали из Шайтанского пруда в реку Чусовую. В связи с прокладкой в 1915 году Западно–Уральской железной дороги сплав железных караванов прекращён
      В 1934г был образован Старошайтанский сельсовет, а в 1941 году село получило название Чусовое. В 1935 году тут был создан колхоз «Новая жизнь», работала гидроэлектростанция, лесопилка, мельница, смоло-скипидарное предприятие. Весной 1978 года был первый прорыв плотины, весенними водами снесло электростанцию и рабочее колесо. Весной 1979 года, из-за недостаточного ремонта после предыдущего прорыва и большого количества вешних вод (вода не успевала пройти через шлюз, и просто с каждой волной переливалась через плотину, пока в один момент не прорвала насыпь в районе канала для сброса вешних вод («Зотовский канал» с полигональной кладкой), и мощным потоком воды плотину смыло, вывернув и унеся вниз по течению все бревна и землю из которой была построена плотина. После этого ниже по течению реки Чусовой и образовались острова (из остатков плотины), которых до этого не было.
      Новую плотину заложили в 1982 году, а окончательно достроили и запустили только в 1989 году. 10 лет село стояло без пруда, на месте которого сначала образовалась тонкая корочка подсыхающего ила, а постепенно вырос 3–5 метровый ивовый лес. Новая плотина из-за недостатка средств была заложена и построена с нарушениями, и уровень Старо-Шайтанского пруда стал гораздо меньше, чем у предыдущего. В то время, пока строилась новая плотина, автомобильному транспорту нужно было как-то перебираться на другую сторону, чтобы попасть в районный центр Шаля. Поэтому в канале были построены два деревянных автомобильных моста. Первый мост вскоре был поврежден вследствие аварии с тяжелой техникой. Второй мост простоял до пуска плотины. Остатки брёвен этих мостов можно было наблюдать до 2019 года, когда силами местных активистов канал был расчищен, и оборудован удобный спуск и смотровая площадка у туристического объекта «Стена Радости», теперь можно спокойно спустится и рассмотреть старинную каменную полигональную кладку. Новый водосток из пруда устроен в стороне через шахту–водосброс у подножия плотины.

Мартьяново   (фото)     деревня с 55-ю постоянными жителями, расп. в верховьях р.Чусовая (ниже с.Чусовое) в Шалинском районе Свердловской области РФ. Основана в 1617г. В начале 1900г её жители занимались рубкой и сплавом леса, выжигом древесного угля и строительством барок. В советское время здесь работал животноводческий колхоз. С Мартьяновской пристани в 18–19 веках сплавлялась продукция Невьянского, Староуткинского и Висимских заводов. При этом речную излучину «Мартьяновскую Петлю» можно было сократить 200-метровым волоком через невысокую береговую перемычку.

Волегово   (фото)     эта деревня была основана в верховьях р.Чусовая в 1701г (благодаря Строгановыми, поселившим здесь неск. семей крепостных). Закончила своё существование в 1970-х годах (так что к 2025г тут только широкая луговая поляна осталась… куда от д.Мартьяново чуть в стороне от правого берега р.Чусовая ведёт хоть и безлюдная, но вполне наезженная 1-рядная грунтовка, после б.д.Волегово переходящая на левый берег р.Чусовая).

Илим   (фото)     эта деревня была основана в верховьях р.Чусовая в 1636г. Здесь в 1720-х была главная пристань «казённых» Горно–Благодатских заводов… где кажд. год строилось больше 100 барж, на которых кажд. весну по паводку (к которому добавлялась ещё и вода из заводских вдхр., после открытия на оных плотин) вниз по Чусовой до р.Кама и дальше вниз по оной сплавлялась Fe продукция оных заводов). Так что к 1888г тут жило больше 3000 чел. И лишь в 1970-х это село было ликвидировано. Но и сейчас через поляну, оставшуюся от с.Илим, по левому берегу Чусовой от села Сулём и далее на запад идёт вполне оживлённая 1,5-рядная грунтовка.

Сулём   (фото)     это село было основано в верховьях р.Чусовая Демидовыми в 1735 году, как пристань для сплава продукции Невьянского чугунолитейного и железоделательного завода. В 2010г в нём было 68 постоянных жителей. На берегу реки Чусовой здесь есть музей–экспозиция под открытым небом, созданная местным жителем Павлом Гилёвым, который собрал богатую экспозицию предметов старины (продукцию уральских железоделательных заводов, орудия труда, фрагменты плотин и разных механизмов, якоря и т.п.)

Усть–Утка   (фото)     это село было основано в 1574г при впадении в Чусовую справа реки Межевая Утка (которая тут м.50 шириной)… вследствие чего считается самым старым в нынешней Свердловской обл. русским поселением. В 16 веке тут была деревянная крепость, построенная для защиты земель купцов Строгановых от набегов башкир. Затем в 1771г здесь была основана главная Демидовская пристань (при том, что по реке Межевая Утка проходила как раз граница земель Демидовых и Строгановых). Тогда тут каждый год строилось более 50-и барж, на которых каждую весну вниз по Чусовой сплавлялась Fe продукция Демидовских заводов (в т.ч. Невьянских, расп. на полпути из Е-бурга в Нижний Тагил… куда и сейчас от с.Усть-Утка ведёт на восток оживлённая 90км 2-рядная грунтовка). В 2010г тут было 129 постоянных жителей. Сейчас в селе есть клуб, фельдшерский пункт, почта, два магазина, новая большая деревянная церковь, музей и т.п.

Ёква   (фото)     это село расп. в верховьях р.Чусовой, на правом берегу оной, в месте впадения в неё небольшой речки Ёква. Значилось на картах ещё в начале 18 века… при том, что русское поселение тут появилось только в 1770 году… и с тех пор эта деревня всегда была небольшой… а местные жители в ней занимались, в основном, рубкой леса и сплавом его в плотах. Сейчас же эта деревня с 5-ю постоянными жителями застроена, в основном, туристическими деревянными домиками. И основная дорога ведёт отсюда на юг км.12 через д.Харенки к с.Усть–Утка.

Пермяково   (фото)     эта деревня расп. на широкой луго–поляне на левом берегу Чусовой, в верховьях оной, между сёлами Усть–Утка и Кын. Первыми её поселенцами были староверы, которые срубили здесь первые избы в 1675 году. 08.09.1724г в окрестностях этой деревни (состоящей тогда из десятка домов) вторая жена Акинфия Демидова (Ефимия Пальцева) родила ему сына – Никиту Демидова. До 1917 года основным занятием жителей деревни было бурлачить на сплавах и заготовлять лес. А в 1974г д.Пермяково (состоявшая тогда из одной улицы, вытянутой вдоль реки) прекратила свой существование.

Кын   (фото)     этот посёлок расп. в среднем течении р.Чусовая, в км.280 ниже по этой реке от г.Первоуральск (откуда электрички км.45 на восток ходят до г.Екатеринбург) и в км.140 выше по Чусовой от одноимённого с ней города (откуда электрички ходят в г.Пермь и г. Нижний Тагил)… Основано это село было на левом берегу Чусовой, при впадении в неё речки Кынок, в 1759 году Н.Г.Строгановым при строительстве Кыновского железоделательного завода. В нём нынче 580 постоянных жителей + два кооп–магазина (работающих с 8 до 18ч… но где нашлись и разливное пиво, и хлеб, и даже тетради) + белокирпичная церковь 19в + музей горнозаводского флота + музей Fe завода 18 века + много деревянных изб «старого стиля» + турбаза + гостиницы + высокие открыто–травяные склоны (с которых открываются весьма красивые и широкие виды на само село и его окрестности, включая реки Чусовую и Кынок) + от с.Кын всего км.15 по грунтовке на Ю-З до ж.д.ст.Кын (через которую 1 раз в день поезд ходит до г.Чусовой).

Верхняя и Нижняя Ослянка   (фото)     расп. эти и нынче вполне жилые сёла в среднем течении р.Чусовая, в км.20 ниже по этой реке от с.Кын, на правом берегу Чусовой, при впадении в неё речки Ослянка… откуда км.75км по автодороге на восток до города Нижний Тагил.
      Основаны эти сёла были в 1775 году – как пристань для транспортировки продукции Кушвинского Горноблагодатского железоделательного завода (расп. в г.Кушва). В деревне была казённая Ослянская пристань и заводская Ушковская. Барки для транспортировки заводской продукции изготовлялись выше по течению Чусовой, на Илимской Пристани. Далее, по весеннему паводку готовые барки из с.Илим сплавляли сюда по р.Чусовая порожняком… после чего загружали металлом и прочими товарами… и сплавляли дальше вниз по Чусовой до г.Пермь на р.Кама.

Усть–Койва   (фото)     это село расп. правом берегу Чусовой перед впадением в неё реки Койва (м.50 шириной… по которой от ж.д.ст.Койва немало туристов местных на катамаранах за 2–3 дня сплавляется), в км.36 выше по Чусовой от города Чусовой (откуда ходит много электричек и автобусов в Пермь и иные окрестные города и сёла). Раньше тут была пристань, с которой барки, плывущие с верховьев Чусовой, дозагружались продукцией Кусье-Александровского завода.
      А нынче здесь стоит село с 20-ю постоянными жителями + множеством деревянных турбазовских домиков + большим кол-вом народа, приезжающего сюда на своих легковушках (по дороге, ведущей сюда км.22 от г.Горнозаводск через п.Кусье) и отдыхающего затем на широкой и длинной песчаной отмели, тянущейся вдоль берега Чусовой, напротив красивых скал на левом берегу оной

Горнозаводск   (фото)     Небольшой, но вполне современный город, расп. между пос. Кусье и Пашия (где с 18в имелись Fe заводы) на жел. дороге с электричками и асфальт. трассе с автобусами, ходящими через уральский хребет из г.Чусовой в г. Нижний Тагил. В настоящее время насчитывает 11 000 жителей. Градообразующее предприятие – цементный завод. От ж.д.ст.Пашия в Горнозаводске ходят автобусы к п.Кусье (12км на юг, авт.102, идёт в 6-30, 7-50, 9-40, 12, 13-50, 15-50, 17-50, 20-50) и п.Пашия (7км на север, авт.101, идёт в 6-30, 7-40, 9-40, 12, 13-50, 15-50, 17-50, 20-30). В самом же г.Горнозаводск больше 50-и 5-этажных «современных» жилых домов (на стенах многих из коих большие красочные панно нарисованы) + магазины «Магнит» и др. + большой краеведческий музей… Плюс, на юго–востоке Горнозаводска «лесопарковые» дорожки красивые довольно далеко идут. Плюс, следующие за ст.Пашия станции электрички в сторону Нижнего Тагила – Койва и Вижай – откуда местный народ начинает сплавы на катамаранах по рекам Койва и Вижай до г.Чусовой.

Кусье–Александровский   (фото)     этот пгт. расп. в 12км к югу от г.Горнозаводск. В настоящее время насчитывает 1500 жителей. От г.Горнозаводск (ж.д.ст.Пашия) сюда автобусы местные ходят (авт.102, идёт в 6-30, 7-50, 9-40, 12, 13-50, 15-50, 17-50, 20-50).
      Кусье-Александровский чугунолитейный завод и поселение при нём были основаны Строгановыми на месте впадения маленькой речки Кусьи в реку Койву в 1751 году. Причиной послужили открытия многочисленных мелких месторождений бурого железняка на реке Чусовой (Чизменский, Четырёхбратский и другие рудники). Завод этот занимался исключительно получением чугуна, который для переделки на сталь, отправлялся по Чусовой и Каме на Юго–Камский завод. Когда в 1785 году построили Лысьвенский завод, то чугун начали отправлять на него — сначала по Койве на барках, а потом гужевым транспортом по Кусьинскому тракту. В конце 18 века предприятие перешло во владение наследников Строгановых – князей Голицыных и Шаховских (а от Шаховских — к князьям Бутеро-Родали). Частью завода до 1886 года владели князья Голицыны. На завод руда поступала преимущественно с Куртымского рудника… Нынче же здесь остались плотина с водопадом + развалины завода + магазины… А также наезженные грунтовки отсюда идут дальше на юг к р.Чусовая – по км.13 к устью р.Вороновка и с.Усть–Койва.

Пашия   (фото)     этот посёлок с 3800 жителями расп. в км.7 к северу от ж.д.ст.Пашия (г.Горнозаводск). Здесь в 18–19 веках расп. Архангело–Пашийский Fe-завод на р.Вижай (где в км.2 к западу от п.Пашия есть немало скал и пещер). А нынче сюда от г.Горнозаводск автобусы местные ходят (авт.101, идёт в 6-30, 7-40, 9-40, 12, 13-50, 15-50, 17-50, 20-30).

Верхние Чусовские Городки   (фото)     В настоящее время это село с 1850 жителями и белокирпичн. церковью на верху горы, расп. на высоком левом берегу р.Чусовая в км.65 ниже г.Чусовой и км.110 выше устья впадения р.Чусовая в р.Кама в начале г.Пермь. Основаны они были в 1568г Строгановыми (в кач-ве деревянного острога, сделанного для защиты от нападений зауральских татар).
      А напротив этих городков, в устье речки Усолка в то же время и теми же Строгановыми был основан острог и солеварня, давшие начало Нижним Чусовским Городкам. Отсюда в 1581г начала свой поход в Сибирь дружина Ермака. А сейчас тут через Чусовую каждый 1ч с 8 до 21ч за 25 руб/чел паром ходит. И в 1км от него выше по р.Усолка в р-не б.д. Красная Горка расп. утопающий в цветах женский монастырь с неск. кирпичными и деревянными церквями, хозяйств. пристройками, курами, енотами, котами, такими же толстыми и ленивыми, как и еноты, и широкими видами на Чусовской залив Камского вдхр. (м.800 тут шириной) и окрестные всхолмлённые поля и луга.
      Плюс, ещё через км.5 отсюда вниз по р.Чусовая, на правом её берегу (становящимся тут высоко–горно–залесённым – взамен понизившегося левого берега) расп. д.Успенка с Трифоновым скитом (расп. на месте Успенского монастыря, основанного в 1571 году Трифоном Вятским и упраздненного в 1764 году) и красивыми видами с полуоткрытой горы (на верху которой и расп. эта деревня), откуда км.3 по грунтовке на С-В до остановки автобуса на оживлённой асфальт. трассе «г.Чусовой–г.Пермь».

Кунгур   (фото)

  райцентр с 62 000 жителей (которых официально нынче положено называть «кунгуряками»), расп. в Предуралье, на юго-востоке Пермского края РФ, в нижнем течении р.Сылва, при впадении в неё рек Ирень и Шаква. С 1970 года включён в список исторических городов России. Получил широкую известность благодаря уникальной природной ледяной пещере, расп. напротив города на правом берегу Сылвы. Население города в 1856г 9 900чел, в 1897г 14 300ч, в 1939г 36 000ч, в 1959г 64 900ч, в 1987г 83 000ч, в 2023г 62 173чел.
    Город расположен на севере Кунгурской лесостепи – своеобразного природного комплекса, где причудливо соединились широколиственно–еловый лес и степная растительность. Богатство степными, лесными, луговыми видами растений дополняется широким представительством реликтов, эндемиков. Рельеф в пределах города пересечённый, подстилающие толщи сложены мягкими породами – известняками, ангидритами, гипсами, развиты карстовые явления. Всё это осложняет строительство в пределах города. На территории города расположен уникальный геологический памятник – Кунгурская ледяная пещера – одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России (протяжённость 5600 м, 60 озёр).
      1-й раз Кунгур был заложен в 1648 году на «порожней земле, купленной русскими людьми у Иренских татар» чердынскими и соликамскими воеводами (думным дворянином Прокофием Елизаровым + стольником Семеоном Кондыревым + князем Петром Прозоровским) в 17 вёрстах к югу от нынешнего Кунгура, возле впадения речки Кунгурки в Ирень – там, где нынче расп. с.Троицк.
      При этом отстроен 1-й Кунгур был к 1649 году переселенцами из Чердыни и Соликамска, к которым позже присоединились выходцы из Вятки, Кайгорода, Сольвычегодска и Устюга. Кроме того, для заселения Кунгура отряд соликамского воеводы Прокопия Елизарова провёл в 1647–1648 годах сыск беглых крестьян во владениях вотчинников и монастырей Соликамского уезда. В результате чего, 385 семей беглых крестьян, бобылей и посадских (1222 души мужского пола) в 1648 году вывезли на реку Ирень, предоставив каждой из них земельный участок и освобождение от уплаты тягла на 3 года.
      Но в 1662 году вспыхнуло восстание башкир, недовольных обманом со стороны русских, покупавших землю, и злоупотреблениями должностных лиц при сборе ясака. В результате этого, 1-й Кунгур (который к этому времени насчитывал по разным оценкам от 58 до 96 дворов), был взят и разорён башкирами так, что «после этого погрома» в живых остались лишь те, кто успел схорониться в окрестных лесах и пещерах по берегам Ирени и Сылвы».
      Уцелевшие жители в челобитной царю Алексею Михайловичу просили в тот же год разрешить им построить новую крепость. В ответ пришла грамота, велевшая «…на Кунгуре, отыскав место, где крепь, и в крепи устроить острожек». В результате, в 1663 году Кунгур был заложен повторно – но уже на новом месте, где до него находилось село Мыс. С юга и юго-запада возле холма, где устроили город, протекала Ирень, с севера – Сылва. Высокий и крутой подъём представлял естественную защиту при нападении. С 1673 по 1675 год Кунгур взамен прежнего острога обнесли деревянным кремлём, в который встроили 8 башен – две из которых (Спасская и Тихвинская) оборудовались воротами и были проезжими. Высота стен кремля в некоторых местах достигала 6,5м.
      В 1703 году известный сибирский картограф Семён Ремезов составил чертежи Кунгура и окружавшего город уезда. В том же году Кунгур подвергся недельной осаде приписных крестьян, недовольных приехавшим в город верхотурским воеводой. В следующем 1704 году в Кунгуре закончили постройку и освятили первый в селе каменный храм – Благовещенский (на возведение этого храма с каждого горожанина было собрано по 25 копеек… в конце 1930-х годов он был взорван и разобран для строительства Дворца обороны… но последний так и не был построен).
      В 1720 году в Кунгуре были выделаны первые 140 кож. А в 1724 году открыт кожевенный завод, занявшийся производством юфти. Первоначально кожевенные предприятия располагались в верхней части Кунгура. И лишь в начале 19 века их перенесли в нижний город – поскольку замочка кож и их мойка портили воду в Сылве, делая её непригодной для питья. Кроме того, над Кунгуром стоял «всюду запах кож».
      В том же 1720 году В.Н.Татищевым в Кунгуре была открыта Горная канцелярия, а в 1721 году – 1-я горнозаводская школа. Кунгур стал центром горнозаводского округа. А в 1737 году в город перевели провинциальное управление из Соликамска.
      В 1770 году Кунгур посетил во время своей экспедиции известный путешественник доктор И.Н.Лепёхин, отмечавший, что городской кремль «нарочито обветшал», а сам город – весь деревянный, за исключением 6-и церквей и «изрядно построенной» каменной ратуши.
      В начале 1774 года к Кунгуру подступили татарские, башкирские и мятежные казачьи отряды Пугачёва под началом Салавата Юлаева и Ивана Кузнецова общей численностью около 11 000 чел. Кунгурский воевода ещё 27.12.1773 бежал со всеми чиновниками в Верхнечусовские Городки к Строгановым (за что впоследствии был лишён чинов и выслан в Вятку). Так что организацией обороны Кунгура занялись его бургомистр Филипп Кротов и президент магистрата Иван Хлебников – поголовно вооружившие горожан и обратившиеся за помощью в окрестные города. А в военном отношении оборону города возглавил секунд–майор Александр Папов, оказавшийся в Кунгуре по делам рекрутского набора. Он вернул с марша капитана Рылеева с 376 новобранцами и 12 старыми солдатами. Кроме того, в город прибыли под командою подпоручика Посохова – 50 казаков с Юговских заводов с артиллерией + 100 казаков с 2 пушками из Екатеринбурга. Секунд-майор Папов отбил 4-е штурма, предпринятых с различных направлений, за что был впоследствии пожалован Екатериной 2-й чином подполковника. Перед последним штурмом в город из Казани пришёл секунд-майор Д.О. Гагрин с 200 солдатами + из Екатеринбурга Никонов с 170 солдатами. Мятежники бежали. После пугачёвских событий в 1775 году Ф. Кротов и купец Емельян Хлебников получили шпаги, а Кунгуру простили недоимок на 5070.
      В 1708 году город Кунгур был включён в состав учреждённой Сибирской губернии. В 1786 году Кунгур из центра Пермской провинции был преобразован в уездный город Пермского наместничества.
      В 1783 году до города дошло благоустройство Сибирского тракта, по которому в 1790 году по дороге в ссылку в Кунгур приехал А.Н.Радищев. С 28.11 по 04.12 он останавливался в доме воеводы. О Кунгуре Радищев написал: «Город старинный, худо построен. Бывший провинциальный… На горе старинная крепость – то есть забор с башнями, в коих ворота. На площади перед забором стоит 20 пушек чугунных на лафетах, из коих 3-и годных… Место красивое, вокруг – поля».
      В 1837 году в Кунгуре побывал В.А.Жуковский, сопровождавший будущего императора Александра II в его ознакомительной поездке по России. В 1840 году в Кунгуре была открыта первая в городе публичная библиотека, составленная из подаренных городу книг К.Т Хлебникова, исследователя Камчатки и Русской Америки. В том же году купец Алексей Губкин основал в Кунгуре чайную торговлю, которая стараниями его и других кунгурских предпринимателей вскоре превратила город в крупный центр оптовой торговли чаем.
      Посетивший Кунгур в 1875 году В.И.Немирович–Данченко отметил: «Кунгур играет громадную роль в торговле этого края. Едва ли это не самый богатый город. Одного перечисления фирм его довольно, чтобы получить некоторое понятие о значении Кунгура в Пермской губернии… Кунгур – по преимуществу купеческий город. Все тут живут тем, что даст купец. Он даёт тон городу, он первый и в городской, и в земской управе. В клубе чиновники перед ним млеют. В соборе батюшка о его благотворениях произносит краткие слова. Мещане смотрят ему в глаза и ещё издали снимают шапки».
      В июле 1877 года Алексей Губкин открыл в городе Кунгурское техническое училище, при котором находились механические мастерские, послужившие после событий 1917 года основой для создания Кунгурского машиностроительного завода. Также в 1887 году было устроено срочное пассажирское пароходство между Пермью и Кунгуром по рекам Каме, Чусовой и Сылве. А в 1909 году была открыта ж.д. станция Кунгур на участке «Пермь–Екатеринбург», который является составной частью Транссибирской магистрали. В том же 1909 году начали функционировать городской водопровод и краеведческий музей. В 1907 году в Кунгуре появилась телефонная связь. А в 1913 году в городе были устроены электрическое освещение и деревянный кинотеатр «Олимп».
      Также в 1914 году Александр Хлебников открыл для осмотра Кунгурскую ледяную пещеру, где 13.07.1914 побывала с дочерью Луизой Виктория фон Баттенберг – сестра императрицы Александры Фёдоровны. А с июля 2002 года в Кунгуре начали ежегодно проводить «Небесную Ярмарку» – международный фестиваль воздухоплавания, где можно увидеть множество аэростатов различной конструкции.

Шаля   (фото)     пгт, райцентр Свердловской области РФ с 6000 жителей, расп. в верхнем течении р.Сылва, недалеко от г.Первоуральск. Был основан в 1903 году, как посёлок при прокладке железной дороги «Пермь–Екатеринбург». В 1907–1909 годах тут был сформирован комплекс станции – включавший депо, водонапорную башню, вокзал и жилые дома. Проект здания вокзала разработал архитектор Ф.Е.Вольсов, который также спланировал и другие вокзалы на данной ветке железных дорог.

Сылва   (фото)     село с 1175 жителями, расп. в верховьях р.Сылва, в Шалинском районе Свердловской области РФ – куда от ж.д.ст.Шаля ходит автобус. Село возникло вокруг небольшого Сылвинского железоделательного завода, построенного в 17321739 годах по определению В.Н.Татищева. Место, выбранное для завода у слияния рек Сылва и Сарга, было богато лесом и рудой. Тысячи крепостных (среди них были и беглые крестьяне, и старообрядцы) селились на берегах пруда и вдоль русла реки.
      Завод строился изначально из дерева, а позднее здания стали возводить из кирпича и камня. В 1758 году казна передала завод С.П.Ягужинскому. Во время крестьянской войны под руководством Пугачёва завод был разграблен восставшими. Вскоре после этого в 1778 С.П.Ягужинский продал завод С.Я.Яковлеву, сын которого в 1795 году расширил деятельность завода и построил выше плотины Саргинский вспомогательный завод, который стал поставлять широкополосное железо в Сылвинский завод на переделку – для изготавления листового кровельного железа.
      Во время Отечественной войны 1812 года здесь отливались пушечные ядра, производились сабли, ружья. Позднее, в 1816 году ниже по течению Сылвы был построен вспомогательный Нижнесылвинский завод с собственной плотиной. В Сылве образовалось два пруда – Верхний и Нижний. Поселению вокруг Нижнесылвинского завода было дано имя «Новый Заводчик».
      В 1865 году произошла модернизация многих заводов Яковлевых – что позволило выпускать конкурентоспособную продукцию и реализовывать её в Европу и США. Сылвинское глянцевое железо обладало высоким качеством – листы железа были толщиной с папиросную бумагу.
      В 1890 году на верхнем Сылвинском заводе была построена сохранившаяся до нашего времени каменная механическая фабрика — одноэтажное здание размерами 13 на 53 м с центральным двухэтажным ризалитом. В ней производили ремонт заводского оборудования. В фабрике имелось два токарных станка, работавших от турбины в 10 лошадиных сил.
      C 1899 годов объёмы производства всех трех заводов падают. Через Сылву должна была пройти Западно–Уральская железная дорога. Но проект был изменён и железная дорога прошла на 10км западнее – через с.Шаля.
      Работа Сылвинского завода прекратилась в 1910 году по решению нового владельца. Оборудование перевезли на Верх-Исетский и Ревдинский заводы, туда же перебрались многие мастера и квалифицированные рабочие. Около села построили углевыжигательные печи, которые поставляли качественный древесный уголь для нужд металлургии Урала.
      Во второй половине 19 века в селе были построены школа, больница, православная церковь Сретения Господня и лютеранская кирха. Здание православной церкви стоит на берегу Верхнего Сылвинского пруда.

Шамары   (фото)     пгт с 2500 жителей, расп. в среднем течении р.Сылва, в Шалинском районе Свердловской области РФ. Быо основан в июле 1908 года, при строительстве железной дороги «Пермь–Екатеринбург». В 19 веке основным занятием его жителей было выжигание древесного угля и заготовка строевого леса. Также они сбивали плоты и весной по большой воде сплавляли их в Кунгур на лесозавод. В 1930-е годы была организована массовая заготовка древесины для железнодорожных шпал.

Суксун   (фото)     пгт, райцентр с 8300 жителей, расп. в среднем течении р.Сылва, в Пермском крае РФ. В 2002 году входил в Перечень исторических городов России. Первое летописное упоминание в 1651 году.
      В 1723 году Берг-коллегия приняла «от Невьянскаго камиссара Никиты Демидова» заявку на строительство медеплавильного завода на реке Суксун. Разработка Суксунских медных копей была начата в 1724 году, а в 1725 году Акинфием Демидовымбыл заложен медеплавильный завод, который производил как очищенную медь для государственного заказа (для нужд монетных дворов), так и сортовую медь для продажи на внутреннем рынке.
      В последующие годы на Суксунском заводе появились: «каменная фабрика» для литья колоколов и приготовления латуни (зеленой меди) + фабрика для производства из меди и латуни посуды, бытовой и церковной утвари + фабрика по производству самоваров. Также в 1841 году здесь был построен и пущен на воду первый на Урале пароход с железным корпусом «Никита Демидов».
      Позднее на Суксунском заводе было открыто также молотовое железное производство, которое к 1864 году стало основным для предприятия. В Суксуне находилась Главная контора управления Суксунским горнозаводским округом, объединившем Суксунский, Бымовский, Ашапский, Старо-Уткинский и другие заводы. В 1847 году Суксунский завод был продан казне, а с 1848 по 1893 годы часто менял владельцев, в том числе дважды возвращался в собственность Демидовых.
      После отмены крепостного права в Суксуне появляется большое количество кустарных мастерских по производству самоваров и другой медной посуды. Наиболее известные мастерские Маношина, Панфилова, Шерлаимова, Семкова. Их работы получали медали на различных выставках. А самовары Г.Н.Помыткина экспонировались на Всемирной выставке в Париже в 1900г.
      В 1893 году Суксунский завод покупают пермские пароходчики братья Каменские. К этому времени завод перерабатывал чугун, доставляемый из соседних районов. Из-за тяжести доставки руды чугун получался дорогим, и поскольку вопрос с прокладкой к Суксуну железной дороги был решён отрицательно, производство железа стало падать и к 1913 году было прекращено.
      В период с 1915 по 1917 год на Суксунском заводе занимались изготовлением котлов для армейских походных кухонь. В 1927 году на национализированном заводе было налажено производство автоклавов для санитарного управления Красной армии.
      Летом 1941 года в Суксун была эвакуирована Витебская очковая фабрика, изменившая основной профиль Суксунского завода на весь последующий период. С 1956 года завод полностью перешел на выпуск линз и очков. В связи с этим он был переименован в «Суксунский оптико-механический завод». В настоящее время завод специализируется на выпуске средств индивидуальной защиты (защитные очки, щитки, каски, наушники).

Невьянск   (фото)     Город с 20 000 жителей, расп. на линии электричек и автобусов между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, вокруг немаленького "Невьянского пруда" (вдхр). В центре города сейчас есть большой собор в стиле классицизма 19в (5-купольный, с высокой колокольней) + Невьянская башня.
      Был основан по указу Петра I в 1701 году, в связи со строительством чугуноплавильного и железоплавильного государственных заводов… которые в марте 1702 года указом Петра I были переданы во владение Никите Демидовичу Антуфьеву (Демидову), основателю династии Демидовых. В 1745 году имущество его сына Акинфия Никитича было разделено на три части между сыновьями Прокопием, Григорием и Никитой. Невьянская часть досталась Прокопию Акинфиевичу Демидову. В 1768 году Невьянский завод купил Савва Яковлев (Собакин).

Сарапул   (фото)     город в Удмуртской Республике РФ, в нижнем течениии Камы с населением 88 400 чел в 2025г.
      Заселение территории Сарапула началось не позднее эпохи энеолита и бронзы, во 2-й половине 3—2 тысячелетии до н.э. (поселения такой датировки были обнаружены и изучены на левобережье реки Камы, напротив города ещё в 1970-х сотрудниками Нижнекамской экспедиции. На территории исторической части города в настоящее время известны поселения или находки периода раннего железного века ананьинской культуры 8—3 века до н.э., в основном они сосредоточены на массиве коренного берега, выходящего к реке Каме или к пойме реки Большая Сарапулка. В период 3—5 веков н.э. на данной территории известны городища и захоронения мазунинской культуры — городище Чупиха на северной окраине города и городище Кладовая Веретия в Ленинском парке, вблизи поймы реки Большая Сарапулка, на которой располагалось убежище для местных племён финно-угорского происхождения (предки современных удмуртов).
      Первые найденные сохранившиеся письменные упоминания о Сарапуле относятся к 16 веку. Самым ранним источником является книга московского сотного писца И.И.Яхонтова за 1579 год, где описано бегство крестьян из пермских земель на Сарапул. Неофициально, возможное начало истории Сарапула может относиться к 13 веку.
      Впервые река Сарапулка упоминается в 1596 году. В этот же год Сарапул подвергся осаде и разорению казанскими и уфимскими татарами (с присоединившимися к ним чувашами, марийцами, удмуртами, башкирами и др.), которые в то время повели формальную войну, «собравшись великим скопом» против Русского государства и подвергши осаде также такие русские поселения Прикамского края, как Казань, Уфа, Оса, Кунгур и др.
      В 1621 году упоминается «село Вознесенское, что на Сарапуле». В актах 17 века местность около него всегда называлась Сарапульским уездом. Согласно легенде, в 1657 году Сарапул и окрестности были чудесным образом спасены от эпидемии чумы принесением образа Святителя Николая из села Берёзовки. Чудо послужило основанием для одного из старейших в России Сарапульского Казанского крестного хода, проводившегося ежегодно до 1918 года.
      С 1707 года село Вознесенское становится дворцовым селом под названием Сарапулъ. Село процветало благодаря хлеботорговле и рыбной ловле. В 1708 году согласно «Указу об учреждении губерний и о росписании к ним городов» городок, построенный в Казанском дворцовом селе Сарапулъ был приписан к Пензе, и вошёл в состав Казанской губернии.
      В 1738 году Сарапул был приписан к Осинской провинции Уфимской губернии и стал с тех пор значительным остановочным пунктом Арской дороги в «Сибирские земли», и назывался Дворцовой Слободою… которая в 1773 году была разорена пугачёвцами.
      В 1780 году Дворцовая Слобода получила статус уездного города, стала центром Сарапульского уезда Вятской губернии и с тех пор развивалась по генеральным планам крупных архитекторов.
      Во 2-й половине 18 века и начале 19 века этот уездный город был значительным торговым пунктом в губернии. В городе было в то время два монастыря и 21 храм.
      Некоторые здания здесь возводили пленные французы после Отечественной войны 1812 года. Сарапул — родина кавалерист-девицы Надежды Дуровой, служившей в армии М.И.Кутузова.
      В конце 19 века Сарапул был одним из крупнейших центров обувной и кожевенной промышленности России. Сарапул — родина знаменитых сапог «со скрипом».
      Около четверти купцов занимались судоходством. Постройка крупного судна требовала значительных первоначальных вложений, поэтому судовщиками становились в основном очень зажиточные городские купцы и мещане.
      Благодаря стараниям сарапульских купцов, прежде всего городского головы Павла Андреевича Башенина, через город прошла железная дорога. Усилиями купцов в городе было открыто Алексеевское реальное училище.

  (фото)     Красноуфимск — город областного подчинения с 37 350 жителями в 2025г, расп. в среднем течении реки Уфе, в 224 км к западу от Екатеринбурга.
      Красноуфимск закладывался как крепость на новых пределах горнозаводского Урала. Основная задача этой крепости состояла в защите заводов и русских поселений от нападений башкир. В апреле 1734 года в урочище Красный Яр, расположенном на реке Уфа, для умиротворения «смутных башкир» был послан с командой солдат полковник Тевкелев. Урочище привлекло внимание полковника своим господствующим положением над зауфимской долиной. А также именно здесь проходила дорога, которой башкиры пользовались для набегов на город Кунгур.
      Крепость была построена в 1735—1736 годах для «всякихъ наблюденїй» за башкирами Сибирской даруги, а также для отправки сплавным путём по реке Уфе выплавляемого железа и изделий, доставляемых из Екатеринбурга по суше. Эта крепость находилась на расстоянии 354 вёрст от Уфы, 100 вёрст от Кунгура и 184 версты от Екатеринбурга.
      Крепость «на Красном Яру», находясь на возвышенном правом берегу Уфы, примыкала западной стороной к каменному гребню (ныне «Камешек»). По этому гребню были воздвигнуты бастионы, вооружённые пушками. Далее, вниз по реке тянулись высокие деревянные стены с башнями. Для укрепления этой крепости снаружи был сделан палисад, а внутри рубленый замок, в котором находилась церковь, канцелярия и воеводский дом.
      В 1736 году в крепости Красного Яра насчитывалось 516 душ жителей и 171 дом. Здесь по-прежнему сохранялся казачий гарнизон, которому ещё не раз приходилось отражать набеги бунтующих башкир.
      Красноуфимская крепость Сибирской даруги, по состоянию на 1760-е годы, граничила с Кунгурским уездом. В крепости находилось около 300 дворов, канцелярия, воеводский дом, имелась церковь Живоначальной Троицы с приделом Святителя и чудотворца Николая. Гарнизон включал 300 служивых казаков[3].
      С образованием в 1781 году Пермского наместничества Красноуфимская крепость получила статус уездного города и стала центром Красноуфимского уезда… В настоящее время здесь сохранилась одна из первых построек крепости — караульная казачья изба. Находясь в удобном месте, на крутой излучине реки (из неё хорошо просматриваются окрестности), она служила для охраны подступов к крепости.
      Во 1850-хв Красноуфимске большинство жителей составляли казаки (475 чел), мещан проживало 325 человек, купцов 3-й гильдии было немногим более 100 человек. Жители города (мещане и в первую очередь купцы) занимались торговлей и промыслом. Ездили купцы на Ирбитскую ярмарку, где закупали китайские, немецкие, российские шёлковые ткани, бумажные товары и т.п., которые продавали в Красноуфимске во время ярмарок 9 мая и 6 декабря.
      Красноуфимск, удалённый от крупных городов (Перми и Екатеринбурга) более чем на 200 вёрст, не имел никаких других путей сообщения, кроме грунтовых дорог. А край был хлебный (хлебами засевалось более 200 тысяч десятин земли). Правда, был ещё один путь сообщения — водный, по реке Уфе. Но и он действовал не всегда, а только после ледохода, в весенне–летний период. На Уфе стояло несколько железоделательных заводов и несколько пристаней вдоль течения реки. Сплавное судоходство наблюдалось почти по всему течению, начиная от Нижне-Уфалейского завода до Красноуфимска. В 1901 году по Уфе и её притокам было отправлено 144 судна и 993 плота ценного груза (преимущественно, заводские изделия из железа, лес, изделия из дерева и хлеб).
      В деле организации улучшения сельского хозяйства, промышленности, народного образования и врачебно–санитарного дела проявилась положительная роль Красноуфимского уездного земства, образованного в 1870 году. Для работы земство приглашало людей со специальными знаниями и подготовкой: учителей, врачей, статистиков, агрономов… 01.07.1875 в городе было открыто реальное училище в составе 6 классов с горнозаводским и сельскохозяйственным отделениями.
      В 1897 году, по данным Всероссийской переписи, в КрасноУфимском уезде проживала 261 000 чел, в том числе в г.Красноуфимске — 6400 чел. Также в этом уезде насчитывалось около 20 железоделательных и чугунолитейных заводов. Основным занятием населения, кроме горнозаводского, были земледелие и животноводство. В 1930 году Красноуфимск превратился в центр крупного сельскохозяйственного района, были созданы МТС, промкомбинат, крахмалопаточный завод. Здесь разместились селекционная станция и предприятия, обслуживающие нужды сельского хозяйства. В 1939 году в Красноуфимске проживало 23 000 чел. В военные и послевоенные годы в городе появились мехзавод, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и выпуску стройматериалов.
      В годы ВОВ в Красноуфимск, как и во многие уральские города, были эвакуированы предприятия и заводы с запада страны. В течение первых двух лет войны в городе и районе было размещено более 15 000 эвакуированного населения, около 10 различных предприятий и учреждений. Среди эвакуированных предприятий были: Всесоюзный институт растениеводства, Московский вагоноремонтный завод (частично), Харьковский механико-машиностроительный институт, Ростовский, Коломенский, Рязанский заводы и др. В 1942 году железнодорожники построили бронепоезд «Красноуфимский железнодорожник» и поезд–баню. 5 дивизий формировались или пополняли свой состав в Красноуфимском районе в годы войны. В годы Великой Отечественной войны красноуфимский горвоенкомат призвал более 20 000 чел, около 8000 из них погибли.

Cтарая Русса   (фото)     город в Новгородской обл. РФ, в котором в 2021г жило 27 500 чел. Впервые Руса упоминается в Новгородской летописи под 1167г. Но город при слиянии рек Полисть и Порусья в Южном Приильменье по археологич. данным появился не позднее конца 10 века.
      В 11 веке центр Русы располагался в районе главных ворот курорта, поблизости от открытых минеральных источников, в районе пересечения современных улиц Минеральной и Сварога. На артефакты 11 века были найдены также и на Соборной площади.
      По материалам раскопок, Руса в 11—12 веках имела регулярно обновляемые деревянные мостовые и развитую городскую культуру. Горожане активно занимались солеварением, торговлей и ремёслами.
      С конца 12 века летописи начинают регулярно сообщать о событиях, связанных с городом. Так в 1192 году будущим новгородским архиепископом, игуменом Мартирием, был основан Спасо-Преображенский монастырь. В 1194 году город пережил большой пожар. В 1198 году в нём заложена первая каменная церковь — Спасо-Преображенский собор.
      В 1199—1201 годах в Русе были построены городские укрепления — Старорусская крепость. В 1234 году во время набега в город проникло литовское войско. Но объединённые силы горожан, купцов, гриди и огнищан отбили атаку и одержали победу в полевом сражении.
      В 1456 году московские войска в ходе войны с Новгородом захватили город и разбили новгородское войско, пытавшееся освободить Русу. После чего Новгород пошёл на уступки и был заключён Яжелбицкий мир.
      В марте 1471 года город был разграблен слуцким князем Михаилом Олельковичем. В том же году в ходе похода Дмитрия Холмского и Фёдора Хромого, Руса была захвачена и сожжена московскими войсками.
      В 1478 году после походов великого Московского князя Ивана III Руса вместе со всеми новгородскими землями вошла в состав единого Русского государства.
      В 1565 году Иван Грозный выделил Старую Русу в состав опричных земель – что уберегло её от опричного террора. Основой экономики города оставались богатые соляные промыслы.
      В последней четверти 16 века город вступает в долгую полосу упадка. Так в феврале 1581 года во время Ливонской войны он был захвачен и практически полностью сожжён польско–литовскими войсками, которые разорили и его окрестности. Осенью 1608 года Старую Руссу захватывают отряды Лжедмитрия II – но весной 1609 года во время похода на Москву русско–шведский отряд под командованием Фёдора Чулкова и Эверта Горна отбивает Русу у тушинцев.
      Затем, в 1611 году город вместе с Новгородом и прилегающей территорией попадает в зону шведской оккупации. После чего, в 1617 году, к моменту возвращения Старой Руссы, в числе прочих земель, по Столбовскому мирному договору город был совершенно разорён и в нём насчитывалось только 38 жителей.
      В 1693 году 21-летний Пётр I с разрешения матери отправился в Архангельск и по пути заехал в Старую Русу. Он повелел изыскать способы к развитию Старорусского солеварения. Во второй раз он посетил город уже императором в 1724 году.
      При разделе Российской империи на губернии в 1708 году город вошёл в состав Ингерманландской (с 1710 — Санкт-Петербургской) губернии. С 1719 года — в составе Новгородской провинции, с 1727 — в составе одноимённой провинции Новгородской губернии.
      В 1763 году в Старой Русе произошёл пожар, уничтоживший все деревянные постройки – после чего город застраивался по регулярному плану на правом берегу реки Полисть. 15 февраля 1776 года Старой Руссе был пожалован герб, и она была объявлена уездным городом. В 1785 году в городе был основан бальнео–грязевый курорт.
      В первой трети 19 века в Старой Русе были построены «Красные казармы» для размещения войск. С 1864 года в них был расквартирован Вильманстрандский 86-й пехотный полк. Во второй половине XX века бывшие казармы занял приборостроительный завод (который ныне называется «Старорусприбор»). В 1831 году в Старой Русе произошёл кровавый холерный бунт. В 1878 году с городом было открыто железнодорожное сообщение.
      В начале XX века город стал называться Старая Русса (с удвоенной «с»). После октябрьских событий 1917 года в Петрограде в Старой Руссе советская власть установилась 3—5 ноября 1917 года. В период Гражданской войны, с 24 февраля до июля 1919 года в Старой Руссе на курорте был размещён штаб Западного фронта РККА.
      Во время Великой Отечественной войны с 9.8.1941 по 18.2.1944 Старая Русса была оккупирована немецкими войсками. Город находился недалеко от линии фронта и подвергся сильным разрушениям. Советские войска неоднократно пытались безуспешно овладеть Старой Руссой ещё к 23.2.1942. Позже была также неуспешная Старорусская операция в марте и августе 1943 года.
      18.2.1944 Старая Русса была освобождена войсками 1-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта в ходе Старорусско-Новоржевской наступательной операции. К моменту освобождения в разрушенном городе не оставалось ни одного жителя. Но уже к концу 1944 года их было 5000, а к 1992г в Старой Руссе было 41 500 жителей (после чего население ёё стало уменьшаться).

  (фото)    

  (фото)    

  (фото)    

© Владимир С. Сибирцев – vs1969r.narod.ru/goto00.htm