Пермь. (фото)

Основана в 1723г - как рабочий поселок при Ягошихинском медеплавильном заводе... но уже в 1781г стала центром наместничества... и в настоящее время насчитывает более 1 млн. чел... Старой части в городе почти нет - только немного возле набережной реки Камы. Кроме того, если будете там, стоит съездить на электричке в Кунгур (где расположены знаменитые не только на Урале пещеры) и в г.Чусовской (полюбоваться рекой Чусовой и горами).
   
   

Екатеринбург. (фото)

В советское время - Свердловск. Достаточно большой и красивый город с интересной (хотя и не очень большой) старой частью (на правом берегу реки, вокруг пр.Ленина). Есть метро (хотя и не очень большое). Можно пройти по паркам от пр. Ленина по прав. берегу реки вниз по течению. В ЦПКиО (на лев. берегу реки, ещё ниже по течению) дают напрокат лыжи. Электрички идут во много разных интересных мест на Среднем Урале: в т.ч. на станции Кауровка (где река Чусовая начинается), Н.Уфалей (в верховьях реки Уфа), Н.Тагил (о котором см. отдельную статью), на ст.Дружинино (откуда весьма интересные даже сами по себе местные поезда идут уже, в частности, в обе стороны вдоль Урала... в г.Чусовой, например - о котором см. отдельную статью... или до ст.Михайловск... откуда другим уже местным поездом - неспеша, с долгими остановками, как на экскурсии - можно проехать через весьма красивые здесь уральские горы до самого Златоуста, а то и Челябинска... или выйти на ст.Куса - где река Ай начинается) и т.д. С палаткой заночевать можно, в частности, в лесопарке возле оз.Шарташ (куда от ж.д.вокзала идёт трамвай).
    Населения сейчас более 1 млн. чел. Основан в 1721 году Татищевым и Генниным по указу Петра I - как рабочий посёлок при государственном Горном заводе. Здесь в 1917г была расстреляна вся семья последнего Российского Императора Николая II. Сейчас на этом месте поставлен памятник и сооружен красивый собор.
    Первое поселение на этом месте возникло в 1672 году. Правда, называлось оно по-другому - Шарташом и не было при этом городом. Так, деревенька, заселенная смиренными старообрядцами.
    Первые серьезные события здесь начались в 1721 году. На Урал с комиссией прибыл Василий Никитович Татищев (тот самый, что под конец жизни написал весьма известное, но при том весьма неоднозначное исследование - "История России с древнейших времен"). Задачу перед ним ставил сам император Петр Первый: "осмотр рудных мест и строительство новых заводов". Уполномоченный Татищев очень быстро выбрал место - возле Шарташа. На этом его полномочия закончились. В ответ на предложение осваивать эти места власти отдали строгое распоряжение: "Железных заводов до указу строить не велеть, а производить те, кои до сего времени только были"... Конфуз, попахивающий скандалом и отставкой.
    А тут возникла новая напасть - любимцы самого Петра Никита и Акинфий свет Демидовы. Богатеи, парвеню и местные горнозаводчики. По ходу дела интриганы - поняв, какую конкуренцию составили б им государевы заводы, они принялись плести вокруг Татищева хитрые сети и даже подвели несчастного под суд (обвинив его, как водится, во взяточничестве). Разбираться прибыл сам Георг Вильгельм (по-нашему - Виллим Иванович) де Геннин, вывезенный Петром Первым из Голландии и на тот момент весьма влиятельный чиновник.
    - Для чего Татищев заводы не исправил и отчего они разорены и не в добром действии? - гневно вопрошал российский император.
    И де Геннин разобрался: "Демидов - мужик упрям, видя, что ему другие стали в карты смотреть... жаловался... До сего времени никто не смел ему, бояся его, слова выговорить, и он здесь поворачивал, как хотел... Ему не очень мило, что Вашего Величества заводы станут здесь цвесть, для того, что он мог больше своего железа продавать и цену наложить, как хотел, и работники б вольные к нему на заводы шли, а не на ваши. А понеже Татищев по приезде своем начал придавливать или стараться, чтоб вновь строить Вашего Величества заводы, и хотел по горной привилегии поступать о рубке лесов и обмежевывать рудные места порядочно; и то ему також было досадно, и не хотел того видеть, кто б ему о том указывал... Преждь сего до Татищева... Демидов делал, что он желал, и, чаю, ему любо было, что на заводах Вашего Величества мало работы и опустели... Наипаче Татищев показался ему горд, то старик не залюбил с таким соседом жить и искал, как бы его от своего рубежа выжить, понеже и деньгами он не мог Татищева укупить, чтоб Вашего Величества заводам не быть. Ему же досадно было, что Татищев стал с него спрашивать от железа десятую долю".
    Помимо всего прочего Геннин определил, что "к старым заводам ни коими мерами нельзя было пристроить мануфактур и фабрик, и медных и штальных заводов для того, что около старых заводов леса отдалены, и воды очень мало, и плотины худы". По всему выходило, что Татищев прав и следует его послушаться и, более того, приставить к руководству новым делом. Об этом, не скрывая, между прочим, собственной досады, и писал Петру Геннин: "К тому делу лучше не сыскать, как капитана Татищева, и, надеясь, что Ваше Величество изволите мне в том поверить, что оного Татищева представляю без пристрастия, не из любви, или какой интриги, или б чьей ради просьбы; я и сам его рожи калмыцкой не люблю, но, видя его в деле весьма права и к строению заводов смысленна, рассудительна и прилежна... Пожалуй, не имей на него, Татищева, гневу и выведи его из печали и прикажи ему здесь быть обер-директором или обер-советником".
    К счастью, Петр так и поступил. Татищев возглавляет государево уральское горнозаводчество. Сюда стягиваются воинские подразделения (правда, не бравые гвардейцы, а своего рода стройбат). К примеру, из Тобольска прибыл полк под началом Федора Борисовича Еварлакова. Последний получил от де Геннина предписание: "Определяю вас на оных заводах заводским комиссаром и вручаю вам ведать оные заводы... А для показания мест под квартиры и прочего строения определен там кондуктор Клеопин, которому даны чертежи всем строениям за моей рукою, по которым он будет вам показывать места, какое строение имеет быть. И вам велеть по оному его приказанию строить".
    "Воины" не слишком-то усердствовали. Де Геннин писал Петру: "И оным солдатам хотя жалованье дается каждый месяц, порядочно и безволокитно, також и провиант, однако ж бежало ныне много на воровство на Волгу. И того ради я понужден был, по учиненному кригсрехту, которые пойманы, перевесить, и тех, которые подговаривали бежать, и другие наказания учинить. И ежели не перестанут бегать, то и жестче буду поступать".
    Город, однако, рос. Одновременно с этим де Геннин пытался решать глобальные проблемы безопасности. Он писал одному из высоких чиновников: "Сиятельный князь Семен Михайлович! Должен вам писать, чтоб вы резолюцию имели, как границу беречь от нападения Казачьей Орды, татар и башкиров, которые во всякий год христиан берут и варварам продают в несносные труды. Истинно, что до сего времени оное дело так плохо припущено от вышних прежних сибирских управителей. А как вам самим известно, наша армия отлучена далеко: одна часть к турецкой границе, другая к Персии. И о том Казачья Орда и прочие татара небезызвестны. И ежели Бог не сохранит, учинить они могут какое вредное бессчастие... и могут всю Сибирь разорить, и Тобольск не устоит. Для того, слышно, что плох порядок. И мой совет при сем Вам посылаю. И хотя без указу от нашего всемилостивейшего императора нельзя с такими ворами войну зачинать, однако ж хранить народ и высокий Его ИВ интерес, а по нужде и обороняться не запрещено. И ежели вы какой совет положите, то я вам в строении крепостей рад помогать. И скоро можно сделать, ежели морозы не захватят и ежели плуты - сибирские приказчики и комиссаришки - верны и рачительны станут, а мужиков не разорят. Которых мужиков могут поголовно в работу забрать, а за взятки богатых отпускать, а убогих мучить и паче варваров разорять. И от того они, бедные, и по нужде бегут от тех тягостей".
    Дело намечалось далеко не шуточное. Демидовы на время присмирели. А в 1724 году определилось наконец название завода (и одновременно будущего города). Президент Берг-коллегии и известный московский колдун Яков Брюс подписал специальный указ: "Построенным на Исети железным заводам в славу Ея величества быть именем Ея величества государыни императрицы Екатеринбургским... И для того тебе, генерал-маэору (де Геннин. - А.М.), в славу тех заводов имени иметь старание... дабы от того слава Ея величества вовеки не угасла".
    Заводчан держали в строгости. Мастерам раздали списки правил поведения (как самих мастеров, так и подчиненных им работников) - "и те пункты им, мастерам, иметь в своих домах и в свободные времена для всегдашней памяти прочитывать чаще, дабы всегда всяк свое дело помнил и имел то перед собою яко зерцало".
    Тем не менее, по неизменной российской традиции, случались курьезы. В частности, в 1732 году Татищев попросил, чтобы в районе восточных границ государства ему приискали китайца (обязательно китайца), "чтобы мог обучить руды плавить и серебро с золотом разделять". Дескать, "китайцы в разделении минералов и в растирании крепких камней легким способом пред европским искусство особливое имеют".
    Государевы заводы - дело важное. Но тем не менее лишь в 1738 году Татищев получил ответ. Зато секретный. Российский резидент писал ему: "Как я зело мнительные нравы китайских министров чрез двадцатилетнюю с ними практику довольно знаю и никакой надежды не имею, чтоб они российской нации людям для такого учения при их заводах быть позволили".
    Выход виделся в другом: "Двух учеников немедленно к российским заводам отдать во учение и велеть им все то показать, что к довольному знанию рудоплавного ремесла принадлежит. А потом послать их в Пекин под видом, якобы они для обучения китайских языков туда определены, а китайцы чтоб отнюдь не ведали, что они вышеописанному ремеслу обучены. А когда они таким образом там будут приняты и отчасти тамошнего языка научатся, то им всякие тамошние художества смотреть и обучиться без никакого с китайской стороны сумнения будет свободно. А хотя они тогда для сочинения всяких рудоплавных проб и у себя во дворе маленькие горны возведут и якобы для рекреации в них что будут плавить, то не надеюсь, чтоб трибунал им то запретил, ежели сами не откроют, что они для того посланы".
    Шпионов выбрали не слишком мудрствуя - взяли лучшего ученика немецкой школы и лучшего латинской. Долго и старательно их обучали ремеслу, таская по всяческим горным заводам. Естественно, что и в учителя тоже определили самых первоклассных мастеров. Но столь тщательная операция сорвалась самым глупым образом - шпионы просто опоздали к назначенному сроку.
    Приблизительно тогда же вышел следующий документ: "Сибирские заводы разоряются и год от года плоше становятся, для того, что чрез многие труды и знатное искусство генерал-лейтенанта Геннина обще с мастерами учреждено действительное содержание и по отбытии его многими особливыми мнениями с переправками повреждено. И ныне при оных железа делается весьма мало, а прибыли уже и половины против тогдашнего нет, хотя заводов после оного и умножено"... Из "ударной стройки века" горное заводчество превратилось в самое банальное, не слишком прибыльное, а подчас убыточное производство. Чего, собственно, и следовало ожидать...
    Екатеринбург вообще-то получился непонятным городом. Нечто среднее между фабричной общагой и заводской казармой. Регламентировалось все, даже строительство жилья. Геннин писал в своей инструкции: "Ежели строит кто дом свой не по чертежу, а особливо выше другого, захватит или уступит улицы - оному велеть перестроить немедленно"... Но естество, что называется, брало свое. И комиссар Федор Неклюдов жаловался: "А ныне видно, что многие домы построены не так, как надлежит".
    Столь же тяжело велась борьба с банальным воровством... Однажды, например, якорный подмастерье Иван Просолупов выковал "налево" из казенного железа (разумеется, за ведро водки) целый комплект кухонной утвари. Его, не долго думая, приговорили к смертной казни. Любителя спиртных напитков вывели на площадь и зачитали ему приговор: "Генерал Виллим Иванович Геннин за твое воровство приказал тебя, Просолупова, казнить смертию - повесить, чтоб, на тебя смотря, другим, будучи у дел Государевых, воровать было не повадно!"... Правда, спустя минуту был зачитан другой, более мягкий приговор: "Император всероссийский Петр Великий, отец отечества, дарует тебя животом. А вместо смерти бить тебя за твое воровство кнутом нещадно!"... Все-таки несколько ковшиков и сковородник - повод для смертоубийства недостаточный.
    Для пресечения воровства Геннин настрого запретил работникам заводов торговать чем бы то ни было. Правда, официально этот запрет объяснялся несколько иначе: "Мастеровой человек, который увязит свои деньги в торги, не станет печися о том, чтоб ему выработать деньги своим мастерством; а ежели у кого торгуют в лавках дети, оных взять в школу, и как обучатся, то определять их по делам"... Не оставил он в покое и обычных обывателей (в том числе, конечно, и торговцев): "Чтоб каждый вывез на завод с куреня кучу угля за плату против приписных крестьян"... Но воровство все продолжалось, уголь поступал неаккуратно, а строгости Геннина пошли только на руку местным мошенникам. Он с горечью признавался: "Я писал Его Величеству преж сего и еще объявляю, что так ныне шутя потребляют бездельники "слово и дело Государево" на кабаке и на улицах, грозя добрым людям: ежели не дашь гривну на вино, то ты хочешь ли со мной в Преображенский? И уже добрые люди опасаются и в город ездить от таких клеветников".
    Де Геннин пробовал ограничить кабаки - позволил им работать всего-навсего четыре часа в сутки (правда, время выбрал очень странное - с восьми утра и до двенадцати дня). Боролся и с домашними застольями: "Сколько ведомо, мастера непрестанно варят пива... и в домах своих весьма пьянствуют, и на работу с воскресенья на понедельник, так же и после праздников приходят поздно и пьяны... Того ради накрепко запретить, чтоб мастеровые люди пив варили, а ежели у кого в доме сыщется, то оное выливать вон. А для лучшего в воскресенье и другие праздники зачинать мастерам работать с вечера по пробитии 8 часов. И ежели кто придет на работу пьян, таких перед фабриками жестоко наказывать батожьем". А поручику Брандту де Геннин отдал приказ: "Патрулировать в каждую ночь раза по два или по три по всем здешним квартирам и прислушивать, в какой квартире есть пьянство, крик и драки. И таких людей, кто б какого звания ни был, брать и приводить на гаупвахту под караул. А ежели кто противится и отбиваться от ареста будет, с такими поступать яко с противники и брать под караул силою и наказывать батожьем пред фрунтом нещадно".
    Как водится, со временем трагедия (еще бы не трагедия: за участие в скромном застолье - "батожьем перед фрунтом нещадно") сделалась фарсом. В 1837 году главным начальником горных заводов сделался генерал В.А.Глинка. Он был строг не менее чем де Геннин. Но строгость его была с очевидным креном в самодурство. И.А.Мещерский писал: "А Глинка? Развеселится и курьеров сейчас в Богословск и Златоуст, где были свои военные оркестры. Ну, на тройках и мчат музыку, куда велит Глинка. Танцевали тогда мазурку часов до шести... Музыканты в обморок падали, а бал с девяти часов вечера до девяти утра".
    Не удержался перед столь заманчивым соблазном - поиронизировать над Глинкой - и писатель Мамин-Сибиряк: "Старик захотел, чтобы театр был, и театр явился, как по щучьему веленью... Загорские купцы устроили подписку, и каменное здание театра, начатое весной, к осени было кончено. Для начала сороковых годов такая быстрота построек не была заурядным явлением. Секрет заключался в том, что генерал пожелал".
    Действительно, светские развлечения были пунктиком В.Глинки. Тот же Мамин-Сибиряк писал: "Горный оркестр был поставлен на военную ногу, как и все другие учреждения горного ведомства. По зимам, когда в клубе шли балы, веселье иногда затягивалось чуть не до белого света, а музыка должна была играть. Случалось не раз, что "духовые инструменты" падали в обморок от натуги, а оставались одни скрипки, виолончели и контрабас... В случае ослушания музыкантов садили на гаупвахту, как простых солдат".
    И разумеется, все так же процветало воровство. Точнее говоря, преуспевало много больше - за столетие в городе сложился совершенно новый тип русского жулика - так называемого хищника или же хитника. Этот хитник "хищническим образом" присваивал запасы государственного золота. Происходило это так: "На разрезах отыскиваемые самородки и мелкое золото залепляли в глину и отбрасывали подальше от прииска. И, опасаясь обыска, не уносили с собою во время ухода с работ, но в праздничные дни ходили или ездили к ним нарочно".
    Воровали золото и с фабрик: "Похищаемое золото прятали в обувь, за пазуху, в рукава, в рот, между пальцев, в волосах. А при поимке их нарядчиками и даже часовыми откупались от них деньгами. Многие для прикрытия друг друга составляли в нескольких человеках товарищество и, похитя в вашгердах золото, залепляли его в глину, выбрасывали из фабрик в окошки и по смене, когда уже обысков им не делается, уносили".
    Неудивительно, что промыслы, впрямую связанные с золотом, преуспевали больше прочих: "Мещанами Алемазовыми, Вороновым и прочими искусство золотых дел доведено до весьма похвальной степени, за что городская дума свидетельствует им, как добрым и полезным гражданам, свою признательность. Прочие же ремесла не токмо не достигли своего усовершенствования, но, напротив того, уклонились в пьянство и прочие распутства, а другие обратили внимание свое на стеснение других... И не будучи сами ничему учены и не имея ни малейшего понятия о искусствах сих, уклонились единственно в ябеды и переписки".
    Правила горнозаводчества становились все строже и строже. Тот же Глинка, например, послал в Санкт-Петербург весьма красноречивый документ. Он предлагал практически все население края перевести на положение бесправных государевых солдат: "С одной стороны, для обеспечения благосостояния заводских людей ввести во всех частных горных заводах Уральского хребта те же самые насчет содержания людей положения, которые с такой пользою введены уже в заводах казенных...
    С другой стороны, для обуздания своевольства заводских людей судить их за все вины судом военным. Но обе сии меры имеют одна с другою тесную связь, и одна без другой, особенно последняя без первой, едва ли могут возыметь спасительное действие"... Надо ли говорить, что на его заводах все это было давным-давно уже отлажено. Но хитники однако же преуспевали.
    И все же, несмотря на воровство, жестокость, глупость и прочие тому подобные явления, которыми сопровождалось становление Екатеринбурга, город был прекраснейшей лабораторией, где оттачивались новые приемы, технологии и агрегаты. Все-таки руководители горных заводов занимались не одним лишь поиском бражников и воров. Они, что называется, душой болели за новое, невиданное производство.
    Берг-Гешворен Клеопин, к примеру, был готов отдавать половину собственного жалованья, чтобы удержать в Екатеринбурге некого плотинных дел мастера Злобина: "Ежели он у нас не будет, то не токмо вновь что сделать, но и построенное новое скоро старым сделают, для того что искусного человека в строении не будет. И хоша что у снастей портится - узнать скоро не можно; а он ныне со мною ходит по фабрикам и, где войдет - тут увидит тотчас, что снасть портится или мастер неладно делает, и того ж часу исправят. И впредь закажут мастеру, чтоб так не делал".
    Да что Клеопин - сам Геннин просил Петра Великого, чтобы тот смиловался над Семеном Денисовым, братом фанатика-раскольника (этого было достаточно, чтобы нажить серьезнейшие неприятности), поскольку тот "в подъеме и сыску руд был годен и пред другими радетелен в заводской работе".
    Внимание здесь уделяли мелочам, казалось, самым незначительным. Например, в инструкции для медников было записано, что самую обычную посуду "для продажи охочим людям делать чистым мастерством и пайка у оной была чистая и крепкая, а в лужении и обточке (которая обтачивается) гладкая, дабы оную купцы за видимою добротою покупали охотнее".
    Особой же элитой здесь считались мастера-гранильщики... Один из исследователей позапрошлого века писал: "Все рабочее население завода находилось в обязательных отношениях к Горному ведомству. Рабочие Березовского завода... посылались на работы в другие заводы, в том числе и на Екатеринбургскую гранильную фабрику. Весьма вероятно, что здесь кто-то обучился гранильному делу и обучил своих семейных и односельцев. По словам же гранильщиков, первым мастером печатей был Брусницын, обучивший этому ремеслу жителя Чермянинова. От него перенял ремесло дед теперешних печатников Ощуковых. Современниками этих первых мастеров считаются Дуровы, которых сменилось уже три поколения. На первых порах искусство гранения хранилось в тайне. Мастера никого не обучали и при посторонних не работали. Тем не менее промысел распространялся отчасти путем рассказов и самоуком. Причина этого скрывалась в высоком заработке от промысла, что констатируется значительным оброком, какой вносили мастера в заводскую контору. Например, Дуров вносил 17 рублей в месяц. Некоторые гранили стекло, колчедан. Так, отец гранильщиков Чехомовых гранил брошки, пуговицы из стекла и уж потом по совету одного екатеринбургского купца стал гранить из камня. Насмотревшись, как одна старуха огранивала искры, он сообщил об этом сыну, передав ему для образца огненную искру. Сын самостоятельно обучился этому ремеслу и работал замечательно без квадранта и разгранивал до 50 искр в день. Потом научил сестер".
    Производительность и качество работников по камню и гранильщиков зависела от многого. Один из них, некий умелец Патрушев, об этом говорил: "Вазы делаются по рисункам разными фигурами из разных сортов камней, которые один против другого в телах немалые отметины имеет. Иногда и одного сорта камень представляет себя при деле неравного свойства, ибо иной идет на обсечку стальным инструментом свободно, а другой по видимым природным прослойкам принуждено разрезывать медными кругами. И посему сорт противу сорта больше время занимает, почему сравнить их дело никак и не можно".
    Впрочем, уже в конце восемнадцатого века здешний подмастерье В.Каковкин сконструировал несколько хитроумных механизмов "по выниманию внутренности у ваз", чем здорово облегчил труд своих товарищей по цеху. И уже после смерти этого изобретателя сын его выдал главный секрет отца: "Изобрели мы общими силами, чтоб машина, держимая в руках, и по произволу художника вытачивает вставляемым резцом различные изображения так точно, как бы скульптор стекою или живописец кистью действует свободно... Без изобретения сей машины нет и не было способов вырезывать на яшме, агате и вообще крепком камне... Усовершенствовал, устроил их шесть и привел для успешной обработки всякого рода прорезок и изображений даже колоссальных статуй... Первое действие сей машины употреблено было к вырезке орнаментов на чашах из зеленой яшмы в Кабинет Его Величества. Но оставалась и поныне неизвестною".
    Здесь изобретались и обкатывались новые плавильни, горны, золотопромывальни и "свирельные" (то бишь сверлильные) станки. И нередки были случаи, когда изобретатели и мастера не требовали за свои изобретения ни копейки. К примеру, Осип Яковлевич Меджер "просил позволения устроить водостолбовую машину при Александровской плотине на собственный счет только ради опыта, не ручаясь ни за успех действия ее, ни за количество потребной для того воды".
    И по большому счету, именно такие личности (а вовсе не воры и бражники) определяли настоящее лицо города Екатеринбурга... Источник: статья А.Митрофанова.
   
   

Нижний Тагил.

Довольно интересный город, расположенный в 149км к северу от Екатеринбурга - на восточном склоне Среднего Урала, среди невысоких гор, на берегах небольшой реки Тагил (приток Туры... в нижнем течении которой г.Тюмень находится... а оттуда дальше можно плыть по рекам Тобол, Иртыш и Обь - хоть до самой ж.д.ст.Лабытнанги, расположенной почти в самом начале Обской губы Северного Ледовитого Океана) и довольно большого и красивого Нижнетагильского пруда... Население - 300 тыс.чел... Электрички отсюда ходят в Екатеринбург, г.Чусовой (о котором см. отдельную статью), ст.Алапаевск, ст.Ивдель (куда жел.дор. идет через г.Серов... а от самого Ивделя по автодороге можно на р.Вишера заброситься - чтобы плыть потом по ней до Соликамска например... либо на р.Лозьва - по которой можно плыть затем до ж.д.ст.Тавда либо до г.Тобольск)... и в разные другие стороны... Большой, красивый, "каменный" ж.д.вокзал... Интересный горный завод-музей... а рядом с ним часовня (на горе, возвышающейся практически посреди города - от которой на окрестности открывается интересный вид)... Кроме того, в 30км к юго-востоку от Нижнего Тагила находится гора Белая высотой 712м... а в 15км к северу от города - гора Медведь-Камень (представляющая из себя гранитный утёс высотой 290м на левом берегу р.Тагил).
    Возник г.Н.Тагил в 1721г - в связи с началом разработки месторождения магнитного железняка на горе Высокая (ранее называлась Магнитная) и строительством чугуноплавильного и железоделательного завода (пущен в 1725г). Датой основания города считается 1722г - когда начал работать Выйский медеплавильный завод (впоследствии слился с Нижнетагильским)... В 1814г близ Нижнего Тагила было открыто месторождение медной руды (Медноруднянское, в то время - богатейшее в России)... на котором в 1835г были обнаружены ещё и залежи малахита - что дало начало развитию промышленности по обработке камня... С середины 18в существует промысел по изготовлению лакированных металлических подносов с цветной росписью... В начале 19в поселок "Нижнетагильский Завод" стал центром Нижнетагильского горнозаводского округа - на территории которого позднее были обнаружены также месторождения золота, платины, драгоценных и поделочных камней... Город Нижний Тагил с 1919г... Гора Магнитная за время разработки месторождения магнитного железняка исчезла. Добыча руды теперь ведётся в карьере глубиной до 150м и длиной свыше 1км.
   
   

Чусовой. (фото)

Город (с 1933г) с населением 60 тыс.чел - расположенный на западном склоне Среднего Урала... на правом берегу в нижнем течении реки Чусовая (близ впадения в неё рек Усьва и Вильва)... в 224км к северо-востоку от Перми. Вокруг города интересные открытые горы - по которым, если есть время, стоит побродить... А электрички отсюда ходят - в г.Пермь, на ст.Дружинино (через ст.Кын - откуда можно заброситься в среднее течение реки Чусовая... а от самой самого Дружинино - уже другими местными поездами можно заброситься в верховья рек Уфа, Ай и т.д.), г.Соликамск (через ж.д.ст.Усьва, в частности - см. фото - в среднем течении реки Усьва) ... а также в г. Нижний Тагил (через ж.д.ст. "Тёплая Гора", в частности - см. фото - откуда можно прямо от станции сплавиться до реки Чусовая... либо заброситься в верховья реки Усьва - см. фото - и по ней уже за неделю доплыть обратно до г.Чусовой)... Известно это поселение с 16 века - как село Камасино... Дальнейшее развитие связано со строительством в 1874г железной дороги Пермь-Екатеринбург и началом строительства в 1879г Чусовского металлургического завода.

   

Тюмень (фото)

Первый русский город в Сибири... основанный в нижнем течении р.Тура (вскорости в р.Тобол впадающей... а та уже в реку Иртыш течёт... которая впадает, соответственно, в р.Обь) - как острог, в 1586г (на месте татарского города Чинги-Тура - возникшего в 14 веке и взятого Ермаком в 1581г)... Сейчас здесь проживает около 500 тыс.чел... Много комаров... Вокруг берёзовые леса.
   
   

Тобольск. (фото)

Второй из старейших русских городов в Сибири... основанный в 1586 году - в месте слияния рек Тобол и Иртыш (последний из которых через 500км отсюда впадает в реку Обь).
   
   

Новосибирск. (фото)

Основан сей город был лишь в 1893г - в связи с постройкой железнодорожного моста через Обь при проведении Транссибирской железной дороги... В связи с этим, старой части здесь почти нет... Но сейчас это самый густонаселённый город Сибири - в котором проживает почти 1,5 млн.чел... Мостов через р.Обь тут целых пять (2 автомобильных, 2 ж.д. и 1 для метро)... Неплохая новая часть города 1950-х годов застройки... А по природе лучше пройтись от ж.д.вокзала через Обь... и затем, влево (где у 2-го ж.д.моста даже дают напрокат лыжи).
    Сама же Обь имеет здесь м.800 ширины... хотя начинается всего лишь в 450км выше Новосибирска (возле г.Барнаул... до которого можно доплыть, впрочем, ещё км.300 по реке Бия от ж.д.ст.Бийск... либо км.400 по реке Алей от ж.д.ст.Рубцовск)... ниже же Новосибирска по Оби - км.400 до впадения р.Томь (в 60км выше по которой - стоит г.Томск... до которого можно доехать по жел.дороге от ст.Тайга на "ТрансСибе"... либо доплыть, например, км.740 от ж.д.ст.Таштагол - что возле г.Новокузнецк)... затем, км.950 до г.Нижневартовск + км.250 до г.Сургут + км.360 до г.Ханты-Мансийск + км.1150 до ж.д.ст.Лабытнанги (что возле г.Салехард расположена - в начале уже почти Обской губы Карского моря Северного Ледовитого океана).
   
   

Омск. (фото)

Основан в 1716г - как пограничный острог для защиты от набегов кочевников и как опорный пункт для дальнейшего освоения русскими Сибири... Сейчас по численности населения (более 1 млн. чел) занимает 2-е место в Сибири после Новосибирска... Стоит в среднем течении реки Иртыш (которая начинается возле г.Усть-Каменогорск - куда тоже можно доехать по жел.дороге - хоть и не такой "наезженной", как "ТрансСиб", на котором стоит сам Омск... затем, через 260км по Иртышу - ж.д.ст.Семей... потом, через ещё 490км - ж.д.ст.Павлодар... далее, через ещё 550км - г.Омск... потом, через ещё 970км - г.Тобольск... и наконец, через ещё 500км, при впадении Иртыша в Обь - г.Ханты-Мансийск).
   
   

Мангазея.

Один из старейших русских городов в Сибири. Был расположен на севере Западной Сибири, на реке Таз - являвшейся частью так называемого Мангазейского морского хода (от устья Северной Двины через пролив Югорский Шар к полуострову Ямал и по рекам Мутной и Зелёной в Обскую губу... и далее, по реке Таз и волоком на реку Турухан - приток Енисея)... Название, предположительно, происходит от имени самоедского князца Маказея... По этому пути ещё в XVI веке совершали походы поморы. В 1601-1607гг здесь был построен 4-стенный 5-башенный город Мангазея - сразу ставший значительным торговым центром. Город был построен на правом, высоком берегу реки Таз, в 300км от её устья - отрядом тобольских и берёзовских стрельцов и казаков - как опорный пункт для продвижения русских вглубь Сибири... В 1619г плавания по этому пути были запрещены - главным образом, с целью преградить доступ западноевропейским торговым компаниям к богатым пушниной районам Сибири (полуморские путешествия русских через Обскую губу продолжались и позднее).
    Раскопками установлено, что Мангазея состояла из кремля-детинца с внутренними постройками (воеводский двор, съезжая изба, соборная церковь, тюрьма)... и посада - делившегося на торговую половину (гостиный двор, таможня, купеческие дома, 3 церкви и часовня) и ремесленную (80-100 жилых домов, литейные мастерские, кузницы и др.)... В городе, кроме казаков, стояла сотня стрельцов с пушками... Мангазея ведала всеми тазовскими нижнеенисейскими инородцами (главным образом ненцами), которые уплачивали наложенный на них ясак пушниной... Местные жители вели меновую торговлю (выменивали меха, особенно соболя) с окружающим местным населением... сами промышляли соболя... занимались также рыболовством, скотоводством, судоходством, ремёслами (литейное, косторезное и другие)... В "златокипящую" Мангазею приезжало много русских купцов, привозивших отечественные и западноевропейские товары и вывозивших пушнину.
    После пожара 1619г и ввиду неимоверных трудностей по доставке в город провианта и прочих запасов (а также, вследствие уменьшения пушных зверей в Тазовском крае... и основания Туруханска и Енисейска) - влияние Мангазеи стало уменьшаться... Второй большой пожар в 1642г привёл к быстрой деградации города - который окончательно запустел в 1662г... Мангазея была оставлена населением. А её гарнизон переведён на Енисей - в Туруханское зимовье... на месте которого в 1672г был заложен город Новая Мангазея (с 1780-х годов называется Туруханском).
   
   

Красноярск. (фото)

Основан казаками в 1628г - как форпост Енисейска... Сейчас здесь проживает около 900 тыс. чел... Есть Университет, Порт, много химических заводов.
    В 1619г казаками (добравшимися сюда вверх по р.Кеть - притоку Оби) был поставлен Енисейский острог (ныне г.Енисейск)... Затем, для защиты с юга подступов к Енисейску и водному пути ими были основаны другие остроги - получившие название Красноярской Засечной Черты... в рамках которой в 1628 году казак Андрей Дубенский со своим отрядом основал острог Красный Яр (с 1690г - город Красноярск).
    Ещё с 17 века военный гарнизон Красноярского острога активно пополнялся за счёт проштрафившихся "служилых людей" из европейской России, которым каторгу, а то и смертную казнь заменяли ссылкой в отдалённые остроги-крепости... К концу 19 века ссыльные в Красноярске составляли 23% населения. Кроме уголовных преступников в красноярской ссылке находились также "узники совести". Сначала это были староверы, потом декабристы, потом активисты первых социалистических кружков, а также участники польских восстаний 1830-1831гг, позже марксисты среди которых был В.Ульянов-Ленин, Ф.Дзержинский, И.Джугашвили-Сталин. В 20 веке "Каторжная история" продолжилась с созданием на территории края одного из центров ГУЛАГа.
    В 1822г была учреждена Енисейская губерния - административным центром которой стал г.Красноярск, обладающий удобным транспортно-географическим положением... К середине XIXв Енисейская губерния стала крупнейшим золотодобывающим районом России. В период апогея "золотой лихорадки", который приходится на 1847г, в заангарской тайге было намыто 1212 из 1270 пудов всего добытого в России золота. Золотодобыча ускорила развитие судоходства на Енисее, стимулировало развитие сельского хозяйства.
    С проведением на территории губернии в 1895-1897гг Транссибирской железной дороги и внедрением капиталистических отношений развивается фабрично-заводская промышленность - основная доля которой приходилась на предприятия железной дороги, добычу золота, винокурение, лесную и железоделательную промышленности... После этого (особенно с началом проведения новой аграрной политики П.А.Столыпина) на территорию Красноярской губернии устремился переселенческий поток из Центральной России - так что население губернии, в 1897г достигшее 570200 человек, к 1914г возросло до 1119200 чел.
    28 февраля 1917г в Красноярске стало известно о свержении царского самодержавия... после известных Октябрьских событий была установлена советская власть... но уже в июне 1918г она пала, вследствие восстания Чехословацкого корпуса и военных действий Белой армии под руководством Колчака... однако, в начале 1920 года советская власть в Красноярске была вновь восстановлена при непосредственном участии сибирских партизан.
    Далее, Красноярский край, как и вся Россия, пережили голод и разруху, период нэпа, массовой коллективизации. В 30-е годы началось активное освоение Енисейского Севера... В 1934 году образован Красноярский край, в который входили образованные в 1930г Эвенкийский автономный округ и Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, а также Хакасская автономная область.
    Великая Отечественная война дала большой импульс для промышленного развития края. На территории региона были развёрнуты более 40 эвакуированных промышленных предприятий... Послевоенная история края отмечена интенсивным ростом промышленного производства и открытием и освоением богатейших месторождений полезных ископаемых... Были построены мощные гидро- и теплоэлектростанции (среди которых, одни из крупнейших в мире - Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС), лесопромышленные комплексы, крупнейшие промышленные предприятия.
    В конце 40-х годов (в годы начала "холодной войны") руководство СССР приняло решение создать систему "закрытых" городов - где в кратчайшие сроки были построены сверхсекретные оборонные предприятия. Одним из таких городов стал Красноярск-26... заложенный на берегу Енисея ниже основного Красноярска - в лесистых отрогах Саянских гор. Здесь находится ведущее в России предприятие - разработчик и производитель космических систем связи, телевидения, навигации и геодезии... Кроме того, Красноярский край - это родина писателя Виктора Петровича Астафьева, певца Дмитрия Хворостовского, актёра Иннокентия Смоктуновского, художников Василия Ивановича Сурикова (родившегося здесь в 1848 году в старинной казачьей семье), М.Поздеева, Т.Ряннеля и хореографа Михаила Годенко...
    Однако, на мой лично взгляд, самое примечательное в Красноярске - всё же горы... отроги Саян - громоздящиеся на правом берегу Енисея, выше по течению центра города (на левом берегу Енисея находящегося). Чтобы попасть туда, можно доехать автобусом до заповедника "Столбы" или долины реки Базаиха.
   
   

Ачинск.

Город с населением 114 тыс.чел. - расположенный в 170км к западу от Красноярска, на отрогах хребта Арга, на правом берегу реки Чулым (приток Оби), при пересечении её с Транссибирской железнодорожной магистралью. Герб - белый лук с колчаном с золотыми стрелами на красном поле. Хороший, новый ж.д.вокзал. От него идут ответвления от основной жел.дороги - на Лесосибирск и Абакан. Кроме того, тут ходит много междугородних автобусов.
    На территории Ачинского района Красноярского края, в 2км к востоку от Ачинска найдена Ачинская палеонтологическая стоянка (20-28 тыс.лет до н.э.). Здесь археологами найден старейший в истории человечества лунный календарь... Собственно же город Ачинск был основан 25 июля 1641 года - как Ачинский острог на реке Белый Июс. После пожара 1683г перенесён на реку Чулым (приток Оби) - при впадении в неё речки Ачинка... Название - по расположению на землях тюркской родоплеменной группы - ачи, ачиги... Первый острог начинался со строительства стен из высокого частокола четырехугольной формы. По углам ставились сторожевые башни. Одна из них была оборудована под часовню... Первоначально население Ачинска состояло из гарнизона в 15 казаков-годовальщиков. В 1710г красноярский сын боярский И.Цицурин срубил новый деревянный острог на правом берегу реки Ачинки, у её впадения в Чулым. На этом месте теперь расположена Ачинская пересыльная тюрьма... В 1782г острог переведен в разряд уездных городов. C 1822 года - окружной город Енисейской губернии. С 1990г Ачинск включён в официальный список городов - имеющих историческую и культурную ценность всероссийского значения.
    Архитектурные, достопримечательности - Казанский собор (1832), здание бывшей синагоги (1907), здание бывшей женской гимназии (осн. в 1912, ныне педагогический колледж), бывший Дом общественного собрания (ныне Драматический театр), Дом Черноголовых, Домский Собор, Собор Св.Петра и др... Кроме того, в 10км от Ачинска находится Айдашинская пещера.
   
   

Лесосибирск. (фото)

На 25км вытянут вдоль берега р.Енисей (в 30км ниже впадения в него р.Ангара) и для осмотра малоинтересен (со стороны реки тут - вообще, одни только активно работающие грузовые причалы со множеством портовых кранов... и ни одного пассажирского). Статус города получил только в 1975г... хотя деревня на этом месте существовала ещё с 1640г... Сейчас тут проживает около 70 тыс.чел... Из Красноярска за 300км по 2-рядному асфальтированному шоссе сюда почти каждый час ходит автобус (до г.Енисейск - 25км за Лесосибирск по тому же шоссе). Кроме того, с Лесосибирском есть каждодневное пассажирское сообщение по железной дороге (правда, жел.дор.вокзал тут маленький, не круглосуточный и расположен несколько в стороне от города... и жел.дорога идёт не напрямую в Красноярск - а в 2 раза дальше, через Ачинск... впрочем, последний расположен уже на основной железной дороге, ведущей к Уралу и на восток)... Также недалеко тут работает несколько паромных переправ через Енисей - по которым дальше идут дороги на Северо-Енисейск (основной паром сразу за г.Енисейск) и вдоль Ангары (в п.Новоангарск, д.Мотыгино, г.Южно-Енисейский и т.д... основной паром - в дер.Савино, что в 5км выше по Енисею устья Ангары). На правом берегу Енисея при этом три явно старинные добротные деревни. расположены (см. фото)... и ещё в 5км ниже по течению - п.Каменка со старинной же кирпичной церковью (см. фото).
   
   

Енисейск. (фото)

Город на берегу р.Енисей - в 70км ниже впадения в него р.Ангара. Основан казаками аж в 1618 году - на 10 лет раньше самого Красноярска... и не такое уж малое время поначалу играл даже ведущую по отношению к последнему роль... Теперь тут, правда, всего лишь 20 тыс. жителей. Но городок сей хоть и небольшой, но своеобычный - со множеством старинных одноэтажных деревянных домов и аж 4-мя старыми, каменными монастырями... По 2-рядному асфальтированному шоссе вдоль Енисея отсюда до г.Лесосибирск (25км) и г.Красноярск (324км) каждый час ходит автобус. Кроме того, почти каждый день отсюда ходят скоростные пассажирские суда - вниз по Енисею до пос.Ярцево (260км... между устьями рек Сым и Кас... по последней из которых проходил судоходный канал из Оби в Енисей) либо пос.Бор (460км... напротив устья Подкаменной Тунгуски). А также, сразу за городом весьма активно работает паромная переправа... через которую автобусы и машины идут на правый берег Енисея - в п.Подтёсово, г.Северо-Енисейский и т.д.
   
   

Подтёсово. (фото)

Большой (по здешним меркам) посёлок в Красноярском крае - расположенный на правом берегу Енисея, в 25км ниже г.Енисейск (откуда сюда даже автобусы с помощью постоянно действующего парома через Енисей ходят). Состоит из десятка 5-этажных 6-парадных кирпичных домов... плюс, некоторого кол-ва 2-этажных кирпичных и деревянных "бараков"... а также множества обычных деревенских изб. Кроме того, в 2009 году тут достаточно магазинов имелось... плюс, кирпичный 4-этажный проф.лицей... А главное, "отстойная" база, похоже, всего местного флота... где судов на загрузке/выгрузке не видно было (хотя краны портовые и имелись)... но зато, стояло множество сухогрузов больших и старых, "толкачей" аж 4-палубных и всяко-разных буксиров с катерами в доках (по 4-6 штук в доках больших плавучих).
   
   

Ярцево.

Село в Енисейском районе Красноярского края. Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми его притоками - реками Кас (по которому ещё не так давно проходил Обь-енисейский судоходный канал) и Сым... в 700км от г.Красноярск и 260км от г.Енисейск вниз по Енисею. Население 2700 человек. Каждый день отсюда ходит скоростное пассажирское судно в г.Енисейск (а дальше автобусом легко добраться уже и до Красноярска).
    Зародилось Ярцево около 1605 года... только через 14 лет после чего с участием ярцевских казаков был построен Енисейский, а еще через девять - Красноярский остроги... Согласно одной версии, Ярцево названо в честь сподвижника Ермака Тимофеевича, лихого атамана Ярцева, который, согласно легенде, ближе к осени 1605 года с ватагой казаков в поисках благодатных земель вышел от реки Обь по реке Кеть через болотистые, труднопроходимые места до реки Кас, а по ней - к Енисею... и, спустившись несколько ниже, при впадении небольшой речушки в Енисей построил зимовье, которое стало называться в честь атамана Ярцевским... Другая версия связана с яром, на котором это зимовье было построено. Якобы, промышленник Федор Цапаня, проделав долгий путь по звериным тропам и неведомым рекам, достигнув Енисея, при впадении в него реки Сым срубил зимовье, которое со временем выросло в заимку, а потом уже в село Ярцево... По рассказам старожилов, заимку Цапани несколько раз сносило весенними ледоходами, но она восстанавливалась заново, постепенно продвигаясь вверх по Енисею. В конце восемнадцатого - начале девятнадцатого веков существовало два Ярцево: Большое - там, где оно расположено сейчас, и Малое - там, где находилась заимка Цапани... Вслед за казаками и промышленными людьми в Ярцево пришли крестьянские семьи Высотиных, Зыряновых, Коноваловых, Шадриных, которые стали мирно жить в окружении тунгусских и остяцких племен. Бытует мнение, что первыми жителями села были архангелогорцы, новгородцы, вологжане, говорили они на северно-великорусском наречии.
    Жители Ярцево занимались охотой, рыбалкой, земледелием и торговлей с местными племенами. Первые столкновения с применением оружия в районе Ярцево произошли только в годы гражданской войны... Именно с Ярцево - которое явилось одним из первых русских поселений на Енисее - началось освоение Приенисейской Сибири. Благодаря удачно выбранному географическому положению, Ярцево стало форпостом в освоении русскими всего севера. В Ярцево набирали участников для своих первых походов Ерофей Хабаров и Семен Дежнев. Ярцевцы участвовали в экспедициях Д.Г.Мессершмидта и П.С.Палласа. В 1897 году в селе побывал вице-адмирал С.О.Макаров. В Ярцево останавливались известные полярные исследователи Джозеф Виггинс и Фритьон Нансен. И до революдии и после Ярцево было местом ссылки многих известных людей. В Ярцево размещались запасной аэродром и заправочная станция первой северной грузопассажирской авиалинии Красноярск - Дудинка. В годы Великой Отечественной войны почти все ярцевские мужчины ушли на фронт. Затем, были годы, когда Ярцево буквально кормило север Красноярского края, снабжая бурно развивающийся Норильский промышленный район и золотодобывающий Северо-Енисейский район овощами, корнеплодами, ягодами, выращенными в суровых условиях сибирского лета... и годы, когда караваны высокосортной ярцевской древесины уходили на север - для строительства и на экспорт.
   
   

Бор. (фото)

Посёлок в Красноярском крае с населением около 3000чел (на 2008г) - расположенный на левом берегу Енисея, в 460км ниже г.Енисейск (откуда сюда через день в 2009г скоростное судно пассажиров возило... а кроме того, тут ещё 1-2 раза в неделю большие пассажирские теплоходы останавливались - идущие по Енисею из Красноярска в Дудинку или п.Караул... и самолёт летал), напротив устья Подкаменной Тунгуски. Автодороги - только по посёлку и его ближним окрестностям. Электричество и отопление - от дизель-генератора (для чего ниже посёлка сделано большое хранилище для топлива - доставляемого сюда, как и продукты, по Енисею судами из Красноярска). Самые большие дома - 2-этажные, 3-парадные деревянные бараки. На берегу Енисея, на песчано-травяном "пляжу" - только пассажирский дебаркатер со шкипером, моторки и несколько грузовых судов обычно стоят. Сам же посёлок - в 30м выше, по верху косогора вдоль Енисея вытянут (чтобы паводком не смыло).
   
   

Туруханск. (фото)

Новая Мангазея - деревня (в прошлом город) на севере Красноярского края, в 1474км к северу от Красноярска, при впадении в Енисей Нижней Тунгуски. Население в 2003г - 4 800 чел...     Первое поселение на месте современного Туруханска основано мангазейским воеводой Д.Жеребцовым в 1607г - как зимовье. После первого большого пожара в Мангазее (расположенной недалеко от устья р.Таз, впадающей в Обскую губу) в 1619г Туруханское зимовье, расположенное на большой реке (тогда Енисей протекал вблизи от нынешнего Туруханска), стало заселяться мангазейцами и превратилось в город. Опустошительные пожары Мангазеи в 1642 и 1662гг привели к окончательному её запустению. И жители её переселились в Туруханск - который долго был известен, как Новая Мангазея. В 1670 году в Туруханск переводится из Мангазеи воеводское управление. В 1677г были выстроены 4 деревянные башни с пушками. В 1780г Новая Мангазея переименована в Туруханск. В 1785г Туруханск был сделан уездным городом. Во 2-й половине XVII века и в течение всего XVIII веков - крупный торговый центр, специализировавшийся на пушнине. На туруханскую ярмарку съезжались купцы и торговцы не только из Сибири, но и со всей России. Ярмарка эта начиналась 29 июня и продолжалась две недели. Гостиный двор имел 25 лавок... кроме того, много временных лавок и балаганов было построено на открытом месте... а в 25км от города происходила ещё ярмарка на судах и лодках. В 1822г Туруханск стал заштатным городом, стал приходить в упадок, население его уменьшилось, торговля прекратилась. В 1897 году в городе проживало около 200 человек. В Туруханском районе отбывали до революции ссылку Иосиф Сталин (Джугашвили) и Свердлов, Яков Михайлович (1913-1917) . Постановлением Временного правительства от 11(24).10.1917 Туруханск был преобразован в село. Однако, после Октябрьской революции 1917г наметилась тенденция увеличения населения. С конца 1930-х в Туруханском крае образовывались лагеря. До 1956г освободившиеся заключенные имели поражения в правах и селились в отдалённых поселениях, в том числе и в Туруханске. Согласно переписи, в 1989 году население Туруханска достигло 9 тысяч жителей. Но после распада СССР люди стали переселяться в более климатически благоприятные районы страны.
   
   

Хантайское озеро.

Вообще-то это посёлок из чумов и сборных дощатых домиков на берегу одноимённого озера, расположенный сравнительно недалеко (по сибирским меркам) от Норильска, где собак больше, чем людей (и им приходится ещё уступать дорогу), Общественная баня вечно не работает по причине "отсутствия воды" (это на берегу-то огромного озера, длиной километров двести), а продукты жителями хранятся в общественном же кургане вечной мерзлоты (где, независимо от времени года, стены покрыты полуметровым слоем льда, сверху свисают сталактиты, а с пола навстречу оным вздымаются сталагмиты). Но по Таймырским меркам его вполне можно назвать и городом. Недаром, здесь останавливаются суда и летают вертолёты... правда, не балуя жителей регулярностью. Так, когда мы, оказавшись там в конце августа, поинтересовались: "Скоро ли будет вертолёт?", - нам, пожав плечами, ответили: "Может, завтра, а может, и весной".
   
   

Караул.

Село, расположенное в устье Енисея - на полуострове Таймыр, на севере Красноярского края. Примерной датой его основания считается 1616 год. Название впервые появилось на географической карте в 1884 году, происхождение его имеет две версии. По первой название связано с появлением ясачного зимовья на мысу Караульном с целью охраны северных границ Российского государства от вторжения иностранных мореплавателей. По второй версии предки коренных жителей Таймыра, будучи великолепными охотниками, на этом мысу поджидали оленей, которые переправлялись через Енисей. Так или иначе, но название связано со словами "караулить", "сторожить", "охранять", "нести дозор". И это красноречивое свидетельство того значения, которое придавалось этому давнему поселению людей на Крайнем Севере.
    Сначала ясачное зимовье, затем станок русских купцов и промышленников, Караул в конце концов становится сельским поселением для людей, ведущих оседлый образ жизни. Ф. Нансен, знаменитый норвежский исследователь Арктики, в книге "В страну будущего" дает описание села Караул начала XIX века: "Место это является на Енисее важным пунктом торговли рыбой и принадлежит богатому купцу из Красноярска. Имеет большой, вполне благоустроенный дом, склад для товаров".
    Численность населения с/п Караул согласно данным текущего учета за 2006 год составила 4423 человек, в том числе представителей коренных малочисленных народов Таймыра - 3109 человек. Численность трудоспособного населения - 2328 человек. Доля коренных малочисленных народов Таймыра составляет 70,3 %, в том числе: ненцев - 2873 чел., долган - 97 чел., нганасан - 7 чел., энцев - 126 чел., эвенков - 5 чел., ульчи - 1 чел.
    История заселения и освоения этого поселения уходит в глубь веков. Три-четыре века назад энцы кочевали на гигантской территории от бассейна реки Таз до низовьев Енисея. На их землях появился в 1601 году русский город Мангазея, ставший центром землепроходческого движения в Восточную Сибирь. По одной из версий, слово "Мангазея" означает "мангкаси-я", то есть "земля энцев племени Муггади".
    Впервые ненцы (юраки) появились на землях лесных энцев на реке Таз в первой половине XVII века; во второй его половине дважды воевали с энцами. Первое сражение произошло в бассейне реки Таз, второе - на мысе Лескино, что на территории сегодняшнего сельского поселения Караул (в устье Енисея). Тогда ненцы истребили сорок "самоедских" (энецких) чумов, и в результате левобережье оказалось в руках ненцев. Третья (и последняя) война велась на озере Туручедо (близ Потапова) в середине XIX века и закончилась в пользу энцев. Тем не менее, ненцы окончательно поселились на левом берегу Енисея. Предания рассказывают, что оба народа построили сруб в знак примирения и сложили туда оружие. В этих местах до сих пор находят ломаные стрелы.
    В начале XVII века, приблизительно в 1605 году, в низовья Енисея проникают русские землепроходцы. Купец Лука Москвитин, выйдя из Обской губы на кочах, достиг устья Енисея и прошел дальше на восток, до Пясинского залива. Правда, событие это зафиксировано лишь в иностранных источниках. В отечественных архивах самые ранние сведения о плавании русских к устью великой сибирской реки относятся к 1610 году, когда поморы Кондратий Курочкин и Осип Шепунов "со товарищи" на кочах спустились из Туруханска вниз по Енисею, вышли через Енисейский залив в море и вошли в реку Пясину... До этой экспедиции "Мангазею и Енисею" считали страной, недоступной или малодоступной для иностранцев. Курочкин же сообщил, что Енисей впадает в "морскую губу Студеного моря, которым ходят немцы их своих земель кораблями к Архангельскому устью".
    В 1919 году сибирским геологическим комитетом в низовья Енисея командирована группа геологов во главе с Н.Н.Урванцевым - на поиски каменного угля. Экспедиция охватила всю территорию правобережья Енисея между 68-70 градусами северной широты. Группа из пяти человек обследовала берег Енисея от устья реки Фокиной до Усть-Порта. Угля на Енисее не нашли. Залежи каменного угля хорошего качества обнаружились в районе Норильска одновременно с медно-никелевыми рудами. Сын Дудинского купца А.К.Сотникова, выпускник Томского горного института Александр Сотников, еще в 1919 году предлагал построить железную дорогу от норильских месторождений до Усть-Порта.
    В первые годы Советской власти Северный морской путь как действенное средство промышленного освоения Сибири, особенно ее регионов, рассматривался в качестве плановой задачи. Началось гидрографическое изучение Северного Ледовитого океана, а также поиски мест для строительства портов в устьях Оби и Енисея. Такой порт в устье Енисея, у острова Пашкова, начали строить еще в 1917 году, однако место оказалось не очень удобным - не защищенным от ветров и штормов. В 1929 году порт перенесли в Игарку, но поселок Усть-Порт остался. Там в 1931 году построили первое промышленное предприятие Таймыра - рыбоконсервный завод.
    В годы Великой Отечественной войны Усть-Енисейский район стал одним из основных таймырских поставщиков рыбы. Здесь быстрыми темпами развивалась рыбная промышленность... В навигацию 1924 года в район привезли 4100 "рыбаков" - высланных поволжских немцев, финнов, латышей, литовцев, эстонцев. Это больше, чем в Дудинку и Хатангу, вместе взятые... Спецпоселенцы организовали рыболовецкие артели: "Рыбак Севера", "Труженик", "Заполярник", "Заря", "Норд". Для выполнения плана рыбозаготовок в 1943 году на базе Усть-Портовского рыбозавода создаются еще три завода: Толстоносовский, Ошмаринский, Лескинский... В годы войны в Карауле проживало около тысячи человек, здесь действовали радиостанция, бондарный цех, пекарня, склады, конюшня, свинарник, кузница.
   
   

Братск (фото)

ж.д.ст. "Падунские Пороги"... город этот основан в 1955г - в связи со строительством на Ангаре 2-го (после Иркутского) каскада ГЭС (на месте Падунских порогов - ранее не проходимых для судов на Ангаре... где ещё в 1631г отряд служилых людей под командой Максима Перфильева основал 1-ый острог - тоже названный ими Братском)... Сейчас в нём около 300 тысяч жителей... Большое водохранилище (с дамбой м.300 высотой - по которой и проходит железная дорога)... через 3км вниз по течению Ангары после которого начинается уже следующее - Усть-Илимское водохранилище (а ниже него на Ангаре строят ещё 4-ую, Богучанскую ГЭС... на месте Богучанских порогов - и ныне не проходимых для судов на Ангаре). Градообразующее предприятие - целлюлозный комбинат... электричество для которого вырабатывает местная ГЭС.
   
   

Усть-Илимск. (фото)

Город этот (как и Братск - расположенный немного выше по Ангаре) был основан лишь в 1966г - в связи со строительством на Ангаре очередной (3-ей по счёту от оз.Байкал) ГЭС... Сейчас в нём около 100 тысяч жителей... Много новых 5-9 этажных панельных домов. Несколько широких проспектов. Рядом красивое водохранилище (с такой же высокой, как и в Братске, дамбой м.300 высотой)... Поезд приходит только в пос.Железнодорожный - откуда до города нужно ехать на автобусе (впрочем, он ходит тут достаточно часто и стоит недорого). Продукты дороже раза в 2, чем в Питере. Градообразующее предприятие - целлюлозный комбинат... древесину для которого (исключительно хвойную - поскольку с другой просто работать не умеют) свозят со всей округи за сотни километров (поскольку ближе всё сколько-нибудь стоящее уже вырублено)... а электричество вырабатывает местная ГЭС на Ангаре... До комбината сего от основного города - км.5, если не больше... туда раз в неск. часов ходит трамвай... Зимой тут (которая уже в октябре подступает) морозы нередко бывают до -55^oС... Но зато, дороги хорошие делаются - и у лесовозов самая работа начинается... как и у автоколонн с продовольствием - в Ванавару, Туру, Байкит и т.д.
    Также примечательно, что на дне Усть-Илимского водохранилища, неподалёку от описываемого здесь города - Илимский острог (затем г.Илимск) находится... основанный на реке Илим (приток Ангары) русскими первопроходцами ещё в 1630 году. Вблизи него начинался Ленский волок. В Илимске проходил крупный торг... был построен гостиный двор, таможня, постоялые дворы, амбары.... основные товары - хлеб, пушнина, лес. Плавание от Енисейска до Илима продолжалось около 60 дней (из-за большого количества порогов). В Илимске товары перегружали на подводы, и по Ленскому волоку за один день перевозили до реки Мука. По реке Мука доплывали до реки Купа, и далее до Лены. По берегам Муки и Купы стояли селения, жители которых занимались строительством речных судов... С 1764 по 1775 годы Илимск был окружным городом... затем стал заштатным... а в советское время - селом. В начале XX века население Илимска составляло 700 человек. Путешественник Ерофей Хабаров в 1655 году был произведён в дети боярские по г.Илимску. Кроме того, в Илимске с 1792 по 1796 год отбывал ссылку писатель Александр Радищев. Сюда же к Радищеву приехала с его младшими детьми сестра его умершей жены... с которой позднее они здесь же поженились. В советсткое время Илимск попал в район затопления Усть-Илимского водохранилища. Перед затоплением, с 1967 по 1975 годы проводились археологические раскопки на территории села. Спасская проезжая башня (1667г постройки) и Казанская привратная церковь (1679г постройки) из острога были перевезены в Иркутский архитектурно-этнографический музей "Тальцы", расположенный в 47км от Иркутска. Кроме того, в настоящее время в музее реконструирована южная стена Илимского острога.
    Фото современного Усть-Илимска см. также на сайте: market-studio.com
   
   

Ванавара. (фото)

Село в 685км к северу от Красноярска, на берегу Подкаменной Тунгуски (в 1150км от впадения её в Енисей). В древние времена, здесь находилось эвенкийское стойбище. Позже, в конце XIX века, когда Эвенкию стали активно осваивать русские предприниматели (скупщики пушнины) - здесь была организована фактория, в которой постоянно проживало несколько русских семей и некоторое количество оседлых эвенков. Затем, в поисках богатых рыбой и дичью мест, потянулись переселенцы с Ангары. В 20-е годы, в фактории была организована заготконтора, построен клуб и магазин.
    Современная Ванавара - районный центр. По виду, это типичный таежный поселок, насчитывающий немногим более 1000 жителей - из конца в конец которого ходит автобусик (хотя за 30мин можно и так дойти). Но на Подкаменной Тунгуске на 800км таких "больших центров цивилизации" - всего два. Продукты, топливо (для выработки электричества, в частности) и всё остальное необходимое сюда завозят... либо раз в год, по весеннему паводку - караваном барж (плывущих сначала от Красноярска вниз по Енисею, а потом уже поднимающихся 1150км вверх по П.Тунгуске)... либо зимой - машинами из того же Красноярска или Усть-Илимска (300км напрямик)... либо летом - вертолётами и самолётами.
   
   

Байкит. (фото)

Село в Эвенкийском районе Красноярского края... 4000 жителей... Красиво раскинуто вдоль гористого правого берега по излучине Подкаменной Тунгуски (м.400 тут шириной) - в 550км от её впадения в Енисей. Дальше же, и вовсе, видны "синие" горы (до 700м над уровнем моря)... На месте Байкита раньше была торговая фактория (стоявшая при впадении в П.Тунгуску р.Чуня -см. фото). В одном из микрорайонов (из-за гористой местности и небольшой речки Байкитки, текущей среди городка, планировка у Байкита не такая скучно "правильная", как у "равнинных" городов) есть шт.15 достаточно больших кирпичных 2-этажных домов... с десяток магазинов (в основном, естественно, продовольственные)... больница (говорят, с самым современным - в т.ч. и зубоврачебным - оборудованием)... Продукты, топливо (для выработки электричества, в частности) и всё остальное необходимое сюда завозят либо раз в год, по весеннему паводку караваном барж (плывущих сначала от Красноярска вниз по Енисею, а потом уже поднимающихся 545км вверх по Подкаменной Тунгуске)... либо зимой машинами из того же Красноярска (700км напрямик)... либо летом - вертолётами и самолётами... Следующие 100км после Байкита - на П.Тунгуске удивительные каменные "столбы" и осыпи (см. фото).
   
   

Тура.

Трудно назвать городом это скопище даже не деревянных, а фанерных домиков на берегу Нижней Тунгуски, куда не ведёт никаких дорог (даже чтобы добраться до самолёта нужно сесть сначала на вертолёт), а суда заплывают раз в год - по большой воде, во время паводка. Но тем не менее, это столица Эвенкии.
   
   

Усть-Кут (фото)

ж.д.станция "Лена"... город (с 1954г) в Иркутской области, в 510км севернее Иркутска, в верхнем течении реки Лены (м.300 тут шириной), у места впадения в неё реки Куты. Население в 2009г - 45 000 чел... Одно из первых русских поселений в Восточной Сибири. Основан в 1631 году - как Усть-Кутский острог.
    Крупный Осетрово-Ленский транспортный узел на пересечении железнодорожных, речных, воздушных и автомобильных путей. Включает крупнейший в России речной порт Осетрово. Основное значение - перевалка грузов на Север... кроме того - лесозаготовка и добыча углеводородов... Климат города - резко континентальный. Средняя темпаратура января -25°С, июля +17°С. Минимальная температура -58°С, максимальная (в тени) +42°С. Территория города приравнена к районам Крайнего Севера... Город расположен на территории Лено-Ангарского плато, рельеф сильно расчлененный, абсолютные высоты местности достигают 700-800м над уровнем моря... Непосредственно на территории города находятся запасы уникальных лечебных вод и грязей. Вблизи города - разведанные запасы углеводородов (нефти и природного газа)... В 174км на север от Усть-Кута, вниз по течению Лены - находится г.Киренск... куда от Усть-Кута каждый день по Лене ходит пассажирский водомёт "Заря"... а оттуда уже 25км по автодороге до верховьев Нижней Тунгуски (по которой затем можно плыть 3500км до впадений её в Енисей в р-не г.Туруханск).
    Российские первопроходцы появились в устье Куты в конце 1620-х годов. В 1628 году казацкий десятник Василий Бугор поставил здесь зимовьё. Годом же основания поселения считается 1631 год - когда отряд под предводительством атамана Ивана Галкина основал Усть-Кутский острог... Развитие острога, как постоянного поселения, напрямую связано с именем Ерофея Хабарова. В 1630-х годах в предместьях Усть-Кутского острога он основал солеварню, завёл на Лене пашню, организовал ямскую гоньбу... Расположенный в конечной точке Ленского волока, Усть-Кут стал важным транспортным узлом для освоения Сибири и Дальнего Востока. Здесь готовились суда-дощаники для Северной экспедиции Витуса Беринга. Через острог проходили экспедиции Дмитрия и Харитона Лаптевых, Владимира Атласова и Степана Крашенинникова, Григория Шелихова, Геннадия Невельского... Уже в XVII веке вблизи острога на Лене и Куте образовалась цепочка небольших деревень, составивших Усть-Кутскую волость. До XIX века Усть-Кут был местом проведения крупных ярмарок. Население волости также занималось хлебопашеством, работало на сользаводе, обслуживало пути сообщения - Ленский волок и ямской тракт... Долгие годы Усть-Кут служил местом ссылки политических заключённых. Осенью 1900 года в селе отбывал ссылку Лев Троцкий. На сользаводе работало большое количество ссыльных поляков - участников восстания 1863 года... Во время Гражданской войны в Усть-Куте разворачивались крупные партизанские бои - за обладание выходом к золотым приискам Ленского бассейна... В 1928 году на месте закрытого солеваренного завода открыт Усть-Кутский курорт, известный уникальными лечебными грязями... В 1943 году село получило статус рабочего посёлка (посёлка городского типа)... В июле 1951 года в Усть-Кут пришёл первый поезд по вновь построенной железнодорожной линии "Тайшет-Лена". В том же 1951 году сдана первая очередь Осетровского речного порта - в будущем, крупнейшего в СССР. С завершением его строительства город становится крупным транспортным узлом промышленного масштаба, обслуживает большую часть "северного завоза"... 29 июля 1954 года Усть-Куту был присвоен статус города - путём объединения рабочих посёлков Усть-Кута и Осетрово. В 1974 году Усть-Кут был объявлен отправной точкой всесоюзной комсомольской стройки - строительства Байкало-Амурской магистрали. В 1996 году население города достигло исторического пика - 62,4 тыс. человек... после чего начало стремительно уменьшаться... Город сильно вытянут вдоль левых берегов рек Лены и Куты (его длина по руслам этих рек составляет 34км, в то время как максимальная ширина застройки не превышает 3км). Над городом на всём его протяжении возвышаются сопки (высотой м.400), имеющие на вершинах скальные образования. В центре Усть-Кута - достаточно большие кирпичные дома сталинской постройки... дальше - 1-2-этажные деревянные. Красивый, старинный, "каменный" (хотя и 1-этажный) ж.д.вокзал.
   
   

Киренск (фото)

Город (с 1775г) в Иркутской области... на р.Лена... в 170км ниже по течению её от г.Усть-Кут (ж.д.ст.Лена). Население в 2009г - 12 500 чел...     Киренск - старейший из существующих ныне городов Иркутской области. Основан в 1630 году - как Никольский погост - казацким отрядом под предводительством десятника Василия Бугра. В 1665 году на месте погоста был основан острог (носил название Усть-Киренск). Был значительным торговым пунктом на транспортном пути из Илимска в Якутск. В 1650г здесь были учреждены ярмарка и таможня. В 1639г Е.П.Хабаров построил близ Никольского погоста соляную варницу.В 1675 году Киренскому острогу присвоен статус города с названием Киренск. В 1762г в Киренске проживало 152 человека. В 1785 году воеводская канцелярия из Илимска была перенесена в Киренск - в связи с чем последний приобрёл статус уездного города, которому был пожалован герб. В 1856г в окружном городе Киренск Иркутской губернии насчитывалось 5 церквей, 140 домов, 10 лавок. В конце 19 века в Киренске насчитывалось 250 жилых строений, имелись 2 церкви, мужской Свято-Троицкий монастырь, действовала больница, приходское училище для мальчиков, женская прогимназия. Основным занятием населения было земледелие - в т.ч. огородничество и заготовка сена - а также работа на золотых приисках. С 18 века Киренск служил местом ссылки. Сохранился дом, в котором жил декабрист В.М.Голицын. В 1928 году был образован Киренский район с центром в городе Киренске.
    В настоящее время в Киренске работают - судоремонтный завод, деревообрабатывающий комбинат, а также предприятия пищевой промышленности (в т.ч. ликёроводочный завод)... Центральная часть города расположена на острове, образованном Леной, Киренгой и её протокой. С материковой частью связана дамбой (1969г). Застроена в основном деревянными домами. Сохранилось здание бывших винных складов (1906-12гг). Современные микрорайоны расположены на левом берегу Лены и правом берегу Киренги. На левобережье Лены над городом возвышается Соколиная гора, с вершины которой открывается красивый вид на город-остров... Каждый день сюда ходит за 170км по Лене от Усть-Кута пассажирский водомёт "Заря"... а по берегу - маршрутки. Кроме того, отсюда автодорогой всего 25км до верховьев Нижней Тунгуски - которая потом течёт целых 3500км, до впадения своего в Енисей в р-не г.Туруханск.
   
   

Ленск (фото)

Город расположен на левом берегу реки Лены, на Приленском плато, в 840 км от Якутска. В 7 км к юго-западу от города - карстовая пещера с 25-метровым водопадом и карстовым озером. Почтовый индекс - 678144. Среднемесячная температура: -25°С с ноября по февраль (минимум -56°С); -15°С в марте (минимум -47°С); +15°С с июня по август (минимум -4°С). Населённый пункт основан в 1663 году как поселение "промышленных" людей на месте эвенкийского стойбища Мухтуй (деревня Мухтукуевская). В XVIII веке для обслуживания 2-й Камчатской экспедиции В. Беринга была открыта ямская почтовая станция Мухтуя. В XIX - начале XX веков являлся местом политической ссылки. Стремительный рост города начался с середины XX века, и связан с открытием и разработкой алмазных месторождений в бассейне Вилюя. Поскольку посёлок был ближайшим (230 км) населённым пунктом к кимберлитовой трубке "Мир", то он стал "базой" для строительства города Мирный. В 1956 от Мухтуи к будущему Мирному началась прокладка автодороги, стал строиться речной порт. Статус города и новое имя "Ленск" (от названия р. Лена) были присвоены в 1963. Сейчас центр Ленского района Республики Саха (Якутия). Население 24,4 тыс.чел. (2010г). Автомобильной дорогой связан с городом Мирный. Аэропорт (рейсы в Мирный, Якутск, Иркутск, Братск). Речной порт на Лене (летом 2009 года существовало грузовое сообщение баржами до Усть-Кута, время в пути 4 дня, стоимость переправы 4000 рублей за 1 метр длины автомобиля). Весной 2001 года во время ледохода, в результате восьмидесятикилометрового затора, река Лена вышла из берегов, затопила город и практически полностью смыла с лица земли близлежащие деревни и сёла.
   
   

Качуг (фото)

посёлок городского типа в Качугском районе Иркутской области России. Расположен на обоих берегах реки Лены. Население 7 тыс.чел. (2010г). Населённый пункт основан в 1866 году. Название Качуг произошло от эвенкийского "кочо" - излучина, изгиб реки, мыс. Река Лена на этом участке не только имеет множество излучин, но и делает изгиб, поворот с западного направления на север.
   
   

Верхоленск. (фото)

Село, расположенное на правом берегу реки Лена, в 26км к северо-западу от райцентра Качуг. В 1641 пятидесятником Мартыном Васильевым за две недели был построен острог, который в 1647 перенесен выше по течению Лены, к устью реки Куленги. В 1816 году Верхоленск обращен в слободу, а в 1857 году сделан окружным городом Иркутской губернии.
   
   

Жигалово. (фото)

Посёлок, административный центр Жигаловского района Иркутской области. Автодорогами соединён с Иркутском (400км) и ближайшей железно-дорожной станцией Залари (240км). Основу деревни Жигалово заложил Яков Жигалов, построивший на берегу реки Лена два двора в 1723 году. В деревне Жигалово в 1908 году проживало 270 человек. В 1910 году в деревне находилось два лесопильных завода, принадлежащих товариществу Н. Н. К. Глотовых и торговому дому братьев Богдановых. Здесь была одноклассная школа министерства народного образования, почтово-телеграфная контора, постоялые дворы для возчиков, почтово-пассажирская станция, фотография, две парикмахерских, сапожная мастерская, продовольственные лавки. Во время НЭПа в Жигалово открылись около 15 частных магазинов, торговые фирмы Наумовых, Кузнецова, Пикулина, Кожовой. Активизировалось строительство жилья, хотя до этого имелось всего четыре улицы.
   
   

Омолой. (фото)

Село в Усть-Кутском районе Иркутской области. Расположено на левом берегу Лены в 47км юго-восточнее Усть-Кута и в 480км севернее Иркутска (по воздуху). Население 99 чел.к (2010г). Упоминается в документах с 1689 года. Основатель - Гришка Савин Омолойко. В 1723 году в деревне был 1 двор.
   
   

Мирный. (фото)

Население 34 тыс.чел. (2010г). Основу жилого фонда составляют 4-, 5- и 9-этажные дома, построенные в 1970-80-е годы, однако целые улицы застроены 2-этажными деревянными домами, построенными в годы освоения трубки "Мир". Расположен на западе Якутии, на реке Ирелях (бассейн Вилюя). Расстояние от столицы республики г. Якутска - по автодороге "Вилюй" 1072 км, воздушным путём 820 км. Своим существованием и названием город обязан открытию в 1955 году кимберлитовой трубки "Мир". В 1957 году началась добыча алмазов открытым способом (карьер "Мир"), длившаяся 44 года (до 2001). К 2001 году карьер имел 525 метров в глубину и более 1200 метров в ширину, став одним из крупнейших в мире. С 1957 года алмазодобычей на территории Мирнинского района и Якутской АССР в целом занимался трест, впоследствии производственно-научное объединение (ПНО) "Якуталмаз" им. В. И. Ленина. В 1992 году объединение было преобразовано в акционерную компанию "Алмазы России-Саха" ("АЛРОСА"). В 1959 году Мирный уже получил статус города. В конце 50 - начале 60 годов прошлого века была проложена автотрасса Удачный - Ленск длиной около 800 км для развития города Мирного, поселков Удачный и Айхал, строительства в этих населенных пунктах горнодобывающих предприятий "Якуталмаза". В последующие 40 лет население города выросло в 5 раз, а большую часть жилых домов стали составлять многоэтажные каменные здания. Началась обработка алмазов на фабриках № 1, № 2 и № 3. Появился довольно крупный аэропорт, с протяженностью ВПП около 2800 метров.
   
   

Чернышевский (фото)

посёлок городского типа, расположенный в Западной Якутии, на правом берегу р. Вилюй, в 120км к северо-западу от улусного центра г. Мирного. Население на 2010г 5000 чел. (в1970г-9400чел.; в1989г-8300чел.). Возник в 1959 году как посёлок строителей Вилюйской гидроэлектростанции[1]. Выполняет функции энергетического центра. В черте посёлка ГЭС, рыбоводный завод, автопредприятия, производство стройматериалов, геологоразведочная экспедиция, молокозавод. Имеются Дом культуры, средние общеобразовательные и музыкальная школы, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.
   
   

Сунтар (фото)

Административный центр Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия). Село основанно в 1764 году на берегу реки Вилюй. Население 10 тыс.чел. (2010г). С севера на юг Сунтарский улус протянулся на 275км, а с востока на запад на 350км. Сунтарский улус состоит из 26 наслегов и 39 сел.
Климат умеренный резко континентальный, характеризуется очень холодной и продолжительной зимой, теплым коротким летом и короткими переходными периодами - весной и осенью. Но в целом для Якутии климат Сунтара один из наиболее комфортных и благоприятных по всей республике. Зимой морозы регулярно смягчаются вторжениями циклонов с запада, и температура может повышаться до ?15...-10 градусов, и выше. Так, например, 1 февраля 2002 года температура повысилась до ?2°С. Тогда как до Центральной Якутии циклоны практически не доходят, и там месяцами может держаться температура ниже ?40 градусов. Лето также не столь жаркое, и выпадает больше дождей. Весна начинается в начале апреля, когда дневные температуры устойчиво становятся положительными, и начинает таять снег. Погода в этот период очень изменчивая. Температура может повышаться до +15 градусов при вторжении теплых воздушных масс с юго-запада, но также может и резко холодать до ?35° при вторжении арктических воздушных масс с севера. Снежный покров полностью сходит в середине мая, заморозки прекращаются в конце мая. Лето начинается в середине июня, когда среднесуточная температура воздуха становится выше +15°С. Оно теплое, в иные дни температура днем может повышаться до +30...+35°С, но в случае затоков холодного воздуха с севера, может понижаться до +10...+15 градусов даже днем. Обычная температура днем около +25°. Осень начинается в середине августа, когда среднесуточные температуры становятся ниже +15 градусов. Заморозки в среднем начинаются в конце августа - начале сентября. Среднесуточная температура воздуха переходит через 0 градусов 1 октября, дневные температуры становятся отрицательными с 16 октября, тогда же образуется устойчивый снежный покров и начинается зима. Зима продолжительная и холодная, уже в ноябре возможны сорокаградусные морозы, но в начале ноября еще возможны слабые оттепели. Так было в 2007 и 2010 годах, когда температура повышалась до +3...+4 и шел дождь. В декабре - феврале практически каждый год возможны морозы до ?55° градусов. Ниже ?55° температура опускается очень редко. Морозы усугубляются очень коротким световым днем. В конце декабря солнце светит всего 4 часа 15 минут. Но в феврале продолжительность свечения и высота Солнца увеличиваются, а в марте оно уже сильно прогревает землю. В марте характерны большие суточные амплитуды температуры воздуха - до 20...25 градусов. Утром перед восходом солнца может быть ?40°, днем температура может повыситься до ?15 градусов.
   
   

Вилюйск (фото)

Административный центр Вилюйского улуса Якутии. Население 10 тыс.чел. (2010г). Город расположен на правом берегу реки Вилюй (приток Лены), в 592 км к северо-западу от Якутска. Город Вилюйск основан весной 1634 г. Енисейскими казаками во главе с Посником Ивановым (Посник Губарь Иванов) приплывшими по реке Вилюй с Якутского острога по указу воеводы острога Ивана Галкина для ясачного сбора. Первоначальное название поселения откуда берет начало г. Вилюйск - Верхнее Вилюйское зимовье, первое русское поселение на Вилюе, пункт сбора ясака и форпост освоения русскими казаками бассейна р. Вилюй. В 1798 г. в Верхневилюйское селение с устья р. Оленёк перенесено Оленское уездное управление, поэтому Верхневилюйское зимовье иногда называли Оленским. Но официально Верхневилюйское зимовье никогда не называлось городом Оленским. В официальных документах значилось Верхневилюйское селение, в котором помещено правление г. Оленска. Впоследствии герб г. Оленска (города находившейся на устье р. Оленёк и упраздненного по указу Павла I 18 июня 1798 г.) становится гербом г. Вилюйска. В 1805 г. образовано Вилюйское комиссарство, центром которой остается Верхневилюйское поселение. В 1822 г. в связи с образованием Якутской области и с разделением области на округа, Вилюйск назначен окружным городом Якутской области, центром Вилюйского округа. До 1902 г. Вилюйск находился под административным правлением окружного Полицейского управления. С января 1902 г. городским хозяйством заведовал городской староста, избираемый из сферы купеческого и мещанского сословия. 12 марта 1906 г. Вилюйск включен в список городов с упрощённым городским управлением в составе 12 выборных уполномоченных. В октябре 2005 г. создано муниципальное образование "Город Вилюйск" с избираемой главой и с городским собранием с избираемыми депутатами.
   
   

Олёкминск (фото)

Административный центр Олёкминского улуса Якутии. Население 9,5 тыс.чел. (2010г). Город расположен на левом берегу Лены, в 530км выше Якутска. В 1635 году енисейские казаки под предводительством Петра Бекетова основали небольшой острог (крепость). Первоначально Олёкминск располагался напротив устья реки Олёкма, позже его переместили на 12 км вверх по реке Лене на незатопляемое место.
   
   

Покровск (фото)

Город, административный центр Хангаласского улуса, в центральной Якутии. Население 10 тыс.чел. (2010г). Расположен на левом берегу Лены, в 78км к юго-западу от Якутска. Связан асфальтированной автодорогой с Якутском. Есть речная пристань и паромная переправа через реку Лена "Мохсоголлох-Качикатцы". Климат Покровска, как и Якутска, отличается очень высокой степенью континентальности. Лето тёплое, часто жаркое, но короткое, а зима очень долгая и суровая. Зимой температура может опускаться до ?60°C, летом иногда возможна жара выше +35°C. Среднемесячные температуры: -30°C (ноябрь), -40°C (декабрь-февраль), -20°C (март), -7°C (апрель и октябрь), +7°C (май и сентябрь), +16°C (июнь-август). Абсолютный минимум в Покровске -69°C.
В старину на месте, где сейчас расположен город, был караульный пост Тыгын Дархан. Отсюда, с высокого мыса, открывалась, широкая панорама реки и, как на ладони, хорошо было видно движение по реке вверх и вниз по течению. И местность называлась Хоруол тумус - Караульный мыс. По преданиям, здесь же, на берегу уютного озера, окруженного лесом, впоследствии названного Монастырским, проживал Омогой-бай. Годом основания считается 1682, в котором произошло последнее восстание хангаласских якутов против казаков. Доведенные до отчаяния непомерными поборами царских наместников, они выступили против них с оружием в руках. Во главе восставших стоял человек бывалый, много повидавший, немюгюнский князь Дьэнник. После поражения восставших 1 (11) октября, в Покров день, войска воеводы Ивана Приклонского установили на высоком караульном мысу большой деревянный крест, названный Покровским. В 1703 году часть отшельников Спасского монастыря из Якутска переехала на новое место и основала своеобразное отделение монастыря, названное Покровской пустынью. В 1720 году здесь была построена церковь. В 1724 году пустынь сгорела. На её месте осело несколько семей русских крестьян. Поселение затем стало ямщицкой станцией приленского тракта.
В 1787 году в Покровске была построена вторая церковь, что давало ему статус села. В 1821 году построили новое двухэтажное здание церкви уникальной архитектуры. Высокая звонница и золоченый крест были видны даже с устья Буотамы. Сложенное умельцами из толстых сосновых бревен, сплавленных с верховьев Лены, здание церкви простояло 139 лет, пока его не разобрали в 1960 году. В 1850 году в Покровске открыли почтовую станцию. Построили типовое здание, простоявшее до 80-х годов минувшего века, в котором в последние годы своей жизни проживал старожил Покровска Н. А. Наумов. В 1870 году на средства купца Шестакова из Якутска было построено кирпичное здание церкви Преображения. Купец пожертвовал деньги в надежде облегчить участь своего единственного сына, который будучи студентом в Санкт-Петербурге, примкнул к социал-демократам и был арестован. В 1887 году в Покровске, в здании церкви, была открыта церковно-приходская школа. Первым учителем стал священник Неверов. В 1895 году Покровск стал волостным центром приленских крестьян-ямщиков, объединяющим 20 станций от Табаги до Саныйахтааха. Спустя 10 лет волость разукрупнили, оставив за Покрвоском 10 станций от Батамая до Табаги. Представлял собой маленькое село, где было с десяток крестьянских дворов, церкви Покровской пресвятой Богородицы и Преображения, девичий монастырь святых Зосима и Савватия, почтовая станция.
В 1931 году Покровск стал административным центром Западно-Кангаласского района, который затем был переименован в Орджоникидзевский, ныне Хангаласский. В 1941 году получил статус посёлка городского типа. 26 сентября 1997 года присвоен статус города.
В 1916-1917 гг. здесь отбывал ссылку Серго Орджоникидзе. Начиная с 80-х годов XIX века, побывали ссыльные народники, эсеры, социал-демократы: М. Чхеидзе, В. Иохельсон, С. Котиков, Г. Лисенков, А. Громов, А. Борчанинов и многие другие. В Покровске в XIX веке побывали русские писатели Иван Гончаров, автор романов "Обломов" и "Фрегат Паллада"; В. короленко, описавший в своих рассказах "Государевы ямщики", "Ат-Дабан" быт и нравы местных ямщиков; известный путешественник, автор книги "Поездка в Якутск" Н. Щукин; писатель, этнограф Вацлав Серошевский, автор знаменитого фундаментального труда "Якуты", и многие другие.
   
   

Пеледуй (фото)

Поселок, расположенный на левом берегу реки Лена, недалеко от впадения в неё реки Витим. Ленский улус республики Саха (Якутия). 5243 жителя (2010г). Этот поселок был основан в 1933 году полярником Иваном Дмитриевичем Папаниным. Он со своей командой плыл по Лене в экспедицию и увидел, что здесь растет замечательный судовой лес. Появилась первая судоверфь, стали съезжаться сюда рабочие. Судоверфь, выпускавшая деревянные несамоходные баржи, превратилась сначала в ремонтно-эксплуатационную базу флота (РЭБ), а затем в Пеледуйский Судоремонтно-Судостроительный Завод (ПССРЗ). Сейчас в Пеледуе помимо завода работают ещё несколько крупных организаций: ТУСМ (ростелеком, связь), совхоз, войсковая часть.
   
   

Чернышевск-Забайкальский (фото)

посёлок городского типа, административный центр Чернышевского района Забайкальского края России. Узел железнодорожных линий на ТрансСибе. Посёлок расположен по обе стороны реки Алеур, при её впадении в реку Куэнга (которая затем вскоре впадает в реку Шилка), в 389км (по жел.дороге) к северо-востоку от Читы. Население 12 тыс.чел. (2009г).
Первоначально Алеурская заимка, затем Поповская слобода, возникшая не ранее 1670 года. В 1851 году крестьяне, проживавшие в слободе, отнесены к казачьему сословию. В 1908 году на другом берегу реки Алеур построен разъезд Пашенный на Амурской железной дороге. При строительстве железной дороги рядом с разъездом появился лагерь строителей, позднее ставший посёлком Чернышево. В 1921 году по решению жителей два населённых пункта объединились в один под названием Чернышево. В 1928 году разъезд Пашенный переименован в станцию Пашенная.
Районный центр - с 1934 года, Статус посёлка городского типа - с 1938 года. Новый толчок к развитию посёлка дало строительство новых участков Забайкальской железной дороги в 1933-1940 годах. В посёлке в эти годы появились новые паровозное и вагонное депо, электростанция, Дом связи, вокзал, школа. В 1936 году в посёлке побывал нарком путей сообщения Л. М. Каганович и в связи с его визитом станция Пашенная переименована с станцию имени Кагановича. В сентябре 1957 года станция получила название Чернышевск-Забайкальский, а сам рабочий поселок Чернышево переименован в Чернышевск. В 1960-е годы построен жилой микрорайон из пятиэтажных домов.
   
   

Северобайкальск. (фото)

(бур. Хойто-Байгал) - город (с 1980г) республиканского подчинения в Бурятии. Расположен на северном берегу озера Байкал. Возник в 1970-х годах - как одна из баз Байкало-Амурской магистрали. Население в 2009г - 25000чел... Первые поселенцы-комсомольцы (в основном, кстати, ленинградцы) прибыли сюда в 1974 году и основали трудовой лагерь, который первоначально состоял из палаток и железнодорожных вагонов.
    В 20км к востоку от Северобайкальска, также на северном берегу оз.Байкал - город Нижнеангарск расположен. Берег у Байкала там - на удивление, низкий... хотя даже отсюда видно, как в остальных местах это озеро с удивительно прозрачной водой почти повсеместно окружено горами - высокими (до 2500м) и заснеженными частично даже в июле... впрочем, не хуже, на мой взгляд, виды и на Ладоге, в р-не озёр Имандра и Умбозеро (в р-не Хибин, на Кольском п-ве), и т.д.
    Аналогичными горами окружен и сам Северобайкальск (хотя на берегу Байкала и здесь пляж... где песчаный, а где и крупнокаменный). А кроме того, на западной окраине его в Байкал спешит весьма симпатичная горная речка м.50 шириной... Ж.д.вокзал - 2-этажный, "каменный", большой и красивый. И поездов отсюда на запад идёт весьма много (сквозь немалое кол-во туннелей, которые тут сквозь горы пробиты - как на запад, так и на восток от Северобайкальска... через станции с примечательными названиями - Мерзлотная, Карстовая, Хребтовая - к городам Усть-Кут, Братск, Тайшет и т.д.). А вот с автодорогами - плохо дело обстоит (только вблизи от городка они имеются). Да и сам Северобайкальск - городок весьма маленький. В нём всего около 25-и домов панельных - 3-парадных и 5-этажных... а также около 50-и домов - 2-парадных, 1-2-этажных... а дальше, уже всяко-разные пригородки начинаются. И с магазинами (даже продуктовыми) - тут тоже шибко не разгуляешься (не то что в Бодайбо).
   
   

Таксимо. (фото)

Посёлок городского типа, административный центр Муйского района Республики Бурятия. Население в 2009г - 10 000 чел. Расположен на реке Муе (через 70км впадающей в р.Витим). Железнодорожная станция на Байкало-Амурской магистрали. Автомобильной 2-рядной грунтовой дорогой (красивой, но не шибко-то для транспорта пригодной) через горы длиной 240км соединён с центром золотодобывающего района - городом Бодайбо (куда каждый день от ж.д.вокзала маршрутка ходит... правда, довольно маленькая... и в 2009 году за 6 часов пути по 700руб с человека берущая - не считая багажа).
    Ж.д.вокзал - 1-этажный и не шибко большой... но вполне новый и каменный... Из справки там в 2009 году - было только табло с бегущей строкой о наличии мест. Но зато, кассирша - лучше всякой справки... с каждым пассажиром, как с ребёнком собственным возилась - в любой конец страны нашей сама нужные пересадки подбирая... да так, чтобы ещё и дешевле как можно было, и ждать меньше, и нужные полки поиметь, и много ещё чего... Остальная очередь при этом, как и положено, ворчала - что с каждым билетом тут слишком долго возятся... но когда до них самих дело доходило - отчего-то никто не спешил для других людей место у кассы освободить, а только дополнительно кассиршу озадачивали... Сама жел.дорога - однопутная... по которой в 2009 году раз в день только местный поезд ходил - из Н.Чары (где, говорят, виды на окружающие горы - вообще, обалденные) в Северобайкальск... и 1 раз в 2 дня - поезд "Москва-Тында".
    В самом посёлке - домов 15 панельных (5-этажных и 3-парадных) стоит... плюс, домов 35 деревянных - 2-этажных и 2-парадных... а остальные - обычные, "деревенские". И магазинов продуктовых - не густо. Но зато, на стелле каменной возле ж.д.вокзала гидроплан 2-моторный аллюминиевый стоит (правда, сделанный так "топорно" - что даже мы с отцом склепали бы явно лучше)... а главное, горы вокруг (и притом, достаточно открытые и высокие - до 2000м) - лишь со стороны Муйской котловины отсутствующие.
    Первые поселения в Муйской долине были основаны поселенцами-якутами в 1863г. Посёлок Таксимо был основан в 1910г. Его 1-ым жителем стал И.А.Баранчеев - ссыльный из Москвы. Основная отрасль промышленности - золотодобыча. Ведётся заготовка леса. Работает щебёночный завод, осуществляется добыча строительного камня. Имеются предприятия железнодорожного транспорта, в том числе оборотное депо (Таксимо - место стыковки электрифицированного участка БАМа и неэлектрифицированного, расположенного к востоку).
   
   

Бодайбо'. (фото)

Город (с 1925г) с населением (в 2009г) 15 000 чел - вытянутый на 5км вдоль правого берега реки Витим (ширина же застройки притом - не более 500м... дальше уже склон горы... а сам Витим имеет м.700 ширины и скорость течения около 7 км/ч), в 300км от впадения её в р.Лена... административный центр Бодайбинского района Иркутской области. Сюда от ж.д.ст.Таксимо (на БАМе) напрямик через горы к левому берегу Витима ведёт грунтовая 2-рядная дорога длиной в 240км... и по ней к жел.дороге каждый день от автовокзала маршрутка ходит... а кроме того, также ежедневно отсюда маршрутки ходят в посёлки Мамакан, Артемовский, Кропоткин (в верховьях р.Вача... которая впадает затем в р.Чара... а та, в свою очередь, течёт уже до р.Лена) и Маракан (в верховьях реки Большой Патом - также являющейся притоком Лены).
    Моста через Витим в Бодайбо нет. Но всё время днём действуют три парома (от которых ещё немало частников на машинах своих народ возят - в т.ч. и до Таксимо). Витим ниже города - проходим для больших судов с Лены. В 2009 году в Бодайбо было шт.30 5-этажных панельных дома... а остальные - 1-2-этажные и деревянные (в т.ч. и аэропорт). Немало достаточно недорогих магазинов. Кроме того, тут есть своя телерадиокомпания... и даже паровоз (поставленный в память о железной дороге - которая с 1895 по 1967 годы действовала между приисками на правом берегу Витима и Бодайбо... откуда уже дальше по реке грузы отправляли).
    Герб - золотая рысь на золотом же сундуке. Электроэнергия в настоящее время - в основном, от Мамаканской ГЭС (на реке Мамакан, у посёлка Мамакан, в 10км ниже Бодайбо). Строительство ГЭС началось в 1957, а закончилось в 1963г. Плотина ГЭС (напорный фронт - 340м) образует небольшое Мамаканское водохранилище площадью 10,82кв.км. Длина водохранилища 30км, ширина до 0,5км, глубина до 45м.
    Добыча золота в Витимско-Олёкминском районе началась в 1844г. Со временем чрезвычайно богатые пески Витимско-Олёкминского района начали иссякать, и "дикая" добыча стала нерентабельной. Вместо пионеров-одиночек на прииски пришли купцы, принесшие с собой новые технологии золотодобычи... В 1861г на приисках начала действовать первая в районе конная железная дорога, а в 1865г там уже действовала узкоколейка. К 1866г была построена первая в бассейне Лены гидроэлектростанция мощностью в 300кВт, от которой к прииску была проложена первая в России линия электропередач напряжением 10кВ. Летом 1868г на Ленских приисках подключили первые телефоны, и тогда же вдоль реки Ныгри была пущена первая в России электрифицированная железная дорога. Благодаря использованию новейших технологий бодайбинские (Ленские) прииски стали одними из лучших в мире. Однако высокие издержки на добычу постоянно требовали соответствующего объёма оборотных средств. Прииски практически не приносили прибыли владельцам, долги купцов росли. Тем не менее, к 1910г "Лензото" превратилось в полновластного хозяина Ленского золотопромышленного района, монополизировав не только практически всю добычу, но и транспорт, и торговлю. "Лензото" принадлежал 431 прииск общей площадью 42609га. По масштабу добычи золота оно занимало первое место в России, намного опережая все другие предприятия. В 1908-1916гг "Лензото" добывало ежегодно от 8 до 16 тонн золота. Его удельный вес в общесибирской добыче золота составлял в этот период от 43 до 60% В настоящее время прииски в р-не г.Бодайбо также обеспечивают добычу 16 тонн золота в год.
    Кроме того, примечательно, что в ночь с 24 на 25 сентября 2002 года в районе реки Витим, между поселками Бодайбо и Мама Иркутской области - взорвалось и упало "Витимское космическое тело (Витимский метеорит, Бодайбинский метеорит)". Эпицентры этого падения впервые обнаружила экспедиция "Космопоиска". Она же пришла к выводу, что на Витиме произошел, вероятнее всего, первый зафиксированный случай выпадения кометного ядра на Землю. Уточнить причину странных взрывов можно только после дальнейших комплексных исследований найденных эпицентров. События, произошедшие в Иркутской области, дают возможность исследователям с полным правом назвать взрыв над Витимом "Вторым Тунгусским феноменом" или "Тунгусским метеоритом 21-го века". Причину взрыва, который произошёл в конце июня 1908г над Подкаменной Тунгуской, и природу происхождения первого "Тунгусского летящего тела" - до сих пор выяснить не удалось.
   
   

Иркутск. (фото)

Расположен практически в самом центре Азии, на территории Восточной Сибири... в 4210км к юго-востоку от Москвы и в 2887км к северо-западу от Владивостока... в 66км от озера Байкал - вдоль обоих берегов р.Ангара и у впадения в неё р.Иркут. Центр Иркутской области. Население - 580 тыс.чел в 2009г (32500чел в 1875г, 51000чел в 1897г, 99000 в 1926г, 250000 в 1939г, 366000 в 1959г, 500000 в 1975г, 632000 в 1994г). Недалеко находится Иркутская ГЭС (1-ая на р.Ангара). Много заводов. В Иркутске большое количество православных церквей, католический кафедральный собор (в стиле модерн), синагога, Иркутская соборная мечеть, буддийские храмы. Герб города - черный тигр с красным соболем в зубах (хотя я бы лично назвал это скорей - чёрный соболем с красной белкой в зубах) . Основан в 1661г... статус города - с 1686г.
    Своё начало город ведёт с первого Иркутского острога, заложенного казаками под руководством Якова Похабова в 1661г. К сентябрю 1670г на месте острога была построена крепость с четырьмя башнями, названа Кремлём. Вокруг него вырыли защитные рвы, а за стенами возник посад. Иркутск практически с самого основания был важнейшим опорным пунктом по торговле с Китаем. Через город проходили все русско-китайские торговые караваны. В первые десятилетия своего развития город был центром обширного земледельческого и охотопромышленного края, что помогло становлению Иркутска в экономическом плане. В 1686 году Иркутский острог был возведён в степень города, а стпустя четыре года из Сибирского приказа были получены герб и печать. В это время начинается активная торговля хлебом, скотом, продуктами скодоводства, пушниной, солью, вином. В 1764 году Иркутск становится губернским городом, а в 1787 была открыта городская дума. С конца XVIII века Иркутск получает статус Сибирской губернии (Сибирского царства), а с 1822 года - столицы Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. Самые известные генерал-губернаторы Восточной Сибири - Сперанский и Николай Муравьёв-Амурский. Во время гражданской войны Иркутск ненадолго становится резиденцией Российского правительства Верховного Правителя адмирала Колчака. В 1920 году в устье реки Ушаковки Колчак был казнён и сброшен под лёд.
    В 47км от Иркутска по Байкальскому тракту (ехать автобусом "Иркутск-Листвянка") находится Архитектурно-этнографический музей "Тальцы". Более подробное описание города см. на сайте: ru.wikipedia.org
   
   

Чита. (фото)

Город с населением 306 тыс.чел. (900чел в 1856г, 11 500чел в 1897г, 57 000 в 1923г, 103 000чел в 1939г, 162000чел в 1956г, 377000чел в 1992г) - расположенный в Забайкалье, на ТрансСибирской железной дороге... при впадении р.Чита в р.Ингода... на склонах хребтов Яблоновый (с запада) и Черского (с востока)... в 6074км к востоку от Москвы. Основана - "официально" в 1653г, а фактически около 1687г. Наивысшая отметка рельефа в черте города - 1039м, наименьшая - 632м. Климат в районе Читы резко континентальный; зима малоснежная, лето тёплое, более влажное во второй половине. Средняя температура воздуха... в январе -28^oС (при минимальном значении -50^oС в январе 1935г)... в июле +19^oС (при максимальном значении +41^oС в августе 1936). Снежный покров толщиной в среднем до 10 сантиметров держится с конца октября до середины апреля.
    Интересна центральная часть города (возле ж.д.вокзала) - где новые дома причудливо соседствуют с красивыми-старинными (как большими-каменными, так и одноэтажными-деревянными). Кроме того, автобусы отсюда ходят, в частности, каждый день от ж.д.вокзала в п.Богдарин - через п.Романовка на р.Витим. Сам ж.д.вокзал - тоже красивый, старинный, одноэтажный... и в тоже время, вполне оживлённый, удобный и круглосуточный. Герб города - коронованная коровья голова над забором.
    В 1653г отряд енисейского сына боярского, сотника П.И.Бекетова прибыл в Забайкалье. Тогда, основав 24 сентября (3 октября) на р.Хилок, возле оз.Иргень, Иргенский острог, казаки начали 19 (29) октября сплавляться по р.Ингоде. Однако, проплыв по реке среди плывущего по ней льда, служилые люди натолкнулись на сплошной лед. Оказалось, что река уже больше 10 дней стоит. Ввиду этого, П.И.Бекетов "служилым людем велел срубить зимовье анбар государев да три избы казачьи, а в зимовье и около зимовья велел крепости учинить". Именно это зимовье, по мнению ряда исследователей, положило начало предшественнику Читинского острога - селению Плотбище. Однако, фактически, Бекетов с отрядом казаков построил Ингодинское зимовье на 10 вёрст ниже впадении Рушмалея в р.Читу. Это было временное строение - не могущее претендовать на начало города Читы. Нет также оснований считать Читинским Плотбищем "засеку", в которой зимовал в 1657-1658гг находившийся в составе отряда Пашкова протопоп Аввакум. В картографии впервые наименование Плотбище появляется на карте р. Амура, составленной со слов руководителя обороны Албазинского острога от маньчжуров в 1686-1689гг полковника А.И.Бейтона. Первые письменные известия о селении Плотбище содержатся в путевых "Записках о русском посольстве в Китай (1692-1695 гг.)" посла Избранта Идеса и секретаря посольства Адама Бранда. По словам последнего, 15 ноября 1693г посольство прибыло "в селение, называемое Плотбище, в котором было шесть домов; маленькая река Чита омывает это лишь недавно обжитое место". В 1701г в "Ведомости сибирских городов" впервые упоминается Читинская слобода, а в 1705г в ней числился уже 21 служилый человек. В это время в слободе уже существовали пивоварня и кабак, в который в том году было прислано для продажи "61 ведро 2 четверти вина" и шесть фунтов табаку. В 1725г в остроге и приписанных к нему деревнях находилось уже 36 конных и пеших казаков. Самого же острога с башнями и палисадом в Чите ни когда не существовало. В 40-х годах XVIII в. в Читинском остроге появляется таможня, где собиралась пошлина деньгами, товарами и "мягкой рухлядью". Тем не менее, во второй половине XVIII в. Читинский острог приходит в упадок. В 1752 г. в нем числились всего 18 казаков, таможенные сборы сократились. По данным ревизии 1762 г., в остроге проживало всего шесть семей казаков, 13 семей разночинцев и четыре семьи крестьян - всего около 100 жителей. В 1797 г. Читинский острог был официально сделан селом и приписан к Городищенской волости, а населявшие его крестьяне приписаны к нерчинским заводам. В связи с этим многие пришли в разорение и стали разбегаться. Это и ликвидация острога задержала развитие Читы, захирела торговля. От прежнего оживления не осталось и следа. Чита превратилась в захолустный поселок. В 1827 сюда были сосланы декабристы. В 1851г в связи с образованием Забайкальской области село Читинское было возведено в степень областного города. Кроме того, тут находилось управление Забайкальского казачьего войска. Новый город тогда насчитывал всего около 1000 жителей и имел неказистый вид. В 1897 году Чита соединилась с западом рельсовым путем; 15 июля 1899 года было заложено существующее ныне здание вокзала и началось движение по участку железной дороги Чита - Сретенск. После проведения в 1900 железной дороги Чита становится самым крупным транспортным узлом и промышленным центром Забайкалья. Во время Первой русской революции в городе провозглашена Читинская республика. Советская власть в Чите была установлена в феврале 1918. В период с 1920 по 1922 Чита была столицей Дальневосточной республики, с 1922 - центром Забайкальской губернии. В 1926 Чита стала окружным городом Дальневосточного края, а с 1937 являлась центром Читинской области. С 1 марта 2008 - административный центр Забайкальского края... Более подробное описание города см. на сайте: ru.wikipedia.org

   

Тында (фото)

Город (с 1907 посёлок Тындинский... статус города с ноября 1975) на восточном конце БАМа, в Амурской области... на реке Тында (бассейн Амура), в 839км от Благовещенска и 6700км (по жел.дороге) от Москвы... на высоте более 500м над уровнем моря. Умеренный географический пояс. Население на 2009г - 38 000 чел. (3 000 чел. в 1959г, 62 000 чел. в 1989г).
    Поселение было спроектировано в целях освоения Дальнего востока в 1907 году... и было расчитано на 108 переселенцев мужского пола... с которыми отправились также их жёны и дети - не захотевшие оставаться одни. Однако, вскоре поселение было забыто из-за туманного будущего в верхах государства. Снова про него вспомнили лишь в 1937 году... и уже 1 ноября того же года по ветке БАМ-Тында отправился первый паровоз. Вскоре поселение приобретает статус посёлка, в котором проживает более 4 000 чел... Но Великая Отечественная война снова поменяла планы развития БАМа. Рельсы магистрали были сняты и отправлены на фронт... а посёлок вновь забыт... до конца 60-х - когда БАМ вновь стал нужен... С 15 ноября 1975 года посёлок стал городом Тындой. В 1979 году первый поезд из Тынды отправился в Москву. А в 1984 году по маршруту Тында-Москва отправился скорый пассажирский поезд. В 1984 году была начата застройка нового микрорайона девятиэтажными домами, а в 1986 году в эксплуатацию были сданы четыре шестнадцатиэтажных жилых дома. Но потом началась Перестройка. И развитие города снова надолго остановилось.

   

Алдан (фото)

Город с населением 24 000 чел (в 2008г)... расположенный на Алданском нагорье, в бассейне р.Алдан (правый приток Лены), на Амуро-Якутской автомобильной дороге и жел.дороге от г.Тында - в 215км к северу от ж.д.станции Нерюнгри, и в 530км к югу от Якутска... образованный в 1939 из приискового посёлка Незаметный, который возник среди тайги в связи с открытием в 1923 богатых месторождений золота якутом-старателем М.П. Тарабукиным и руководителем артели В.П. Бертиным... основа экономики - золотодобыча... с 2009 года также начато строительство ветки нефтепровода... средние температуры: -25?С в декабре-январе и +15?С в июле... подробней см.: mojgorod.ru + ru.wikipedia.org + aldangold.ru

   

Томмот (фото)

Посёлок с населением 9 000 чел (в 2008г)... расположенный на многолетнемёрзлых породах, на севере Алданского нагорья, на р.Алдан (пристань), на Амуро-Якутской автомобильной магистрали и жел.дороге от г.Тында (в 2009 году - конечный пункт... но ускоренными темпами тянут до Якутска... в частности, ж.д.мост через Алдан уже давно построен... и сами рельсы летом 2010г 100км только до берега Лены не доходили) - в 451км к югу от Якутска и в 87км к северо-востоку от г.Алдан. Дома - обычные, деревенские... либо 2-этажные, деревянные, казённые бараки... но магазинов хватает. Жел.дор. станция - в 3км недоезжая посёлка и реки... в месте глухом, но с лесом неподалёку. До сюда летом 2010г каждый день ходил местный поезд из Нерюнгри... а дальше, до самого Якутска таксисты прямо с поезда отвезти были готовы 500км по тракту за 2500 руб с человека. Экономика - горнодобывающая, целлюлозо-бумажная и лесоперерабатывающая промышленность. Подробней см.: mojgorod.ru и ru.wikipedia.org

   

Якутск (фото)

Столица Республики Саха (Якутия), порт на правом берегу реки Лена. Железной дороги - нет. Автодороги - плохие. Климат резко континентальный (в январе - в среднем -40°C, минимум/максимум -63°C/-6°C... в июле - в среднем +19°C, максимум/минимум +38°C/-2°C). Зона вечной мерзлоты. Население в 2009г - 264 тыс.чел. (6500 чел в 1897г... 11 000 чел в 1926г... 53 000 чел в 1939г... 100 000 чел в 1967г... 188 000 чел в 1989г).
    25 сентября 1632 года отряд енисейского сотника Петра Бекетова, обследуя берега реки Лены, заложил Якутский (Ленский) острог - на правом берегу реки, в 70км ниже по течению от места расположения современного Якутска, на земле борогонских якутов. В 1638 году острог стал центром новообразованного Якутского воеводства. В 1642-1643гг острог был перенесён на современное место - в долину Туймаада... Переименован в Якутск в 1643 году... Якутск, являясь военно-административным и торговым центром всего Ленского края, с 1708 года был подчинен Сибирской, в конце XVIII века - Иркутской губерниям... В 1822 году Якутск становится областным городом, а с 1851 года Якутия получает статус самостоятельной области на правах губернии с центром в Якутске... Особенно активное развитие Якутска связано с периодом губернаторства И.И.Крафта (1907-1913). В городе были построены электростанция, телефонная станция, открылся музей, был основан отдел Императорского географического общества... В 1922-1991гг Якутск - административный центр Якутской АССР. C 1991 года - столица Республики Саха (Якутия).
    Якутск не располагает сколько-нибудь развитой промышленностью. 53% - топливно-энергетического комплекс... 18% - пищевая промышленность... 11% - алмазогранильное производство.
   
   

Санкт-Петербург. (фото)

Всё-то мы восхваляем разные дальние грады и веси... А о родном что-ж и сказать нечего? Тем паче, что это и не Урюпинск какой-нибудь, а второй по значимости из городов России (а во многом, так пожалуй, что и первый, как считает большинство его жителей). Но с другой стороны, действительно, трудно говорить о том, что давно уже въелось в плоть и кровь твою, с теми, кому эти "элементарные" вещи нужно ещё долго занудно объяснять... Вот и по Питеру (как спокон веку, по-свойски, кличут его коренные жители, не взирая на все иные, столь часто менявшиеся в XX веке его именования) далеко не скоро дошли у меня руки сделать хоть что-то вроде краткого фотопутеводителя.
    Ну, про крепость Петропавловскую, стрелку Васильевского острова, Зимний дворец с Дворцовой площадью и Невский проспект так или иначе знают почти все (см. фото). С соборами - такими как Исаакиевский, Казанский, Спаса на Крови (построенном на том месте, где нигилистами после долгих стараний был наконец убит Александр II - царь, отменивший крепостное право, и вообще, всячески поощрявший и претворявший в жизнь демократические принципы, за что его особо люто и ненавидели все иные тогдашние "освободители": "Вот, ведь, гад! Это ж надо, какой конкурент выискался. С такими, чего доброго, и без революции счастье всеобщее на Земле наступит"), возле Невского проспекта расположенными - знакомы уже хуже (см. фото). Про соборы Смольный (не путать с расположенным рядом бывшим институтом благородных девиц, где с 1917 года обосновались большевики, а ныне - городская администрация) и Владимирский (каковых в Питере, вообще говоря, два - у станций метро "Спортивная" и "Владимирская") известно, как правило, и того меньше (см. фото).
    А ведь есть ещё Чесменская часовня (возле метро "Московская"... где ещё недалеко - возле площади Победы и Московского шоссе возле озера и на острове довольно примечательный комплекс новых церквей имеется), Никольский и Троицкий соборы (это если от метро Фрунзенская по набережной Обводного канала идти... и затем, по Измайловскому проспекту до Никольской площади), Александро-Невская лавра (возле одноимённой станции метро) и т.д. и т.п. (см. фото). Да плюс ко всему, Питер - далеко не только скопище различных примечательных мест. Это ещё и просто набережные Невы, каналы, мосты и мостики, улочки, дома, дворики - из чего и складывается, собственно, всё то, что "Питером у нас зовётся" (см. фото). Не говоря уже о "пригородах": Пушкине (ж.д.ст. ""Детское Село), Павловске, Петергофе (Петродворец), Ораниенбауме (г.Ломоносов), Гатчине, Сестрорецке, Зеленогорске, Кронштадте, Приозерске, Выборге, Пулково и т.д. (см. фото) - не увидев которые, вы тоже много чего о Питере не поймёте (вопрос о красотах, которые являются делом "рук" не человеческих, но самой Природы - таких например, как Финский залив, Ладожское озеро, Карельский перешеек и т.д - см. фото - я здесь намеренно оставляю в стороне)...
    Так что дерзайте: смотрите на Питер с разных мест, в разное время суток и при любой погоде - не пожалеете. Я же хочу предложить для сего лишь один из начальных примерных ознакомительных маршрутов (который совсем не обязательно совершать за один день). Начать его можно от ст.метро Владимирская. Оттуда по Кузнечному переулку выйти на ул.Пушкинскую и, свернув влево, дойти по ней до Невского проспекта. Дальше, уже влево по Невскому проспекту дойти до Дворцовой площади. Оттуда по Дворцовому же мосту выйти на стрелку Васильевского острова и дальше, по ещё одному, Биржевому мосту - к Петропавловской крепости (которую лучше начинать обходить по правому краю острова и уже от большого каменного причала через ворота идти внутрь стен, к собору). От Петропавловки по 2-му (Иоанновскому) мосту выходите на Троицкую площадь. Оттуда идите вдоль Невы (вверх по течению), до крейсера Аврора и Нахимовского училища. Затем, сверните направо и по улице Куйбышева мимо Большой Соборной мечети дойдите до ст.метро Горьковская. Оттуда по Каменноостровскому проспекту идите до ст.метро Петроградская. Далее, свернув налево, по Большому проспекту Петроградской стороны мимо Князь-Владимирского собора можно дойти опять до Васильевского острова. Затем, продолжая движение в том же направлении (только что, дойдя по Большому пр. до церкви "Трёх святителей" на 6-й линии - и оттуда уже свернув снова на север), можно выйти к мосту Лейтенанта Шмидта и через него по ул.Труда и ул.Глинки до Театральной площади и Никольского собора. Оттуда по Садовой улице можно дойти до ст.метро Садовая. Затем, доехать до ст.метро Чернышевская. Оттуда по ул.Чернышевского и ул.Шпалерной дойти до Смольного собора. Посмотреть рядом с ним на Большеохтинский мост (на мой взгляд, самый красивый в Питере). Затем, по ул.Новгородской, вдоль Невы (вверх по течению), мимо Грузинской церкви на ул.Старорусской - дойти до Александро-Невской Лавра. Посмотреть обязательно изнутри сам двор Лавры... кладбище к востоку от него... а также парк - к западу... Далее, по Невскому проспекту мимо ст.метро "площадь Восстания" дойти вновь до Гостинного двора. Свернуть оттуда направо и мимо Русского музея и Инженерного замка выйти к Летнему саду. Откуда, снова свернув направо, через р.Фонтанку по улицам Пестеля и Кирочной дойти вновь до ст.метро Чернышевская.
    Кроме того, от ст.метро Выборгская мимо Сампсониевского собора и церкви Анны Кашинской - по Бол.Сампсониевскому пр. можно дойти до ул.Кантемировской... влево по ней перейти Бол.Невку... далее, мимо храма Преображения Господня (в католическом стиле...между Аптеркарским пр. и ул.Проф.Попова) дойти до набережной реки Карповки... по оной на запад, мимо ст.метро Петроградская дойти до Иоанновского женского монастыря (с большим, хорошо отреставрированным собором и усыпальницей Иоанна Кронштадского)... далее, через мост, на север выйти на Каменный остров... посмотреть там храм "Рождества св. Иоанна Предтечи" (а также, желательно, примечательный особняк возле ст.метро "Чёрная Речка" - которая здесь сразу за следующим мостом расположена)... осмотреть неспеша и внимательно многочисленный дачный модерн на самом Каменном острове... затем, через Крестовский остров и новый, вантовый Лазаревский мост перейти опять на Петроградскую сторону... там по ул. Красного Курсанта дойти до Большого пр... по которому, мимо Князь-Владимирского собора через мост выйти на Васильевский остров... оттуда по Малому пр... и затем, на север по 14-й линии выйти на набережную реки Смоленки... где с одного берега Смоленское кладбище расположено с весьма интереснам как снаружи, так и изнутри комплексом церквей... а по другому берегу - Армянское кладбище... откуда симпатичной тропинкой вдоль р.Смоленка на запад можно выйти прямо к ст.метро Приморская.
    Также, от ст.метро Автово можно весьма интересно пройтись на юго-запад - вдоль пр.Стачек и Петергофского шоссе - до самой ж.д.ст.Стрельна. Там, на Красненьком кладбище (сразу же, как переходишь жел.дорогу) стоит красивая каменная церковь "Иконы Казанской Божьей Матери" (2001г постройки). За ней вскоре на постаменте -тяжелый танк КВ-85. Чуть дальше - большая, каменная дача Сиверса (арх.Растрелли - 1750г). Затем, вскоре (на пересечении с Ленинским пр.) - хоть и новая, но весьма оригинальная по конструкции церковь Иоанна Кронштадского. Ещё чуть дальше - церковь "св.мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии" (где всё до предела просто, светло и просторно... и даже вместо икон - только большие красочные фрески на стенах... как в самых первых христианских церквях - переделываемых тогда ещё по-большинству из "языческих" римских храмов и портиков). Там же - подворье женского Покрово-Тервенического монастыря и водосвятная часовня (над "святым" источником, видимо, построенная). За ними - церковь "святого Петра - митрополита Московского" (снаружи довольно невзрачнодеревянная - но изнутри украшенная весьма большим количеством примечательных икон). Далее, неподалёку - усадьба Александрино и одноимённый с ней лесопарк. Затем, Полежаевский парк (у пересечения Дудергофского канала и речки Дудергофки расположенный) - в конце которого, на углу улиц Тамбасова и Чекистов стоит новый деревянный храм "святой равноапостольной Нины (это что же она, интересно, сделала - чтобы такого "крутого звания" удостоиться... а не обычной святой - блаженной, мученицы, чудотворицы и т.д... тем паче, что христианская религия вообще женщин в качестве святых своих - долженствующих примером и поучением остальным быть - не шибко-то и до сих пор привечает). После чего вскоре начинается следующий, самый красивый до Стрельны парк вдоль Петергофского шоссе... где много прудов... в середине - ещё одна очень красивая усадьба Ново-Знаменка (в 1753-1760 годах построенная архитектором А.Ринальди - тем же, что и в Ломоносове весь парк застроил)... а после неё ещё две старые усадьбы... Затем, после окончания парка - справа от Петергофского шоссе комплекс строений Свято-Троицкой Пу'стыни находится (где во дворе даже канцлер А.М.Горчаков в 1883 году был похоронен)... Слева оттуда же через 1,5км на юго-восток по узкому 2-рядному асфальтовому шоссе - ж.д.ст.Володарская находится... со старым, красивым, каменным зданием вокзала... деревянной - хоть и новой, но весьма своеобычной и красивой часовней Богородицы рядом... и большим, каменным храмом "преподобномученника Андрея Критского" - в 500м далее... А если продолжить на юго-запад от Свято-Троицкой Пу'стыни идти вдоль Петергофского шоссе... то ещё через км.2 - мимо Константиновского дворца и особняка Князя Львова - можно выйти к ж.д.ст.Стрельна... тоже со старым, красивым, каменным зданием вокзала и примечательным парком возле оного.
    От ж.д.ст.Стрельна по паркам (уже справа расположенным вдоль Петергофского шоссе) мимо где больше, где меньше отреставрированных комплексов не менее пяти "дворцов" и особо, на мой взгляд, примечательной "Готической Капеллы" можно дойти до самого Петергофа - с его большим дворцом и парком с фонтанами... А далее, продолжая движение всё в том же направлении по паркам с ещё рядом дворцов можно выйти и в г.Ломоносов (ж.д.ст. Ораниенбаум-1). На самом почти входе в который ещё одна весьма красивая и примечательная усадьба имеется, архитектором Ринальди построенная... далее, старые дома вдоль ул.Еленинская. Потом, большой, красивый, каменный собор Архангела Михаила (1906 года постройки - арх.Минаев). А дальше уже - дворцовый парк... где большинство зданий также Ринальди было построено... и самым примечательным из оных, на мой взгляд, "Катальная Горка" является... но зато, в загородках раньше благородные олени содержались - а теперь, похоже, маралы (От благородных-то что толку, кроме шкуры? А этим можно каждый год рога отшибать... и продавать потом фармакологам. Вот, администрация здешняя и решила, вероятно, дополнительный бизнес организовать).
    Также, весьма обширные и интересные архитектурно-парковые комплексы имеются в городах Павловск, Пушкин (ж.д.ст. "Царское Село"... куда, как и в Павловск, 30мин от ст.метро Купчино на электричке ехать) и Гатчина (40мин на электричке от ст.метро Обухово... или на маршрутках 18, 18-а, 100 - от ст.метро Московская... конкретней об этом городе - см. в отдельных статье, посвященной мной ему).
    В Пулково (20мин езды на маршрутке от ст.метро Московская) знаменитая обсерватория расположена... В Кронштадте (куда также не реже 1 раза в час маршрутки ходят от ст.метро "Чёрная Речка") остатки крепости имеются (включая форт Константин и т.д.)... несколько больших соборов... здания различные старинные... а также на островах насыпных рядом (так что зимой по льду дойти - не проблема) - форт Обручев (2,5км к югу от западной оконечности острова Котлин - на котором сам Кронштадт расположен) и также весьма примечательная бывшая женская тюрьма (500м к югу от восточной оконечности о.Котлин).
    В городах Выборг и Приозерск (по 2,5 часа на электричке от ст.метро "Площадь Ленина") хорошо сохранились крепости, красивые центральные улицы, большие и красивые кирхи и соборы (конкретней см. в отдельных статьях по оным городам)... В городах Зеленогорск и Сестрорецк (по 1 часу на электричке от ст.метро "Площадь Ленина") также примечательные большие каменные соборы имеются. Кроме того, в Зеленогорске красивая центральная улица (на юг от ж.д.вокзала ведущая... и, как обычно, имени Ленина) и парк на берегу Финского залива. А в Сестрорецке в 400м к северу от ж.д.вокзала - красивый 3-каскадный "водопад" на р.Сестра (с порогом после него)... рядом с собором там же весьма примечательная модель "потаённого судна" (ещё в 1721 году, при Петре 1-ом тут испытанная)... ещё в 400м на запад оттуда - красивый парк "Дубки" на берегу Финского залива... ещё в 3км от него на запад - форт Тотлебень (на насыпном острове в Финском заливе)... плюс ещё, берега красивые, песчано-сосновые у самого Финского залива (особенно, если на север вдоль него тут идти) и озера Разлив (образовавшегося тут также при Петре 1-ом - после запруживания р.Сестра для нужд Сестрорецкого завода) - особенно, если на юг вдоль последнего тут идти.
    Также на острове в истоке Невы весьма примечательная крепость Орешек имеется... куда добираться надо 1 час электричко от ст.метро "Площадь Ленина" до ж.д.ст.Петрокрепость - а дальше, 500м корабликом-паромом. Кроме того, примечательные церкви и усадьбы есть ещё возле ж.д.ст. Вырица и Сиверская... а каньоны на речках - возле ж.д.ст. Саблино (где ещё и два "водопада" на речках Тосна и Саблинка имеются... а также, разветвлённые песчаные пещеры - в обрывистом берегу р.Тосна) и Жихарево (особенно, в 3км к югу по асфальт.дороге - в пос.Васильково... откуда если ещё по асфальт.дороге на запад пойти - то можно старинные каменные церкви посмотреть в деревнях Лукинское, Г.Шальдиха и Путиловское)... подробней см. например сайт: aroundspb.ru
    Помимо же всего этого, ещё в самом Питере... Возле ст.метро "Фрунзенская" есть большой кирпичный храм "Воскресения Христова" - на набережной Обводного канала, на полпути к Балтийскому вокзалу... На Московском проспекте, на полпути к ст.метро "Московские Ворота" - находится Воскресенский Новодевичий монастырь... где имеется целых три больших, красивых, "каменных" храма (в среднем из которых - Афонском - все стены там покрыты свежими фресками)... а также одноимённое старое кладбище с немалым числом примечательных "каменных" надгробий - где в том числе Некрасов и Боткин похоронены... Возле ст.метро "Лиговский пр."... во-первых, большой каменный храм имеется рядом с самим проспектом... во-вторых, кочегарка своеобычная 1985 года постройки - возле автовокзала на набережной Обводного канала... и наконец, Волковское кладбище - с "Литераторскими мостками", Воскресенской церковью... могилой, в частности, "духовника ея императорских величеств, присутствующего в св.Синоде и т.д., и т.п.", скончавшегося в 1910 году... а также, церковью Св.Иова - очень симпатичной как снаружи, так и изнутри (где немалое число настоящих картин имеется - не хуже, на мой взгляд, чем в Эрмитаже)... И возле ст.метро Нарвская находятся - ещё один монастырь, а также собор большой (на набережной р.Екатерингофка)... Большую информацию о Санкт-Петербурге и достопримечательностях СПб и окрестностей оного - можно найти на сайтах: aroundspb.ru   +   russian-church.ru   +   nortfort.ru   +   ru.wikipedia.org и др.
   
   

Гатчина. (фото)

Город с населением 90 тыс.чел, расположенный в 42км к югу от Санкт-Петербурга... откуда в Гатчину ходит много электричек (от ст.м.Обухово)... и маршруток (№100, 18, 18-а - от ст.м.Московская... и №631 от ст.м. "пр.Ветеранов").
    Предшественником города Гатчины считается село Хотчино, которое впервые упоминается в Новгородской писцовой книге 1499 года... В течение нескольких веков ижорские земли, на которых находилось село Хотчино, были предметом территориальных споров между Россией и Швецией. В 1617 году был подписан Столбовский мирный договор, по которому эта территория передавалась Швеции. В августе 1702 года, в ходе Северной войны, Гатчина (бывшее село Хотчино) и её окрестности вновь перешли к России... В 1765 году Екатерина II обширное Гатчинское имение подарила своему фавориту, графу Григорию Орлову. Летом 1766 года в имении началось строительство Большого Гатчинского дворца по проекту архитектора Антонио Ринальди, создание пейзажного парка и благоустройство охотничьих угодий... После смерти Орлова в 1783 году владельцем Гатчины становится великий князь Павел Петрович, а главным архитектором - Винченцо Бренна. По его проектам создаются многие парковые постройки, а в 1795 году начинается реконструкция Дворца. 22 (11) ноября 1796 года Павел I присвоил Гатчине статус города... В 1798 году по проекту архитектора Николая Львова построен Приоратский дворец, ставший одним из символов Гатчины... После убийства Павла I в 1801 году Гатчина перешла во владение его вдовы, императрицы Марии Фёдоровны. Затем владельцами города становились российские императоры - Николай I, Александр II, Александр III. В 1853 году в Гатчину была проведена железная дорога.
    На Всемирной выставке в Париже в 1900 году Гатчина была признана самым благоустроенным из малых городов России... В 1910 году в Гатчине был сооружён первый в России военный аэродром, начала работу первая в России воздухоплавательная школа... В годы Великой Отечественной войны город был оккупирован немецкими войсками. Дворцово-парковый ансамбль Гатчины был почти полностью разрушен. В послевоенный период город был восстановлен. В нём появились новые жилые микрорайоны, промышленные предприятия, институт ядерной физики. В 1985 году открыты для посещения первые восстановленные залы Гатчинского дворца.
    Осмотр Гатчины, на мой взгляд, лучше всего начинать - доехав на электричке до ст.Татьянино. Оттуда пройти налево м.800 по ул.Солодухина - до местного кладбища... где аж две примечательные каменные церкви расположены ("Всех Святых" и "Иоанна Предтечи"). Дальше, по той же ул.Солодухина вернуться к жел.дороге - на ул.Соборную. Оттуда пройти на ул.Володарского - где развалины большого костёла Девы Кармельской находятся. Потом, вернуться к Павловскому собору на ул.Соборной. Оттуда пройти на юго-запад - к Покровскому собору (рядом с которым ещё здание бывшего Полицейского управления расположено). Оттуда на юг выйти к Приоратскому парку (где одноимённый дворец расположен... несколько довольно интересных особнячков... старая водонапорная башня и т.д.). Далее, прогулявшись по оному парку - выйти на север к парку Дворцовому... где на берегу оз.Белого - "большого" Гатчинский дворец Павла 1-го расположен (весьма "скучный", впрочем, на мой взгляд, по своей архитектуре). Дальше, на северо-запад, вдоль берега озера Белого... а затем, речки Колпанской мимо остатков Харлампиевского монастыря (в 1800 году также Павлом 1-ым основанного)... стоит дойти до "Егерской слободы", возле ст.Мариенбург расположенной. Там, по улице Комсомольцев-Подпольщиков - полюбовавшись по пути на старинные, казённые, деревянные дома - дойти до Покровской церкви. Оттуда вновь через Дворцовый парк, мимо павильона Венеры - выйти к Берёзовому домику и Берёзовым же воротам. И далее, по ул.Гагарина дойти до кирхи Св.Николая, на "пр.25-октября".
    Кроме того, рядом с "большим" Гатчинским дворцом стоит макет подводной лодки в натуральную величину - 5,7х1,2х1,7 метра... экипаж 4чел, водоизмещение 11т, глубина погружения 12,5м, скорость 5,6км/ч (интересно, какой у неё двигатель был в то время - не паровой же при таких-то размерах судна... и за счёт чего экипаж дышал)... каковых ещё в 1882 году у нас, в России, впервые в мире, построено было аж 50 штук... по проекту С.К.Джевецкого... прожившего, кстати, с 1844 аж по 1938 год... А если по Дворцовому парку (а после, по Гатчинскому лесхозу) продолжать идти км.5 - вдоль речки Тёплая... то в посёлке Мыза-Ивановка (ж.д.ст.Пудость) можно остатками старинной каменной мельницы на р.Ижора полюбоваться... затем, доехав до ж.д.ст.Тайцы - ещё две каменные церкви и усадьбу примечательную осмотреть... а на следующей за ней ж.д.ст.Можайская - красивое "каменное" здание вокзала и парк на "Дуденгофских высотах".
   
   

Приозерск. (фото)

Город с населением 25 500 чел, расположенный на Карельском перешейке, между Ладожским озером и озером Вуокса, в 145км на север от Санкт-Петербурга (откуда в Приозерск ходят электрички и маршрутки).
    Карельскоге поселение на месте крепости Корела было ещё в XII веке. Также по данным летописей и хроник известно, что в 1295 году некий укреплённый пункт в устье Вуоксы разграбил отряд шведских рыцарей под предводительством Сигурда Локке из гарнизона только что основанной Выборгской крепости, в шведской хронике этот пункт называется Кексгольмом, а русской - Корелой. Вероятно, это поселение было одним из торговых и политических центров племени Корела. В том же году новгородцы отбили его, а в 1310 построили на Узерве-Вуоксе капитальную крепость, разрушив старую... Город-крепость, ставший мощным форпостом Новгорода на Карельском перешейке, сдерживал агрессию шведов.
    Через Корелу проходил "запасной" маршрут великого водного торгового пути "из варяг в греки". Через Вуоксу можно было попасть в Финский залив и в центральную Финляндию. Швеция стремилась установить контроль над этим стратегически важным маршрутом, с конца XIII века Корела подвергалась неоднократному нападению шведов.
    К концу XV века Корела была административным центром северной части (Корельская половина) Водской пятины Новгородской земли, позднее - Корельского уезда. В состав уезда входили 7 административных единиц (погостов), в которых насчитывалось свыше 300 населённых пунктов. Сам город и ближайшие к нему земли (вместе с "пригородом" - торговым поселением Сванский Волочек) входили в Городенский погост.
    Включение Корельской земли, в числе других новгородских владений, в состав Московского государства, способствовало дальнейшему развитию и укреплению Корелы. По данным 1568 в городе насчитывалось 406 дворов посадских людей, дворы наместника, владыки (главы церковного округа), бояр и дворян. Было четыре монастыря и одна церковь.
    Осенью 1580 года Корела была взята шведскими войсками под командованием Понтуса Делагарди. Благодаря преимуществу шведов в артиллерии участь города была решена очень скоро - пожар, охвативший деревянные стены и постройки крепости, вынудил корельский гарнизон сдаться. Весь Корельский уезд оказался под властью Швеции до 1595 года, когда он был возвращён России по Тявзинскому договору.
    С августа 1610 по февраль 1611 Корела выдержала осаду шведских войск под командованием Якова Делагарди, но после заключённого в 1617 году Столбовского мира, Корела с уездом была уступлена Швеции. С 1634 года город - столица Кексгольмского графства в составе Швеции
    8 сентября 1710 года во время Северной войны Кексгольмская крепость (шведское название Корелы) была взята русскими войсками. В честь взятия Кексгольмской крепости была выбита памятная медаль. Кексгольм теперь выполнял роль военного форпоста на подступах к Российской столице - Петербургу. Город Кексгольм стал центром Кексгольмской провинции, пока в 1743 году она не была включена в состав новообразованной Выборгской губернии, разделённой на уезды, в том числе Кексгольмский. С XVIII века крепость поменяла назначение и стала выполнять роль тюрьмы. В середине XIX века, когда Вуокса изменила своё главное русло, рыбная ловля в районе Кексгольма резко сократилась и население города сократилось с 1743 человек в 1840 г. до 1181 человека в 1873 г. Тогда же, в середине XIX века, в городе стали возникать первые промышленные предприятия.
    По результатам Тартуского мирного договора 1920 года город вместе с другими волостями Карельского перешейка, находившимися в составе Выборгской губернии, вышел из состава России. После советско-финской войны 1939?1940 годов в результате мирного договора от 12 марта 1940 года город был передан Советскому Союзу.
    Во время Великой Отечественной войны 21 августа 1941 года, город был оккупирован финскими войсками, союзными фашистской Германии, до 24 сентября 1944 года. Город был почти полностью разрушен.
    Рюрик по одной из версий был убит в битве в 879 году и похоронен в Кореле. Ивар Широкие Объятья (конунг) был также убит в битве возле Кексгольма и, возможно, похоронен в Суотниеми. Первая жена Емельяна Пугачёва (Софья Дмитриевна), их дети (Трофим, Аграфена и Христина), а также вторая жена ( Устинья Петровна Кузнецова) содержались в Кексгольмской крепости. Вильгельм Карлович Кюхельбекер был заключённым Кексгольмской крепости - как и другие декабристы (Поджио, Вадковский, Барятинский).
   
   

Выборг. (фото)

Город с населением 78 000 чел - расположенный близ границы с Финляндией, на берегу Финского залива, в 122км к северо-западу от Санкт-Петербурга.
    Уже в начале первого тысячелетия источники повествуют о проживании в этом районе племени корела - предков современных карел. Корела самостоятельно и совместно с новгородцами вела торговлю с ганзейскими и готландскими купцами, а важнейшую роль в этой торговле играло западное устье реки Вуоксы, через которое можно было попасть во внутренние районы Карельского перешейка и Ладожское озеро. В XI-XII веках на месте "Замкового острова" существовал карельский острожек-убежище - в котором располагались склады товаров и немногочисленная стража. Найденный карельский острожек имел прекрасное расположение - он контролировал торговый путь из Финского залива в водную систему Вуоксы и далее в Ладогу. Охраной его стен пользовались не только корелы, но и новгородские купцы, о чём свидетельствуют археологические находки. Удобство Замкового острова оценили и шведские завоеватели - в 1293 году они взяли с боя и разрушили острожек, основав на его месте каменную крепость.
    В 1293 году во время одного из крестовых походов в землю, населённую карелами, по решению регента шведского короля Торгильса Кнутссона на Замковом острове основан мощный замок, получивший название Выборг. Он стал надёжным форпостом распространения шведского влияния на земли Карельского перешейка, и оставался неприступным несколько столетий, с 1293 по 1710 год. Новгород не желал мириться с потерей карельских земель, и уже в 1294 году дружина Новгорода Великого осадила Выборг, но взять его новгородцы не смогли. Неудачным был и военный поход против шведов в 1322 году, хотя, по некоторым сведениям, новгородцы сумели овладеть замком, который потом вернули шведам за выкуп или в результате дипломатических переговоров. В 1323 году по Ореховецкому мирному договору Новгорода и Швеции граница между ними была установлена по реке Сестре, часть Карельского перешейка вместе с Выборгом отходила Швеции.
    В 1403 году Выборг получает статус города - шведский король Эрик Померанский дарует ему "городские привилегии", в том числе и торговые, благодаря которым город быстро превратился в крупный торговый центр. Город посещали немецкие купцы, в основном, из городов ганзейского торгового союза, предпочитая вести свои торговые дела через Выборг. Город был центром лена, управлявшимся шведским наместником, причём на должность эту назначались самые влиятельные личности страны, устанавливавшие свою независимую политику, в которой упор делался на усиление военного и политического могущества выборгской земли и торговые связи с Новгородом и Таллином. С 1442 по 1448 годы в Выборге правил Карл Кнутсон Бунде, любитель пышных празднеств. При нём выборгский замок стал самым красивым в Швеции - были пристроены новые башни и покои, обновлены рыцарские залы и парадные комнаты. В 1470-е годы при наместнике Эрике Аксельссоне Тотте весь разросшийся на полуострове город был обнесён каменной крепостной стеной с 9 башнями и 2 бастионами, земляным валом и рвом, наполненным водой.
    В сентябре 1495 года, во время осады Выборгской крепости русскими войсками, произошло событие, вошедшее в историю под именем "Выборгский гром" (или "грохот"). По всей вероятности это, был сильный взрыв одной из крепостных башен, устроенный самими осаждёнными, который привёл к отступлению осаждавших. В 1525 году Выборг стал вассальным владением графа фон Гойа, взявшего в жёны сестру шведского короля Густава Ваза. При нём в городе прибавилось богатых переселенцев из Любека, Гамбурга, Бремена и других ганзейских городов. В быту горожан стали преобладать немецкие обычаи, открывались храмы, учреждения образования. Во второй половине XVI века к старому городу пристроили новую часть - Рогатую крепость (Вал, Горнверк), значительная часть которой сохранилась до наших дней; тогда городская территория увеличилась вдвое. XVI-XVIII были особенно насыщены русско-шведскими войнами, почти во всех из них Выборг играл важнейшую роль как ближайшая к России база размещения шведских войск. В 1609 году в городе было заключено несколько соглашений между посланниками царя Василия Шуйского и шведским правительством, которые заложили основу для шведской интервенции в годы Смутного времени. В историю эти соглашения вошли под наименованием Выборгского договора. В XVII веке плотно застроенный преимущественно деревянными постройками город с узкими улочками неоднократно опустошали пожары, так в 1627 и 1628 годах город выгорал практически полностью. По направлению шведского правительства в 1639 году инженер А. Торстенсон разрабатывает новый городской план застройки с прямоугольной сеткой улиц, осуществить который помог, как ни странно, ещё один опустошительный городской пожар 1652 года.
    Во время Северной войны Выборг снова выступил форпостом Швеции на Карельском перешейке, и, после падения Нотебурга (Орешка) и Ниеншанца в Ингерманландии, стал передовой базой, из которой шведы угрожали только что основанному Петербургу. В 1706 году Пётр I предпринимает первую попытку захватить шведскую крепость и осаждает Выборг, однако безрезультатно. Только в 1710 году город был взят русскими войсками и флотом, а по Ништадтскому мирному договору 1721 года официально стал частью Российской империи.
    В 1719 году Выборгский и Кексгольмский округа были объединены в Выборгскую провинцию Петербургской губернии, официально вошедшую в состав Российской империи по Ништадтскому мирному договору в 1721 году, а в 1744 году создаётся отдельная Выборгская губерния. Жителям новой губернии позволили сохранить шведские законы. В частности, это обозначало, что крепостное право на жителей губернии не распространялось. Также им было разрешено сохранить лютеранскую веру... Взятие города русскими войсками способствовало сильному росту населения, в первую очередь за счёт притока русских торговых людей и выборгского гарнизона.
    Постепенно замок утрачивает свое военное значение, и назревает необходимость строительства новых укреплений с запада. В 1731 году утверждается проект генерал-майора Кулона, и к 1742 году возводятся бастионы. Строительство продолжается и в 50-х годах под присмотром генерал-фельдмаршала Миниха, позже - А.П.Ганнибала. Новые укрепления, прекрасно сохранившиеся до нашего времени, получают название Анненкрон (Корона Св. Анны). Швеция неоднократно пыталась вернуть Выборг, и в ходе русско-шведской войны летом 1790 года в акватории Выборгского залива происходит крупнейшее морское сражение между русской эскадрой под командованием адмирала Чичагова и шведской эскадрой под командованием короля Густава III, завершившееся разгромом шведов. В русско-шведской войне 1808-1809 Выборг уже не участвовал непосредственно, а использовался только как тыловая база. Эта война завершилась заключением Фридрихсгамского мирного договора, по условиям которого уже вся Финляндия входит в состав Российской империи на правах Великого княжества... С 1784 по 1797 год Выборгскую губернию вновь преобразовывают в Выборгское наместничество. Город продолжает разрастаться: начинают застраиваться новые районы. В дальнейшем до самого двадцатого века история Выборга почти не имеет крупных событий: в нём стоит русский гарнизон, развивается торговля и промышленность.
    После восстания декабристов в Петербурге узниками Выборгского замка становятся несколько сотен его участников, в основном - нижние чины. Изменяется облик города: в 1861 году утверждается генеральный план застройки Выборга, и на месте снесённых укреплений Каменного города и Рогатой крепости прокладываются новые улицы и разбиваются парки. Возводится множество каменных зданий по проектам известных архитекторов, в которых размещаются банки, учреждения, конторы акционерных обществ. В 60-х годах XIX века по проекту инженера-фортификатора Э.И.Тотлебена для защиты города с востока на естественной возвышенности, в настоящее время именуемой Батарейной горой, были возведены Восточно-Выборгские укрепления.
    В 1856 году открывается Сайменский канал, а в 1870 - железная дорога Санкт-Петербург - Гельсингфорс. В городе начинается газификация (1860 год), электрификация и телефонизация (1882 год), проводится водопровод (1893 год), а в 1912 году открывается трамвайное движение. Город становится вторым по населению и экономическому развитию в Великом княжестве Финляндском. К 1910 году в городе насчитывается 50 тыс. жителей, из которых 81 % были финны, 10 % - шведы, 6,5 % - русские, 0,7 % - немцы, 1,1 % - остальные. В городе находилось большое количество промышленных предприятий. После провозглашения независимости Финляндии 31 декабря 1917 года его покидают советские организации, демобилизуются расквартированные в Выборге войска. В январе 1918 года в Финляндии начинается гражданская война, и Выборг становится одним из главных центров красных финнов. 29 апреля, когда красные отряды повсеместно были разбиты, последним пал Выборг, после чего более 3 тыс. красногвардейцев, оставшихся в городе русских офицеров и солдат, а также мирных граждан погибло в ходе развернувшихся репрессий.
    В 1930-х годах Выборг с прилегающей территорией считался центром промышленности Финляндии. В 1938 году в городе действовало 38 промышленных предприятий различных отраслей. Население Выборга к 1939 году составляло 74 403 человека...     В феврале 1940 года, после прорыва основных укреплений линии Маннергейма, Красная армия вплотную подошла к Выборгскому укреплённому району. 2 марта советская 7-я армия начала наступление на город: был осуществлён обход с запада, а основной штурм происходил с северо-восточного направления. К 13 марта в ходе фронтального штурма части 7-й армии продвинулись к центру города...     После этого, согласно условиям Московского мирного договора Выборг, вместе со всем Карельским перешейком и рядом других территорий отошёл к СССР. Финское население города было полностью эвакуировано в оставшуюся часть Финляндии...     Затем, по специальной кампании город начинает заселяться советскими переселенцами - причём число желающих уже менее чем через месяц превышало возможности. Активно шло восстановление промышленности на опустошённых предприятиях, вновь открывались учреждения культуры, образования...     Но летом 1941 года в Выборг снова пришла война... 29 августа под натиском наступающих финнов части РККА оставили город, отступив к Ленинграду, заминировав большое число зданий радиофугасами. К счастью для городской архитектуры, взорваться из них успели лишь единицы, большая же часть была разминирована сапёрами...     Однако, через три года финская армия снова отступила с Карельского перешейка... финские граждане вновь эвакуировались во внутренние районы Финляндии... и 20 июня 1944 года в Выборг окончательно вошли части советской армии.
   
   

Тихвин. (фото)

Город в Ленинградской обл., в 4ч езды на маршрутке (каждый час ходят от ст.метро "Дыбенко") от Санкт-Петербурга. Стоит на жел.дороге на Вологду. В нём есть красивый, хорошо отреставрированный монастырь (со знаменитой иконой Тихвинской богоматери)... а также небольшие, но довольно симпатичные старая часть города и кладбище.
   
   

Ладоги - Старая и Новая. (фото)

Старая Ладога - основана не позже 753г - на левом берегу р.Волхов - в 13км от его устья. Никольский мужской монастырь в ней - основан в 1240г - nikolskijmonastir.spb.ru Кроме того, там есть крепость, девичий монастырь и большой каменный собор (со "святым ключом" - на косогоре под ним - с каменной даже купальней). Кроме того, в дер.Плеханово (в 5км от Старой Ладоги по шоссе к Волховстрою - что ещё в 9км дальше... возле автомоста через Волхов) ещё одна большая каменная церковь имеется. А также, на правом берегу Волхова... напротив Старой Ладоги, на Васильевском погосте ещё две каменные церкви... остатки интересной каменной церкви в дер.Бабино (напротив деревни Иванов Остров)... и каменный большой собор в дер.Иссад (напротив дер.Юшково)...
    Новая Ладога - основана Петром 1 - при впадении р.Волхов в Ладогу. В ней в 1753г квартировал Суворов с Суздальским полком (которым тогда командовал). Там на старинном зелёном кладбище есть два каменных красивых собора... интересные остатки ещё двух каменных больших соборов - перед кладбищем... два буксира с зенитками - памятника Ладожской военной флотилии... старая часть города - не хуже, чем в Енисейске (одним из основных городов-музеев к Красноярском Крае считающемся) - с 2-3-этажными каменными домами 18-19 веков. Кроме того, тут же ещё Старо- и Ново-Ладожские каналы проходят...
    Сюда можно доехать либо одним из множества автобусов, идущих по Мурманскому шоссе из Питера - до дер.Юшково (откуда на местном уже автобусе до Н.Ладоги - 2км вниз по Волхову... а до С.Ладоги - 9км вверх по Волхову). Либо, до Волховстроя-1 на электричке из Питера... а дальше, до Старой и Новой Ладог - уже на местном автобусе, каждый час ходящем.
   
   

Кингисепп. (фото)

Город расположенный на реке Луга, в 114км на запад от Санкт-Петербурга и 25км от Ивангорода. Через него идут железная и автомобильная дороги на Ивангород, Нарву и т.д. Автобусы из С.Пб. сюда ходят каждый час. Население - 50000 чел... Основан новгородским боярином Иваном Фёдоровичем как крепость Ям в 1384. С 1703 по 1922 город назывался Я?мбург, затем был переименован в честь эстонского революционера Виктора Кингисеппа. Герб - чёрный орёл, взлетающий к солнцу с золотой горы.
    Первое летописное упоминание относится к 1384 году, когда новгородцы во главе с князем Патрикеем, укрепляя свои границы от нападения немецких и шведских рыцарей, построили здесь крепость, "город камен на Луге, на Яме", имевшую сплошную каменную стену с башнями и воротами. Крепость выдержала осаду войск Швеции и Ливонской конфедерации в 1395 и 1444-1448 годах... В той же летописи под 1395 годом упоминается как городок Яма, под 1397 годом Ямьский городок, 1444 годом Яма город. Название крепости Яма получила по местности, где она находилась: на южном побережье Финского залива, между финскими племенами водь и нарова размещалось финское племя ямь; так же называлась и земля, где оно проживало, а по ней назвали и крепость Яма... В ливонских и ганзейских источниках город Яма до конца XV века назывался Ниенслотом (то есть - Новым замком, Новым городком). После основания Ивангорода (на который было перенесено имя Ниенслот) - постепенно в обиход западных хронистов вошло русское название Ямы... К XV веку становится не только военным, но и ремесленно-торговым центром Северо-Западной Руси и административным центром Ямского уезда Водской пятины Новгородской земли... В 1583 году город был уступлен Швеции... в 1595 году возвращён... но затем снова отошёл к Швеции по Столбовскому мирному договору 1617 года. При этом, в 1681г стены и башни крепости были взорваны.
    Затем, город был опять возвращён России в 1703г - в ходе Северной войны 1700-21гг... но шведская форма названия Ямбург ("крепость Ям") была сохранена... В 1708 году Ямбург был передан во владение светлейшему князю Меншикову - а после его ссылки перешёл в казну. В первой половине XVIII века была развита стекольная промышленность. С 1784 года Ямбург - уездный город... В Ямбурге, в имении Романовка (ныне парк "Комсомоловка"), жил в 1830-е годы герой Отечественной войны 1812 генерал К.И.Бистром... В начале XX века Ямбург - один из беднейших городов Петербургской губернии, где главным доходом обывателей была отдача домов в наём расквартированным войскам. Военнослужащие до революции составляли значительную часть населения города. Так, в 1849 году из 2100 жителей города 1317 (62,7%) приходилось на долю "нижних воинских чинов". В этот период в городе квартировал батальон гренадерского императора Франца I полка и уездная инвалидная команда. Накануне Первой мировой войны в Ямбурге дислоцировался 146-й пехотный Царицынский полк 37-й пехотной дивизии... Во время Великой Отечественной войны 1941-45 был оккупирован с августа 1941 по февраль 1944 немецкими войсками... Сейчас от крепости, разобранной во 2-й половине 18 века, в Ямбурге уцелели только высокие валы и остатки стен. Но хорошо сохранился красивый 5-главый барочный Екатерининский собор (завершён в 1782г - арх. Ф.Б.Растрелли, А.Ринальди).
   
   

Ивангород. (фото)

Город с населением 11000 чел - на правом берегу р.Нарва, в 140км к западу от Санкт-Петербурга, 25км к западу же от Кингисеппа и 210км к востоку от Таллина. В городе, на берегу реки большая и весьма хорошо сохранившаяся крепость имеется. А напротив неё, на левом берегу р.Нарва, в эстонском уже городе Нарва - ещё и большой и красивый рыцарский замок стоит. Герб - чёрный двуглавый орел над белым замком.
    Ивангород был основан как крепость в 1492 московским князем Иваном III Васильевичем и назван в его честь. В немецких документах конца XV века был известен как "контр-Нарва". Крепость Ивангород с мощными каменными стенами и десятью башнями - первое русское оборонительное сооружение с регулярным, прямоугольным планом (1492-1610)... В XVI веке Ивангород неоднократно подвергался нападениям со стороны немцев, шведов и поляков. В 1581-1590 (после Ливонской войны) и в 1612-1704 (в результате шведской интервенции начала XVII века в России) находился под властью шведов. В 1704 захвачен русскими войсками в ходе Великой Северной войны... После окончания Северной войны военное значение Ивангородской крепости постепенно сошло на нет, а город утратил статус самостоятельного населённого пункта и стал считаться форштадтом (предместьем) Нарвы... В 1920 году в соответствии с условиями Тартуского мирного договора Ивангород перешёл Эстонии... После присоединения Эстонии к СССР в 1940 году город оставался в пределах административных границ новообразованной Эстонской ССР... С 1941 года по 1944 год Ивангород был оккупирован нацистской Германией, подчиняясь администрации рейхскомиссариата Остланд... В 1945 году включен в состав Кингисеппского района Ленинградской области РСФСР... Установление границы между Эстонской ССР и РСФСР по реке Нарове (24 ноября 1944 года) - вследствие чего Ивангород и Нарва оказались в разных союзных республиках - дало основание восстановить Ивангород в ранге самостоятельного населённого пункта.
   
   

Нарва. (фото)

Эстонский город - напротив русского Ивангорода. Население - 60 000 чел... Поселение на этом месте впервые упоминается в 1171 году в Новгородской летописи. В начале XIII века оно было известно как село Нарвия. Крепость в Нарве была основана датчанами 30 ноября 1223 года. В первой половине XIV века Нарве даны права города. С 1223 по 1346 годы Нарва принадлежала Дании. Затем, в 1347г датский король Вальдемар IV Аттердаг продал Северную Эстонию, включая Нарву, Ливонскому ордену - которому оная и принадлежала до 1558 года. В это время строится замок Германа (13-15 века), являющийся наглядным свидетельством стратегической важности города... В 1492 году для борьбы с Ливонией напротив Нарвы князем московским Иваном III была построена Ивангородская крепость. Во время Ливонской войны Нарва была взята сначала русскими войсками (11 мая 1558г), а затем войсками Швеции (в 1581г)... С попытки отвоевать Нарву Пётр I начал Северную войну. Русская армия осадила Нарву... но 19 (30) ноября 1700 года была разбита шведскими войсками. И лишь 9 августа 1704 года русские войска наконец взяли Нарву.
    После основания крепостей Кронштадт и Свеаборг Нарва утратила своё стратегическое значение. К середине XIX века Нарва стала крупным центром текстильной промышленности благодаря основанию Кренгольмской мануфактуры... С 4 марта по 28 ноября 1918 года город был оккупирован германскими войсками. Во время Гражданской войны в России, 27 ноября 1918 года Красная Армия оккупировала Нарву и развернула наступление вглубь Эстонии. Но 18 января 1919 года войска Эстонской Республики отбили город обратно. С января 1919 года Нарва находилась в составе Эстонской Республики... а с 21 июля 1940 года - Эстонской ССР, вошедшей 6 августа 1940 года в состав СССР... Во время Второй мировой войны с августа 1941 года Нарва была оккупирована немецкими войсками. Освобождена 26 июля 1944 года в ходе Нарвской операции. Во время войны Старый город Нарвы сильно пострадал и, как и многие города СССР, по окончании войны восстановлен был не полностью... С 1991 года, после распада СССР, Нарва находится в составе Эстонской Республики.
   
   

Новгород Великий. (фото)

Один из древнейших русских городов - откуда изначально и шло становление государственности на Руси (и при Вещем Олеге, и при Владимире Красно Солнышко, и при Ярославе Мудром... хотя Русь при этом и звалась Киевской... а в самом Новгороде сохранялась "демократическая" форма правления)... в 16в, после правления Ивана Грозного пришел в такой упадок - что не оправился до сих пор.
    В русских летописях впервые упоминается с 859г, в зарубежных источниках упоминания о нём относятся к ещё более раннему времени (у готского историка Иордана, 6 в., Новиетун - кельтская калька древнерусского Новгород). В те времена город представлял собой просто укреплённое (огороженное) селение. За одним из таких вновь образованных городов закрепилось название Новый город, обычно в мировой топонимии: Новогород-Северский, Нижний Новгород, Новгород-Волынский, а также Нойштадт, Ньютаун, Неаполь и т.д.
    С 10 в. второй по значению центр Киевской Руси.
    Расположение на стыке пути "из варяг в греки" с Волжским способствовало развитию уже в 10 в. ремёсел (обработка железа, дерева, кожи, ювелирное искусство), торговли и культуры. В 1136-1478 центр Новгородской феодальной республики, управляемой вечем.
    В летописи под 1169 и под более поздними датами город упоминается как Великий Новгород. Это же название находим в списке Имён городов русских дальних и ближних (конец 14 в. - начало 15 в.), в Книге Большому чертежу, 1627, в перечнях городов В.Н.Татищева, 1739-44, в Географо-статистическом словаре П.П.Семёнова, т.3, 1867 - но официального признания эта форма не получила. Первая попытка её возрождения была предпринята городской думой в 1914, но война и революция помешали её осуществлению.
    Под его властью находилась огромная территория от Кольского полуострова до г.Торжок - которая административно делилась на 5 частей (пятин). Торговые связи Великого Новгорода распространялись от Фландрии и ганзейских городов - до Югорской земли... и от Скандинавии - до Астрахани и Константинополя. Вывозились пушнина, лён, воск, кожевенное сырьё и др.
    С середины 12 в. - центр напряжённой социальной борьбы посадских людей с засильем светских и церковных феодалов и купцов (городские вооружённые восстания 12 в., 13-15 вв.).
    Древний Новгород - выдающийся центр русской культуры, не пострадавший от татаро-монгольского нашествия, был сосредоточием летописания, книгописания, распространения грамотности (найдены 752 берестяные грамоты 11-15 в.), сыграл большую роль в развитии русской архитектуры, живописи и прикладного искусства.
    В 1478 Новгород и все его земли вошли в состав Русского централизованного государства. В 16-18 вв. оставался одним из крупных хозяйственных и торговых центров России. В 1546 по количеству дворов и населения занимал среди русских городов 3-е место после Москвы и Пскова.
    Весьма сильно пострадал от Ивана Грозного... а также шведской оккупации 1611-17гг. В 18в. с развитием Санкт-Петербурга постепенно теряет своё торгово-экономическое значение, оставаясь одним из центров льноводства. Крупнейшим предприятием Новгорода была адмиралтейская парусная фабрика, снабжавшая парусиной Балтийскую флотилию. Действовало 8 кожевенных заводов.
    С 1727 центр Новгородской губернии. В 1927 Новгородская губерния была ликвидирована... и Новгород стал окружным, с 1930 - районным центром Ленинградской области.
    С 1944 центр Новгородской области... В Великую Отечественную войну почти полностью разрушен... В 1950-60 гг. отстроен фактически заново... С 1998 снова называется Великий Новгород...
    В.Новгород - старейший город России, колыбель российской демократии, средневековый центр торговли и ремесел, бескрайнее поле для исследований историков, архитекторов и археологов. Здесь вы сможете увидеть своими глазами древнейшие каменные храмы, постоять на том самом месте, откуда, по преданию, Добрыня сбросил в реку Волхов языческого бога Перуна, поучаствовать в ристалищах современных новгородских витязей, вчитаться в послания на знаменитых берестяных грамотах. От стен новгородского Кремля уходили в походы и Вещий Олег, и Александр Невский, на берегу Ильмень-озера пел свои чарующие песни купец Садко, а по Волхову, по пути "из варяг в греки" плыли бесконечные ладьи, груженные товарами из заморских стран. Новгородцам всегда было чем похвалиться перед соседями. Здесь не носили лаптей, а ходили в кожаных сапогах... здесь мостили улицы с древних времен... князей звали и прогоняли, когда хотели... а новгородские зодчие и иконописцы поражали мастерством.
    Первое упоминание о Новгороде как об укрепленном поселении встречается в летописи 859 года, поэтому с этой даты и идет отсчет возраста города. Предметом научных дебатов до сих пор остается как точная дата возникновения города, так и месторасположение "старого" города, по отношению к которому более позднее поселение было названо градом новым. Преобладает точка зрения, что старый город - это так называемое Городище, находящееся на правом берегу Волхова, в двух километрах от современного города. Считается, что именно там располагался со своей дружиной варяжский князь Рюрик, призванный в Новгород в IX веке и положивший начало династии Рюриковичей.
    С самой ранней поры своего существования Новгород отличался от других русских городов своим политическим устройством. Во времена Киевской Руси в Новгороде традиционно "сидел" старший сын великого князя киевского - набирался опыта и учился премудростям княжения. Так, до вступления на киевский престол новгородскими князьями были и Владимир Святославич, крестивший Русь, и его сын Ярослав Мудрый. С 1136 же года Новгород стал "волен во князьях" - то есть, князей стали приглашать на "работу по контракту". Князь призывался на определенный срок, как правило, на период военных действий, и на определенных условиях, перечисленных в специальном договоре. Если князь не соответствовал ожиданиям, то его могли и изгнать. Мало того, князь со своей дружиной даже не имел права жить в черте города, а также охотиться ближе 60 верст от города.
    С XII века Новгородская Земля стала независимой феодальной республикой. Вече - собрание представителей от разных концов города - управляло жизнью Новгородской Республики, решало вопросы войны и мира, внешней и внутренней политики. На вече выбирали и владыку - архиепископа Новгородского.
    За минувшие столетия история Новгорода была богата событиями. Вот лишь вкратце основные события Земли Новгородской: *
    859 - Новгород впервые упоминается в "Повести временных лет" в связи со знаменитым путем "из варяг в греки"; *
    862 - призвание варяга Рюрика на княжение; *
    1019 - князь Ярослав Мудрый дарует Новгороду независимость от Киева и права вольного города; *
    1044 - начинается строительство каменных стен Кремля (Детинца); *
    1045 - в Детинце закладывают первый каменный храм Св.Софии; *
    1136 - Новгород становится "волен во князьях"... и превращается в республику, во главе которой стоит вече; *
    1242 - Ледовое побоище... победа новгородцев во главе с князем Александром Невским; *
    1471 - битва на реке Шелони... поражение новгородцев от москвичей, предводительствуемых Иваном III... начало присоединения Новгорода к Москве; *
    1478 - конец Новгородской республики; *
    1570 - разгром Новгорода Иваном Грозным; *
    1611-1617 - оккупация Новгорода шведами; *
    1706 - основание первого в Новгороде Греко-латинского училища братьями Лихудами;.. *
    1727 - Новгород становится губернским центром; *
    1862 - открытие памятника "Тысячелетие России"; *
    1865 - открытие музея общества любителей древности, первого провинциального музея в Российской империи; *
    1941-1944 - оккупация фашистскими войсками; *
    1951 - в ходе археологических раскопок найдена первая берестяная грамота; *
    1999 - Новгороду возвращено историческое название: Великий Новгород.
    Начиная с 50-х годов XX века в черте города и на Рюриковом Городище систематически проводятся масштабные археологические раскопки, в которых участвуют местные и приезжие ученые, а также студенты и школьники. За это время было найдено более 2000 свинцовых печатей, огромное количество оружия, украшений, предметов быта и разнообразных музыкальных инструментов. Главная же гордость новгородских историков - более 1000 берестяных грамот самого разного содержания и в прекрасной сохранности. Среди них попадаются деловые письма, любовные послания, записи кулинарных рецептов, комментарии к Библии, коммерческие расчеты и даже каракули учеников. Эти находки указывают на поголовную грамотность жителей средневекового Новгорода, включая женщин и простолюдинов, и помогают лучше понять образ жизни наших далеких предков. Тонкая, тщательная работа по дереву, металлу, коже и стеклу, богатство и обилие предметов и многочисленность берестяных посланий не может не восхищать. Все это говорит нам о былом величии, могуществе и важности Великого Новгорода - политического, религиозного, торгового и культурного центра древней Руси.
    Однако это - прошлое. Чем же славен Новгород в наши дни? Чем он привлекает гостей сегодня? Великий Новгород расположен на Северо-Западе России, в 180км от Санкт-Петербурга и в 524км от Москвы. Сюда удобно приезжать на машине, автобусе или поезде.
    Климат влажный, умеренно-континентальный, с четырьмя ярко выраженными временами года. Зима здесь снежная, лето солнечное, а с мая начинается сезон знаменитых "белых ночей".
    Многократно разрушенный, сожженный и ограбленный, он каждый раз возрождался, отстраивался заново и оставался несломленным, непобежденным. Видимо, и по сей день есть в этой земле что-то... В настоящее время в В.Новгороде проживает около 230 тыс. жителей... Из основных достопримечательностей города (кроме Кремля, Ярославова дворища, а также расположенных возле них различных древних церквей) можно упомянуть: Юрьев монастырь (с Георгиевским собором 1119 года постройки... расположен в 3км к югу от Детинца, на левом берегу реки Волхов - где она вытекает из оз.Ильмень... там, кстати, и достаточно удобное место для "дикой" ночёвки)... рядом с ним музей-заповедник народного деревянного зодчества в Витославицах... в 2км южнее Юрьева монастыря вдоль оз.Ильмень - Перымский скит... на левом берегу р.Волхов (в месте, где она вытекает из оз.Ильмень) - "Рюриково городище"... и также на левом берегу р.Волхов, в северной части В.Новгорода - Антониев монастырь (с собором Рождества Богородицы 1117 года постройки)... Дополнительную информацию о В.Новгороде можно посмотреть на сайтах: russian-church.ru или visitnovgorod.ru или rusgorod.ru или mojgorod.ru
   
   

Вологда (фото)

Город расположен в Присухонской низине, на р. Вологда (пристань), правом притоке Сухоны 497 км к северо-востоку от Москвы. Крупный узел ж.д. линий. Климат умеренно континентальный. Средние температуры января -13, июля +18. Осадков 500-600 мм в год.
    Официальной датой основания Вологды считается 1147 год. Однако, в письменных источниках Вологда впервые упомянута лишь в 1264 году. Основана новгородцами на путях волока, соединившего бассейн рек Сухона и Шексна. Город расположен на р.Вологда... являщейся гидронимом из древневепского valgeda (белый) - т.е. "река с белой (прозрачной) водой".
    До 14в Вологда входила во владения В.Новгорода. Выгодное положение Вологды на перекрёстке водных путей сделало город в XIII-XV веках объектом междоусобных войн Новгорода, тверских и московских князей. В 1368 году московский князь Дмитрий Донской захватил Вологду, вынудив Новгород согласиться на совместное владение. Некоторое время в Вологде правило сразу два наместника - новгородский и московский.
    В 1371 году Димитрием Прилуцким в трёх километрах от Вологды был основан Спасо-Прилуцкий монастырь - первый общежительный монастырь на Русском Севере. Строительство монастыря было поддержано Дмитрием Донским, рассматривавшим его в качестве форпоста московского княжества в борьбе с Новгородом за утверждение в северных землях.
    В 1397 году московский князь Василий I присоединил Вологду к своим владениям, тем самым положив конец совместному управлению города московскими и новгородскими наместниками. Однако и после этого город не раз подвергался нападению новгородцев, и был одним из объектов борьбы в период Междоусобной войны 1425-1453 гг. В результате поражения от Дмитрия Шемяки, в 1446 году в Вологду был сослан Василий II Тёмный, которому город был отдан в удел. Отсюда Василий II направился в Кирилло-Белозерский монастырь, где игумен Трифон в 1447 году освободил его от крестного целования не претендовать на московский престол, после чего князь вновь продолжил борьбу с Дмитрием Шемякой. В 1450 году Вологда подверглась осаде войсками Дмитрия Шемяки, которые, однако, не смогли взять город. После смерти Василия II Вологда в 1462 году переходит в удел его сыну Андрею Меньшому и становится центром Вологодского удельного княжества.
    В 1481 году после смерти князя Андрея, не оставившего наследников, Вологда как выморочный удел переходит великому князю Ивану III и окончательно закрепляется за Московским княжеством. При этом, в Вологде хранилась часть "государевой казны"... а также сюда Иван III ссылал именитых пленников: казанского хана Алегама, своего брата (князя Угличского), литовского князя Острожского и т.д.
    В период правления царя Ивана IV Грозного, Вологда становится одним из важнейших транзитных центров во внешней торговле России с Англией, Голландией и другими западными странами по Северодвинскому пути и в торговле с Сибирью по Сухоне и Вычегде. В городе был построен государев кладовой двор на берегу реки. В 1553 году Вологду посетил английский мореплаватель Ричард Ченслор, который в том же году установил дипломатические отношения между Россией и Англией. В 1554 году торговый агент Джон Гасс докладывал английским купцам о Вологде как большом городе с изобилием хлеба, где товары вдвое дешевле, чем в Москве и Новгороде, и нет города в России, который бы не торговал с Вологдой. На основании донесений Дж. Гасса в 1555 году англичане открыли в городе свою торговую контору, а первым русским послом, направленным в Англию для переговоров, стал уроженец Вологды Осип Непея. В 1565 году Иван Грозный вводит Опричнину и включает Вологду в состав опричных земель. В том же году он впервые посещает город и решает превратить его в центр Опричнины и тем самым - в столицу опричного государства. Царь приказал строить новую крепость, которую было решено заложить в другой части города, ограниченной с одной стороны рекой, а с другой - пределами современных улиц Ленинградской, Октябрьской и Мира, вдоль которых должен был проходить крепостной ров. Закладка крепости началась при личном присутствии царя 28 апреля 1566 года в день святых апостолов Иасона (Насона) и Сосипатра. В этой связи территория крепости, расположенная в новом от исторической части Вологды месте, получила название "Насон-город". Другое название Насон-города - Вологодский кремль (сейчас, в сознании современных жителей города "Вологодским кремлём" называют не бывшую территорию крепости, а только Архиерейский двор). При Иване Грозном вологодскими воеводами были бояре Сабуровы, Морозовы, и др. В 1568 году на территории крепости начато строительство нового кафедрального храма и первой каменной постройки Вологды - Софийского собора, сооружение которого продолжалось до 1570 года и осуществлялось по образцу Успенского собора Московского кремля. Тем самым Иван Грозный придавал своей северной резиденции столичный облик. Строительные работы, проводившиеся архитектором Размыслом Петровым, проходили под личным наблюдением царя, неоднократно и подолгу останавливавшегося в Вологде. В 1571 году Вологда становится центром Вологодско-Пермской епархии, которая была образована ещё в 1492 году с кафедрой в далёком пермском селении Усть-Вымь. Тем самым, наряду с торговым и военно-политическим возвышением, произошло усиление Вологды и в церковных делах.
    Однако в 1571 году Иван Грозный неожиданно прекращает строительные работы в Вологде и навсегда покидает её. Возможно, это было связано с решением царя упразднить Опричнину - а следовательно, и её предполагавшийся центр. Однако легенда гласит о том, что при очередном посещении Софийского собора, из его кровли на голову Ивану Грозному упал камень (или кусок штукатурки). Суеверный царь, получивший серьёзную травму головы - воспринял это как дурной знак и решил уехать из города. В подтверждение этой легенды приводится факт того, что Софийский Собор, который Иван Грозный даже хотел разобрать, так и не был освящён в его правление. Само освящение собора состоялось только при его сыне Фёдоре Иоанновиче в 1587 году. А участки недостроенной крепости (которые позднее, в XVII веке ненадолго укрепили деревянными стенами) простояли вплоть до начала XIX века - когда были разобраны городскими властями и местными жителями, как материал для каменного строительства.
    Смутное время для Вологды началось с эпидемии чумы в 1605 году, охватившей весь город. В 1608 году (в условиях, когда часть страны контролировалась царём Василием Шуйским... а часть - Лжедмитрием II) вологжане присягнули самозванцу. Владея Вологдой, он не только получал контроль за русскими и английскими торговыми складами - но и смог бы подчинить весь север страны. Однако направленная сюда новая администрация злоупотреблениями и безграничными поборами вызвала крайнее недовольство населения - в результате которого Вологда отошла от "Тушинского вора". А в феврале 1609 года на борьбу с Лжедмитрием II из Вологды вышло народное ополчение под руководством Никиты Вышеславцева, освободившее от интервентов и их союзников Романов и Ярославль. В 1612 году вологжане оказали серьёзную продовольственную и военную помощь ополчению К. Минина и Д. Пожарского. Однако, направив огромные военные силы на поддержку второго ополчения, в самом городе практически не осталось достаточного воинского контингента для его защиты. В результате, 22 сентября 1613 года один из польско-литовских грабительских отрядов без труда овладел Вологдой, после чего город был сожжён, а многие жители - убиты или взяты в плен. Как свидетельствовал вологодский архиепископ Сильвестр, "разорители православной веры пришли на Вологду безвестно изгоном, город взяли, людей всяких посекли, церкви божии поругали, город и посады выжгли до основания"
    В начале правления Петра I Вологда становится крупной военной базой страны. Здесь хранилось военное и техническое снаряжение для строящихся крепостей и военных кораблей. В городе строились суда для доставки припасов в Архангельск. Кроме того, Вологда могла стать центром учебных плаваний создававшегося русского флота, которые Пётр намеревался проводить на Кубенском озере (в 30км от Вологды). Однако Кубенское озеро, куда Пётр из Вологды отправился в 1692 году, показалось царю неподходящим для этого. Сам Пётр I не менее 10 раз проезжал через Вологду, из них 6 раз (1692, 1693, 1694, 1702, 1722, 1724) останавливался в городе. Местом пребывания царя в Вологде служил домик голландского купца И. Гоутмана, который в 1872 году был приобретён городскими властями, а в 1885 году превращён в Дом-музей Петра I, ставшего первым музеем Вологды. Однако с основанием Санкт-Петербурга, открывшего морской путь в Европу через Балтийское море, значение Вологды как центра внешней торговли России резко упало. Кроме того, Вологда перестала быть административным центром: в 1708 году город был приписан к Архангельской губернии. А указом Петра 1722 года об ограничении торговли через Архангельск, Вологда и вовсе оказалась в стороне от торговых путей, запустела и превратилась в обычный провинциальный город.
    Некоторое оживление наступило только при Екатерине II, которая в 25 января 1780 году сделала Вологду центром особого Вологодского наместничества. Указом Павла I от 12 декабря 1796 года Вологодское наместничество было переименовано в Вологодскую губернию. В свою очередь территория нынешней центральной части Вологды с конца XVIII века застраивается по плану губернского города, утверждённому в 1781 году, и получает тот исторический облик, который характерен для неё и сегодня. Новый экономический подъем города связан с пароходным движением по Сухоне и со строительством железнодорожной линии, связывавшей Вологду с Ярославлем и Москвой (1872), с Архангельском (1898), с Петербургом и Вяткой (1905).
    Кроме того, Вологда ещё с XV века являлась местом ссылки и в XIX веке получила прозвание "подстоличной Сибири". В конце XIX - начале XX века в городе в качестве ссыльных побывали И. В. Сталин, В. М. Молотов, Н. А. Бердяев, Б. В. Савинков, М. И. Ульянова (сестра Ленина), А. В. Луначарский, А. А. Богданов.
    Советская власть, установленная в Вологде лишь в декабре 1917 года, вплоть до середины 1918 года сосуществовала с органами земского и городского управления. Кроме того, в феврале 1918 года Вологда на несколько месяцев становится "дипломатической столицей России": опасаясь захвата немецкими войсками Петрограда, сюда эвакуируется порядка 11 посольств во главе с американским послом Дэвидом Р. Фрэнсисом. Однако, под давлением большевиков, 24 июля 1918 года дипломаты вынуждены были покинуть Вологду и через Архангельск отправиться на родину. В годы Гражданской войны Вологда стала местом расположения штаба VI-й Красной Армии, которая противостояла белогвардейцам Е. К. Миллера и интервентам на севере страны.
    В годы Великой Отечественной войны в Вологде было введено военное положение, а промышленные предприятия перешли на военное производство. Осенью 1941 года фронт подошёл к границе Вологодской области, а с 7 октября бои шли на её территории в Оштинском районе (ныне Вытегорский). Вологда стала прифронтовым городом. Её жители участвовали в строительстве оборонительных рубежей. Сама Вологда также была разбита на сотни участков самозащиты: строились бомбоубежища, простейшие укрытия, развёртывались системы ПВО, которые охраняли железнодорожный узел и военно-промышленные предприятия. В результате на город не упала ни одна бомба, хотя попытки бомбардировок были неоднократны.
    Кроме того, Вологда регулярно снабжала Ленинградский фронт через свой железнодорожный узел и принимала эвакуированное оборудование и сотни тысяч людей. В годы войны город также являлся крупным госпитальным центром.
    Центр старого города состоит из четырёх исторически сложившихся частей: Верхний Посад, Город, Нижний Посад, Заречье. Территория города определена очертаниями каменного Детинца 16в (не сохранился).
    В центре - площадь, открытая в сторону р. Вологда, с пятиглавым Софийским собором (1568-70, в интерьере фрески 1686-88) и стройной восьмигранной колокольней (1654-59, перестроена в 19в) с колоколами 17в К площади примыкает комплекс сооружений Архиерейского двора (ныне Краеведческий муз), окружённого каменными стенами с башнями (1671-1675), с 19в называемое Вологодским кремлём. В комплекс входят барочный Воскресенский собор (1772-76, ныне Картинная галерея, открыта в 1952) и Архиерейские палаты с домовой церковью Рождества Христова (1667-70), к которым пристроены Гаврииловский корпус (конец 17в), Иринеевский корпус (начало 18в), палаты Иосифа Золотого (18в).
    По регулярному плану 1781 застройка Вологды велась от центральной площади по 3 лучеобразно расходящимся и пересекающим их поперечным улицам. Застраивался преимущественно небольшими двухэтажными домами в стиле переходном от барокко к классицизму. Сохранились общественные здания: Ярмарочный дом на берегу р.Золотуха (конец 18в), дом бывшего удельного ведомства (начало 19в).
    Верхний Посад примыкает к Городу с северо-запада... и также имеет регулярную застройку. Сохранились некоторые деревянные дома 19в... и церкви - пятиглавая Константина и Елены (около 1690), Варлаама Хутынского с колокольней (1780), Владимирская с шатровой колокольней (1685-89). В древнейшей части Вологды, на бывшей Ленивой площади находятся также - церковь Николы "Золотые кресты" (конец 17 - начало 18в), памятник 800-летия Вологды (1947)... плюс, строения Успенского Горнего монастыря - церковь Успения (1692-97) и надвратная церковь Алексия (1709-14).
    Нижний Посад с Городом связывает Каменный мост (1781-91) через Золотуху. Центр посада - бывшая Спасская (Сенная) площадь, от которой радиально расходятся улицы. На площади - трёхэтажный дом бывшего Дворянского собрания (конец 18в, ныне Филармония). Рядом, на набережной р.Вологда - ряд общественных зданий конца 18в в стиле классицизма. Сохранились типичные для городской застройки 19в деревянные дома с портиками и балконами, богато украшенные резьбой... а также, церкви - Иоанна Предтечи в Рощенье (около 1710, фрески 1717) и Покрова в Козлене (1707-10).
    Памятники Заречья выходят к реке Вологда, образуя эффектную панораму набережной - пятиглавая церковь Сретения с колокольней (1731-35), пятиглавая церковь Иоанна Златоуста с колокольней (конец 17 - начало 18в), церкви Дмитрия Прилуцкого на Наволоке (летняя - 1710-17, зимняя - 1750-59), купеческие каменные двухэтажные особняки эпохи классицизма (конец 18 - начала 19в).
    Вологда входит в число российских городов, обладающих особо ценным историческим наследием. Это один из наиболее сохранившихся крупных городов России, существующий исторический облик которого сформировало гармоничное сочетание памятников каменного и деревянного зодчества. В Вологде насчитывается 193 памятника архитектуры и истории федерального значения. Наиболее известные из них - Вологодский кремль, Софийский собор, Спасо-Прилуцкий монастырь, ансамбль Владимирских церквей, церковь Константина и Елены... церкви с фресками - Иоанна Предтечи в Рощенье, Дмитрия Прилуцкого и Покрова на Козлёне... архитектурные ансамбли Каменного моста и площади Революции. Особо следует выделить памятники деревянной архитектуры. Из 115 исторических городов России (перечень утверждён Министерством культуры РСФСР в 1970 году) лишь 16 имеют памятники деревянного зодчества. Среди них выделяют Томск, Арзамас и Вологду.
    Годы / Население города (тыс.чел.): 1811/10, 1840/13, 1863/19, 1897/27, 1914/41, 1924/53, 1939/95, 1956/127, 1998/303, 2010/286.
   
    Вологда - один из старейших русских городов . Датой основания Вологды считается 1147 год, к которому относится первое упоминание города в летописях преподобного Герасима. На сегодняшний день Вологда - один из наиболее сохранившихся старинных городов России и входит в число 116 российских городов, обладающих особо ценным историческим наследием.
    В центре города расположен Софийский собор, он является первым каменным храмом города. Построен в 1568-1570 годах. Строительство храма напрямую связано с именем Ивана Грозного. В 1568 году, во время своего третьего приезда в Вологду, царь Иван Грозный повелел начать строительство соборной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы внутри города у Архиерейского дома. . С отъездом царя в 1571 году строительство прекратилось. Собор оставался неоконченным в течение 17 лет, и лишь при царе Федоре Иоанновиче приступили к его окончательной достройке и устроению.
    В сентябре 1612 года, во время польско-литовского нападения на Вологду, Софийский собор разграблен и сгорели его деревянные кровля и маковицы. После разорения собор быстро восстановили, но не полностью. Доделывали и украшали его почти в течение всего XVII столетия. В 1685-1687 годах создана стенная роспись храма ярославскими мастерами под руководством Дмитрия Плеханова. Главное тематическое содержание росписей собора связано с посвящением его Софии Премудрости Слова Божия. В течение всего времени своего существования Софийский собор неоднократно обновлялся и свой окончательный вид он принял только в XX столетии.
    Рядом с Софийским собором - Вологодский кремль. Строения Кремля сильно отличаются друг от друга по стилю. И ничего удивительного в этом нет - Кремль строили и перестраивали в течение нескольких столетий. В состав кремлевского комплекса относят бывшое Архиерейское подворье (главным образом, благодаря его высоким крепостным стенам), а также неразрывно связанные с этими стенами Воскресенский собор и колокольню.
    Подворье построено в виде крепости. Крепостная стена начинается от колокольни и заканчивается, почти замыкаясь, Воскресенским собором. Колокольня представляет собой высокий восьмигранный столб со стрельчатыми арками звона. Завершается колокольня золоченой главой. На колокольне сохранились колокола XVII-XIXвв - отлитые русскими, голландскими и немецкими мастерами. У каждого колокола свое название - Большой, или Праздничный (1687), Водовоз (1643), Часовой (1627), Большая Лебедь (1689), "Архангельский" (1689) и др. Сейчас на колокольне устроена смотровая площадка.
   
    Также, по дороге из Вологды в Кириллов, идущей по берегу Кубенского озера, на острове - находится Спасо-Каменный монастырь (основан в 1260г, сильно пострадал в 1930гг), где сохранилась уникальная Успенская церковь-колокольня 16 века, возвышающаяся над водной гладью.
    Подробней о Вологде см.: здесь.
   
   

Прилуцкий монастырь (фото)

На северо-восточной окраине города, в излучине р.Вологда расположен ансамбль Спасо-Прилуцкого Дмитриевского епархиального мужского монастыря (основан в 1371г, при Дмитрии Донском)... в котором доминирует кубический пятиглавый Спасский собор (1537-42гг), окружённый с трёх сторон крытой двухярусной галереей. Также на территории монастыря находится деревянная шатровая Успенская церковь 16 века из Александро-Куштского монастыря.
    Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный в 1371 году учеником Сергия Радонежского святым Димитрием Прилуцким - был одним из самых древних и больших монастырей Русского Севера. В 1926 году он был закрыт Советской властью... и в 1930-е годы использовался как пересыльная тюрьма. В 1992 году полностью возвращён церкви... и с тех пор стал вновь действующим мужским монастырём. В 1993 году в составе села Прилуки вошёл в черту города Вологды.
    Этот монастырь является комплексом памятников архитектуры XVI-XVIII веков... среди которых, пятиглавый Спасский собор (1537-1542 годы)... и Успенская церковь, перенесённая из Александро-Куштского монастыря - древнейшая сохранившаяся деревянная шатровая церковь в России (1-я четверть XVI века). В монастыре покоятся мощи его основателя святого Димитрия Прилуцкого. Из Спасского собора происходит шедевр русской иконописи - житийная икона Димитрия Прилуцкого работы Дионисия.
    Монастырь основан в 1371 году Димитрием, игуменом Никольского монастыря в Переславле-Залесском, ближайшим последователем и духовным другом преподобного Сергия Радонежского. Димитрий принял монашеский постриг в Успенском Горицком монастыре, а вскоре, приняв сан священства, основал неподалёку Никольский монастырь "на Болоте" и стал его игуменом.
    Постройка монастыря нашла поддержку у Дмитрия Донского. Дмитрий Донской жертвовал средства на постройку монастыря, в то время как Димитрий Прилуцкий был крёстным отцом его детей.
    Во время игуменства преподобного Димитрия монастырь именовался лаврой. Многие из учеников перешли из Переславля к любимому наставнику в Прилуки, и по примеру Троице-Сергиевой лавры в монастыре, впервые на Русском Севере, был введён общежительный устав.
    Далее монастырь находился под покровительством московских великих князей - Василия Тёмного, его сына Андрея Меньшого, удельного князя Вологодского, и брата последнего, великого князя Ивана III, которые устанавливали для монастыря и его вотчин льготные пошлины. Местонахождение монастыря имело большое значение как с военно-стратегической точки зрения, так и для торговли. Монастырь располагался на пересечении водных и сухопутных путей, ведущих из Вологды в Кириллов, Белозерск и важнейшие русские центры международной торговли XVI века - Холмогоры и Архангельск, а также соединявших Вологду с центрами наиболее доходных промыслов средневековья - солеварения (Сольвычегодск и Тотьма) и промысла рыбы и пушнины (весь Север). Связи монастыря с Москвой были важным политическим моментом, учитывая острую борьбу Москвы и Новгорода за Вологду, продолжавшуюся с XIII до XV века.
    Кроме того, монастырь использовался как место ссылки. В 1493 году сюда были заточены великим князем Иваном III княжичи углицкие Иван и Дмитрий - сыновья углицкого князя Андрея Горяя. Иван скончался здесь в оковах в 1523 году под именем Игнатия (позднее причислен к лику святых под именем Игнатия Прилуцкого), Дмитрию в 1540 году было разрешено снять "железа". Братья были похоронены в монастыре рядом. Иван III брал из монастыря в поход на Казань икону Дмитрия Прилуцкого, написанную Дионисием Глушицким. После похода он украсил икону золотом и серебром, вернув её 3 июня 1503 года монастырю.
    В 1528 году в монастыре молились о даровании наследника Василий III и Елена Глинская. Впоследствии их сын Иван IV Грозный своей грамотой 1541 года освободил монастырские вотчинные сёла и деревни на 5 лет от всяких податей. В 1537-1542 годах в монастыре Спасский собор был возведён в камне. Иван Грозный впервые посетил монастырь в мае 1545 года, а в 1552 году брал в поход на Казань Киликийский крест из Спасо-Прилуцкого монастыря.
    Вплоть до 1645 года в Спасо-Прилуцком монастыре был обычай после дня памяти преподобного Димитрия 11 (24) февраля игумену монастыря ездить в Москву для поднесения государю и его семейству воды, освящённой на праздничном молебне, и просфоры, из которой была вынута частица за здравие царя и царствующего дома. Игумены монастыря присутствовали на "избирательных" соборах для утверждения на Московском престоле нового царя (в 1598 году -Бориса Годунова... и в 1613 году - Михаила Фёдоровича Романова).
    Монастырь существенно пострадал в годы Смуты. В 1612 году на него напали поляки-литовцы и казаки, была разграблена монастырская казна, сожжены архивы. В 1615 году монастырь был разорён сибирским царевичем Арасланом Алеевичем с дворянами, детьми боярскими и казаками, пришедшими на Вологду "для оберегания". В 1619 году монастырь вновь подвергнут разграблению со стороны литовцев и "русских воров". 18 (31) декабря 1619 года в монастыре была сожжена трапезная с находившимися в ней людьми. В этот день было сожжено 59 и убито 32 монаха, а всего погибли более 200 человек.
    В конце XVII-XVIII веках монастырь стал одним из богатейших на Русском Севере, одним из крупнейших землевладельцев и торговцев солью. Всего к 1764 году у монастыря было 9 сёл, в них 7 церквей, 4 сельца и 88 деревень, в них 2819 душ крестьян. Помимо вотчин, с XVI века монастырь владел соляными варницами в Тотьме, Сольвычегодске и при реке Уне в Архангельской губернии, на которых ежегодно вываривалось более 14 000 пудов соли. Вологодское подворье использовалось для складирования и продажи соли. Кроме солеварения, монастырь имел 2 мукомольных водяных мельницы (обе на реке Вологде, одна недалеко от монастыря) и 2 рыбных ловли (на реке Лосте и на озере Оназимском).
    17 сентября 1811 года Спасский собор серьёзно пострадал от пожара (по преданию, от забытой "грошовой свечи"). Сгорело всё внутреннее убранство, обгорели некоторые главы. Перед вторжением французов в Москву в 1812 году в Спасо-Прилуцкий монастырь были эвакуированы драгоценности патриаршей ризницы, Троице-Сергиевой лавры, Чудова, Новоспасского, Знаменского, Николо-Угрешского, Покровского, Новодевичьего, Вознесенского монастырей и некоторых московских соборов и монастырей. Драгоценности хранились в сгоревшем Спасском соборе до освобождения Москвы. Спасский собор был реставрирован в 1813-1817 годах. Были заменены повреждённые пожаром главы, которым были приданы барочные кувшинообразные формы, устроен новый иконостас.
    В 1898 году была открыта узкоколейная железная дорога "Вологда-Архангельск" (с 1936 года в составе Северной железной дороги), которая прошла в непосредственной близости от монастыря (параллельно юго-восточной стене). Через реку Вологду был построен временный, с деревянными устоями, мост. В 1913 году его заменили постоянным с металлическими фермами на каменных устоях, а в 1914 году линия была перестроена на широкую колею.
    В 1918 году в монастыре были проведены обыск и опись имущества, часть зданий заняли красноармейцы. В башнях монастыря во время Гражданской войны были устроены склады взрывчатых веществ, и только благодаря своевременно принятым мерам начавшийся однажды пожар не привёл к уничтожению памятника. В монастыре была организована община из жителей Прилук. С 1919 по 1923 годы в монастыре проходили изъятия церковных ценностей, в том числе в помощь голодающим Поволжья. По решению уездного исполкома архимандрит Нифонт (Курсин), монахи и послушники были выселены из монастыря, протестовавшие прихожане репрессированы. Весной 1922 года жители Прилук и близлежащих деревень просили разрешения разобрать стены монастыря на кирпичи; ходатайство, однако, было отклонено.
    В августе 1924 года договор с общиной был расторгнут, а монастырь закрыт. Произведения искусства были переданы в Вологодский музей, прочее имущество - различным учреждениям. В 1930-х годах в монастыре находилась пересыльная тюрьма для раскулаченных - которых перевозили в северные лагеря ГУЛага... а в 1950-х - 1970-х годах он был занят под военные склады. В монастыре располагался кинотеатр, дом инвалидов. С 1950-х годов опустевшие и разрушавшиеся постройки монастыря реставрировали, при этом многим из них был возвращён предполагаемый облик XVI-XVII веков. В 1979 году монастырь стал филиалом Вологодского государственного музея-заповедника.
    В августе 1990 года церкви была передана надвратная Вознесенская церковь. В 1991 году вновь открыт мужской епархиальный монастырь. 24 февраля 1992 года, в день памяти Димитрия Прилуцкого (600-летие преставления), монастырь был полностью возвращён Русской православной церкви. После возрождения обители настоятели сменялись, с 1992 года это был игумен Ефрем, затем - Галактион, с 1996 по 1999 годы игуменом был одиозный "старец" Гурий (Чезлов), предсказывавший скорый конец света, проповедовавший против использования компьютеров, ИНН, новых российских паспортов и пластиковых карточек, а также требовавший особым способом совершать крестное знамение. В 2010 году настоятелем является священноархимандрит обители Вологодский и Великоустюжский архиепископ Максимилиан. Наместник - игумен Дионисий (Воздвиженский). Сейчас Братия монастыря - около 15 человек... кроме того, в монастыре есть трудники и несколько вольнонаёмных работников.
    Подробнее о Прилуцком монастыре см.: здесь.
   
   

Кирилло-Белозерский монастырь (фото)

Кирилло-Белозерский (Кириллов) мужской монастырь расположен в 120км на север от городов Вологда и Череповец, на берегу Сиверского озера, в черте современного города Кириллов Вологодской области. Монастырь основали монахи Кирилл Белозерский - последователь Сергия Радонежского и Ферапонт Белозерский в 1397 году. Первоначально был возведён Успенский собор артелью ростовских мастеров. В XVI веке рядом с ним появился малый Ивановский монастырь.
    В те времена монастырь был форпостом Московского государства во вражеских землях Новгородской республики. Кирилло-Белозерский монастырь являлся крупным феодалом-землевладельцем. В XV-XVII веках вёл обширную торговлю, особенно солью и рыбой. В конце 15-16 веков монастырь был одним из центров религиозно-политического течения нестяжателей. В XV-XVII веках монастырь служил местом заточения лиц из светской и церковно-феодальной знати (Вассиан Патрикеев Косой, бояре М. И. Воротынский, И. Шуйский, Б. И. Морозов, Симеон Бекбулатович, патриарх Никон и др.). Монахи монастыря избирались на значимые архиерейские кафедры (например, новгородский архиепископ Пимен).
    В 1447 году в монастырь приезжал Василий II (Тёмный), находившийся до того в ссылке в Вологде. Кирилловский игумен Трифон освободил его от данного тем крёстного целования не претендовать вновь на московский престол. Впоследствии великий князь щедро отблагодарил монастырь.
    В 1528 году великий князь Василий III ездил в Кирилловский монастырь с княгиней Еленой Глинской молиться о даровании наследника. Последовавшее за этим рождение сына - будущего царя Ивана Грозного - в глазах современников связывалось с заступничеством преподобного Кирилла Белозерского. Иван Грозный на протяжении всей своей жизни питал к Кириллову монастырю особое пристрастие, считая себя обязанным ему своим рождением. Перед смертью, принимая схиму, Иван Грозный, как и его отец Василий III, стал пострижником Кирилло-Белозерского монастыря. Сюда в 1542 году был сослан митрополит московский Иоасаф (Скрипицын).
    В дальнейшем монастырь богател, разрастался... и несмотря на большой пожар в 1557 году, стал крупнейшим каменным сооружением - уступавшим разве что Троице-Сергиевому монастырю. В 1600 году была построена первая крепостная каменная ограда с 8 башнями. Внутри стен стояло 9 каменных церквей, колокольня. Кельи и прочие хоз.постройки были деревянными.
    В 1612-1613 монастырь выдержал осаду и отбил (до 1616г) несколько нападений войск польских и литовских феодалов. Во время штурма был убит командовавший интервентами польский полковник Песоцкий. В 1654-1680 были построены новые каменные стены монастыря, дошедшие до нашего времени - и монастырь стал одной из самых больших и могучих крепостей в России. В 1722г в монастырь приезжал Петр I. Монастырь к тому времени был собственником 21 тысячи крестьян из 16 уездов.
    В 1764 указом Екатерины II монастырь был лишён крестьян и угодий. В 1776 году из монастырской слободы образован город Кириллов и в крепостной стене размещается городская и уездная тюрьма. С этого момента начинается постепенный закат монастыря.
    С 1924 года Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. На территорию музея привезены памятники деревянной архитектуры из окрестностей (церковь Ризоположения (1486 год) из села Бородавы; мельница (XIX век) из деревни Щёлково).
    В трапезной палате при церкви Введения (1519 год) расположен Музей икон, обладающий большой коллекцией икон. До наших дней почти полностью дошёл иконостас Успенского собора, современный его постройке - что является уникальным фактом в истории русского искусства. Древние иконы этого иконостаса долгое время были разрознены. Из 60-ти уцелевших икон 33 находились в Кириллове, а остальные - в Русском музее, Третьяковке и Музее имени Андрея Рублева. В начале апреля 2009 года последняя часть икон была возвращена в Кириллов. В 1997 году Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (размещается в архитектурном комплексе бывших Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей - за исключением переданной в бессрочное безвозмездное пользование Русской православной церкви части территории Кирилло-Белозерского монастыря в городе Кириллове, именуемой малым Ивановским монастырем, с расположенными на ней памятниками истории и культуры) включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
    В комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входят ансамбли большого Успенского и Ивановского монастырей ("Старый город"), "Нового города" и территория несохранившейся крепости Острог между ними. Монастырь окружен крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича. Главное здание ансамбля - Успенский собор (1497 год).
   
   

Ферапонтовский монастырь (фото)

Расположен в 20км на северо-восток от Кириллова и в 120 км на северо-запад от Вологды. Монастырь выстроен на холме меж двух озёр - Бородаевского и Паского, которые соединяет маленькая речка Паска. Само село Ферапонтово расположено, преимущественно, на противоположном от монастыря берегу реки. Монастырь доминирует над окружающей местностью, однако благодаря своим камерным размерам и изящному стилю он не подавляет величием, как его ближайший сосед - Кирилло-Белозерский монастырь.
    Ансамбль бывшего Ферапонтова монастыря - памятник истории и культуры федерального значения на территории Кирилловского района Вологодской области (Россия). Располагающийся в монастыре Музей фресок Дионисия является филиалом Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (КБИАХМЗ), на основании Указа Президента 1997г включенного в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Сессия ЮНЕСКО внесла в 2000г монастырь в список Всемирного наследия.
    Ферапонтов монастырь с росписью Дионисия является редким образцом сохранности и стилевого единства русского северного монастырского ансамбля XV-XVII веков, раскрывающего типичные особенности архитектуры времени формирования Русского централизованного государства. Ансамбль Ферапонтова монастыря - яркий пример гармоничного единения с практически не изменившимся с XVII века естественным окружающим ландшафтом, подчеркивающим особый духовный строй северного монашества, в то же время раскрывающим особенности хозяйственного уклада северного крестьянства.
    Здания монастыря, единственные на Русском Севере, сохранили все характерные особенности декора и интерьеров. Ансамбль монастыря - единственный полностью сохранившийся в России от начала XVI века пример взаимодействия архитектуры и стенописи, созданной самым выдающимся мастером эпохи.
    Историческая значимость Ферапонтова монастыря, основанного в период расширения политического влияния Московского великого княжества, определяются его участием в узловых моментах эпохи становления Русского централизованного государства и тесно связана с основными историческими событиями, происходившими в Москве в XV-XVII веках.
    Основанный в 1397 году святым Ферапонтом, другом и сподвижником святого Кирилла Белозерского, Ферапонтов монастырь был около 400 лет одним из видных культурных и религиозных просветительных центров в Белозерском крае. Благодаря деятельности ученика Кирилла Белозерского преп. Мартиниана Белозерского, бывшего в 1447-1455гг игуменом Троице-Сергиева монастыря, Ферапонтов монастырь приобретает широкую известность. Наряду с Кирилло-Белозерским монастырём он становится традиционным местом поклонения и вкладов многих представителей русской феодальной знати (Андрей и Михаил Можайские, Василий III, Иван IV и другие), из его стен на рубеже XV-XVIвеках вышли видные иерархи русской церкви, активно участвовавшие во внутренней жизни страны - архиепископ Ростовский и Ярославский Иоасаф (Оболенский), епископ Пермский и Вологодский Филофей, епископ Суздальский Ферапонт.
    В то же время сюда ссылали крупных церковных деятелей, боровшихся за приоритет церковной власти в государстве (митрополит Спиридон-Савва, патриарх Никон). Здесь работали книгописцы Мартиниан, Спиридон, Филофей, Паисий, Матфей, Ефросин, иконописец Дионисий. Послушником монастыря был преподобный Кассиан Грек, прибывший в Россию в составе свиты Софии Палеолог.
    Всё XVI столетие является периодом расцвета монастыря. Об этом свидетельствуют сохранившиеся вкладные и жалованные грамоты светских и духовных властей, прежде всего Ивана IV. В монастырь на богомолье приезжают Василий III и Елена Глинская, Иван IV. Вкладная книга монастыря, начатая в 1534г, называет среди вкладчиков "князей Старицких, Кубенских, Лыковых, Бельских, Шуйских, Воротынских ... Годуновых, Шереметевых" и других. Здесь же упоминаются владыки Сибирские, Ростовские, Вологодские, Белозерские, Новгородские.
    С обретением мощей преп. Мартиниана и последующей его канонизацией возрастает внимание к монастырю, способствующее росту вкладов и доходов. Ферапонтов монастырь был богатейшим вотчинником Белозерья. Ему в начале XVIIв принадлежали несколько сёл, около 60 деревень, 100 пустошей, более 300 крестьян.
    В 1490 году с постройки ростовскими мастерами первого каменного храма Белозерья, собора Рождества Богородицы, началось формирование каменного ансамбля Ферапонтова монастыря XV-XVIIвв. В XVIв в монастыре строятся монументальные церковь Благовещения с трапезной, казённая палата, служебные постройки - каменное сушило, гоственная палата, поваренная палата. Оправившись после литовского разорения, в середине XVIIв монастырь возводит надвратные церкви на Святых вратах, церковь Мартиниана, колокольню. В 1798 году Ферапонтов монастырь был упразднен указом Синода. В XIXв, в приходской период, сузившуюся монастырскую территорию обнесли каменной оградой.
    В 1904 году монастырь был возобновлен как женский, закрыт вновь в 1924. С 1975 года началось формирование современного музея, превратившегося в научно-исследовательский и просветительский центр, распространяющий знания об уникальных памятниках ансамбля Ферапонтова монастыря через разнообразные формы музейной работы.
   
   

Горицкие монастыри (фото)

Воскресенский Горицкий женский (девичий) православный монастырь в селе Горицы Вологодской области, на берегу реки Шексны, в 7 км от Кирилло-Белозерского монастыря. Памятник архитектуры федерального значения.
    Основан монастырь в 1544 году княгиней Евфросиньей Андреевной Старицкой, вдовой удельного князя Андрея Ивановича Старицкого, родного дяди царя Иоанна IV Грозного. К тому времени в Кириллове уже действовал монастырь, а в Горицах существовала деревянная Воскресенская оброчная церковь и Введенская церковь. Княгиня Евфросиния заменила деревянную Воскресенскую церковь каменной, с приделом преподобного Кирилла Белозерскаго Чудотворца. Тогда же была построена новая теплая церковь во имя Божией Матери Одигитрии с трапезной.
    В 1563 году после доноса Ефросинья Старицкая была насильно пострижена в монахини под именем Евдокии и отправлена в основанный ею монастырь. Вместе с ней в монастыре под именем Александра жила Иулиания Дмитриевна, урождённая княгиня Палецкая, жена князя Юрия Васильевича, родного брата царя Ивана Васильевича. В 1569 году вслед за расправой со Старицкими была убита и Ефросинья с сопровождавшими её монахинями и слугами.
    В 1575 году Иван Грозный заключил в монастырь под именем Дарья свою четвёртую жену, Анну Колтовскую. Есть сведения, что часть своего более чем пятидесятилетнего монашества она провела в Горицах. В 1591 году после убийства царевича Дмитрия мать его, Мария Нагая была сослана в Николовыксинскую пустынь, а затем в Горицкий монастырь под именем Марфа. В память об убитом сыне она возвела придел при Воскресенском соборе. В 1606 году Лжедмитрий I выслал в Горицкий монастырь Ксению Годунову, дочь Бориса Годунова, там она была пострижена под именем Ольга.В 1739 году в монастырь была насильно привезена молодая знатная девушка. По мнению некоторых историков это была Екатерина Долгорукова, несостоявшаяся жена императора Петра II.
    На территории монастыря расположены 3 каменных церкви и несколько жилых и хозяйственных построек. Много помещений расположено в монастырских стенах, а также за их пределами. Монастырь обнесён каменной стеной с башенками в углах. В стене расположены жилые, гостиничные и больничные корпуса, Покровская церковь, хозяйственные помещения, подвалы с ледниками. Ледники использовались вплоть до 2 половины XX века. С 3-х сторон в стенах есть ворота. Главные "Святые ворота" выходят на берег Шексны.
    При игуменье Маврикии в монастыре был устроен водопровод (прежде воду брали из реки). Источник воды был найден за пределами монастыря, в поле, откуда были проведены трубы в специально устроенную рядом с Воскресенской церковью каменную часовню, а также ко всем монастырским службам. Над самим колодцем построена деревянная часовня в честь Тихвинской Божией Матери, в день празднования которой, 26 июня, был найден источник. Водопровод действует и сейчас.
    В 1905 году при игуменье Андриане были построены монастырская пристань и каменная часовня в честь Иоанна Предтечи напротив северо-западного угла монастыря. Также за пределами монастыря располагались деревянные хозяйственные помещения, скотные дворы, кладовые и т.д.
    После революции на базе монастыря была организована сельхозартель "Колос", в которой работали монахини. В 1932 году монастырь был закрыт. Монахини разошлись по окрестным деревням, многие стали жертвами репрессий. После войны в монастыре располагался Дом инвалидов. После его закрытия монастырь был передан музею. Была начата реставрация, но выделяемых средств было недостаточно. В 1990-х годах было начато восстановление сельской Введенской церкви, позже переданной монастырю. 6 октября 1999 монастырь был официально признан действующим. Сейчас в монастыре постоянно живут 10-20 насельниц. Монастырь посещают паломники и туристы, число которых резко увеличивается летом, когда открываются туристические водные маршруты. Подробней см. здесь.

    Успенский Горицкий монастырь основан, вероятно, в начале XIV века при Иване Калите в г.Переславль-Залесский (Ярославская обл.). В средние века монастырь владел многочисленными сёлами, в числе которых Большие Сокольники, Веслево, Веськово, Воскресенское, Дубнево, Ермово, Ильинское, Кружково, Маурино, Нила, Перцево, Родионцево, Славитино, Соломидино, Чашницы, Ченцы, Черницкое на Оселке, Черницкое на Шахе, Яропольцы и другие. 12 июня 1722 года в пожаре погиб монастырский архив. В 1744 году монастырь был упразднён и превращён в Переславский архиерейский дом. В 1788 году Переславская епархия закрыта и архиерейский дом упразднён. В 1883 году в здания бывшего монастыря переведено духовное училище. После революции в 1919 году в монастырь переведён Переславский музей.
    Время основания Успенского Горицкого Богородицкого мужского монастыря относится к 1362 году. Вскоре в нем был пострижен святой Дмитрий Прилуцкий, оставивший монастырь в 1371 году.
    В 1904 году внутренность монастыря представляла грустную картину запустения: громадное пространство, обнесенное стенами, представляет пустырь, поросший травою, с грудами мусора и заросшим прудом; в одной стороне стоят две церкви и несколько незначительных новых построек, затерявшихся среди громадного пустыря; ограда, ворота и башни ветхи и полуразрушены.
    Древнейшими постройками монастыря, несомненно существовавшими в XVII веке, остаются только двое ворот (из коих одни "Святые"); южная ограда с одной башней и церковь Всех Святых (правда, почти утратившая древний вид вследствие позднейших пристроек). "Святые Ворота" с церковью святого Николая представляют один из выдающихся образцов древнерусской архитектуры и потому неоднократно изображались и описывались в различных изданиях. Год построения "Ворот" неизвестен, но указывается многими исследователями в периоде XVII века.
   
   

Ржев.

Город сей можно обойти за несколько часов. Но Волга, текущая здесь в высоких красивых берегах, вряд ли разочарует ваши ожидания (как и центральная улица - ведущая от основного жел.дор.вокзала к Волге).
  Ржев - город (с 1216) в России, административный центр Ржевского района Тверской области. Население 60141 человек (2010г), площадь города 56км?. Ржев является первым по течению городом на Волге (находится в 200 км от её истока), в 117 км от Твери.
  Основание Ржева историческая литература относит к середине XII века, хотя в Новгородской уставной грамоте встречается его упоминание под 1019 годом. Летописи именуют этот город как Ржева Володимирова, Ржевка и Ржов. До середины XII века Ржев входил в состав смоленских земель, что подтверждается уставной грамотой Ростислава Мстиславича, князя Смоленского, за 1150 год (первое официальное упоминание о городе в письменном источнике). От князя Ростислава Ржев переходит к его сыну Мстиславу Храброму, а от того к Мстиславу Мстиславичу Удатному. С ним связано летописное свидетельство о событиях 1216 года, где город был назван "Ржева, город Мстиславль на верхе", то есть находящийся в верховьях Волги. В тот год владимиро-суздальский князь Святослав Всеволодович осадил Ржев. Мстислав Удатный вместе с братом Владимиром Псковским выступил на помощь осаждённому городу и освободил его. В. Л. Янин составил подробное описание географии Ржевской земли, принадлежавшей в этот период потомкам Мстислава Храброго, как часть Торопецкого княжества.
  Долгое время святым покровителем города Ржева почитался князь Владимир, похороненный с женой Агриппиной в Успенском кафедральном соборе. Ещё в начале XX века каждый житель города мог рассказать легенду о защитнике Ржева князе Владимире: "Каждый раз, когда враги подходили к крепостным стенам, на крутом волжском берегу на белом коне возникал безмолвный воин-князь Владимир. И каждый раз по взмаху его руки враги бежали от города. Каждую ночь князь дозором обходил свой город, и каждый вечер горожане у стены ставили новую пару сапог. Множество новых сапог износил князь, но однажды поленились горожане или забыли поставить новые княжеские сапоги... С той поры осерчал князь на своих подданных и покинул город." В XVIII-м веке местное почитание распоряжением церковного начальства было прекращено.
  Выгодное географическое положение создавало прекрасные условия для развития торговли. Но близость к западным рубежам русских земель придавала городу важное оборонное значение. На протяжении XIII-XIV веков жизнь города-крепости была весьма нелёгкой. Владевший Ржевом становился обладателем и мощной крепости и части важного торгового пути. За город шла упорная борьба.
  С середины XIII века Ржевское княжество входило во владения московского князя в числе удельных городов. Тверские и новгородские князья, чьи владения подступали непосредственно к Ржеву, не раз пытались отнять его у Москвы. В XIV веке за город развернулась борьба между Москвой и Литвой, и несколько раз он переходил из рук в руки. В 1356 году Ржев был захвачен литовцами, но через два года отбит войсками великого князя Ивана II Красного. В 1359 году Ржев на девять лет оказался вновь во владении Литвы, и лишь в 1368 году Москва опять присоединяет его к своим землям. В 1376 году Ржев упоминается опять как литовское владение, а участие ржевской рати в походе Дмитрия Донского на Новгород в 1386 году указывает о принадлежности города в то время Москве.
  В дальнейшем Ржев ещё много раз менял владетелей, будучи хорошей "разменной монетой" в политических играх князей. Так, по договору 1390 году между князем Василием I и Владимиром Андреевичем Серпуховским Ржев отошёл последнему. В начале XV века Василий I меняет у Владимира Серпуховского Ржев на Углич, возводит в городе новые укрепления и отдаёт его "в кормление" литовскому князю Свидригайлу Ольердовичу, перешедшему на сторону Москвы. В начале 40-х годов XV века город принадлежал Дмитрию Шемяке. Во время борьбы за московский престол великий князь Василий II, ослеплённый Дмитрием Шемякой и скрывавшийся от него в Твери, дарит Ржев князю Борису Тверскому. Но жителям Ржева пришёлся не по нраву князь Борис, и они взбунтовались. Борису пришлось силой доказывать своё право на власть. После многодневной осады Ржев был взят тверским князем. Произошло это в 1446 году, а через два года Ржев опять захватила Литва. По мирному договору 1449 года Литвы с Тверью город был возвращён тверскому князю. С его смертью Ржев, который Волга делила на две части, был поделён между двумя его сыновьями, и только в 1521 году по причине бездетности их потомков этот многострадальный город окончательно отошёл великому московскому князю.
  Москва придавала Ржеву большое значение как крепости, охранявшей её западные границы от польско-литовского вторжения. В Смутное время в Ржеве бывали самозванцы, поляки, шведы. Первого самозванца жители Ржева поддерживали, "предались тени Лжедмитрия", как видно из летописи. С поляками Лисовского они вели активную борьбу. Осаждённый поляками город под командованием боярина Фёдора Шереметева оказал врагам достойный отпор, хотя сам очень пострадал, а многие его защитники погибли. С изгнанием поляков город начинает восстанавливаться. Границы Руси отодвигаются от Ржева, но ещё несколько десятилетий он продолжает оставаться надёжной тыловой базой и крепостью. При первых Романовых в крепости Ржева сохраняется большой гарнизон, сам город остаётся сборным пунктом дворянского ополчения и стрелецких полков во время военных действий.
  Возрастает и экономическое значение Ржева. Поток обозов с товарами по радиально расположенным от города большакам (большим дорогам) и караванов судов по Волге возрастает с каждым годом. Важнейшим промыслом Ржева становится извозный, а одной из главный фигур экономической жизни Ржева делается ямщик. Всё больше строится в городе постоялых дворов. К концу XVII века на торговой стороне начинают возводиться каменные строения, на берегу Волги встают новые пристани и склады. К началу XVIII века Ржев выдвигается в число значительных торгово-промышленных центров Российской империи.
  Согласно административному делению в течение XVIII века Ржев был приписан вначале к Ингерманландской губернии, затем стал городом Тверской провинции Новгородской губернии, а в 1775 году - уездным городом Тверского наместничества. К середине века здесь работали 25 заводов и фабрик, на базе местного сырья работали маслобойная, льнообрабатывающая, лесопильная, кожевенная, кирпичная мануфактуры. На строительство Петербурга ежегодно поставлялось множество рабочих инструментов, дерева и кожи, для флота здесь ткали парусное полотно, вили верёвки и канаты. Из западных губерний и с Украины в Ржев доставляли хлеб и другие продовольственные товары, а из Ржева они уходили в новую столицу. В течение лета более 100 барок, а зимой до 7 тысяч обозов развозили товары в другие города России. На торговой площади Ржева, где стоял гостиный двор со 105 каменными лавками, ежегодно проходили две ярмарки - Сборная и Петровская. Из окрестных сёл и деревень в город приходило до 8 тысяч человек для работы на многочисленных пристанях и предприятиях грузчиками, трепачами льна и пеньки, бурлаками и лоцманами.
  Экономические изменения никак не повлияли на жизненный уклад горожан. Наоборот, новшества в быту, связанные с реформами Петра I, в Ржеве были встречены неодобрительно. "Дела Петровы ещё дела антихристовы", - говорили купцы-старообрядцы, которых в городе было немало. Всё, что нарушало старый порядок, вызывало бурное противодействие, даже новый план городских властей по благоустройству и расширению улиц привёл к бунту. В Ржеве, разделённом рекой на 2 части, со времен церковного раскола исторически сложились два религиозных центра. На правой, Князь-Дмитровской, стороне "правили" купцы-старообрядцы. На левой, Князь-Фёдоровской, - никонианцы, сторонники Никона. Соперничество между ними носило крайне враждебный характер, и часто в разговорах звучало "наша сторона" или "та сторона". Ржев можно было назвать старообрядческим городом: по данным о распространении старообрядчества в Тверской губернии в XVIII-XIX веках их "основным местным центром был город Ржев, где из общего числа старообрядцев губернии 7 775 человек, проживало 6 416". Влиятельное купечество с его капиталами, большинство которого было старообрядцами, обеспечивало себе большой вес и экономическое господство в городе.
  В XIX - начале XX века жизнь Ржева мало изменилась. Промышленность и торговля, тесно связанные с внешним рынком, за время войн пришли в застойное состояние, но это были короткие периоды, а в основном город продолжал развиваться. Ржев был один из первых городов, где появилась почтовая связь: с 1866 года здесь была своя земская почта, выпускались ржевские конверты и марки. Почта была конной, уходила из города по четвергам и воскресеньям со скоростью 40 вёрст в сутки. Много лет Ржев называли "голубиным городом". В городе было множество голубятников и голубей. В результате скрещивания и отбора были выведены породы голубей получившие названия "ржевской": Ржевский ленточный турман, Ржевская чайка.
  До Великой Отечественной войны население города составляло 56 тыс. человек. В результате боевых действий в 1941-1943 годах за 17 месяцев оккупации Ржев был разрушен до основания. Из 20 тыс. человек, оказавшихся в оккупации в Ржеве, и приблизительно столько же в районе, в день освобождения - 3 марта 1943 года - в городе осталось 150, вместе с районом - 362. Из 5 443 жилых домов Ржева уцелело лишь 297. Общий материальный ущерб, нанесённый оккупантами городу и району, по определению Чрезвычайной Государственной комиссии составил полтора миллиарда рублей. По оценке участника этих событий, маршала Советского Союза В. Г. Куликова, в Ржевской битве общие потери Красной Армии составили свыше 1 млн человек[5]. После войны город был отстроен заново.
  Ржевская битва - боевые действия советских и немецких войск в районе Ржевского выступа с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года (с перерывами от полутора до трех месяцев) в ходе Великой Отечественной войны. Включают в себя четыре наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов против группы армий "Центр", которые имели целью нанести поражение основным силам немецкой группы армий "Центр", освободить города Ржев, Сычёвку, Вязьму и тем самым ликвидировать ржевский выступ. Завершилась ликвидацией Ржевского выступа.
  В памяти советского солдата и советских граждан ржевский выступ, "ржевская дуга", осталась "ржевской мясорубкой", "прорвой". В народной памяти бои подо Ржевом остались самыми страшными. В деревнях многих районов вокруг Ржева бытует выражение "погнали подо Ржев". Также и немецкие ветераны с ужасом вспоминают бои в "большом пространстве Ржева".
  Ржевско-Вяземская операция (8 января - 20 апреля 1942 года) - наступательная операция войск Калининского (генерал-полковник И. С. Конев) и Западного (генерал армии Г. К. Жуков) фронтов, проведённая при содействии Северо-Западного и Брянского фронтов. Являлась составной частью стратегического наступления советских войск зимой 1941/1942. Имела целью завершить разгром немецкой группы армий "Центр" (командующий - генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге). Несмотря на незавершённость, операция имела важное значение в ходе общего наступления Красной Армии. Советские войска отбросили противника на западном направлении на 80-250 км, завершили освобождение Московской и Тульской областей, освободили многие районы Калининской и Смоленской областей. С 1 января по 30 марта 1942 группа армий "Центр" потеряла более 330 тыс. человек. Потери советских войск в операции, согласно официальным данным, составили 776 889 человек - из них безвозвратные 272 320 (25,7%).
  Первая Ржевско-Сычёвская операция, или Второе сражение за Ржев (30 июля - 1 октября 1942 года) - боевые действия Калининского (И. С. Конев) и Западного (Г. К. Жуков, он же руководил всей операцией) фронтов с целью разгрома немецкой 9-й армии (генерал-полковник В. Модель), оборонявшейся в Ржевско-Вяземском выступе. Общие потери советских войск в операции составили около 300 000 человек (60% от численности группировки РККА в начале операции). Неполные потери в танках составили около 1085 единиц. Непосредственные потери 30-й армии в боях за Ржев (с 30 июля по 1 октября 1942 года) составили 99 820 человек. Потери немецкой стороны неизвестны.
  Вторая Ржевско-Сычёвская операция, или Операция "Марс" (25 ноября - 20 декабря 1942 года) - новая операция Калининского (М. А. Пуркаев) и Западного (И. С. Конев) фронтов с целью разгрома немецкой 9-й армии. Руководил операцией генерал армии Г. К. Жуков. По данным Д. Гланца, за три недели операции "Марс" советские войска потеряли около 100 тысяч солдат убитыми и пропавшими без вести и 235 тысяч ранеными... кроме того было потеряно 1366 танков. Потери немецкой стороны составили около 40 000 человек и 400 танков и штурмовых орудий.
  Зимой 1943 года немецкая 9-я армия В. Моделя оставила ржевско-вяземский выступ. Операция по отводу войск на заранее подготовленные позиции была названа "Буйвол" (Buffel). Тактически грамотные действия немецкого командования позволили сохранить немецкие войска и вывести их из под угрозы окружений (операция "Buffel" по сей день изучается в военных учебных заведениях многих стран как пример грамотно проведенной отступательной операции). Перейдя в наступление, войска Красной Армии обнаружили пустой город, в котором оставался лишь арьергард 9-й армии, который создавал видимость присутствия немецких войск. Вскоре штаб немецкой 9-й армии возглавил войска на северном фасе Курского выступа. Советские войска Калининского (А. М. Пуркаев) и Западного (В. Д. Соколовский) фронтов начали преследование противника; это преследование получило название Ржевско-Вяземская операция 1943 года (2 - 31 марта). В результате советские войска отодвинули линию фронта от Москвы ещё на 130-160 км. По официальным данным, потери советских войск в операции составили 38 862 человек.
  Город Ржев был освобождён 3 марта 1943 года войсками 30-й армии Западного фронта. 4 марта в личном послании британский премьер-министр Уинстон Черчилль поздравил И. В. Сталина со взятием Ржева: "Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из нашего разговора в августе мне известно, какое большое значение Вы придаёте освобождению этого пункта". Свой единственный выезд на фронты войны Сталин сделал именно в район Ржева (3-5 августа 1943 года).
   
   

Тверь.

город в России, расположенный на берегах реки Волги в районе впадения в неё рек Тьмаки и Тверцы. Население города на 2010 год 403 726 человек.
  Датой основания города считается 1135 год -- однако ряд исследователей отмечает, что эта дата может быть неверной и относит появление Твери к началу XIIIв. В первой трети XIII века Тверь входила в состав Переяславского княжества. В 1238 году город был разорён монголо-татарами, однако быстро оправился от разгрома.
  Княжество находилось на волжском торговом пути, связывающем Каспий с Балтикой. Примечательно, что в начале XI века муромский князь Глеб Владимирович, спеша к своему больному отцу в Киев, в 1015 году, предпочёл путь не прямой (через земли свободолюбивых вятичей), а окольный, но пролегающий по людной местности - вверх по реке Волге до реки Тьмы и оттуда на юг через Смоленск. <С севера к княжеству примыкали земли Великого Новгорода с городами Торжком и Бежецким Верхом, которые не раз захватывались тверичами; с запада - Смоленское княжество (г. Ржев принадлежал Твери недолго); с юга и востока - владения Москвы и Суздаля. Приблизительно Тверское княжество занимало площадь в 300 вёрст длиной и от 60 до 100 вёрст шириной, всего около 25 тысяч кв. вёрст. Кроме Твери, в пределах княжества было много городов; из них более значительные, имевшие своих удельных князей, - Кашин, Микулин, Телятьев городок, Холм, Дорогобуж и Чернятин, Белый Городок и Клин. Кашин был самым сильным уделом, иногда спорившим из-за первенства с самою Тверью; князья Холмские и Микулинские также имели значение, но далеко не такое, как Кашинские, вследствие чего наравне с остальными носили название "меньшая, молодшая братия". Около 1247 Тверь была выделена в удел князю Александру Ярославичу Невскому, между 1252 и 1255 перешла к его брату Ярославу Ярославичу - родоначальнику тверской княжеской династии. В 1247 году Тверь стала столицей Тверского княжества. Историческим ядром древней Твери был Тверской Кремль.
  В XII и в начале XIII века Тверь (первое упоминание под 1135 годом) входила в состав Переяславль-Залесского княжества. Предположительно, обособление княжества произошло после убийства великого князя Ярослава Всеволодовича (1246), когда его преемник великий князь Святослав Всеволодович передал Тверь сыну покойного Ярославу Ярославичу (†1271). Ярослав Тверской принял активное участие в борьбе своих старших братьев за владимирский престол, Александра Невского и Андрея Суздальского, окончившейся неудачею последнего, союзника Ярослава, что особенно тяжело отозвалось на семье Ярослава: при взятии татарами (союзниками Александра) г. Переяславля была убита его жена, а сыновья взяты в плен. Затем Ярослав некоторое время княжил в Новгороде. После смерти Александра Невского он является соперником брата своего Андрея, едет в Орду, где и получает ярлык на великое княжение (1263), но неизвестно почему правом этим пользуется только после смерти Андрея (1264). Он вел с переменным успехом борьбу с новгородцами из-за княжения в Великом Новгороде: в 1270 году новгородцы приняли Ярослава, но выговорили, чтобы он правил ими "на всей воле их".
  Одновременно с учреждением Тверского княжества в Твери была основана вторая, наряду с Ростовской, епископская кафедра Суздальской Руси[1]. При сыне Ярослава Святославе (1271-1282 или 1286, точно неизвестно) Тверское княжество пользовалось спокойствием и мало участвовало в княжеских междоусобицах. После смерти Святослава (1282 или 86 г.) княжил его брат Михаил (по 1318г). Вначале Михаил с успехом отражал набеги литовцев. Затем, не желая подчиняться великому князю Дмитрию Александровичу, он отбил опустошительный набег последнего в союзе с татарами. В 1293 году в Тверь из Орды приходил татарский царевич Тахтамер, который "многу тяготу учинил людям". В том же году Михаил стал союзником ростовско-ярославских князей, на которых опирался Андрей Александрович в своей борьбе против старшего брата Дмитрия. Вследствие женитьбы Михаила на дочери ростовского князя Дмитрия, Анне (впоследствии св. Анны Кашинской), Кашинский удел был присоединен к Твери. А в 1295 году Тверью с Новгородом был заключён оборонительный союз "или от татарина, или от кого-нибудь другого" - это было первой попыткой русского князя дать отпор татарам.
  После смерти великого князя Андрея Александровича (1304) развернулась борьба между Михаилом Ярославичем Тверским, получившим ярлык на великое княжение владимирское, и Юрием Даниловичем Московским. Борьба происходила за уделы (Переславль-Залесский 1305, Кострома 1305, 1317, Городец и Нижний Новгород 1311-12), за влияние в Новгороде (Михаил организовывал продовольственную блокаду в Торжке в 1312, а также предпринял безрезультатный поход на сам Новгород в 1314), за союз с церковью (по смерти митрополита Максима в 1305 году митрополитом стал галицкий иерарх Пётр, а не тверской - Геронтий). Михаил дважды ходил на Москву (1305 и 1308), но не смог её взять. Единожды тверичи разбили москвичей и татар (1317, Бортеневская битва) и единожды стояли с ними по двум берегам Волги (под Костромой, 1317). Единожды тверичи разбили новгородцев (под Торжком, 1314) и дважды стояли с ними по двум берегам Волги (под Тверью, 1314, 1317). Но затем, попавшая в плен в Бортеневской битве жена Юрия Московского, сестра хана Узбека Кончака, умерла в тверском плену, что стало предлогом для вызова Михаила в Орду и его убийства там (1318).
  Когда Юрий Московский стал великим князем, он собрал с Тверского княжества дань для хана (2000 гривен), но не отправил её в Орду. Сын Михаила, Дмитрий Грозные Очи, обратился к хану с жалобой на Юрия и получил ярлык (1322). Спустя 2 года убил Юрия перед ханом, за что спустя год сам был убит, а великое княжение владимирское передано его брату Александру Михайловичу, который тогда же заключил договор с Новгородом.
  Спустя 2 года в Твери вспыхнуло восстание против находившегося там двоюродного брата хана Узбека, Чолхана. Его люди были перебиты, а сам он был сожжён в княжеском дворце, который захватил. События 1327 года нашли отражение в Тверском сборнике, Рогожском летописце, а также в устном народном творчестве ("Песня о Щелкане Дудентьевиче"). Последовал карательный поход 50-тысячного ордынского войска при поддержке московских и суздальских отрядов. Тверь была разгромлена, Александр Михайлович бежал во Псков и был принят там на княжение, во Владимире вокняжился Александр Васильевич Суздальский, в Новгороде - Иван Данилович Московский, а в Твери - Константин Михайлович, женатый на дочери Юрия Московского Софье.
  Позже, когда Александр вернулся в Тверь, он был оклеветан Иваном Калитой и погиб в Орде вместе с сыном Фёдором (1339), Константин снова стал тверским князем. При нём в Москву был вывезен колокол с тверского Спасо-Преображенского собора, а Александровичи получили отцовский удел в западной части княжества: Всеволод - Холм, Михаил - Микулин.
  В 1345 году возник конфликт между Константином и Всеволодом, Всеволод бежал в Москву, затем оба поехали в Орду, где Константин умер до ханского суда. Тверское княжение по старому порядку наследования должно было достаться младшему из Михайловичей - Василию Кашинскому, тот взял дань с Холмского княжества и поехал с ней за ярлыком, но Всеволод, следовавший навстречу с ярлыком и ханским послом, отнял собранную дань. Всеволод был поддержан Семёном Гордым, женившемся на Марии Александровне (1347). Однако вскоре Василий и Всеволод помирились при посредничестве тверского епископа Фёдора, и Всеволод отдал Василию княжение. Конфликты между ними продолжались и далее, в частности в 1357 году их мирил во Владимире митрополит Алексий.
  В 1349 году Михаил Васильевич Кашинский женился на дочери Семёна Гордого, а Ольгерд Гедиминович - на Ульяне Александровне. В 1363 году Василий осаждал Михаила Александровича в Микулине. В 1364 году от чумы умерли Всеволод и Семён Константинович, завещавшие свои уделы (Дорогобуж и Белый Городок) Михаилу. Василий обратился за помощью к Дмитрию Московскому, но Михаил съездил в Литву, вернулся с помощью, захватил в Твери жён Василия и Еремея Константиновича, многих из их бояр, подошёл к Кашину. Дело окончилось миром (в том числе между Михаилом и Дмитрием), Василий вернулся в Тверь, а Дорогобуж сохранился за Михаилом.
  В 1367 году на Белый Городок заявил свои права Еремей Константинович. Михаил был вызван в Москву на третейский суд, причём безопасность ему гарантировал сам митрополит Алексий. Михаил был схвачен и заточён, но отпущен при появлении в Москве ордынских послов. В 1368 году умер Василий Михайлович, и Михаил Александрович стал тверским князем. Дмитрий Московский дважды посылал рать на Тверь, и дважды это приводило к осаде Москвы литовцами. Затем Михаил получил ярлык на великое княжение в Орде (1371), но Дмитрий не подчинился и вновь выступил против него. Ольгерд вновь вторгся в Московское княжество, но потерял сторожевой полк и заключил мир с Дмитрием, Владимир Андреевич Серпуховской женился на Елене Ольгердовне (1372). В 1374 году в Тверь перебежали недовольные политикой Дмитрия московские бояре, Михаил вновь получил ярлык и попытался утвердить свою власть в Торжке и Угличе, но Тверь была осаждена огромным войском Дмитрия и его союзников, в число которых вошли и ранее зависимые от Литвы смоленский и брянский князья. Михаил вынужден был признать себя "младшим братом" Дмитрия и оформить с ним антиордынский союз (1375). В битве на Куликовом поле (1380) участвовали наряду с москвичами кашинцы и тверичи.
  В 1382 после смерти князя Василия Михайловича, Кашин был снова присоединен к Твери и Михаил получил от хана Тохтамыша ярлык на великое княжество Тверское. Одновременно великое княжество Владимирское, от которого Тверь таким образом добилась независимости, стало собственностью московских князей.
  Последние годы княжения Михаила были мирны, и страна сильно поднялась экономически. После смерти Михаила великим князем Тверским стал сын его Иван Михайлович (1399-1425), который все время теснил своих родственников - удельных князей и немало забрал их земель. Москва, занятая борьбою с Литвою и татарами, не вмешивалась в тверские дела. Иван Михайлович отвечал тем же: в 1408 году во время нашествия Едигея он не подчинился его приказу "быть на Москву" с артиллерией. Тверской край за этот период посетило много бедствий: в 1413 году выгорела Тверь, в 1417, 1422 и 1423 годах был голод.
  Ивану наследовал его сын Александр, скоро умерший от "мора"; та же участь постигла и старшего его сына, Юрия. Тверской великокняжеский стол занял брат Юрия, Борис Александрович (1425-61). Благодаря союзу с литовским князем Витовтом и с Москвою он поднял значение Твери до прежнего уровня, так что после его смерти никто не дерзнул оспаривать право на княжение у его 8-летнего сына Михаила Борисовича (1461-1485).
  Михаил не раз помогал московскому князю Ивану III в его борьбе с Новгородом (1471 и 1477 гг.) и против татар (1480). Это не помешало Ивану, окончательно покорившему Новгород и Ярославское княжество, нанести удар по самостоятельности своего союзника, причём он воспользовался недовольством Тверских удельных князей и бояр и переманил их на свою сторону. Михаил заключил союз с польским королём Казимиром; это привело к открытому разрыву между Москвою и Тверью, Тверь была взята войсками Ивана (12 сентября 1485 г.); Михаил бежал в Литву и Тверское княжество утратило навсегда свою самостоятельность. Иван отдал Тверское княжество в удел своему сыну Ивану Ивановичу (1485-90), после смерти которого в ней были посажены наместники.
  В 1491-92 гг. Тверские земли переписаны "по-московски на сохи", чем и завершилось окончательное присоединение их к Москве. При Иване IV Грозном в селе Кушалино проживал и носил титул князя Тверского, в реальности подчиняясь московскому царю, крещеный касимовский хан Симеон Бекбулатович.
  Географическое положение Твери на важном торговом пути, связывавшем Новгород с северо-восточной Русью, и сравнительная удалённость от Орды способствовали притоку в край населения из других русских земель. Город быстро рос. В 1265 г. Тверь стала центром епархии. Росту города не смогли помешать даже опустошительные пожары 1276 и 1282 годов, типичные для деревянных древнерусских городов.
  В 1264 тверской князь Ярослав стал великим князем владимирским, однако остался жить в Твери. При преемнике Ярослава его сыне князе Михаиле Ярославиче в Твери впервые на Руси после 50-летнего перерыва возобновились летописание и каменное строительство. Построены каменная Трёхглавая Успенская церковь в Отроче монастыре и Спасо-Преображенский собор. Наряду с кремлём росли посады тверские, заселённые главным образом ремесленниками.
  Свидетельством возросшей мощи Твери стал тот факт, что в 1293 году монголо-татарский полководец Дюдень не решился штурмовать город. Переход владимирского великокняжеского стола в 1305 году к Михаилу Ярославичу Тверскому свидетельствовал о том, что к тому времени Тверь стала столицей самого могущественного княжества в Северо-Восточной Руси. Тверские князья, ведя борьбу с Ордой и за великое княжение Владимирское, неустанно укрепляли город. В конце XIII - первой трети XIV века Тверь была крупнейшим центром национально-освободительной борьбы русского народа против ордынского ига. Антиордынская политика тверских князей способствовала росту политического авторитета Твери. Жители Твери одними из первых поднялись на вооружённую борьбу против Орды: в 1317 году они разбили войско татарского военачальника Кавгадыя и московского князя Юрия в битве у деревни Бартенево (Бортеневская битва). В 1323-25 годах сооружена каменная церковь Фёдора в устье Тьмаки. В 1320 княгиня Анна женила своего старшего сына Дмитрия на Марии, дочери великого князя литовского Гедимина. С этого времени установились связи Твери с Литвой, которые не прекращались вплоть до 1485 года.
  В 1326 году Великим князем Тверским стал Александр Михайлович. Летом 1327 года, после приезда в город ханского посла Шевкала в городе распространились слухи о скором обращении тверичан в ислам и изгнании Александра с тверского престола. Хотя сам Александр призывал "терпеть", 15 августа 1327 года в Твери вспыхнуло мощное антиордынское восстание. С помощью московского князя Ивана Калиты оно было жестоко подавлено, Тверь разорена. Александр Михайлович, роль которого в восстании окончательно не выяснена, бежал в Псков. Подавление мятежа ознаменовало начало упадка политического влияния Твери.
  В XIV веке в обстановке непрекращающейся борьбы с Москвой тверские князья продолжали укреплять город, в 1372 году вырыт ров и насыпан вал от Волги до Тьмаки (в 1375 году московский князь Дмитрий Иванович (Донской) с большим войском не смог взять Тверь). Большие строительные работы велись в Твери в 1387, 1395, 1413 и 1446-47 (как правило они были связаны с обострением политической обстановки и угрозой со стороны Москвы). Выступая с конца XIII века активным противником Орды, Тверь вплоть до второй половины XV века подвергалась неоднократным ударам монголо-татар и Москвы.
  В этой борьбе Тверь постепенно утрачивала первенствующее положение среди древних княжеств в Северо-Восточной Руси. Роль объединителя русских земель закрепилась за Москвой. Напряжённая борьба подрывала силы Твери, однако и в XIV-XV веках она оставалась крупным торгово-ремесленным и культурным центром, одним из наиболее развитых русских городов.
  В первой половине XV века при Борисе Александровиче Тверь пережила последний взлёт своего могущества как центр самостоятельного княжества. Развернулось обширное строительство. В кремле сооружены каменный княжеский дворец, второй по времени после Боголюбского в Северо-Восточной Руси, каменная соборная колокольня (1407), каменные церкви Ивана Милостивого (1420), Бориса и Глеба (1438), Михаила-Архангела (1455); каменные храмы в Фёдоровском и Желтиковом монастырях.
  Экономический подъём города сопровождался обширными экономическими связями и дипломатической активностью (путешествие Афанасия Никитина, участие посла тверского князя Фомы во Флорентийском соборе). В 1485 году московские войска заняли Тверь, князь Михаил Борисович бежал в Литву. Тверское княжество прекратило самостоятельное политическое существование и вошло в состав складывавшегося Русского централизованного государства.
  В XVI веке в Твери, в Отроч-монастыре в заключении пребывали два известных религиозных и общественных деятеля. В 1531-1551 году здесь содержался Максим Грек, а в 1568 году в тверской монастырь был сослан московский митрополит Филипп, попавший по навету в опалу у Ивана Грозного. Годом позже царь проезжал через Тверь по дороге в Великий Новгород, и, остановившись в городе, просил у узника благословления и возвращения на престол, в чём Филипп Ивану Грозному отказал. После этого, согласно житию святителя Филиппа[15], Малюта Скуратов задушил узника подушкой. Несмотря на неоспариваемый факт гибели митрополита Филиппа в Отроч-монастыре в этот период, прямые исторические свидетельства об этом событии отсутствуют. В XVI веке была построена старейшая из сохранившихся до нашего времени церквей города - Троицкая церковь за Тьмакой, известная как "Белая Троица".
  В 1612 году Тверь была полностью разорена польско-литовскими войсками. Восстановление города шло медленно, только к концу века город восстановил свой ремесленный и торговый потенциал.
  В 1701 году по приказу Петра I в Твери был построен наплавной мост на плотах, который просуществовал до 1900 года. В XVIII веке Тверь бурно развивалась, в городе были сооружены Церковь Вознесения, Воскресенская церковь в Заволжье, современная Успенская церковь в Отроч-монастыре, Екатеринская церковь в Затверечье, а также множество гражданских построек, многие из которых сохранились до наших дней. Старейшей из них принято считать дом купца Арефьева в Заволжье, в котором сейчас расположен музей тверского быта.
  В 1763 году сильнейший пожар уничтожил центральную часть Твери, а десятью годами позже выгорела уже Заволжская сторона. По повелению Екатерины II была создана целая "архитекторская команда" под руководством П. Р. Никитина, целью которой было перестроить центр Твери в камне согласно регулярной планировке. Главными особенностями этой планировки стали длинная осевая Миллионная улица (ныне Советская), названная так, поскольку на строительство каменных домов в центре города был отпущен миллион рублей из царской казны; а также "версальский трезубец", трёхлучевая композиция улиц, сходящихся в одной точке, созданная по образцу аналогичного градостроительного приёма в Петербурге.
  В 1764-1766 годах была возведена главная достопримечательность Твери - Путевой дворец императрицы Екатерины. Дворец был построен в стиле классицизм с элементами барокко по проекту М. Ф. Казакова, в это же время между Путевым дворцом и Волгой был разбит городской сад. Дворец предназначался для отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в Москву, откуда и получил своё название.
  В 1809 году в Твери был создан Комитет по благоустройству города, в котором работал известный столичный архитектор К. И. Росси. По его проектам были построены Христорождественский собор, жилые дома на набережной и в центре города. Им же был перестроен Путевой дворец. В это время здесь жила сестра Александра I, Екатерина Павловна, бывшая замужем за тверским губернатором, которая превратила дворец в один из центров светской жизни страны и модный литературный салон, где собиралось высшее общество Твери и куда приезжали многие выдающиеся люди из Москвы и Петербурга. Н. М. Карамзин читал здесь императору Александру отрывки из своей "Истории".
  Во второй четверти XIX века по проектам архитектора И. Ф. Львова были возведены Вознесенская церковь, дом Дворянского собрания (сейчас Дом офицеров), ансамбль административных зданий на Восьмиугольной (Ленина) площади и другие гражданские здания. В 1839 году в городе начали выходить "Тверские губернские ведомости". В 1860-х годах были открыты публичная библиотека и музей (сегодня Тверской объединенный историко-архитектурный и литературный музей).
  В 1851 году началось движение по Николаевской железной дороге, соединившей Тверь с Санкт-Петербургом и Москвой. Во второй половине XIX века в Твери открываются пароходное общество, ткацкая мануфактура, мануфактура бумажных изделий, механический завод по изготовлению деталей к текстильным машинам, лесопильные заводы и другие предприятия. Только за 1850-1860 годы в городе Твери возникли три текстильные фабрики. В это же время в Твери были открыты различные училища и школы: духовная семинария, Тверская женская учительская школа, епархиальное женское училище, женское коммерческое училище и другие. В 1900 году в городе наконец был возведён постоянный мост через Волгу по проекту чешского инженера Л. Машека. В 1901 году в Твери был пущен электрический трамвай и начато освещение улиц, в 1904 году открылся кинематограф.
  С началом первой мировой войны Россия испытала проблемы обмена информацией с союзниками - Францией и Англией, так как большая часть европейских наземных линий связи проходила по территории Германии. Ключевую роль в обмене информацией между союзниками играла Тверская радиостанция спецназначения военного ведомства России, в задачу которой входил прием шифровок союзников, пеленгации радиостанций противника и перехвата вражеских сообщений с дальнейшей ретрансляцией их по проводным каналам в Генеральный штаб. В 1916 году в мастерских Тверской радиостанции М. А. Бонч-Бруевич, работавший помощником начальника станции, изготовил первую отечественную радиолампу. Во время первой мировой войны в Тверь были эвакуированы из Риги Русско-Балтийский вагоностроительный завод и авиапарк.
  20 ноября 1931 года Тверь была переименована в Калинин в честь уроженца Тверской губернии М. И. Калинина. В 30-х годах XX века в ходе борьбы с религией были снесены десятки церквей, памятников архитектуры XVII-XIX веков. В частности, в 1935 году был взорван кафедральный Спасо-Преображенский собор.
  17 октября 1941 года город был захвачен частями 27-го армейского и 41-го моторизованного корпусов 3-й танковой группы группы армий "Центр", однако дальнейшее продвижение противника было задержано, а на северо-западном направлении (в тыл Северо-Западному фронту) было остановлено совсем, особую роль при этом сыграла 8-я танковая бригада. Около двух месяцев город находился под немецкой оккупацией. 6 декабря Калининский фронт перешёл в контрнаступление, и уже 16 декабря город Калинин был освобождён частями 29-й и 31-й армий Калининского фронта. В ходе оккупации и уличных боёв город серьёзно пострадал.
  После Великой Отечественной войны восстановлению Калинина было отведено первостепенное значение. В городе появился второй мост. В качестве пролётов этого моста были использованы разобранные элементы моста лейтенанта Шмидта из Ленинграда. А 17 июля 1990 года на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР городу возвращены его историческое имя и герб.
   
   

Смоленск. (фото)

Старинный русский пограничный город (сейчас областной центр), расположенный на холмах крутых в верховьях Днепра (который тут м.100 шириной), в 378км к юго-западу от Москвы, почти на самой границе с Белоруссией (3,5 часа езды на автобусе или электричке до Витебска - откуда в Питер, кстати, уехать на поезде и дешевле, и проще). Впервые упомянут письменно ещё в 863 году (ровестник Киева и Новгорода). С 1404 по 1514 годы (уже после Куликовской Битвы 1380 года) принадлежал Великому Княжеству Литовскому. С 1596 по 1602 годы под руководством Фёдора коня был обнесён большой красно-кирпичной стеной, протяженностью 6,5км с 38 башнями большими (из коих и сейчас ещё 17шт сохранилось... а также добрая половина городских стен - на которые даже подняться можно и пройти по-верху далеко). С 1609 по 1611 годы был осаждён Сигизмундом III... после чего до 1654г входил в состав Речи Посполитой (но возвращён затем снова войсками Алексея Михайловича в состав России).
    В датированной части "Повести временных лет" впервые упоминается под 862 годом - как центр племенного союза кривичей. По Устюжнскому (Архангелогородскому) своду в записи под 863 годом, когда Аскольд и Дир в походе из Новгорода в Царьград обошли город стороной, так как город был сильно укреплен и многолюден. Затем, в 882 году город был захвачен и присоединен к Киевской Руси князем Олегом... передавшим его в удел князю Игорю... из-за малолетства которого власть в городе осуществлялась наместниками и дружиной, а общее управление осуществлялось из Киева.
    Формирование древнего Смоленска определило выгодное расположение на перекрестке торговых путей - путь "из варяг в греки" соединял Варяжское и Черное моря... а путь, проходивший с запада на восток, соединял город с Волгой и далее вел в "болгары", в Хвалынское море, в Новгород и Верхнее Поволжье (через Ржев и озеро Селигер).
    В 1127 году киевский князь Мстислав Великий дает Смоленск в удел своему 17-летнему сыну Ростиславу Мстиславичу. После смерти отца, Ростислав стал фактически независимым князем и княжил в Смоленске до 1160г - когда занял киевский престол. Таким образом было заложено основание независимого Великого княжества Смоленского, под властью династии Ростиславичей, которое накануне монголо-татарского нашествия являлось одним из самых сильных русских княжеств. Великие князья Смоленские претендовали на Киевский престол и не раз овладевали им (сам Ростислав Мстиславич, его сыновья Роман Ростиславич, Давид Ростиславич и Рюрик Ростиславич, его внук Мстислав Романович Старый)... Это время (XII - начало XIII веков... т.е. столетие перед татарским нашествием) было периодом расцвета Смоленска... город занимал площадь 115га, на которой располагалось 8 тысяч домов с населением около 40тыс человек.
    В XIII имели место прочные связи с Ригой, о чём свидетельствуют торговые договора с ней и "немецким берегом"... После землетрясения 1230 и двухгодичного мора Смоленское княжество ослабло... и в 1232 году Смоленск был взят Святославом Мстиславичем Полоцким (член клана Ростиславичей, посаженный в Полоцке в 1222г своим отцом Мстиславом Давидовичем) - при этом Святослав устроил резню, перебив многих враждебных ему горожан.
    Во время монгольского нашествия Смоленск не пострадал. Но многие районы княжества были разгромлены... и Смоленск утрачивает свое значение, мало-помалу попадая в зависимость от возвышающейся Литвы... К концу XIII века начались тесные отношения Великого княжества Литовского со Смоленщиной. Во время походов Ольгерда на Москву (в 1368 и 1370 годах) он получал военную помощь от князя Святослава... В 1387 году князь Юрий Святославич присягнул в верности королю Ягайло и был посажен князем с Смоленске. Затем, племянник Ольгерда Витовт поставил целью овладеть Смоленском (где разгорелась борьба между князьями - сыновьями Святослава), в результате которой князь великий князь Юрий Святославич был в 1392 году изгнан к своему тестю Олегу Рязанскому и заменен братом Глебом. Это дало повод к вмешательству... распустив слух, что идет на татар, Витовт в 1395 году неожиданно появился с войском под стенами Смоленска и заявил претензию выступить третейским судьей. Все смоленские князья явились к нему с дарами. Взяв дары, Витовт арестовал князей и отправил их в Литву... а затем, подступил к городу, сжег посады, взял крепость и посадил своих наместников. Рязанский князь, возмущенный этим, предпринял боевые действия против Витовта. Но Москва, где правил зять Витовта Василий I Дмитриевич - наоборот, благоприятствовала ему.
    Смоляне, недовольные литовским владычеством, завели сношения с Юрием Святославичем. В августе 1401 года (когда Витовт ослабел после поражения при Ворскле) Олег Рязанский явился под Смоленск, взял его, убил Витовтова наместника князя Романа Михайловича брянского с его боярами, перебил смоленских бояр литовской партии и посадил Юрия Святославича. Витовт тотчас выступил с войсками к городу - но ничего не достиг. В Смоленске восстание сторонников Литвы было подавлено. А Витовт, напрасно простояв четыре недели, заключил перемирие и ушёл.
    Не удалась Витовту и трехмесячная осада Смоленска в 1404 году... Но Олег Рязанский в это время умер. Юрий просил о помощи Москву - обещая свое подданство. Василий занял двусмысленную позицию и медлил. А пока Юрий находился в Москве, Витовт вновь явился под Смоленск... и бояре - сторонники Литвы 24 июня 1404 года сдали ему город. После чего, по некоторым сведениям, Витовт дал городу Магдебургское право.
    15 июля 1410 года смоленские хоругви под командованием смоленского князя Лугвения Ольгердовича принимали участие в Грюнвальдской битве - остановив, ценой огромных потерь, преследование литовского войска. В 1449 году между великим князем Казимиром и московским великим князем Василием Темным был заключен договор - по которому Москва отказывалась на вечные года от Смоленска и Смоленской земли. В 1508 году Смоленск становится центром Смоленского воеводства Великого княжества Литовского.
    Затем, в начале 1513 года Смоленск был осажден московскими войсками под водительством великого князя Василия III... однако шестинедельная осада оказалась безуспешной - и в марте была снята... В июле того же года началась вторичная осада. Смоленский воевода Юрий Сологуб был разбит перед городскими стенами и укрылся в городе. Но тщетно простояв под городскими стенами до ноября, Василий вновь снял осаду... Год спустя, 29 июля 1514 года московские войска появились под стенами Смоленска в третий раз... и после ожесточенной бомбардировки, жители сдались. 1 августа великий князь торжественно въехал в Смоленск - где назначил наместником князя Василий Шуйского. Последний литовский воевода Юрий Сологуб был им отпущен на родину - где и казнен.
    Однако московская власть вскоре стала тяготить знатных смолян, привыкших к литовским вольностям. Поэтому в том же году после поражения московских войск при Орше, они вновь завели сношения с Литвой. И епископ Варсонофий, ещё недавно торжественно встречавший московского великого князя, вместе со знатнейшими смолянами, князьями и панами послал к королю Сигизмунду племянника с письмом такого содержания: "Если пойдешь теперь к Смоленску сам или воевод пришлешь со многими людьми, то можешь без труда взять город". В надежде на заговорщиков, король послал князя Константина Острожского (православного) с 6-тысячным отрядом. Однако к тому времени сторонники Москвы известили о заговоре воеводу Василия Шуйского, который велел схватить заговорщиков и вскоре повесил их (кроме епископа) на городских стенах в виду у Острожского. В результате, Смоленск остался за Москвой.
    Долгие годы Смоленск являлся важнейшей крепостью на западной границе Великого княжество Московского и Царства Русского. В 1595-1602 годах на месте деревянного кремля была возведена каменная крепость. Стену строил зодчий Фёдор Конь, построивший также стену Белого города в Москве.
    Воспользовавшись ослаблением Русского государства в период Смутного времени, 16 сентября 1610 армия Сигизмунда III осадила Смоленск. Оборону города возглавлял воевода Михаил Шеин. И долгое время она была вполне успешной. Осажденные производили вылазки (иногда очень смелые... так однажды, шестеро смольнян переехали из крепости в лодке через Днепр к неприятельским укреплениям, среди белого дня схватили знамя и благополучно ушли с ним обратно за реку). 12 октября 1610 года польский король предпринял штурм, не увенчавшийся успехом... разбивши ворота петардой, часть войска ворвалась было в город - но не получила подкрепления от своих и была вытеснена. Подкопы также не удавались - потому что осажденные имели при стенах в земле тайные подслухи.
    Однако, осада, продолжавшаяся 20 месяцев, привела к громадным потерям среди горожан. Как отмечает С.М.Соловьев, особенно косила их цинга - так как в городе отсутствовала соль. Оставшиеся держались. Однако, судьбу города решил изменник Андрей Дедешин - который указал королю на часть стены, построенную наспех сырою осеннею порою и потому непрочную. Король велел сосредоточить обстрел на этой стороне... после чего в ночь на 3 июня 1611 года предпринял решительный штурм. Защитники города заперлись в древнем (1101 года постройки) Успенском соборе - в погребах которого был устроен пороховой склад... и взорвали себя вместе с церковью. Шеин был взят в плен.
    Тем не менее, длительная оборона Смоленска оказала решающее влияние на дальнейшие события... так как король, потративший на неё все свои средства, был вынужден распустить свою армию - вместо того, чтобы вести её далее на Москву... благодаря чему московский гарнизон поляков, не получивший серьёзной поддержки, был впоследствии вынужден капитулировать перед русским ополчением. Попытка отбить Смоленск в 1613-1615 годах окончилась безрезультатно. в результате, Россия признала Смоленск за Речью Посполитой по Деулинскому перемирию 1618 года (после чего Смоленское воеводство снова стало частью Великого княжества Литовского).
    При польском владычестве на Смоленщине имело место насильственное насаждение католичества. В 1611 году Сигизмунд III основывает Смоленский епископат католической церкви. 4 ноября 1611 года город вновь получает Магдебургское право. Теперь Смоленск имеет двухнедельные рынки, еженедельные торги, склад товаров, баню, гостиный двор с доходами от них в пользу всего города, разрешение на создание ремесленных цехов и т.д... а также герб "в красном поле фигура архангела Михаила".
    1 февраля 1634 русская армия во главе с М.Б.Шеином осадила Смоленск. Однако, появление армии под командованием короля Речи Посполитой Владислава IV привело к тому, что она сама оказалась в осаде и капитулировала. После чего, Шеин, герой обороны Смоленска в 1611 году, по возвращении в Москву был обвинен в измене и казнен.
    В 1654 году под Смоленск вновь подступила русская армия во главе с царем Алексеем Михайловичем. 28 июня царь встал под Смоленском в Богдановой околице. Затем, 16 августа был устроен штурм... оказавшийся неудачным... после которого Алексей Михайлович писал сестрам: "Наши ратные люди зело храбро приступали и на башню и на стену взошли. И бой был великий. И по грехам под башню польские люди подкатили порох. И наши ратные люди сошли со стены многие, а иных порохом опалило. Литовских людей убито больше двухсот человек. а наших ратных людей убито с триста человек да ранено с тысячу". Поляки же оценивали русские потери в 7000 убитых и 15000 раненых... Тем не менее, исчерпав все средства сопротивления, смоленский гарнизон 23 сентября 1654 года капитулировал... и Смоленск окончательно был возвращен Русскому государству. Юридически его присоединение закрепило Андрусовское перемирие 1667 года и подтвердил Вечный мир 1686 года между Русским Царством и Речью Посполитой.
    Хотя польское владычество продержалось на Смоленщине чуть более 40 лет - польская культура оказала громадное влияние на смоленское дворянство... которое на протяжении всего XVIII века именовало себя "шляхетством". По воспоминаниям Льва Энгельгардта, смоленские шляхтичи на протяжении столетия после возвращения Смоленска России предпочитали читать польские книги и брать себе жен из Польши, а не из презираемой "России". При Анне Иоанновне польские книги на Смоленщине были запрещены - за владение ими били кнутом и ссылали в Сибирь. Запрещены были также браки с полячками. Однако смоляне жен из "России" по-прежнему не брали - предпочитая браки в своей среде. Отец Энгельгардта в середине XVIII века был первым, кто нарушил этот негласный запрет и женился на женщине из "России".
    С 1708 года Смоленск становится губернским городом. 17-18 августа 1812 года под стенами города произошло Смоленское сражение - в ходе которого обе стороны потеряли более 20 тысяч человек. Но затем, русские отступили, и Наполеон захватил объятый пламенем город... Этот период в истории Смоленска имел тяжелые последствия. Город был разрушен - сожжено не менее 80% жилых и других зданий, из 345 лавок уничтожено 317. Население сократилось почти наполовину. По свидетельству одного современника, "Смоленск тогда нельзя было назвать городом, ежели бы не имел он окружающей огромной стены и оставшихся каменных церквей". Ф.Н.Глинка писал: "Город весь сквозной. Дома без кровли, без окон, без дверей. Пустота пугает. Ветер свищет среди обгорелых стен. И по ночам кажется, что развалины воют"... Восстановление города шло медленно... Новый импульс к его развитию дало строительство железных дорог Рига-Орел (1868г), Москва-Брест (1870г)... а также Рязано-Уральской железной дороги (1899г).
    Со Смоленском связаны происхождением и творчеством многие выдающиеся деятели науки, литературы и искусства. В 1826 году и зимой 1847-1848 годов в Смоленске жил М.И.Глинка - написавший здесь фортепианные пьесы "Воспоминание о мазурке", "Баркаролла", "Молитва", романсы "Милочка", "Ты скоро меня позабудешь" и др. Также в Смоленске родились - один из родоначальников русского сентиментализма М.Н.Муравьев... "смоленский Дюма", друг М.Ю.Лермонтова по школе гвардейских юнкеров В.А.Вонлярлярский... драматург П.М.Невежин. В 1829-1837 годах губернатором в городе был поэт-драматург П.И.Хмельницкий - по инициативе которого в Смоленске были открыты народнохозяйственная выставка и публичная библиотека, а также проведен ряд мероприятий по благоустройству губернского центра.
    В конце XIX - начале XX веков Смоленск - известный в стране культурный центр, благодаря прежде всего деятельности М.К.Тенишевой... К концу XIX века в городе существовали несколько книжных магазинов, 3 публичные библиотеки (купца-просветителя С.А.Клестова... городская, открытая в 1893 году в здании Городской Думы... Заднепровская общественная, открытая в 1898 году). "Кабинеты для чтения" имелись и в книжных магазинах (например, в книжном магазине купца Ф.И.Штраниха на Б.Благовещенской улице).
    С 1780 года в городе Смоленске систематически организовывались театральные представления - сначала в "Оперном доме", затем в здании Дворянского собрания и в частных дворянских домах. В 1866 году Городская Дума приобрела специальное здание для театра (сгорело в 1888г). С 1898 по 1914 год в Заднепровской части города действовал Народный дом - в котором систематически устраивались спектакли, народные чтения со световыми картинками, лекции. В городе Смоленске гастролировали многие выдающиеся артисты: Г.Н.Федотова, Ф.И.Шаляпин, С.В.Рахманинов, Л.В.Собинов, А.В.Нежданова и др.
    К 1900 году в Смоленске было более 56 тысяч жителей, 10 площадей, 139 улиц, 3261 здание (из них 633 каменных), 32 православные церкви, 1 католическая и 1 лютеранская, 2 синагоги и 3 монастыря. Учебных заведений 33 (в том числе, мужская и женская гимназии), 5 типографий, 1 хромолитография. 40 врачей, 27 фельдшеров, 7 фельдшериц, 12 повивальных бабок, 6 аптек, 6 аптекарских магазинов, 8 больниц с 484 кроватями, 2 частные лечебницы по женским болезням, земская губернская больница (с отделениями для умалишенных, для подкидышей, для малолетних бродяг, родовспомогательным... а также, мужской богадельней на 12 человек). Выходили три периодических издания: "Смоленский вестник", "Губернские ведомости" и "Епархиальные ведомости..
    1 января 1919 года в Смоленске было провозглашено создание Белорусской ССР. 7 января правительство БССР переехало из Смоленска в Минск... В годы Великой Отечественной войны с 10 июля по 10 сентября 1941 года состоялось Смоленское сражение - которое существенно задержало наступление немецких войск на Москву. Оборона же самого города продолжалась с 15 июля по 28 июля. 16 июля 1941 город был оккупирован немецкими войсками.
    Смоленск был освобожден от немцев 25 сентября 1943 в ходе Смоленско-Рославльской операции. В освобождении принимали участие части и соединения Западного фронта: 68 армия (199-я стрелковая дивизия; командир - полковник Кононенко Матвей Прокофьевич)... 31 армия (215-я стрелковая дивизия - генерал-майор Иовлев Сергей Иванович... 82-я стрелковая дивизия - генерал-майор Писарев Иван Васильевич... 133-я стрелковая дивизия - полковник Казишвили Михаил Зурабович... 331-я стрелковая дивизия - генерал-майор Берестов Петр Филиппович)... 5 армия (312-я стрелковая дивизия - полковник Александр Гаврилович... 207-я стрелковая дивизия - полковник Переверткин Семен Никифорович... 152-й укреплённый район - полковник Зорин, Николай Тимофеевич)... 1-й гвардейский авиационный корпус дальнего действия (генерал-майор авиации Юханов Дмитрий Петрович)... 8-й авиационный корпус дальнего действия (генерал-майор авиации Буянский Николай Николаевич)... 42-й авиационный полк дальнего действия (подполковник Бабенко, Андрей Дементьевич)... Войскам, участвовавшим в боях за Смоленск и Рославль, приказом ВГК была объявлена благодарность... и в Москве дан салют 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. А в 1985г Смоленску было присвоено звание "город-герой"... 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорт "Северный" произошла одна из крупнейших в истории мировой авиации катастрофа, в которой погибли президент Польской Республики Лех Качиньский, первые лица Польского государства, известные общественные и религиозные деятели.
    Сейчас население Смоленска - 317 000 чел... Через Днепр в городе 3 автомоста. Самая нижняя по течению Днепра (на левом его берегу) церковь в Смоленске - Архангела Михаила (12 века... построенная в честь победы над половцами).
    Далее, возле ж.д.вокзала... На правом берегу Днепра - красно-кирпичная церковь Петра и Павла (12 века) и бело-кирпичная, оригинальная по конструкции Варваринская церковь (17 века... с красивым, 2-этажным, большим, симметричным, кирпичным же крыльцом)... А через мост, на левом берегу Днепра - церковь Иоанна Богослова (тоже 1173 года постройки).
    Ещё в 500м выше по течению Днепра, на правом берегу Днепра, у 2-го автомоста - весьма симпатичная часовня Святителя Николая... рядом с ней колокольня 1766 года постройки... а сразу за ней - здание бывшей Нижне-Никольской церкви (построенной в 1748г, в центре предмостного укрепления, возведённого при Петре 1), где нынче местная православная гимназия находится.
    Напротив неё, на левом берегу Днепра - городская стена 16 века... в которую вмазаны "Днепровские ворота" 1800 года... Чуть выше них - Соборная гора. На ней Богоявленский собор "барочного стиля" 1794 года постройки. А главное, Успенский собор 1740 года постройки (в память обороны Смоленска в 1609-11гг от поляков) - тоже "барочного стиля". Вот он внутри действительно хорош - как в отношении росписи сводов, так и резьбы алтаря и предалтарной части.
    Ещё чуть выше - Свято-Троицкий женский монастырь... с Троицким же собором 1740г... и колокольней - через дорогу от него. Дальше вверх идёт Большая Советская улица - уже с 4-этажными, кирпичными, старинными домами. В 300м на запад от неё, на ул.Коненкова - ещё 3 симпатичных кирпичных церкви... 1700 (самая большая), 1765 и 1830 годов постройки... Ещё в 300м на северо-запад от них, на склоне оврага, на ул.Войкова, рядом с местной обсерваторией - ещё одна кирпичная церковь 1765г, в которой и сейчас планетарий находится.
    От Лопатинского сада - вдоль ул.Дзержинского... затем на северо-восток и вдоль улиц Жукова и Тимирязева... и наконец, замыкаясь на запад вдоль Днепра до Б.Советской улицы вокруг всей старой части города тут тянется кольцо высоких красно-кирпичных стен с 17-ю здоровеннными (4-этажными аж) башнями, построенными ещё в 1600 году под руководством Фёдора Коня... разрываясь только в местах прохода через стены эти немногих проезжих улиц... Почти как в Таллине... Только вдоль ул.Дзержинского перед стенами тут ещё широкий ров с водой тянется... а вдоль улиц Жукова и Тимирязева - широкое, открытое и весьма красивое, сильно овражно-всхолмлённое пространство (так что чувствуешь себя здесь - действительно, как перед стенами древнего города, совершенно не застроенного ещё с внешней стороны... недаром, тут местный народ отдыхать любит). А кроме того, на стены эти возле башен по лестницам кирпичным внутри оных стен подняться ещё можно... и походить - и по самим башням, и по верху стен далеко - любуясь открывающимися оттуда видами.
    Там же возле стен на ул.Тимирязева большая, старинная, красивая белокирпичная церковь расположена - на месте Аврамиевого монастыря, основанного ещё в 13 веке... ближе к Днепру - ещё одна красивая (зелёная уже) церковь 18 века (там нынче духовная семинария) ... а если совсем к реке спуститься - то на углу улиц Соболева и Верхний Волок, на кладбище - красная церковь 19 века стоит... а через мост от неё - заброшенная зелёная церковь 1761г.
    Кроме того, на пересечении улиц Дзержинского и Б.Советсткой, в красивом бывшем особняке Энгельгарда - в Смоленске, как в Гатчине, дворец бракосочетаний устроен... куда народ местный прямо толпами ломится... Оттуда по ул.Темишевой через м.500 на северо-запад - большой, красивый, готический, красно-кирпичный католический костёл 1894 года постройки... Ещё м.800 дальше, на углу улиц "26 сентября" и Рыленкова, в новом парке на берегу рукотворного озера стоит большой, 5-главый, "беломраморный" храм св.Новомученников Российских. А на ул.Фрунзе также, недалеко от ж.д.вокзала - ещё одна симпатичная зелёненькая Верхне-Георгиевская церковь... и самолёт-памятник ЯК-42.
    Справа и слева от ул.Тимирязева (вдоль которой городские стены идут) глубокие овраги. По дну восточного ул.Перекопная идёт... а ещё восточней от неё, до ул.Верх.Волок - настоящий лес, где, при желании, можно даже с палаткой заночевать (хотя костёр разводить всё же нежелательно). Ещё же восточней ул.В.Волок - от ул.Шевченко до самого Днепра - слишком крутой склон (хоть и залесённый)... В "старом городе" тоже - западней ул.Ногина и южнее Лопатинского сада к Днепру весьма крутой да ещё и овражный склон идёт - где уж не знаю как даже в древние времена люди селились.
    К северу от ул.Дзержинского у Смоленска и на левом берегу Днепра "новая часть" начинается... с 5-этажными кирпичными "хрущёвками"... небольшим кол-вом 4-этажных "сталинских" домов... и тоже достаточно небольшим кол-вом несколько более высокоэтажных современных. Главные улицы на левом берегу Днепра - Шевченко (я дешел до самого её восточного края), Кирова, Гагарина, Б.Советская, Николаева... А на правом берегу Днепра - ещё Фрунзе... по которой и уходят автобусы от местного автовокзала (возле жел.дор.вокзалов - дальнего и пригородного) на Вязьму (через Ярцево и Сафоново), Нелидово, Озёрный, Жарковский, Духовщину, Боголюбово, Зап.Двину. Вдоль правого же берега Днепра на запад идёт Витебское шоссе (по которому автобусом до Витебска 3,5ч 4 раза в день за 230руб... притом, что до Ярцево - 1,5ч за 100руб... а до Вязьмы дороже даже и дольше ехать, чем до Витебска). Кроме того, каждый день от Смоленска идут пригородные поезда на Витебск (4 р.д.), Вязьма, Орша, Брянск (ч/з Рославль), Красное, Рудня, Фаянсовая... а автобусы на: Москва (5 р.д.), Санкт-Петербург (4 р.д.), Белгород, Курск, Тула, Калуга (мн.), Орел, Брянск (5 р.д.), Десногорск (мн.), Рославль (мн.), Могилев (2 р.д.), Ельня (мн.), Великие Луки (2 р.д.), Гагарин (Калязин - 5 р.д.), Тверь, Дорогобуж (5 р.д.), Верхне-Днепровский (мн.), Холм-Жирковский (ч/з Боголюбово - 4 р.д.), Монастырщина (мн.), Сычевка, Велиж (мн.), Демидов (мн.) и т.д.
    А на полпути к Ярцево (где возле ж.д.станции красивая церковь стоит - хоть и новая, но весьма под старину хорошо сделанная... а ещё одна - "Петра и Павла" - большая, 5-главая, краснокирпичная, 1915 года постройки - в км.4 дальше вдоль жел.дороги по направлению к Вязьме... а кроме того, в самом посёлке немало 5-этажных кирпичных "хрущевок", несколько даже 9-этажных домов, много магазинов... автостанция - откуда не только на Сафоново автобусы 5 раз в день ходят, но 1 раз в день даже на Питер... и т.д.) в дер.Смогири ещё один примечательный Николо-Георгиевский храм 19 века... Сзади это обычная, 1-главая, 2-этажная (снизу святому Николаю посвященная, а сверху - Георгию), большая краснокирпичная церковь с 4-мя крестообразно расположенными по бокам её "пределами"... но вот большое, 3-ярусное аж, ассиметричное, крытое кирпичное крыльцо - ведущее на 2-ой этаж, в "верхний храм" - действительно, произведение искусства.
   
   

Вязьма. (фото)

Старинный русский город с населением 55 000 жителей (в 2009г) - на Старой Смоленской Дороге между Смоленском (165км) и Москвою... расположенный на холмах вдоль реки Бебря (притока р.Вязьма м.15 шириной - долина которого даже в середине города не застроена и представляет собой травяной луг м.500 шириной). Через город проходит жел.дорога из Москвы на Смоленск, Минск и т.д. Чуть в стороне - аналогичное большое шоссе. На углу улиц Докучаева и Гражданской Обороны (на ближнем к Смоленску краю Вязьмы) стоит Иоанно-Предтеченский женский монастырь (основанный, как мужской, ещё в 1542г прп. Герасимом Болдинским... перед тем, в 1530г основавшим ещё и Болдинский монастырь возле Дорогобужа). Обе церкви его хороши... но центральная, вдобавок, ещё и совершенно необычна по архитектуре. Чуть ближе к Смоленску, посреди кладбища - ещё одна интересная по архитектуре, высокая, 5-главая, красно-кирпичная церковь стоит. Плюс, в центре города - Кафедральный собор 1650г, Богородицкая церковь 1750г, Аркадиевский женский монастырь 17в, большая симпатичная церковь Введения во Храм 1750г (возле местной "телебашни") и т.д... включая, памятники достопримечательные - героям войны 1812 года (с орлом), генерал-майору Ефремову и его 33-й армии (павшим в В.О.В. в боях за Вязьму), МИГу (на котором космонавт Савицкая тут в 1972г летала)
    Дома в старой части Вязьмы - в основном, 1-2-этажные (но не шибко старые... и внимания особого не стоящие). В двух новых микрорайонах - немного современных 5-этажных домов. В основном же, по склонам на обоих берегах р.Бебря - обычные деревенские домики... Ж.д.вокзал - сталинского времени... не очень большой, но вполне уютный (и справка есть, и TV даже... и милиции в Зале Ожидания более чем хватает). А вот автовокзала рядом почитай что и нет... Автобусы от ж.д.вокзала - на Гагарин (Калязин) ходят, Русятку, ул.Докучаева и т.д. Также и из С.Пб в Вязьму автобус ходит от Девяткино в понед. и пятн., в 17ч (из Вязьмы в С.Пб - в 17ч во вторн. и субботу)... а в Смоленск - в 6 и 14ч. Электричка же в Смоленск идёт утром рано и в 17ч.
    Впервые в письменных источниках Вязьма упоминается в 1239г - когда город был отдан в удел Андрею Долгая рука, сыну смоленского князя Владимира Рюриковича, а Вяземское удельное княжество вошло в состав Смоленского Великого княжества... В 1403г Вязьма была захвачена литовским князем. В 1493г её присоединило к себе Московское княжество... Во времена Ивана Грозного Вязьма была приписана к опричнине (1565г). Сам Иван Грозный посещал город в 1563 и 1566 годах и присутствовал на богослужении в Соборной церкви.
    В Смутное время в окрестностях Вязьмы происходили крестьянские волнения. После вторжения польских войск город неоднократно переходил из рук в руки. В 1612г Вязьма направила в ополчение князя Пожарского свой отряд. После окончания войны город отошёл к Московскому княжеству - здесь происходил обмен пленными между сторонами. Тем не менее, продолжались набеги поляков на Вязьму... и в 1630-х царь Михаил Фёдорович приказал возвести в городе новые укрепления. К 1632г была создана новая крепость - Большой нижний город.
    С 21 октября 1654 года по 10 февраля 1655 года Вязьма временно стала резиденцией Российского правительства... возвращаясь из Смоленска с войском, царь Алексей Михайлович из-за разразившейся в Москве эпидемии вынужден был остановиться здесь. Сюда же прибыли патриарх Никон и вся царская семья. В городе был построен деревянный дворец... В Отечественную войну 1812 года около Вязьмы русские войска 22 октября (3 ноября) нанесли поражение отступавшей наполеоновской армии. В честь этого события в городе сооружены два памятника. К середине XIX века Вязьма становится крупным торговым центром.
    Осенью 1941 года в ходе операции "Тайфун" под Вязьмой во вражеское окружение попали воины Красной армии: 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк РГК и полевые управления четырех армий, общим числом до 600 000 человек, в том числе 10 дивизий добровольцев-ополченцев из Москвы в возрасте от 16 до 60 лет. Из 15 000 ополченцев из столичной 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, около 14 000 погибли под Вязьмой. Всего в октябре 1941 года в боях под Вязьмой погибло около 400 000 советских граждан. В ходе прорыва из окружения вышли 85 000, однако в плен попали около 688 000 советских солдат и офицеров.
    7 октября 1941 город был оккупирован немецкими войсками. 12 марта 1943 войсками Западного Фронта в ходе Ржевско-Вяземской операции город был освобождён силами 5-й и 33-й армий.. В ходе боев город был практически полностью разрушен. В 2009 году городу было присвоено звание "Город воинской славы".
   
   

Дорогобуж - Болдино. (фото)

Старинный русский город в верховьях Днепра, на Старой Смоленской дороге (по которой ещё Наполеон в 1812г на Москву ходил... а до него ляхи - поляки и литовцы... нынче же по ней тут только пешком с рюкзаком хорошо идти вдоль р.Осьма в сторону Вязьмы) между Смоленском (113км) и Вязьмой. Сейчас весьма небольшой (11000 человек в 2009г). Старая часть (из пары улиц всего состоящая, включающих в себя несколько 1-2-этажных кирпично-деревянных домов) - на холмах, на левом берегу Днепра (который тут по весне на 0,5-1км разливается, со множеством живописных островков... хотя там, где одним руслом течёт - всего м.70 шириной). Там же монастырь сейчас реставрируется. Остальное - обычные деревенские дома. Новая часть города (состоящая из шт.20 современных домов многоквартирных 5-9-этажных) - напротив, на прав.берегу Днепра. Там же рынок небольшой... и новый деревянный храм Иконы Казанской Богоматери. Доехать до Дорогобужа проще всего за 30км автобусом от Сафоново (куда и автобусы и электрички ходят и из Смоленска и из Вязьмы... и вообще, рядом шоссе Москва-Минск идёт). А отойдя от Дорогобужа км.2 вдоль Днепра - можно уже спокойно и ночевать с палаткой. Либо через км.10 - старинный Болдинский монастырь (куда тоже хорошая автодорога ведёт). Вот это, действительно - и сейчас весьма достопримечательное место... большие, красивые, каменные, отреставрированные хорошо церкви, обнесённые невысокой каменной же стеной, на берегу рукотворного пруда... и всего несколько деревенских домов рядом. Ночевать с палаткой можно прямо ввиду монастыря.
    Дорогобуж впервые был упомянут в "Грамоте о погородье и почестье", датируемой 1211-1218 годами, среди смоленских городов. Предполагается, что первоначально город называли Дорогобужец (от древнеславянского: дороги "бужать" - мостить). Есть и другое объяснение: Дорогобуж - дорога в гору (буж - гора)... Дорогобуж, расположенный в верховьях Днепра и вблизи дороги из Смоленска в Москву, имел важное стратегическое и военное значение. С середины XIII века возможно входил в состав Вяземского удела Смоленского княжества (когда в 1300 году смоленский князь Александр Глебович осаждал Дорогобуж, на помощь городу пришел вяземский князь Андрей Михайлович).
    Около 1345 года вяземский и дорогобужский князь Федор Святославич выдал дочь за московского правителя Симеона Гордого, оставил свои владения и получил вотчину в Волоке Ламском. Затем, в 1403-1404 годах вместе со Смоленском и Вязьмой Дорогобуж был присоединен к Великому княжеству Литовскому (ВКЛ). В его составе статус Дорогобужа постепенно менялся. Некоторое время в нём оставался собственный князь (Андрей Дмитриевич). Затем, с 40-х годов XV века город являлся вотчиной трокского воеводы Яна Гаштольда (а после - его сына Мартина)... а с конца 80-х годов XV века известен в качестве центра наместничества (наместники: в 1489г - кн. Тимофей Владимирович Мосальский, а с 1499г - Сенько Плешкин). Создание ряда наместничеств на восточной границе ВКЛ (Демена, Лучин-городок и др.) было, очевидно, продиктовано стремлением сформировать линию обороны против Великого княжества Московского. Уже в 1492г по пути в Москву князь Семен Федорович Воротынский на короткое время захватил дорогобужскую волость Великое поле. Наместником или владельцем Дорогобужа с марта 1494г являлся князь Федор Иванович Одоевский. Однако, вскоре он перешел на службу к московскому великому князю... а Дорогобуж с мая 1494г снова стал вотчинным владением Гаштольдов (передан Анне - вдове Мартина Гаштольда). В мае-июне 1500г город был захвачен московским войском во главе с воеводой Юрием Захирьичем Кошкиным. Вскоре (14 июля) около Дорогобужа на р.Ведроши произошло сражение, которое решило судьбу города. По перемирию 1503г он перешел в состав Великого княжества Московского и стал центром уезда, объединившего первоначально 28 волостей, отнятых в основном у Смоленска. В ходе войны 1507-1508 годов Дорогобуж был занят гетманом ВКЛ Станиславом Кишкой. Попытка укрепить город и сохранить его за ВКЛ была безуспешной. По вечному миру 1508г и перемириям 1522, 1527, 1537, 1542, 1549, 1553 и 1556 годов Дорогобуж оставался за Москвой. В ходе Ливонской войны в 1580г от Дорогобужа был отбит отряд оршанского старосты Филона Кмиты-Чернобыльского.
    Во время интервенции в Россию речи Посполитой зимой 1609-1610 годов Дорогобуж был занят отрядом ротмистра Нелюбовича, посланным королем Сигизмундом III из-под осаждаемого Смоленска. В 1613г Дорогобуж был отвоеван... но в 1617г к городу подошел королевич Владислав... и дорогобужский воевода Иван Ададуров сдал город и принял присягу на имя короля вместе с жителями. В 1618г по условиям Деулинского перемирия Дорогобуж остался в составе ВКЛ и получил статус поветового центра Смоленского воеводства (было заимствовано российское административное деление с сохранением состава и границ Дорогобужского уезда). 28 мая 1625 года Дорогобуж получил привилей на магдебургское право, был пожалован гербом (символ св.Марии), нашедшем отражение на городской печати. В 1632г в ходе начавшейся Смоленской войны Дорогобуж был взят войсками воеводы М.Б.Шеина и стал основным опорным пунктом дальнейшего наступления на Смоленск. В октябре 1633г выдержал осаду польско-литовских войск... но по Поляновскому миру 1634г был оставлен за Речью Посполитой. В ходе войны была утрачена грамота Сигизмунда III на магдебургское право... а на просьбу дорогобужцев подтвердить привилей (1635г) король ответил отказом - объяснив это тем, что город почти не оказал сопротивление московским войскам. За Дорогобужем была сохранена должность войта и пожалованные земли... но он лишился права на самоуправление. В июне 1654г Дорогобуж был взят московскими войсками и в 1667г по Андрусовскому перемирию окончательно отошел к России.
    В первый раз город был оккупирован немцами 5 октября 1941г. Освобождением города занимались партизанские отряды "Ураган", "Дед" и "Дедушка" в ходе Ржевско-Вяземской операции 1942 года. C 15 февраля 1942 по 7 июня 1942 город был под контролем советских войск. Окончательно город был освобождён 1 сентября 1943г войсками Западного Фронта в ходе Ельнинско-Дорогобужской операции силами 5-й армии

    Троицкий Болдин монастырь (Троице-Болдин, Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский) - мужской православный монастырь. Был основан в 1530 году преподобным Герасимом Болдинским. В XVI веке монастырь неоднократно получал дары: земли от царя, крупные вклады от бояр и состоятельных людей; обитель занималась и собственной торговой и промысловой деятельностью. К концу XVI века обитель владела более 80 селами и деревнями в Дорогобужском уезде, около 20 монастырскими деревнями в других уездах, мельницами, охотничьими и бортными угодьями, скотными дворами, рыбными ловлями. Монастырские подворья и торговые лавки существовали в Дорогобуже, Вязьме, Смоленске, Москве. Каменное строительство в монастыре развернулось в 1590-х годах. Тогда были выстроены пятикупольный Троицкий собор (взорван, ныне почти восстановлен), колокольня (сохранилась), трапезная палата с церковью Введения во храм Богородицы (сохранились) и стены (перестроены). Согласно гипотезе П. Д.Барановского, в строительстве принял участие государев зодчий Фёдор Конь.
    С 1617 по 1654 годы Дорогобужский край находился в составе Польского королевства. В это время монастырь опустел... а позже его строения были переданы Смоленскому иезуитскому коллегиуму. Затем, в 1654 году, когда смоленские земли вновь вошли в состав Московии, монастырь был возрождён. Однако, обитель не смогла сохранить за собою былых богатств - к концу XVII века ей принадлежало лишь около 20 деревень.
    В 1764 году, согласно манифесту, подписанному Екатериной II (1764) у монастыря были отобраны все земли. Большую помощь монастырю оказал благотворитель - князь Андрей Долгоруков... На 1870-1880-е годы приходится новый расцвет монастыря. Настоятелем был назначен иеромонах (впоследствии архимандрит) Андрей (Васильев). За время его 24-летнего управления монастырем были отремонтированы и перестроены все существовавшие здания и храмы монастыря, построены новые Святые ворота, часовня на месте кельи св. Герасима Болдинсого, деревянные кельи, хозяйственные здания, гостиница для паломников, настоятельский дом, профсорная, мельница на озере, высажен сад (в 700 корней). Он же на основе двух древних текстов написал и издал новое "Житие Преподобного Герасима".
    В 1919-1927 годах в монастыре были проведены реставрационные работы под руководством П.Д.Барановского. В бывших монастырских зданиях организован историко-художественный музей, в экспозицию которого, в числе прочих экспонатов, вошли фрагменты изразцовых печей XVII-XVIII веков, деревянная скульптура, собранная М.И.Погодиным. На территорию обители был перевезён деревянный храм из села Усвятье... В ноябре 1929 года монастырь был официально закрыт. В Троицком соборе разместилось зернохранилище, во Введенском храме - колхозный сырзавод, в часовне - сепаратор для переработки молока.
    Во время Великой Отечественной войны Болдинский монастырь был базой партизанских отрядов - в зданиях бывшей обители разместились ремонтные мастерские. В марте 1943 года, при отступлении немцы заминировали и взорвали старинные постройки - Троицкий собор, Веденский храм и колокольню... В 1964 году началась реставрация монастыря по сохранившимся обмерам и фотографиям под руководством П.Д.Барановского. Они продолжаются и поныне (руководитель - ученик Барановского А.М.Пономарёв)... В 1991 году Болдинский монастырь передан Русской православной церкви.
    В настоящее время восстановлена каменная стена с четырьмя башнями, колокольня, трапезная палата с Введенской церковью. Среди других построек - деревянный дом игумена, сторожка у Святых ворот, каменный келейный корпус, каменный казначейский корпус на подклете, деревянная часовня на монастырском кладбище. Каменная часовня была перестроена в храм во имя преподобного Тихона Калужского. Развалины Троицкого собора расчищены; предполагается восстановление главного храма обители... Возрождён монастырский некрополь. Среди сохранившихся захоронений - могила семьи Вистицких, с металлической оградой и двумя гранитными колоннами, в том числе Степана (Стефана) Вистицкого, автора одного из первых учебников по тактике и его сыновей - Михаила Степановича (генерал-майор, в 1812 году был назначен М.И.Кутузовым генерал-квартирмейстером русской армии) и Степана Степановича (генерал-майор, в конце 1812 году возглавивший Смоленское ополчение)... Монастырь имеет подворье (деревянный храм) в Дорогобуже; патронирует открытие Дмитровского женского монастыря в Дорогобуже. Нынешний настоятель монастыря - архимандрит Антоний (Мезенцов).
   
   

Витебск. (фото)

Областной центр в Беларуссии. 3,5 часа езды от Смоленска на автобусе или электричке (и всего 230руб в 2010г)... и 11ч от Санкт-Петербурга (откуда через Витебск много поездов идёт). Для поездки туда достаточно лишь паспорта гражданина РФ. Но деньги там свои (так что менять придётся). Население 349 000 человек (2010г). Расположен на реке Западная Двина. Второй древнейший город Белоруссии (после Полоцка), четвёртый по численности населения.
    Археологические исследования свидетельствуют, что в устье Витьбы существовали поселения, основанные балтскими племенами, которых к IX веку сменили славянские племена кривичей. Согласно летописи Михаила Панцирного (1760г), Витебск (Дбеск, Видбеск, Видебск, Витепеск, Витьбеск) основан киевской княгиней Ольгой в 974. По другим версиям - в 947 или 914 году. Название получил от р.Витьба. Занимая важное место на пути "из варяг в греки", уже к концу XII века Витебск превращается в центр ремесла и торговли, становится центром удельного княжества, подчиняющегося полоцким, а временами, смоленским или киевским князьям.
    Первое упоминание о Витебске в "Повести временных лет" - как о владении князя Брячислава Изяславича, которому Ярослав Мудрый передал Витебск в 1021 году. После смерти полоцкого князя Всеслава Брячиславича в 1101 году Витебск стал центром Витебского княжества (удел Полоцкого княжества). В середине XII века Витебском правили полоцкие князья Васильковичи, а в 1160-70гг - смоленский князь Давид Ростиславович. С 1180 года Витебским князем был Брячислав Василькович, на дочери которого был женат князь Александр Невский. На Замковой горе находилась резиденция князя, а в посадах жили торговцы и ремесленники. Уже в XII веке в городе был построен первый каменный храм - Свято-Благовещенская церковь, где хранились эталоны мер веса и длины, используемые при торговых операциях, переписывались книги и летописи, обучались дети. Последним удельным князем был Ярослав Васильевич, который в 1318 году выдал свою дочь за Ольгерда, сына великого князя литовского Гедимина. С этого времени Витебск входит в состав Великого княжества Литовского, а затем, до 1772г, Речи Посполитой.
    Находясь в составе Великого Княжества Литовского, город пользовался льготами и автономией, вокруг него были возведены мощные фортификационные укрепления. До 1351 в городе были воздвигнуты каменные Верхний и Нижний замки, княжеский дворец. В 1410 витебская хоругвь принимала участие в Грюнвальдской битве. С 1506 Витебск стал центром Витебского воеводства Великого Княжества Литовского, а с 1569 года - Речи Посполитой. В 1597 от короля Сигизмунда III Витебск получил свой герб, а также грамоту на Магдебургское право, что давало возможность регулировать жизнь города с помощью собственной системы юридических норм и позволяло городу иметь свою печать, ратушу и гостиный двор.
    Для Речи Посполитой Витебск был важной крепостью на восточных рубежах. В силу своего стратегического положения город часто становился ареной кровопролитных войн, разрушался московскими войсками, но каждый раз возрождался заново. В XIV - начале XV веков он пострадал от междоусобиц князей Витовта и Свидригайло... в XVI-XVIIвв. от жестоких войн между Москвой и Речью Посполитой (Ливонская война при Иване Грозном, войны при Алексее Михайловиче). В 1623 году население Витебска подняло восстание против полоцкого униатского епископа Иосафата Кунцевича - которого горожане убили. Восстание было подавлено, и Витебск утратил Магдебургское право - которое было возвращено городу только в 1654 году как благодарность за участие витебских солдат в битве против московских войск. 18 сентября 1708 во время Северной войны между Швецией и Россией (в союзе с Речью Посполитой) город по приказу Петра I был сожжен за финансовую поддержку, оказанную витебской знатью шведам. В XVIII веке Витебск являлся крупнейшим после Могилёва городом на территории современной Белоруссии.
    В результате первого раздела Речи Посполитой в 1772 Витебск вошёл в состав Российской империи и стал центром Витебской провинции в составе Псковской губернии (1772-1777). С 1796 город являлся центром Белорусской (с 1802 - Витебской) губернии. На момент присоединения в городе было больше 3 тыс. жителей, к 1785 году численность населения возросла до 10,5 тыс.
    В 1775 было окончено строительство каменного здания Витебской ратуши. Через два года (1777) открыто первое промышленное предприятие Витебска - кожевенный завод Гарновского. В связи с тем, что Витебск стал губернским городом, расширяются торговые связи, развивается ремесло по обработке кожи, металла, дерева. В 1781 российские власти утвердили новый герб города с "Погоней" на бело-красно-белом фоне. В Витебске первая светская библиотека была создана в 1794г. при местном народном училище. Собрание это было крайне бедным, пополнялось нерегулярно и к 1803г. составляло всего 206 русских и 70 иностранных книг.
    Тот же 1803 год отмечен потерей городских привилеев - по приказу из Петербурга все они были отосланы в Сенат для ревизии, с тех пор их местонахождение неизвестно. Через год (1804) открывается первая гимназия, а в 1810 основывается Витебская метеорологическая станция и духовное училище.
    Важным этапом истории Витебска была и война 1812 года. С 16 июля по 26 октября 1812 город был занят французскими войсками. В здании Губернаторского дворца на Успенской Горке располагалась ставка Наполеона, там же 3 августа император отметил свой 43-й день рождения.
    Во второй половине XIX века для Витебска наступил расцвет. Открывались учебные заведения, библиотеки, небольшие промышленные предприятия, активно функционировала торговля. В 1866 через Витебск прошла Риго-Орловская железная дорога, позже железнодорожные линии соединили город с Москвой, Петербургом и Киевом. К 1895 в городе насчитывалось 650 кирпичных и каменных, а также 7200 деревянных строений, 2 театра, 3 типографии, 8 книжных магазинов, 4 библиотеки и около 80 промышленных предприятий.
    Советская власть провозглашена в городе 9 ноября 1917. После занятия в 1919 территории Белорусской Народной Республики Красной Армией Витебск оказался в составе Западной области РСФСР. В 4 февраля 1924 ВЦИК издал декрет передаче с 3 марта 1924 Витебской губернии в границах 1920 года, за исключением Велижского, Себежского и Невельского уездов, в состав БССР ввиду преобладания в губернии белорусского населения.
    В годы довоенных пятилеток город становится крупным промышленным центром Белорусской ССР. Тут возводятся десятки предприятий, появляются новые направления промышленности - станкостроительная, обувная, трикотажная, мебельная, развивается текстильная и швейная. В 1938 году Витебск давал 28% промышленной продукции, концентрировал 30% промышленных рабочих Белоруссии. С 1938 город стал центром Витебской области. В 1938 в Витебске насчитывалось 209 предприятий, 3 вуза, 42 общеобразовательные школы, 40 библиотек, 11 больниц, 3 кинотеатра.
    С 11 июля 1941 по 26 июня 1944 город находился под немецкой оккупацией. 23 июня 1944 года войска 39-й армии 3-го Белорусского фронта под командованием генерал-подполковника И.И.Людникова и 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии А.П.Белобородова начали наступательную операцию "Багратион". В ночь на 25 июня 1944 года в районе деревни Гнездилово две армии соединились, образовав Витебский "котёл", в который попали 5 дивизий немцев. Война принесла Витебску большие потери. Из 167,3 тыс. человек, которые проживали в нем в 1939 году, после освобождения осталось всего 118 жителей. Было уничтожено 93% жилого фонда города.
   

Псков. (фото)

Расположен на р.Великая (которая впадает в Псковское озеро) - при впадении в неё р.Пскова... Впервые упоминается Повести временных лет под 903 годом. Город с 10 века. В 10 - начале 12 веков входил в Киевскую Русь. В 12-13 веках - в составе Новгородской феодальной республики. В 14-15 веках - центр Псковской феодальной республики. С 1510г - в составе Русского государства.
    Со 2-й половины 13в Псков являлся передовой крепостью в борьбе русского народа против Ливонского ордена и Великого княжества Литовского... Успешно выдержал 26 осад... В 14в был окружён мощными каменными стенами... В 1581-82 во времена Ливонской войны выдержал полугодовую осаду войск Стефана Батория
    В 14-17вв Псков - крупный ремесленный и торговый город... один из важнейших центров древнерусской культуры - в котором получили распространение летописание, берестяные грамоты, иконопись и каменное зодчество... К концу 17в Псков начинает терять экономическое могущество... но в связи с Северной войной 1700-21гг снова выросло его оборонное значение.
    С 1777г - центр Псковского наместничества (позднее губернии)... Основание Санкт-Петербурга ускорило экономический упадок Пскова... а с присоединением Белоруссии к Российской империи в конце 18 в. он теряет значение и как военная крепость... В 19 - начале 20 веков Псков - провинциальный город со слаборазвитой промышленностью (льняной, кожевенной, гончарной)... В период 1-й мировой войны здесь располагался штаб Северного фронта. Тут же 2 (15) марта 1917 отрёкся от престола последний российский император Николай II... За время оккупации Пскова в период Великой Отечественной войны в городе было разрушено 94% жилого фонда... С 1944г - центр Псковской области... В настоящее время около 200 тыс. жителей.
    В центре древнейшей части города (у слияния рек Великая и Пскова) находится Псковский Кремль (Кром) - на территории которого расположен Троицкий собор (1682-99, в 18-19вв частично перестраивался)... По мере роста Пскова возводились крепостные стены, защищавшие новые районы города - Довмонтов город (1266) с Приказными палатами (1693-95)... Средний город (каменная стена 1309-95)... Запсковье (каменная стена 1465г)... Окольный город (каменная стена 1465г)... Древнейшие постройки - соборы монастырей: Мирожского (до 1156г), Ивановского (до 1243г), Снетогорского (1310г)... В 14-16вв строились характерные для псковской школы небольшие приходские церкви - Василия на Горке (1413г), Косьмы и Дамиана с Примостья (1463г), Георгия со Ввоза (1494г), Николы на Усохе (1535г) и др... А в 16-17вв строились уже каменные жилые дома - в т.ч. палаты Поганкиных (до 1645г), дом Трубинских на Званице (1670-80-е), комплекс двора Русиновых (середина 17в), палаты Ямского (1680-е) и др.
   
   

Изборск Старый. (фото)

Ныне село... а ранее, один из древнейших русских городов - расположенный в 30км к западу от Пскова (откуда в Печоры через Изборск каждый час ходят автобусы) на берегу Городищенского озера.
    По преданию основан Словеном, сыном Гостомысла, давшим ему имя Словенска, переделанное потом в Изборск в честь Избора, сына Словена. В 862 Изборск достался Трувору (младшему брату Рюрика), который был первым его князем, хотя и недолго... Примыкавший вначале, до Трувора, вероятно, к Полоцку, Изборск некоторое время после него управлялся наместниками и при Ольге стал пригородом Пскова. С X по XIII век о нём нет известий; зато с 1233 они становятся частыми, в связи с нападениями ливонских рыцарей, которые продолжаются до начала XVI века. Частые осады и пожары, сопровождавшие нападения рыцарей, заставляли жителей не раз переселяться с одного места на другое. В 1303 году "Избореск бысть поставлен на новом месте" - на Жеравьей горе и с того времени до XV века новая крепость выдержала восемь осад и ни разу не была взята неприятелем. Борьбой с ливонцами Изборск заслужил славу оплота всей Псковской и Новгородской земли, даже восхищённые его стойкостью враги называли его "железным городом"... В 1510 году Изборск вместе с Псковом присоединён к Москве. Во время осады Пскова (1581) Изборск был занят поляками, однако по Ям-Запольскому мирному договору (1582) был возвращён России. В 1708 году Изборск приписан к Ингерманландской губернии, в 1710 - к Санкт-Петербургской, с 1719 - уездный город Псковской провинции, с 1777 - заштатный безуездный город Псковской губернии... В 1920 году в соответствии с условиями Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией Изборск перешёл Эстонской Республике и стал частью уезда Петсеримаа (эст. Petserimaa). После присоединения Эстонии к СССР в 1940 году город оставался в пределах административных границ Эстонской ССР, с августа 1941 по август 1944 года был оккупирован Нацистской Германией (административно подчинялся Рейхскомиссариату Остланд). В январе 1945 года стал частью Псковской области РСФСР... В 1956 году лишён статуса города. В настоящее время туристический центр. Заповедник с 1996 года... Дошедшая до наших дней крепость относится к XIV веку - и находится в относительно приемлемом состоянии.
   
   

Печёры Псковские. (фото)

Небольшой городок - расположенный на границе РФ с Эстонией, в 1 часе езды от Пскова на автобусе (по шоссе через Старый Изборск). Знаменит Печерским мужским монастырём.
   
   

Петрозаводск.

Столица Карелии. Расположен на берегу Онежского озера. Город компактный... но, на мой взгляд, вполне тихий и симпатичный. Кроме того, "Метеоры" отсюда ходят в Кижи (где на острове находится музей деревянного зодчества)... а автобусом можно доехать до водопадов Кивач и Гирвас.
   
   

Кондопога.

Город на жел.дороге между Петрозаводском и Медвежьегорском - расположенный на узком перешейке между Онежским озером и оз.Сандал... тоже весьма немаленьким и с островами... по которому можно почти до самого водопада Гирвас доплыть... куда, впрочем, от Кондопоги и автобус ходит - как и к заповеднику на водопаде Кивач.
   
   

Архангельск. (фото)

(до 1613г - Новохолмогоры) город в дельте реки Северная Двина в 45км от впадения её в Белое море. Население на 2009г - 355 тыс.чел.
    Герб - крылатый архангел с мечом, прогоняющий крылатого же чёрта.
    Первые русские поселения на мысе Пур-Наволок, на излучине болотистого правого берега Северной Двины, были основаны новгородцами ещё в XII веке. К тому же времени, по преданию, относится возникновение в этом месте Михайло-Архангельского монастыря. Около обители располагались поморские селения Низовской волости - Лисостров, Княжостров, Уйма, Лявля и другие... В 1553г английский моряк Ричард Ченслер прибыл по Белому морю до Николо-Корельского монастыря (о.Ягры, Северодвинск). С этого времени бурно развивается торговля с англичанами и голландцами в устье Северной Двины. Центром торговли ещё до прибытия англичанина были Холмогоры. Но из-за мелководья Северной Двины для морских судов, центр этот стал терять свое значение международной торговли. Вскоре после этого вокруг монастыря уже стояли многочисленные иностранные фактории, а также склады, амбары и избы купцов из Холмогор, Вологды и Москвы, приезжавших сюда на сезон навигации. Образовавшееся поселение получило название "Новые Холмогоры" - и на полтора века стало единственным морским портом России.
    В связи с угрозой нападения Швеции Иван IV Грозный принимает решение об экстренных мерах по обороне Поморья. 4 марта 1583 года он подписывает указ, предписывавший московским воеводам Петру Афанасьевичу Нащокину и Алексею Никифоровичу Залешанину-Волохову в кратчайший срок построить на мысе Пур-Наволок крепость... И в 1584 году (который и считается годом основания города) воеводы эти спешно "поставили город круг Архангельского монастыря" - острог с двойными рублеными стенами, башнями и воротами на север, запад и юг, окружённый рвом с тыном в нём и надолбами перед ним. Напротив крепости на двинском берегу выстроили корабельную пристань, укрепив берег бревенчатым обрубом. Помимо резиденции воеводы и Михайло-Архангельского монастыря, в крепости находились холмогорские и московские стрельцы. Под её стены были переведены на пристань торговые фактории англичан и голландцев. В 1587г сюда же были принудительно переселены 130 семей "из Двинских посадов и волостей" - образовавших Новохолмогорский посад. 26 марта 1596г новый город на Двине впервые был назван Архангельским городом (по находившемуся в нём монастырю)... а с 1 августа 1613г это название было утверждено - в связи с официальным установлением административной самостоятельности и независимости от Холмогор города Архангельска.
    С конца 80-х XVI века Архангельск стал центром русской внешней торговли, приносившим до 60% доходов государственной казны. Рост торговли сопровождался и ростом города. Плотная деревянная застройка была причиной множества пожаров, в одном из которых, в 1637 году, сгорел давший название городу монастырь. Но город быстро отстраивался заново. В 1684 году был построен обширный каменный Гостиный Двор, значительная часть которого хорошо сохранилась до настоящего времени. Здание Гостиного двора, помимо торгового имело и важное оборонное значение ввиду вновь назревавшей войны со Швецией. Плоские верхи угловых и центральной башен являлись площадками для пушек (раскатами). Благодаря этой выгодной позиции можно было держать под обстрелом главное направление вражеского приступа - реку. Активная деятельность международного торгового порта преобразовала во второй половине XVII века традиционную структуру того древнерусского города, каким Архангельск был в течение первого столетия своего существования. Его центром сделался порт. Прежний город-деревянный острог-оказался как бы отодвинутым в сторону и потерял часть своих административных функций, поскольку приказная изба была выведена из него в "каменный город". Первооснова города - восстановленный Михайло-Архангельский монастырь - ещё ранее был перемещен на его южную периферию. Иностранная слобода потеснила русский посад. В городе появились здания лютеранской и реформаторской церквей. К концу XVII века и в последующее столетие город продолжал расти вдоль Двины. Таким сложился Архангельск к эпохе Пётра I.
    Интерес Петра Великого к единственному в то время русскому морскому порту возник одновременно с замыслом о строительстве флота. Петр I впервые прибыл в Архангельск 28 июля 1693 года. Для царя и его свиты на Мосеевом острове на Двине была поставлена небольшая деревянная "светлица с сеньми". Свыше двух месяцев царь провёл в Архангельске, познакомился с корабельным делом и коммерческими операциями торговых людей и отдал распоряжение о строительстве на острове Соломбала первой в России государственной судостроительной верфи. С середины XVII века верфь, имевшая к тому времени эллинги, мастерские, склады и другие вспомогательные предприятия, стала именоваться Архангельским адмиралтейством. После окончания Северной войны верфь была закрыта, но в 1733 году строительство судов на ней возобновилось. За полтора века здесь было построено около 700 больших и малых судов. 18 сентября 1693 года Петр I собственноручно заложил здесь торговый морской корабль "Св.Павел", а в свой следующий приезд в город, 20 мая 1694 года, подрубил опоры уже построенного корабля и спустил его на воду. Тогда же Пётр совершил морское путешествие к Соловецкому монастырю.
    В третий раз Пётр I приехал в Архангельск 30 мая 1702 года, взяв с собой сына Алексея, большую свиту и пять батальонов гвардии. Он поселился в специально срубленном для него домике на острове Маркове напротив строившейся Новодвинской крепости, чтобы лично руководить строительством крепостных сооружений. 6 августа царь во главе эскадры отбыл к Соловецким островам, а затем к пристани деревни Нюхча. Отсюда гвардейцы вместе с Петром начали легендарный переход к Онежскому озеру. Вырубленная в лесах и вымощенная в болотах дорога, по которой волоком были протащены два построенных в Архангельске фрегата, получила название "Государевой". Поход окончился взятием Нотебурга (Орешка). Домик Петра в 1877 году был перевезен с Маркова острова в Архангельск, а в 1934 году - в село Коломенское, где находится и поныне.
    В 1708 году в числе 8 губерний Российской империи была образована Архангелогородская губерния, и Архангельск стал губернским городом. Первым губернатором назначен двинской воевода П. А. Голицын. Начиная с 1713 года царь Пётр I своими указами начал стеснять торговлю через Архангельск, фактически жертвуя его интересами в пользу нового балтийского порта - Санкт-Петербурга. В Архангельск он разрешил ввозить только такое количество товаров, которое было необходимо "для прокорма населения". В 1718 году Пётр издал указ, запрещавший экспорт хлеба и импорт большей части заграничных товаров через Архангельск. Число кораблей, приходивших в Архангельск, резко сократилось. Если в 1715 году в порт пришло 230 судов, то в 1724 - уже 19.
    В 1762 году Екатерина II сняла ограничения на внешнюю торговлю через Архангельск, все же сохранив более высокую торговую пошлину, но город уже не вернул себе статус главного порта России, хотя в период наполеоновских войн и в связи с так называемой континентальной блокадой Великобритании в 1807-1813 гг. Архангельск испытал новый экономический подъем, так как был в то время единственным в России портом, куда могли поступать колониальные товары. Город продолжал оставаться одним из крупных кораблестроительных центров. Так, на его верфях под контролем М. П. Лазарева, его будущего капитана, в 1826 году был построен 74-пушечный линейный корабль "Азов", первым в российском флоте получивший Георгиевский флаг и вымпел за героическое участие в Наваринском сражении.
    В мае 1869 года указом императора Александра Николаевича архангельским губернатором был назначен Качалов Николай Александрович. Но прежде чем отправиться к месту нового назначений Н. А. Качалов сопровождал, по желанию Наследника Цесаревича, Его Высочество в поездке Его с Цесаревною и с Великим Князем Алексеем Александровичем, через Москву, Нижний Новгород, Царицын и Донскую область в Крым. Царь дал ему поручение - обратить особенное внимание на экономическое положение Архангельского края и представить свои соображения о местных нуждах. В Архангельск Н. А. Качалов прибыл осенью 1869 года и всю зиму посвятил объездам и изучению своей губернии; в феврале 1870 года он был в Петербурге и лично представил Государю доклад, удостоившийся полного одобрения. Н. А. Качалов до смерти состоял членом совета министра финансов и в 1885 году был назначен председателем комиссии для выработки плана развития Архангельской губернии. К заслугам Качалова можно отнести формирование первого морского пароходства.
    В конце XIX - начале XX века Архангельск превратился в крупнейший лесопромышленный и лесоэкспортный центр страны. Город служил также важной базой для освоения Арктики и налаживания судоходства по Северному морскому пути. От причалов порта отправились свыше 200 полярных исследовательских экспедиций, в том числе В. Я. Чичагова, Ф. П. Литке, В. А. Русанова, П. К. Пахтусова, Г. Я. Седова. В 1915 году при Управлении Архангельского торгового порта открыто Ледокольное бюро, в составе которого было 13 ледоколов и ледокольных судов, положивших начало ледокольной флотилии. Эти суда в зимнюю навигацию обеспечивали проводку судов от горла Белого моря в Архангельск.
    Во время интервенции в 1918-19 был оккупирован английскими, американскими и французскими войсками. В это время Архангельск стал столицей Северной области. Освобождён в 1920 году частями Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны в город прибывали северные конвои и привозили грузы в рамках ленд-лиза. С основанием в 1916 году на берегу незамерзающего Кольского залива порта Мурманск, куда со временем были перенесены рыбообрабатывающие и судоремонтные мощности, Архангельск как порт потерял своё значение.
    В настоящее время, Архангельск - город достаточно небольшой... но аккуратный, с кое-где ещё сохранившимися даже деревянными тротуарами. Наиболее интересны в нём, на мой взгляд - набережная Северной Двины и музей "Малые Карелы" (где собраны образцы различных старинных деревянных построек... впрочем, во многих деревнях Архангельской области - таких например, как Малошуйка или Ратигора, что возле г.Онега - аналогичные постройки, пожалуй, даже и получше... хотя и не так известны - поскольку туда труднее добраться)... Подробнее об Архангельске см. на сайте: ru.wikipedia.org
   
   

Северодвинск.

Город в современном стиле на берегу Белого моря недалеко от Архангельска (куда каждый час автобус по шоссе асфальтовому ходит)... чистый и аккуратный - так, что приятно посмотреть.
   
   

Кемь.

Город в Северной Карелии - расположенный на западном берегу Белого моря... в 700км на север по железной дороге, ведущей из Питера в Мурманск... Отсюда ходят, в основном, пассажирские суда на Соловецкие острова - 40км по Белому морю на восток... От Кеми на север по железной дороге - 150км до ж.д.ст.Лоухи (на берегу оз.Кереть)... плюс, ещё 35км до ст.Чупа (на берегу одноимённой губы Белого моря)... плюс, ещё 20км до ст. "Полярный Круг" (откуда в своё время по малонаезженным дорогам на запад я доходил до г.Зареченска... а затем, через г.Алакуртти - до г.Кандалакша)... А на юг от Кеми по железной либо авто- дороге через 55км г.Беломорск расположен - откуда начинается "Беломоро-Балтийский канал" (проходящий по карельским озёрам и протокам между ними - где естественным, где искуственным - на юг вдоль Мурманской жел.дороги до Онежского озера... оттуда по реке Свирь в Ладожское озеро... а оттуда уже по Неве в Балтийское море)... а также на восток, вдоль берега Белого моря идёт ответвление от Мурманской к Архангельской жел.дороге - мимо ст.Малошуйка и д.Ратигора (где на берегу Белого моря сохранились замечательные комплексы больших, старинных деревянных церквей) и г.Онега (в устье р.Онега, в начале Онежского п-ва Белого моря - который в своё время я обходил по периметру пешком).
   
   

Кандалакша.

Небольшой город - за Полярным Кругом (1000км на север от СПб)... на основной железной и автодорогах, из Питера в Мурманск ведущих... на границе почти Карелии и Мурманской области... в самом северо-западном конце Белого моря... в самом начале Кольского п-ва... Самое примечательное здесь, на мой взгляд - горы за р.Нива... с вершин которых открывается замечательный вид на усеянную островами одноимённую губу Белого моря (откуда в своё время по малонаезженным дорогам я доходил, в частности, до г.Апатиты)... Кроме того, от Кандалакши на автобусе можно доехать до п.Умба (стоящего в 120км к юго-востоку от Кандалакши... уже собственно на Кольском п-ве... на берегу Белого моря - в месте впадения в оное реки Умба, из Умбозера возле г.Апатиты в р-не Хибин вытекающей)... либо на запад - 100км до г.Зареченск (стоящего на берегу Ковдозерского водохранилища - большого, красивого, изрезанного множеством островов и "шхер"... аналогично, как и г.Зеленоборский - на жел.дороге стоящий в 50км к югу от Кандалакши, на 4км-ширины перешейке между Ковдозерским/Княжегубским водохранилищем и Кандалакшской губой Белого моря... от которого до г.Зареченск по водохранилищу 45км) или 120км до г.Алакуртти (на реке Тумча... где уже военная часть расположена, стерегущая границу РФ с Финляндией... аналогично, как и в г.Ковдор - куда тоже от Кандалакши за 160км доехать можно).
   
   

Сергиев Посад (фото)

Город в 1,5 часах езды на электричке от Москвы. В центре его - большая и красивая, обнесённая высокими крепостными стенами Лавра... основанная ещё Сергием Радонежским. На восточной окраине города - ещё один достаточно известный монастырь. Кроме того, недоезжая нескольких остановок электрички от Москвы, перед С.Посадом находится с.Абрамцево... а в 17км от С.Посада на восток - есть ещё комплекс "святых" источников "Гремячие Ключи" - с новой, большой, деревянной церковью.
  Сергиев Посад - город (с 1782 года) в Московской области. Является центром Сергиево-Посадской городской агломерации, имеющей население свыше 220 тысяч человек. Сергиев Посад находится в центре европейской части России. Город расположен в северо-восточной части Московской области, в 52 км от Москвы (74,5 км - по железной дороге от Ярославского вокзала). Одна из основных железнодорожных станций на линии Москва - Ярославль Московской железной дороги. Город расположен на реке Кончуре с её притоками.
  Изначально - несколько поселений (Кокуево, Панино, Клементьево и др.), возникших в конце XIV - начале XV вв. вокруг Троице-Сергиева монастыря (с 1744 г. - Лавры), основанного в 1337 г. преподобным Сергием Радонежским. Поселения были славны народными промыслами: резьбой по дереву (см. Богородская резьба) и изготовлением игрушек.
  В начале XVIII века села Клементьево, Кокуево и Пушкарская, Стрелецкая, Иконная, Поварская, Конюшенная слобода, расположенные неподалёку от монастыря слились в одно торгово-промышленное селение - посад. 22 марта 1782 года по указу Екатерины II он был назван Сергиевым. В 1744 году монастырь стал лаврой. К 1792 году посад обрёл регулярный план. В 1845 г. было проложено шоссе, соединившее Сергиев Посад с Москвой, а в 1862 году была проведена и железная дорога.
  В 1919 году Сергиев получил статус города, а в 1930 году был переименован в Загорск в честь революционного деятеля В. М. Лубоцкого (Загорского). 23 сентября 1991 года город был назван Сергиевым Посадом.
  Важнейшей городской достопримечательностью и историческим центром города является ансамбль Троице-Сергиевой лавры. Замечательны также Введенская и Пятницкая церкви (обе - 1547), Вознесенская (1766-1779), Успенская (1769) и Ильинская (1773) церкви; монастырская гостиница (1823, архитектор А. Ф. Элькинский, в классическом стиле), торговые ряды (начало XX в.), Пятницкий колодец (к. XVII - н. XVIII вв.).
  В 1337 году Сергий Радонежский основал небольшой общежительный монастырь с деревянным храмом во имя Святой Троицы близ Хотькова, на холме Маковец (храм был освящён в 1340 году). В 1355 году в монастыре был введён новый, общежитийный устав. Территория монастыря была разделена на три части - жилую, общественную и оборонительную; игуменом монастыря поначалу был игумен Митрофан, постригший Сергия в монахи. После смерти Митрофана, игуменом монастыря стал преподобный Сергий Радонежский. План монастыря, установленный тогда, в общих чертах дошёл до наших дней (прямоугольный внутренний двор с церковью и трапезной, окружённый с четырёх сторон кельями). Вскоре Троицкий монастырь стал духовным центром московских земель, поддержкой московских князей.
  Здесь в 1380 году отец Сергий благословил войско князя Дмитрия Ивановича, отправлявшегося на сражение с Мамаем. 8 сентября 1380 года во время Куликовской битвы на поле боя вышли монах и богатырь Троицкого монастыря - Пересвет и Ослябя. В 1392 году преподобный Сергий преставился, а основанный им монастырь на протяжении нескольких столетий являлся культурным и религиозным центром Российского государства (в монастыре составлялись летописи, переписывались рукописи, писались иконы; в XV веке здесь было создано "Житие преподобного Сергия Радонежского", один из крупнейших памятников старорусской литературы, ценнейший исторический документ).
  В 1408 году монастырь был разграблен и сожжён татарским ханом Едигеем, но следующие 200 лет его истории прошли почти безоблачно. Монастырь отстраивался, развивался, стал одной из главных российских святынь. В 1422 году на месте деревянной церкви игуменом Никоном был заложен главный храм обители - Троицкий собор, построенный силами сербских монахов из Косово, нашедших прибежище в монастыре после битвы на Косовом Поле; позднее за монастырём закрепилось название "Троице-Сергиева Лавра". При строительстве собора были обретены мощи преподобного Сергия. В росписи храма участвовали выдающиеся иконописцы Андрей Рублёв и Даниил Чёрный, для иконостаса собора была написана знаменитая "Троица".
  В 1446 году в монастыре Дмитрий Шемяка захватил в плен московского князя Василия II. В 1550-х годах Троицкий монастырь был обнесён белокаменной стеной (длиной 1284 метра, с 12-ю башнями); в 1561 году он получил статус архимандрии.
  В 1585 году был построен Успенский собор, после этого в 1585-1586 годах по велению царской четы были проведены широкие художественные работы. Это было связано с тем, что у царя Фёдора Иоанновича и царицы Ирины Феодоровны Годуновой не было детей, хотя венчание состоялось в 1580 году. Это был не единичный случай - дорогими подарками были одарены знаменитые монастыри и храмы государства "в моление" о чадородии. В Успенском монастыре был устроен придел Феодора Стратилата и святой великомученицы Ирины, которые являлись тезоименитыми святыми царской четы.
  В Смутное время монастырь, выдержав 16-месячную осаду польско-литовских интервентов под предводительством Сапеги и А. Лисовского, стал одним из оплотов Второго ополчения Минина и Пожарского; большой вклад в дело освобождения внесли архимандрит Дионисий и келарь Авраамий Палицын, помогавшие Ополчению крупными пожертвованиями и поддерживавшие дух войска. Последний раз монастырь видел под своими стенами врага в 1618 году, в ходе похода на Москву польского королевича Владислава.
  Монастырю благоволили русские цари; они регулярно совершали паломничества к святым местам Троице-Сергия ("Троицкий ход"); в монастыре был крещён Иван Грозный. В 1682 году, во время Стрелецкого бунта, монастырь послужил убежищем для царевны Софьи Алексеевны, царевичей Ивана и Петра. В 1689 году в монастыре укрывался спасшийся из Москвы бегством Пётр I; при нём в обители появилась великолепная барочная трапезная с храмом преподобного Сергия Радонежского. Именно в Троице-Сергиевом монастыре произошла расправа над сторонниками Софьи; отсюда уже единовластным правителем Пётр уехал в Москву. В 1738 году поменялась система управления монастырём: он стал подчиняться Духовному совету. 1 октября 1742 года по указу императрицы Елизаветы Петровны в Троице-Сергиевом монастыре была открыта духовная семинария (позднее, в 1814 году, в монастырь была переведена Московская Духовная академия, одно из крупнейших религиозных учебных заведений России). Вскоре (в 1744 году) Троице-Сергиев монастырь был удостоен почётного титула лавры; главой Лавры утверждался Митрополит Московский.
  В XVIII-XIX веках Троице-Сергиева Лавра являлась одним из богатейших монастырей России, входила в число самых крупных землевладельцев (в 1763 году, в преддверии крупной конфискации церковных земель, Лавре принадлежало более 100 тысяч душ крестьян). Активная торговля (зерновыми, солью, предметами быта) способствовала приумножению богатств монастыря; его финансовое положение в XVII-XVIII вв. отличалось большой прочностью; велики были пожертвования в пользу русской армии (в 1812-м году - около 70 тысяч рублей), ополчения (см. Дионисий Радонежский). К началу XX века во ведении Лавры находились типография (в ней печатались произведения философов, священнослужителей - П. А. Флоренского, Климента Охридского и других), две гостиницы (на территории Посада), мастерские (производство игрушек, подсвечников, крестов и т. п., резьба по дереву), лавки, конные дворы. В 1910-е годы в Лавре жило более 400 монахов. К Троице-Сергиевой Лавре были приписаны некоторые малые монастыри и скиты.
  Святыни монастыря: мощи преподобного Сергия Радонежского (в Троицком соборе), мощи Никона, Сергия (Михея) Радонежских, св. Серапиона Новгородского, митрополита Иоасафа, архимандрита Дионисия, преподобного Максима Грека, икона Святой Живоначальной Троицы работы Андрея Рублёва (ныне в Третьяковской галерее, Москва) - привлекали тысячи паломников со всех концов России. А кроме того, в Лавре захоронены представители знатных русских домов: Бельские, Воротынские, Глинские, Оболенские, Одоевские и другие; деятели Смуты: князь Дмитрий Трубецкой и Прокопий Ляпунов, князь Андрей Радонежский, представители фамилии Годуновых; многие московские и иные архиереи: Макарий (Булгаков), Макарий (Невский), Сергий (Голубцов), Патриархи Алексий I и Пимен. Многочисленные сокровища хранятся в ризнице - это уникальные предметы декоративно-прикладного искусства, подношения царей и богатых людей монастырю. Значительным фондом рукописей обладает лаврская библиотека - здесь хранятся и русские летописи, и рукописные книги XV-XVII веков, и уникальные образцы русских раннепечатных книг (на 1908 год - около 10 000), исторические документы.
  Черниговский скит (в документах XIX века также Пещерное отделение Гефсиманского скита) - скит Троице-Сергиевой Лавры (Сергиев Посад) в 3 км к северо-востоку от Лавры, на северном берегу восточного залива верхнего Скитского (Корбушинского) пруда. На противоположном берегу располагался Гефсиманский скит, от которого до наших дней дошла лишь ограда с башенками и к которому в XIX веке он был приписан. Гефсиманский скит, в свою очередь, был приписан к Лавре.
   
   

Владимир (+ Боголюбово) (фото-1)   (фото-2)

Областной центр Владимирской области. Население на 2004г - 298 тыс. чел. Расположен на высоком левом берегу Клязьмы (крупнейшего левого притока Оки)... Старинная центральная часть - небольшая (можно спокойно осмотреть за 2-3 часа), но расположена на самом краю обрыва над открытой живописной долиной реки и изобилует церквями... правда, достаточно однотипными, а от когда-то могучего кремля осталась одна башня и "Золотые ворота". От Москвы до сюда ехать часа 3 (электричкой от Курского вокзала)... А от Владимира ещё легко автобусом до Суздаля доехать - ещё одного старорусского города.
    Поселение на месте Владимира существовало по крайней мере со времен Владимира Святославича (первое упоминание в летописи - 990 год), но официальной датой основания города часто считается 1108 год - когда Владимир Мономах укрепил это поселение. Сначала Владимир входил в состав Ростово-Суздальского княжества. Ростовский князь Юрий Долгорукий перенес столицу княжества в Суздаль... а затем, после нескольких попыток смог занять киевский престол - считавшийся тогда самым главным на Руси. Однако его сын, Андрей Боголюбский, не стал претендовать на должность киевского князя... а вернулся в Суздаль, увезя с собой икону Владимирской Богоматери... и перенес столицу княжества во Владимир (после этого оно стало называться Владимиро-Суздальским). Свою резиденцию Андрей устроил в Боголюбове - в нескольких километрах от Владимира. С этого момента начинается расцвет города... Ещё при Андрее Боголюбском в городе строятся невиданные до того времени на северо-востоке Руси белокаменные сооружения... а границы княжества расширяются и значение его все увеличивается... После убийства Андрея Боголюбского в 1174 году ту же политику продолжили его младшие братья Михаил Юрьевич и Всеволод Большое Гнездо... Удачное расположение на судоходной реке, вдали от границ Руси приводит к тому, что Владимиро-Суздальское княжество быстро становится самым значительным из русских государств. В его состав среди прочих мелких городов входила и Москва... Затем начинаются усобицы - войны с ростовцами и новгородцами.
    В 1238 году город не смог оказать сопротивления наступающему монгольскому войску Батыя и был разорен... Хотя после этого начинается упадок, город смог сохранить свой формальный статус - для того, чтобы считаться великим князем, нужно было получить в Орде ярлык на владимирское княжение. Так, в 1252-1263 годах владимирским князем был Александр Невский. Эта часть его биографии в основном примечательна войнами с Новгородом (из которого его до этого выгнали за совершенно нестерпимое поведение)... новгородцы отказывались платить дань монголам, а Александр высылал туда карательные экспедиции. В 1328 московский князь Иван Калита получил ярлык на великое княжение... но, вопреки традиции, остался в Москве... а в 1332 году, и вовсе, присоединил Владимир к Московскому княжеству... хотя номинально Владимир оставался главным городом Руси аж до 1432 года (и московские князья именовались владимирскими).
    Конец XIV и начало XV века также может считаться временем расцвета (на этот раз последнего) Владимира - и связан, например, с именем Андрея Рублева... После этого Владимир навсегда превращается в глубокую провинцию... В XVII веке он разрастается за пределы первоначальной крепости, появляются слободы. К этому времени относится строительство многих каменных церквей... В 1778 году Владимир становится губернским городом... и, как и многие другие, получает прямоугольную сетку улиц... В 1838 году через город проходит дорога Москва - Нижний Новгород... а в 1862 году отправляется первый поезд на Москву... После революции Владимир некоторое время входит в Ивановскую область, а в 1944 году появляется Владимирская область... В 1992 году Владимир (точная формулировка: Белокаменные памятники Владимира и Суздаля) был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО... Больше о городе можно посмотреть на сайтах: ru.unesco.org + hrono.ru + ru.wikipedia.org и др.

Суздаль (фото)

В летописи Суздаль впервые упоминается, когда говорится о восстании волхвов в 1024 году. В начале XII века при Юрии Долгоруком был центром Ростово-Суздальского княжества. В 1157 году Андрей Боголюбский перенёс столицу во Владимир, и княжество стало называться Владимиро-Суздальским.
   С середины XIII века - столица самостоятельного Суздальского княжества. В начале XIV века - столица Суздальско-Нижегородского княжества. В 1392 году Суздаль вошёл в Великое Московское княжество.
   В 1565 году Суздаль попал в число городов, составлявших опальную Земщину, а после уничтожения опричнины стал "царскою отчиною". В Смутное время суздальцы изменили Шуйскому и передали свой город тушинцам и Лисовскому, который укрепил его и продержался в нём около восьми месяцев, несмотря на неоднократные попытки со стороны московского войска прогнать его оттуда.
   В 1608-1610 годах польско-литовские захватчики причинили городу страшный ущерб - так что на его посаде уцелело всего 78 дворов. В 1612 году поляки осаждали Суздаль, но безуспешно. В 1634 году на Суздаль совершили грабительский налёт крымские татары. В 1644 году пожар испепелил смежную с кремлём часть посада.
   В 1654-1655 годах моровая язва унесла почти половину населения города, достигавшего тогда всего 2467 человек. В 1681 году в Суздале считалось 515 дворов, с которых на жалованье для московских стрельцов собиралось 669 рублей 16 алтын и 4 деньги, и 6145 жителей. В 1708 году город был приписан к Московской губернии в качестве провинциального города; в 1778 году сделан уездным городом Владимирского наместничества, в 1796 года - Владимирской губернии.
   С XVI века в Суздале вели строительство монастырей, расширяли старые, возводили новые. К XVI веку существовало 11 монастырей (к началу XIX века сохранилось 5 монастырских комплексов). Суздаль стал одним из религиозных центров на Руси.
   С середины XVII века - период экономического подъёма. С 1796 года уездный город Владимирской губернии. Со второй половины XIX века Суздаль стал глухим провинциальным городом.
   В 1967 году был принят Генеральный план развития Суздаля, согласно которому он становился городом-музеем. Из города вывели исправительные учреждения. На окраине города, в Коровниках был построен Главный туристский комплекс, развёрнуты музейные экспозиции. Проводили работы по реставрации памятников и благоустройству города. В 1978 году ЮНЕСКО включила белокаменные памятники Суздаля в список объектов Всемирного наследия.
   В настоящее время, скорее поселок с населением 11 тыс. чел... со множеством деревенских домов и расположенных между ними кирпичных храмов и монастырских комплексов... административный центр Суздальского района Владимирской области - расположенный на реке Каменке, притоке реки Нерли, в 26км к северу от г.Владимир (куда из последнего каждые 30мин почти идут автобусы)... город-заповедник, входящий в Золотое кольцо России.

Юрьев Польский (фото)

Расположен на реке Колокша (приток Клязьмы), в 68 км к северо-западу от Владимира и 180 км к северо-востоку от Москвы. Был основан в 1152 году Юрием Долгоруким. Тогда же по его распоряжению была сооружена почти круглая каменная крепость, которая была обнесена сохранившейся до нашего времени земляной насыпью (валом) высотой до 7м. А в 1234 году в центре этой крепости был возведён Георгиевский собор - одна из главных достопримечательностей города.
    С 1212 года Юрьев-Польский - центр удельного княжества, во главе которого встал сын Всеволода Большое Гнездо Святослав. В период его правления в городской крепости был основан княжеский Михайло-Архангельский монастырь - вторая достопримечательность города в наши дни. В 1216 году рядом с городом состоялась знаменитая Липицкая битва - одна из самых жестоких и кровавых междоусобных битв в русской истории... в которой участвовало объединённое войско Новгорода, Пскова, Смоленска, Торопца, Ростова, с одной стороны... и княжеские дружины Владимира, Переяславля, Бродов, Мурома, Суздаля и других уделов - с другой.
    Объединённое войско возглавляли торопецкий удельный князь Мстислав Удатный и его союзник - ростовский князь Константин Всеволодович, оспаривавший великокняжеский престол у своего брата Юрия Всеволодовича. Полки Юрия, Ярослава и других младших братьев Всеволодовичей соединились у Юрьева-Польского на реке Липице и выбрали позицию на удобном холме. Здесь они встретили подошедшее объединённое войско Мстислава и Константина. Противников разделял заболоченный ручей Тунег. Сражение началось ранним утром. Часть пеших воинов Мстислава Удатного перебралась через ручей и вступила в бой. За ними переправились смоленцы и новгородская дружина. В результате натиска смоленского полка центр войска Ярослава был потеснён. Тогда Мстислав бросил в бой конницу, которая трижды прошла сквозь боевые порядки Юрия, Ярослава и их младших братьев, захватила два стяга и причинила противнику большой урон. Дружина князя Константина Всеволодовича нанесла сильный удар во фланг полку Юрия и тем решила исход битвы. Видя полный разгром, Юрий Всеволодович бросил остатки своей рати и вместе с братьями бежал во Владимир. По данным летописи, дружины Юрия, Ярослава и младших Всеволодовичей только убитыми потеряли 9233 человека. Исход битвы решило пешее войско новгородцев и смолян, которое умело маневрировало на поле боя и взаимодействовало с конницей. Юрий и Ярослав, спасаясь от смерти и плена, бежали соответственно во Владимир и Переяславль-Залесский - проделав примерно по 60км каждый... причём первый загнал трёх коней, а второй четырёх. Составить представление об угрожавшей им опасности помогает то, что Юрий прискакал во Владимир лишь в "первой сорочице" (т.е.нижнем белье), несмотря на время года (конец апреля).
    В итоге Липицкой битвы Юрию пришлось уступить владимирский престол своему старшему брату Константину, а самому согласиться на Городецкий удел. Смоленские князья этой победой избавились от соперников, в частности Ярослава Всеволодовича, в борьбе за Новгород, но ненадолго. Уже в 1217 году Константин дал Юрию Суздаль, гарантировал ему и великое княжение после своей смерти в обмен на обширный ростовский удел для своих сыновей, которые должны были признать Юрия вместо отца. Таким образом, Липицкая битва положила конец междоусобице и начало новому взлёту Владимирского княжества: уже в 1219 году оно восстановило своё влияние в Рязани, в 1221 - в Новгороде, сменив смоленских князей в активных действиях в Прибалтике против ордена меченосцев, и добилось от волжских болгар условий мира "по-прежнему, как было при отце и дяде Юрия".
    В 1238, 1382 и 1408 годах Юрьев-Польский разорялся монголо-татарским нашествием. В 1340 году вошел в состав великого Московского княжества. Во время смуты начала XVII века был сожжён поляками.
    Затем, с середины XVII века начался новый экономический рост города - которому способствовало его нахождение на Большой Стромынской дороге, соединявшей суздальские земли с Москвой. В XVII-XVIII веках был заново отстроен ансамбль Михайло-Архангельского монастыря, в котором выделяются расположенная в западной части монастырской ограды надвратная Богословская церковь 1670 года, а также монументальная шатровая колокольня XVII века и Знаменская трапезная церковь. С 1708 года город в составе Московской губернии (уездный город с 1778 года), с 1796 года - во Владимирской губернии.
   11 июля 1919 года государственные учреждения города были разграблены бандой штабс-капитана царской армии Ефима Скородумова (Юшки). В 1920 году был основан Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей.
   До 2010 года Юрьев-Польский имел статус исторического поселения, однако затем был этого статуса лишён. В настоящее время, районный центр Владимирской области с населением 20 тыс. чел.

Переславль Залесский (фото)

Город областного подчинения (городской округ) в Ярославской области России... административный центр Переславского района - в который не входит. Население, по данным переписи 2010 года, 41 923 человек. Город расположен в 140 километрах от Москвы, на трассе "Холмогоры" Москва - Архангельск, на берегу Плещеева озера, в месте впадения в него реки Трубеж. Центр национального парка "Плещеево озеро". Город входит в Золотое кольцо России. В 2009 году город посетило 292,6 тысяч человек... 91% из которых прибыли сюда на экскурсию... при этом 2% туристов (5,8 тысяч человек) составили иностранцы.
   Назван Переяславлем-Залесским в честь южнорусского Переяславля. Основан в 1152 году ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким. В 1220 году в Переяславле родился князь Александр Невский.
   В 1276-1294 годах (с перерывом) сын Александра Невского, Дмитрий Александрович Переяславский, княживший в этом городе, был великим князем Владимирским. Но резиденция его по-прежнему находилась в Переяславле. Таким образом, в это время Переяславль-Залесский был фактической столицей Руси. В 1302г, после смерти князя Ивана Дмитриевича, город по его завещанию отошёл к Московскому княжеству.
   В 1238 (после пятидневной осады), 1252, 1281, 1282, 1294 (город сжёг ярославский князь Фёдор Чёрный), 1382, 1408 и 1419 году город бывал взят и разграблен ордынцами. В 1372 году городской посад выжжен набегом князя Кейстута. После 1302 управлялся московскими наместниками, иногда, выдавался в кормление пришлым князьям. В XV и XVI столетиях Переяславль составлял вотчину князей московских и обязан был доставлять ко двору рыбу, что отразилось на гербе города.
   Осенью 1374 года московский князь Дмитрий Иванович в Переяславле организовал встречу русских князей и бояр, на которой впервые обсудил вопрос об избавлении страны от монголо-татарского ига.
   В 1608 году крепость разрушена польско-литовскими интервентами. Город сильно пострадал в годы Смутного времени.
   В 1688 году царь Пётр I на Плещеевом озере начал строительство потешной флотилии, что было началом русского военного флота. В 1692 году строительство флотилии было завершено и устроен торжественный смотр.
   В 1708 году город приписан к Московской губернии. С 1719 года - центр Переславской провинции Московской губернии. С 1778 года - уездный город Владимирского наместничества, а потом и губернии. С 1929 года - центр Переславского района Ивановской промышленной области. С 1936 года в составе Ярославской области.
   В 1884 году в городе был построен водопровод. С 1872 по 1917 год городом руководила городская дума. В 1994 году она была воссоздана.

Ростов Великий (фото)

Городское поселение в Ярославской области. Административный центр Ростовского района. Население, по данным переписи 2010 года, 31 791 человек. Город расположен на берегу озера Неро - в 53км от Ярославля и в 202км от Москвы (на трассе "Холмогоры" Москва - Архангельск). В городе функционируют железнодорожный и автобусный вокзалы. Ростов - один из старейших городов России. Он входит в Золотое кольцо России. Первое упоминание о нём относится к 862 году. Ростов часто называют Ростов Великий - чтобы отличить его от Ростова-на-Дону.
    В старейшей русской летописи "Повести временных лет", в записи за 862 год о Ростове идет речь как о существующем городе, которым владел Рюрик и где "первые насельники" принадлежали к племени меря; в дальнейшем летопись сообщает, что "в Ростове сиде князь, под Олегом суще". Согласно данным археологии, старинное Сарское городище, первое укрепленное поселение на озере Неро, возникло в земле меря в VII веке и долгое время было мерянским племенным центром. О времени возникновения собственно Ростова, самая ранняя дендрохронологическая дата в котором относится к 963 году, существуют различные гипотезы: одни из них предполагают возникновение города в дославянскую эпоху, другие - перенос с Сарского городища в X веке.
    В IX веке Ростов вместе со всеми владениями меря был присоединен к государству Рюрика со столицей в Ладоге. В походе князя Олега на Царьград ростовчане участвовали в качестве союзников. Со второй половины XI века Ростов - центральный город северо-восточных владений русских князей, территории, ставшей основой современной России. Тем самым было признано его большее значение по сравнению с Белоозером, которое стало частью Ростово-Суздальского княжества. Лишь в 1125 году Юрий Долгорукий перенёс столицу в Суздаль.
    С конца XI (номинально, по церковной историографии, принято считать с 991; но два первых епископа св. Феодор и Иларион, посланные в Ростов, были изгнаны) по 1788 год, когда кафедра была перенесена в Ярославль, город был епархиальным центром. В 1160г на месте деревянного Успенского собора, построенного по преданию еще в 991г св.Феодором, немец Куфир строит каменный собор - рухнувший в 1204г.
    В 1207 году появляется самостоятельное Ростовское княжество, быстро ставшее одним из влиятельнейших политических центров русских князей. Основатель княжества, старший сын Всеволода Большое Гнездо Константин Всеволодович, в 1214-1231 годах заново отстроивший Успенский собор. В это время город переживал небывалый экономический и культурный подъём. Ростов являлся одним из самых больших городов на северо-востоке, площадь его укреплённой части, окружённой валом и рвом, составляла более 100 гектаров. В городе существовали княжеский и епископский дворы, большой торг, более 15 храмов, несколько монастырей, из которых Авраамиев был основан в XI веке и является, таким образом, одним из старейших русских монастырей.
    В 1237 году Ростов не оказал сопротивления монгольским войскам, так как дружина ростовского князя Василько Константиновича в составе объединённых владимиро-суздальских войск под предводительством великого князя Юрия участвовала в битве с полчищами Бурундая на реке Сить в 1238 году; Василько при этом был взят в плен и затем казнен. Князем стал его малолетний сын Борис, при котором в частности произошло крупнейшее восстание против татарских сборщиков налогов в 1262 году.
    В 1297 году ростовский князь Константин Борисович выдал свою дочь за московского княжича Юрия Даниловича. Это не помешало Юрию в 1317г с татарскими отрядами Кавгадыя и Астрабыла сжечь Ростов и изгнать из него князя (судя по всему, Александра Константиновича - державшего сторону Твери в споре между Юрием и Михаилом Тверским за великокняжеский престол).
    По гипотезе В.А.Кучкина около 1328г Ростовское княжество и самый город Ростов разделились на две части: Борисоглебскую (на восток - которую получил князь Федор) и Сретенскую (на запад - которую получил князь Константин). Сретенская часть, возможно, вскоре была объявлена частью Владимирского великого княжения и фактически попала в полную зависимость от Москвы. По другой версии под власть Москвы в 1328 году попадает все Ростовское княжество. Именно к этому времени относится переселение из города местных бояр, включая Кирилла - отца Сергия Радонежского. Автор жития святого пишет по этому поводу: "увы Ростову и его князьям, взяли у них власть, княжение, имение и славу".
    Ростовская дружина участвовала в битве на Куликовом поле. При Василии II Темном Ростовское княжество фактически окончательно входит в состав Москвы: в 1430-х годах там присутствует великокняжеский наместник, а по своей духовной 1461/2 Василий завещает его в полную собственность своей жене Марии. Финал драмы настал при Иване III. В 1473/4 году князья Борисоглебской линии продали остатки своих княжеских прав Ивану III.
   Несмотря на потерю политической самостоятельности, Ростов продолжал оставаться резиденцией митрополита и крупнейшим церковным центром. При царе Иване Грозном Ростов был взят в опричнину. В смутное время Ростов не избежал трагической участи многих российских городов. В 1608 году он был сожжён и разграблен тушинскими отрядами, которые взяли в плен митрополита Филарета (Романова) будущего патриарха и отца царя Михаила Федоровича. В истории Ростова это было последнее нашествие захватчиков, вскоре после которого для укрепления города вокруг его центральной части была насыпана земляная крепость.
   На протяжении долгих столетий Ростов сохранял за собой значение религиозного центра. Территория Ростовской епархии простиралась далеко за пределы современной Ярославской области, а ростовские иерархи были в числе наиболее влиятельных церковных владык. В конце XIV века ростовские архиереи получили сан архиепископов, а в 1589 году - митрополитов. Ростовская митрополия была одной из богатейших в России. Во второй половине XVII столетия по инициативе митрополита Ионы Сысоевича в Ростове разворачивается строительство новой архиерейской резиденции. За короткий срок - около 20 лет, в центре города был возведён величественный ансамбль митрополичьего двора, состоящий из культовых, жилых и хозяйственных построек, окружённых крепостными стенами с высокими башнями, известный как Ростовский кремль. На Соборной площади при кафедральном Успенском соборе была построена уникальная звонница, для которой были отлиты огромные тысячепудовые колокола. В XVI-XVII веках происходило формирование архитектурных комплексов многочисленных городских и пригородных монастырей, значительная часть которых сохранилась до нашего времени.
   В конце XVIII века центр Ростово-Ярославской епархии был перемещён из Ростова в Ярославль. По губернской реформе 1778 года Ростов стал уездным центром, началась перепланировка города по регулярному плану. Со второй половины XVIII века и почти до конца XIX века в городе проводилась знаменитая Ростовская ярмарка, благодаря которой Ростов сохранял за собой значение важного торгового и экономического центра Ярославской губернии. По размерам Ростовская ярмарка уступала лишь Макарьевской и Нижегородской. В это время в городе развивается финифтяный промысел. Ростов становится одним из центров производства расписной финифти.
   К 1900 году Ростов насчитывал 14,5 тыс. жителей, 4 школы, духовное училище, женскую прогимназию, художественно-ремесленную школу, 21 фабрику и завод, 22 церкви и 5 монастырей. В 1885 г. владелец фабрики "Рольма" устроил первый городской водопровод: проведя для своей фабрики 10-километровый водопровод от Которосли, он завещал все свои средства городу, на которые и был приобретен водопровод, создана гимназия и должен был открыться университет.
   Со второй половины XIX века в Ростове начинается восстановление и реставрация архитектурных памятников Ростовского кремля. В 1883 году в кремле открылся "Музей церковных древностей", который продолжает своё существование и в настоящее время и является значительным культурным и научным центром. Ныне государственный музей-заповедник носит название "Ростовский кремль". Ему принадлежит богатейшее собрание памятников древнерусского искусства - уникальные коллекции икон, древнерусского лицевого шитья, произведений живописи и графики XVIII-XX вв., древнерусских рукописей и документов, археологии. В 1995 г. ростовский музей включен в Список особо ценных объектов культурного наследия России.
   В 70-80-х годах город входит в состав туристического маршрута "Золотое кольцо", в нем строится гостиница, большую часть "Ростовского Кремля" отдается под "Молодежный туристический центр Ростов". На окраине города строятся несколько заводов, в основном оборонного назначения: оптико-механический, опытно-экспериментальный, радиозавод. Для этих предприятий создается и инфраструктура: канализация, водопровод, газоснабжение, строится электроподстанция "Неро", в разных районах города появляется несколько микрорайонов.

Нерехта (фото)

Город (с 1778 года) в России. Административный центр Нерехтского района Костромской области. Город расположен на реке Нерехта (приток Солоницы), в 46 км от Костромы. Население: 24,3 тыс. человек (2010 год).
    Впервые Нерехта упоминается в 1362 году в житии Пахомия, основавшего в 3 верстах от города монастырь, упразднённый в 1764 году и обращенный в приходскую церковь. В 1406 году волость Нерехта великий князь Василий I Дмитриевич отдал супруге своей Софье Витовтовне - в это время здесь уже были соляные варницы.
   В 1462 году великий князь Василий Тёмный отдал Нерехту с варницами своей жене Марии Ярославне. Около 1609 года Нерехта была сожжена и опустошена; по описи 1627 года жилища здесь наполовину стояли пустыми, варницы были оставлены. Солеварение окончательно прекратилось в XVIII веке. До 1778 года Нерехта была пригородом Костромского уезда, а затем сделана уездным городом. По описи 1764 году в Нерехте были богатые купцы и зажиточные ремесленники; жители с успехом занимались огородничеством; были 3 ярмарки и еженедельно базары.

Иваново (фото)

Город в центральной России на берегу реки Уводь - административный центр Ивановской области. Население 409 277 чел. (на 2011 год). Иваново было основано путём слияния села Иваново и Вознесенского посада в 1871 году. Город в первую очередь известен своей промышленностью, образовательными учреждениями и революционной историей.
   В середине ХІХ века археологами было обнаружено несколько курганов и могильников, стоявших с древних времён на Ямах, то есть в районе улицы Калинина (центр города, левый берег реки Уводь). Учёные предполагают, что территория Иванова 1000 лет назад была заселенна финно-угорскими племенами, но позже местность заселили славяне.
   Первые упоминания о поселении на реке Уводь в этой местности относятся к 1328 году. В духовной грамоте Ивана Калиты оно названо "поселение Ивань на Уводи". В середине XIV века, во времена Дмитрия Донского, поселение названо сельцом Ивань. Предположительно, в этот период в сельце Ивань появилась часовня в честь Иоанна Предтечи, что и послужило основанием для названия сельца именем этого святого. После постройки церкви святого Иоанна Предтечи, поселение приобретает статус села. В начале XV века, при Великом князе Василии Тёмном, Иваново уже именуется селом.
   Позднее упоминания села Иваново в летописях приходятся на 1561 год. В этот год, по преданию, оно было передано царём Иваном IV Грозным князьям Черкасским, после женитьбы на Марии Черкасской, однако документа о дарении села не сохранилось. В 1579 году рядом с селом был построен мужской Покровский монастырь, а рядом с ним монастырская слобода Притыкино.
   В конце XVI - начале XVII веков сёла Иваново и Кохма, входившие в Кохомскую волость, были вотчиной Скопиных-Шуйских. Акты конца 1610-х - начала 1630-х годов фиксируют сёла Иваново и Кохма во владении княгинь Анны Петровны и Александры Васильевны Скопиных-Шуйских, матери и жены Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. По завещанию "старицы княгини Анисьи Петровны" Скопиной, Иваново с деревнями отошло к Ивану Ивановичу Пуговка-Шуйскому - последнему представителю рода Шуйских.
   В первой половине XVII века Иваново недолго находилось во владении князей Шуйских, после чего вернулось к Черкасским. Из описания села 1667 года было видно, что оно богатеет и разрастается. В 1742 году в селе появилась первая полотняная мануфактура, принадлежавшая крестьянину Бутримову. Вскоре появилась крупная отделочная мануфактура Сокова, находившаяся около реки Уводь. В 1743 году село Иваново перешло во владение графу Шереметеву. В начале ХІХ века на фабриках стали появляться иностранные паровые машины, после чего открылась первая прядильная фабрика. В 1853 году несколько слобод объединились в Вознесенский посад, который возник на месте деревни Иконниково, до 1612 года принадлежавшей предку Александра Пушкина. Вознесенский посад был социально более развит в отличие от Иванова. Такая разница препятствовала быстрому слиянию поселений. После Реформы 1861 года происходит развитие промышленности в плане организации производства. Благодаря этому объёмы производства увеличились, не смотря на то, что до 1890 года новых предприятий не строилось
   21 июля 1871 года император Александр II утвердил принятое Кабинетом Министров переименование села Иваново и Вознесенского посада Владимирской губернии в безуездный город Иваново-Вознесенск. Таким образом старый центр обработки льна село Иваново объединилось с индустриальным Вознесенским посадом и получило статус единой административной единицы.
   Иваново традиционно являлось центром лёгкой промышленности. Здесь на одной из текстильных мануфактур впервые появилась паровая машина. Первая больница появилась в Вознесенском посаде в 1861 году. Деньги на строительство больницы собирали многие ивановские предприниматели. В 1865 году открылась первая ивановская публичная библиотека.
   Во время Первой русской революции в Иванове был образован общегородской Совет рабочих депутатов, который был первым в России. 12 мая 1905 года началась всеобщая 72-дневная стачка иваново-вознесенских рабочих. 20 июня 1918 года город Иваново-Вознесенск получил высокий административный статус, став центром губернии. В том же году в городе появляются первые вузы. 14 ноября 1929 было принято решение об образовании Ивановской промышленной области (ИПО), объединившей дореволюционные Владимирскую, Костромскую и Ярославскую губернии. Населяло область около 5 миллионов человек. По стоимости вырабатывавшейся продукции ИПО занимала третье место в стране. Здесь было сосредоточено 49% общесоюзного производства хлопчатобумажных тканей и 77% льняных. В области насчитывалось 65 городов и поселков, в том числе такие крупные промышленные центры, как Иваново-Вознесенск, Ярославль, Владимир, Кострома, Рыбинск, Ковров. После Москвы и Ленинграда Иваново-Вознесенск считался "третьей пролетарской столицей" СССР.

Шуя (фото)

Город в России - административный центр Шуйского района Ивановской области. Город Шуя расположен в междуречье рек Волги и Клязьмы - в 32км к юго-востоку от областного центра Иваново. Через город с севера на юг протекает река Теза (приток Клязьмы), протяжённость которой в городской черте составляет 6,6 километров. Площадь города 33км?, население 58,4тыс. человек (2011). По численности населения Шуя является третьим после Иванова и Кинешмы городом Ивановской области.
   Согласно одной из версий, древнее поселение на месте Шуи основали угро-финские племена чудь и меря; и название его может происходить от финского слова "суо" - болото, озеро, болотистая местность. По другой версии, наименование восходит к древнеславянскому "ошую", то есть "слева", "по левую руку" (в данном случае "на левом берегу"). В XX-ом веке неподалёку от Шуи были обнаружены древние захоронения (так называемые Семухинские курганы), относящиеся к Волжскому торговому пути X-XI веков.
   С 1403 года упоминаются князья Шуйские, которые владели городом на протяжении почти 200 лет. Род Шуйских ведёт свое начало от Василия Кирдяпы - одного из князей Суздальских. Представителем этого рода был Василий Иванович Шуйский - последний царь из рода Рюриковичей (годы правления 1606-1610), после него на Российский престол взошла династия Романовых. Как повествуют легенды, Василий Шуйский часто наведывался в свою вотчину, чтобы поразвлечься соколиной охотой. В селе Мельничном (ныне пригород Шуи), по преданию, похоронена дочь царя княжна Анна. В Шуйском кремле (ныне территория пл. Союзной) были осадные дворы, принадлежавшие князю И. И. Шуйскому, князю Д. М. Пожарскому и др.
   Первое документальное свидетельство о городе Шуя относится к 1539 году. Под этой датой Шуя упоминается в Никоновской летописи среди городов, разорённых казанским ханом Сафа-Гиреем и именно от неё город ведет своё летоисчисление. До этого город был известен под названием Борисоглебская слобода, в честь расположенной в нём церкви Святых Бориса и Глеба.
   Иван Грозный во время похода на Казань в 1549 году посетил Шую и вскоре включил её в числе других 19 городов в состав опричнины (1565-1572), объявив своей собственностью. Затем в 1572 году по духовной грамоте Ивана Грозного Шуя переходит в наследство его сыну Фёдору. В 1609 г. город был разорён поляками, а в 1619 - литовцами.
   В 1722 году по пути в Персидский поход в Шуе побывал Пётр I . Он остановился в городе, чтобы приложиться к местной святыне - чудотворной иконе Шуйско-Смоленской Божией Матери. Икона была написана шуйским иконописцем в 1654-1655 годах, когда в городе свирепствовала моровая язва. Вскоре после написания иконы эпидемия прекратилась, а образ Божией Матери явил чудодейственные исцеления больных. Пётр I тоже избавился от недуга и хотел увезти чудотворную икону в Санкт-Петербург. Горожане, узнав об этом, упали перед царем на колени и умолили оставить Небесную Покровительницу и Заступницу города в Шуе на своём месте в Воскресенском храме.
   В 1729 году в Шуе некоторое время жила дочь Петра I царевна Елизавета, которая любила охотиться в окрестных лесах. Побывал в Шуе и ещё один наследник престола. В 1837 году, путешествуя по России в сопровождении известного русского поэта В. А. Жуковского, Шую посетил будущий император Александр II. Познакомившись с достопримечательностями города, цесаревич удостоил своим посещением дома наиболее знаменитых горожан - богатейших купцов Посылиных и Киселёвых.
   Развитию промышленности и торговли в Шуе способствовало удобное положение города на судоходной реке Тезе. В Шуе имелся большой гостиный двор (на месте современного Гостиного двора). Торговать в Шую приезжали иногородние и иностранные купцы. В 1654г в гостином дворе была лавка английско-архангельской торговой компании. В это же время Шуя славилась ярмарками. В 1755 купец Яков Игумнов открывает первую полотняную мануфактуру.
   В 1781г российская императрица Екатерина Великая издает указ об образовании Владимирского наместничества и утверждает герб города Шуи. Старинный герб Шуи представлял собой щит, разделённый на две части. В верхней части стоящий на задних лапах львиный леопард (символ губернского города Владимира)... а в нижней части: "на красном поле брус мыла, означающий славные находящиеся в городе мыльные заводы". Действительно, мыловарение было самой древней промышленностью города Шуи, первое упоминание о них находим в писцовой книге Афанасия Векова 1629г. Уже в XVI веке определился промышленный характер города Шуи. Наряду с мыловарением другим старинным промыслом Шуи был овчинно-шубный. Он особенно процветал в XVI-XVII веках, поэтому царя Василия Шуйского в народе называли "шубником".
   С давних времен развивался в Шуе текстильный промысел - изготовление льняных тканей. Ткачество холстов производилось во многих крестьянских избах и в домах посадского населения города Шуи на деревянных ткацких станах. С середины XVIII века в Шуе появляются ткацкие полотняные мануфактуры, самая первая мануфактура купца Якова Игумнова была открыта в 1755г. Однако уже к концу XVIII века всемирный рынок завоевывает хлопок. Шуйские купцы - династия Киселёвых - были первыми предпринимателями, кто наладил поставку хлопчатобумажной пряжи из Англии не только в Шую, но и её окрестности.
   Параллельно Кисёлевым быстро развивались фабрики купцов братьев Посылиных. Продукция посылинских мануфактур была удостоена большой золотой медали на Первой Всероссийской выставке мануфактурной промышленности в Санкт-Петербурге в 1829 г. "Этот купеческий дом в Шуе искони богатый, расчётливый и настойчивый в исполнении задуманных предприятий, имеет все средства вещественные и невещественные, чтоб сделать свою прядильную фабрику одним из первых заведений в государстве", - так русский писатель Дмитрий Шелехов в середине XIX века отзывался о тех, кто стоял у истоков шуйской текстильной промышленности.
   По данным на 1859 год в городе Шуя проживало 8555 человек (675 домов). Силуэт дореволюционной Шуи определяли храмы. К 1917 году в городе было 20 церквей. Комплекс Воскресенского собора начала XIX века известен своей 106-метровой колокольней - первой в Европе среди звонниц, стоящих отдельно от храмов. В 1891 году на третий ярус колокольни был поднят седьмой по величине колокол в России (весом 1270 пудов). Он был отлит в Москве на средства крупнейшего фабриканта М. А. Павлова. С 1991 года Воскресенский собор является подворьем Свято-Николо-Шартомского мужского монастыря - шуйской православной обители, известной с 1425 года. Шуя - родина Константина Бальмонта.
   15 марта 1922 года жители Шуи, в основном рабочие, вышли на центральную площадь для того, чтобы не допустить изъятия церковных ценностей из городского Воскресенского собора. Для подавления народного выступления власти применили военную силу, был открыт пулеметный огонь. Четверо шуян (по другим данным - пятеро), и среди них девочка-подросток, были убиты на месте.
    село ГОРИЦЫ Шуйского р-на Ивановской обл - одно из наиболее старых и живописных сел области. Расположено на высоком правом берегу р.Теза, напротив с.Дунилово, при переправе из Шуи на Кострому. Впервые Горицы упоминаются в 1553г - когда здесь находился дворец последних потомков суздальских князей Василия и Дмитрия Горбатых. Дворец, по преданию, располагался на высоком мысу берега, отделенном оврагом от центра села. В настоящее время это место, называемое "Поляна", находится за южной околицей современного села. После смерти Горбатых, во 2-й половине 16в, Горицы перешли во владение Николо-Шартомского монастыря. Но уже в 1613г село числится за окольничим Василием Коробьиным - поставившим здесь со своим братом в 1624г деревянную церковь Рождества Богородицы, на месте ветхого храма 1535г.
    Сходящиеся к переправе дороги из Костромы, Ярославля, Ростова и ближайших торговых мест обусловили радиальную структуру планировки села, центром которого являлся торг с церковью на берегу реки, от торговой площади шел крутой спуск к переправе. С кон.17-нач.18в (когда село принадлежало стольнику А.К.Черкасскому) здесь устраивались постоянные осенние ярмарки. Во 2-й пол. 18в вышедший из крестьян купец А.Ф.Игумнов (прозванный Холщевниковым) заводит в Горицах первую в России набивную мануфактуру (набивка масляными красками по холсту). Вскоре по заказу Холщевниковых и богатых крестьян Цыгановых вместо прежней деревянной у торга строится новая кирпичная церковь Рождества Богородицы (1760) - ставшая основной доминантой села. Вкусы заказчиков, очевидно, повлияли на облик этого храма - его архитектура продолжает более ранние традиции бесстолпных церквей с трапезной и колокольней. В 1800г к югу от нее была поставлена зимняя церковь Вознесения - значительно меньших размеров и в более скромных формах провинциального классицизма. Территорию комплекса, обращенного восточной стороной к реке, окружает кирпичная ограда. Место его расположения получило название Вознесенская гора. Особенно бурное развитие село переживало в нач.19в. В 1817г купец Посылин поставил здесь первую в России прядильную фабрику, работавшую на бухарском хлопке. Однако наибольшее распространение получает скорняжный промысел. Во 2-й пол. 19 столетия, после ряда крупных пожаров - радиальная структура планировки постепенно преобразуется и приобретает поквартальные очертания. Главной осью является широкая ул.Центральная, ориентированная по Костромской дороге на торг и Вознесенскую гору с храмовым комплексом. Вдоль этого направления параллельными порядками располагается основная застройка. Направления на Ярославль и Ростов подчиняются более жесткой схеме квартальных членений (как например ул.Ярославская и ул.Кохмская). В 19в закладываются новые композиционные узлы планировки. Так, северную окраину села фиксирует квартал с кирпичными зданиями земской управы и домом Кабелькова (где размещалась скорняжная раздаточная контора для приходящих работников)... а в центре у торга располагается крупная усадьба Парамонова - состоящая из ряда кирпичных сооружений, со своей раздаточной конторой. В то же время основная застройка остается деревянной, с рубленными из бревен избами и крытыми дворами в одну связь. С утратой функционального назначения торговой площади ее северная и южная части стали заполняться поздней застройкой.
    село ДУНИЛОВО Шуйского р-на Ивановской обл. Издавна на Руси "статус" крестьянских поселений определялся наличием храма. Есть храм - село... нет - сколь бы ни была велика, лишь деревня. А в обычном с виду, малоизвестном сейчас селе Дунилово - не один или два, а около десятка храмов... обеспечивших селу гордое прозвище: "Суздаль в миниатюре". Первое упоминание о Дунилово относится к середине XVI века. А первую каменную церковь поставил здесь Федор Лопухин получивший село от своего царственного зятя Петра I. Кстати, существует легенда, что первая жена Петра Евдокия Лопухина после пострижения в Суздальский Покровский монастырь несколько раз тайно посещала Дунилово, где встречалась с царевичем Алексеем. Вторая церковь появилась в селе после прошедшего по России "вселенского мора", унесшего в могилу множество народу. Оставшиеся в живых жители Дунилово вскладчину возвели храм. Впоследствии каждый уважающий себя местный купец строил здесь церковь для сохранения памяти о себе. А купцов в Дунилово было очень много. Дело в том, что село стояло на пересечении крупных торговых трактов на Москву, Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, Кинешму, проходивших как по земле, так и по воде (по реке Теза, впадающей в Клязьму). В Дунилово каждый год проходили две ярмарки - весенняя и осенняя... была большая торговля... оседало много добра и денег. Отсюда и богатство и многочисленные храмы. Известно Дунилово ещё и тем, что 11 февраля 1609г здесь произошла битва - в которой объединенные силы восставших под командованием костромского "боярского сына" Федора Боборыкина наголову разбили сторонников Лжедмитрия II. На сегодняшний день в селе сохранилось пять церковных ансамблей XVI-XVIII веков, находящихся в разном состоянии. Часть действующие, часть ремонтируемые, часть смиренно ждущие своей очереди. Так что Дунилово заслуженно называют "Суздалем в миниатюре".
    Дунилово - село, приблизительно в 40км от города Иваново (центра Ивановской области), на берегу реки Тезы. На противоположенном берегу реки Тезы расположилось село Горицы - сейчас уже составляющее с Дуниловым одно целое. Население Дунилова на начало XX века - около 2 тысяч человек.
   Впервые Дунилово упомянуто в 1535 году в духовной грамоте суздальского князя М.В.Горбатого, завещавшего его своей жене Анне. Потомки суздальских князей Дмитрий и Василий жили здесь в XVI веке на месте, называемом "Поляной", в собственном дворце. В дальнейшем история Дунилова переплетается с родом бояр Лопухиных. По случаю бракосочетания Петра I село было пожаловано боярину Ф.А.Лопухину, отцу Евдокии Лопухиной, первой супруги императора.
   Проходящие через село торговые тракты на Москву, Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, Кинешму, Шую способствовали его экономическому подъему. По торговым путям шли хлопок и шерсть, что способствовало появлению здесь одной из первых во всем регионе прядильных фабрик. Распространено в Дунилово было скорняжное производство, дубление кож, ткачество красной пестряди, набивка ситцев. Ныне почти сросшиеся, исторически села Дунилово и Горицы соперничали с друг с другом.
   Выгодное экономическое положение Дунилова и Гориц в средней полосе России способствовало его процветанию и строительству кирпичных храмов. Благодаря пожертвованиям купцов на благотворительные цели, или же просто желающих замолить свои грехи, в Дунилово и Горицах было возведено одиннадцать монастырских и приходских церквей - необыкновенно много для небольшого сельского поселения. В годы когда все они были открыты, особенно по праздникам, над окрестностями разливался густой малиновый перезвон десятков колоколов.
   С XVII века в Дунилово существовало два монастыря - но оба были закрыты в 1764 году. Монашеская жизнь здесь возродилась в 1991 году - с возрождением Успенской обители, в ведение которой в 1995 году были переданы храмы сел Дунилово и Горицы. Ныне Дунилово с Горицей входят в пределы Иваново-Вознесенской епархии. Ныне в селе расположены:   (1) монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (женский, недейств.);   (2) монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы (ранее мужской, ныне женский... в ведении которого находятся ныне все храмы Дунилова и Гориц);   (3) храмовый комплекс: Благовещенский собор и Казанская церковь, XVII-XIXвв;   (4) храмовый комплекс: церкви Покрова и Всех Святых кон.XVII-XIXвв;   (5) церковь Воздвижения, XIXв;   (6) церковь Преображения, 1-я пол. XIXв.

Нило-Столобенская пустынь (фото)

(Нилова пу?стынь) - мужской монастырь, расположенный на острове Столобный и частично на полуострове Светлица, в 10км севернее города Осташкова, на озере Селигер. По дороге от Осташкова до монастыря около 25км.
   Преподобный Нил Столобенский родился в конце XV столетия, недалеко от Великого Новгорода. Как его звали в миру, сейчас уже неизвестно, как и то, кем были его родители. Известно только, что после их смерти он отправился в Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь, который находился около Пскова. Там он принял постриг под именем Нил, в честь преподобного Нила Постника.
   В 1515 году преподобный Нил покинул Крыпецкий монастырь и срубил в лесу, во Ржевском уезде у реки Серемхи, небольшую келью. Жил уединённо, питался травами и дубовыми желудями, всё время проводил в молитвах.
   По преданию, в один из дней к преподобному Нилу пришли разбойники, решившие его убить. Однако он, сотворив молитву, вышел к ним с иконой Пресвятой Богородицы. Разбойникам привиделось, что преподобный окружён множеством вооружённых людей. В ужасе они упали к его ногам, раскаялись и стали просить прощения.
   Постепенно слава об отшельнике разнеслась по окрестным селениям. Люди стали приходить к нему, прося молитв и наставлений. Такая молва стала тяготить преподобного, и через 13 лет после поселения у реки Серемхи, в 1528 году, он перебирается на новое место - остров Столобный на озере Селигер, в 7-ми верстах от Осташкова. Первый год живёт в выкопанной землянке, потом строит себе келью и часовню для молитв. По легенде, дьявол многократно насылал различные напасти на отшельника - пожары, нападения разбойников, пытался сбросить его келью в озеро. Однако, Преподобный Нил оставался непреклонен, преодолевая все нападения молитвой и верой.
   Всего преподобный Нил прожил на острове 27 лет и перед смертью завещал построить на этом месте монастырь, что и было позже сделано. Существует поверье, что преподобный Нил дал обет нележания, в связи с чем никогда не находился в горизонтальном состоянии. И даже спал, подвесив себя за плечи веревками или на крюках, вбитых в стену.
   Преставился Нил в 1555 году и был погребён на острове Столобном. А в 1594 г. с разрешения Патриарха Иова была открыта монашеская обитель. Так и началась история мужского монастыря Нило - Столобенской Пустыни. Основателем монастыря был иеромонах Герман.
   Основное время расцвета монастыря приходится на XVII-XIX, когда было построено большинство храмов и других современных построек.
   В начале XX Нилова Пустынь являлась наиболее посещаемой по количеству паломников российской святыней и второй в мире после Гроба Господня. Количество постоянно живущих достигало 1000 человек, на территории монастыря была даже своя больница.
   После революции, в 1919 все ценности были изъяты, мощи преподобного Нила вскрыты. Монастырь действовал до 1927 года, в дальнейшем он пережил несколько изменений. На конец 80-х гг. значительная часть построек была либо утрачена, либо находилась в полуразрушенном состоянии. В 1995 в монастырь возвращены мощи преподобного Нила. Сейчас в монастыре действует гостиница для паломников.
   Храмы монастыря.
   (1) Богоявленский Собор. Начало постройки датируется 1671 годом, окончание работ по отделке - 1833. Серебряные ворота для собора отливались по эскизам Я. М. Колокольникова-Воронина. В ходе реставрации в 2006 году закончена внешняя отделка, заканчивается внутренняя. В храме открыто покоятся мощи преп. Нила, открытые в 1667 году и возвращённые в 1995. Внутренняя роспись практически полностью утрачена.
   (2) Надвратный храм во имя первоверховных ап. Петра и Павла.
   (3) Крестовоздвиженский храм - лёгкий и изящный храм, стоящий немного в стороне от основного монастырского комплекса. В этой церкви проходили обряды крещения, не выполняющиеся в основных храмах монастырей.
   (4) Надвратный храм преп. Нила.
   (5) Храм во имя Всех Святых, бывший до 1833 года соборным, далее - больничный. Одна из самых старых построек. В настоящее время практически полностью разрушен.
   (6) Церковь во имя святого Иоанна Предтечи и Покрова Богородицы, построенная на месте пещеры преподобного Нила. В 1920-х годах полностью разрушена, кирпичи пошли на дамбу, соединяющую остров с большой землёй. В настоящее время на месте храма проводятся раскопки.
   
   

Ярославль (фото-2008)   (фото-2012)

Расположен на Волге, в 282км к северо-востоку от Москвы... Основан как крепость при слиянии реки Которосль с Волгой. Впервые упоминается в 1071г - как Ярославль. Название в форме притяжательного прилагательного образовано от древнерусского личного имени Ярослав с помощью суффикса "jь" - т.е. означает "Ярославий город". Предание приписывает основание города киевскому великому князю Ярославу Мудрому (около 974-1054) и относит его к 1024 или даже 1010 году.
    В 11-12 веках пограничный город Ростово-Суздальского княжества... С 1218г столица Ярославского княжества. С 1463г в составе Московского Великого княжества... В период борьбы против польской интервенции в 1612г в Ярославле находилось Народное ополчение под руководством К.М. Минина и Д.М. Пожарского.
    В 17в Ярославль - крупный торговый (хлеб, лён, рыба) и ремесленный центр (существовали кожевенные и полотняные мастерские)... кроме того через него шла сухопутная дорога из Москвы в Архангельск... После пожара 1658г - когда сгорели почти все деревянные строения - в городе разворачивается широкое каменное строительство... Ко второй половине 17в в Ярославле сложились самобытные школы каменного зодчества и настенных росписей.
    В 1722г по указу Петра I началось создание Ярославской большой мануфактуры... В 18в Ярославль стал значительным промышленным центром... С 1708г входил в Петербургскую губернию... с 1719г - центр провинции той же губернии... с 1727г входит в состав Московской области... а с 1777г - центр Ярославского наместничества (с 1796г - губернии)... В 1750г в Ярославле актёр Ф.Г.Волков основал первый в России профессиональный театр... В 1870-98гг Ярославль был связан железной дорогой с Москвой, Вологдой, Костромой, Петербургом... С 1936г - центр Ярославской области. Население на 200г - около 620 000 чел.
    Исторический центр Ярославля находится на Стрелке - высоком мысу у слияния Волги и Которосли... В архитектурном комплексе - церкви Спаса на Городу (1672) и Николы "Рубленый город" (1695)... Митрополичьи палаты (Соборный дом, 1680-е)... церковь Тихона (1825-31)... постройки Спасо-Преображенского монастыря, основанного в конце 12в - в т.ч. Спасо-Преображенский собор (1516), Святые ворота (1516), Звонница (16в), церковь Николы Мокрого (1665-72)... В центральной части города - церковь Богоявления (1684-93)... За рекой Которосль - церкви Иоанна Златоуста (1649-54), Владимирской Богоматери (1669) и др... Большую информацию Ярославле и его храмах см. на сайтах: ru.wikipedia.org + russian-church.ru
   
   

Воронеж. (фото)

Центр Воронежской области. Расположен на берегах Воронежского водохранилища реки Воронеж (длина 35км, ширина 2км, средняя глубина 3м) - в 8,5км от впадения её в реку Дон, и в 587км от Москвы по железной дороге... Население - более 850 тыс.чел... Правобережная часть города находится на холмистом плато с абсолютными отметками от 100 до 160м, а левая - в пониженной плоскоравнинной местности, которая постепенно переходит в речную террасу.
    В 1571 году боярин Михаил Воротынский "на Поле" (на территориях современных Орловской, Курской, Белгородской, Харьковской, Луганской, Липецкой и Тамбовской областей) организовал сторожевую службу Московского государства. Строго в определённое время и по заранее заданным маршрутам выезжали станицы (конные отряды), в летнее время в некоторых местах выставлялись сторожевые посты. Наиболее крупным сторожевым постом был пост у Богатого затона, который был ликвидирован после основания Воронежа в 1585 году... Воронежская крепость была построена под руководством первого воронежского воеводы Семёна Фёдоровича Сабурова. По одной из версии на строительство были присланы крестьяне из Данкова, Переславля Рязанского, Ряжска, а также плотники, стрельцы и другие служилые люди. В 1590 году крепость была подожжёна украинскими казаками-черкасами. Город был почти полностью уничтожен. Несмотря на это уже к 1594 году Воронеж был "рублен" заново... В годы смуты Воронежцы были настроены против официальной власти. В 1605 году Воронеж поддержал самозванца - Лжедмитрия I, а после его смерти не принял воцарение Шуйского. В 1610 году оказал поддержку Лжедмитрию II, который готовил себе в Воронеже убежище, собирая здесь оружие и продовольствие. Переждать неприятности в Воронеже Лжедмитрию II так и не удалось, потому что 22 декабря 1610 года он был убит. Тем не менее, воронежцы не стали присягать польскому королевичу Владиславу. 29 июля (по старому стилю) 1613 года сторонники королевича - атаман И. М. Заруцкий с Мариной Мнишек и отряд мятежных казаков были разгромлены к северу от городской крепости (в районе современного Северного микрорайона). После сражения казаки бежали. Многие из них потонули при переправе через реку Дон. Заруцкий и Мнишек смогли добраться до Астрахани... По указу Петра I в городе было создано Воронежское адмиралтейство, к которому были приписаны города на реках Воронеж и Дон. 20 октября 1696 года на его верфях был впервые в истории России создан регулярный Российский военный флот. C 1696 года по 1711 год было построено около 215 кораблей. Благодаря этому флоту удалось завоевать крепость Азов, а впоследствии подписать мирный договор с Турцией для начала войны со Швецией... После завоевания Азова в ходе Областной реформы 1708 года была образована Азовская губерния, центром которой после смерти императора в 1725 году стал Воронеж, а губерния была переименована в Воронежскую... 10 мая 1748 года Воронеж очень сильно пострадал от пожара. Сгорели почти все постройки на берегу реки... В 1812 году жители Воронежа было сформировано более 10 воронежских полков народного ополчения. В 1853 году началась Крымская война. В связи с этим 27 сентября 1855 года Александром II объявил Воронежскую губернию на военном положении. За два года местное дворянство на ведение Крымской войны (1853-1856) пожертвовало 67 тысяч рублей серебром... В августе 1868 года российское правительство разрешило строительство железной дороги Козлов-Воронеж. Работы по её созданию начались весной 1867 года. 20 декабря 1867 (1 января 1868) воронежцы смогли увидеть прибытие первого "пробного" поезда. В январе 1868 года железнодорожные линии соединили Воронеж с Москвой, а регулярное движение пассажирских поездов между Воронежем и Москвой началось в начале февраля 1868 года, а между Воронежем и Ростовом-на-Дону - в 1871 году... В связи с приближением к Воронежу немецких войск 22 октября 1941 года был создан городской комитет обороны... Летом 1942 года оборона 13-ой и 40-ой армий Брянского фронта была прорвана немецкими войсками из-за предположения Ставки Верховного Главнокомандующего, что наступление будет проведено так же, как и в 1941 году на Центральном фронте в сторону Москвы. Из-за численного превосходства в личном составе и техники немецким войскам удалось подойти к Воронежу и 6 июля захватить правобережную его часть. Территория левого берега, которая в 1930-е годы была включена в состав города, немецкими войсками захвачена не была... До 25 января 1943 года советские войска обороняли Воронеж, выполняя важную задачу - прикрывали Москву с юга и сковывали силы венгерских дивизий. В ходе наступательной операции "Малый Сатурн", а затем Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных операций силами Воронежского фронта были разгромлены 2-я немецкая, 8-я итальянская и 2-я венгерская армии. При этом потери немецких войск составили 320 тысяч солдат и офицеров. Под Воронежем были разгромлены 26 немецких дивизий, а количество пленных было больше, чем под Сталинградом. 25 января 1943 года Воронеж был освобождён... В конце 1960-х годов на воронежском предприятии КБХА был разработан кислородно-керосиновый жидкостный ракетный двигатель РД-0105 для третьей ступени ракет-носителей "Луна", который позволил в 1959 году впервые в мире достичь второй космической скорости. На основе двигателя РД-0105 был создан двигатель для третьей ступени ракеты-носителя космического корабля "Восток" с первым в мире космонавтом Ю. А. Гагариным на борту... В 1968 году на Воронежском авиационном заводе был впервые в мире серийно построен сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144. В октябре 1977 года на заводе был построен первый отечественный аэробус (широкофюзеляжный самолёт) Ил-86... В 1972 году было создано Воронежское водохранилище, которое стало самым большим в Центрально-Чернозёмном регионе... В том же 1972 году на окраине города построен аэропорт и аэровокзал.
    В 1674 году была построена церковь Акатова монастыря, которая стала первым каменным зданием города, её колокольня сохранилась к настоящему времени, и является наиболее древним архитектурным памятником Воронежа. Первый дом в Воронеже был построен из камня в 1676 году. Тем не менее в середине XVII века большинство городских зданий было построено из дерева. После создания в 1682 году Воронежско-Борисоглебской епархии, центром которой стал Воронеж, в городе начинают более активно строить каменные церкви, а деревянные перестраивать. Так в 1684 году началось строительство каменного пятиглавого Благовещенского собора взамен деревянного... С 1696 года Воронеж превратился в центр кораблестроения для Азовского флота. Работы в основном велись на правом берегу реки Воронеж (ныне это соответствует территории находящейся между улицами Чернышевского и Большой стрелецкой) и на острове, на котором были построены цейхауз и дом Петра I. Здания, построенные для иностранных специалистов, располагались в так называемой немецкой слободе. Среди них были дома построенные в европейском стиле и две лютеранские кирхи... Подробней см. на сайте: ru.wikipedia.org
   
   

Старый Оскол.

Город в Белгородской области. От него, если по шоссе ехать - 120км на восток до Воронежа... 160км на запад до Курска... и 140км на юго-запад до Белгорода (ещё в 80км от коего в ту же сторону - уже и Украинский Харьков). 200 тысяч жителей. Местность достаточно сильно всхолмлённая. Леса почти нет. Между Старым и Новым городом - 5км (железнодорожный вокзал на полпути). В Новом городе есть даже одна трамвайная линия, а так всё больше недорогие маршрутки. Вокруг много разработок железной руды, а также просто песка и гравия. Неплохая гостиница "Русь" в микрорайоне "Лебединец" недалеко от Старого города. От неё на север в км.10 большое красивое водохранилище.
   
   

Севастополь.

Город в Крыму на берегу Чёрного моря. Основан при Екатерине II, как база Российского флота, каковой и остаётся по настоящее время. Расположен на холмах. Застройка достаточно современная. Из достопримечательностей можно упомянуть, во-первых, собственно море, во-вторых, развалины древнегреческого Херсонеса, расположенный неподалёку древний пещерный город, здание большого морского Аквариума (где в живом виде можно увидеть много разных видов рыб). Кроме того, отсюда на автобусе можно доехать до Ялты (с её Никитским ботаническим садом, "Ласточкиным гнездом" и т.д.) или просто в Крымские горы.
   
   

Киров (Хлынов, Вятка)

Центр Кировской области на реке Вятке, в 896 км на восток от Москвы. Население - 750 000 чел...     Первые поселения на территории нынешнего Кирова были образованы предположительно 2,5 тысячи лет назад. К VII веку здесь сформировались первые народности племён удмуртов, марийцев и коми. Основные поселения располагаются по берегам рек Чепцы, Моломы и Вятки... Город был основан в 1181 году первыми русскими переселенцами, заселявшими Вятский край. Первое подтверждённое упоминание о городе Вятке датируется 1374 годом в связи с походом новгородских ушкуйников на главный город Волжской Болгарии - Булгар... В 1378 году между вятчанами и Суздальско-Нижегородским княжеством заключён договор о союзе, а с 1391 года город становится основной резиденцией суздальских князей Василия Кирдяпы и Семёна Дмитриевича, изгнанных из Суздальско-Нижегородского княжества после завоевания его Москвой. После смерти князей в 1401 году власть переходит к галицкому князю Юрию Дмитриевичу. Отряды вятчан участвуют в походах против Золотой Орды (1392, 1409 года) и в войне московского князя Василия I с Новгородом (1417-1418 года)... В 1432-1453 годах Вятка участвует в войне между галицкими и московскими князьями. После поражения галицкой группировки, переходит под контроль местных бояр и купцов. В 1455-1457 годах в городе строят деревянный кремль, названный Хлыновым. После двух военных походов московского войска против Хлынова в 1457 и 1459 годах, власть в городе формально переходит к Москве, но с сохранением местного самоуправления. Участвует в военных походах Московского княжества против Новгорода и Казани... В начале 80-х годов власть в городе переходит к сепаратистам. При хане Ибрагиме в Хлынове сидел казанский наместник. Хлыновские войска совершают походы против земель, находящихся под властью московского княжества. После 2 неудачных попыток, московскому войску удаётся захватить город в 1489 году. Местная знать переселена в Подмосковье, а в городе поставлен московский наместник. Вятская земля окончательно включена в состав Московского государства.
    По причине отдалённости от основных русских земель, Вятская земля не нуждалась в союзе с сильными княжествами и признавала лишь покровительство князей, оставаясь самоуправляемой территорией. В качестве главного органа управления действовало народное вече. Наиболее влиятельной группой феодального класса являлись бояре, за ними следовали купцы и духовенство. Остальные вятчане представляли свободное общинное население и состояли из крестьян и ремесленников.
    В 1551-1552 годах вятские войска приняли участие в генеральном походе русских войск против казанских татар. В 1554 и 1556 годах участвовали в походах против Астраханского ханства. В результате этих походов Хлынову были возвращены исконно вятские земли, захваченные ранее Золотой Ордой... 2 июня 1580 года Хлынов получил от Ивана Грозного грамоту на построение в городе монастыря, названного в честь игумена-основателя Трифоновым. В 1607 году в Хлынове организована первая в Вятском крае ярмарка, получившая название Семёновской, приуроченная к 1 сентября. В 1658 году основана Вятская и Великопермская епархия с центром в городе Хлынове. В 1689 году построен Успенский собор Трифоного монастыря - одно из первых каменных зданий на Вятке. В 1694 году хлыновский купец Спиридон Лянгузов провёл первый торговый караван из Москвы в Китай после заключения российско-китайского договора, разрешившего взаимную торговлю... В 1710 году при первом делении России на губернии Хлынов вместе с Вятской землёй был включён в состав Сибирской губернии, а южные земли Вятки были включены в состав Казанской губернии. В 1719 году губернии были разделены на провинции, Вятская земля была преобразована в самостоятельную провинцию. 1722-23 годах на Вятке была проведена первая подушная перепись, в Хлынове числилось 2276 душ.
    В 1727 году Вятская провинция перешла из состава Сибирской губернии в состав Казанской. 18 декабря 1780 года указом императрицы Екатерины II образовано Вятское наместничество, вскоре преобразованное в Вятскую губернию. Городу Хлынову возвращено название Вятка. 28 мая (10 июня) 1781 года учреждён герб города Вятки. Первый созыв органа городского самоуправления - Вятской городской Думы - состоялся 26 августа 1793 года... В 1874 году в мастерских Вятского технического училища налажено производство пожарных машин, на их базе были созданы чугунолитейный и механический завод (ныне Кировский станкостроительный завод). 1 июля 1914 года основан Вятский учительский институт... 8 июня 1806 года начато строительство плавучего моста через реку Вятку. Регулярное судоходное движение на Вятке началось в 1874 году. 19 августа 1895 года начались работы по сооружению пермско-котласской железнодорожной линии, 2 ноября 1898 года по ней прошёл первый поезд, а 15 октября 1906 года было открыто прямое железнодорожное сообщение между Вяткой и Санкт-Петербургом. 14 сентября 1902 года состоялось открытие городской телефонной сети. В 1906 году в городе появился первый автомобиль. 20 июля 1911 года над городом появился первый самолёт. В июне 1811 года в городе была открыта первая губернская больница на 60 коек. 14 мая 1897 года в Вятке состоялся первый киносеанс. На июль 1938 года в городе было 28 предприятий, из них 13 - союзного и республиканского значения, 7 - областного и 8 - местного значения. Было развито кустарное производство. Во время Великой Отечественной войны за счёт эвакуации из Москвы и Ленинграда машиностроительных заводов была в основном сформирована промышленность Кирова. 7 ноября 1943 года было открыто регулярное троллейбусное движение.
   
   

Новгород Нижний (фото)

В советское время - Горький... От ж.д.вокзала до р.Ока - на восток м.500. Потом налево, перейти по мосту на "стрелку" (место слияния Оки и Волги, которые тут практически одинаковые по ширине) и вниз по течению, по высокому берегу - много красивых церквей, Кремль (большой, старинный... доступ внутрь свободный и половину занимает парк). Дальше, красивая Верхне-волжская набережная (действительно, идущая по краю косогора на м.300 выше берега Волги), большой Печёрский монастырь (основан ещё Михаилом Фёдоровичем Романовым)... а за ним, по "лесу", по середине уже косогора вдоль Волги идёт красивая лыжня, совмещённая с широкой тропой... Город на высоком правом берегу р.Ока изрезан глубокими оврагами. Достаточно большая старая часть с 2-3 этажными каменными домами... Заводы же и новостройки в основном на левом берегу р.Ока... Есть метро. Больше миллиона жителей.
    Основан в сей город был в 1221г владимирским князем Юрием Всеволодовичем -как крепость под названием Новгород (что возможно, означало не просто "новый город" - а повторяло название города Новгород, что на реке Волхов)... Для различения одноимённых городов вводится определение "Нижний"... которое сначала употреблялось эпизодически - а с 14в уже почти постоянно... С 1350г - столица созданного в 1341г Нижегородско-Суздальского княжества.
    Благодаря выгодному географическому положению Нижний Новгород приобрёл значение крупного торгового и культурного центра... Первоначально город был обнесён дубовыми стенами. В 1372г было начато строительство каменного кремля... В 1392г при Василии I Нижний Новгород был присоединён к Московскому княжеству и вскоре стал опорным пунктом Руси в борьбе с Казанским ханством... В 1506-11 при Василии III был сооружён новый кирпичный кремль.
    Со второй половины 16в Нижний Новгород - один из крупнейших торгово-ремесленных центров Московского государства... В 1611-12 здесь формировалось ополчение Кузьмы Минина и князя Д.М.Пожарского против польских интервентов... С 1719г - центр Нижегородской губернии... В 19в здесь были развиты мукомольная промышленность... и производства, связанные с волжским судоходством... В 1817г в Нижний Новгород была переведена Макарьевская ярмарка... В 1849г пущен Сормовский судостроительный завод... В 1862г Н.Новгород соединён железной дорогой с Москвой.
    С середины 19в особенно интенсивно развивается волжское пароходство... С 1929г Н.Новгород - областной центр. В 1932г переименован в Горький - в честь писателя А.М.Пешкова (1868-1936), уроженца этого города. В 1991г городу возвращено историческое название. В 1928г в черту Нижнего Новгорода включены города Сормово (город с 1925г) и Канавино (образован в 1925г)... В настоящее время, почти 1,5 млн. жителей.
   
   

Саратов.

Достаточно красивый (хотя по-большинству, и современный) город, вытянутый вдоль левого берега Волги. Леса вокруг немного. Зато с избытком высоких, красивых, открытых холмов (на вершине одного из которых стоит памятник Победы... откуда замечательный вид на весь город открывается).
   
   

Самара.

Большой красивый город, вытянутый больше чем на 50 км вдоль Волги. Есть метро... а также что посмотреть - и в самом городе (особенно интересна центральная его часть, недалеко от набережной Волги), и в его окрестностях. На р.Волгу от ж.д.вокзала лучше всего выходить на северо-запад. Немного ниже по течению - река Кама в Волгу впадает.
   
   

Волгоград (фото)

Город на правом берегу Волги, в нижнем её течении. С 1589 по 1925 годы носил название Царицын, а с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Население в 2009г - 1,350 млн человек...     Чтобы выйти к Волге от вокзала, надо пройти м.800 на восток (например, через площадь, мимо гостиницы "Волгоград" и дальше по "Аллее Героев"). Старой (доСталинской) застройки в Волгограде (бывший Царицын) практически не осталось. Вытянут сей город на неск. десятков км. с севера на юг вдоль высокого правого берега Волги, мост через которую (шоссейный) ещё только строится между "Панорамой Сталинградской битвы" на пл.Ленина и "Мамаевым курганом" (км.4 на север от ж.д. вокзала - можно по пр.Ленина на любом транспорте)... а пока летом действует паромная переправа (а зимой вообще не переберёшься - поскольку Волга тут не "встала" даже при нынешних морозах за 25ОС). Город разрезает немало поперечных Волге глубоких оврагов, формирующих соответственно много отдельных холмов... на половине которых городская застройка, а на другой - деревенские дома... а то и вовсе, пустыри. Вместо же метро в центре, в р-не пр.Ленина под землёй носится скоростной трамвай (а потом снова выходит на поверхность).
    Город протянулся примерно на 60 км вдоль реки Волги (урез воды - 11м ниже уровня моря). В городской черте есть мост через Волгу, к северной окраине города примыкает переход, проходящий по плотине Волжской ГЭС... Климат умеренно-континентальный. Средние температуры... январь ?7°C (до ?32°C), июль +24°C (до +43°C). Возможны резкие перепады температур. Зима умеренно холодная, с частыми оттепелями и похолоданиями... самый холодный месяц года - февраль. Лето жаркое... Непосредственно прилегающая к Волге часть города - низменная, с абсолютными отметками 0-40м. Западнее Волги, на удалении 1-3км находится цепь пологих холмов с абсолютными отметками 50-100м... Растительная зона - сухая злаковая степь. Древесная растительность как в черте города, так и за его пределами - крайне бедна.
    Происхождение названия "Царицын" обычно возводят к тюркскому "сары-су" (жёлтая вода) или "сары-син" (жёлтый остров). Датой основания города принято считать 2 июля 1589 года - когда название Царицынской крепости впервые было упомянуто в царской грамоте. Крепость располагалась несколько выше впадения в Волгу реки Царицы на высоком правом берегу... До возникновения Царицына в устье реки Царицы существовало поселение Золотой Орды.
    В 1607 году в крепости было восстание против царских войск, подавленное через полгода. В 1608 году в городе появилась первая каменная церковь - Иоанна Предтечи... В начале XVII века гарнизон крепости составлял 350-400 человек... В 1670 году крепость была взята войсками Степана Разина, через месяц покинувшими её. В 1708 году также около месяца крепость находилась в руках восставших казаков Кондратия Булавина. В 1717 году Царицын был разграблен крымскими и кубанскими татарами. А в 1774 году город безуспешно штурмовал Емельян Пугачёв.
    В 1691г в Царицыне учреждена таможня. В 1708г Царицын приписан к Казанской губернии, в 1719 - к Астраханской, а с 1779 - в Саратовском наместничестве. С 1773 года город стал воеводским... а с 1780г - уездным городом Саратовского наместничества (затем губернии). По переписи 1720 года в городе проживало 408 человек... Население города в XIX веке быстро увеличивалось... если в 1807 году в Царицыне проживало менее 3 тысяч человек... то к 1900 году - уже около 84 тысяч.
    Первая железная дорога появилась в городе в 1862 году. Первый театр открылся в 1872г, а кинотеатр - в 1907 году... В 1913 году в Царицыне появился трамвай, а в центре были установлены первые электрические фонари... Во время гражданской войны в ноябре 1917 года в Царицыне были провозглашена Советская власть. В 1918 году Царицын был осаждён белыми войсками атамана Краснова. Три штурма были отбиты. Однако в июне 1919 года Царицын был взят войсками генерала Деникина, оставившими город в январе 1920 года... Город был переименован в Сталинград 10 апреля 1925 года. В 1931 году, в черту города включено немецкое поселение-колония Сарепта (основана в 1765г) - ставшее позднее крупнейшим районом города (Красноармейским). Первый институт открылся в 1930 году, а годом позже был открыт и педагогический институт.
    Наиболее серьёзным потрясением в истории города стала Великая Отечественная война. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года... а 23 августа город подвергся массированной бомбардировке, уничтожившей или серьёзно повредившей бо?льшую часть городских зданий. В сентябре бои шли уже в центре города. Сражение за Сталинград является одним из самых крупных сражений в истории всего человечества. В Сталинграде наблюдались бои невиданной интенсивности. Например, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз, а знаменитый Мамаев курган (одна из высот Волгограда) был захвачен и снова отбит 8 раз. Из-за интенсивности боёв курган изменил свои очертания. Всё же, наступающим войскам вермахта не удалось сломить сопротивление защитников города. 19 ноября началось контрнаступление советских войск, вскоре немецко-фашистская группировка оказалась в окружении. 31 января 1943 года её командующий генерал-фельдмаршал Паулюс сдался в плен... а 2 февраля, с ликвидацией остатков окружённой группировки, Сталинградская битва была окончена. Началось восстановление практически полностью разрушенного города... 10 ноября 1961 года город Сталинград по идеологическим причинам по решению XXII съезда был переименован в Волгоград.
   
   

Казань. (фото)

Большой, красивый и древний город (столица республики Татарстан, с населением более 1,2 млн.чел.) - расположенный на левом берегу Волги, которая здесь достигает в ширину не менее 4км и изобилует островами. Кроме того, широко по городу разливается река Казанка, берега которой изобилуют песчаными пляжами, где в жаркие погожие дни (которых здесь, в отличие от Питера, немало) любят отдыхать местные жители. Прямо от железнодорожного вокзала виден белокаменный кремль, построенный ещё в XVI веке под руководством псковского мастера Николы Постника (и потому, естественно, по архитектуре напоминающий кремли Московский, Нижегородский и т.д.). Там расположена, в частности, новая большая мечеть Кул Шериф, рядом с которой даже стены кремля кажутся маленькими и чуть ли не игрушечными. Дальше (на восток от кремля) расположено ещё несколько красивых православных соборов, а также центральная пешеходная ул. Баумана (гораздо более красивая, чем к примеру, Старый Арбат в Москве). Старая часть города тянется отсюда, в основном, на север и восток. Там расположены комплекс Казанского университета, авиационный институт им.Туполева (в здании бывшей Казанской семинарии) и т.д.
    Если от железнодорожного вокзала на электричке ехать на запад, то уже через 15 мин, от станции "Старо-Аракчеево" начинается красивый сухой лес. Там же, кстати, расположена и достаточно примечательная бахаисткая церковь, объединяющая в себе символы всех 4-х основных ранее существующих религий (буддизма, иудаизма, христианства и мусульманства). Ещё в 15 мин езды, между станциями "Обсерватория" и "Васильево" расположены ещё более примечательные места со светлым широколиственным лесом, озёрами и т.д. (только сворачивать от станции надо на север, а не к Волге, где весь берег застроен садоводствами). Кроме того, на ст. "Васильево" расположен музей-квартира художника Константина Васильева.
    От ст. "Займище" (между "Юдино" и "Обсерваторией") дамба, а затем автомобильный мост ведут на противоположный Казани высокий берег Волги. Кроме того, на другой берег Волги можно попасть, доехав на электричке до ст. "Свияжск", либо от речного вокзала (20 мин пешком от железнодорожного вокзала по набережной вдоль Волги вниз по течению) пароходиком до пристани "Верхний Услон" или "Ключищи" (весьма советую побывать и там, и там). Также от речного вокзала "Метеоры" ходят к бывшей столице Волжских Булгар, а от железнодорожного вокзала электрички - в Йошкар Олу (столицу бывшей Марийской АССР), Арск и т.д.
    Казань была основана как форпост на северных границах Волжской Булгарии не менее 1000 лет назад. После захвата татаро-монголами территория Волжской Булгарии включается в основанное татаро-монголами государство - Золотую Орду. В XIII-XIV веках Казань переживает рост, становится важным торговым и политическим центром в составе Золотой Орды. Росту города способствует и удачное географическое положение на пересечении крупных торговых путей, соединяющих Восток и Запад... В 1438, с распадом Золотой орды, город провозглашён столицей Казанского ханства. Продолжающиеся со времён Волжской Булгарии (IX-X века) конфликты с Московским княжеством привели, после двух неудачных попыток, к взятию Казани войсками Ивана Грозного в 1552г... В 1556 началось строительство нового, белокаменного Кремля, в опустевший город (татарам было запрещено селится ближе 25 вёрст от города) вселили 7 тысяч русских. В XVII веке в городе наблюдался экономический рост, были заложены ремесленные слободы, появились первые мануфактуры. В 1708 Казань стала столицей крупной Казанской губернии... Всего в Казани к концу XVIII века проживало около 22 тысяч человек, а с пригородными слободами - более 40 тысяч, и из них только около десяти процентов - татары... Немного ниже по Волге - находятся остатки бывшей столицы царства Волжских Булгар... Виды окрестностей г.Казань, снятые мной в сентябре 2003г - см. здесь.
   
   

Уфа.

Столица Башкирии... большой город - расположенный в степях, недалеко от западных склонов Южного Урала, в месте слияния рек Дема, Белая и Уфа... В городе есть и новые дома, и старые-"каменные" (не очень много), и деревянные (достаточно много). Из достопримечательностей можно назвать - центральную улицу Ленина (где как раз много старых каменных домов... идёт от одного автомоста к другому - пересекая излучину реки Уфа)... памятник Салавату Юлаеву (на высоком обрыве над рекой Уфа)... проспект Октября (протянувшийся на 25км вдоль реки Уфа)... парк Победы (с большой новой мечетью)... В общем, есть что посмотреть... а также стоит съездить на электричке, например, в Инзер - полюбоваться Южно-Уральскими горами.
   
   

Караидель. (фото)

Уютное село с длинным наплавным мостом через реку Уфа... горами - с которых открывается красивый вид на эту самую реку... и автобусами - которые ходят отсюда в г.Уфа, г.Нижне-Камск, г.Екатеринбург и т.д.
   
   

Мелеуз.

Расположен в башкирской степи у западного подножия Южного Урала... на левом берегу р.Белая - при впадении в неё р.Мелеуз... в 205км к югу от г.Уфа... почти столько же и до Оренбурга... Основан как деревня во второй половине 18в... в конце 1780-х - почтовая станция на дороге Уфа-Оренбург... с 1863г - село, центр волости... с конца 19в - значительный торговый и ремесленный центр... с 1938г - рабочий посёлок... с 1958г - город... В настоящее время чуть больше 60 тыс. жителей... Название по р.Мелеуз - гидроним предположительно из иранского мал "стоячая вода" и тюркского угуз "река"... Памятники природы - карстовое урочище Кутук (система из 36 пещер, в т.ч. пещера Сумган с общей длиной ходов 8200м, глубиной 126м - одна из самых глубоких на Урале)... карстовый мост Куперля (остаток разрушенной кровли русла подземной речки Куперля - ширина около 4м, длина 35м).
   
   

Оренбург.

Сам по себе город, на мой взгляд, не очень интересный. Но долина реки Урал и окружающие бескрайние степи стоят того, чтобы там побывать (только постарайтесь забраться в степь эту подальше - чтоб простор открывался до горизонта на все 4 стороны - и неспеша - как в горах или на море, или глядя в ночное, усеянное звёздами небо - сердцем, мозгом спинным ощутите дыхание окружающей вас стихии).
   
   

Таллинн. (фото)

Столица Эстонии. Замечательная старая часть - большая, окружённая крепостными стенами, в стиле средневековых городов Западной Европы.
   
   

Рига. (фото)

Столица Латвии... город с населением 709 000 чел (в 2010г) - расположенный на обоих берегах Западной Двины ("Даугавы", по-латвийски... начинающейся, как и Волга - возле оз.Селигер в Тверской области), недалеко от её устья в Рижском заливе Балтийского моря... Неплохая старая часть, хотя и не столь большая, как например в Таллинне. Но сам город - и большой, и достаточно красивый... и имеет интересные окрестности (например, Цесис - с его замком Венден... самым обширным и хорошо сохранившимся из замков немецких рыцарских Орденов на территории Латвии) - куда можно доехать на электричке или автобусе.
    Миссионерская деятельность по распространению католицизма в Европе проводилась огнём и мечом. Благую Весть язычникам куршам, латгалам, ливам и эстам несли монахи Тевтонского ордена. Несколько удачных походов 1197-1199гг завершились основанием немецкой колонии. Внушительная армия из примерно 1200 рыцарей на 23 кораблях вошла в устье Двины (Даугавы) - примерно в 30км вверх по течению - где располагалось первое укреплённое поселение немецких купцов Икскуль (и сейчас этот посёлок сохранил название Икшкиле).
    Официальной датой основания города является 1201 год, основателем Риги является немецкий епископ Альберт фон Буксгевден (1165-1229гг) из рыцарского рода Аппельдерн. Он служил каноником в Бремене... и был назначен в 1199 году епископом Ливонии. К 1211 году его стараниями был уже построен Домский собор. Стремясь привлечь множество пилигримов из Германии он добился особой папской буллы, дающей индульгенции всем новопереселенцам. В 1204 году Папой Иннокентием III был подписан указ об учреждении Ордена Меченосцев с подчинением епископу Рижскому (позднее - архиепископу). До 1257 года резиденция архиепископов оставалась в замке Икскуль, после чего замок и владения были пожалованы магистру ордена, и явились началом одноимённого дворянского рода, а резиденцию перенесли в Ригу.
    В 1282 году Рига, Любек и Висбю вступили в Ганзейский торговый союз... До 1561 года городом управляли архиепископы Рижские - всего 20 человек... В период с 1561 по 1581 годы Рига была вольным городом... С 1581 по 1621 годы Рига была в составе Речи Посполитой... с 1621 по 1711 годы - в составе Швеции... а с 1711 по 1918 годы (после Северной войны 1700-1721 годов) вошла в состав Российской империи... Затем, с 1918 по 1940 годы Рига была столицей Латвийской Республики... в 1940-1941гг - столица Латвийской ССР... в 1941-1944гг - центр рейхскомиссариата Остланд... с 1944 по 1990 годы - столица Латвийской ССР... а с 1991 - столица Латвийской Республики.
    Венден же впервые упоминается в Ливонской хронике как замок, заложенный меченосцами при Венно фон Рорбахе. Долгое время бытовало поверье, что там один из "братьев" и отсёк ему голову секирой... Русские летописи упоминают, что уже в 1221 году новгородцы пожгли селение Кесь под сенью замка. После упразднения ордена меченосцев замок, удачно расположенный на перепутье между Ригой, Дерптом и Псковом, привлёк внимание магистра Ливонского ордена Германа Балке, который сделал его резиденцией. В 1261 году на Венден ходил походом литовский князь Миндовг... Золотой век замка приходится на правление магистра Вальтера фон Плетенберга (1494-1535 гг.), который достроил к замку круглые башни для артиллерии, создал сеть форбургов, чеканил в его стенах монету. Ежегодно в замке собирался Орденский генеральный капитул. Из него управлялись земли от Мемеля до Нарвы. Магистр Плетенберг, как и некоторые его предшественники, был похоронен в городской церкви св. Иоанна (конец XII века)... В 1566г Ян Ходкевич созвал в замке ландтаг, упразднивший Рижское архиепископство и подчинивший Ливонию польской короне... Во время битвы за Венден в 1577г замок подвергся обстрелу русской армии под личным предводительством Ивана Грозного и был сильно повреждён... В XVII веке замок восстановили и укрепили его новые хозяева - шведы... пока разрушения польско-шведских войн и Северной войны не привели его в окончательную негодность... В правление Елизаветы Петровны замок стал поместьем канцлера Бестужева, однако в 1748 году сгорел и был надолго заброшен. Вернули его к жизни бароны Сиверсы (большая "каменная дача" одного из которых, кстати, хорошо сохранилась в Санкт-Петербурге, на пр.Стачек) - в 1777 году перестроившие древние жилые покои в современный дворец... который в эпоху романтизма был надстроен "в готическом вкусе".
   
   

Вильнюс.

Столица и крупнейший город Литвы. Впервые упоминается как Вильна в 1323г в письме великого князя литовского Гедимина (в котором тот называет Вильнюс - своим "стольным градом"). Знаменит своим "Старая городом" (хотя мне лично в Риге, и особенно, Таллине - оные нравятся больше). Кроме того, тут есть замок времён ещё Гедемина... а также на поезде отсюда легко доехать до Каунаса - 2-го по значимости города Литвы (с тоже весьма интересной и хорошо сохранившейся старой частью).
    Исторически на гербе города на алом ("червлёном") поле изображался Св. Христофор (Кристофор), переходящий по воде и несущий на плече младенца Иисуса. Герб был введён в 1330 году, через 7 лет после основания города... В 2003 году население составляло 541 600 человек (из которых - 57,8% литовцев, 18,7% поляков, 14% русских, 4% белорусов, 0,5% еврев и 5% представителей других национальностей).
    Древнейшие поселения на современной территории Вильнюса, как свидетельствуют археологические находки в различных частях города, относятся к эпохе мезолита... В письменных источниках город впервые упоминается в первой четверти XIV века, когда он стал резиденцией великих князей литовских и столицей Великого княжества Литовского... В 1387 году польский король и литовский великий князь Ягайло пожаловал Вильно Магдебургское право... В 1503-1522 годах город был окружён городской стеной с девятью воротами и тремя башнями. Вершины развития Вильно достиг в правление короля польского и великого князя литовского Сигизмунда Старого, обосновавшегося здесь со своим двором в 1544 году. В дальнейшем город постоянно рос и развивался.
    В 1579 королём Польши Стефаном Баторием в городе был основан Виленский университет. Таким образом Вильно стал первым университетским городом Великого княжества Литовского и его крупным научным и культурным центром... Ущерб городу наносили разрушительные пожары 1610, 1737, 1748, 1749 годов и эпидемии. В ходе Русско-польской войны город взяли украинские казаки Ивана Золотаренко и русские войска царя Алексея Михайловича, разграбили и уничтожили значительную часть населения. С осени 1661 года Вильно вновь в составе Речи Посполитой... В 1769 году было основано кладбище Росса - старейший некрополь Вильно. В 1793 город заняли русские войска. В 1794 года Вильно стал центром восстания Тадеуша Костюшко. После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 Вильно отошёл России.
    После этого Вильна стала административным центром Виленской (1795-1797), затем Литовской (1797-1801), Литовско-виленской (1801-1840), а с 1840 года - вновь Виленской губернии, входившей в Северо-Западный край империи. К ведению виленского военного губернатора (генерал-губернатора) относились также Ковенская, Гродненская и, в разное время, другие губернии... В 1799-1805 годах были разрушены городские стены. Сохранились отдельные фрагменты и Остра брама с часовней и чудотворной иконой Остробрамской Божией Матери... В апреле 1803 года императором Александром I был учреждён императорский Виленский университет... Летом 1812 года город заняли французские войска Наполеона. Остатки разбитой великой армии отступали на родину также через Вильну. Улицы и окрестности были усеяны горами трупов замёрзших, умерших от голода и болезней солдат; захоронены они были лишь несколько месяцев спустя... После восстания 1831 года Виленский университет в 1832 году был закрыт. Бои восстания 1863 года город не затронули, но после его подавления генералом Муравьёвым были приняты меры по искоренению польской культуры и приданию Вильне русского характера. В частности, были заново отстроены пришедшие в упадок православные храмы.
    Во второй половине XIX века и в начале XX века Вильна стала центром белорусского национального возрождения, где публиковались первые литературные произведения на современном белорусском языке, действовали белорусские организации, издавалась первые белорусские газеты... Во время Первой мировой войны в 1915-1918 годах город был оккупирован немецкими войсками. 16 февраля 1918 в Вильнюсе был подписан Акт независимости Литовского государства... После того, как 31 декабря 1918 года немецкая армия оставила город - с 1 по 5 января 1919 года город был в руках местных формирований польской самообороны... затем, его заняла Красная Армия. В Вильну из Двинска переехало советское Временное революционное рабоче-крестьянское правительство. На Первом съезде Советов Литвы 18-20 февраля 1919г была принята Декларация об объединении Советской Литвы и Советской Белоруссии. 27 февраля провозглашено образование Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики ("Литбел")... В ходе советско-польской войны 19 апреля 1919 года город заняли польские части... а 20 июля 1920 - части Красной Армии... Затем, вскоре после поражения в Битве за Варшаву, отступающая Красная Армия передала город Литве - в соответствии с подписанным 12 июля 1920 года договором между Советской Россией и Литовской Республикой. Польша также признала суверенитет Литвы над Вильнюсом и Виленским краем по Сувалкскому договору, подписанному 7 октября 1920 года. Однако уже 9 октября 1920 года части генерала Л.Желиговского с негласной санкции Ю.Пилсудского заняли Вильнюс и часть Литвы.
    В 1920-1922 годах Вильно был столицей государственного образования Срединная Литва. 20 февраля 1922 года Виленский сейм принял постановление о присоединении города и края к Польше. Однако во Временной конституции Литвы 1918, в конституциях 1928 и 1938 годов Вильно именовался столицей Литвы. "Временной столицей" Литвы официально именовался город Ковно (Каунас)... Антанта сочла адекватной компенсацией за потерю Виленской области юридическую передачу Литве захваченого Мемеля... Польские власти в период 1920-1939 подавляли деятельность литовского национального движения. Большинство литовской национальной интеллигенции уехало из города. Единственным храмом, где проводились богослужения на литовском языке (c 1901 года), был костёл Святого Николая... 18 сентября 1939 года Вильно и окрестности заняла Красная Армия, однако в отличие от остальной польской территории город не был включён в состав БССР. По Договору о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой от 10 октября 1939 года часть юго-восточной Литвы и Вильно были переданы Литовской республике. 27 октября 1939 года в Вильно вошли части литовской армии. К этому времени этнические литовцы, согласно официальной статистике, составляли меньшинство (около 2%)... С лета 1940 года Вильно (Вильнюс) стал столицей Литовской Советской Социалистической Республики... Во время Второй мировой войны город с 23 июня 1941 года был оккупирован немецкой армией... 13 июля 1944 года в результате Вильнюсской операции, после штурма города с 7 по 13 июля, Вильнюс был освобождён от немецко-фашистских захватчиков войсками Третьего Белорусского фронта под командованием Ивана Даниловича Черняховского... В 1990 году Вильнюс стал столицей независимого Литовского государства... Более подробно о городе см. на сайте: ru.wikipedia.org
   
   

Киев.

Столица Украины (а в X-XIII веках - и всей Руси). Древний, большой и красивый город (один из старейших на Руси). Расположен на холмах возле Днепра. Есть метро. Много достопримечательностей - исторических и не только.
   
   

Львов. (фото)

Большой красивый город. Столица Западной Украины. Основан в XIII веке князем Даниилом Галицким и назван в честь старшего сына - Льва.
   
   

Мукачево.

Город в ПриКарпатье, на Западной Украине... неплохой и сам по себе (с остатками, в частности, каменной крепости)... но особенно хороши там отроги Карпат (со светлыми буковыми лесами на склонах, к тому же) - до которых можно за полчаса доехать на электричке... Кроме того, отсюда на электричке или на автобусе можно легко доехать до Ужгорода - где помимо гор, есть ещё весьма хорошо сохранившийся замок-музей.

   

Зея (фото)

До 1913 город назывался Зея-Пристань. Был основан в 1879 году - как перевалочный пункт Верхне-Амурской золотодобывающей компании. Население 26 800 человек (на 2009г). Территория 45 км?. Ближайшая железнодорожная станция - Тыгда (104 км) - на Забайкальской железнодорожной магистрали. Город расположен на севере Амурско-Зейской равнины, на правом берегу реки Зея, в 660км от её устья, у южных склонов хребта Тукурингра.
    Ведущая роль в экономике Зеи принадлежит электроэнергетике. Зейская ГЭС является вторым по величине после Бурейской ГЭС энергоисточником на Дальнем Востоке, ежегодно вырабатывая от 4 до 6 млрд киловатт-часов электроэнергии. Другие отрасли промышленности - добыча золота, лесная промышленность.
    На 2006 год в городе было 5 общеобразовательных школ, 1 музыкальная и 1 школа-интернат, медицинское училище, филиалы Благовещенского Торгово-Экономического колледжа и Благовещенского политехнического техникума, а также профессиональное училище. Также в городе имеются краеведческий музей и единственный в области Музей истории золотодобычи. История появления города Зея неразрывно связана с продвижением России на восток. Первые русские люди появились на зейской земле еще в 17 веке, во времена Василия Пояркова и Ерофея Хабарова. Пришли они с севера, из Якутии. Академик А. Миддендорф, посетивший бассейн Верхней Зеи в 1844 году, упоминал о находках им в устье реки Брянты и на Гилюе следов ясачных изб, построенных в то время. В конце 17 века маньчжуры стали нападать на русские казачьи посты по Амуру и Зее. Вскоре в результате Нерчинского договора левобережье Амура отошло к Китаю, управляемому маньчжурской династией Цин. Вернуть амурские земли удалось только в середине 19 века благодаря трудам генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского и его сподвижников. В 1860-х годах, после разрешения частного золотого промысла в Приамурье, в глухих таежных краях открылись прииски. Слухи о богатстве здешних земель поспособствовали государственным планам колонизации Приамурья и привлекли купцов, крестьян и ремесленников из Центральной России.
    В 1879 году в совершенно необжитой местности на правом берегу реки Зеи у подножья хребта Тукурингра была построена резиденция Верхне-Амурской золотодобывающей компании, которая именовалась "Зейскiй Складъ". Через малое время в непосредственной близости от этой резиденции появилось и быстро разрослось поселение, давшее начало современному городу.
    По рекам Зее и Амуру (через станицу Черняево) сюда доставлялись товары, которые складировались в амбары, а затем переправлялись дальше, на прииски. Несколько выше по Зее были отстроены еще несколько складов Верхнеамурской и конкурирующей с ней Зейской компаний: Лунгин, Инарогда, Дамбуки, Сугджар, Бомнак. Благодаря быстрому развитию приисков поток грузов возрастал, это положило начало судоходству по реке Зее.
    С годами Зейский склад все более заселялся преимущественно поставщиками и подрядчиками Верхне-Амурской компании, расположенной в городе Благовещенске. Открыла свое отделение торговая фирма известного сибирского купца И. Я. Чурина, расцвели на торговле приисковыми товарами купцы Опарин, Капустин и другие купцы. Толчок ускоренному заселению района дала раздача свободных земель под распашку крестьянам. Стали появляться села, поставлявшие сельхозпродукцию в поселение, известное под названием "Зейская пристань". И Зейская пристань тоже быстро разрасталась. К концу 19-го века в нем насчитывалось несколько сотен усадеб с постоянным населением около пяти тысяч человек. А в межсезонье это количество удваивалось и даже утраивалось за счет прибывавших на Зею приисковых рабочих и старателей-золотничников.
    Для такого сравнительно крупного пункта требовалось уже другое общественное устройство, о чем населением было возбуждено ходатайство. 12 марта 1906 года оно было уважено Высочайшим Повелением, в результате чего поселку была дарована общественная организация с упрощенным городским управлением и наименованием "город Зея-Пристань". К этому времени в городе существовало несколько правительственных учреждений: канцелярии горного надзора и окружного инженера, почтово-телеграфная контора, нотариус, скотопрогонный пункт, отделение Русско-Китайского банка и другие.
    Застройка усадебных участков шла довольно быстро. К концу 1912 года в городе насчитывалось 953 деревянных жилых здания и два небольших каменных, построенных в 1911 году. Постройки городского типа и капитального характера стали появляться только с переходом поселка на городское положение, а соответственно и с возможностью закрепления земли в собственность. До этого никто не рисковал возводить капитальные сооружения на земле, которая всегда могла быть отобрана. Вновь сооружаемые здания строились на каменных фундаментах и крылись железом.
    В те годы в Зейской-Пристани насчитывалось семь улиц и пятнадцать проулков. Продольные улицы (вдоль реки Зеи) в большинстве именовались порядковым номером по времени их возникновения: Вторая, Третья, Четвертая, Пятая. Поперечные (перпендикулярно реке Зее) назывались проулками и именовались по фамилиям наиболее видных домовладельцев улицы (в скобках даны современные названия): Межовский (Жуковский), Опаринский (Боровинский), Капустинский (Шевченко), Яворский (Комсомольский) и т. д. Переулки Грековский, Мариновский и Лаврушинский называются так и по сей день.
    Улица, на которой был построен большой магазин Торгового дома "И. Я. Чурин и К?", именовалась сначала Второй, а затем чаще Чуринской. Она была лучше других обустроена и гуще заселена. На ней располагались магазины почти всех торговых фирм города. Внешность Третьей и Четвертой улицы была не так нарядна, и застроены они были "поразбросистей". Береговая полоса, прилегающая к городу на всем протяжении реки, получила в честь 300-летия дома Романовых название Романовской набережной. На ней находились пароходные пристани, большинство государственных учреждений, городской сад (оставленный Верхнеамурской компанией нетронутый кусочек леса), церковь.
    Территория образовавшегося стихийно крестьянского поселения на левом берегу Зеи - Сахаляна - вошла в состав городских земель и была названа Заречной Слободой. Здесь сначала была только одна Набережная улица, к которой примыкало десять коротеньких проулков.
    Чурин Иван Яковлевич (умер в 1895г) - купец, основатель крупной торговой фирмы "И.Я.Чурин и К?", имевшей сеть магазинов по всей Сибири и Дальнему Востоку, в т. ч. и на территории Китая. Организованное им предприятие развивалось и после смерти основателя; в Зее "чуринский" магазин был построен уже в начале ХХ в.
    И.А.Опарин - зейский купец, пароходовладелец и золотопромыленник. Имел собственные дома и магазины на Набережной улице. Владел Лесистым и другими приисками. Один из переулков назывался Опаринским.
    Зейский склад - главная резиденция Верхнеамурской золотопромышленной компании, основанная на пб Зеи в 1879г. Кроме пристани, амбаров, складских помещений, конторы, жилых домов для главноуправляющего, служащих и их семей - К? построила больницу, церковь и школу для детей служащих. Здесь же размещались почтово-телеграфная контора, канцелярия горного исправника и казачий пост.
    Верхне-Амурская золотопромышленная компания - была основана в марте 1862 года сибирскими золотопромышленниками. Официальное начало деятельности компании - 30 августа 1867 года. В начале 1870-х годов организовывала поиски золота на территории Зейского района. 1876 году компания получила документы на владение девятью приисками. Возле главной резиденции компании - Зейского Склада - и образовалось поселение Зейская-Пристань. Доставка груза осуществлялась грузопассажирскими пароходами компании: "Андрей" , "Гилюй", "Джалта", "Уркан".
    Отделение Русско-Китайского банка - было открыто в 1901г по инициативе директора Благовещенского отделения Эмануила Телесфоровича Семирадского. В 1907г отделение закрыто новым руководством банка.
    Тукурингра - средневысотный хребет субширотного простирания, располагающийся между Верхнезейской и Амурско-Зейской равнинами. Протяженность (от Ср.Уркана до Зеи) ок. 200км. Высшая точка 1604м н.у.м. - расположена в ср. части хр. Иногда под хребтом Тукурингра понимают систему Тукурингра-Соктахан. Для хр. Тукурингра свойственно сочетание нескольких фаунистических комплексов: маньчжурского, даурско-монгольского, охотско-камчатского. Здесь обитает не менее 40 видов млекопитающих, большое кол-во видов птиц. Название принято считать, от эвенкийского "тукур" - кольцо, изгиб.
    Первая мировая война оказала влияние и на Зею, несмотря на то, что фронт находился за тысячи верст. В результате мобилизации 40 процентов крестьянских хозяйств лишились рабочей силы. В 1916 году половина пахотных земель оказалась незасеянной. Тысячи семей не имели хлеба. На фронт попали и многие служащие золотопромышленных компаний и торговых фирм, вернувшиеся оттуда настроенными весьма революционно.
    Пришедшая революция окончательно разделила население на две противоборствующие стороны. С одной стороны оказались купцы, золотопромышленники и властьпредержащие... а с другой - недовольный властями "простой" народ (приисковые рабочие, крестьяне и пр.). В Зее появился Совет рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, захвативший всю власть в Зейском горном округе. Было объявлено о национализации приисков. Типография Н.М.Синцеровского тоже была объявлена народной собственностью... и новая власть стала печатать в ней свою газету "Известия", закрыв издававшуюся ранее "Голос тайги". Золотопромышленники, стремясь удержать свои прииски от разграбления, обратились к японскому правительству с ходатайством. Для восстановления правопорядка и законности Япония прислала свои войска. Осенью 1918 года японские отряды вошли в Зею. Часть из них была отправлена на охрану приисков от разбойных нападений.
    Однако японские войска не смогли контролировать весь Дальний Восток. В Приморье и Хабаровском крае, на юге Амурской области они встретили ожесточенный отпор партизан - под знамена которых встали многие, не желающие чужого присутствия здесь и чужого вмешательства. Постоянно росли численно и партизанские отряды, скрывавшиеся в тайге Зейского горного округа. На Дальнем Востоке появилось новое государство - "Дальневосточная республика" - провозгласившая демократию и принявшая свою конституцию. В октябре 1922 года остатки японских войск отправились домой.
    Затем наступило время восстановления народного хозяйства... годы первых пятилеток, насыщенные самоотверженным трудом по осуществлению планов индустриализации страны. Зейский лес, золото, пушнина тоже способствовали подъему экономики страны. Суровым испытанием стала Великая Отечественная Война. Вместе со всей страной на бой с врагом встали и жители города и района. Более 13 тысяч наших земляков из города и района ушло на фронт, более трех тысяч из них не вернулись домой, в том числе 400 жителей города. Они погибли, защищая свою Родину. В те трудные годы и тыл жил заботами фронта. Только в первый год войны зейцы собрали в фонд обороны свыше 1 миллиона 772 тысяч рублей. Огромная сумма по тем ценам.
    Дальневосточная республика - демократическое государство на Дальнем Востоке, объединявшее Амурскую, Забайкальскую и Приморскую области. Столицу имела в г.Чита. Существовала с 21 апреля 1921 года по 14 ноября 1922 года. Республика имела свои конституцию, герб и деньги. 14 ноября 1922 года Народное собрание постановило упразднить ДВР и обратилось в правительство РСФСР с просьбой принять регион в состав Федерации.

   

Свободный (фото)

Город в Амурской области. Население 59 300 человек (на 2009г). Расположен на правом берегу реки Зея (приток Амура), в 146км от Благовещенска. Железнодорожная станция на ТрансСибе. Речной порт. Недалеко от города находится космодром "Свободный-18" и база дальней авиации Украинка. Работает Свободненский вагоноремонтный завод.
    В связи со строительством Амурской железной дороги намечались пункты для закладки вдоль неё станций, посёлков городского типа и городов. Место пересечения реки Зеи и железнодорожной магистрали имело все данные для строительства крупного города. После необходимых предварительных исследований вопрос об образовании города обсуждался на межведомственном совещании в Благовещенске 26 января 1911 года. Совещание окончательно решило вопрос об устройстве города в районе деревни Суражевка. Решено было также просить разрешение о наименовании проектируемого города Алексеевском в честь наследника престола царевича Алексея.
    Слух об устройстве города в районе Суражевки быстро распространился среди широких слоев населения, тем более, что новый город имел все данные, чтобы в будущем стать столицей Приамурья. В железнодорожное управление было подано 14 тысяч заявлений об отводе земельных участков от лиц, желающих поселиться в будущем городе. Было решено расположить город на возвышенном плато по обеим сторонам железной дороги. Совещание признало необходимым произвести отчуждение из суражевского надела нужных для города земель, так как крестьяне деревни Суражевки категорически отказывались войти в состав будущего города.
    Средний размер усадеб в будущем городе был принят совещанием в 600 квадратных сажен. В январе 1912 года суражевское сельское общество вынесло решение включить селитебную площадь своей деревни в черту города Алексеевска. Это решение давало юридическое основание приступить к заселению города.
    До весны 1912 года территория будущего города была незаселена и в большей своей части покрыта лесом из лиственных и хвойных пород (дуб, белая и чёрная берёзы, сосна, лиственница). Были распространены сплошные заросли кустарникового дуба. Лес к тому времени был местами вырублен. Кое-где располагались поля крестьян из деревни Суражевки. Проектный план города был разработан применительно к новейшим требованиям распланировки городов. По замыслу строителей город должен был стать крупнейшим на Дальнем Востоке. Сюда должны были перенести резиденцию военного губернатора Амурской области. По проекту, улицы строящегося города были распределены на магистральные и жилые. Ширина магистральных улиц планировалась в 32 метра, жилых - в 24. Было запроектировано 403 строительных квартала, 15 площадей, 15 магистральных и 121 жилая улицы. Протяжённость уличной сети - 126 вёрст. Были отведены места для размещения рынков, церквей, садов, парков и бульваров. Наибольшая протяжённость города с севера на юг планировалась 7 вёрст, с запада на восток - 5 вёрст.
    По утверждённому проекту все назначенные по плану кварталы, площади, сады, скверы, бульвары были обставлены столбами с указанием нумерации кварталов. План будущего города Алексеевска был напечатан в г. Благовещенске большим тиражом. Все желающие могли ознакомиться с ним и приобрести участок в будущем городе для поселения. Участки сдавались в аренду сроком на 12 лет. Причём арендатор имел право выкупить свой участок и до истечения срока аренды. Торги на участки проводились в половине марта 1912 года в Благовещенске при канцелярии военного губернатора. Для сдачи участков, которые не были заняты на этих торгах, были проведены торги в Хабаровске и в деревне Суражевке.
    Арендатор участка был обязан огородить участок и приступить к его застройке. В течение первых двух лет аренды на участках первых трёх разрядов выстроить дом. Самовольная вырубка леса в пределах города категорически запрещалась - лес мог быть продан арендатору по особым билетам. Весной 1912 года на территории будущего города появились первые засельщики. Для официальной закладки города пароходом приехали из Благовещенска приамурский генерал-губернатор Гондатти с многочисленной свитой, начальник переселенческого Управления Голкж, архиерей с причтом. Так, 30 июля (12 августа) 1912 года был заложен новый город... и назван Алексеевском в честь наследника престола царевиче Алексея, сына Николая II.
    В апреле 1917 городское самоуправление переименовало Алексеевск в Свободный, Временное правительство России утвердило название 3 июля. Печальную известность город получил в 30-ые года XX века, став центром администрации Бамлага. В 1941-1945 в городе располагалось также управление Свободлага.

   

Благовещенск (фото)

Центр Амурской области. В 2008 году в Благовещенске проживало 212 500 человек. Климат почти как в Нерюнгри. Город расположен на юго-западе Зейско-Буреинской равнины, на левом берегу Амура, при впадении в него реки Зеи. Находится в 7985 км к востоку от Москвы, на границе с КНР, напротив китайского города Хэйхэ. Города Благовещенск и Хэйхэ разделяет река Амур, ширина которой в этой местности около 800 метров. Между городами действует безвизовый режим.
    Благовещенск застраивался по типу римского военного лагеря: широкие, прямые улицы располагались параллельно и перпендикулярно друг другу. Одни брали начало от реки Амур, другие - от реки Зея. Кварталы представляли собой правильные прямоугольники. Такая планировка города сохраняется до сих пор. В настоящее время город протянулся на 8км вдоль Амура и на 13 км вдоль Зеи. Город Благовещенск находится преимущественно на равнинном массиве. В окраинах города присутствуют возвышения.
    Впервые русские появились на месте слияния двух рек - Амура и Зеи - летом 1644 года... когда там остановился первопроходец Василий Данилович Поярков со своим отрядом. В 1653 году землепроходец Ерофей Павлович Хабаров решил построить на этом месте острог... но после подписания в 1689 году Нерчинского договора русские были вынуждены покинуть левый берег Амура.
    Годом основания Благовещенска считается 1856г - когда был заложен Усть-Зейский военный пост. К 1856 году назрела необходимость окончательно определиться с принадлежностью левого берега Амура Российской империи. Для этого нужно было предпринять меры по закреплению в этой местности русского населения. 21 мая (старого стиля) 1856 года на левый берег Амура неподалеку от устья Зеи прибыл военный отряд (около 500 солдат), которые занялись расчисткой территории и подготовкой её для размещения будущих переселенцев. 29 июня прибыла первая группа переселенцев в количестве 60 человек, собранная из забайкальских казаков. Руководил отрядом сотник М.Г.Травин. Они должны были продержаться на посту зиму - чтобы в следующем году принять новую партию переселенцев. В их обязанности входила охрана складов с продовольствием и поддержание почтовой связи. Кроме того, надлежало до зимы выстроить как можно больше домов для будущих жителей.
    Следующим летом, в 1857 году по Амуру прибыли ещё сто человек забайкальских казаков (семьи), для постоянного жительства. Таким образом, к весне 1858 года сложилась благоприятная обстановка для того, чтобы документально закрепить эти территории за Российской империей. Эта почетная миссия была возложена на генерала-губернатора Н. Н. Муравьева. 5 мая 1858 года он прибыл в Усть-Зейскую станицу (нынешний Благовещенск). Его сопровождал архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (Вениаминов). 9 мая владыка Иннокений заложил в Усть-Зейской станице храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (по имени этого храма был впоследствии назван город). 12 мая начались переговоры между представителями Цинской империи и чиновниками российского внешнеполитического ведомства во главе с Н.Н.Муравьевым. Переговоры велись 5 дней, сопровождаясь многочисленными церемониями по китайским и русским обычаям. 16 мая 1858 года был подписан Айгунский договор - по условиям которого весь левый берег Амура признавался российским. По факту решения этой сложной задачи с разграничением территорий Император возвел Муравьева в графское достоинство. К фамилии Муравьева было присоединено слово "Амурский". Более 200 человек, участвовавших в подписании договора, были награждены. 5 июля 1858 года императорским указом был учрежден город Благовещенск.
    8 декабря 1858 года высочайшим повелением императора Александра II была основана Амурская область. Благовещенск стал её административным центром. Город является форпостом России на берегах Амура, защищая дальневосточные рубежи страны. 21 декабря 1858 года попечением Иннокентия, архиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского, кафедра Камчатской епархии была перенесена в Благовещенск. В 1865 году в Амурской области разрешена добыча золота частными лицами. Благодаря этому дальнейшее развитие города вплоть до советского периода неразрывно связано с золотодобычей. В 1894г на Амуре было добыто более 13 тонн золота. В этой связи ускоренными темпами развивался водный транспорт - только по воде можно было добраться до удаленных приисков. Но между тем хорошо развивалось и сельское хозяйство. Средний уровень производства зерна на одного жителя в Амурской области в 1890-е гг. составлял не менее 50 пудов (в то время как во Владимирской, Московской губерниях - 27 пудов, в Новороссии - 51 пуд и т.д.).
    В 1867 году в Благовещенске проездом побывал Н. М. Пржевальский. В 1876 году первым городским головой стал М.О.Макеевский. В 1888 году в городе заработал первый в Приамурье чугунолитейный завод (ныне судостроительный), основанный купцом Н.С. Львовым. Также в городе была развита деревообрабатывающая промышленность. К концу XIX века город являлся большим речным портом и промышленным центром. В 1905г здесь было 157 пароходов и 220 барж. И все же Благовещенск прежде всего являлся купеческим городом. Несколько крупнейших торгово-промышленных домов, таких как "Кунст и Альберс", "И. Я. Чурин и Ко", и бесчисленные предпринимательские формирования обеспечивали горожан разнообразием товаров.
    В 1891 году город посетил Цесаревич Николай (будущий российский Император Николай II). Летом 1900 года в городе произошёл конфликт с китайцами - в ходе так называемого Боксёрского восстания. Первого июля 1900 года начались военные действия Китая против России - на Амуре произошли нападения китайцев на русские суда. В Благовещенске русские жители спешно вооружались - готовясь к отражению атаки с китайской стороны и возможных враждебных действий со стороны китайцев, проживающих на территории города и области. Начался массированный обстрел города с другой стороны Амура. Он продолжался две недели. В городе участились случаи насилия над китайцами и их убийства. Военным губернатором полиции было не вполне четко озвучено решение выдворить китайцев с территории города. В самом узком месте реки (выше Благовещенска), при низкой воде, планировалось переправить их на тот берег. Но недопонимание указа и взаимное озлобление привело к тому, что конвойные казаки погнали китайцев вплавь. Многие из них плавать не умели. Свидетель этих событий Н.З.Голубцов писал: "В поселке перевозочных средств было мало, да для толпы в две с лишним тысячи человек их нелегко было бы найти. Между тем, с того берега не переставали стрелять. Тут имел место факт переправы китайцев через Амур прямо вплавь. Конечно, немногие из них достигли своего берега, но и здесь ожидала их печальная участь: их избивали свои же".
    Казачьи села Благовещенского района - такие как Игнатьево, Марково, Сергеевка - в то время играли важную роль в обороноспособности Благовещенска. В декабре 1913г Благовещенск стал связан железнодорожным сообщением с остальной частью России. 12 ноября 1917 года в городе были получены первые сведения о закреплении Ленина в Петрограде и тексты первых декретов советской власти. Спешно возникшие комитеты и советы рабочих и крестьян заявляют о себе. Началось формирование новых органов власти. Но они стремительно меняют друг друга. А в 1918 году в Благовещенске восстал против советской власти атаман Гамов Иван Михайлович. Казаки во главе с Гамовым захватили город и арестовали весь состав Облисполкома.
    После проигрыша Российской империи в 1905 году (Русско-японская война) Японии достался Сахалин. Более того, японцы предполагали обосноваться и в Приамурье. В 1919 году японцы рисовали агитационные плакаты, как японская армия оккупирует Благовещенск, а благовещенцы выходят на улицы города с японскими флагами. Капитан Муравьев, сотрудник военно-статического отделения окружного штаба Приамурского военного округа, пишет в своем отчете о командировке в Благовещенск в марте 1919 года: "Японские войска в настоящее время расположились вдоль линии Амурской железной дороги, охраняя станции, мосты и прочие железнодорожные сооружения от нападения и порчи их большевиками. Главной базой японцев является Благовещенск, где сосредоточены их силы в составе одной бригады под командой генерала Ямада. В его распоряжении имеется также два бронированных поезда и восемь аэропланов. В случае необходимости для борьбы с большевиками отсюда выделяются отряды, посылаемые в требуемые пункты".
    18 мая 1920 года амурские партизаны и войска Дальневосточной республики изгнали японцев с территории Амурской области. С 1920 по 1922 годы Амурская область входила в состав Дальневосточной республики. В ноябре 1922 года Амурская область стала губернией... и Благовещенск стал губернским центром (вплоть до марта 1926 года). Все нормы Конституции РСФСР и законодательство советской власти вступили в силу в городе только в 1924 году.
    В 20-е годы в городе развивалась торговля по всем законам приграничного города - включая законный товарообмен и контрабанду. С китайской стороны в город поступал, в основном, спирт - который выменивался в тайге на золото. С 1937 года ситуация значительно ухудшилась. Прежде всего, по причине внедряемой коллективизации сельского хозяйства. А также, по причине лишения области золотопромышленной базы. Однако именно в 30-е годы в городе был запущен завод "Амурский металлист", переоборудована спичечная фабрика, построены швейная и кондитерская фабрики.
    В 30-х годах накалилась обстановка за Амуром. В Маньчжурии стали вновь активно действовать японцы - захватившие её в 1932 году. Они консолидировали свои усилия с русскими эмигрантами - для захвата власти на территории Амурской области. Тогда была создана Российская фашистская партия, готовились диверсии и вылазки на территорию области.
    В ходе Великой Отечественной войны Благовещенск отмечался благодарностями Верховного Главнокомандующего. Город отправлял на все фронты своих жителей - по мобилизации и добровольцами. В августе 1945 г. 2-я Краснознамённая армия совершила переправу через Амур - с целью разгрома японских мест дислокации на территории Маньчжурии. Об этом событии на набережной города напоминает памятник-бронекатер.
    До конца 1980-х годов въезд для жителей других городов СССР в пограничный Благовещенск был ограничен, а въезд иностранцев - воспрещен. Для посещения города требовалось приглашение друзей или родственников и специальный пропуск. Благодаря этому обстоятельству преступность в городе практически отсутствовала. Но ограничение на въезд также не способствовало приросту населения - 100 000 жителей Благовещенск набрал только к своему 100-летию в 1958 году.
    На период до 2025 года, утвержденной Правительством РФ, предусматривается строительство автомобильного моста через Амур в районе Благовещенска. В конце 40-х годов XX века в Благовещенске было обнаружено кладбище динозавров. Кости рептилий на месте проведения карьерных работ нашёл обычный школьник.
    В дореволюционное время численность населения Благовещенска росла быстрыми темпами: в 1868г здесь проживало проживало 3500 человек, в 1878 - 5000, в 1888 - 20 000, в 1898 - 40 000, в 1905 - более 50 000, в 1913 - около 80 000. Коренное население Благовещенска состоит, конечно же, не только из потомков казаков и солдат, поселившихся здесь в середине XIX века. Крестьянское переселение на Амур началось в 1859 году. Ехали, в основном, с Украины. В 1900 году, в начале русско-китайской войны, выявилась недостаточность населения для обороны города и области на случай военных действий. И поэтому, сразу после войны в 1901 году Иваном Дурново (председателем Комитета министров) с разрешения императора Николая II было принято решение о переселении в Амурскую область безземельных крестьян с Украины и России - с Черниговской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Курской, Тульской губерний, а также Виленской областей (Литва) и губерний Царства Польского. Государство оказывало существенную помощь переселенцам в виде путевых ссуд и при обзаведении хозяйством. Значительная часть населения сегодняшнего Благовещенска состоит из потомков крестьянских переселенцев.
    На территории города находится более 80 памятников архитектуры и монументального искусства. Сохранились в городе и образцы оригинальной деревянной застройки XIX века. На набережной реки Амур воздвигнут памятник основателю города генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьёву-Амурскому. В городе действуют три православных храма. Основан мужской монастырь в честь Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных. Правящий архиерей - Гавриил, архиепископ Благовещенский и Тындинский (Стеблюченко Юрий Григорьевич). Местная святыня - чудотворная Албазинская икона Божией Матери, именуемая Слово плоть бысть. Общественный транспорт Благовещенска представлен автобусами, троллейбусами, маршрутными такси и такси. Кроме того, кораблями (зимой автобусами, в межсезонье судами на воздушной подушке) осуществляются пассажирские перевозки через реку Амур.
    В 1889 году сотник Амурского казачьего войска Д.Пешков, уроженец Албазинской станицы, начал конный переход Благовещенск - Санкт-Петербург, окончившийся 19 мая 1890 года. На лошади монгольской породы, по кличке "Серый" он шесть месяцев ехал по тайге - в том числе, в зимнее время, при 40-градусных морозах. Александр III в честь прибытия Пешкова устроил в Санкт-Петербурге парад. Это событие положено в основу снятого в 2006 году французским кинорежиссёром Жоелем Фаржем фильма "Серко".
    А.П.Чехов, побывавший в Благовещенске в 1890 году, оставил с своих письмах такие записи: "Здесь не боятся говорить громко. Арестовывать здесь некому и ссылать некуда. Либеральничай сколько влезет. Народ всё больше независимый, самостоятельный и с логикой. Я влюблён в Амур. Охотно бы пожил на нём года два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России. Амур чрезвычайно интересный край. Жизнь тут кипит такая, о какой в Европе и понятия не имеют".
    В 1994 году Благовещенск посетил Президент РФ Борис Ельцин. Во время поездки по городу было запланировано посещение продовольственного магазина №16 - в котором все специально для этого приготовили. Однако президент решил нарушить планы и заехал в расположенный в двух кварталах магазин №61 напротив педагогического института - туда, где его никто не ждал. "Ну что это такое! Хвастаются, что 360 сортов рыбы в Амуре, а на прилавке три кильки лежит", - возмутился президент.

   

Сковородино (фото)

Город в Амурской области. Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали, относящаяся к Забайкальской железной дороге. Население 9600чел (на 2009г). На левом берегу реки Большой Невер (приток Амура), в 669км от Благовещенска.
    От г.Сковородино по р.Бол.Невер до р.Амур (где проходит Российско-Китайская граница) - км.80 (а по автодороге - и вовсе, км.60)... а там ещё км.25 вниз по течению Амура - до Албазинской крепости (которую ещё Хабаров у даурского князька отнял... а потом, сам же в ней от китайцев отбивался).
    Зима морозная (средняя температура января ?27°С), а лето достаточно жаркое и умеренно-влажное (средняя температура июля +18°С), с большими суточными колебаниями (днём бывает жара до +37°, а ночью холодает до +13°).
    В 1907г построено зимовье - первое поселение в 30км от Рейново. В 1908г началось строительство пристанционного посёлка Змеиный. В 1909г посёлок Змеиный переименован в Невер-1. В 1911г посёлок был переименован в Рухлово - в честь посещения его министром путей сообщения (Сергей Васильевич Рухлов). В 1914г началось движение по Амурской железной дороге. В 1918г был избран совет депутатов трудящихся (СОВДЕП) и образован Рухловский район с центром в посёлке Рухлово. В 1919г появились первые партизанские отряды. В феврале 1920г избран первый председатель поселкового совета - Афанасий Николаевич Сковородин (1890-1920... расстрелян японскими интервентами). 1920г, март - капитуляция японских интервентов. 1923г, 31 июля - приезд Председателя ВЦИК Михаила Ивановича Калинина. В 1926г был образован Зейский округ с центром в посёлке городского типа Рухлово. 4 февраля 1927г постановлением Президиума ВЦИК посёлок преобразован в город Рухлово. В 1927г в городе была создана одна из первых в мире Опытная Мерзлотная Станция (ОМС). 1 августа 1932г начинает издаваться районная газета "Амурская звезда". В сентябре 1933г на ОМС направлен репрессированный ученый Павел Александрович Флоренский. В 1934г образована Зейская область с центром в г.Рухлово. В 1936?1937 годах г.Рухлово вошёл в состав Читинской области. 16 декабря 1938г город Рухлово переименован в Сковородино. В 1939г закончилось строительство телефонной магистрали, и город получил прямую связь с Москвой. В 1941г в городе открыто железнодорожное училище. В 1945г сформирован 614-й Хинганский стрелковый полк 396-й Хинганской дивизии. 17 августа с запасного узла связи г.Сковородино маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский передал командованию японской армии ультиматум о прекращении боевых действий и полной капитуляции. В 1948?1949 годах город Сковородино вошёл в состав Амурской области. 4 апреля 1978 город посетил Леонид Ильич Брежнев. В 1986г построен железнодорожный мост (виадук). В 1994г открыт православный приход, и построена православная церковь. 28 марта 1996г утвержден устав и герб города. 29 августа 2010г премьер-министром России В.В.Путиным открыт российский участок нефтепровода "Россия-Китай" - начинающийся в Центральной Якутии, на месторождении возле пос.Мирный.

   

Нерюнгри (фото)

Город в Южной Якутии (республика Сахэ), расположенный на северных отрогах Станового хребта (с абсолютными высотами 800-850м), на правом берегу реки Чульман (в 70км от её впадения в реку Тимптон... впадающей, в свою очередь, в реку Алдан... впадающей, в свою очередь, в реку Лена - в 200км ниже г.Якутск), в 820км по автодороге "Лена" от Якутска. Станция Дальневосточной (Якутской) железной дороги. Население 63200чел (на 2009г).
    Нерюнгри был образован 6 ноября 1975 года... и первоначально представлял собой поселение из палаток, балков и щитовых общежитий, которое постепенно выросло до современного города с кварталами многоэтажных домов со всем комплексом соцкультбыта.
    История возникновения Нерюнгри связана с освоением богатств Южной Якутии. Первые сведения об этой территории были получены русскими землепроходцами Василием Поярковым (1643г) и Ерофеем Хабаровым (1667г). Они шли из Якутска (расположенного на Лене) по южноякутским рекам - на Амур и Дальний Восток. С начала XIX века этот край активно исследовался экспедициями, организованными Российской академией наук, Географическим обществом и Министерством путей сообщения. К промышленному освоению района приступили в 1891-1892 годах. Тогда в верховьях рек Тимптон, Сутам и их притоков насчитывалось до 80 приисков - на которых сезонно проживало до 3500 старателей. Местные жители (эвенки) работали проводниками, занимались перевозкой грузов. Название Нерюнгри расшифровывается средствами эвенкийского языка, как "река хариусов".
    В 1952 году была создана Нерюнгринская геологоразведочная партия. В устье реки Нерюнгри появились палатки - первое жилье будущего посёлка Нерюнгра. В сентябре 1963 года на восточном участке пласта "Мощный" произведена первая вскрыша, а к концу 1967 года поднят первый ковш угля. Начало строительства северной ветки БАМа (линии БАМ Тында - Беркакит) и формирования Южно-Якутского территориально-производственного комплекса в 1975 году открыло новую страницу в истории Нерюнгри.
    Нерюнгри проектировался по общепринятым в России нормам... и тем не менее, обладает яркой индивидуальностью. По итогам Всероссийского конкурса на лучшее благоустройство в 1997-2005 годах городу Нерюнгри присуждались дипломы. Ввод жилых домов в городе начался в 1976 году и за 30 лет было введено 1,3 млн кв. м., по состоянию на 1 января 2005 года имелись 12 общеобразовательных школ, 17 детских дошкольных садов.
    Исторически сложилось, что город развивался в два этапа и теперь разделен на два района - так называемый "старый город" (ныне нежилая индустриальная зона) и "новый город" (жилые кварталы, расположенные ближе к Амуро-Якутской магистрали).
    Основу экономики Нерюнгринского района составляют отрасли промышленности, специализирующиеся на добыче угля (в 1-ую очередь)... а также золота и выработке электроэнергии.
    Средние температуры от +15^oС (июнь-август) до -30^oС (ноябрь-февраль)... при абсолютном минимуме -61^oС.

   

Струги Красные (фото)

ПГТ в Псковской области, в 68км к северо-востоку от Пскова - с населением 8700чел (на 2010г). Железнодорожная станция на линии Луга-Псков. Основан в середине XIX века - при строительстве оной железной дороги, как станция Белая (по названию ближайшей деревни). С начала XX века получил название Струги-Белая (по названию поместья Н.М.Лахтина). В 1919 году, после освобождения Красной Армией от белогвардейских войск Н.Н.Юденича и С.Н.Булак-Балаховича получил современное название. Статус посёлка городского типа - с 7 декабря 1958г.
    Есть песчаный карьер... краеведческий музей (с 1991г)... остатки монастыря Феофилова пустынь (основан в XIV веке, в деревне Феофилова Пустынь - ранее, Николаево)... Творожковский женский монастырь (со Свято-Троицким собором 1882г - в дер.Творожково)... в округе - многочисленные древние захоронения, языческие кладбища, курганы (3000 лет до н. э.).

   

Гдов (фото)

Город в Псковской области, расположенный в 125км к северу от Пскова - на реке Гдовка (в 2км от её впадения в Чудское озеро) - с населением 4500чел. (на 2010г). Сейчас сюда идёт лишь тупиковая однопутная ветка железной дороги, по которой ходит единственный пригородный поезд из Санкт-Петербурга.
    А между тем, впервые Гдов упоминается под 1323 годом. Каменная крепость была основана в 1431 году.
    "В лето 6939 (1431 год), на весну наяша мастеров 300 муж и заложиша город новый, на реце, на Гдове, половину стену камену, а иную деревяну, ... и единого лета учиниша каменную и деревянную стену, и земцы березские даша мастерам 300 рублёв" (Псковская летопись)
    Гдовская крепость осаждалась немцами в 1480 году (не взята)... поляками в 1581 году (Стефаном Баторием - не взята)... шведами в 1613-1614 годах (когда Густав II Адольф наконец взял крепость в августе 1614 года). В 1657 году под Гдовом произошло одно из важнейших сражений русско-шведской войны 1656-1658 годов, в котором шведская армия графа Делагарди потерпела поражение от армии князя Ивана Хованского. После Северной войны 1700-1721 годов Гдов перестает быть пограничной крепостью, потеряв стратегическое значение.
    С 1708 года - уездный центр в составе Санкт-Петербургской (Ингерманландской) губернии... с 1727 года - в составе Псковской провинции Новгородской губернии... с 1777 года - в составе Псковского наместничества... с 1781 года - вновь в составе Санкт-Петербургской губернии... с 1927 года - в Ленинградской области (в т.ч. в 1935-1940 годах в Псковском округе Ленобласти)... с 1944 года - в составе Псковской области.
    19 июля 1941 года Гдов был захвачен немецкими войсками и сильно разрушен. Освобождён партизанами и войсками Ленинградского фронта в ходе Ленинградско-Новгородской операции 4 февраля 1944 года.

   

Кострома (фото-1)   (фото-2)

Город, расположенный на обоих берегах Волги, у старого устья реки Костромы - в 65км от Ярославля, в 85км от Иванова и в 301км к северо-востоку от Москвы. Центр Костромской области. Крупный речной порт с численностью населения 270 000 человек (на 2010г). Кострома основана в XII веке, а в XIII веке стала центром удельного княжества. Исторический центр города частично сохранил образцовый в своём роде ансамбль эпохи классицизма конца XVIII-XIX вв. Из памятников допетровской эпохи наиболее интересны комплексы Ипатьевского и Богоявленского монастырей. Город традиционно включается в "Золотое кольцо России".
    Расположение укрепленного города вблизи впадения реки Костромы в Волгу обеспечивало контроль над волжским путем и путем на север по реке Костроме, а также над соляными источниками, которыми богаты окрестности города. Датой основания Костромы официально считается 1152 год. Эту дату предложил историк В. Н. Татищев, связав это событие с деятельностью Юрия Долгорукого на северо-востоке Руси. Достоверных указаний на это нет, равно как не имеет научной поддержки и гипотеза, согласно которой Кострома была основана существенно раньше, в середине IX века, в виде городка со смешанным славяно-мерянским населением.
    Большинство исследователей считают, что в древние времена существовало поселение на правом берегу Волги, на территории большого села Городище, а торгово-ремесленный посад на левом берегу появился в XI-XII веке, на высоком берегу притока Волги - реки Сулы. Позднее, в начале XIII века, по указу великого князя Ярослава Всеволодовича была возведена крепость.
    Первое летописное упоминание о существовании Костромы относится к 1213 году. Оно связано с распрями между сыновьями великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо. В этом году ростовский князь Константин сжёг принадлежавшую ему Кострому (которая поддержала его брата - владимирского князя Юрия) и отвёл пленных жителей города в удельный Ростов. После победы Константин в 1216-1217 году передал Кострому в удел своему малолетнему сыну Василию.
    Достоверно неизвестна судьба Костромы во время нашествия Батыя в 1238 году: захватчики "попленили все на Волге до Галича Мерьского".
    После 1239 года Кострома была восстановлена великим князем владимирским Ярославом Всеволодовичем - построившим в городе деревянную церковь в честь святого покровителя Феодора Стратилата (имя которого он носил в крещении). В 1246 году город перешёл в удельное владение малолетнего младшего сына Ярослава Всеволодовича - Василия. В этом же году Кострома становится столицей Костромского удельного княжества - которое выделилось из состава Владимиро-Суздальской Руси.
    В 1272 году Василий Ярославич стал великим князем владимирским - главой всех удельных княжеств Северо-Восточной Руси. Он не поехал в стольный Владимир, а остался в удельной Костроме - тем самым сделав город столицей Северо-Восточной Руси до своей кончины в 1276 году. Во времена правления Василия Ярославича в Костроме был основан Спасо-Запрудненский монастырь.
    В XIII-XIV веках вокруг Костромы возникают укреплённые монастыри, защищавшие подступы к городу - Ипатьевский и Николо-Бабаевский. В 1364 году Кострома входит в состав Московского княжества. С тех пор её история неотделима от развития и культуры общерусского государства. Деревянный город в устье Сулы нередко подвергался грабительским нападения ушкуйников. Поэтому в 1419г он был перенесён на новое возвышенное место - которое и стало известно, как Костромской кремль. Именно там был выстроено первое в городе каменное здание - Успенский собор.
    В "Смутное время" Кострома была дважды взята отрядами польского пана Лисовского и подверглась страшному опустошению. В 1609 году костромское ополчение сыграло важную роль в борьбе с польской интервенцией - изгнав из Ипатьевского монастыря укрывшихся там сторонников Лжедмитрия II. Костромские отряды влились в народное ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В Ипатьевском монастыре в 1613 году был призван на царство Михаил Фёдорович Романов - и таким образом, Кострома стала "колыбелью" царской и императорской династии Романовых.
    После "Смутного времени" в Костроме были заново отстроены оборонительные укрепления кремля... а вокруг раскинулся обширный торгово-ремесленный посад и слободы. Получили развитие кузнечный, ювелирный, гончарный, строительный промыслы. В второй половине XVII века в Костроме сформировалась выдающаяся школа фресковой и иконной живописи - самыми яркими представителями которой стали Гурий Никитин и Сила Савин. Их артели принадлежат уникальные росписи в крупнейших монастырях и храмах Москвы, Ярославля, Суздаля, Ростова Великого, Переславля-Залесского и других городов.
    К середине XVII века Кострома по своему экономическому развитию становится третьим после Москвы и Ярославля городом Московской Руси (четвёртым была Вологда). В 1628-1630 годах в Костроме было, не считая слобод - 2 собора, 4 монастыря, 84 приходские церкви, 1633 двора, 489 лавок и амбаров. В 1668 году, согласно "Описи городов", Кострома была третьим после Москвы и Ярославля городом Московской Руси и по числу жителей.
    В 1702 году Кострома была по количеству населения пятым городом России. В результате петровских реформ Кострома в 1708 году стала провинциальным городом Московской губернии. 16 июля 1744 года учреждена Костромская епархия.
    В 1767 году Екатерина II учредила герб города с изображением галеры "Тверь" - на которой она прибыла в Кострому. После пожара 1773 года основательно перестраивается кремль и близлежащие кварталы... возводится новый гостиный двор. К концу века была закончена соборная колокольня - которая высилась над окружающей застройкой, тем самым организовывая пространственную среду города. С 1778 года Кострома стала центром Костромского наместничества. В 1781 году императрица Екатерина II утвердила генеральный план застройки Костромы. Были засыпаны ставшие ненужными оборонительные рвы... срыты по большей части валы вокруг кремля... началась застройка нынешнего центра города торговыми рядами и гражданскими зданиями. В 1790-х годах в Костроме работало уже пять суконных фабрик... некоторое время город занимал первое место в России по производству льняных тканей.
    В декабре 1796г указом императора Павла I город стал центром созданной Костромской губернии. В 1797 году Павел I побывал в Костроме.
    Визиту в Кострому Николая I в 1835 году город обязан переименованием центральной Екатеринославской площади в Сусанинскую и указом о возведении памятника царю Михаилу Фёдоровичу и крестьянину Ивану Сусанину (открыт 14 марта 1851 года). С 1838 года начинает еженедельно выходить первое периодическое издание - газета "Костромские губернские ведомости" (позже два раза в неделю).
    В 1858 году в Кострому приезжает император Александр II и императрица Мария Александровна... а летом 1881 года - император Александр III с императрицей Марией Фёдоровной, наследником Николаем Александровичем и великими князьями Георгием и Алексеем.
    В 1870 году в Костроме построен первый водопровод. В 1891 году в Костроме открылся музей древностей. В 1894 году в Костроме насчитывалось 36 церквей. В 1895 году в Костроме построено первое пятиэтажное здание (общежитие для рабочих и служащих Товарищества Ново-Костромской льняной мануфактуры). Начало XX века ознаменовалось оживлением социальной и экономической активности в городе. В 1905 году в Костроме создаётся второй (после Иваново-Вознесенского) в России Совет рабочих депутатов.
    В 1913 году в Костроме широко праздновалось 300-летие дома Романовых... город посетил император Николай II с семьёй... в их присутствии был заложен памятник в честь 300-летия дома Романовых, открыты Романовский музей и комплекс зданий Феодоровской общины сестер милосердия с больницей Красного Креста (архитектор Н. И. Горлицын). К этому событию 7 декабря 1912 года дала ток первая в Костроме дизельная электростанция мощностью 432 кВт, и на улицах губернского центра зажглись 156 электродуговых фонарей.

   

Галич (фото)

Город в Костромской области с населением 18 500 человек (на 2005г). Расположен на берегу Галичского озера (бассейн реки Костромы), в 121км от г.Косторома.
    В X веке сюда был перенесён племенной центр мери. Однако, согласно официальной версии, Галич был основан в 1158 году Юрием Долгоруким. Самая первая крепость располагалась на Шемякиной горе на Балчуге. Остатки этой крепости сохранились до сих пор. На вершине горы находился Кремль. Ближе к озеру располагался сам город. От его южной стены, постепенно расходясь, спускались к озеру ещё две стены. Концы этих стен соединялись третьей, проходящей у самой кромки озера. В случае осады города или даже его взятия жители могли успеть переплыть на лодках на другой конец озера и уйти в леса.
    В феврале 1238 года отряды Бурундая, одного из полководцев Батыя, доскакали до Галича Мерьского - но взять его не смогли. И уже в конце XIII века Галич становится столицей удельного княжества и считается крупнее и богаче Москвы. В XIII веке город являлся центром удельного Галичского княжества. В XIV веке присоединён к Московскому княжеству (после известной борьбы за великое княжение... в которой галицкие князья приняли сторону Твери... и в итоге, потерпели поражение... хотя поначалу им сопутствовал успех... и некоторое время они даже были номинально удельными князьями Московскими). Галицкий князь Дмитрий Юрьевич Шемяка (сын Великого князя Московского Юрия Дмитриевича) дважды в 1445-1447 годах в междоусобной борьбе с Василием II Тёмным занимал великокняжеский престол в Москве. В "Смутное Время" Галич подвергся страшному разорению со стороны польско-литовских интервентов и отрядов "Тушинского Вора". В 1778 году Галич вторично получил статус города.
    Первоначальная жилая застройка Галича была целиком деревянная. В период между 1773 и 1779 годами появился первый каменный дом. 1-я четверть XIX века отмечена в архитектуре Галича появлением крупных зданий из кирпича, построенных в стиле классицизма (по местному преданию, они были построены французами). На данный момент в городе сохранилось 12 старинных жилых домов.
    Центральная площадь Галича является композиционным ядром планировочной и пространственной структуры города. В её застройку входит целый ряд наиболее значительных памятников архитектуры Галича разного времени - от 17 до середины 20 веков. Расположена площадь почти в геометрическом центре основной исторической территории города (без учета Рыбной слободы) - на пересечении главных продольной и поперечной осей планировки. С трех сторон площадь имеет прямоугольные очертания, а с юга ее территорию ограничивает извилистое русло реки Кешма. Мост через речку расположен по оси улицы Свобода - главной магистрали южной части Галича. С противоположной стороны по оси площади начинается улица Луначарского - ведущая к Николаевскому Староторжскому монастырю и в Рыбную слободу. Поперечная ось площади соответствует осям улицы Леднева (с востока) и улицы Подбельского (с запада). В существующих границах площадь появилась в конце XVIII века - в результате осуществления регулярного плана застройки Галича, утвержденного в 1781 году.
    Последняя улица в Галиче (Строителей) появилась в 1988 году - это несколько современных многоэтажных жилых домов, построенных в районе городской больницы. В настоящее время в Галиче действуют следующие предприятия: ПО "Металлист", Галичский автокрановый завод, кожевенный завод, леспромхоз, льнозавод, маслосыродельный завод, мебельная фабрика, мясокомбинат, обувная фабрика, швейная фабрика. Через город проходит весьма оживлённая железная дорога.
    В самом центре города Галича протекает река Кешма. Её длина около 15 километров, а ширина около 2 метров. По некоторым источникам, название реки произошло от названия племени, некогда населявшего территорию Галича Мерьского. Река Кешма в те времена была глубокой, широкой и чистой. В ней водилась рыба, которую с удовольствием ловили галичане, а река была судоходной. Лодки стояли от озера до улицы Поречье.
    Кроме того, и озеро Галичское - есть принадлежность города, утвержденная ещё многими царскими грамотами. В Галиче находится целая слобода, расположенная на южном берегу озера, называемая Рыбною. Это целый мир с запахом рыбы, соленых огурцов, с развешенными на кольях сетями и уходящими в воду мостками. Образована при Василии III. В то время в ней проживало более 400 человек - которым было предоставлено исключительное право рыбной ловли в Галичском озере. Затем, в XV веке здесь, вдоль берега озера - возникла небольшая слобода, заселённая рыбаками. Артель из датских рыбаков Екатерина II поселила в Рыбной слободе одновременно с 50 семьями казаков-староверов, (потомки которых живут здесь и до сих пор). В качестве лодок строили "ладожские соймы" - парусно-гребные плоскодонные деревянные суда с отвесными бортами и заостренными оконечностями, изготовляемые из наборных досок ели или сосен. Ловля рыбы в озере производилась днем и ночью - с конца июля до конца октября. Галичские рыбаки для лова делились на партии - для заведывания которыми избирались ежегодно старосты. Число человек в партии зависело от величины невода (при небольшом неводе - 4... при среднем - 12... при самом большом - 27). В Рыбной слободе несколько столетий существует храмовый комплекс Васильевской церкви. По сохранившемуся преданию, его построили рыбаки на свои средства. В те времена ежегодно вылавливалось до 40000 пудов разной рыбы.
    Успенский Паисиево-Галичский женский монастырь находится у южной окраины современного Галича - между Костромской и Кинешемской дорогами, где ранее на возвышенности располагалась Овинова слобода. Паисиевым монастырь стал называться в честь одного из игуменов обители - Паисия, настоятельствовавшего здесь в XVI веке. Жизнь и деятельность преподобного в качестве настоятеля приходятся в основном на эпоху кровавой и жестокой борьбы между галичскими и московскими князьями. Предания сообщают, что Паисий не раз пытался примирить враждующих князей, удержав их от пролития крови, но всякий раз владыки оставались глухи к голосу преподобного.
    Также один из действующих храмов города Галича - Введенский кафедральный собор. На его колокольне расположено 9 колоколов.

   

Буй (фото)

Город в Костромской области России, расположенный рядом с г.Галич и в 92км от г.Кострома - в Верхнем Заволжье, на левом берегу реки Костромы, при устье реки Вёксы. Население 26500 человек (на 2005г). Также как и Галич - железнодорожный узел Северной железной дороги.
    Буй был заложен в 1536 году, по приказу Елены Глинской (матери Ивана Грозного) - как крепость, защищавшая восточные рубежи Московского государства от набегов казанских татар, мордвы и черемисов. Однако, уже через 20 лет город потерял всякое военное значение - Казань была взята, и набеги прекратились. Какой-то важной потребности, кроме почтовой, иметь ещё один город в 40 верстах от древнего Галича не было. В 1587г в Буй были сосланы князья Василий и Александр Шуйские. С 1778г Буй - уездный город.
    За первые 350 лет число его жителей едва перевалило за 2000 человек. За исключением чиновников и священников, большинство жителей составляли крестьяне, занимавшиеся каким-либо ремесленным промыслом. Ремесло было самым разнообразным: гончарное, скобяное, кожевенное, валяное, шерстяное, столярное, малярное, кузнечное, маслобойное и пр. Общим признаком был его кустарный характер и низкое качество. Поэтому рынок сбыта был исключительно местным. Даже вывоз продукции в соседние районы считался коммерческой удачей.
    Исключением являлась продукция винокуренного завода - предшественника нынешнего химического завода. Почти единственный завод в городе, он силами всего 40 работников (зарплату получавших вёдрами собственной водки) производил 600000 литров водки в год. Благодаря мягкой болотной воде, продукция завода была очень высокого качества и находила сбыт даже в столицах.
    Почти все население уезда проживало тогда в деревнях - раз в 30 больше, чем в городе. Начиная с середины XIX века в уезде, как и в целом по стране, начался быстрый рост численности населения. За 60 лет - с 1858 по 1917 годы - число жителей уезда выросло с 55494 до 92227 человек.
    После этого времени численность стала неуклонно падать - а учёт её вестись округлённо, с точностью до тысячи. Теперь в районе живёт только 41000 жителей. А в сельской местности - всего около 8800 человек. Плотность сельского населения уезда, составлявшая некогда от 16 до 27 чел./км? - сейчас составляет всего 2,7 (т. е. ровно в 10 раз меньше).
    В 1905 году судьба города круто изменилась. Через него началось строительство железнодорожной ветки из Петербурга и Вологды на Галич, Вятку... и далее, в Сибирь (Северное направление Великого Сибирского пути - "Cеверный Транссиб"... позже, Северная железная дорога). Одновременно с юга через Данилов подошла железнодорожная ветка от Ярославля. С этого времени Буй, ставший узловой железнодорожной станцией, начал быстро расти. За десятилетие численность выросла более чем вдвое и к 1917 году составила 7000 человек. Вместе с железной дорогой стала развиваться и промышленность. Прежде всего, лесная - которая стала основной индустрией района.
    В августе 1905 года по реке Костроме в Буй на баржах прибыли паровозы серии ОВ и ОД, которые стали водить поезда на открывшемся 12-ом участке тяги (Буйском участке) Северной железной дороги. В конце сентября 1905 года заканчивается строительство станции Буй. 1 мая 1931 года открылось движение поездов на Данилов - по новому железнодорожному мосту через р.Кострому. С 1940 года станция Буй стала обходиться без стрелочников - вступила в строй электрическая централизация стрелок и сигналов. В 1962 году локомотивное депо Буй перешло на тепловозный вид тяги. 29 декабря 1968 года со станции Буй отправился первый электровоз.
    В настоящее время в г.Буй действуют заводы - химический и лесопильный... фабрики - швейная и мебельная... предприятия пищевой промышленности - мясокомбинат и пекарни. Кроме того, вблизи города планируется строительство Центральной (Костромской) атомной электростанции. Также развита лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Образование: 7 обычных школ, школа-интернат, сельскохозяйственный техникум, училище искусств, профессиональное училище, художественная школа, музыкальная школа.