Сибирь ("Азиатская" часть РФ)
Общая историко-географическая справка
составлено Владимиром С. Сибирцевым

1. Русское освоение Сибири - Общая историческая справка
2. моя Сибириада 1988-2012
3. Биографии землепроходцев

    Ермак Тимофеевич
    Москвитин Иван Юрьевич
    Поярков Василий Данилович
    Хабаров Ерофей Павлович
    Дежнёв Семён Иванович
    Атласов Владимир Васильевич
4. Таймыр - Общие сведения
    4.2.Таймыр в составе Российского государства - Историческая справка
    4.3. "Коренное" население Таймыра
5. Коренное население Якутии
8. Города
9. Животный мир
10. Иные географические примечания
    ТрансСиб
    река Амур
    река Зея
    Зейское вдхр.
    Зейский заповедник
    река Гилюй
    Якутия
    Становой хребет
    река Тимптон
    река Гонам
    река Учур
    река Алдан
    река Лена
    река Витим
    Витимское космическое тело
    Тунгуска Нижняя
    Тунгуска Подкаменная
    река Тасеева
    река Ангара
    река Енисей
    Обь-Енисейский канал
    река Обь

    "Они сами не понимают каким богатством обладают... Нет, не оленями - хотя именно так они и считают... И не этими лёгкими чумами из жердей и шкур - хотя без них в тундре не выжить.
    Они владеют свободой... Небом - до которого можно дотянуться рукой... Землёй - по которой они скользят легко, будто их несёт ветер... которая бесплодна и пустынна - и потому за неё не надо цепляться, её не надо рыхлить под грядки и строить на ней дома, а между ними мостить улицы.
     Здесь нет улиц... Вся тундра - одна бесконечная дорога."
    Цитата из журнала "Просторы Севера"

    
    "Сила и очарование тайги - не в деревьях-гигантах, и не в гробовой тишине...
а в том, что разве одни только перелетные птицы знают - где она кончается"
    А.П.Чехов

    
Русское освоение Сибири - Общая историческая справка КАРТЫ

    В 1581 году (в царствование Ивана Грозного, всего через несколько лет после взятия им Казани в 1552г)... русский казачий атаман Поволин Степан Тимофеевич (известный более по кличке Ермак), снарядив небольшой отряд вольных людей на деньги купцов Строгановых, начал свой знаменитый поход от реки Чусовой (где тоже недавно совсем в 1558-1568 годах были заложены города: Соль-Камская, Кергедан, Верхнечусовской) за Урал на Иртыш (где жили тогда в основном вогулы да остяки) - положивший официальное начало освоению Сибири русскими людьми... В 1585 году Ермак погиб. Но уже к 1587 году основаны были в Сибири первые русские города - Тобольск (при слиянии Тобола и Иртыша) и Тюмень (на р.Тура)... Время на Руси вскоре после этого настало и вовсе Смутное (начавшееся в 1584г, когда умер Иван Грозный... и закончившееся лишь в 1645г, когда воцарился первый "крепкий" царь из династии Романовых - Алексей Михайлович)... власть центральная - слабее некуда... на запад не то что идти, а и глядеть страшно - ляхи, шведы и т.д... вот народ русский и стал "с горя" почти что самочинно Восток осваивать... а заодно, и Юг с Севером... Так в 1558г был основан г.Астрахань... в 1564г - Орел... в 1584г - Архангельск... в 1586-87гг - Воронеж, Самара, Уфа, Тюмень, Тобольск ... в 1589-90гг - Царицын (ныне Волгоградом именуемый) и Саратов... в 1593-95гг - Белгород, Обдорск (ныне г.Салехард, расположенный недалеко от усья р.Обь), Нарым, Сургут (тоже на Оби - но в 1500км выше по течению нежели г.Салехард) и т.д...
    
    С севера Сибирь в то время осваивали поморы - плававшие и раньше уже на лёгких своих кочах из Архангельской Землии и на о.Шпицберген, и на Новую Землю. Так в 1601г за полярным кругом, на реке Таз, в 180км выше места впадения её в Обскую губу Карского моря, на землях ненецких и энецких племен был основан город Мангазея - на протяжении всего XVII столетия остававшийся не только центром соболиных промыслов, но и арктического мореплавания. Однако, у весьма слабого тогда, как уже говорилось, московского правительства возникли опасения, что обширная торговля слишком сильно привлечет внимание иностранцев (которые и так упорно искали выход через северные моря в Китай и Индию... да и пушнину беспошлинно вывезти за границу были весьма непрочь) к неосвоенным пространствам недавно присоединенной Сибири... И в 1616-1619 годах последовали строжайшие царские указы, запрещавшие плавания по Карскому морю (после чего в Мангазею стали ходить только посуху - "через Камень"). Эти указы были мудрыми с точки зрения охраны интересов Русского государства, но они нанесли большой удар поморам и самой Мангазее... в результате чего, а также в связи с общим упадком из-за массового уничтожения соболя правительство в 1672 году распорядилось перенести административный центр Мангазейского уезда в Туруханское зимовье, основанное в 1607 году близ впадения реки Турухан (ныне - Нижняя Тунгуска) в Енисей. С тех пор зимовье это стало называться Новой Мангазеей, а с середины XVIII века - вновь Туруханском.
    
    Но вернемся к югу Сибири. Там в 1604 году казаками был основан город Томск (на р.Томь... в 60км выше по течению от впадения её в р.Обь... каковое, в свою очередь, расположено в 600км выше по течению р.Обь, нежели ранее упоминавшийся г.Сургут). Оттуда вверх по рекам Кеть (притоку Оби) и Кас казаки добрались на восток - до р.Енисей (немного ниже впадения в него р.Ангара)... где в 1605г ими было основано село Ярцево (при слиянии с Енисеем реки Сым)... а в 1619г был поставлен "Енисейский острог" (ныне г.Енисейск)... Кроме того, для защиты с юга подступов к Енисейску и водному пути были основаны и другие остроги, получившие название "Красноярской Засечной Черты" - в рамках которой в 1628 году казак Андрей Дубенский со своим отрядом основал острог "Красный Яр" (с 1690г - город Красноярск). Ещё с 17 века военный гарнизон Красноярского острога активно пополнялся за счёт проштрафившихся "служилых людей" из европейской России, которым каторгу, а то и смертную казнь заменяли ссылкой в отдалённые остроги-крепости. А к концу 19 века ссыльные в Красноярске составляли 23% населения.
    В 1822г учреждена Енисейская губерния, административным центром которой стал г.Красноярск, обладающий удобным транспортно-географическим положением. К середине XIXв Енисейская губерния стала крупнейшим золотодобывающим районом России. В период апогея "золотой лихорадки", который приходится на 1847г, в заангарской тайге было намыто 1212 из 1270 пудов всего добытого в России золота. Золотодобыча ускорила развитие судоходства на Енисее, стимулировала развитие сельского хозяйства. С проведением на территории губернии в 1895-1897гг Транссибирской железной дороги и внедрением капиталистических отношений развивается фабрично-заводская промышленность, основная доля которой приходилась на предприятия железной дороги, добычу золота, винокурение, лесную и железоделательную промышленности. На территорию губернии устремился переселенческий поток из Центральной России (особенно, в связи с проведением П.А.Столыпиным новой аграрной политики)... и её население, в 1897г достигшее 570200 человек, к 1914г возросло до 1119200 чел.
    Однако, в отличие от русских первопроходцев земли Сибирской, я опять отвлёкся... А казаки от Енисея уже двигались дальше на восток - вверх по Ангаре и Нижней Тунгуске... а затем вниз по Вилюю и Лене.
    При этом, в уже упоминавшемся 1628 году казацкий десятник Василий Бугор с отрядом, поднявшись вверх по Ангаре, вышел на р.Илим... откуда пешком уже они преодолели водораздел... и затем, по реке Куте вышли на Лену... где в том же 1628 году поставили зимовьё (ныне разросшееся до города Усть-Кут... где уже в 1630-х годах Ерофей Хабаров основал солеварню, завёл пашню, организовал ямскую гоньбу... после чего Усть-Кут, расположенный в конечной точке Ленского волока - стал важным транспортным узлом для освоения Сибири и Дальнего Востока... в частности, здесь готовились суда-дощаники для северной экспедиции Витуса Беринга... через оный острог проходили экспедиции Дмитрия и Харитона Лаптевых, Владимира Атласова и Степана Крашенинникова, Григория Шелихова, Геннадия Невельского... а уже в XVII веке вблизи острога на Лене и Куте образовалась цепочка небольших деревень, составивших Усть-Кутскую волость).
    Затем, в 1630 году тем же отрядом был основан Никольский погост (ныне г.Киренск... ставший в достаточно скором времени значительным торговым пунктом на транспортном пути из Илимска в Якутск) - в 260км ниже по течению реки Лена от Усть-Кута... при впадении в оную реку реки Киренга... В 1631 году был основан Братский острог (на р.Ангара)... А 25 сентября 1632 года отряд енисейского сотника Петра Бекетова заложил Якутский (Ленский) острог - почти в 2000км ниже по течению реки Лены от устья р.Киренга.
    Вскоре же 50 служилых людей привел из Томска в Якутск атаман Дмитрий Епифанович Копылов. Затем, он повел свой отряд на реку Алдан (200км вниз по течению р.Лена)... После чего, 28 июля 1638г в 100км вверх по Алдану от устья реки Майя казаки поставили Бутальский острог (рядом с которым ныне находится селение Кутанга). Там они узнали о существоввании на юге большой богатой реки "Чиркол" (речь шла об Амуре)... с "серебрянной горой Оджал" в низовьях.
    Туда Копылов решил послать на разведку своего помощника Ивана Юрьевича Москвитина... отряд которого в составе 31 человека вышел в поход уже весной 1639 года. Проводники-эвены показали москвитинцам самый легкий переход через хребет Джугждур (Становой хребет) - по реке Нудыми (притоку р.Майя) на приток р.Улья, впадающей в Охотское море. Этим путем в августе 1639 года русские впервые вышли на берега Тихого океана... и это всего через 58 лет с тех пор, как Ермак впервые перешел Урал. Тогда же москвитинцы заложили первое русское селение на Дальнем Востоке и на берегах Тихого океана - Усть-Ульинское зимовье... и приступили к первому сбору ясака с аборигенов Дальнего Востока. Затем, 1 октября 1639 года 20 москвитинцев отправились на речной лодье по Охотскому морю на север... и уже через 3 дня дошли до реки Охоты (где в 1646 году был основан город Охотск - сыгравший впоследствии особо важную роль в истории русского тихоокеанского мореплавания). Далее, за зиму 1639-1640 годов около Усть-Ульинского зимовья москвитинцы смогли построить два больших морских коча (длиной около 17м)... и на них в 1640 году отправились в дальнейшее плавание по Охотскому морю. Участникам этого похода довелось побывать на р.Удо, пройти мимо Шантарских островов... а потом, дойти и до "островов гилятцкой орды" (самым крупным из которых был Сахалин). Но дойдя до района устья Амура, москвитинцы убедились - что их дальнейший путь должен проходить мимо относительно большого поселения нивхов... и не решились продолжить плавание - "из-за своего малолюдства".
    Буквально вскоре же и казак Семен Дежнев (в городе Великий Устюг родившийся) со товарищи, начав плаванье от всё того же Якутска (куда вернётся он лишь через 20 лет... с грузом "моржовой кости" на 17000руб - который сам же и повезёт потом в Москву... куда ещё раз, в конце жизни, из Якутска - уже со всей его "соболиной казной" - съездить доведётся), добрался постепенно до устья реки Колымы... в 1648 году обогнул полуостров Чукотка... через Берингов пролив вышел в Тихий океан уже с севера... а в 1649 году добрался и до Камчатки.
    В том же 1649 году, двинувшись посуху на юг от Якутска, уже упоминавшийся здесь казак Ерофей Хабаров (родившийся, не только в одно практически время с Семёном Дежневым, Василием Поярковым и Владимиром Атласовым... но и в одном и том же со всеми ними городе - Великий Устюг на р.Сухона) со товарищи вышли к реке Амур (и присоединили к России весь этот край... за что Хабарова затем "в железах" в Москву отправили... но там разобрались всё же... и не только "отпустили ему вины", но даже и пожаловали... хотя, конечно, и не шибко - потому как не боярин, чай)...
    Чуть раньше, в 1643 году казачий пятидесятник Курбат Иванов вышел к озеру Байкал... В 1652 году был основан город Иркутск... А 24 сентября (3 октября) 1653 года отряд уже упоминавшегося енисейского сына боярского, сотника П.И.Бекетова - основав на реке Хилок возле оз.Иргень Иргенский острог - начал 19 (29) октября сплавляться по реке Ингоде. Однако, проплыв по реке среди плывущего по ней льда, служилые люди натолкнулись на сплошной лед. Оказалось, что река уже больше 10 дней стоит. Ввиду этого, П.И.Бекетов "служилым людем велел срубить зимовье анбар государев да три избы казачьи, а в зимовье и около зимовья велел крепости учинить"... каковое зимовье и положило начало предшественнику Читинского острога (ныне город Чита) - селению Плотбище.
    А тем временем, с воцарением (кстати, если "титул - король" от имени Карла Великого пошел... то "царь, кесарь, цезарь" - от Гая Юлия Цезаря) в 1645г Алексея Михайловича (первого "крепкого" царя из династии Романовых... ибо отца его, Михаила Фёдоровича, призванного Земским Собором на царствование ещё в 1613 году - настоящим правителем государства Российского назвать ещё трудно) и Время Смутное на Руси закончилось...
    Будет ещё Раскол (староверческие общины, являющиеся следствием коего, ещё и до сих пор в Сибири нередко встретить можно). Будут реформы Петровские, новая 20-летняя война со шведами и много ещё чего. Но Россия при всём при этом уже снова без страха могла смотреть на Запад... И посему освоение русскими людьми Сибири несколько замедлилось, уступив место другим регионам. Так в 1702-03 годах были основаны такие города, как Петрозаводск, Петербург и Омск (тоже на Иртыше - но на северной границе уже казахских степей)... а в 1723г - Екатеринбург (ставший центром промышленного освоения Урала) и Пермь.
    Однако и планомерное уже не столько освоение, сколько исследование и описание Сибирских земель пусть и неспешно, но всё же продолжалось. Так в 1721-30гг П.Чичагов уже конкретно по заданию царского правительства исследовал Обь и Енисей... в 1725-43гг Витус Беринг с А.И.Чириковым - побережье Чукотки, Камчатки и Аляски... в 1736-37гг С.Малыгин проплыл от Архангельска до п-ва Ямал... в 1736-42гг братья Лаптевы исследовали побережье моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря... в 1741-42гг С.Челюскин исследовал реку Хатанга и северное побережье п-ва Таймыр... в 1740г был основан Петропавловск-Камчатский... в 1760-63гг С.Лошкин обплыл Новую Землю... в 1784г Г.И.Шелихов исследовал Командорские и Алеутские острова, а также южной побережье Аляски.
    Потом при Николае I наступила очередь Приморья. При этом в 1850-51гг были основаны города Николаевск-на-Амуре и Чита... а в 1858-60гг - Благовещенск, Хабаровск и Владивосток... После чего в 1867г при Александре II Освободителе умудрились продать американцам Аляску и свои владения в Калифорнии (присоединив, правда, вскоре же взамен Среднюю Азию)... и с тех пор до настоящего времени только теряем то, что сумели приобрести наши прадеды.


  Биографии землепроходцев  


  Ермак Тимофеевич  
(ок.1535 - 6.08.1585), казачий атаман. По одним данным, родился в Вологодской земле, по другим - в Двинской. Существует версия, что Василий Аленин в молодости был артельным кашеваром на струге, за что и получил прозвище Ермак (т.е. артельный котел).
    Во 2-й половине XVI века Ермак в течение 20 лет возглавлял казачью станицу - "полевал" между Волгой и Доном. В начале 1580-х участвовал вместе со своей станицей в Ливонской войне на стороне России, совершил набег на ногайцев. Затем, уральские купцы и солепромышленники Строгановы пригласили Ермака и его казаков для охраны собственных владений от нападений сибирских татар. А 1 сентября 1582 года отряд казаков в 540 человек во главе с Ермаком отправился в Западную Сибирь - на реки Тур, Тобол, Иртыш - для борьбы с ханом Кучумом. Казаки одержали ряд побед над сибирскими татарами, разгромили на берегу Иртыша главное войско хана Кучума и 25 октября 1582 года заняли столицу Сибирского ханства - Кашлык. После этого Сибирское ханство распалось, Кучум ушел в степи, а население Западной Сибири стало выплачивать Ермаку дань (ясак). Узнав об успехах Ермака, русское правительство направило ему помощь. Однако борьба с Кучумом не была завершена. Ермак с небольшим отрядом казаков попал в засаду, подстроенную сибирским ханом. После смерти атамана остатки его отряда покинули Западную Сибирь. Но путь туда для русских землепроходцев был открыт.
   
    Ермак Тимофеевич - казачий атаман, завоеватель Сибири. Большинство исследователей считают его донским или волжским казаком, а согласно некоторым летописям он был выходцем из Центральной России.
    Первые упоминания о его ратных делах относятся к 60-м годам XVI века. По некоторым данным в 1571 году он вместе со своей дружиной отражал под стенами Москвы набег крымского хана Давлет-Гирея, а также принимал участие в Ливонской войне... Но Ермак Тимофеевич входил и в число знаменитых волжских атаманов того времени... и "основной бизнес" у него был - война с ногайскими мурзами, грабежи их улусов (а при первой возможности, и караванов русских купцов). Кстати, часть волжских атаманов так же принимала участие в походе Ермака, например, Иван Кольцо и Никита Пан вместе с 500 казаками, скрываясь от карательных отрядов русского царя (их преследовали за ограбление в начале августа 1581 года русского и ногайского посольств), пришли к Ермаку Тимофеевичу и составили костяк его "сибирской дружины". Пришедший с ними Матвей Мещеряк продолжал дело Ермака и после его гибели, а через некоторое время ушел опять на Волгу, где объединился с другими атаманами и на Яике основал Кош-Яицкий городок, положивший начало Яицкому казачеству, и принял деятельное участие в разгроме Большой Ногайской орды.
    К моменту появления Ермака во владениях купцов Строгановых политика татарских князей была крайне запутана. А их отношение к Московии колебалось от принятия присяги до разграбления русских поселений. Отряд Ермака нанимался преимущественно для охраны строгановских владений. Но не видя возможности прекратить грабежи только обороняясь, Ермак Тимофеевич начал свой поход вглубь владений сибирского хана. По пути следования отряд Ермака выиграл ряд мелких сражений с местными феодалами (в устье реки Туры, на Тоболе, у Березового и Караульного яров). Взяв городок советника хана Кучума - Карачи... Ермак отправился к столице хана - городку Искеру на Иртыше. 21 октября 1582г произошла решительная битва дружины Ермака с отрядом хана Кучума - на подступах к Искеру, у Чувашьего мыса (в 15км от Тобольска). 25 октября отряды Кучума были разбиты, и Ермак занял столицу.
    Отсюда он в 1582-85 годах будет совершать походы в южные районы Сибирского ханства. Однако, ввиду малочисленности отряда Ермака закрепиться на захваченных огромных пространствах было невозможно. И Ермак Тимофеевич направляет посольство в Москву - просить помощь. Царь наградил всех участников Сибирского похода... простил преступников, примкнувших к Ермаку... обещал послать 300 стрельцов... а самому Ермаку присвоил титул "князь Сибирский".
    Однако, отряд стрельцов под руководством князя Волховского по пути движения умудрился растерять почти все припасы. А между тем, казаки Ермака, приняв решение о новой зимовке в Сибири, успели заготовить лишь столько продовольствия - сколько им надо было для своего пропитания. Имевшиеся запасы быстро закончились. Начался великий голод. Стрельцы вымерли поголовно. Их воевода князь Волховский тоже не перенес невзгод и лишений.
    После голодной зимы численность отряда Ермака катастрофически сократилась. Чтобы сберечь уцелевших людей, атаман старался избегать столкновений с татарами. Сражений удавалось избегать не всегда. Но и в таких тяжелейших условиях Ермак, командуя оставшимися казаками, одержал несколько блестящих побед.
    Летом 1585 года отряды Ермака, несмотря на недостаточную численность, предприняли несколько походов в южные пределы Сибирского ханства - преследуя отряды Кучума... И из этого из этих походов Ермаку не было суждено вернуться... Обманутый слухами о задержании татарами каравана бухарских купцов отряд Ермака продолжил преследование татар... и попал в ловушку. В ночь с 5 на 6 августа татары напали на его дружину. Атаман вступил в бой, пробился сквозь ряды врагов... но не сумев достичь струга, утонул в Вагае. Согласно летописным источникам, тело его было обнаружено татарами лишь через несколько дней после гибели. Шесть недель продолжался "праздник мести" татар над Ермаком... в его тело пускались стрелы... но при этом, по сохранившемуся преданию, до самого погребения Ермака татарам являлись видения и снились страшные сны.
    Опечаленные гибелью атамана оставшиеся в живых казаки вернулись на Русь. Таким образом, успех Ермака не привел к немедленному присоединению Западной Сибири. Это произошло позже. Но разгром Сибирского ханства означал возможность присоединения зауральских земель Россией.
   
    Ермак был сначала атаманом одной из многочисленных казацких шаек, разбойничавших на Волге и грабивших не только русских купцов и персидских послов, но и царские суда. Спасаясь от московских воевод, дружина казаков (больше 500 человек), под начальством атаманов Ермака Тимофеевича, Ивана Кольцо, Якова Михайлова, Никиты Пана и Матвея Мещеряка, пошла вверх по Каме - и в июне 1579г прибыла на реку Чусовую, в чусовские городки братьев Строгановых. Здесь казаки жили два года, помогая Строгановым защищать их городки от нападения соседних инородцев.
    1 сентября 1581г дружина казаков, под главным начальством Ермака, выступила в поход за Каменный Пояс (Урал). По летописям Есиповской и Ремизовской - инициатива этого похода принадлежала Ермаку, а участие Строгановых ограничилось вынужденным снабжением казаков припасами и оружием. По свидетельству же Строгановской летописи (принимаемому Карамзиным, Соловьевым и др.) - Строгановы сами позвали казаков с Волги на Чусовую и отправили их в поход, присоединив к отряду Ермака (540 человек) 300 ратных людей из своих владений. Казаки поднялись на стругах вверх по реке Чусовой и её притоку, реке Серебряной - до сибирского волока, разделяющего бассейны Камы и Оби. По оному волоку перетащили лодки в реку Жеравлю (Жаровлю). Зазимовали здесь (Ремизовская летопись). И только следующей весной - по рекам Жеравле, Баранче и Тагилу - выплыли в Туру.
    Два раза разбили они сибирских татар - на Туре и в устье Тавды. Кучум выслал против казаков Маметкула с большим войском. Но и это войско было разбито Ермаком на берегу Тобола - при урочище Бабасан. Наконец, на Иртыше, под Чувашевом, казаки нанесли окончательное поражение татарам. Кучум оставил засеку - защищавшую главный город его ханства, Сибирь - и бежал на юг, в Ишимские степи. 26 октября 1582г Ермак вступил в покинутую татарами Сибирь.
    В декабре военачальник Кучума Маметкул истребил из засады один из казацких отрядов на Абалацком озере. Но следующей весной казаки нанесли новый удар Кучуму - взявши в плен Маметкула на реке Вагае. Лето 1583г Ермак употребил на покорение татарских городков и улусов по реке Иртышу и Оби (встречая везде упорное сопротивление) и взял остяцкий город Назым.
    После взятия г.Сибири, Ермак отправил гонцов к Строгановым и посла к царю (атамана Кольцо). Иоанн IV принял последнего очень ласково, богато одарил казаков... и в подкрепление им отправил князя Семена Болховского и Ивана Глухова с 300 ратников.
    Царские воеводы прибыли к Ермаку осенью 1583г. Но их отряд не смог доставить существенной помощи убавившейся в битвах казацкой дружине. Атаманы гибли один за другим. При взятии Назыма убит был Никита Пан. Весной 1584г татары изменнически убили Ивана Кольцо и Якова Михайлова. Атаман Мещеряк был осажден в своем стане татарами - и только с большими потерями заставил отступить их хана Карачу.
    6 августа 1584г погиб и Ермак Тимофеевич. Он шел с небольшим отрядом в 50 человек по Иртышу. Кучум ночью напал на спавших казаков и истребил весь отряд. Ермак, по преданию, бросился в реку - и утонул, не доплыв до своего струга. Казаков оставалось так мало - что атаман Мещеряк принужден был отступить обратно на Русь. Так после двухлетнего владения казаки снова уступили Сибирь Кучуму - чтобы через год вернуться туда с новым отрядом царских войск.
   
    Первое время Ермак был атаманом одной из многих казацких дружин, защищавших население от произвола и грабежа со стороны крымских татар в районе Волги.Удалой казак Ермак Тимофеевич принимал участие в Ливонской войне, командуя казачьей сотней в сражении с литовцами за Смоленск. В 1579 г. уральские купцы Строгановы позвали дружину казаков, состоящую более чем из 500 человек, для защиты от постоянных нападений со стороны сибирского хана Кучума. Предводителями дружины были атаманы Иван Кольцо, Матвея Мещеряк, Яков Михайлов, Никита Пан и Ермак Тимофеевич (которому в то время было уже 50 лет). Дружина пошла вверх по Каме и уже в июне 1579 года казачье войско прибыло на реку Чусовую, где находились чусовские городки братьев Строгановых. Здесь казаки и жили два года, помогая Строгановым защищать их территорию от грабежей и набегов хана Кучума.
    1 сентября 1581 года дружина казаков, под предводительством атамана Ермака, выступила в поход из Орла-городка за Каменный Пояс (Урал). Казаки на стругах поднялись вверх по Чусовой и по её притоку, реке Серебряной, до сибирского волока, разделяющего бассейны Камы и Оби, и по волоку перетащили лодки в реку Жеравлю (Жаровлю). Здесь казаки зазимовали и лишь весной, по рекам Жеравле, Баранче и Тагилу, выплыли в Туру.
    Два раза разбили они сибирских татар - на Туре и в устье Тавды. Кучум выслал против казаков огромное войско - но и оно было разбито Ермаком на берегу Тобола, при урочище Бабасан. Окончательное поражение татарам казаки нанесли на Иртыше, под Чувашевым, в битве за Кашлык (Сибирь), столицу Сибирского ханства. После чего 26 октября 1582г Ермак вступил в покинутую татарами Сибирь.
    Летом 1583 года Ермак покорил татарские городки по рекам Иртышу и Оби и взял остяцкий город Назым. После взятия города Сибирь Ермак отправил гонцов к Строгановым и посла, атамана Кольцо, к царю со словами: "Низложил Кучума царя прегордого, и все города его захватил, и разных князей, и мурз татарских, вогульных и остяцких с прочими народами под державную руку твою привел".
    Иван Грозный оказал ему радушный прием, богато одарил казаков и в подкрепление им отправил князя Семёна Волховского и Ивана Глухова с 300 ратников. Царские воеводы прибыли к Ермаку осенью 1583г. Но их отряд уже не мог доставить существенной помощи поредевшей в боях казацкой дружине. 6 августа 1585 погиб и славный атаман Ермак Тимофеевич. Казаков оставалось так мало, что атаман Мещеряк принужден был отступить обратно на Русь - чтобы через год вернуться с новым отрядом царских войск.


  Москвитин Иван Юрьевич  
Русский землепроходец - известный тем, что в 1639 году первым достиг Охотского моря, открыл его побережье и Сахалинский залив.
    Из Якутска в 30-х годах XVII века русские двигались в поисках "новых землиц" не только на юг и на север - вверх и вниз по Лене, но и прямо на восток, отчасти под влиянием смутных слухов, что востоке есть Теплое море. Кратчайший путь через горы от Якутска к Тихому океану нашла группа казаков из отряда томского атамана Дмитрия Епифановича Копылова.
    В мае 1639 года на разведку пути к "морю-океану" Копылов снарядил с проводниками-эвенами экспедицию во главе с томским казаком Иваном Юрьевичем Москвитиным. Среди них был якутский казак Нехорошко Иванович Колобов, который, как и Москвитин, представил в январе 1646 года "скаску" о своей службе в отряде Москвитина. Эти "скаски" являются важнейшими документами об открытии Охотского моря. В поход пошел и толмач Семен Петров Чистой.
    Восемь дней Москвитин спускался по Алдану до устья Маи. Далее, приблизительно 200 километров, казаки шли по Мае на плоскодонном дощанике - где на веслах или шестах, а где бечевой: миновали устье реки Юдомы и продолжали двигаться к верховьям. В найденной отписке Москвитина "Роспись рекам..." перечислены все крупные притоки Маи, включая Юдому: последней упоминается "...река подволошная Нюдма" (Нюдыми).
    По истечении шести недель пути проводники указали устье небольшой и мелкой реки Нюдыми, впадающей в реку Маю слева. Здесь казаки бросили дощаник, вероятно, из-за его большой осадки, построили два струга и за шесть дней поднялись до истоков реки. Короткий и легкий перевал через открытый ими хребет Джугджур, отделяющий реки системы Лены от рек, текущих к "морю-окияну", Москвитин и его спутники преодолели за день налегке, без стругов.
    В верховьях речки, делающей большую петлю на север, прежде чем "пасть" в Улью (бассейн Охотского моря), они построили новый струг и на нем за восемь суток спустились до водопадов, о которых их, несомненно, предупреждали проводники. Здесь вновь пришлось оставить судно; казаки обошли опасный участок левым берегом и построили байдару, транспортную лодку, вмещавшую 20-30 человек. Казаки "до Ламы идучи, кормились деревом, травою и кореньем, на Ламе же по рекам можно рыбы много добыть и можно сытым быть".
    Через пять дней, в августе 1639 года, Москвитин впервые вышел в "Ламское море" (получившее впоследствии название Охотского). Весь путь от устья Маи до "моря-окияна" через совершенно еще неизвестную область отряд прошел немногим более чем в два месяца с остановками. Так русские на крайнем востоке Азии достигли северо-западной части Тихого океана - Охотского моря.
    На Улье, где жили родственные эвенкам ламуты (эвены), Москвитин поставил зимовье. От местных жителей он узнал о сравнительно густонаселенной реке на севере и, не откладывая до весны, выслал 1 октября на речной "посудине" группу казаков (20 человек); через три дня они добрались до этой реки, получившей название Охота - так русские переиначили эвенкское слово "акат", т. е. река. Оттуда казаки прошли морем дальше на восток, обнаружили устья нескольких небольших рек, осмотрев более 500 километров северного берега Охотского моря, и открыли Тауйскую губу. В "Росписи рекам..." за Ульей перечислены (названия слегка искажены) реки Урак, Охота, Кухтуй, Ульбея, Иня и Тауй. Поход на утлом суденышке показал необходимость строительства морского коча. Зимой 1639/40 года в устье Ульи началась история русского тихоокеанского флота. Казаки построили два крепких коча с мачтами, чтобы можно было ходить по морю.
    От одного эвенка Москвитин узнал о существовании на юге "реки Мамур" (Амур), в устье которой и на островах живут "гиляки сидячие" - нивхи. В конце апреля - начале мая 1640 года Москвитин отправился морем на юг, захватив с собой эвенка в качестве проводника. Они прошли вдоль всего западного гористого берега Охотского моря до Удской губы, побывали в устье Уды и, обойдя с юга Шантарские острова, проникли в Сахалинский залив.
    В устье Уды от местных жителей Москвитин получил дополнительные сведения об Амуре и его притоках Чие (Зее) и Омути (Амгуни), о низовых и островных народах - "гиляках сидячих" и "бородатых людях даурах", которые "живут дворами, и хлеб у них, и лошади, и скот, и свиньи, и куры есть, и вино курят, и ткут, и прядут со всего обычая с русского".
    Где-то на западном берегу Сахалинского залива проводник исчез, но казаки двинулись дальше "подле берег" и дошли до островов "сидячих гиляк" - можно утверждать, что Москвитин видел небольшие острова у северного входа в Амурский лиман (нынешние острова Чкалова и Байдукова), а также часть северо-западного берега острова Сахалин. Москвитин, очевидно, проник и в район устья Амура. Однако до самого устья Амура дойти не удалось - голод заставил повернуть обратно.
    Начались осенние штормы, и в ноябре казаки стали на зимовку в маленьком заливе, в устье реки Алдомы. А весной 1641 года, вторично перевалив хребет Джугджур, Москвитин вышел на один из левых притоков Маи и в середине июля уже был в Якутске.
    Добычу взяли большую. Много "сороко'в мягкой рухляди" (собольих шкурок, добытых в охоте и собранных в ясак) пошло в казну государству... но кое-что, конечно, осталось и самим.
    На побережье Охотского моря люди Москвитина жили "с проходом два года". Колобов сообщает, что реки в новооткрытом крае "собольные, зверя всякого много, и рыбные, а рыба большая, в Сибири такой нет... столько-де ее множество - только невод запустить и с рыбою никак не выволочь...". Власти в Якутске достаточно высоко оценили заслуги участников похода: Москвитин был произведен в пятидесятники, его спутники получили от двух до пяти рублей наградных, а некоторые - по куску сукна. Для освоения открытого им Дальневосточного края Москвитин рекомендовал направить не менее 1000 хорошо вооруженных и экипированных стрельцов с десятью пушками. Географические данные, собранные Москвитиным, использовал К.Иванов при составлении первой карты Дальнего Востока (март 1642 года).
    Дальнейшие следы Ивана Москвитина бесследно теряются. Известно только, что Дмитрия Копылова, отправившего его на поиски "новых землиц" и Теплого моря, Москвитин в атаманах уже не застал.
    Поход Ивана Москвитина стал одним из самых значительных в русской истории - он позволил оценить пределы Российской земли. Было открыто Охотское море, пройдено почти две тысячи верст его побережья. Москвитин первым увидел Шантарские острова и Удскую губу, отделяющую их от материкового берега и вернулся в Якутск с первыми достоверными сведениями об Амуре. Он открыл дорогу многим русским землепроходцам.


  Поя'рков Василий Данилович  
Русский землепроходец XVII века... а впоследствии, якутский воевода. В 1643-1646 годах руководил отрядом - который впервые проник в бассейн реки Амур, открыл реку Зея, Амурско-Зейскую равнину, а также среднее и нижнее течение реки Амур до устья. Собрал ценные сведения о природе и населении Приамурья. Первым совершил исторически вполне доказанное плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря и открыл остров Сахалин.
    Поярков происходил из служилых людей г.Кашина. В 1630-х оказался в Сибири. В 1643 его отряд, состоявший из служилых людей и казаков численностью до 130 человек, был направлен якутским воеводой в Даурию, чтобы обложить данью жившее там население. Поярков прошел по реке Алдан и его притоку Учуру, пересек Яблоновый хребет, вошел в реку Зея, а из нее в Амур. По Амуру Поярков спустился в Ламское (Охотское) море, морским путем достиг устья р.Ульи... и в 1646г, преодолев Становой хребет, возвратился в Якутск. Поярков составил описание мест, по которым проходила его экспедиция. "Скаска" Пояркова содержала в себе важнейшие сведения о природных условиях Приамурья, о быте проживавших там народов и их отношениях с маньчжурами.
    Основанный в 1632 году на берегу реки Лены, "Якуцкий острожек" в 1642 году стал административным центром вновь организованного Якутского воеводства. Богатство Приамурья и прежде всего то, что там хлеб "родится вволю", привлекало внимание первого якутского воеводы Петра Головина - так как в Якутске хлеба, получаемого от "пашенных крестьян", не хватало, и его приходилось привозить издалека, чаще всего из-за Урала.
    Слухи о богатствах Даурии все умножались... и в июле 1643 года Головин послал на Шилкар 133 казака с пушкой под начальством "письменного головы" Василия Даниловича Пояркова... выделив судовой инструмент, много парусины, боеприпасов, пищалей... а также медных котлов и тазов, сукна и бисера - для подарков местным жителям. Поярков по тому времени был образованным человеком. Выходец из северных губерний Европейской России, он дослужился на сибирской службе до должности письменного головы - чиновника для особых поручений при воеводе. К отряду присоединилось полтора десятка "охочих людей" (добровольцев-промышленников). В качестве переводчика был выбран Семен Петров Чистой. Пояркову был дан ряд заданий - описать реки и народы, живущие на них, их занятия... выяснить природные богатства края и представить "чертеж и роспись дороги своей и волоку, к Зие и Шилке реке, и падучим в них рекам и угодьям". Был составлен маршрут похода и даны некоторые сведения о реках и народе, живущем на Амуре... а также твердый наказ Пояркову - чтобы люди его отряда не трогали и не обижали местное население.
    Поярков пошел в Даурию новым путем. В конце июля на дощаниках он поднялся по Алдану и рекам его бассейна - Учуру и Гонаму. Судоходство по Гонаму возможно только на 200 километров от устья, выше начинаются пороги. Людям Пояркова приходилось перетаскивать суда чуть ли не у каждого порога - а на Гонаме их больше сорока, не считая мелких. Осенью, когда река стала, отряд еще не достиг водораздела между бассейнами Лены и Амура, потеряв два дощаника. Поярков оставил часть людей зимовать с судами и припасами на Гонаме, а сам налегке с отрядом в 90 человек пошел "зимником" на нартах и лыжах через Становой хребет и вышел к верховьям реки Брянты (система Зеи). Через 10 дней пути по Амурско-Зейскому плато он добрался до реки Умлекан, левого притока Зеи.
    Здесь русские были уже в стране "пашенных людей" - Даурии. По берегам Зеи встречались селения с просторными деревянными домами крепкой постройки, с окнами, затянутыми промасленной бумагой. У дауров имелись запасы хлеба, бобовых и других продуктов, много скота и домашней птицы. Они носили одежду из шелковых и хлопчатобумажных тканей. Шелк, ситцы, металлические и другие изделия они получали из Китая в обмен на пушнину. Пушниной же они платили дань маньчжурам.
    Поярков решил зимовать на Зее и поставил острог возле устья Умлекана. К середине зимы хлеб в остроге и окрестных селениях подошел к концу, а нужно было дотянуть до теплого времени, когда вскроются реки и придут суда с припасами, оставленными на Гонаме. Тогда Поярков послал отряд в 70 человек во главе с Юшкой Петровым в соседнее селение. Дауры встретили гостей приветливо, но в свой город не пустили. За версту от селения они построили казакам три юрты, принесли им богатые дары, снабдили продуктами. Петрова не удовлетворили богатые подношения дауров и он пошел на штурм селения. Однако дауры выслали конный отряд, который разгромил пеших казаков. Юшка Петров с оставшимися людьми вернулся к Пояркову. В это время в остроге начался голод, казаки примешивали к муке кору, питались кореньями и падалью, болели и умирали. Разгневанный Поярков не мог простить Петрову его необдуманного поведения и отказался делить запасы с вернувшимся отрядом. Казакам Петрова суждено было умереть голодной смертью.
    24 мая 1644 года, когда пришли люди Пояркова, зимовавшие за Становым хребтом, Поярков все же решил двигаться дальше, вниз по Зее. У него оставалось около 70 человек. Плыть пришлось через сравнительно густонаселенный район - западную окраину Зейско-Буреинской равнины. Но жители не допускали, чтобы русские высаживались на берег. Наконец в июне отряд вышел на Амур. Район устья Зеи понравился казакам - земля здесь, судя по запасам продовольствия в даурских острогах и многочисленным пашням, давала хорошие урожаи зерновых и овощей, а в селениях было много скота.
    Поярков остановился немного ниже устья реки Зеи. Здесь он решил срубить здесь острог и зимовать... а весной, как предписывала инструкция, двинуться вверх по Амуру - на Шилку, для поиска серебряных руд. На разведку вниз по Амуру он отправил 25 казаков на двух стругах. После трехдневного плавания разведчики выяснили, что до моря очень далеко, и повернули назад, двигаясь против течения бечевой. Вскоре они подверглись нападению приречных жителей - в результате чего, к Пояркову вернулось лишь пятеро. Теперь в отряде осталось около 50 человек.
    Поярков понимал, что с такими силами после тяжелой зимовки трудно будет двигаться против течения могучей реки, и принял решение плыть к ее устью. От устья реки Сунгари начались земли другого народа - пашенных дючеров. Они жили в поселках, окруженных полями. Вскоре с юга в Амур "упала" крупная река, названная казаками Верхним Амуром - это была Уссури (детально русские ознакомились с ней в 50-х годах XVII века, назвав ее Ушуром).
    Через несколько дней плавания показались шалаши ачанов (иначе, гольдов или нанайцев), которые жили в крупных селениях - до 100 и более юрт в каждом. Они почти не знали земледелия. Скотоводство у них находилось в зачаточном состоянии. Занимались они в основном ловлей рыбы и ею питались. Из искусно выделанной и раскрашенной кожи крупных рыб они шили себе одежду. Побочным промыслом была охота (казаки видели у них собольи шкурки и лисьи меха). Для езды гольды пользовались только собачьими упряжками.
    Далее река поворачивала на северо-восток. Вскоре на берегах нижнего Амура русские увидели летние жилища на сваях и встретили новый "народец". То были гиляки (нивхи) - рыболовы и охотники. И они ездили на собаках (у некоторых казаки видели сотни собак)... а рыбачили в маленьких берестяных лодках (на которых выплывали, однако, даже в открытое море).
    Ещё через восемь дней Поярков достиг устья Амура и остался здесь на вторую зимовку. По соседству в землянках жили гиляки. Казаки стали покупать у них рыбу и дрова и собрали некоторые сведения об острове Сахалин - богатом пушниной, где живут "волосатые люди" (айны). Поярков выяснил также, что из устья Амура можно попасть в южные моря. Так впервые было получено представление о существовании Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка.
    В конце мая 1645 года, когда устье Амура освободилось ото льда, Поярков вышел в Амурский лиман... но не рискнул идти на юг, а повернул на север. Морское плавание на речных лодках - дощаниках с дополнительно наращенными "нашивами" (бортами) - продолжалось три месяца. Экспедиция продвигалась сначала вдоль материкового берега Сахалинского залива... а затем, вышла в Охотское море. "Мореходы" обходили "всякую губу" - почему и шли так долго. В начале сентября Поярков вошел в устье реки Ульи. Здесь казаки нашли уже знакомый им народ - эвенков... и остались на третью зимовку. Ранней весною 1646 года отряд двинулся на нартах вверх по Улье и вышел к реке Мая (бассейн Лены). Здесь землепроходцы выдолбили лодки и по Мае, Алдану и Лене за шестнадцать дней, в середине июня 1646 года, доплыли до Якутска.
    Во время этой трехлетней экспедиции Поярков проделал около восьми тысяч километров, потеряв, большей частью от голода, 80 человек из 132. Он прошел новым путем от Лены на Амур, открыв реки Учур, Гонам, Зею, Амурско-Зейское плато и Зейско-Буреинскую равнину. От устья Зеи он первым спустился по Амуру до моря, проследив около двух тысяч километров его течения, открыл (вторично после Москвитина) Амурский лиман, Сахалинский залив и собрал некоторые сведения о Сахалине. Он первым совершил исторически вполне доказанное плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря.
    Поярков собрал ценные сведения о народах, живущих по Амуру (даурах, дючерах, нанайцах и нивхах) и убеждал якутских воевод присоединить амурские страны к Руси: "Там в походы ходить и пашенных хлебных сидячих людей под царскую руку привесть можно, и ясак с них собирать... в том государю будет многия прибыль, потому что те землицы людны, и хлебны, и собольны, и всякого зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны".


  Хабаров Ерофей Павлович  
Родился около 1603 года (вероятнее всего в деревне Святица, ныне Котласского района Архангельской области) в семье крестьян Устюжского уезда. В молодые годы занимался солеварением в Соли-Вычегодской (теперь город Сольвычегодск Архангельской области). В 1625 году совершил свой первый сибирский поход на коче из Тобольска на Таймырский полуостров, в Мангазею. В 1628 году во главе экспедиции по волокам и рекам перешёл на реку Хету. В 1630 году участвовал в плавании из Мангазеи в Тобольск.
    С 1632 года жил в районе верхнего течения реки Лена, где занимался скупкой пушнины. В 1639 году открыл соляные источники в устье р.Куты (в настоящее время на этом месте расположен город Усть-Кут Иркутской области) - построил там соляную варницу, засеял участок земли, стал торговать хлебом, солью и другими товарами. Затем, в 1641 году возле устья р.Киренги (где сейчас расположен город Киренск Иркутской области) Хабаровым распахал ещё шестьдесят десятин земли и построил мельницу.
    Однако, процветал Хабаров недолго. Воевода Петр Головин счел слишком малой десятую часть жатвы, что по уговору отдавал ему Хабаров... востребовал вдвое больше... а потом, забрал всю землю, весь хлеб и соляную варницу... а самого хозяина засадил в Якутском остроге в тюрьму - из которой Хабаров вышел в конце 1645 года "гол как сокол".
    Но, на его счастье, на смену Головину в 1648 году пришел другой воевода - Дмитрий Андреевич Францбеков... Узнав об успешном походе Пояркова, Хабаров стал просить нового воеводу снарядить сильный отряд в даурские земли... Францбеков согласился послать отряд казаков и отпустил Хабарову в кредит казенное военное снаряжение и оружие, сельскохозяйственный инвентарь, а из своих личных средств дал деньги под проценты всем участникам похода. Посылая Хабарова, воевода дал ему наказ - призвать даурских князей Лавкая и Батогу "под высокую государеву руку".
    Осенью 1649 года Хабаров вместе с отрядом покинул Якутск... Он двинулся по Олёкме и Лене на юг - как можно ближе к верховьям притоков Амура... намереваясь где по воде, а где и волоком - дойти до Амура... Идти против течения быстрой Олёкмы с её бурливыми порогами было очень трудно. Когда их застали первые предзимние холода, Хабаров остановил отряд где-то у Тунгира, правого притока Олёкмы.
    Здесь они срубили острог, отсиделись немного, а в январе 1650 года двинулись дальше на юг, вверх по Тунгиру. На нартах они перевалили отроги Олёкминского Становика и весной 1650 года добрались до реки Урки, первого на их пути притока Амура. Дауры, уже знавшие, что ничего хорошего от пришельцев ждать не приходится и покинули город, окруженный рвом и частоколом с крепостными башнями, где правил даурский князь Лавкай. Там были сотни домов - каждый на 50 и более человек... светлых, с широкими окнами, затянутыми промасленной бумагой. В ямах русские нашли большие хлебные запасы.
    Отсюда Хабаров пошел вниз по Амуру... Неожиданно возник со свитой сам Лавкай. Хабаров сразу же предложил ему уплатить ясак, за что пообещал царскую защиту и покровительство. Князь, попросив время для размышления, удалился... В одном из покинутых городков русские встретили старуху даурку. Она передала, что Лавкай на 2500 лошадях бежал с берегов Амура. Рассказала она и про "Хинскую землю" (как тогда называли Китай) - где, по ту сторону Амура по рекам плавают большие суда с товарами, а у местного правителя есть войско, снабженное пушками и огнестрельным оружием. Тогда Хабаров оставил около 50 человек в "Лавкаевом городке" и 26 мая 1650 года вернулся в Якутск. Он надеялся, что с подкреплением удастся пройти дальше.
    Из первого похода Хабаров вернулся без добычи, но привез чертеж Даурской земли - первую карту края. Этот чертеж стал одним из основных источников при создании карт Сибири в 1667 и 1672 годах. В его отписках, составленных во время похода, рассказывалось о богатствах Даурии - о её щедрых землях, о пушном звере и о рыбном изобилии в Амуре. Францбеков сумел оценить добытые сведения и незамедлительно отправил хабаровский чертеж, вместе с пространным отчетом, в Москву.
    В Якутске Хабаров начал набирать добровольцев, распространяя преувеличенные сведения о богатствах Даурии. Нашлось 110 "охочих" людей. Францбеков дал 27 "служилых" с тремя пушками, с запасом свинца и пороха. Вместе с теми, кто и раньше ходил на Амур, набралось около 160 человек. С этим отрядом Хабаров в середине лета 1650 года вновь выступил из Якутска.
    Осенью, пройдя знакомой дорогой, он дошел до Амура. Хабаров нашел оставленных им казаков ниже по Амуру у укрепленного городка Албазин. Опираясь на Албазин, Хабаров нападал на близлежащие селения, еще не покинутые даурами. Отправив часть отряда с ясаком в Якутск, зимой Хабаров построил дощаники, а весной двинулся вниз по Амуру.
    Через несколько дней русские доплыли до городка князя Гайгудара. Укрепление состояло из трех земляных городков, соединенных между собой стеной, и было окружено двумя рвами. Под башнями были сделаны подлазы, через которые мог проехать всадник. Все селения вокруг этого укрепления были сожжены, а жители укрылись в крепости... Хабаров через толмача уговаривал Гайгудара платить ясак русскому государю, но князь отказался. После обстрела казаки взяли городок приступом, убив до 600 человек. Отряд землепроходцев стоял в нем несколько недель, а затем поплыл дальше вниз по Амуру.
    От устья Буреи начинались земли, заселенные гогулами - народом, родственным маньчжурам. Они жили разбросанно, небольшими поселками, и не могли противостоять казакам. Слабое сопротивление оказали пашенные дючеры, истребившие ранее часть отряда Пояркова - хабаровские люди были многочисленнее и лучше вооружены... В конце сентября экспедиция достигла земли нанайцев, и Хабаров остановился в их большом селении. Половину казаков он послал вверх по реке за рыбой. Тогда нанайцы, соединившись с дючерами, 8 октября напали на русских, но потерпели поражение и отступили, потеряв убитыми более 100 человек. Потери казаков были ничтожны. Хабаров укрепил селение и остался в нем на зимовку. Отсюда, из Ачанского острожка, русские совершали набеги на нанайцев и собирали ясак.
    В марте 1652 года они разбили большой маньчжурский отряд (около 1000 человек), пытавшийся взять приступом острожек... Однако Хабаров понимал, что с его малочисленным войском нельзя овладеть страной; весной, как только Амур вскрылся, он оставил Ачанский острог и поплыл на судах против течения... Выше устья Сунгари в июне 1652 г. Хабаров встрерил на Амуре русскую вспомогательную партию, но, узнав, что маньчжуры собрали против него шеститысячную армию, продолжил путь вверх по реке.
    В апреле 1652 года при входе в Хинганское ущелье Хабаров встретил отряд казаков под предводительством якутского служилого Третьяка Чечигина, которые возвращались из Якутска с порохом, свинцом и вспомогательным отрядом. Оказалось, что Чечигин выслал вперёд основного своего отряда небольшой разведывательный отряд во главе с Иваном Нагибой, который должен был обнаружить отряд Хабарова, но Нагиба с Хабаровым не встретился. Казаки хотели плыть вниз для поисков пропавших товарищей, но Хабаров воспротивился их желанию и продолжал свой путь вверх по Амуру. Это обстоятельство возбудило неудовольствие среди казаков. И 1 августа 1652 года в полку Хабарова произошел раскол. 136 человек под предводительством Стеньки Полякова и других поплыли назад. Хабаров не смирился с бунтом и поплыл вслед за бунтовщиками, появившись 30 сентября того же года у выстроенного бунтовщиками острога. Хабаров приказал строить зимовку в непосредственной близости от острога казаков Полякова, а далее велел построить роскаты для пушек и начать стрелять по острогу. Отвечать на огонь засевшие в остроге казаки Поякова не решились, и Хабаров начал приготовления к его штурму. Однако, когда казаки Полякова увидели, что 12 их товарищей, пойманных за пределами острога, были забиты палками насмерть, они решили сдаться сами. Не веря Хабарову на слово, поляковцы заключили с ним письменный договор, в котором он обязался не убивать и не грабить их, а также "государевых ясачных аманатов не терять". Тем не менее, четверых руководителей мятежных казаков, в том числе и Полякова, Хабаров "посадил в железа", а остальных велел бить батогами "и от ево, Ярофеевых, побой и мук умирало много"... 7 февраля 1653 года захваченный острог был по приказу Хабарова сломан и сожжен "кузнецам на уголье и на дрова"...
    Весной 1653 года Хабаров вернулся на Зею, обосновался и принялся высылать отряды вверх и вниз по Амуру для сбора ясака. Весь левый берег Амура опустел: по приказу маньчжурских властей жители перешли на правый берег... А тем временем, из Якутска в Москву шли депеши, из которых следовало, что без воинской силы не удержать в повиновении столь обширную землю. В результате чего, было решено основать новое - Даурское воеводство, а пока для подготовки всех дел из Сибирского приказа был послан московский дворянин Дмитрий Иванович Зиновьев. В августе 1653 года с отрядом в 150 казаков пришел он на Зею и предъявил царский указ Хабарову, предписывающий ему, Зиновьеву: "Всю Даурскую землю досмотреть и его, Хабарова, ведать"... и тут же, не откладывая столь важного дела, оттрепал Хабарова за бороду и по наветам обиженных и недовольных устроил дознание... Ерофей Хабаров отличался крутым нравом... и потому в челобитных, что получал Зиновьев, вдоволь говорилось о разных притеснениях и о том, что Хабаров "делу не радел, а радел своими нажиткам"... Зиновьев арестовал его, забрал добро... А в декабре 1654 года, когда Зиновьев и Хабаров прибыли в Москву, началось подробное разбирательство действий Хабарова. По итогам этого разбирательства руководители "бунта" против Хабарова были полностью оправданы. Хабаров же подал жалобу на Зиновьева, и началось новое разбирательство, которое завершилось осенью 1655 года в пользу Хабарова. Кроме того, в том же 1655 году Хабаров подал челобитную царю Алексею Михайловичу, в которой подробно перечислял свои заслуги в освоении сибирских и даурских земель. Царь просьбу Хабарова уважил лишь частично - денежного жалованья дано не было, но за многолетнюю службу он получил звание сына боярского и назначенл управителем приленских деревень от Усть-Кути до Чечуйского волока.
    В 1667 году Хабаров приехал по делу в Тобольск и 15 ноября подал воеводе П.И.Годунову челобитную, в которой просил снова разрешить ему снарядить на свои средства 100 человек и идти с ними на Амур в Даурской земле "ставить города и острожки и завести хлебные пахоты, от чего государю в ясачном сборе и в хлебной пахоте будет прибыль" - однако положительного ответа не получил. А вскорости, в 1671 году - и умер в безвестности - то ли в Киренске (где провел последние свои годы), то ли в Братске.
    Но имя его сохранили потомки. Самый большой город на Амуре - центр Хабаровского края - называется Хабаровск. А ещё там, где Великий Сибирский железнодорожный путь пересекает реку Урку, по которой плыл великий землепроходец на Амур, есть станция, носящая название Ерофей Павлович.


  Дежнёв Семён Иванович  
До нашего времени дошли сведения о Дежнёве только за период с 1638 года по 1671 год. Родился он в Великом Устюге около 1605 года. В Сибири он сначала служил в Тобольске, а затем в Енисейске. Из Енисейска в 1638 году перешёл в Якутский острог - только что основанный по соседству с ещё непокоренными племенами инородцев. Вся служба Дежнёва в Якутске представляет ряд неустанных трудов, нередко соединённых с опасностью для жизни - за 20 лет службы здесь он был 9 раз ранен.
    Уже в 1639-40 годах Дежнёв участвует в нескольких походах для сбора ясака на реки бассейна Лены - Татта, Амга (левые притоки Алдана) и нижний Вилюй (в р-н Средневилюйска) и приводит в покорность туземного князька Сахея.
    Зимой 1640-41 годов в составе отряда Д.М.Зыряна (Михайлова) собирает ясак на реке Яна... ездит мирить батурских и мегинских якутов (поскольку царская администрация в целях ycпешного сбора ясака решительно пресекала племенные раздоры)... Затем, Зырян двинулся на Алазею... а Дежнёва с отрядом в 13 человек отослал с "соболиной казной" в Якутск. По дороге Дежнёв был ранен стрелой во время схватки с 40 эвенами.
    Далее, зимой 1641-42 годов Дежнёв вместе с М.В.Стадухиным, был послан для сбора ясака на верхнюю Индигирку и реку Оймякон... затем, перешёл на реку Мома (правый приток Индигирки)... и в начале лета 1643 года спустился на коче по Индигирке в Северный Ледовитый океан. Осенью Стадухин и Дежнёв перешли морем к реке Алазея и там соединились с Д.М.Зыряном - для дальнейшего морского похода на Колыму. Там Дежнёв, видимо, принимал участие в постройке Нижнеколымска - где прожил 3 года. После чего, в 1646 году Стадухин и Зырян с ясаком и половиной людей отправились в Якутск - оставив в Колымском острожке Дежнёва и ещё 13 человек. Дмитрий Михайлов (Зырян) с дороги вернулся обратно... а между тем Дежнёву пришлось отразить нападение более 500 юкагиров, хотевших уничтожить малосильный гарнизон острожка.
    А в Нижнеколымск тем временем проникали самые соблазнительные слухи со стороны Большого Анюя о богатой соболями "захребетной реке Погыче" (Анадырь)... и когда в том же году мезенец И.Игнатьев совершил 1-е плавание по Ледовитому океану на восток от устья р.Колыма и привёз в Нижнеколымск "рыбий зуб" (моржовую кость) - нижнеколымцев начало "лихорадить". В 1647 за этим товаром была послана новая партия промышленников... к которой правительственный приказчик острога сын боярский В.Власьев присоединил и Дежнёва (по личной просьбе последнего) - он должен был собирать пошлины с добычи и попутно объясачивать туземцев, а кроме того Дежнев обещал представить "государю прибыли на новой реке на Анадыре" 280 соболиных шкурок. В состав партии входили 63 промышленника. 4 коча во главе с Алексеевым вышли летом 1647 из Колымы в море. Неизвестно, как далеко они продвинулись на восток - но их постигла неудача... из-за тяжёлых ледовых условий в то же лето они ни с чем вернулись в Нижнеколымск.
    Неудача не сломила Алексеева, и он приступил к организации новой экспедиции. Дежнёв снова подал просьбу о назначении его ответственным сборщиком ясака. Но на этот раз у него появился соперник - якутский казак Г.Анкидинов, обещавший сдать в казну те же 280 соболей, но совершить государеву службу "своим животом (средствами), судном и оружием, порохом и всякими заводы". Взбешённый Дежнев предложил тогда сдать 290 соболей и обвинил Анкудинова в том, что тот "прибрал к себе воровских людей человек с тридцать, и хотят они торговых и промышленных людей побивать, которые со мною идут на ту новую реку, и животы их грабить, и иноземцев хотят побивать же". Представители колымской власти утвердили Дежнёва... но, вероятно, не препятствовали и Анкидинову со своими "воровскими людьми" и кочем присоединиться к экспедиции. Не возражал против этого и Алексеев, снарядивший 6 кочей и не менее Дежнева заинтересованный в успехе предприятия.
    20 июня 1648 из Колымы вышли в море и повернули на восток 7 кочей (7-й принадлежал Анкидинову). На всех было 90 человек. Дежнёв и Попов помещались на различных судах. В проливе Лонга, возможно у мыса Биллингса, во время бури разбились о льды 2 коча... люди с них высадились на берег... после чего, часть их была убита коряками... а остальные, вероятно, погибли от голода. На 5-и оставшихся судах Дежнев и Алексеев продолжили плавание на восток. Вероятно, в августе мореходы оказались уже в проливе, отделяющем Азию от Сев.Америки, который уже в XVIII веке англ. мореплаватель Д.Кук назвал Беринговым. Где-то в этом проливе коч Анкудинова разбился... но люди с него спаслись и перешли на оставшиеся 4 судна.
    20 сентября у мыса Чукотский (а может быть, уже в р-не залива Креста) по показаниям Дежнёва - "на пристанище (в гавани) чукочьи люди" ранили в стычке Алексеева... а через несколько дней (ок. 1 октября) "того Федота со мною, Семейкою, на море разнесло без вести". После чего уже 4 коча, обогнув северо-восточный выступ Азии (мыс, который теперь носит имя Дежнёва), впервые в истории прошли из Сев.Ледовитого в Тихий океан.
    До сих пор ещё ведется спор, что понимал Дежнёв под "Большим Каменным Носом" и какие острова имел в виду в одной из своих челобитных: "...а тот Нос вышел в море гораздо далеко, а живут на нем люди чухчи добре много. Против того же Носу на островах живут люди, называют их зубатыми (эскимосы), потому что пронимают они сквозь губу по два зуба немалых костяных... А тот Большой Нос мы, Семейка с товарищами, знаем, потому что разбило у того Носу судно служилого человека Ярасима Онкудинова с товарищами. И мы, Семейка с товарищи, тех разбойных (потерпевших крушение) людей имали на свои суды и тех зубатых людей на острову видели ж". В другой челобитной Дежнев повторял и уточнял свои показания: "И носило меня, Семейку, по морю после Покрова Богородицы (1 октября) всюду неволею и выбросило на берег в передний конец (т. е. на юг) за Анадырь-реку. А было нас на коче всех двадцать пять человек".
    Коч Дежнева, вероятнее всего, попал на Олюторский п-ов, расположенный в 900км к юго-западу от Чукотского п-ова. Оттуда потерпевшие крушение двинулись на северо-восток: "А пошли мы все в гору (Корякское нагорье), сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и босы. А шел я, бедный Семейка, с товарищи до Анадыря-реки ровно десять недель, и пали (попали) на Анадырь-реки вниз, близко моря, и рыбы добыть не могли, лесу нет. И с голоду мы, бедные, врознь разбрелись. И вверх по Анадырю пошло двенадцать человек и ходили двадцать ден, людей и аргишниц (оленьих упряжек), дорог иноземских не видали. И воротились назад и, не дошед, за три днища до стану, обночевались, почали в снегу ямы копать".
    Таким образом, Дежнев не только открыл, но и первый пересёк Корякское нагорье... и 9 декабря 1648 вышел в низовье Анадыря. Из 12 ушедших лишь 3 вернулись к Дежневу - судьба остальных не выяснена... Кое-как 15 русских прожили на Анадыре зиму 1648-49гг и построили речные суда. А когда река вскрылась, они на судах поднялись вверх на 500км вверх по Анадырю до "анаульских людей (воинственное племя юкагиров)... и ясак с них взяли". На верхнем Анадыре Дежнев основал ясачное зимовье. Позже, на среднем течении р.Анадырь было устроено ещё зимовье, названное Анадырским острогом. При этом, очевидно, что Дежнев или его казаки, безуспешно разведывая "соболиные места", ознакомились не только с главной рекой, но и с частью её притоков - т.к. по возвращении Дежнёв представил чертеж бассейна р. Анадырь и дал её первое описание.
    В 1650 году в Анадырский острог прибыла сухим путем партия русских из НижнеКолымска. Этим путём (более удобным, нежели морской) воспользовался и Дежнёв - в 1653 году, для отсылки в Якутск собранной им моржовой кости и пушнины. В 1659 году Дежнёв сдал команду над Анадырским острогом и служилыми людьми... но оставался в крае ещё до 1662 года, когда вернулся в Якутск. Оттуда Дежнёв, с государевой казной, был послан в Москву, куда и прибыл, вероятно, к середине 1664 года. Сохранилась челобитная Дежнёва о выдаче ему жалованья, заслуженного им, но не полученного, за 19 лет, что и было исполнено... вот только за доставленные в царскую казну 289 пудов моржовых клыков на сумму 17 340 руб. серебром выдано было Семёну всего 126руб (да и те на 2/3 сукном) - но хоть в атаманы "поверстали". В 1665 году Дежнёв выехал обратно в Якутск... и там служил до 1670 года (предотвратив в 1668 году столкновение двух тунгуских племён на р.Оленёк)... когда снова был послан с государевой казной в Москву - куда прибыл в 1671... и умер там в начале 1673г.
    Дежнев был дважды женат - и оба раза на якутках. Подводя же итог его географическим достижениям можно сказать, что - обнаружив пролив между Северным Ледовитым и Тихим океанами, он доказал, что Азиатский и Североамериканский материки не соединяются... он первый плавал в Чукотском море и водах северной части Тихого океана... а кроме того, Дежнев открыл Чукотский полуостров и Анадырский залив, открыл и первый пересёк Корякское нагорье, обследовал реку Анадырь и Анадырскую низменность.


  Атласов Владимир Васильевич  
В 1697-1699 годах совершил походы по Камчатке. Дал первые сведения о Камчатке и Курильских островах. Убит во время бунта служилых людей.
    Вторичное открытие Камчатки совершил в самом конце XVII века новый приказчик Анадырского острога якутский казак Владимир Васильевич Атласов... Родом он был из Великого Устюга. От плохой жизни бежал в Сибирь. В Якутске бедный устюжский крестьянин быстро дослужился до пятидесятника, а в 1695 году его назначили приказчиком Анадырского острога. Был он уже немолод, но смел и предприимчив.
    В 1695 году Атласов был послан из Якутска в Анадырский острог с сотней казаков собирать ясак с местных коряков и юкагиров. В то время про Камчатку говорили - что она обширна, богата пушным зверем, что зима там гораздо теплее, а реки полны рыбы. Бывали на Камчатке русские служилые люди... а на "Чертеже Пибирския земли" (составленном ещё в 1667 году по наказу тобольского воеводы Петра Годунова) обозначена ясно река Камчатка. Видно прослышав об этой земле, Атласов уже не расставался с мыслью найти свою дорогу в неё.
    В 1696 году, будучи приказчиком Анадырского острога, он отправил на юг к приморским корякам, жившим на реке Апуке, небольшой отряд (16 человек) под командой якутского казака Луки Морозко. Жители этой реки, впадающей в Олюторский залив, видимо, хорошо знали о соседях с Камчатского полуострова и рассказали о них Морозко. Морозко, человек решительный и смелый, проник на полуостров Камчатка и дошел до реки Тигиль, сбегающей со Срединного хребта в Охотское море, где нашел первый камчадальский поселок. Вернувшись, он сообщил много интересных сведений о новой богатой земле и о населяющем её народе. Разведчики-землепроходцы узнали от населения полуострова, что за новой открытой землей в океане есть целая гряда населенных островов (Курильские острова). Принес с собой Морозко также "неведомые какие письма", переданные ему жителями Камчатки. Современные ученые предполагают, что это были японские документы, подобранные камчадалами с разбитого японского судна. Он окончательно убедил Атласова в необходимости снарядить сильный отряд и самому пройти в те желанные земли.
    Собирался Атласов на свой страх и риск. Якутский воевода Михаил Арсеньев, предвидя несомненную опасность подобного предприятия, дал Атласову добро на словах - но никаких письменных распоряжений, инструкций. Денег на снаряжение воевода тоже не дал... и Атласов добывал их - где уговорами и обещаниями сторицей вернуть, а где и под кабальные записи.
    В начале 1697 года в зимний поход против камчадалов выступил на оленях сам Владимир Атласов с отрядом в 125 человек - наполовину русских, наполовину юкагиров.
    Две с половиной недели отряд шел на оленях до коряков, живущих в Пенжинской губе. Собирая с них ясак красными лисицами, Атласов знакомился с бытом и жизнью населения, которое описывал так: "Пустобородые, лицом русаковатые, ростом средние". Впоследствии он дал сведения об оружии, жилищах, пище, обуви, одежде и промыслах коряков.
    Он прошел по восточному берегу Пенжинской губы и повернул на восток "через высокую гору" (южная часть Корякского нагорья), к устью одной из рек, впадающих в Олюторский залив Берингова моря, где "ласкою и приветом" обложил ясаком олюторских коряков и привел их под "высоку цареву руку".
    Здесь отряд разделился на две партии... Лука Морозко "да 30 человек служилых людей да 30 юкагирей" пошли на юг вдоль восточного берега Камчатки... а Атласов с другой половиной вернулся к Охотскому морю и двинулся вдоль западного берега полуострова.
    Все шло поначалу хорошо - спокойно и мирно. Но однажды коряки воспротивились платить ясак и подступили с разных сторон, угрожая оружием. Юкагиры, почувствовав опасную силу, изменили казакам и, объединившись с коряками, внезапно напали. В яростной схватке трое казаков погибло, пятнадцать получили ранения, и сам Атласов был ранен в шести местах.
    Отряд, выбрав удобное место, сел в "осад". Атласов послал верного юкагира известить Морозко о случившемся. "И те служилые люди к нам пришли и из осады выручили", - сообщает он о приходе Морозко... который, получив известие, прервал свой поход и поспешил на выручку товарищей.
    Соединенный отряд пошел вверх по реке Тигиль до Срединного хребта, перевалил его и проник на реку Камчатку в районе Ключевской Сопки. При выходе на реку Камчатку, в устье реки Кануч, в память выхода отряд поставил крест. Этот крест на устье реки Крестовки (как стала впоследствии называться река Кануч) через 40 лет видел исследователь Камчатки Степан Петрович Крашенинников. Он же сообщил надпись на кресте: "7205 году, июля 18 дня поставил сей крест пятидесятник Врлодимер Атласов с товарыщи 65 человек". Это было в 1697 году.
    По сообщению Атласова - камчадалы, с которыми он здесь впервые встретился: "Одежду носят соболью, и лисью, и оленью, а пушат то платье собаками. А юрты у них зимние земляные, а летние на столбах вышиною от земли сажени по три, намощено досками и покрыто еловым корьем, а ходят в те юрты по лестницам. И юрты от юрт поблизку, а в одном месте юрт ста по два и по три и по четыре. А питаются рыбою и зверем; а едят рыбу сырую, мерзлую. А в зиму рыбу запасают сырую: кладут в ямы и засыпают землею, и та рыба изноет. И тое рыбу вынимая, кладут в колоды, наливают водою, и разжегши каменья, кладут в те колоды и воду нагревают, и ту рыбу с той водой размешивают, и пьют. А от рыбы исходит смрадный дух... А ружья у них - луки усовые китовые, стрелы аменные и костяные, а железа у них не родится".
    Но сбор ясака среди ительменов прошел неважно - "зверья они не припасали в запас", да и время у них было трудное, поскольку воевали с соседями. В казаках они видели сильных союзников и попросили поддержки в этой войне. Атласов решил поддержать их - надеясь, что в низовьях Камчатки с ясаком дело пойдет лучше.
    Люди Атласова и камчадалы сели в струги и поплыли вниз по Камчатке, долина которой была тогда густо населена: "А как плыли по Камчатке - по обе стороны реки иноземцев гораздо много, посады великие". Через три дня союзники подошли к острогам камчадалов, отказавшихся платить ясак. Там стояло более 400 юрт. "И он-де Володимер с служилыми людьми их, камчадалов, громили и небольших людей побили и посады их выжгли".
    Вниз по реке Камчатке к морю Атласов послал на разведку одного казака... и тот насчитал от устья реки Еловки до моря (на участке около 150 километров) 160 острогов. Атласов говорит, что в каждом остроге живут 150-200 человек в одной или двух зимних юртах (зимой камчадалы жили в больших родовых землянках)... а "летние юрты около острогов на столбах - у всякого человека своя юрта". Долина нижней Камчатки во время похода была сравнительно густо населена - расстояние от одного великого "посада" до другого часто составляло меньше одного километра. В низовьях Камчатки жило, по самому скромному подсчету, около 25 тысяч человек. "А от устья идти верх по Камчатке-реке неделю, есть гора - подобна хлебному скирду, велика и гораздо высока, а другая близ ее ж - подобна сенному стогу и высока гораздо: из нее днем идет дым, а ночью искры и зарево". Это первое известие о двух крупнейших вулканах Камчатки - Ключевской Сопке и Толбачик'е - и вообще о камчатских вулканах.
    Богатство рек поразило Атласова: "А рыба в тех реках в Камчацкой земле морская, породою особая, походит она на семгу и летом красна, а величиною болши семги, а иноземцы называют ее овечиною. А иных рыб много - 7 родов розных, а на руские рыбы не походят. И идет той рыбы из моря по тем рекам гораздо много и назад та рыба в море не возвращаетца, а помирает в тех реках и в заводех. И для той рыбы держитца по тем рекам зверь - соболи, лисица, видры".
    Собрав сведения о низовьях реки Камчатки, Атласов повернул обратно. За перевалом через Срединный хребет он начал преследовать оленных коряков, которые угнали его оленей, и застиг их у самого Охотского моря. "И бились день и ночь... и их коряков человек ста с полторы убили, и олени отбили, и тем питались. А иные коряки разбежались по лесам". Тогда Атласов снова повернул на юг и шел шесть недель вдоль западного берега Камчатки, собирая со встречных камчадалов ясак "ласкою и приветом". Ещё дальше на юге русские встретили первых "курильских мужиков [айнов] - шесть острогов, а людям в них многое число". Казаки взяли один острог "и курилов человек шестьдесят, которые были в остроге и противились - побили всех"... но других не трогали. Оказалось, что у айнов "никакого живота [имущества] нет и ясак взять нечего; а соболей и лисиц в их земле гораздо много. Только они их не промышляют - потому что от них соболи и лисицы никуда нейдут [т. е. их некому продавать]".
    По западному побережью Камчатки Атласов прошел до реки Ичи и здесь построил острожек. От камчадалов он узнал, что на реке Нане есть пленник, и велел привезти его к себе. Этот пленник - которого пятидесятник неправильно называл индейцем из Узакинского государства - как выяснилось позже, оказался японцем по имени Денбей из города Осаки, выкинутым во время кораблекрушения на Камчатку.
    "А полоненик, которого морем на бусе морем принесло, каким языком говорит - того не ведает. А подоблет кабы гречанин - сухощав, ус невелик, волосом черн". Всё же Атласову удалось найти с ним общий язык. Он разузнал и подробнейшим образом записал множество интересных и чрезвычайно важных для Российского государства сведений: "Соболей и никакова зверя у них не употребляют. А одежу носят тканую всяких парчей, стежыную на бумаге хлопчатой... К Каланской Бобровой реке приходят по вся годы бусы и берут у иноземцев нер-пичей и каланской жир, а к ним что привозят ли - того иноземцы сказать не умеют".
    Петр Первый, видимо узнав от Атласова о Денбее - дал личное указание быстрее доставить японца в Москву. Через Сибирский приказ была послана в Якутск "наказная память" - инструкция служилым людям, сопровождающим Денбея. Прибывший в конце декабря 1701 года "иноземец Денбей" - первый японец в Москве - 8 января 1702 года был представлен Петру в Преображенском. Переводчиков, знавших японский язык, в Москве конечно не нашлось... но Денбей, живший среди служилых два года, говорил немного по-русски.
    После беседы с японцем в тот же день последовал царский "именной указ"... в котором говорилось: "... ево, Денбея, на Москве учить руской грамоте, где прилично. А как он рускому языку и грамоте навыкнет - и ему, Денбею, дать в научении из руских робят человека три или четыре - учить их японскому языку и грамоте... А как он рускому языку и грамоте навыкнет и руских робят своему языку и грамоте научит - и ево отпустить в Японскую землю". Ученики Денбея впоследствии участвовали в Камчатских экспедициях Беринга и Чирикова в качестве переводчиков.
    Ещё до беседы с царем в Сибирском приказе записана была также "скаска" Денбея. Кроме приключений самого Денбея - в ней было очень много ценных сведений по географии и этнографии Японии, данные об общественной жизни японцев...
    Но Атласов всего этого уже не узнал. От берега Ичи он пошел круто на юг и вступил в землю айнов, совершенно неизвестных русским: "... на камчадалов схожи - только видом их чернее, да и бороды меньше".
    В местах, где жили айны, было много теплее, да и пушного зверья обитало гораздо более - казалось, здесь можно было собрать хороший ясак. Однако, овладев приступом огороженным частоколом селением - казаки нашли в нём лишь сушеную рыбу. Здешние люди не запасали пушнину.
    Трудно точно сказать, как далеко на юг Камчатки забрался Атласов. Сам он называет речку Бобровую - но уже в начале следующего века реки с таким названием не знал никто. Предполагают, что Атласов говорил о речке Озерной - куда нередко заходили из моря каланы (морские бобры). Но он прошел и дальше Озерной - до реки Голыгиной... и в "скасках" написал, что "против нее на море как бы остров есть". Действительно, от устья этой реки хорошо виден первый остров Курильской гряды с самым высоким из всех курильских вулканов. Дальше был океан.
    В зимовье на Иче они вернулись глубокой осенью. Олени, на которых Атласов очень рассчитывал, пали... да и для людей продовольствия оставалось в обрез. Опасаясь голода, Атласов отправил двадцать восемь человек на запад - на реку Камчатку, к ительменам, недавним союзникам - надеясь, что те помнят помощь казаков и не дадут помереть с голоду. Сам же с наступлением теплой погоды двинул на север - обратно в Анадырь. Казаки устали от долгих скитаний, от жизни впроголодь и от ожидания затаенной опасности. Всё настойчивей говорили они о возвращении. И хоть не был Атласов человеком мягким, но уступил - понимая, как правы казаки.
    В Верхнекамчатском острожке Атласов оставил 15 казаков во главе с Потапом Серюковым (человеком осторожным и не жадным - который мирно торговал с камчадалами и не собирал ясака... он провел среди них три года... но после смены, на обратном пути в Анадырский острог, он и его люди были убиты восставшими коряками)... а сам двинулся в обратный путь.
    2 июля 1699 года в Анадырь вернулось всего 15 казаков и 4 юкагира. Прибавление в государеву казну было не слишком большим: соболей 330, красных лисиц 191, лисиц сиводушатых 10... "да бобров морских камчадальских, каланами называемых, 10... и тех бобров никогда в вывозе к Москве не бывало", - сообщил в одной из отписок якутскому воеводе анадырский приказчик Кобылев. Но прежде того написал: "... пришел в Анадырское зимовье из новоприисканной камчадальской землицы, с новые реки Камчатки, пятидесятник Володимер Отласов".
    Всего за пять лет (1695-1700) Атласов прошел больше 11 000 километров... Из Якутска Атласов отправился с докладом в Москву. По пути, в Тобольске, он показал свои материалы С.У.Ремезову - составившему с его помощью один из детальных чертежей полуострова Камчатка. В Москве Атласов прожил с конца января по февраль 1701 года и представил ряд "скасок" - полностью или частично опубликованных несколько раз. Они содержали первые сведения о рельефе и климате Камчатки, о её флоре и фауне, о морях, омывающих полуостров, и об их ледовом режиме. В "скасках" Атласов сообщил некоторые данные о Курильских островах, довольно обстоятельные известия о Японии и краткую информацию о "Большой Земле" (Северо-Западной Америке).
    Он дал также детальную этнографическую характеристику населения Камчатки. Академик Л.С.Берг писал об Атласове: "Человек малообразованный... он обладал недюжинным умом и большой наблюдательностью, и показания его заключают массу ценнейших этнографических и географических данных. Ни один из сибирских землепроходцев XVII и начала XVIII веков не дает таких содержательных отчетов".
    "Скаски" Атласова попали в руки царю. Петр I высоко оценил добытые сведения... новые дальние земли и моря, сопредельные с ними, открывали новые дороги в восточные страны, в Америку - а России необходимы были эти дороги.
    В Москве Атласова назначили казачьим головой и снова послали на Камчатку. По дороге, на Ангаре, он захватил товары умершего русского купца. Если не знать всех обстоятельств, к этому случаю можно было бы применить слово "грабеж". Однако в действительности Атласов забрал товаров, составив их опись, только на 100 рублей - ровно на ту сумму, которая была предоставлена ему руководством Сибирского приказа в награду за поход на Камчатку. Наследники подали жалобу... и "камчатского Ермака" (как назвал его поэт А.С.Пушкин) после допроса под присмотром пристава направили на реку Лену - для возвращения товаров, распроданных им с выгодой для себя. Через несколько лет, после благополучного завершения следствия, Атласову оставили тот же ранг казачьего головы.
    В те времена ещё несколько групп казаков и "охочих людей" проникли на Камчатку... построили там Большерецкий и Нижнекамчатский остроги... и принялись грабить и убивать камчадалов.
    Когда сведения о камчатских бесчинствах достигли Москвы - Атласову было поручено навести на Камчатке порядок и "прежние вины заслуживать". Ему предоставлялась полная власть над казаками. Под угрозой смертной казни ему было велено действовать "против иноземцев лаской и приветом" и обид никому не чинить. Но Атласов не добрался ещё и до Анадырского острога, как на него посыпались доносы - казаки жаловались на его самовластие и жестокость.
    На Камчатку он прибыл в июле 1707 года. А в декабре казаки, привыкшие к вольной жизни, взбунтовались, отрешили его от власти, выбрали нового начальника... и чтобы оправдаться, послали в Якутск новые челобитные с жалобами на обиды со стороны Атласова и преступления, якобы совершенные им. Бунтовщики посадили Атласова в "казенку" (тюрьму), а имущество его отобрали в казну. Атласов бежал из тюрьмы и явился в Нижнекамчатск. Он потребовал от местного приказчика сдачи ему начальства над острогом. Тот отказался, но оставил Атласова на воле.
    Между тем якутский воевода, сообщив в Москву о дорожных жалобах на Атласова, направил в 1709 году на Камчатку приказчиком Петра Чирикова с отрядом в 50 человек. В пути Чириков потерял в стычках с коряками 13 казаков и военные припасы. Прибыв на Камчатку, он послал на реку Большую 40 казаков для усмирения южных камчадалов. Но те большими силами напали на русских - в результате чего, восемь человек было убито, остальные почти все ранены. Целый месяц они сидели в осаде и с трудом спаслись бегством. Сам Чириков с 50 казаками усмирил восточных камчадалов и снова наложил на них ясак. К осени 1710 года из Якутска прибыл на смену Чирикову Осип Миронович Липин с отрядом в 40 человек.
    Так на Камчатке оказалось сразу три приказчика: Атласов (формально ещё не отрешенный от должности), Чириков и вновь назначенный Липин. Чириков сдал Липину Верхнекамчатск... а сам в октябре поплыл на лодках со своими людьми в Нижнекамчатск - где хотел перезимовать. Липин в декабре также по делам прибыл в Нижнекамчатск.
    В январе 1711 года оба они возвращались в Верхнекамчатск. По дороге взбунтовавшиеся казаки убили Липина. Чирикову они дали время покаяться. А сами бросились в Нижнекамчатск, чтобы убить Атласова. "Не доехав за полверсты, отправили они трех казаков к нему с письмом - предписав им убить его, когда станет он его читать... Но они застали его спящим и зарезали".
    Так погиб камчатский Ермак... По одной из версий, казаки явились к В.Атласову ночью... он наклонился к свече - чтобы прочитать принесенную ими фальшивую грамоту... и получил удар ножом в спину... Сохранились две "Скаски" Владимира Атласова. Эти первые письменные сообщения о Камчатке являются выдающимися для своего времени по точности, ясности и многосторонности описания полуострова.

Таймыр - Общие сведения

    Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район - один из самых северных административных районов не только Красноярского края, но и России. На его территории находится самая северная точка Евразии - мыс Челюскина. В состав района входят: острова архипелага Северная Земля, полуостров Таймыр, восточная часть Гданского полуострова и север СреднеСибирского плоскогорья. Площадь этой огромной территории составляет около 900 тысяч кв.км. Климатические условия такой обширной территории весьма различны, хотя и принадлежат к одному Сибирскому климатическому району Арктики, для которого характерна континентальность климата, с большой амплитудой температуры воздуха. Черты континентальности заметно усугубляются в направлении с северо-запада на юго-восток по мере продвижения от островной части региона, где огромно влияние влажных масс морского воздуха к внутренним частям полуострова. Характерны устойчивые низкие температуры, продолжительность зимы от 235 дней на юге, до 285 дней на севере. Осадков выпадает менее 400мм в год.
    Высокоширотное положение территории обуславливает главные закономерности радиационного режима, связанные с явлениями полярного дня и полярной ночи.
    На широте мыса Арктического (Северная Земля) полярный день длится 138 суток, а полярная ночь - 122 суток, на широте Дудинки соответственно 83 и 65 суток. В течение полярного дня земная поверхность, несмотря на малую высоту солнца, получает большое количество радиационного тепла. Наибольшая полуденная высота отмечается 22 июня, в день летнего солнцестояния, не превышает 33? для района мыса Арктического и 44? для района Дудинки. Число часов с солнечным сиянием здесь довольно велико и составляет около 1000-1200. И все же, несмотря на разнообразие климатических условий, есть нечто общее, объединяющее природу района - это расположение его в зоне Арктики.
    Принято считать, что Арктика - это территория, южной границей которой является средняя июльская изотерма +100С, таким образом, вся территория района - Арктическая зона... Это край удивительной природы, край контрастов. Называют Арктику суровой и гостеприимной, унылой и чарующе красивой.
    Зимой - это вой пурги, трескучие морозы, тьма полярной ночи лишь изредка нарушается северным сиянием - удивительным природным явлением, характерным для высоких широт. Оно появляется во все времена года, но подобно звездам, видно лишь в тёмном небе. Сияние образуется потоками электронов и протонов, которые стекаются из космоса вдоль магнитных силовых линий Земли и скапливаются у магнитных полюсов. Эти электроны и протоны возбуждают атмосферные газы, создавая великолепное незабываемое зрелище.
    Летом Арктика необыкновенно красива. Это и бескрайняя равнина с озёрами и озерцами, причудливо петляющими реками и ручьями, это и покрытые щебёнкой горные склоны, за которые будто цепляется здешнее низкое солнце, это и гомон птичьих голосов и звон комариных крыльев, это и непроходимые заросли ивняков, и многоцветье трав.
    В целом на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ученые выделяют четыре природных зоны: арктическая пустыня, тундра, лесотундра, крайняя северная тайга. Арктические пустыни занимают архипелаг Северная Земля, множество мелких островов Карского моря, а также северную оконечность полуострова Таймыр. Главная особенность арктических пустынь - льды, которые покрывают не только поверхность морей, но и присутствуют на суше в виде ледников и вечной мерзлоты.
    Водная поверхность морей покрыта толстым ледяным панцирем не только зимой, но и в большинстве районов летом. Толщина многолетних льдов 3-4 метра, торосы в отдельных случаях достигают 10 метров и более. Встречаются и айсберги - массивы, отколовшиеся от шельфовых ледников. Плавание судов без помощи мощных ледоколов в арктических морях возможно лишь в течение 2 - 3 летних месяцев, когда южная часть акваторий свободна ото льда. Условия обитания во льдах далеко не благоприятны, но жизнь здесь все же существует. В морской воде встречаются около 200 видов водорослей, весьма обилен животный планктон, на льдах нередко образуется пленка из водорослей.
    Не безжизненны и острова архипелага Северная Земля, поверхность которых более чем на 47% покрыта действующими ледниками. Остальная территория здесь занята щебенистыми россыпями, на мелкоземистых грунтах развиваются маломощные арктические почвы. Скудный разряженный растительный покров состоит преимущественно из многолетних растений. Преобладают мхи и лишайники, стелящиеся формы кустарников, есть немного трав. Всего насчитывается чуть более 60 видов сосудистых растений.
    Животный мир этих мест своеобразен. Для арктической фауны характерна относительно высокая плотность заселения, при ограниченном количестве встречающихся видов.
    На побережье полуострова Таймыр и островах летом гнездится огромное количество птиц, добывающих пищу в море. Это кайры, чистики, чайки и другие. В морях обитают такие крупные звери, как лаптевский морж, тюлени, крупные северные дельфины - нарвал, белуха. На льдах, островах и побережье встречается самый крупный современный наземный хищник - белый медведь, ставший символом Арктики.
    50% территории района занимает зона тундры. Она широкой полосой в 500-600 километров протянулась с запада на восток. Тундру иногда называют арктической степью, за её безлесность. Условия жизни в тундре довольно суровы... безморозный период длится всего 57-77 дней, господствует вечная мерзлота, нередки сильные ветры. Растительность представлена 200-250 видами сосудистых растений - это мелкие кустарнички, травянистые многолетние растения и более 100 вид разнообразных мхов и лишайников. Только в долинах рек и в понижениях рельефа встречаются низкорослые кустарники и стелющиеся формы деревьев. В связи с чрезвычайно коротким здесь вегетационным периодом, продолжающимся всего 2-2,5 месяца, цветение разных видов происходит почти одновременно. На короткое время зеленовато - серый ковер тундровых растений покрывается пестрыми, окрашенными в яркие, разнообразные тона пятнами цветущих лютиков, вороники, колокольчиков, брусники, полярных маков, камнеломок, незабудочника. Растительный покров, благодаря длинному, световому дню во время короткого лета, имеет очень высокую продуктивность. За время короткой вегетации зеленые растения суши и водоросли бесчисленных водоемов создают столько органического вещества, что его достаточно для прокорма и тысяч перелетных птиц с их птенцами, и полчищ насекомых, и постоянно живущих здесь млекопитающих. Лето в тундре пора кипения жизни. В это время сюда на гнездовье прилетает огромное количество птиц - утки, гуси, казарки, лебеди, кулики, различные воробьиные. В условиях длинного светового дня быстрее, чем в более южных природных зонах, растут птенцы, которых родители кормят почти круглосуточно. Благо и корма для них хватает: летом тут многочисленен мир насекомых, среди которых количественно преобладают комары, мошки и другие двукрылые. Их личинками, составляющими основу питания куликов и водоплавающих птиц, чрезвычайно богаты бесчисленные водоёмы. В водоёмах тундры обитает много рыбы, но её видовое разнообразие невелико, чуть более 40 видов (преобладают лососевые).
    Резкие изменения климатических условий и состояние растительности по сезонам обуславливают значительные различия в летнем и зимнем населении животных тундры. Многие виды, (особенно птицы, составляющие большую часть местных наземных позвоночных животных) появляются в тундре лишь на короткий период арктического лета.
    Тундра - обширное пастбище для северных оленей, без которых трудно себе представить жизнь человека в условиях Крайнего Севера. На Таймыре обитает крупнейшая в мире популяция диких северных оленей, насчитывающая около 1 млн. голов. С наступлением зимних холодов олени мигрируют в более южные районы. Только немногие представители фауны, хорошо приспособившиеся к зимним холодам, никогда не покидают тундру. Это - куропатки, полярная сова, росомахи, знаменитые своими массовыми размножениями лемминги, песцы. В 1974-1975гг из Канады и США на Таймыр были завезены овцебыки в количестве 30 голов и выпущены в районе реки Бикада, невдалеке от восточных берегов озера Таймыр. Они прекрасно акклиматизировались здесь и сейчас их, по прогнозным данным, около 3000 особей. Овцебыки стали постоянными обитателями таймырской тундры.
    Характеризуя природу Таймыра, нельзя не сказать, что именно здесь, в пределах тундровой зоны, расположен самый северный в мире изолированный участок лесного массива "Ары-Мас" (координаты центра 72 30 с.ш., 102 в.д.), что в переводе означает "лесной остров". Он имеет протяженность около 20км при ширине 0,5-4км. Основной древесной породой является лиственница, высота деревьев 4-7м, отдельных старых лиственниц до 10м при толщине стволов 25-30см; в среднем толщина стволов 10-14см. в подлеске обычны ерник, багульник, голубика; в поймах - ивы, ольховник, иногда шиповник и смородина. Самый северный лесной массив имеет исключительную научную ценность. Он взят под охрану и является частью созданного в 1979 году Таймырского биосферного заповедника.
    Узкая полоса разряженного лиственничного редколесья, в районе Енисея достигающая 200 километров, окаймляющая с юга тундру (своего рода переходная зона между тундрой и тайгой), и есть лесотундра. Именно в этой природной зоне расположился город Дудинка - административный центр Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
    Здесь длинная, холодная, зима, её продолжительность в районе Дудинки 235 дней, средняя температура января -280С (абсолютный минимум -570С). Ночные заморозки и выпадение снега нередки и летом. Хотя осадков здесь выпадает немного (около 300мм в год), наличие вечной мерзлоты и незначительное испарение влаги с поверхности обуславливают сильную заболоченность. По этой причине на территории лесотундры представлено сложное сочетание торфяно - глеевых почв, свойственное тундрам, с глеево - подзолистыми, характерными для северной тайги. В таких условиях деревья сильно угнетенные, стволы большинства из них искривлены, кроны развиты неравномерно, часто встречаются стланиковые формы. Однако растительность здесь значительно богаче, сосудистых растений до 350-360 видов. Много ягодных растений - голубики, морошки, вороники, изредка встречается душистая княженика, по берегам рек - красная смородина, на полянах - мелкая брусника, не редки высокие кустарники - ольха, рябина, шиповник, встречаются высокие заросли иван - чая, борщевика. Во второй половине августа лесотундра изобилует грибами. Жители города собирают маслята, сыроежки, подберезовики, моховики.
    Лесотундра населена почти всеми типичными для тундры, животными (лемминг, песец, куропатка, белая сова, заяц-беляк, полярный волк), но встречаются здесь и исконно таежные обитатели - большой пестрый дятел, глухарь, рябчик, бурый медведь, лось, соболь. Большая часть лесотундры - основное зимнее пастбище оленей, для летнего выпаса территория малопригодна из-за обилия комаров, овода.
    Южную часть района занимает крайняя северная тайга, сюда входят горы Путорана и Маймече-Котуйская котловина. Климат таежной зоны, хотя и суров, но все же зима здесь мягче, чем в тундре и лесотундре, средняя годовая температура от -7,50С до -90С, безморозный период длится от 48 до 70 дней, осадков выпадает от 300 до 500 мм.
    Основная древесная порода северной тайги на территории района - лиственница, встречается береза, ель. В подлеске обычны кусты ольхи, ивы, черемухи, рябины, шиповника. Здесь более богато луговое разнотравье, больше, нежели в лесотундре, однолетних и луковичных растений.
    Животный мир довольно разнообразен в видовом отношении. Здесь обитает бурый медведь, лось, рысь, соболь, белка, летяга, заяц - беляк, бурундук, глухарь, кедровка, дятел и т.д.
    Одно из самых красивейших мест района - горы Путорана. Это наиболее сильно расчлененная глубокими долинами провинция Средней Сибири с узкими глубокими каньонами, каскадом горных водопадов. От центральной части гор радиально расходятся речные долины, расширенные участки которых заполняют долинные озера. На западе, севере и востоке горы резкими 300-500 метровыми уступами обрываются к прилегающим Западно-Сибирской равнине, Таймырской низменности и известняковому Котуйскому плато. К югу горы плавно понижаются, переходя в Среднесибирское плоскогорье с высотами 500-700м.
    Своеобразен мир животных на плато Путорана. Здесь хорошо выражена высотная поясность, т.е. изменение природы от подножья к вершине. В лесах предгорий встречаются выше перечисленные животные, а в высокогорье - снежный баран, эндемичный вид, редкое животное, занесенное в Красную книгу. С целью сохранения этого редчайшего животного в районе озера Аян создан Путоранский заповедник. По восточной окраине Путоранских гор расположена группа озёр ледникового и тектонического происхождения: Лама, Глубокое, Хантайское и ряд других более мелких. Днище самых крупных из них (Лама, Хантайское и др.) лежит на 200-300м ниже уровня мирового океана. Глубина Хантайского озера по разным литературным источникам составляет 387 и 420м. Объем водной массы этого крупнейшего в Сибири после Байкала озёрного водоёма равен по данным томских географов 61куб.км. Температура воды в самые тёплые месяцы не поднимается выше +110С. В озерах, обитают многочисленные виды рыб: ряпушка, сиг, пелядь, чир, таймень, муксун, омуль, голец и др.
    Таймыр называют "страной тысячи озёр". Живописные озёра придают неповторимую красоту заполярному полуострову. Самое крупное озеро на территории района - Таймыр (второе по величине в Сибири после Байкала). Его площадь 4,5тыс.кв.км и длина 250км. В озеро впадает множество рек, а вытекает одна - Нижняя Таймыра.
    На Таймыре хорошо развита речная сеть. Реки полуострова относятся к бассейнам двух морей - Карского и Лаптевых. Енисей - одна из самых полноводных рек России - заканчивает здесь свой путь (протяжённость в границах района 550км), впадая ниже посёлка Караул в Енисейский залив. Хатанга - самая длинная (1600км). Другие крупные реки: Пясина, Верхняя и Нижняя Таймыра, прорезающие горы Барранга, Попигай.
    Таймыр - наименее изученный в геологическом отношении регион России (исследовано лишь 2% его недр). Несмотря на это, база сырьевых ресурсов полуострова оценивается как значительная. Здесь имеются запасы каменного угля, нефти, газа, золота, молибдена, меди, титана, полиметаллов, сурьмы, бора, ртути, фосфоритов, железа, тантало-ниобатов и т. д. Открыты месторождения графита, термоантрацита и ограночного хризолита.
    Запасы каменного угля на Таймыре уникальны по своим объемам. Они залегают в трех крупных угленосных бассейнах: Тунгусском, Таймырском и Ленском - и достигают 92 млрд.тонн. Потенциальные ресурсы углеводородов района составляют около 20% всех ресурсов Сибирской платформы. К настоящему времени на территории открыто более 30 месторождений нефти и газа, три из них уже действуют. Таймырский муниципальный район - единственный газодобывающий район на севере Восточной Сибири. Полуостров богат золотом: прогнозная оценка только североземельской провинции составляет несколько сотен тонн. Месторождение технических алмазов, открытое на Таймыре, содержит более половины мирового запаса этого сырья.
    
Таймыр в составе Российского государства - Историческая справка

    В XVII веке появляются на Таймыре первые русские поселения, зимовья - Хантайское, Хатангское, Хетское, Авамское, Дудинское.
    По системе притоков р. Пясины в 20-е годы XVII столетия русские землепроходцы проникли на реки Хету и Хатангу. Выходили они на речных судах-кочах, которые перетаскивались волоком через небольшую перемычку между реками Авам и Волочанка, название которой и происходит от слова "волочить". 1626 год условно считается годом возникновения первых русских поселений на реке Хатанге.
    Таймыр до прихода сюда русского населения населяли предки нганасан. Восточная группа родов "самоедов" - тавги, в абсолютном большинстве ещё не были ясачными, т.е. ясак не платили и воеводской администрации были неподвластны. Именно тавги сдерживали продвижение на Таймыр тунгусов. На протяжении века продолжались военные конфликты.
    1631 год считается годом добровольного вхождения Таймыра в состав Российского государства.
    12 декабря 1822 года в связи с административной реформой М.М. Сперанского, преследовавшей целью укрепление царской власти на дальних землях, была образована Енисейская губерния. Центром губернии с самого начала был город Красноярск.
    Вместо старых уездов на территории новой губернии было образовано пять округов: Красноярский, Ачинский, Минусинский, Канский и Енисейский - самый большой по территории с находившимся в его ведении Туруханским краем.
    Для удобства управления Туруханский край разделялся на три участка: Туруханский (или Тазовский), Верхнеинбатский и Дудинский, который занимал центральную часть края. На этой территории располагалось 3 селения, 26 станков, 36 выселков. В 60-е годы XIX века на территории участка проживало чуть более четырех тысяч жителей. Управлялась территория дудинского участка особым смотрителем-урядником, в обязанности которого входили наблюдение за сбором ясака с населения, надзор за продажей казенной соли, пороха, свинца.
    Все коренное население в податных целях объединялось русской администрацией в управы, возглавляемые старшиной ("князцом"). Каждая из управ была территориально-административной единицей. На Енисейском Севере (на территории Эвенкии и Таймыра) было создано 34 управы. "Князьки" избирались из наиболее богатых, влиятельных и почтенных жителей. Выборы происходили на сугланах - родовых собраниях. Избирались старосты и старшины сроком на три года и утверждались губернатором.
    Коренные жители Туруханского края и его северной окраины пребывали в бедственном положении. Первым, кто обратил серьезное внимание на этот край во второй половине XIX века, был сибирский предприниматель Михаил Константинович Сидоров, который пытался поднять экономику края за счет развития Северного морского пути и создания торгового флота.
    Начало изучению севера России положила Великая Северная экспедиция 1734-1743 годов, задуманная еще Петром I и осуществленная вскоре после его смерти. В ходе Великой Северной экспедиции, продолжавшейся десять лет (1733-1743), российскими моряками было исследовано и нанесено на карту почти все побережье Ледовитого океана от Белого моря до Камчатки. Впервые на карте появились очертания и самого северного полуострова, имя которому Таймыр. Имена участников экспедиции увековечены на карте Таймыра в географических названиях: берег Харитона Лаптева, мыс Челюскина, шхеры Минина, берег Прончищева, пролив Овцына.
    Спустя сто с лишним лет передовые торгово-промышленные деятели Сибири Михаил Константинович Сидоров и Александр Михайлович Сибиряков заинтересовали проблемой развития Северного морского пути шведского полярного исследователя А.Э. Норденшельда.
    В 1875 году небольшое парусное судно Норденшельда "Превен", через пролив, носящий теперь это название, вошло в бухту, которую Норденшельд считал лучшей на всем северном побережье. Он назвал ее гаванью Диксона. Удачные экспедиции Норденшельда в 1875-1876 гг. в устье Енисея рассеяли пессимистический взгляд на судоходность в Сибири.
    1876 год считается годом начала пароходных торговых плаваний через Карское море в устье Енисея. В тот год пароход "Имер" Норденшельда первым доставил в Сибирь некоторые товары Северным морским путем.
    Первые грузы с Енисея (графит, рыба, меха и др.) были вывезены в 1877 году на небольшом парусном судне "Утренняя заря". Парусник совершил плавание на средства М.К.Сидорова. Его именем назван мыс в заливе Миддендорфа на таймырском побережье.
    В XX веке российским мореплавателям и ученым удалось доказать возможность практического использования Северного морского пути.
    Среди кораблей, отправившихся в начале XX века в плавание по Северному морскому пути, яхта "Заря" Русской Полярной экспедиции Эдуарда Васильевича Толля. Цель экспедиции - поиски Земли Санникова, попытка пройти дорогой, открытой Норденшельдом. К сожалению, сам Толль из этой экспедиции не вернулся. Но на карте Таймыра осталось более 250 новых географических названий, нанесенных участниками экспедиции во время их зимовки на западном побережье Таймырского полуострова.
    Открытия Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (1910-1915 гг.) коренным образом изменили существовавшие представления о плавании Северным морским путем и способствовали превращению его в бесперебойно действующую транспортную арктическую магистраль.
    Уже в советское время Карские транспортные операции 20-ых годов по доставке в Сибирь промышленных товаров и вывозу пушнины и хлеба стали экспериментальной базой для превращения Северного морского пути в летнюю трассу, действующую на всем её протяжении.
    В первые годы Советской власти огромное значение придавалось индустриальному развитию северных окраин, которое прежде всего было связано с освоением Северного морского пути, строительством портов и промышленных предприятий. На Таймыре первым промышленным объектом считается Усть - Портовский консервный завод, построенный в 1930-1931 гг.
    В 1920-е годы были предприняты геологические изыскания в районе реки Норилки. Вблизи залежей каменного угля были обнаружены месторождения графита и комплексных медно-никелевых руд. В 1922-1923гг Комитет Северного морского пути начал сооружение поселка Норильск. Летом 1930 года был создан "Норильскстрой", непосредственно подчиненный Наркомтяжпрому СССР.
    23 июня 1935 года было принято постановление партии и правительства СССР о строительстве Норильского никелевого завода с окончанием первой его очереди в 1938 году. Первые 75 тонн Норильского цветного металла были получены ко дню открытия XVIII съезда ВКПб, 10 марта 1939 года.
    
Таймыр - "Коренное" население

    Примерно 8 тысяч лет назад таймырская земля освободилась от ледников, появилась флора и фауна, похожая на современную. Сюда устремились потомки неолитических охотников, рыболовов, обитавших по краям ледников и арктических морей. Так что постоянное население появилось на Таймыре не позднее V тысячелетия до н.э. (в атлантический период). Климат тогда тут был более теплым и влажным, чем в настоящее время. Граница леса и тундры была на 300-400км севернее современной - так что не только в южной, но и в центральной части Таймыра росли сосны и древовидные берёзы... Древние охотники пришли сюда с юго-востока, с реки Лена. Их сезонные стоянки найдены на р.Пясина и в бассейне рек Хеты и Хатанги. Они использовали орудия, изготовленные из тонких кремнистых пластинок, и ещё не знали глиняной посуды - такая культура называется мезолитической...
    Самое древнейшее из известных поселений жителей Таймыра обнаружено на левом берегу реки Тагенар, в 5км от её впадения в реку Волочанку, на пути, по которому очень удобно было переходить из бассейна р.Енисея в бассейн р.Лены... Люди, жившие здесь, были охотниками и рыболовами. Основной объект охоты - северный олень, а рыбной ловли - нельма, сиг, чир... В конце 4-го и начале 3 тысячелетия до н.э. на Таймыре стала развиваться своеобразная культура народа, пришедшего с берегов Лены. Эта культура называется неолитической. Неолит - новокаменный период - получил своё наименование от новой по сравнению с палеолитом и мезолитом техники изготовления каменных орудий с помощью шлифования, пиления, сверления камня. Люди неолитической культуры стали изготавливать глиняные горшки, с орнаментом в виде сеточки. На одной из стоянок (Маймече 1) был раскопан округлый котлован их жилища - это конусообразное сооружение из деревянных шестов, прикрытое кусками дерна, перевернутого землёй наружу... кроме того, внутри сооружения был глубокий котлован, оставляющий вдоль боковых и противоположных входу стен широкий уступ для нар... а в центре котлована сооружался очаг.
    Важным этапом древних жителей Таймыра было овладение технологией бронзового литья. На стоянке Абылаах 1 (1150г до н.э.) во время раскопок найдена бронзолитейная мастерская - самая северная из известных в настоящее время. Очень интересными находками были сосуды (тигли) из песчаника для плавки бронзы, форма для антропоморфной фигурки.
    В конце 1 тысячелетия до н.э., в 1 тысячелетии н.э. в быту жителей Таймыра ведущее место занимают железные орудия. Бронза использовалась для украшения одежды. Из каменных орудий дольше всего использовались скрёбла для обработки шкур.
    К концу 1 тысячелетия н.э. на Таймыр пришло население из Западной Сибири, которое принесло новую вожпайскую культуру, принадлежащую древним самодийцам (предкам современных энцев, нганасан). Памятником этой культуры является стоянка Дюна 3, на реке Пясина. Там найдены круглодонные горшки, украшенные по горловине поясками узоров из проникающих треугольников и других композиций, сделанных гребенчатыми отпечатками.
    Начало присоединения Сибири к России относится к концу XVI века. В XVI веке Сибирь как новый край Русского государства управлялась Посольским приказом, а с 1599г - приказом Казанского дворца, в ведении которого к началу XVII века находились все восточные окраины страны. В 1637г было образовано новое центральное учреждение - Сибирский приказ. В отличие от типичных областных приказов с их основной финансовой функцией по сбору налогов, Сибирский приказ на протяжении всего XVII века имел очень широкие полномочия: ведал вопросами административными, финансово-податными, таможенными, военными и даже дипломатическими.
    Специфика социально-экономических условий Сибири, удаленность сибирского региона от центра обусловили особенности управления им на местах. Царское правительство не разрушало социальную организацию аборигенов Сибири, а стремилось опереться на нее, привлекая на свою сторону родоплеменную знать.
    В 1822 г. царское правительство провело реформу управления Сибирью, подготовленную и осуществленную под руководством М.М. Сперанского. Для подготовки реформы был создан Сибирский комитет. Авторы реформы исходили из того, что окраины России требуют своеобразной организации управления. Сибирская реформа вылилась в ряд законодательных актов, среди которых одним из важнейших стал "Устав об управлении инородцами Сибири", регламентировавший все стороны жизни коренного населения: экономическую, административную, судебно-правовую, культурно-бытовую. В основу Устава были положены следующие принципы:
    - разделение коренного населения на три разряда (оседлые, кочевые, бродячие) в соответствии с родом занятий и образом жизни;
    - ограничение опеки над аборигенами со стороны русской администрации и полиции, власть которых должна была отныне состоять лишь в осуществлении "общего надзора";
    - введение свободной торговли с аборигенами;
    - упорядочение налогового обложения.
    При разделении на разряды Устав рекомендовал исходить из степени экономического развития "инородцев", главным критерием которого являлся "способ хозяйствования".
    К группе "бродячие инородцы" или "ловцы" (охотники), "переходящие с одного места на другое" относились энцы, нганасаны, ненцы, долганы и эвенки, проживающие на территории Таймыра.
    
    НГАНАСАНЫ. Современные нганасаны являются потомками самого северного тундрового населения Евразии - неолитических охотников на дикого оленя. Данные археологии показывают тесную связь первых жителей полуострова с населением бассейна Средней и Нижней Лены, откуда они проникли на Таймыр примерно 6 тыс. лет назад. Нганасаны как особый этнос сложились на Таймыре во второй половине XXVII - начале XXVIII веков. В его состав вошли различные по происхождению племенные группы (пясидская самоядь, кураки, тидирисы, тавги и др).
    Основными занятиями нганасан была охота на диких оленей, песца, оленеводство и рыболовство. По сравнению со своими соседями, энцами и ненцами, нганасаны выделялись особым значением в их хозяйстве охоты на дикого северного оленя. Добывали диких оленей главным образом осенью путём коллективной охоты на речных переправах, закалывая их копьями с челноков. Также использовали ременные сети, в которые охотники загоняли диких оленей. Кроме того, летом и осенью нганасаны охотились на диких оленей пешком, в одиночку и небольшими группами.
    К середине XIX века нганасаны уже считались традиционными оленеводами. Оленеводство нганасан было типично самоедским, санным. По количеству оленей нганасаны были едва ли не самые богатые среди других народностей, населяющих Таймыр. Олени у нганасан служили исключительно средством передвижения, поэтому чрезвычайно ценились и оберегались. На лето нганасаны откочёвывали в глубь тундр полуострова Таймыр, к зиме возвращались к северной границе лесной растительности. Наличие стад домашних и охота на диких оленей, расположение кочевий в наиболее северных пределах полуострова, пользование самодельными орудиями труда и охоты позволяли им быть совершенно независимыми почти до конца XIX века.
    Техника у нганасан, по сравнению с их соседями долганами, была на более низком уровне. Все производства носили почти потребительский характер, обслуживая внутрихозяйственные нужды. Почти каждый в своём хозяйстве являлся одновременно и мастером по обработке дерева, и кузнецом, хотя нередко выделялись наиболее способные в какой-либо одной отрасли, например хорошие мастера по производству нарт, плетению маутов.
    Традиционную одежду шили из различных частей шкур оленей разных возрастов и разных сезонов года с различной высотой и крепостью меха. Верхняя мужская одежда цельнокроёная шилась мехом внутрь и мехом наружу. Внутренняя часть, без капюшона мехом к телу, изготовляется из 2-3 шкур осеннего или зимнего оленя, наружная часть с капюшоном - из короткошерстных шкур темных и светлых тонов. Чередование частей из темных и светлых шкурок на верхней одежде с четко обозначенным на спине темным или светлым прямоугольником и 2-3 орнаментированных полос ниже его - характерная особенность одежды нганасан. Женская зимняя одежда - того же вида, но с разрезом спереди, с небольшим воротником из меха белого песца, без капюшона, который заменяет двойная шапка с опушкой из длинного черного меха собаки. По подолу внутренняя и наружная части одежды также обшиваются опушкой из белого меха собаки. К верхней линии спинного прямоугольника прикрепляются длинные раскрашенные ремешки.
    Зимой в сильные морозы поверх обычной одежды надевают еще одну (сокуй) из толстого меха зимнего оленя шерстью наружу с капюшоном, имеющим спереди белый стоячий султан, по которому соседи безошибочно узнают нганасан. Погребальную или обрядовую одежду шили из цветных сукон.
    Для украшения праздничной одежды нганасаны использовали геометрический полосовой орнамент сходный с ненецким, но более мелкий и выполненный не из меха, а из кожи. Назывался орнамент - МОЛИ. Чаще всего нганасанские женщины вырезали орнамент "от руки", без употребления каких-либо шаблонов и без предварительного вычерчивания. У нганасан довольно часто встречалась раскраска одежды.
    Почитание земли, солнца, луны, огня, воды, дерева, важнейших промысловых и домашних (олень, собака) животных и их ипостасей под именем матерей, от которых зависят здоровье, промысел и сама жизнь людей и с которыми связана основная календарная и семейная обрядность - характерные черты традиционных верований нганасан. В них проявляются чрезвычайно архаичные черты представлений о природе и человеке, долгое время бытовавшие в относительно изолированных полярных коллективах. Они и сейчас сохраняются среди пожилых людей. Кормление огня и семейных культовых предметов - обязательный ритуал.
    В традиционном нганасанском обществе почти в каждой кочевой группе нганасан был свой шаман, который отстаивал интересы своего рода перед сверхъестественными силами. Шаман, как посредник между миром людей и миром духов, был фигурой выдающейся. Он обладал хорошим голосом, знал фольклор своего народа, обладал феноменальной памятью, был наблюдательным. Главнейшие функции шамана были связаны с основными промыслами, обеспечением удачи в охоте и рыболовстве, шаман угадывал места и сроки охоты. Также важными функциями шамана были лечение больных, помощь при родах, предсказание будущего для членов рода, толкование снов.
    В настоящее время нганасаны проживают в посёлках Усть-Авам, Волочанка и Новая. Численность нганасан составляет около 800 человек.
    
    ЭНЦЫ. Далекие предки энцев жили на Средней Оби. Этим объясняются сходные этнонимы в родовых названиях энцев и южных самодийцев - селькупов, карасинцев, карагасов и других. Вытесненные в северную тундру, самодийские предки энцев столкнулись там с местными жителями - охотниками на дикого северного оленя. Пришедшие с юга самодийцы более многочисленные, с высоко развитой культурой, в относительно короткий срок полностью ассимилировали аборигенов.
    Энцы представляют собой две территориально разобщённые группы: тундровые и лесные. Тундровые энцы проживают на самом севере сельского поселения Караул, в этой группе сосредоточена основная часть энцев с самоназванием "Сомату". Материальная культура тундровых энцев почти не отличается от материальной культуры нганасан. Близость проявляется в типе одежды, в некоторых особенностях устройства жилища, в конструкции нарт. По всем этим элементам культуры тундровые энцы в то же время отличаются от лесных энцев.
    Лесные энцы проживают в посёлках, подведомственных администрации городского поселения Дудинка (Потапово, Усть-Авам, Воронцово). В этой группе сосредоточена основная часть энцев с самоназванием "Пэ-бай". Материальная культура лесных энцев почти не отличаются от культуры живущих по соседству ненцев. Однако и тундровые и лесные энцы сохраняют собственное название и язык.
    В настоящее время, энцы самый малочисленный, из коренных народов на Таймыре. В течение ХХ века часть энцев ассимилировали нганасаны, часть энцев ассимилировали ненцы. Но эта малочисленная группа, чуть более 160 человек, сохранила свою традиционную культуру и, что самое главное свой язык.
    
    НЕНЦЫ. В своём формировании и этническом развитии ненцы прошли сложный исторический путь. Материалы археологии, данные топонимики, антропологии позволяют довольно точно утверждать, что в начале I тыс.н.э. самодийские по языку этнические группы заселяли обширные лесостепные районы на огромном пространстве от восточных отрогов Урала до Саянского нагорья. Под натиском кочевников, гуннов и тюрок значительные группы самодийцев были вынуждены покинуть места прежнего обитания и уйти на Север в таёжные, а затем в тундровые районы. Те этнические самодийские группы, которые проникли в северные районы, столкнулись здесь с местным аборигенным населением, основным хозяйственным занятием которого была охота на дикого северного оленя. В результате контактов самодийцев с аборигенами сложилась родовая организация сибирских тундровых ненцев.
    Как свидетельствуют ясачные документы и другие архивные источники, ещё в начале XVII века ненцев в бассейне нижнего Енисея не было. Территорию низовьев Енисея населяли в тот период предки тундровых и лесных энцев. Первые попытки проникновения ненцев на восток относятся к середине 30-х годов XVII века.
    Двухвековая оторванность приенисейских ненцев от западных соплеменников и ассимиляция ими энцев привела к образованию отдельной группы приенисейских ненцев со своими особенностями языка и материальной культуры.
    Хозяйство ненцев издавна было и остается комплексным. Ведущей отраслью было и остаётся оленеводство.
    Значение оленеводства было очень велико, помимо использования оленя в качестве транспортного животного, совершенно незаменимого в условиях тундры, ненцы получали от оленей мясо, одежду и жилище, для которых использовались шкуры оленей. Из шкур оленей выделывали ровдугу (замшу), сбрасываемые ежегодно оленьи рога употребляли для варки клея и для изготовления костяных деталей упряжи, руко¬яток ножей и ножен. Спинные и ножные сухожилия шли на изготовление прочных ниток для шитья. Охота у ненцев также была важной отраслью хозяйства. Охотились они на диких оленей, на песца, на лисицу, гусей и уток. В летнее время рыболовство являлось важным источником питания.
    Домашнее производство ненцев носило потребительский харак¬тер. В каждой семье производились необходимые в хозяйстве предметы, существовало разделение труда: мужчины занимались обработкой дерева, кости, железа, плетением маутов и сетей; женщины - выделкой шкур и шитьем. Дети помогали взрослым в меру своих возможностей. Единственным видом жилища у ненцев был чум, потом появился балок. Чум является переносным жилищем, и его появление тесно связано с оленеводством и кочевым образом жизни. Устройством чума в прошлом занимались только женщины.
    Ненцы до настоящего времени, особенно в зимнее время, сохранили свою традиционную одежду, отлично приспособленную для условий севера. Мужская одежда состоит из малицы, меховой обуви и в очень холодное время совика. Женская одежда из "ягушки" (плечевая одежда), шапки и меховой обуви.
    Основным способом передвижения ненцев в течение всего года является езда на оленях, запряжённых в сани (нарты), все грузы также перевозятся на нартах.
    В основе религиозных верований ненцев лежат анимистические представления, то есть вера в духов. Не один Нум (дух неба) был предметом почитания ненцев. Весь окружающий мир представлялся им населённым духами, которые принимали непосредственное участие в жизни людей, принося им удачу или неудачу в промыслах, доставляя радости и огорчения, насылая различные болезни. Земля, реки, озёра, отдельные урочища имели своих духов-хозяев. Например, дух воды мог дать хорошие уловы, поэтому после каждого удачного лова рыбы ему приносили жертвы, опуская какие-либо предметы прямо в воду.
    Расселены ненцы в нашем районе в поселках сельского поселения Караул, по берегам Енисея и его притоков. Численность ненцев около 3 500 человек.
    
    ЭВЕНКИ. Исторически и этнически хантайские эвенки связаны с Эвенкией, откуда они небольшими группами и отдельными семьями в течение XVII-ХХ веков проникали на Таймыр.
    Хантайские эвенки - небольшая по численности группа эвенкийского народа. В настоящее время их насчитывается около 300 человек.
    В конце XIX начале ХХ века хантайские эвенки представляли собой весьма замкнутую кочевую группу, занимавшуюся охотой, рыболовством и оленеводством. Они не более двух-трех раз в год выходили на факторию Плахино для сбыта пушнины и закупки всего необходимого. Единственным товарным занятием являлся охот¬ничий промысел. Зверя добывали преимущественно пастями и черканами; пасти настораживали на значительном расстоянии друг от друга в виде вытянутой линии. Обычный тип жилища для хантайских эвенков - шестовой чум, покрытый нюками (покрышки чума). Однако часть населения имела и деревянные "голомо" (балаганы), представляющие тип стационарной постройки и расположенные обычно по берегам больших озёр, на местах рыбной ловли.
    При кочевом образе жизни эвенков и ограниченности транспортных средств, количество предметов домашнего обихода было доведено до минимума, причём весь домашний скарб и сама семья во время перекочёвок помещались на нескольких санках.
    В 30-х годах ХХ века жизнь хантайских эвенков стала постепенно меняться. До середины 20-х годов XX века еще сохранялось старое родовое управление, введенное в 1822 г., но затем оно было перестроено. Были организованы Хантайско-тунгусский родовой совет и Коми¬тет общественной взаимопомощи (КОВ). Часть эвенков стала членами Плахинского отделения интегральной кооперации. Значительно улуч¬шилось снабжение: помимо муки и боеприпасов, население стало приобретать мануфактуру, мыло, сухари и другие товары.
    В 1971 году к эвенкам на Хантайское озеро были переселены жители долганского поселка Камень, находившегося в верховьях реки Хеты. После этого в поселке Хантайское озеро эвенки и долганы составляют примерно равные доли населения. Однако оленеводством здесь по-прежнему продолжали заниматься в основном эвенки, а долганы больше внимания уделяли рыболовству.
    В Таймырском муниципальном районе эвенки сосредоточены в основном в поселке Хантайское озеро, где живут вместе с долганами. Несколько эвенкийских семей живет также в поселке Потапово с долганами и ненцами. В общей сложности на Таймыре проживает всего лишь 1% от всей численности этого народа в Российской Федерации.
    
    ДОЛГАНЫ. Долганы - самая молодая по времени образования народность, проживающая на Таймыре. Образовалась она в XVIII веке на террито¬рии Таймыра. В XVII веке, когда русские пришли в Среднюю и Восточную Сибирь, народности долган не существовало. Только на реке Лене, близ устья Вилюя и Муны были встречены отдель¬ные тунгусские роды с названием "долган". Считается, что впервые о долганах упоминается в ответах, присланных администрацией Енисейской губернии в Российскую академию наук в 1841 году, когда шла подготовка к экспедиции А.Ф. Миддендорфа. Сложились долганы из родовых групп различного происхождения.
    В течение XVIII и XIX веков усиленно протекал процесс взаимного сближения культуры и быта этих разных групп населения. Господствующим становился якутский язык, осваиваемый не только тунгусскими по происхождению группами, но и большей частью затундринскими крестьянами. Взаимные браки всё больше стирали прежние различия между эвенками, якутами и русскими.
    Материальная и духовная культура долган формировалась под влиянием выше перечисленных народностей. О родстве дол¬ган с эвенками (тунгусами) писали многие этнографы. Действительно, по типу некоторых элемен¬тов одежды, по ряду особенностей орнамента, по сходству некото¬рых родовых названий долганы могут быть сближены с эвенками. Влияние эвенков сильнее сказывалось на западных и юго-западных долган и в меньшей степени у северо-восточных долган. Это объясняется тем, что северо-восточные долганы испытывали длительное и сильное влияние якутов-оленеводов северо-западной Якутии и вследствие этого у них менее заметны выше упомянутые эвенкийские черты.
    Оленеводство долган развивалось под влиянием тунгусов (эвенков) и самодийцев (ненцев, энцев и нганасан) и имеет, если так можно выразиться, скрещенный характер. Летняя, вьючная верховая езда на оленях у долган тунгусского типа. Зимняя езда на санках - самодийского типа, но с эвенкийским передовым... то есть передовым оленем управляют с правой стороны, и на санках сидят тоже с правой стороны. Долганы стали, как эвенки, доить оленей и молоко заготавливали впрок, замораживая его. При окарауливании оленьих стад, применяли, как самодийцы, оленегонных пастушь¬их собак.
    Русское влияние в XVII-XIX веках испытывали все народы Сибири, особенно принявшие крещение. Но у долган оно было более глубоким ещё и потому, что часть из них являлась русскими по происхождению. От русских долганы переняли новое жилище - балок (нартяной чум). Нартяной чум возник из небольших крытых повозок, которые назывались балками. В таких балках ездили по тундре русские купцы и чиновники. От русских также было заимствовано примене¬ние в пищу хлеба. Календарь долган - паскал (от русского слова "пасхалия") построен на православных праздниках. В фольклоре долган много русских народных сказок. Многие предметы быта перешли к долганам вместе с русскими названиями.
    Долганская одежда самая разнообразная. Насчитывается около 20 её видов. Характерной особенностью долганской одежды является удлинённый сзади подол. Зимой долганы носили парки из меха оленя, под них надевали песцовые или заячьи шубы. Летом и зимой шили одежду из сукна. Всё это любовно украшали бисером, цветным сукном, цветными кантиками, меховой мозаикой. У долган и мужчины, и женщины носили шапки. Долганы первыми стали шить домашнюю одежду из покупных тканей. Мужчины носили рубашки и штаны русского покроя, женщины - платья, юбки, кофты. Поверх платьев надевали закрытые фартуки. Домашняя одежда украшалась узкими кантиками из цветной материи. Долганские женщины носили много украшений из металла якутского производства.
    В настоящее время долганы составляют наиболее многочисленную группу коренного населения Таймырского муниципального района. Численность их составляет около 5 500 человек. Проживают долганы в посёлках, подведомственных городскому поселению Дудинка (Хантайское озеро, Усть-Авам, Волочанка), и посёлках сельского поселения Хатанга.
    
    Большую информацию о Таймыре можно найти на сайте: taimyr24.ru...   также рекомендую почитать:   Урванцев Н.Н. "Таймыр - край мой северный"   +   дневник нашего похода по плато Путорана в 1988г   и т.д.
    
Иные географические примечания

  Якутия  
Большую часть территории Якутии занимают обширные горные системы и плоскогорья. Территорию Якутии по рельефу можно разделить на три части: Западную, Южную и Восточную. Западная Якутия занимает Среднесибирское плоскогорье (средняя высота 500-700м). В Южной Якутии расположено Алданское нагорье (средняя высота 650-1000м)... к югу от него - Становой хребет... к северу - Приленское плато. В Восточной Якутии преобладают крупные горные системы. Вдоль правого берега реки Лены и Алдана тянется Верхоянский хребет... к востоку от него - хребет Черского (с высшей точкой Якутии - пиком Победа, 3147м).
    В республике живет более 700 тыс. человек. Из них 43% якутов и 47% русских... В недрах Якутии - алмазы, золото, уголь, природный газ, руды черных, цветных и редких металлов, олово... Климат - резко континентальный. Зима продолжительная, суровая и малоснежная. Средняя температура января на всей территории Якутии от -40oС до -50oС. Район Оймякона и Верхоянска - "полюс холода" Северного полушария (до -70oС). Лето короткое, теплое. Средняя температура июля в центральной части Якутии +18-19oС.
    Якутия - край вечной мерзлоты... где летом почвенный слой оттаивает только на 1-2м. Якутия расположена в зоне многолетнемерзлых горных пород - мощность которых достигает 600-800м и более... На территории Якутии насчитывается около 0,5 млн. рек, общая протяженность которых свыше 1,5 млн.км. Все реки относятся к бассейну Северного Ледовитого океана. 65% территории республики приходится на бассейн р.Лена и её притоков - Алдана, Вилюя и Олёкмы.
    Около 80% территории Якутии входит в зону тайги. Преобладают даурская лиственница (89% лесопокрытой площади). Но также растут кедровый стланик, ель, береза и др... В тундре и тайге обитают - песец, соболь, заяц-беляк, горностай, лисица, ондатра и др... из птиц - розовая чайка, белый журавль-стерх и др... из копытных - северный олень, лось. В реках Якутии водятся - сиг, щука, окунь, осётр, налим, таймень, ленок.


  Становой хребет  
расположен в юго-восточной части Якутии. Его длина около 700км, аширина 100-180км. Преобладающие высоты 1500-2000м (наибольшая 2412м). Типичны куполовидные и плосковершинные хребты и широкие долины... Климат суровый, континентальный. Лето относительно теплое. Период со среднесуточными температурами воздуха выше +10oС длится около двух месяцев. Зима холодная, продолжительная (обычны морозы -30-40oС). Осадков около 500мм в год (до 80% их выпадает в теплое время года). Питание рек главным образом дождевое... характерны летне-осенние паводки... На склонах - горная лиственничная тайга. Встречаются леса из аянской ели. Выше 1200м тайга сменяется поясом кедрового стланика. Верхние части хребтов заняты горными тундрами. Самые большие вершины - гольцы. По долинам рек - мари, вейниково-осоковые луга, торфяные болота.


  река Тимптон  
правый приток р.Алдан (бассейн Лены). Длина 644км, площадь бассейна 44400км2. Берет начало на Становом хребте... и течет затем по Алданскому нагорью. Питание дождевое и снеговое. Замерзает в середине октября. Вскрывается в первой половине мая. На своем протяжении Тимптон неоднократно пересекает отроги Станового и Алдано-Учурского хребтов. На реке около 170 препятствий. За исключением полузаброшенного поселка Дорожный и домиков для рыбаков в устье Чульмана - поселений на этой реке нет.


  река Лена  
самая длинная из сибирских рек (4400км)... которая берёт начало на западном склоне Байкальском хребте - из нескольких ручейков, впадающих в небольшое озерцо (исток находится всего в 8км от оз.Байкал на высоте 1470м... а вышеупомянутое озерцо - в 11км от оз.Байкал, на высоте 930м)... а впадает в море Лаптевых (образуя дельту площадью 30000км2)... целиком протекая при этом в зоне вечной мерзлоты по Иркутской области и Республике Якутия. Основные притоки - Витим, Олёкма, Алдан, Вилюй.
    Название Лена произошло от якутского "Улахан-Юрях" - что в переводе означает "большая река". И действительно, она - одна из крупнейших рек земного шара (с площадью бассейна 2.490.000км)... Первые сведения об этой великой восточной реке проникли к русским, жившим в Сибири, в начале XVII века. На восток одним за другим отправлялись небольшие отряды казаков, производивших разведку неведомого края... В 1628г в далёкий путь вышел казак Василий Бугор с отрядом. Поднявшись вверх по Ангаре, они вышли на Илим, оттуда пешком они преодолели водораздел и по реке Куте вышли на Лену. Через несколько лет этот путь повторил сотник Пётр Бекетов. Его отряд установил в устье Куты первые дома. Так было положено начало городу Усть-Куту, где несколько позже землепроходец Ерофей Павлович Хабаров ставил первую солеварню.
    Научные исследования реки и её притоков были начаты участниками 2-й Камчатской экспедиции (1733-43)... в 20-х годах 19 века они проводились экспедицией под руководством П.Ф.Анжу... в 1873-1875 - А.Л.Чекановского... в 1885-1886 - Э.В.Толля и других учёных... С 1897г начались водомерные наблюдения в городах Киренске и Усть-Куте... с 1899 - в Якутске и Витиме. Затем, на Лене вели картографические работы экспедиции Ф.А.Матисена (1919-1920) и Н.И.Евгенова (1921) - по их результатам была составлена опись реки от устья до города Якутска.
    Верховья Лены и значительная часть бассейнов её правых притоков находятся в горных районах Прибайкалья, Забайкалья, на Алданском нагорье, основная часть левобережного бассейна - на Среднесибирском плоскогорье. Наиболее пониженный участок бассейн лежит в среднем (Центрально-Якутская низменность) и нижнем её течении... Река делится на три основных участка... верхний - от истока до впадения реку Витим... средний - от устья р.Витим до впадения р.Алдан... нижний - от впадения р.Алдан до устья. В верховьях Лена - типичная горная река с быстрым течением... которая течёт в глубоком ущелье, образуя множество перекатов и порогов... зимой промерзает чуть ли не до дна... а в сухое и жаркое лето почти пересыхает. Затем, у п.Качуг Лена становится более многоводной (отсюда начинается судоходство по реке... впрочем, крупные суда могут ходить только до порта Осетрово - построенного много ниже). Но и здесь Лена продолжает нести свои воды в глубоко врезанной долине - скалистые и крутые склоны которой поднимаются над рекой нередко до 300м. Ширина долины изменяется от 1-2 до 10км. Местами имеются сужения до 200м (называемые "Щёками"). Наиболее известное сужение носит название "Пьяный бык"... и находится в 237км ниже г.Киренск (1-го русского города в Иркутской области, основанного в 1630 году - в месте впадения в Лену крупного правого притока - Киренга)... После которого, вплоть до впадения Витима - долина Лены по-прежнему узкая, с крутыми склонами... из-за чего едущему по ней может показаться, что река течёт среди гор... хотя на самом деле Лена здесь прокладывает себе путь через относительно ровное плоскогорье. Глубины у Лены тут возрастают до 10м, а течение несколько замедляется. Над красными и серыми обрывами... и там, где скалы отошли от реки - высокой и плотной стеной поднимаются леса (состоящие из сосен с прямыми золотисто-красными стволами... кряжистых богатырей-кедров... тёмных елей и пихт... а также светлохвойных лиственниц - основной породы приленской тайги).
    Средним течением Лены называется её отрезок от устья Витима (правого притока Лены - который начинается к востоку от Байкала, в горах Витимского плоскогорья... это большая река, длиной почти 2000км, собирающая воду с площади 225000км... долина Витима узкая, местами напоминающая щель... по всему течению реки разбросаны быстрины и пороги... большое число которых порогов препятствует развитию на Витиме судоходства... и регулярное движение судов по нему происходит всего на 300км от устья - до города Бодайбо, центра золотопромышленного района) до впадения Алдана - длиной 1415км. Здесь Лена, уходя из Иркутской области и вступая в пределы Якутии (по которой и протекает затем до самого устья), течёт сначала, приблизительно, с запада на восток... и лишь несколько не доходя до Якутска, резко поворачивает на север. Глубина у Лены тут доходит до 12м... а ширина русла - до 2км (плюс, в нём появляются многочисленные острова, поросшие травой или небольшими куртинами леса)... Коренные склоны отступают... долина расширяется до 20-30км... появляются широкая пойма (со множеством небольших озёр) и несколько террас. Долина асимметрична... левый склон положе... а правый, представленный северным краем Патомского нагорья - круче и выше. По обоим склонам растут густые хвойные леса, лишь иногда сменяемые лугами. Между Витимом и Олёкмой Лена не получает крупных притоков. Притоки Большой Патом (справа) и Нюя (слева) - довольно долго текут среди густых лесов в скалистых берегах параллельно Лене, прежде чем соединяются с ней.
    Уже в начале своего среднего течения Лена - весьма полноводная река. Но особенно, она увеличивается в размерах после впадения р.Олёкма. Ширина русла у Лены достигает тут 2км, долины - 30км. Имеется обширная пойма Ниже устья р.Олёкма (до п.Покровск) долина реки - узкая... с отвесными, сильно расчленёнными известняковыми склонами - представляющими собой отдельные скалы, часто причудливой формы (так называемые "Ленские столбы")... Затем, ниже устья р.Алдан - Лена вступает в пределы Центрально-Якутской низменности. Долина её вновь расширяется до 20-25км... ширина поймы 7-15км. В пойме множество озёр и болот. Русло реки разветвлённое. Судовой ход изменчив. Глубины достигают 16-20м. В самом низовье - у села Булун, где река проходит между Хараулахскими горами и кряжем Чекановского - долина сужается до 2км. На этом участке в Лену впадает крупный левый приток - Вилюй.
    При впадении в море Лаптевых Лена образует обширную дельту (площадь которой больше дельты Нила - около 30 000 км2... размеры Ленской дельты отмечены в Книге рекордов Гиннесса), расчленённую многочисленными рукавами (до 150). Самые крупные протоки дельты - Трофимовская (сбрасывает в море до 70% речной воды), Быковская и Оленёкская. Наиболее важная для судоходства Быковская протока (длина 106км) - она соединяет реку с бухтой Тикси.
    Основное питание Лена получает от таяния снегов (50% годового стока) и дождей. На грунтовые воды приходится 1-2%. Для водного режима характерно высокое половодье (подъём уровня воды в среднем течении на 10-15м... а в низовьях - на 18м), летние дождевые паводки, небольшой сток зимой. По водоносности Лена занимает 2-е место (после р. Енисей) среди рек России. Средний годовой расход воды в устье около 17000м3/сек (наибольший 200000м3/сек, наименьший 366м3/сек). Выше устья р.Киренга он составляет 480м3/сек, у устья р.Витим 1700 м3/сек, у устья р.Олёкма 4500м3/сек, у устья р.Алдан 6800м3/сек, у устья р.Вилюй 12100м3/сек. Средний годовой сток в море Лаптевых около 540км3. Лена ежегодно выносит в море около 12 млн. тонн взвешенных наносов и 41 млн. тонн растворённых веществ. Мутность воды не превышает 50-60 г/м3. Минерализация воды от 80 до 100 мг/л в половодье и паводки... до 160-500 мг/л в межень. Наивысшие температуры воды в верхнем течении +19°С, в нижнем течении +14 °С (июль). Река свободна ото льда на юге 5-6 месяцев, на севере 4-5 месяцев. Ледостав устанавливается в среднем на 10 суток позже, чем на притоках. В верхнем течении ледостав с конца октября... в нижнем - иногда с конца сентября. Вскрытие ото льда затягивается до середины мая в верхнем течении и до начала июня в нижнем течении. При весеннем ледоходе происходят заторы, резко повышающие уровень воды. Для рек этого бассейна характерны наледи.
    Река Лена судоходна от п.Качуг до устья... но до г.Усть-Кут доступна только для судов с небольшой осадкой. Река является главной транспортной артерией Якутии. Навигация продолжается около 160сут в верховьях и около 120сут в низовьях. Главные пристани - Булун, Жиганск, Якутск, Олёкминск, Ленек, Витим, Киренск, Осетрово (Усть-Кут), Жигалово, Качуг. Из притоков судоходны - Киренга, Вилюй, Витим, Олёкма, Алдан.
    На Вилюе построена Вилюйская ГЭС... а на р.Мамакан - Мамаканская ГЭС. Бассейн самой Лены богат полезными ископаемыми. В системе реки Витим расположен Бодайбинский... а в системе реки Алдан - Алданский золотоносные районы; Так же на реке Вилюй есть месторождения алмазов. Имеются также месторождения угля (Ленский и Южно-Якутский бассейны), природного газа, железной руды, слюды, каменной соли и др. Рыболовство развито в низовьях - где основную часть составляют муксун, сибирская ряпушка, нельма, омуль, таймень, налим. В верхнем течении ловятся - ленок, хариус, елец, щука, окунь.


  река Алдан  
правый приток Лены. Длина 2273км. Площадь бассейна 729 тыс.км2. Берет начало на северных склонах Станового хребта. В пределах Алданского нагорья течет в каменистом русле, изобилующем перекатами. Между устьями рек Учур и Мая протекает по широкой долине, местами сужающейся, ниже течет по межгорной равнине. В низовье дробится на ряд рукавов. В бассейне Алдана свыше 51 тыс. озер и около 114 тыс. водотоков (суммарная длина 373 тыс.км). Алдан принимает 275 притоков длиной более 10км. Наиболее крупные из них... справа - Тимптон (644км), Мая (1053км), Учур (812км), Аллах-Юнь (586км)... слева - Амга (1462км).
    Алдан судоходен на 1750км (от устья до Томмота). Основные пристани - Томмот, Усть-Мая, Хандыга. Значительные рыбные запасы. В бассейне Алдана - месторождения золота, железной руды, каменного угля, слюды-флогопита. Средний годовой расход воды в устье - 5060 м3/сек. Алдан приносит в Лену 1/3 её стока. Половодье с мая по июль. В августе-сентябре проходят дождевые паводки. Зимний сток очень мал (4% годового). Продолжительность ледостава около 7 месяцев. Замерзание начинается с низовьев в конце октября... вскрытие - с верховьев, в первой половине мая... Название реки произошло от эвенкийского слова "алдон" - бок (боковой приток реки Лены).
    Река имеет богатую и яркую историю. Первые люди появились на берегах Алдана за 30-40 тысяч лет до нашей эры. Занимались охотой на мамонтов, бизонов, носорогов и других животных того времени. Затем они загадочно исчезли... А через 20-30 тысяч лет появилась другая культура "подвижных" охотников на дикого северного оленя, лося, лошадь. Найдены более поздние стоянки бронзового и раннего железных веков. В настоящее время на берегах Алдана известно около 90 стоянок и 8 мест с наскальными рисунками-писаницами.
    В начале XVII века русские землепроходцы проникли по Алдану и его притокам в восточные районы Сибири и вышли на побережье Тихого океана. Открытые позже в бассейне реки месторождения золота и других полезных ископаемых дали жизнь многим поселкам.
    Алдан берет начало на высоте около 1400м над уровнем моря. Первые 70км течет вдоль хребта Зверева, сохраняя преимущественно западное направление. Долина открытая, ограничена невысокими пологими горами. Русло галечное, изобилует мелкими перекатами с крупными камнями. Ниже устья Большой Кабакты ширина русла превышает 50м. На протяжении 669км до п.Томмот Алдан принимает 75 притоков длиной более 10км.
    После смены основного направления на северо-восточное долина начинает сжиматься. Появляются острова, шиверы, прижимы. Река становится более бурной и опасной.
    В 15км выше устья Большой Олонгры горы расступаются, и Алдан вновь приобретает прежний характер. На протяжении 35км он часто делится на протоки, образует галечные перекаты. Глубина на перекатах в межень падает до 0,2м. Течение ровное... на плесах 1,2м/сек... на перекатах 2,5-3м/сек. Окружающие склоны возвышаются над рекой на 70-100м, поросли лиственницей и кедровым стланником.
    Далее на протяжении 100км Алдан течет в узкой и глубокой долине. Средний улон русла - 2,2м/км. Река делает крутые повороты, изобилует порогами и шиверами. Плесов почти нет. Пороги тянутся по 100-200м. На некоторых из них русло сжато валунами до 20м, уклон достигает 8м/км, скорость течения 6-7м/сек. Преобладают шиверы. Они расположены, как правило, ниже притоков, выносящих крупные камни. Такие каменные завалы перегораживают значительную часть реки под углом вниз по течению. Склоны гор покрыты лиственницей, вершины - сосной. Часты курумы.
    Примерно в 20км перед устьем Унгры Алдан успокаивается. Появляются острова, часть из которых поросла лесом. Русло вымощено крупным булыжником. В спортивном плане этот участок (выше Унгры) соответствует IV категории сложности. Но при этом также следует помнить, что в верхнем течении Алдана возможны высокие паводки (4-6м). После начала дождя резкий подъем воды наблюдается через 1,5-2 суток.
    Ниже устья Унгры Алдан значительно проще. До правого притока Гускэнгрэ долина относительно широкая. По-прежнему стречаются острова (одиночные и группами)... Возле устья Гускэнгрэ - на 43-метровом скальном останце светло-серого цвета, на высоте от 7 до 18 метров - имеются 8 плоскостей со 112 рисунками (лоси, олени, аморфные пятна). Выполнены красной, светло-желтой и бордовой охрой. Датируются III тысячелетием до нашей эры - I тысячелетием нашей эры. Степень сохранности - удовлетворительная.
    Между Гускэнгрэ и Иннели (193км) долина более узкая, с правильным корытообразным профилем. Оба склона пологие, с редкими скальными обнажениями. Ширина реки меняется от 100 до 340м. Основными препятствиями являются перекаты с минимальными глубинами 0,5м. Средняя глубина реки в межень 1-2м... максимальная 6-8м. Скорость течения на плесах 1,8м/сек... После впадения Большого Нимныра появляются пороги: Нимнырский, Грековский, Колымский... Сложностей для туристских судов они не представляют.
    Последний участок верхнего Алдана расположен между Иннели и Тимптоном (218км). Долина расширяется, появляются острова с сенокосными угодьями. Ширина реки увеличивается до 400м. Средняя скорость течения 1,4м/сек. Пологие берега похожи на мостовую, покрытую крупным булыжником. Вода в реке очень чистая... Алдан ниже устья Унгры соответствует II категории сложности.
    Город Томмот - центр слюдяной промышленности. Возник в 1923 году - как пристань Укукит на пути будущей автотрассы "Большой Невер - Якутск". В 1929 году на берег Алдана пришел первый автомобиль. С 1958 года были продолжены работы по замене автозимника от Томмота до Якутска на круглогодичную дорогу... а спустя 5 лет был дан сквозной проезд по всей трассе. Кроме того, с 1997 года Томмот соединен с БАМом и Транссибом железной дорогой.
    Тимптон - крупный приток, не уступающий по длине и водности верхнему Алдану. Возле его устья обнаружена одна из древнейших стоянок людей, живших здесь периодически на протяжении последних 40 тысяч лет. Является уникальным археологическим памятником с четкой датировкой смены различных первобытных культур... Между Тимптоном и пос.Хандыга (1094км) тянется средний Алдан. Со спортивной точки зрения он несложный. Великолепная природа никого не оставляет равнодушным. Берег и острова в конце лета изобилуют ягодами и грибами.
    Учур впадает справа, в 330км ниже Тимптона. Алдан на этом отрезке течет в глубокой долине с крутыми бортами. Ширина реки колеблется от 110 до 500м. Берега галечные. Средняя скорость течения 1,4м/сек. Из-за обилия мелких и стремительных перекатов этот участок является условно судоходным... обозначенные на лоциях перекаты - Золотой, Соболевский, Андреевский и др. - в межень для речных судов непроходимы... В 250км от Томмота долина сжата с обеих сторон высокими гранитными берегами, не уступающими по красоте знаменитым Ленским столбам. Летом в распадках подолгу белеют наледи. Сверху открывается чудесная панорама. Здесь удобно устроить дневку.
    Ниже Учура долина Алдана заметно расширяется, появляются крупные лесистые острова. Ширина реки достигает 1300м... средняя - 600м. Берега невысокие, песчано-галечные... Возле поселков Белькачи и Усть-Миль обнаружены стоянки первобытных охотников, аналогичные Усть-Тимптонской. Мировой известностью пользуется Дюктайская пещера, открытая в 1967г якутским археологом Ю.А.Мочановым на правом берегу реки Дюктай (112км от устья). Дюктай впадает в Алдан справа, на 1031-м километре. Площадь пещеры около 60м2.
    Усть-Мая - крупный населенный пункт, ниже которого по Алдану курсирует пассажирской теплоход "Заря". Река описывает гигантскую дугу, разделяющую относительно равнинное левобережье от могучей горной страны справа... Между поселками Усть-Мая и Хандыга ширина Алдана меняется в пределах 800-1300м. Долина открытая. Много островов и стариц. Течение неравномерное... на перекатах - быстрое... на плесах - едва заметное. Река периодически подходит к высоким откосам... Село Охотский Перевоз - одно из первых поселений на Алдане. Возникло в XVII веке как перевалочный пункт на пути из Якутска к Охотскому морю. Здесь прошли экспедиции Витуса Беринга... Ниже Охотского Перевоза в береговых отложениях выступают мощные пласты каменного угля, залежи которого тянутся сплошной полосой (шириной 30-80км) вдоль правобережья до устья и далее вниз по Лене до ее дельты. Поселок Джебарики-Хая появился в годы Отечественной войны на месте одной из угольных разработок. Копи находятся на левом берегу, а сам поселок - на правом... Хандыга - центр Томпонского улуса. Отсюда в Якутск курсирует "Ракета" (650км). Поселок с Магаданом связывает круглогодичная автотрасса (1310км).
    Последние 453км образуют нижний Алдан. Река течет среди невысоких лесистых берегов, принимает 54 притока длиной более 10км. Широкие низины с обеих сторон сильно заболочены, покрыты вейниково-осоковыми кочкарниками. Вейник достигает иногда такой высоты, что свободно скрывает лошадь. Речное ложе образовано мелкой галькой, среди которой попадаются полудрагоценные камни (сердолики, агаты и др.). По-прежнему много островов.
    В 30км ниже села Крест-Хальджай слева расположена Мамонтова гора - уникальный памятник природы, не имеющий аналогов в мире. В обрыве высотой 80м, в строгой последовательности сохранились остатки животных и растений, живших последние 15 миллионов лет... Нижний Алдан любимое место отдыха, сбора ягод, летней и зимней рыбалки жителей не только расположенных здесь населенных пунктов, но и более отдаленных мест... Некоторые виды алданских рыб... верхний Алдан - таймень, ленок, хариус восточносибирский, сиг, щука, гольян речной, елец сибирский (чебак), налим, окунь, ерш, шиповка сибирская... средний и нижний Алдан - то же, что и выше, плюс, сибирский осетр (хатыс), минога сибирская (вьюн), нельма, ряпушка сибирская (кондевка), тугун, плотва сибирская (сарога).

    Река Алдан - по моим собственным впечатлениям. Выше пос.Томмот (3000 жителей. Дома - обычные, деревенские... либо 2-этажные, деревянные, казённые бараки... но магазинов хватает. Жел.дор. станция - в 3км недоезжая посёлка и реки... в месте глухом, но с лесом неподалёку. До сюда каждый день ходит местный поезд из Нерюнгри... а дальше до самого Якутска таксисты прямо с поезда отвезти вас готовы 500км по тракту за 2500 руб с человека) Алдан представляет собой горную реку 4 к.с. Ниже п.Томмот Алдан имеет 2 к.с. и судоходен (но на протяжении 400км до п.Чагда - с трудом... из-за мелей в межень и быстрого течения в "большую воду" - которое, впрочем, и в межень-то на этом участке в среднем не меньше 6км/ч).
    При этом на протяжении 60км от п.Томмот до устья р.Тимптон ширину Алдан имеет около 500м. Кроме того, на этом участке по берегам Алдана много избушек. Сами берега - гористо-залесённые. Быстрины на поворотах.
    Затем, Алдан расширяется до м.700... а после, и 1000м. Наиболее большие и красивые скальные стенки (включая "Алданские Дворцы" - которые лучше всего смотреть при вечернем освещении) расположены на левом берегу Алдана с 1346 по 1300км от устья (в 270км ниже устья Тимптона). Ниже пос.Чагда (Учур) течение в Алдане всё более замедляется. А сама река всё более расширяется - вдалеке от гор (видных лишь иногда справа на горизонте)... между низкими (но сухими) залесёнными берегами протекая - множеством рукавов разной ширины между множеством больших, залесённых же и низких островов. До пересечения с Магаданским трактом (по которому на запад км.500 до Якутска на "маршрутке" за 2500руб либо на попутке доехать можно... либо на "Полесье" по реке) от пос.Учур - км.800 (впрочем, уже от пос.Усть-Мая в 400км от п.Учур - "Полесье" до Магаданского тракта ходит... а на этих 400км ещё 2 селения жилых расположены - Кутана и Усть-Миль... правда, как нам сказали, Кутана - чисто эвенкийское селение и чужаков в нём не шибко привечают). Далее, от тракта до устья Алдана - ещё км.400 + от устья (где посёлок Батамай расположен) до г.Якутск вверх по реке Лена ещё км.250.


  Витимское космическое тело  
(Витимский метеорит, Бодайбинский метеорит). Удивительный феномен, большое космическое тело, взорвавшееся и упавшее в районе реки Витим, между поселками Бодайбо и Мама Иркутской области в ночь с 24 на 25 сентября 2002 года. Эпицентры этого падения впервые обнаружила экспедиция "Космопоиска", она же пришла к выводу, что на Витиме произошел, вероятнее всего, первый зафиксированный случай выпадения кометного ядра на Землю. Уточнить причину странных взрывов можно только после дальнейших комплексных исследований найденных эпицентров. События, произошедшие в Иркутской области, дают возможность исследователям с полным правом назвать взрыв над Витимом "Вторым Тунгусским феноменом" или "Тунгусским метеоритом 21-го века". Причину взрыва, который произошёл 30(17) июня 1908, утром, над Подкаменной Тунгуской... и природу происхождения первого "Тунгусского летящего тела" до сих пор выяснить не удалось.


  река Тасеева  
в Красноярском крае, названа в XVII веке русскими землепроходцами по имени жившего здесь тунгусского князца Тасея. Всего 120км длиной... начиная от слияния рек Чуна (Уда) и Бирюса... и до Ангары (в 70км от устья последней).


  река Ангара  
правый приток Енисея, единственная река, вытекающая из озера Байкал. Название произошло от бурятского корня "анга" - означающиего "раскрытый", "ущелье". В исторических источниках Ангара впервые упоминается в XIII веке под названием Анкара-Мурэн. Первоначально нижнее течение реки от впадения притока Илим носило название - Верхняя Тунгуска.
    Ангара протекает по территории Иркутской области и Красноярского края России. Длина её 1800км. Вскоре как Ангара вытекает из оз.Байкал на ней находится Иркутское водохранилище, на котором стоит Иркутская ГЭС. Затем идёт Братское водохранилище с Братской ГЭС. Почти сразу после него - Усть-Илимские водохранилище и ГЭС. А после них строят ещё Богучанскую ГЭС.
    В Красноярском крае, рядом с Лесосибирском Ангара впадает в Енисей... При этом существует несколько причин, по которым современный Енисей ниже слияния рек на самом деле может считаться Ангарой. (1) при расчете длины Енисея - оная определяется от истоков р.Селенги... т.е. Ангара считается не притоком, а частью реки Енисей - по причине большей длины её русла в последнем случае. (2) при слиянии с Енисеем Ангара несёт значительно больше воды, чем Енисей. (3) бассейн верхней части Енисея значительно меньше площади водосбора Ангары... Таким образом можно заключить, что Енисей считается главной рекой лишь по причине более древнего геологического строения его речной долины и в силу исторически сложившейся традиции. Также следует отметить, что Ангара является основным притоком Енисея... но примерно в один год из десяти река Нижняя Тунгуска превосходит её по водности.
    Наиболее значительным притоком Ангары ниже Байкала является Тасеева. Однако, так как весь сток Байкала осуществляется через Ангару - основным притоком может считаться река Селенга.
    До строительства ГЭС безопасное судоходство было невозможно из-за порогов на реке - что являлось серьёзным препятствием в освоении региона. Проход судов был возможен в нижнем течении от Енисея до Богучанских порогов, а в верхнем течении от Байкала до Падунских порогов (где сейчас Братская ГЭС). На реке также осуществлялся плотовый сплав леса. По состоянию на 2009 год речные перевозки возможны на четырёх изолированных участках.
    Илимский острог (затем г.Илимск) был основан на реке Илим (приток Ангары) в 1630 году. Вблизи него начинался Ленский волок. В Илимске проходил крупный торг. Был построен гостиный двор, таможня, постоялые дворы, амбары. Основные товары: хлеб, пушнина, лес. Плавание от Енисейска до Илима продолжлось около 60 дней из-за большого количества порогов. В Илимске товары перегружали на подводы, и по Ленскому волоку за один день перевозили до реки Мука. По реке Мука доплывали до реки Купа, и далее до Лены. По берегам Муки и Купы стояли селения, жители которых занимались строительством речных судов... С 1764 по 1775 годы Илимск был окружным городом... затем стал заштатным... а в советское время - селом. В начале XX века население Илимска составляло 700 человек. Путешественник Ерофей Хабаров в 1655 году был произведён в дети боярские по г.Илимску. Кроме того, в Илимске с 1792 по 1796 год отбывал ссылку писатель Александр Радищев. Сюда же к Радищеву приехала с его младшими детьми сестра его умершей жены... с которой позднее они здесь же поженились. В советсткое время Илимск попал в район затопления Усть-Илимского водохранилища. Перед затоплением, с 1967 по 1975 годы проводились археологические раскопки на территории села. Спасская проезжая башня (1667г постройки) и Казанская привратная церковь (1679г постройки) из острога были перевезены в Иркутский архитектурно-этнографический музей "Тальцы", расположенный в 47км от Иркутска. Кроме того, в настоящее время в музее реконструирована южная стена Илимского острога.


  река Енисей  
Одна из крупнейших рек мира. Длина реки от места слияния Большого Енисея и Малого Енисея - 3487км... от истоков Малого Енисея - 4287км. По площади бассейна (2580 тыс.км2) Енисей занимает 2-е место среди рек России (после Оби) и 7-е место среди рек мира. Для бассейна Енисея характерна резкая асимметричность... его правобережная часть в 5,6 раза больше левобережной.
    Енисей - граница между Западной и Восточной Сибирью. Левобережье Енисея заканчивает великие западносибирские равнины. А правобережье представляет царство горной тайги. От Саян до Северного Ледовитого Океана Енисей проходит через все климатические зоны Сибири. В его верховьях живут верблюды... а в низовьях - белые медведи и северные олени.
    Собственно Енисей начинается в городе Кызыл при слиянии Большого Енисея и Малого Енисея... На протяжении первых 188км Енисей течёт под названием Верхний Енисей (Улуг-Хем) в пределах северного борта Тувинской котловины. При этом река разбивается на рукава. Русло изобилует перекатами. Ширина колеблется от 100 до 650м. Глубины на плёсах 4-12м... а на перекатах не более 1м.
    От Шагонара начинается Саяно-Шушенское водохранилище - образованное плотиной Саяно-Шушенской ГЭС... Затем, приняв слева реку Хемчик, Енисей поворачивает на север и на протяжении 290км прорывается через горы Западного Саяна и Минусинскую котловину.
    После впадения левого притока реки Абакан начинается Красноярское водохранилище (длина 360км) - образованное плотиной Красноярской ГЭС у города Дивногорска, в месте пересечения Енисеем отрогов Восточного Саяна. Ширина долины здесь 5км... а русла - более 500м.
    Затем, между Красноярском и устьем Ангары долина Енисея вновь расширяется. Река теряет горный характер. Но в русле ещё имеются подводные гряды - продолжение отрогов Енисейского кряжа.
    Ниже впадения Ангары характер долины и русла Енисея резко меняется. Правый берег остаётся гористым... а левый становится низким и пойменным. Ширина долины Енисея у устья Нижней Тунгуски около 40км... у Дудинки и Усть-Порта - до 150км. Ширина русла 2500-5000м. Минимальные глубины всего нижнего Енисея колеблются от 5 до 8,5м.
    Ниже Дудинки преобладающие глубины 20-25м. Русло разбивается на рукава. Острова достигают длины 20км. От устья реки Курейка (где уже ощущаются приливные колебания уровня) начинается устьевой участок Енисея. За устьевой створ принят створ мыса "Сопочная Карга".
    Ниже поселка Усть-Порт начинается собственно дельта Енисея. Бреховскими островами русло Енисея делится на множество проток... из которых выделяются четыре основные рукава - Охотский Енисей, Каменный Енисей, Большой Енисей и Малый Енисей. Общая ширина русла здесь 50км. Ниже Енисей течёт в одном русле, в "горле" - образуя Енисейский залив Карского моря.
    Енисей относится к типу рек смешанного питания с преобладанием снегового. Доля последнего немного менее 50%, дождевого 36-38%, подземного в верховьях до 16%, к низовьям она уменьшается. Замерзание Енисея начинается в низовьях (начало октября). Для Енисея характерны интенсивное образование внутриводного льда, осенний ледоход. Ледостав в низовьях с конца октября, в середине ноября в среднем течении и у Красноярска и в конце ноября - декабре в горной части. На отдельных участках в русле возникают мощные наледи. Для большей части Енисея характерно растянутое весеннее половодье и летние паводки, зимой резкое сокращение стока (но уровни падают медленно из-за развития заторов). Для верховьев характерно растянутое весенне-летнее половодье. Половодье на Енисее начинается в мае, иногда в апреле... на среднем Енисее несколько раньше, чем на верхнем... на нижнем в середине мая - начале июня. Весенний ледоход сопровождается заторами. Размах колебаний уровня Енисея в верховьях 5-7м в расширениях и 15-16м в сужениях... в нижнем течении он больше (28м у Курейки)... к устью уменьшается (12м у Усть-Порта). По величине стока (624км2) Енисей занимает 1-е место среди рек России. Средний расход воды в устье 19 800 м2/с... максимальный расход у Игарки 154 000 м2/с.
    Регулярное судоходство на Енисее - от Саяногорска до устья (3013км). Основные грузопотоки идут от Красноярска до Дудинки. Главные порты и пристани: Абакан, Красноярск, Стрелка, Маклаково, Енисейск, Туруханск, Игарка, Усть-Порт. До Игарки поднимаются морские суда. Для проводки судов из нижнего бьефа Красноярского водохранилища в верхний построен уникальный судоподъёмник. В Республике Тыва на Енисее местное судоходство (главная пристань Кызыл). В конце XIX века был построен Обь-Енисейский канал, соединивший Обь с Енисеем. В настоящее время канал не используется и заброшен. Место слияния Большого и Малого Енисеев у города Кызыла считается географическим центром Азии (установлена памятная стела).


  Обь-Енисейский канал  
Ещё в 1797 году возникло предположение связать речные системы Оби и Енисея. В 1800, 1810 и 1814 годах посылались партии инженеров для исследования различных направлений соединительного пути, но, ввиду многих неудобств и дороговизны сооружений, все эти проекты были оставлены. В 1875г енисейский купец Фунтусов ассигновал 8000руб - для исследования осмотренного им направления, где ныне устроен Обско-Енисейский канал. В 1876 капитан-лейтенант Сидснер осмотрел этот путь и описал его. В 1878 году на средства Александра Сибирякова была вновь послана для исследования этого пути экспедиция, под начальством барона Аминова.
    В 1882 году началось строительство канала под руководством барона Бьорка Александровича Аминова... а в 1891 году он был открыт для плавания небольших судов. Для полного окончания всех необходимых сооружений требовалось ещё несколько миллионов рублей. Однако, ввиду постройки Сибирской железной дороги, дальнейшие работы были приостановлены. Во время строительства канала были сделаны многочисленные археологические находки - свидетельствующие о том, что люди селились на берегах сибирских рек более 6 тыс. лет назад.
    Постройка канала обошлась казне около 3 млн руб. серебром... Но водный путь был весьма мелководен. Большую часть навигации он мог быть используем судами водоизмещением до 500 пудов (8 тонн)... и лишь в мае, в "большую воду" по нему могли пройти суда водоизмещением 5000 пудов (80 тонн). В шлюзах могли поместиться баржи длиной 22 метра, шириной 7,5 метра и осадкой 1,25 метра. Навигация по каналу могла бы продолжаться не более 3,5 месяцев в году.
    В 1911 году было принято решение расширить канал. Но из-за начавшейся Первой мировой войны работы были отложены. В 1918 году белогвардейцы попытались пройти на речных судах по каналу до Енисея. Но шлюзы оказались слишком узкими. Тогда они разрушили и шлюзы и дорогу, идущую вдоль канала.
    В 1942 году канал использовался в последний раз. По нему провели из Енисея в Обь три колёсных парохода "Капитан", "Пограничник", "Механик" и катер "Газоход-24". При этом пришлось частично разбирать как канал, так и суда.
    Началом соединительной системы служит речка Озёрная - впадающая справа в реку Кеть, в 587км от её впадения в Обь, по южному её, Тогурскому рукаву. Озёрная входит в систему канала на 15км своего течения. Затем канал направляется по притоку её реке Ломоватой на протяжении 50км. А из онойна протяжении 34км направляется по мелководному притоку её речке Язевой - до истока её из Большого озера.
    Большое озеро имеет 5км длины, 700м ширины и 1-1,5м глубины. От этого озера до реки Малый Кас прокопан на волоке канал длиной 8км - при ширине по дну 10м и глубине до 2м - входящий в реку Малый Кас... по которой канал идёт 95км. Далее, Малый Кас впадает в Большой Кас... а тот в ещё 213км далее вливается в Енисей.
    На протяжении почти 217км канал проходит по мелководным, извилистым и маловодным речкам... и, по проекту, потребовал бы устройства 29 шлюзов и канализации всех вышесказанных речек... а также, отчасти, спрямления, углубления и расчистки Малого Каса. Местность, где проходит Обско-Енисейская система - глухая, необитаемая тайга... болотистая и каменистая, лишённая всяких для заселения удобств.
    В настоящее время (начало XXI века) канал заброшен. Местное население составляют староверы-беспоповцы - переселившиеся в эти места в 1930-е, уходя от преследования советской власти. Время от времени канал используется туристами-водниками.


  Тунгуска Подкаменная  
Чулакан, Средняя Тунгуска... река в Иркутской области РФ и Красноярском крае... правый приток Енисея (3-ий по величине из его притоков - после Ангары и Н.Тунгуски). Длина 1865км... площадь бассейна 240 тыс.км2. Берёт начало с Ангарского кряжа (недалеко от Братского вдхр. на р.Ангара... а также города Усть-Илимск) и протекает по Среднесибирскому плоскогорью. Средняя температура в июле: +16oС, а в январе: -30oС (хотя нередки морозы и ниже -50oС). Здесь проходит южная граница мерзлотно-таёжной зоны.
    Основные притоки... справа - Тэтэрэ (незадолго до п.Ванавара), Чуня (перед г.Байкит)... слева - Камо (в устье которой сейчас только метеостанция находится), Вельмо (в км.8 выше по течению которой от устья - пос.Бурный находится). В половодье П.Тунгуска используется для судоходства на 1146км (до Ванавары)... при этом, крупные суда доходят до Байкита (571км)... а выше - рейсы катеров с баржами... При обычном же уровне воды река судоходна только на участке нижнего её течения - до устья р.Вельмо (275км от устья)... Кроме того, до п.Ванавара и г.Байкит самолёты каждый день из Красноярска летают... а также "зимники" с левого берега П.Тунгуски ведут - по которым зимой (а также баржами по половодью) сюда всё необходимое (включая, продовольствие... топливо для обогрева, выработки электричества и т.д.)
    В верховьях, в Иркутской обл. - на протяжении 650км (до самого пос.Ванавара с 1500 жителей... в 70км от которого в 1908г упал знаменитый "Тунгусский метеорит") эта река Катангой зовётся... До п.Чемдальск (30 домов... 150км выше по течению пос.Ванавара) в течение 500км полностью ненаселена (если не считать редких охотников и рыбаков)... и похожа на обычную, достаточно небольшую, глухую таёжную речку... с 2-мя порогами (Делаконским - 3к.с... и Угоянским - 2к.с.)... а также рядом менее сложных шивер и перекатов... Следующие 150км (до пос.Ванавара) по берегам Катанги высокие "глинозёмные стенки" встречаются с весьма интересными "эрозионными фигурами".
    Далее, на протяжении оставшихся 1150км (от п.Ванавара до устья) эта река весьма основательно расширяется... и течёт уже по Красноярскому краю под именем Тунгуски. Тут жилые поселения (хоть и по 30 жилых домов в каждом - но с магазинами) до самого устья через каждые практически 150км встречаются... а кроме того, в 2008г ещё и геологи активно работали.
    Между г.Байкит (570км от устья... 3000 жителей) и устьем р.Вельмо - 7 порогов 3к.с... наиболее значительными из которых являются - "Большой" (в 535км от устья), "Мучной" (417км), "Полигузские" (471-474км) и "Вельминские" (254км). Здесь П.Тунгуска во многих местах прорезает выходы твердых вулканических пород (траппов) и образует достаточно узкие ущелья. Выветрившиеся обнажения траппов по склонам долины образуют множество красивейших каменных "столбов".
    В устье, на левом берегу Енисея посёлок Бор расположен с 3000 жителей... откуда через день до Енисейска (откуда дальше, в Красноярск уже можно автобусом уехать) в 2009г скоростное пассажирское судно ходило... а кроме того, 1-2 раза в неделю большие пассажирские же теплоходы между Красноярском и п.Караул по Енисею курсировали.
    Питание у П.Тунгуски преимущественно снеговое (60%)... а также частично дождевое (16%) и подземное (24%). Половодье продолжается с начала мая до конца июня... в низовьях до начала июля. С июля до октября - летняя межень... прерываемая подъёмом уровня до 5,5м во время паводков - которых может быть от одного до четырех в год. Средний расход воды в устье составляет 1750 м2/сек... а во время летних паводков достигает 35000 м2/сек. Ледовые явления с середины октября. Ледостав с конца октября до середины мая. Ледоход продолжается 5-7 суток в верховьях... и до 10 суток в низовьях... проходит бурно... при заторах уровень поднимается на 30м. Зимнее питание ослаблено из-за нахождения бассейна реки в зоне вечной мерзлоты. Общий зимний сток составляет 11% от годового.


  Тунгуска Нижняя  
Второй по величине правый приток Енисея, впадающий в него около с.Туруханск. Длина 3000км. Протекает по Среднесибирскому плоскогорью. Половодье на реке наблюдается... в верховьях - в мае - июне... а в низовьях - в мае - июле. Ледостав с октября по май. Река судоходна в половодье до поселка Тура.
    По характеру течения, строению долины и берегов река может быть разделена на два участка... верхний - от истока до с.Преображенское... и нижний - от этого селения до устья... В верхней части длиной 580км русло реки лежит в широкой долине - отлогие склоны которой сложены глинисто-песчаными отложениями. В этой части своего течения Нижняя Тунгуска близко подходит к р.Лена у города Киренска. Здесь обе реки разделяет 15-20км. Скорости течения на перекатах составляют 0,4-0,6м/сек... а на плесах - и вовсе невелики.
    Ниже с.Преображенского Нижняя Тунгуска протекает в узкой и глубокой долине с высокими, часто скалистыми берегами. Русло характеризуется многочисленными озёровидными расширениями - порой достигающими 20км и более. В русле реки, в местах выходов кристаллических пород - встречаются пороги (правда, как говорили мне плававшие там люди по сложности не выше 2к.с.). Наиболее значительными из них являются "Сакко", "Вивинский", "Учамский" и "Большой" (Орон) - где скорость течения достигает 3-5м/сек. Ниже порогов глубина реки достигает 60-100м.
    Нередко на склонах долины можно наблюдать курумы или осыпи из крупных камней, диаметром до 0,5-1,5м. Такие осыпи иногда вдаются далеко в русло и носят название "корги"... а тихая заводь, образующаяся за этими косами, называется "курьей". Вдоль берега тянется полоса "бечевника" - сложенного из камней диаметром в 10-40см. Местами камни лежат так плотно и так отполированы сверху - что образуют подобие мостовой. В самых низовьях - ниже впадения р.Северной - река течет среди отвесных известняковых скал, круто обрывающихся в воду. Скорости течения здесь составляют 1-1,5м/сек.
    В русле Нижней Тунгуски местами образуются водовороты (по-местному, "корчаги"). Они возникают в местах, где в русло реки с одного берега глубоко вдается скалистый утес. Поток, ударяясь об него, резко отклоняется к противоположному берегу. Ниже утесов в таких местах река образует водовороты с воронками глубиной до 100м. Особенно опасны для судоходства корчаги весной в период половодья - когда вода высоко поднимается над меженним уровнем. Для байдарок же, в "обычную воду" Н.Тунгуска не выше 2к.с. по технической сложности считается.
    По водности Нижняя Тунгуска занимает одиннадцатое место среди рек России. Её средний годовой расход воды равен 3 680 м3/сек. Питание реки происходит за счёт таяния снега и летних дождей. В зимнее время река маловодна... так как бассейн её расположен в области вечной мерзлоты - и она получает очень скудное грунтовое питание.
    На время летне-весеннего паводка приходится 73% годового стока реки. Амплитуда колебания уровня воды очень велика... и является наибольшей из наблюдавшихся на реках России. В суженных местах наблюдаются мощные заторы льда - при которых уровень поднимается на 30-35м над меженью. Весенний ледоход на Нижней Тунгуске протекает бурно. Следы его действия на берегах видны по отполированным скалам, вырванным с корнем деревьям и пр. В отдельные дни весенний паводок достигает 74000-112000 м3/сек и обеспечивает до 50-60% паводкового объема воды в нижнем Енисее.
    Основным притоком Нижней Тунгуски является р.Кочечум - со среднегодовым расходом воды в устье 600 м3/сек и площадью бассейна около 100 000 км2... Судоходство по реке сопряжено с трудностями - вследствие большого числа порогов и водоворотов. Навигация большегрузных судов возможна в период весеннего паводка... и в отдельные годы, при наличии обильных атмосферных осадков - возможен период кратковременной навигации в конце лета - начале осени.
    Особенно опасным для судоходства является Большой порог (Орон... 2к.с. для байдарок) в 128-130км от устья. В 1927г тут прошёл первый пароход - чем было положено начало судоходству на Нижней Тунгуске от г.Туруханска до с.Туры. На 2009 год зона судоходства Енисейского пароходства включает в себя поселок Кислокан в 1155км от устья.
    В 1911г велись изыскания и разрабатывался проект соединения pек Лена и Нижняя Тунгуска в районе г.Киренск. Вблизи этого города обе реки отстоят друг от друга на расстоянии 15км. но Лена протекает на высоте над уровнем моря 245,3м. А Нижняя Тунгуска - на высоте 329,7м... и является здесь несудоходной рекой. В начале XX века строительство канала было признано нецелесообразным ввиду сложности и большой стоимости.
    История колонизации севера Западной Сибири и района устья реки русскими начиная с XVI-XVII веках имела своё отражение в различных названиях, которые носила река в разные исторические периоды. Некоторое время река называлась Троицкой Тунгуской, Монастырской Тунгуской и Мангазейской Тунгуской. В настоящее время обсуждается вопрос о строительстве на Нижней Тунгуске Эвенкийской ГЭС, которая в случае реализации проекта станет крупнейшей ГЭС России.


  река Обь  
Самая протяжённая река в России и вторая по протяжённости в Азии. Течёт в Западной Сибири... образуется на Алтае слиянием рек Бии и Катуни... длина Оби от их слияния составляет 3650км... а от истока Иртыша - 5410км. На севере Обь впадает в Карское море - образуя залив (около 800км длиной), который носит название "Обская губа".
    Русские впервые увидели реку в её низовье, когда охотники и купцы вместе с проводниками-зырянами ходили за Уральские горы. И до завоевания Ермаком Сибири край вокруг Оби назывался Обдорским... По характеру речной сети, условиям питания и формирования водного режима Обь делится на 3 участка... верхний (до устья Томи), средний (до устья Иртыша) и нижний (до Обской губы)... По сути, Обь является продолжением реки Катунь. В начале Обь заметно петляет, и её течение периодически изменяется в разном направлении - либо на север, либо на запад. Протекает в Алтайском крае через Барнаул... затем некоторое время разделяет Алтайский край и Новосибирскую область. Протекает через Новосибирскую область, в частности через Новосибирск. Севернее, в Томской области сливается с Томью... а затем с Чулымом... после чего несколько сворачивает на запад и возле города Колпашево сливается с рекой Кеть. В Ханты-Мансийском автономном округе Обь протекает через Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, и некоторые другие города. После Ханты-Мансийска Обь поворачивает на север. При этом у неё с этого участка начинается дельта. Далее, в Ямало-Ненецком автономном округе Обь протекает через Салехард и Лабытнанги. После этого места она заметно расширяется и впадает в Обскую губу Карского моря.
    Питание реки преимущественно снеговое. За период весенне-летнего половодья река проносит основную часть годового стока. В верхнем течении половодье с начала апреля... в среднем - со второй половины апреля... а в нижнем - с конца апреля - начала мая. Подъём уровней начинается ещё при ледоставе. При вскрытии реки в результате заторов - интенсивные кратковременные подъёмы уровней. Из-за этого у некоторых притоков возможно обращение направления течения. В верхнем течении половодье заканчивается в июле. Летняя межень неустойчива. В сентябре - октябре дождевой паводок. В среднем и нижнем течении спад половодья с наслаивающимися дождевыми паводками продолжается до ледостава.
    Площадь бассейна Оби составляет 2990 тыс.км2. По этому показателю река занимает первое место в России. Обь также является третьей по водоносности рекой России (после Енисея и Лены)... В южной части Оби находится Новосибирское водохранилище, образованное дамбой Новосибирской ГЭС. Плотина сооружалась с 1950 по 1961 годы; при создании водохранилища было затоплено много деревень и основная часть города Бердска. Обское море (как его называют местные жители) служит местом отдыха многим новосибирцам, на его берегах расположены многочисленные базы отдыха и санатории. Сюда приезжают туристы и из соседних регионов.
    Основным притоком реки является Иртыш. Длина от его истока на границе Монголии и Китая до впадения слева в Обь равняется 4248км. Площадь бассейна составляет 1643 тыс.км2. А средний расход воды в устье 3 000 м3/с... В водах Оби и Обской губы обитает около 50 видов и подвидов рыб, половина из них имеет промышленную ценность. Наиболее ценные виды: осётр, стерлядь, нельма, муксун, чир, тугун, сиг, пелядь. Объектами промысла являются в основном частиковые - судак, щука, язь, налим, лещ, елец, плотва, караси, окунь.


  ТрансСиб (фото)  
Транссибирская железнодорожная магистраль, Великий Сибирский Путь (историческое название) - железная дорога через Евразию, соединяющая Москву и крупнейшие восточно-сибирские и дальневосточные промышленные города России. Длина магистрали 9288,2 км - это самая длинная железная дорога в мире. Высшая точка пути - Яблоновый перевал (1019м над уровнем моря). Исторически Транссибом является лишь восточная часть магистрали, от Челябинска (Южный Урал) до Владивостока. Её длина - около 7 тыс. км. Именно этот участок был построен с 1891 по 1916 годы.
    Официально строительство началось 19 (31) мая 1891 года в районе близ Владивостока (Куперовская падь), на закладке присутствовал цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II. Фактически же строительство началось раньше, в начале марта 1891 года - когда началось строительство участка Миасс - Челябинск. Одним из видных руководителей строительства был инженер Николай Сергеевич Свиягин, в честь которого названа станция Свиягино. Часть необходимых грузов для строительства магистрали были доставлены Северным морским путём... при этом учёный-гидролог Н. В. Морозов провёл 22 парохода из Мурманска к устью Енисея.
    Регулярное сообщение между столицей империи - Санкт-Петербургом и тихоокеанскими портами России - Владивостоком и Дальним по железной дороге было установлено в июле 1903 года... когда Китайско-Восточная железная дорога, проходящая через Маньчжурию, была принята в постоянную ("правильную") эксплуатацию. Дата 1 (14) июля 1903 года ознаменовала собой также ввод Великого Сибирского Пути в строй на всём его протяжении, хотя в рельсовом пути был перерыв: через Байкал приходилось переправлять поезда на специальном пароме.
    Непрерывный рельсовый путь между Санкт-Петербургом и Владивостоком появился после начала рабочего движения по Кругобайкальской железной дороге 18 сентября (1 октября) 1904 года... а спустя год, 16 (29) октября 1905 года, Кругобайкальская дорога, как отрезок Великого Сибирского Пути, была принята в постоянную эксплуатацию - и регулярные пассажирские поезда впервые в истории получили возможность следовать только по рельсам, без использования паромных переправ, от берегов Атлантического океана (из Западной Европы) до берегов Тихого океана (до Владивостока).
    Конец строительства на территории Российской империи - 5 (18) октября 1916 года (с пуском моста через Амур близ Хабаровска и началом движения поездов по этому мосту). Стоимость строительства Транссиба с 1891 по 1913 год составила 1 455 413 000 рублей (в ценах 1913 года).
    В 1990-2000 годах был проведён ряд мероприятий по модернизации Транссиба, призванных увеличить пропускную способность магистрали. В частности, был реконструирован железнодорожный мост через Амур у Хабаровска - в результате чего был ликвидирован последний однопутный участок Транссиба. В 2002 году завершена полная электрификация магистрали. Предполагается дальнейшая модернизация дороги из-за морального устаревания инфраструктуры и подвижного состава. 11 января 2008 года Китай, Монголия, Россия, Белоруссия, Польша и Германия заключили соглашение о проекте оптимизации грузового сообщения Пекин-Гамбург.
    Ниже приводится основной маршрут Транссиба, действующий начиная с 1958 года (через дробь приводится название железнодорожной станции, если оно не совпадает с названием соответствующего населённого пункта):
    Москва-Ярославская - Ярославль-Главный - Данилов - Буй - Шарья - Киров - Балезино - Пермь-2 - Екатеринбург-Пассажирский - Тюмень - Называевск/Называевская - Омск-Пассажирский - Барабинск - Новосибирск-Главный - Юрга-I - Тайга - Анжеро-Судженск/Анжерская - Мариинск - Боготол - Ачинск-1 - Красноярск-Пассажирский - Иланский/Иланская - Тайшет - Нижнеудинск - Зима - Иркутск-пассажирский - Слюдянка-1 - Улан-Удэ - Петровск-Забайкальский/Петровский Завод - Чита-2 - Карымское/Карымская - Чернышевск/Чернышевск-Забайкальский - Могоча - Сковородино - Белогорск - Архара - Биробиджан-1 - Хабаровск-1 - Вяземский/Вяземская - Лесозаводск/Ружино - Уссурийск - Владивосток


  Амур  
Одна из крупнейших рек Тихоокеанского бассейна... 5-я по величине на Азиатском континенте... и 9-я среди всех рек земного шара. Протяженность Амура составляет 2824км (а от истока Аргуни - 4440км). Площадь бассейна 1855 тыс. км2. Располагается на территории России, Монголии и Китая.
    Амур образуется слиянием двух рек - Шилки и Аргуни, берущих начало в горах Забайкалья и частично на территории Монголии и Китая. Главным рукавом считается Аргунь. Её протяженность составляет 1620км, площадь бассейна 164тыс.км2. Её исток находится в горах Большого Хингана на территории Китая (где река эта называется Хайлар).
    Если же ехать по ТрансСибу, то истоки Амура можно считать начинающимися от г.Чита, недалеко от которого начинается река Ингода. Длина последней 708км. Непосредственное начало она берёт начало в хребте Хэнтэй. В верховьях течёт в узком ущелье... в среднем течении - по широкой котловине между хребтом Яблоновым и Черского... ниже впадения реки Чита прорезает хребет Черского и ряд невысоких горных хребтов, где долина её сужается. Питание у Ингоды главным образом дождевое. Средний расход воды у устья 72,6м?/сек. Замерзает в начале ноября, вскрывается в конце апреля. Сливаясь с Ононом в районе г.Петровск-Забайкальский (ж.д.станция "Петровский Завод") образует Шилку. ТрансСибирская железнодорожная магистраль идёт вдоль левого берега реки Ингода от г.Чита до самого устья.
    Река Онон имеет длину 895км и течёт из Монголии - можно сказать, с самой родины почти Чингис-Хана... Река Шилка же имеет длину 560км (1-ую половину из которых непосредственно вдоль её левого берега также идёт ТрансСибирская железнодорожная магистраль)... и протекает в долине шириной км.3 между Шилкинским и Амазарским хребтами на севере и Борщовочным хребтом на юге.
   
    Далее, после слияния с рек Шилка и Аргунь - узкая долина верхнего течения Амура проходит по северной оконечности горной системы Большой Хинган (Дасинъаньлин), тянущейся на 1200 км по территории северо-восточной части Китая и восточной Монголии. Минуя Большой Хинган, река поворачивает на юго-восток, отделяя Амурско-Зейское плато от удлиненных плосковершинных и пологосклонных возвышенностей китайского Приамурья. Здесь Амур образует огромные излучины. Среди таких излучин наиболее известен уникальный "Корсаковский кривун" - в районе которого река, описав гигантские петли длиной более 40км, вновь приближается на несколько сотен метров к расположенным выше участкам своего русла.
    Высота над уровнем моря у соединения Шилки с Аргунью около 450м. У станицы Амазар к Амуру подходят крутые, скалистые горы (отроги Большого Хингана), между которыми он течет большими извилинами (причем ширина долины около 2км). За рекой Невером горы расходятся далее от Амура, а вблизи Албазина ещё далее. Долина здесь широка и река усеяна островами. Несколько далее Амур сужается... течение извилисто... берега гористы, покрыты густым лиственным лесом... местами замечательно красивые скалы по берегам - большей частью песчаники. Далее следуют местами низкие берега, чередуясь с высокими, и между Албазиным и Кумарой мелководье в начале лета часто затрудняет судоходство.
    У Корсаковской станицы горы близ реки кончаются... и долина, начиная со впадения Зеи, на правом берегу гораздо выше, чем на левом. Вообще, от Кумары до Благовещенска (устья Зеи) Амур собран в одно русло, и судоходство удобно. Около Благовещенска ложе реки около 120м над уровнем моря. Ниже устья Зеи левый берег низменный, безлесный на несколько сот километров... справа горы также редко приступают к реке. Ниже устья Бурей Амур на протяжении 120км пробивается через горы Малый Хинган... и на этом пространстве ширина его уменьшается до 600м, а долина похожа на каменный коридор. Растительность здесь роскошна, много лиственного леса, вьющихся растений.
    Ниже Хингана долина однообразна, малолесиста и мало населена, много островов. Вскоре в Амур, поворотивший на северо-восток, впадает его главный правый приток Сунгари. Эта река и её притоки орошают большую часть Маньчжурии. Желтовато-белые, мутные воды Сунгари долго не смешиваются с более тёмными водами Амура. Несколько далее река принимает Уссури - вблизи устья которого поднимается вправо гора Хехцырь, левый берег низменный. Ниже Уссури Амур становится ещё шире, образует множество островов, левый берег на протяжении 150км низок... а далее, оба берега гористы... и притом, на левом горы круче - в виде сопок. Берега поросли хвойным лесом, растительность далеко не так роскошна, как вблизи Сунгари. Чем ближе к Горыни, тем выше горы, и нередко видны белые гольцы (это или небольшие остатки снега... или горы, лишенные растительности или покрытые только мхами). Эти горы называются Горынским хребтом.
    Ниже Горыни левый берег Амура и местность к северу от него представляют обширную равнину; а направо - горы. У Софийска Амур встречает препятствие в виде невысоких гор (отрогов Сихотэ-Алиня) и поворачивает на север. Причем вблизи правого берега, у подножия гор, лежит большое озеро Кизи, соединенное протоками с Амура - от которого до моря (залива Де Кастри) всего 20км. Уже давно существует проект канала через эту низменность - что позволило бы избегнуть мелких и опасных устьев Амура... и притом, ещё удлинило бы период судоходства - так как самая нижняя часть течения Амура покрыта льдом гораздо долее. Ниже Амур принимает слева ещё значительный приток Амгунь и отсюда направляется под прямым углом на восток к морю.
    Кроме трех названных больших левых притоков (Зеи, Буреи и Амгуни), Амур принимает слева ещё Амазар и Олдой выше Зеи, а ниже Буреи и Уссури - Горынь. Значительных правых притоков, кроме Сунгари и Уссури, Амур не имеет. Эти две реки собирают почти все воды к югу от Амура, который в своем течении пробивает три горные преграды - Большой и Малый Хинганы и Сихотэ-Алинь... но, несмотря на то, не имеет ни порогов, ни водопадов. Очевидно, эти горы пробиты рекою так давно, что она успела приобрести правильное течение. Амур всего мельче выше Албазина, а самая большая средняя глубина там, где он пробивается через Малый Хинган - от 6 до 9м.
    Речная область Амура довольно бедна снегом зимой... поэтому правильного весеннего разлива от его таяния не бывает,...и в мае и июне вода обыкновенно стоит низко... а разливы бывают в июле и августе от сильных дождей (впрочем, не каждый год бывают большие разливы... но прибыль воды замечается всегда). С 1855 по 1882 годы было 8 опустошительных летних разливов Амура. Самый большой разлив случился в 1872г - когда около Албазина вода стояла на 16м выше среднего уровня, и некоторые станицы были совсем снесены... иные из них (как Буссева и Корсакова) не были выстроены вновь. Всего больше воды при этом было между Усть-Стрелкой и Благовещенском. В 1861г наводнение зависело особенно от прибыли воды в Зее - и пострадали места ниже её устья.
    Амур у Благовещенска замерзает обыкновенно в начале ноября, вскрывается в конце апреля... а у Николаевска замерзает в начале ноября и вскрывается в половине мая... так что средним числом покрыт льдом 177 дней - то есть так же долго, как Северная Двина у Архангельска, лежащая на 11 градусов севернее.
   
    На значительном расстоянии Амур является границей между Россией и Китаем. На этом участке в него впадают левые притоки Зея, Бурея, Амгунь и правые Уссури и Сунгари... В устье реки Зеи, на просторной Зейско-Буреинской равнине располагается один из крупнейших населенных пунктов российского Приамурья (центр Амурской области) - пограничный город Благовещенск. Долгое время он являлся центром Амурского казачьего войска, созданного в Приамурье и Приморье в 1860 году. Спустя почти 30 лет из него выделилось Уссурийское казачье войско. В 1918 году казачество было упразднено и восстановлено лишь в середине 1990-х годов... Река Бурея сливается с Амуром ещё ниже по течению, чем Зея. После этого многоводный поток устремляется к Хингано-Буреинским горам. Река пересекает их в сквозном крутосклонном ущелье (Хинганской Трубе) с поросшими лесом склонами и утесистыми мысами.
    На юго-востоке Амурской области, в отрогах Малого Хингана, тянущегося по левому берегу Амура, расположен Хинганский заповедник общей площадью 59 300 га. В этом удивительном уголке живой природы растут в большом количестве кедровые сосны, монгольские дубы, плосколистные и даурские березы, пихты. Здесь обитают такие животные, как изюбрь (подвид благородного оленя), косуля, кабарга, бурый и черный медведи, соболь, колонок и маньчжурский заяц. Некоторых из них можно увидеть только в Дальневосточном регионе. Так, в настоящее время ограничен промысел кабарги, некогда широко распространенной в горных районах Азии. Прежде самцы этого парнокопытного животного жестоко истреблялись с целью получения мускуса, находившего применение в парфюмерии. Объектом пушного промысла с давних времен является колонок.
    Благополучно минуя Хинганскую Трубу, Амур выходит на Среднеамурскую низменность - где разливается по значительной территории, делясь на многочисленные рукава. Здесь к Амуру несут свои воды два мощных потока - Сунгари и Уссури, впадающие в главную реку справа. Мутные воды Сунгари долго не смешиваются с амурскими и бегут самостоятельным стремительным потоком, который легко различим в чистой воде... Амур и его притоки - Зея и Уссури - являются крупнейшими водными магистралями Дальнего Востока, на берегах которых находятся такие города-порты, как Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. В их грузообороте преобладают добываемые в прилегающих районах каменный уголь, нефтепродукты, соль, рыба и лес.
    Берега Амура в среднем течении обычно пологие и низкие... а крутые встречаются только там, где над низиной возвышаются островные низкогорные кряжи. На таком высоком берегу, неподалеку от Хабаровска, расположен городок Хехцыр. Здесь Амур пересекается трансконтинентальной железной дорогой, протянувшейся на многие тысячи километров. В нижнем течении Амур разливается на ширину 1-2км... а пойма с запутанным лабиринтом озер, болот и протоков в некоторых районах достигает в ширину нескольких десятков километров. Значительно суживается речная долина лишь в месте пересечения северных отрогов Сихотэ-Алиньской горной системы. Последний 150км участок в нижнем течении Амура подвергается периодическим морским приливам, обращающим течение реки вспять. Высота приливных волн иногда достигает 2,5м.
    Амур впадает в большой полупресноводный Татарский пролив (соединяющий Охотское и Японское моря Тихого океана) - точнее, в одно из его звеньев, называемое Амурским лиманом. Он очень мелководен и большую часть года скован мощными льдами - что несколько снижает значение Амура как транспортной магистрали. Тем не менее, практически в самом устье реки находится город Николаевск, являющийся выходным портом реки.
    На правом берегу Амура, неподалеку от устья, в сторону моря тянется низкий участок с озерами Кизи. Здесь располагалось древнее устье реки. По мнению многих специалистов, это место удобно для строительства канала, который дал бы Амуру выход в более глубоководную и дольше не замерзающую акваторию Татарского пролива. Благодаря такому каналу водный путь в Комсомольск-на-Амуре сократился бы на семь дней.
    Амур значительно отличается от многих рек России. Как и у всех рек Амурской системы, у него особый режим питания и стока, отличный от режима северных водных артерий. Это является следствием муссонных дождей и малоснежной морозной зимы. Во время долгой, сухой и холодной весны большая часть снежного покрова в бассейне Амура не тает, а испаряется с поверхности - в результате чего, весенние паводки бывают очень редко. Зато продолжительные дожди в летние месяцы значительно повышают уровень воды в реке - весенняя межень превышается на 6-15м. Максимальный сток приходится на сентябрь-октябрь лишь в тех случаях, когда наибольшее количество летних муссонных дождей перекрывается пиком, создаваемым ливневыми осадками осенних тайфунов. В это время Амур широко разливается, затопляя равнинные прибрежные участки на десятки километров.
    Стремление человека обуздать непокорные воды отражается в желании зарегулировать сток, что позволило бы предотвращать разливы реки и ограждать от них поля и населенные пункты. Кроме того, строительство водохранилища решило бы гидроэнергетические и транспортные задачи. Природные условия Амурского бассейна благоприятны для создания на реке и ее притоках нескольких гидроэлектростанций. Однако, прежде чем приступать к строительству ГЭС, необходимо зарегулировать крупнейшие левые притоки Амура, в частности Зею.
    Ещё одной особенностью рек Амурской системы являются необычные ледостав и ледоход. Они начинаются не с низовьев (как на сибирских реках) - а с участков в верхнем течении. Уже в октябре-ноябре забайкальские морозы сковывают речные воды у истока. Средний и Нижний Амур покрываются льдом в конце ноября. Обычно этому предшествует 2-3-недельный ледоход - который в устье может продолжаться до декабря из-за более мощного течения реки и мягкого приморского климата. Вскрытие Амура происходит в обратном порядке... сначала ото льда освобождаются низовья (в последней декаде апреля)... а затем - участки в среднем и нижнем течении (в первых числах мая). Весенний ледоход продолжается 7-10 дней. При этом выброшенные на берег льдины нагромождаются друг на друга, образуя гигантские валы высотой с двухэтажный дом. Это поистине грозное и величественное зрелище.
    Значительная часть Амурского бассейна располагается в области распространения мерзлых грунтов - оттаивающих на малую глубину лишь в жаркие летние месяцы. Этим обстоятельством объясняется большая прозрачность вод Амура и их слабая минерализация... Амур является особой зоогеографической провинцией с многочисленными рыбными богатствами. В этой реке обитают 99 видов рыб. Среди них встречаются как обычные для сибирских рек налим и сиг, так и представители восточноазиатской (китайско-японской) фауны: верхогляд, китайский окунь, белый амур, толстолобик, желтощек и др. Двадцать видов рыб эндемичны - то есть не встречаются больше нигде. Наиболее известен из них амурский жерех... Обитают в Амуре и такие экзотические виды, как змееголов и касатка, представляющие далекую индийскую фауну. Здесь водятся сом Солдатова, амурская щука, калуга... а также встречающиеся во многих европейских реках карась и пескарь. Ежегодно из дальневосточных морей в воды Амура заходят на нерест ценные лососевые рыбы - кета и горбуша.
   
    Освоение Амурского бассейна началось еще в XVII веке. Поиски новых земель и данников московского государя велись к востоку от Лены. За короткий временной промежуток землепроходцам удалось обследовать северо-восточные районы Азиатского континента, в том числе Камчатку и Чукотку, основать многочисленные острожки и выйти на Тихоокеанское побережье. Впервые в бурные воды океана были спущены русские суда.
    В 1643 году из Якутска к югу от Ленского бассейна отправилась экспедиция Василия Даниловича Пояркова. За три года его отряд совершил трудный маршрут протяженностью в несколько тысяч километров: по рекам Алдан, Учур и Гонам экспедиции удалось выйти на горные перевалы Амурского бассейна, где проживали кочевые племена тунгусов и земледельцы-дауры.
    Столкновение с коренным населением края вынудило В.Д.Пояркова отказаться от захватнической политики и перейти к налаживанию мирных отношений. Экспедиционный отряд постепенно осваивал амурские земли. Спустившись вниз по богатой рыбой Зее, в бассейне которой имелись благоприятные условия для жизни, казаки решили построить в устье реки острог.
    Однако, выполнить задуманное не удалось. Посланный на разведку отряд из 25 казаков был уничтожен дючерами, "кои такие же сидячие, и хлебные, и скотные, что и дауры". С оставшимися людьми В.Д.Поярков спустился в низовья Амура, где проживали натки и гиляки. В отчете об экспедиции говорилось: "Натки живут по Амуру улусами. Ясаку никому не дают... А гиляки сидячие живут по обе стороны Амура и до моря, кормятся рыбой. Ясаку не платят".
    Отряду В.Д.Пояркова удалось благополучно добраться до устья Амура и перезимовать там. Летом 1645 года небольшие казацкие суда вышли в Охотское море и, проплыв мимо Шантарских островов, достигли устья реки Улья. Затем, перейдя через Джугджурский хребет, по рекам Мая, Алдан и Лена казаки В.Д.Пояркова возвратились в начальный пункт своего путешествия - Якутский острог. Результатом этой трехлетней экспедиции стало открытие алданского пути и районов Среднего и Нижнего Амура. Кроме того, были собраны сведения о народах, проживающих в Амурском бассейне, составлены чертежи и описания Алдана, Зеи и Амура.
    В 1649 году состоялась вторая амурская экспедиция под руководством Ерофея Павловича Хабарова. Ещё весной якутский воевода Д.Францбеков докладывал царю: "Подал челобитную за своею рукой старый опытовщик Ерошка Павлов сын Хабаров, прося отпустить его на Амур со служилыми, промышленными и охочими людьми без твоего государева жалования".
    Отряд Е.П.Хабарова выступил из Илимска поздней весной 1649 года, получив наказ: "проведать новые землицы неясачных людей и привести их под высокую государеву руку". К тому же, экспедиции поручалось собирать сведения об Амурском крае, населяющих его народах и составлять чертежи рек и прилегающих местностей.
    Поход Е.П.Хабарова продолжался около четырех лет. За это время отряд прошел длинный маршрут: по Лене и Олекме, затем через Становой хребет к Урке и Амуру. Затем, спустившись на своих небольших суденышках по Амуру ниже устья Уссури, люди Е.П.Хабарова вышли к Охотскому морю. Где силой оружия, где мирным уговором принуждались к российскому подданству жители Амурского бассейна: дауры, дючеры, нанайцы, нивхи, буряты, тунгусы и др. На осваиваемых территориях строились укрепленные остроги, осваивались пушные и рыбные промыслы, распахивались земли под пашню, разыскивались полезные ископаемые. В результате, уже к концу XVII столетия крестьянами и казаками на Амуре было распахано около 1000 десятин земли, а выращиваемый здесь хлеб вскоре стал вывозиться в северные остроги.


  Зея  
(от эвенкийского "джеэ" - "лезвие") Одна из крупнейших рек бассейна Амура, является самым крупным его левым притоком. Река целиком протекает по Амурской области (Россия) и впадает в Амур в районе Благовещенска. Зея берет начало в хребте Токийский Становик на южных склонах системы Станового хребта. Её длина составляет 1242км, площадь бассейна 233 000 км?. На коротком верх. участке Зея - горная, порожистая река. В 270км от истока впадает в Зейское вдхр. Ниже вдхр. до устья осн. левого притока Селемджа в русле Зеи также есть выходы скальных пород. От Селемджи до устья (284км) Зея - равнинная река с шириной 1,5-3км, множеством рукавов и песчано-галечными перекатами. Основные правые притоки - Гилюй и Уркан... левые - Деп, Селемджа, Томь. В бассейне Зеи более 19,5 тыс. озёр - общей площадью 1021км?. Питание Зеи - преимущественно (70-80%) дождевое. Средний расход воды у с. Белогорье 2300м?/с... максимальный - свыше 11300м?/с. Весеннее половодье невысокое. Характерны дождевые паводки - часто катастрофические. Ледостав с ноября до начала мая. В верхнем течении перемерзает. Судоходство - ниже Зейской ГЭС и на вдхр. до с.Бомнак. На реке города: Зея, Свободный, Благовещенск. Планируетсястроительство Нижнезейских ГЭС.
    Летний сток значительно больше весеннего, дожди вызывают бурные паводки, с которыми связаны частые наводнения. Замерзает в первой декаде ноября, вскрывается в первой декаде мая. В зимний период Зея, бассейн которой расположен в зоне вечной мерзлоты - исключительно маловодна. У г.Зея, например, во время паводков приток воды достигает 14 200 м?/сек и выше... а зимой падает до 1.5 м?/сек. До строительства Зейской ГЭС многолетняя амплитуда колебания уровня воды достигала 10м.
    По состоянию на 2010г... От г.Зея (104км на автобусе или такси от ж.д.ст.Тыгда) по одноименной реке до г.Свободный 470км... плюс, оттуда ещё 180км до г.Благовещенск (стоящего на р.Амур, на Российско-Китайской границе, в устье р.Зея) - откуда на ТрансСиб в р-не г.Свободный тоже жел.дор.ветка идёт. Уже сразу после ГЭС - Зея км.1,5 шириной, достаточно глубокая (по форватеру, во всяком случае)... с холодной, прозрачной и чистой водой. Дальше км.150 река течёт в основном по широкой долине степного типа. Затем, незадолго до пос.Юбилейный начиная - залесённые холмогоры подходят почти к самой воде (особенно, по правому берегу)... и лесостепной характер имеют ещё только в р-не устья р.Деп (вскоре после п.Поляковский). Течение в среднем 4 км/ч (после ГЭС быстрее... к устью р.Селемджа замедляется... а затем, опять ускоряется до 6 км/ч). Немалая вероятность - инспекторов ГИМС тут встретить. Порогов и перекатов - в отсутствие сильного встречного ветра - нет (только быстринки встречаются). После п.Поляковский до устья р.Селемджа на реке только две жилых деревни - Ураловка и Чагоян (с магазинами, постоянным электричеством и т.д. - как и все жилые деревни на р.Зея)... выше и ниже - селений больше. От Иверских островов до дер.Сохатино по правому берегу р.Зея - Иверский заказник расположен. Река судоходной до сих пор считается... но бакены, форватер ограничивающие, убраны уже давно - остались только створные знаки, с написанным на них километражом до устья р.Зея... и судно, крупнее моторки, дай бог, раз в месяц на Зее можно встретить. После впадения р.Селемджа берега у Зеи опять степными становятся... с обеих сторон - до самого г.Свободный... а затем, до устья - справа нередко холмогоры залесённые к реке подходят.


  Зейское вдхр.  
По состоянию на 2010г... Заехать сюда можно по жел.дороге от г.Тында - до п.Верхнезейский... либо автобусом или такси от ж.д.ст.Тыгда - до г.Зея... либо, например, сплавившись по р.Гилюй. От ГЭС по прямой по вдхр. - до п.Верхнезейский км.150, а до п.Береговой км.100.
    В р-не п.Береговой берега у вдхр. - низкие, открытые, сухоболотопляжные... плюс, широко открытое водное пространство (как на море - где противоположного берега совершенно не видно)... плюс, отмели, чуть не на 1км от берега отходящие - на которых волна ещё в 2 раза выше, чем в "открытом море" поднимается. Так что стоит ветру там лишь чуть дунуть - как сразу почти волнение весьма большое поднимается... а вот утихать оно на таких широких просторах будет весьма долго... так что к тому времени успеет уже новый ветер задуть... и потому, штиля дождаться тут весьма проблематично... и на берегу от волнения укрыться особо некуда.
    Лишь через км.40 на юг от п.Береговой - уйдя за мыс напротив п.Снежногорский - можно вздохнуть относительно спокойно. Там же и берега обрывистыми становятся... и чем ближе к Зейской ГЭС - тем более гористыми. Скалы весьма красивые - уже в начале этой горловины... и гористые берега - высокие и красивые - с обеих сторон. От восточной оконечности мыса на правом берегу до левого берега вдхр. в р-не пос.Снежногорский - км.2,5. Оттуда на юг в конце залива - большие и красивые песчаные пляжи. Дальше на запад, в начале горловины (км.1,5 тут шириной) - справа красивые скалы. За ними вскорости, перед заливом в устье р.Уган, справа же - широко открытый мыс, где хорошую стоянку можно сделать. Немного дальше, на левом берегу там снова красивые скалы. Затем, вскоре же, перед самым началом теснины км.1,5 шириной - гидропост. От мыса перед пос.Снежногорский до него км.20. И от гидропоста до устья Гилюя - км.20... по теснине с весьма красивыми, высокими, залесёнными горными берегами... плюс, с глубокими заливами в устьях притоков Зеи.
    После впадения Гилюя "горловина" Зеи расширяется до км.3 и тянется так до ГЭС между горами ещё км.25. При этом, по левому берегу Зеи от самого гидропоста до ГЭС тянется заказник... а по правому берегу от устья Гилюя км.20 вниз - Зейский заповедник. Впрочем, места, для стоянки удобные, тут всё-равно найти нелегко... но зато, весьма красиво. Чтобы ГЭС обносить - перед самой дамбой вправо м.800 нужно проплыть - в заливчик, до пляжа с причалами. А там уже нетрудно договориться с машиной... чтобы бросила км.3,5-5 - через перевал и г.Зея - на реку.


  Зейский заповедник  
Находится в Зейском районе Амурской области, в междуречье рек Зея и Гилюй. Создан в 1963г для охраны природного комплекса восточной части хребта Тукурингра. Площадь 82,3 тыс. га (на 1969г). Преобладают елово-лиственничные леса с элементами маньчжурской флоры. Выше 1100м - пояс кедрового стланика, рощи каменной берёзы с рододендроном и высоким разнотравьем. Обычны: лось, изюбрь, косуля, кабарга, бурый медведь, рысь, соболь, колонок, каменный глухарь, рябчик, тундряная куропатка, трёхпалый дятел и др. В реках: ленок, хариус, таймень и др.


  река Гилюй  
второй по величине (после Уркана) правый приток реки Зея, впадающей затем в реку Амур. Основные притоки - реки Могот и Тында. Длина реки 545 км, площадь бассейна - 22,5 тыс. км?. Берет начало на южном склоне Станового хребта. Течет большей частью среди поросших лиственницей гор. В бассейне реки более 400 озёр общей площадью около 27 км?. В устье образует извилистый, протяженный залив длиной около 60км, впадающий в Зейское водохранилище в 30 км от Зейской ГЭС. До строительства ГЭС здесь - в устье Гилюя, в 60км каньоне - было множество разнообразных порогов от 2 до 4 к.с... вследствие чего, и сам Гилюй классифицировался 4 к.с... теперь же Гилюй классифицируется 2 к.с. Первое русское поселение на Гилюе известно с 1676г.
    По состоянию на 2010г... Плыть по Гилюю лучше всего начинать от г.Тында - где одноимённая река шириной м.100 протекает в м.300 от ж.д.вокзала. Там же, возле моста - удобно собирать байдарку на травяной полянке... а за мостом - и сам город с магазинами и т.д. В "большую воду" можно начинать маршрут и несколько выше по течению... от станций Аносовский или Силим (между Тындой и Сковородино) - по р.Тында... от ст. "Рихард Зорге" или Могот (между Тындой и Нерюнгри) - по р.Могот... или от ст.Маревый (между Тындой и ВерхнеЗейском) - по р.Гилюй. Но в "малую воду" и от г.Тында-то из-за мелей - на байде проскрестись нелегко... зато, в "большую воду" по всему Гилюю можно по 80-100км в день пролетать, не шибко напрягаясь.
    Из препятствий - в основном, только быстрины в узостях, на мелях, в "рукавах" между островами и на поворотах реки. Кроме того, в "малую воду" приходиться учитывать возможность её быстрого и резкого подъёма... а в "большую воду" трудно найти место для стоянки на залитых под самую кромку берегах, да ещё при весьма быстром течении. Но зато, по берегам Гилюя немало добротных рыбачье-охотничьих избушек... а сама река при этом течёт среди диких залесённых холмогор - без единого поселения. Единственно, через 280км после г.Тында через Гилюй паромная переправа... через 6км после которой - 1-ый кордон Зейского заповедника. Затем, ещё км.20 Гилюй течёт... а дальше - 40км стоячей воды до Зейского водохранилища. Нынче все эти последние 60км Гилюя работники заповедника считают полностью своей территорией... и для прохода через оную требуют запастись в г.Тында платным (~1000руб с человека в 2009г) разрешением. В случае же отсутствия у вас такового разрешения - дабы избежать дополнительных проблем - лучше прямо от вышеупомянутой паромной переправы через Гилюй на попутке или такси (которые тут ходят довольно часто и стоили в 2010г - 200-300руб с человека, вместе с багажом) доехать... либо 100км до г.Зея (чтобы встать там на одноимённую реку ниже ГЭС... либо автобусом или такси ехать уже к ж.д.ст.Тыгда)... либо в другую сторону - 60км до пос.Береговой (большого, с магазинами и т.д.) на берегу Зейского вдхр.


  река Гонам  
Длина 700км. Берет начало с северных склонов Станового хребта, течет по Алданскому нагорью. Принимает 101 приток длиной более 10км. В бассейне около 9400 водотоков, свыше 1800 озер. Вскрывается в середине мая, замерзает в конце октября. Главные притоки - Сутам и Алгама (правые). Первое упоминание о реке относится к 1643 году, когда русские землепроходцы во главе с Василием Поярковым вышли по Алдану, Учуру и Гонаму через Становой хребет к берегам Амура.
    Забираться на эту реку можно либо по БАМу (поездом "Москва-Тында", где есть прицепной вагон аж до Томмота, или "Адлер-Тында"... либо от г.Северобайкальск - куда из Новосибирска, Красноярска и Иркутска поезда ходят - местными поездами с пересадками в Чаре и Тынде)... или по ТрансСибу - до ст.Сковородино... а оттуда уже поездом "Хабаровск-Нерюнгри". Затем, в Нерюнгри, в конторе ООО "Нерюнган" нужно оформить пропуск на прииск "Муравьевский" в верховьях Тимптона... и договориться о заброске по автодороге на прииск "Юрский" - собственно в верховья Гонама. Далее, придётся вернуться 120км по Якутскому тракту в пос.Нагорный (можно, рейсовым автобусом)... а дальше уже на вахтовке или иной какой машине ехать по вышеупомянутой неплохой дороге через Становой хребет и прииск "Муравьиный" на прииск "Юрский" (вот только реку Тимптон при этом придётся вброд переезжать... а успешность этого предприятия весьма сильно зависит от уровня воды в последней).
    1-ые км.35, как встанешь на воду, Гонам весьма мутный (из-за работы "золотарей")... м.30 шириной... мелкий - но для байдарки проходимый даже по довольно низкой воде. Затем, км.20 идут каменные "разбои" - по которым байдарку практически на руках тащить приходится даже по средней воде. Дальше км.200 Гонам уже чистый и быстрый... но вдоль берегов его почти всё время - однообразная верховая лесотундра (хоть и с обилием лосей, оленей и т.д.), где лишь на горизонте видны туманные синие горы. Основная сложность там - на мель не залететь... среди которых трудно часто даже на байде линию движения выбрать... чтобы не тащить судно, продирая дно, опять на себе - а всё же оно вас по реке везло. В 2-х коротких верховых теснинах напор воды тоже весьма небольшой... так что есть возможность дополнительно потренироваться в лавировании между большими обливниками на уровне 2 к.с.
    Потом, км.50 вдоль реки длится Солокитская теснина. Склоны у гор невысоких там залесённые и тоже не шибко интересные. Да и некогда их особо рассматривать - только и считая весьма мощные сливы и шиверы, вполне соответствующие уже 4 к.с. Проходить практически все их лучше по центру. Но при этом надо быть готовым множественные острые пенные валы до 2м высотой "грудью прошибать" (особенно, по большой воде)... а по малой воде на шиверах там и по центру реки большой обливник встретить - не проблема (проблемой будет - слезть с него на весьма мощной уже тут струе... да ещё и оставшись при этом на плаву... особенно, если вы не на кате-4 путешествуете).
    Затем, км.30 Гонам опять течёт по достаточно широкой межгорной долине (причём настолько мощно и быстро - что даже если не грести совсем, вас тут за полдня пронесёт)... после чего сливается с рекой Сутам (правый приток - такой же ширины и водности, как и Гонам)... и оставаясь всё таким же быстрым, но становясь притом уже мощным до чрезвычайности (особенно, по большой воде), входит в следующую, самую большую на своём пути 80км горную теснину - где горы (по-большинству уже безлесые и курумные) до 1000м над водой отвесно почти высятся. Камни и иные препятствия там по большой воде напрочь все залиты... но на поворотах при этом большие (хотя и достаточно пологие) отбойные валы далеко от берегов идут... временами, сплошняком всё русло перегораживая. Особенно серьёзны в этом плане два последних порога - на выходе уже из теснины расположенные... где в большую воду валы разнонаправленные, острые, пенные - 3,5м в высоту достигая, по всей реке как раз во множестве и разбросаны. А за км.10 до этих порогов - по левому берегу Гонама красивейший горный "цирк" тянется... напротив которого, на пологом правом берегу можно хорошую стоянку устроить.
    После выхода из теснины на левом берегу Гонама также неплохое место для стоянки. Затем, долина Гонама немного расширяется. И хотя перекаты достаточно мощные продолжают встречаться на поворотах реки не так уж и редко - после теснин, недавно пройденных, их уже трудно воспринимать всерьёз (тем паче, что почти после каждого такого переката имеется достаточно длинный и спокойный плёс). Так что тут уже можно себе наконец позволить, сплавляясь неспеша по быстрому течению (так что и грести-то практически не надо), по-настоящему любоваться окружающими горами - со скалами, курумниками, многолетними снежниками прямо возле реки, панорамами широкими вокруг и т.д... Пока, наконец, за км.25 до впадения в Учур - Гонам не разбегается множеством разнокалиберных, мелких по глубине рукавов - на км.5 в ширину. Там же справа в него впадает и река Алгама.


  Учур  
река в Хабаровском крае и Якутии, один из наиболее крупных притоков реки Алдан. Название реки эвенкийское: "учир" - вихрь, вьюн. Длина 812км. Берёт начало в отрогах Станового хребта, течёт по восточной окраине Алданского нагорья. Принимает 141 приток длиной более 10км. В бассейне свыше 16 000 водотоков, около 5 000 озёр. Средний годовой расход воды 1345 м3?с. Вскрывается в первой половине мая, замерзает в начале октября. На участках выходов термальных вод - полыньи.
    Учур на всем протяжении течёт среди гористой местности. Исток Учура лежит на высоте около 1250 м над уровнем моря... но уже через 60км треть этой высоты теряется. До Кураханды (729км от устья Учура) -долина узкая, целиком занята рекой. Далее появляются более открытые участки, редкие острова. Русло галечное, с крупными камнями. Много перекатов, шивер, порогов. На первых 140км средняя скорость течения в межень 1,5-1,8м/с.
    На участке 672-520км от устья Учур течёт среди невысоких лесистых гор. Долина широкая (3-6км), заболоченная. Русло очень извилистое, делится на рукава. Поблизости от реки много озёр-стариц. Основные препятствия - перекаты и отдельные крупные камни в русле. Течение замедляется (средняя скорость в межень 1,1-1,3м/с).
    Ниже устья Уяна (520км от устья Учура) русло Учура заметно выпрямляется. Ширина реки меняется от 80 до 640 м. По-прежнему много лесистых островов, осерёдков, галечных перекатов. Невысокие горы обрамляют русло скалистыми утёсами.
    Начиная с 430км от устья долина Учура вновь узкая (100-200м), зажата с обеих сторон горами. Русло очень извилистое. Островов нет. Между Геканом и Хайканом (394-375км от устья Учура) река разрезает хребет Лурикан. Средний уклон русла здесь достигает 2,14 м/км. Вершины хребта взметнулись над водной поверхностью на 700-1000м. Отвесные скалы, прижимы, пороги требуют повышенного внимания. Порог Бабушки-Дедушки лежит в 9,5км ниже устья Хайкана.
    Речка Ленковая впадает справа, в 339км от устья Учура. Ниже нее встречаются лишь перекаты. Течение быстрое (среднее в межень между Юной и Гонамом 1,6м/с)... Гонам (266км от устья) - главный приток Учура. После слияния с ним Учур становится полноводнее, шире (250-350м), но по-прежнему течет в глубокой долине с крутыми склонами гор, над которыми возвышаются скалы-останцы. Ложе реки вымощено крупным булыжником. На обращенных к югу склонах гор растет сосна, на противоположных - лиственница. Периодически встречаются крупные лесистые острова... Метеостанция Чульбю расположена в 154км от устья Учура. Учур выше Гонама имеет 4-ю категорию сложности, ниже - 2-ю.
    В км.30 до впадения в Алдан Учур выходит из гор на равнину и расширяется до 1км. В 2км выше Учура по Алдану - на правом берегу последнего расположен посёлок Чагда... когда-то большой, а нынче на 200 жителей... но зато, с магазином и мафией. В рамках развития Южно-Якутского энергетического комплекса на реке предполагается строительство двух гидроэлектростанций: Средне-Учурской ГЭС (плотина с расчетным напором 188м, установленная мощность станции 3240-3330МВт... створ располагается ниже по течению от впадения Гонама) и Учурской ГЭС (контррегулируюшая гидроэлектростанция ниже по течению).


Сайт управляется системой uCoz