Вологда   (фото)     Этот древний русский город расположен в Присухонской низине, на реке Вологда (правом притоке р.Сухона, которая затем, сливаясь в районе г.Котлас с р.Вычегда, текущей мимо Сыктывкара, образует р. Сев. Двина) в 497 км к северо-востоку от Москвы. Крупный узел ж.д. линий. Климат умеренно континентальный. Средние температуры января -13, июля +18. Осадков 500-600 мм в год.
    Официальной датой основания Вологды считается 1147 год. Однако, в письменных источниках Вологда впервые упомянута лишь в 1264 году. Основана новгородцами на путях волока, соединившего бассейн рек Сухона и Шексна. Город расположен на р.Вологда... являщейся гидронимом из древневепского valgeda (белый) - т.е. "река с белой (прозрачной) водой".
    До 14в Вологда входила во владения В.Новгорода. Выгодное положение Вологды на перекрёстке водных путей сделало город в XIII-XV веках объектом междоусобных войн Новгорода, тверских и московских князей. В 1368 году московский князь Дмитрий Донской захватил Вологду, вынудив Новгород согласиться на совместное владение. Некоторое время в Вологде правило сразу два наместника - новгородский и московский.
    В 1371 году Димитрием Прилуцким в трёх километрах от Вологды был основан Спасо-Прилуцкий монастырь - первый общежительный монастырь на Русском Севере. Строительство монастыря было поддержано Дмитрием Донским, рассматривавшим его в качестве форпоста московского княжества в борьбе с Новгородом за утверждение в северных землях.
    В 1397 году московский князь Василий I присоединил Вологду к своим владениям, тем самым положив конец совместному управлению города московскими и новгородскими наместниками. Однако и после этого город не раз подвергался нападению новгородцев, и был одним из объектов борьбы в период Междоусобной войны 1425-1453 гг. В результате поражения от Дмитрия Шемяки, в 1446 году в Вологду был сослан Василий II Тёмный, которому город был отдан в удел. Отсюда Василий II направился в Кирилло-Белозерский монастырь, где игумен Трифон в 1447 году освободил его от крестного целования не претендовать на московский престол, после чего князь вновь продолжил борьбу с Дмитрием Шемякой. В 1450 году Вологда подверглась осаде войсками Дмитрия Шемяки, которые, однако, не смогли взять город. После смерти Василия II Вологда в 1462 году переходит в удел его сыну Андрею Меньшому и становится центром Вологодского удельного княжества.
    В 1481 году после смерти князя Андрея, не оставившего наследников, Вологда как выморочный удел переходит великому князю Ивану III и окончательно закрепляется за Московским княжеством. При этом, в Вологде хранилась часть "государевой казны"... а также сюда Иван III ссылал именитых пленников: казанского хана Алегама, своего брата (князя Угличского), литовского князя Острожского и т.д.
    В период правления царя Ивана IV Грозного, Вологда становится одним из важнейших транзитных центров во внешней торговле России с Англией, Голландией и другими западными странами по Северодвинскому пути и в торговле с Сибирью по Сухоне и Вычегде. В городе был построен государев кладовой двор на берегу реки. В 1553 году Вологду посетил английский мореплаватель Ричард Ченслор, который в том же году установил дипломатические отношения между Россией и Англией. В 1554 году торговый агент Джон Гасс докладывал английским купцам о Вологде как большом городе с изобилием хлеба, где товары вдвое дешевле, чем в Москве и Новгороде, и нет города в России, который бы не торговал с Вологдой. На основании донесений Дж. Гасса в 1555 году англичане открыли в городе свою торговую контору, а первым русским послом, направленным в Англию для переговоров, стал уроженец Вологды Осип Непея. В 1565 году Иван Грозный вводит Опричнину и включает Вологду в состав опричных земель. В том же году он впервые посещает город и решает превратить его в центр Опричнины и тем самым - в столицу опричного государства. Царь приказал строить новую крепость, которую было решено заложить в другой части города, ограниченной с одной стороны рекой, а с другой - пределами современных улиц Ленинградской, Октябрьской и Мира, вдоль которых должен был проходить крепостной ров. Закладка крепости началась при личном присутствии царя 28 апреля 1566 года в день святых апостолов Иасона (Насона) и Сосипатра. В этой связи территория крепости, расположенная в новом от исторической части Вологды месте, получила название "Насон-город". Другое название Насон-города - Вологодский кремль (сейчас, в сознании современных жителей города "Вологодским кремлём" называют не бывшую территорию крепости, а только Архиерейский двор). При Иване Грозном вологодскими воеводами были бояре Сабуровы, Морозовы, и др. В 1568 году на территории крепости начато строительство нового кафедрального храма и первой каменной постройки Вологды - Софийского собора, сооружение которого продолжалось до 1570 года и осуществлялось по образцу Успенского собора Московского кремля. Тем самым Иван Грозный придавал своей северной резиденции столичный облик. Строительные работы, проводившиеся архитектором Размыслом Петровым, проходили под личным наблюдением царя, неоднократно и подолгу останавливавшегося в Вологде. В 1571 году Вологда становится центром Вологодско-Пермской епархии, которая была образована ещё в 1492 году с кафедрой в далёком пермском селении Усть-Вымь. Тем самым, наряду с торговым и военно-политическим возвышением, произошло усиление Вологды и в церковных делах.
    Однако в 1571 году Иван Грозный неожиданно прекращает строительные работы в Вологде и навсегда покидает её. Возможно, это было связано с решением царя упразднить Опричнину - а следовательно, и её предполагавшийся центр. Однако легенда гласит о том, что при очередном посещении Софийского собора, из его кровли на голову Ивану Грозному упал камень (или кусок штукатурки). Суеверный царь, получивший серьёзную травму головы - воспринял это как дурной знак и решил уехать из города. В подтверждение этой легенды приводится факт того, что Софийский Собор, который Иван Грозный даже хотел разобрать, так и не был освящён в его правление. Само освящение собора состоялось только при его сыне Фёдоре Иоанновиче в 1587 году. А участки недостроенной крепости (которые позднее, в XVII веке ненадолго укрепили деревянными стенами) простояли вплоть до начала XIX века - когда были разобраны городскими властями и местными жителями, как материал для каменного строительства.
    Смутное время для Вологды началось с эпидемии чумы в 1605 году, охватившей весь город. В 1608 году (в условиях, когда часть страны контролировалась царём Василием Шуйским... а часть - Лжедмитрием II) вологжане присягнули самозванцу. Владея Вологдой, он не только получал контроль за русскими и английскими торговыми складами - но и смог бы подчинить весь север страны. Однако направленная сюда новая администрация злоупотреблениями и безграничными поборами вызвала крайнее недовольство населения - в результате которого Вологда отошла от "Тушинского вора". А в феврале 1609 года на борьбу с Лжедмитрием II из Вологды вышло народное ополчение под руководством Никиты Вышеславцева, освободившее от интервентов и их союзников Романов и Ярославль. В 1612 году вологжане оказали серьёзную продовольственную и военную помощь ополчению К. Минина и Д. Пожарского. Однако, направив огромные военные силы на поддержку второго ополчения, в самом городе практически не осталось достаточного воинского контингента для его защиты. В результате, 22 сентября 1613 года один из польско-литовских грабительских отрядов без труда овладел Вологдой, после чего город был сожжён, а многие жители - убиты или взяты в плен. Как свидетельствовал вологодский архиепископ Сильвестр, "разорители православной веры пришли на Вологду безвестно изгоном, город взяли, людей всяких посекли, церкви божии поругали, город и посады выжгли до основания"
    В начале правления Петра I Вологда становится крупной военной базой страны. Здесь хранилось военное и техническое снаряжение для строящихся крепостей и военных кораблей. В городе строились суда для доставки припасов в Архангельск. Кроме того, Вологда могла стать центром учебных плаваний создававшегося русского флота, которые Пётр намеревался проводить на Кубенском озере (в 30км от Вологды). Однако Кубенское озеро, куда Пётр из Вологды отправился в 1692 году, показалось царю неподходящим для этого. Сам Пётр I не менее 10 раз проезжал через Вологду, из них 6 раз (1692, 1693, 1694, 1702, 1722, 1724) останавливался в городе. Местом пребывания царя в Вологде служил домик голландского купца И. Гоутмана, который в 1872 году был приобретён городскими властями, а в 1885 году превращён в Дом-музей Петра I, ставшего первым музеем Вологды. Однако с основанием Санкт-Петербурга, открывшего морской путь в Европу через Балтийское море, значение Вологды как центра внешней торговли России резко упало. Кроме того, Вологда перестала быть административным центром: в 1708 году город был приписан к Архангельской губернии. А указом Петра 1722 года об ограничении торговли через Архангельск, Вологда и вовсе оказалась в стороне от торговых путей, запустела и превратилась в обычный провинциальный город.
    Некоторое оживление наступило только при Екатерине II, которая в 25 января 1780 году сделала Вологду центром особого Вологодского наместничества. Указом Павла I от 12 декабря 1796 года Вологодское наместничество было переименовано в Вологодскую губернию. В свою очередь территория нынешней центральной части Вологды с конца XVIII века застраивается по плану губернского города, утверждённому в 1781 году, и получает тот исторический облик, который характерен для неё и сегодня. Новый экономический подъем города связан с пароходным движением по Сухоне и со строительством железнодорожной линии, связывавшей Вологду с Ярославлем и Москвой (1872), с Архангельском (1898), с Петербургом и Вяткой (1905).
    Кроме того, Вологда ещё с XV века являлась местом ссылки и в XIX веке получила прозвание "подстоличной Сибири". В конце XIX - начале XX века в городе в качестве ссыльных побывали И. В. Сталин, В. М. Молотов, Н. А. Бердяев, Б. В. Савинков, М. И. Ульянова (сестра Ленина), А. В. Луначарский, А. А. Богданов.
    Советская власть, установленная в Вологде лишь в декабре 1917 года, вплоть до середины 1918 года сосуществовала с органами земского и городского управления. Кроме того, в феврале 1918 года Вологда на несколько месяцев становится "дипломатической столицей России": опасаясь захвата немецкими войсками Петрограда, сюда эвакуируется порядка 11 посольств во главе с американским послом Дэвидом Р. Фрэнсисом. Однако, под давлением большевиков, 24 июля 1918 года дипломаты вынуждены были покинуть Вологду и через Архангельск отправиться на родину. В годы Гражданской войны Вологда стала местом расположения штаба VI-й Красной Армии, которая противостояла белогвардейцам Е. К. Миллера и интервентам на севере страны.
    В годы Великой Отечественной войны в Вологде было введено военное положение, а промышленные предприятия перешли на военное производство. Осенью 1941 года фронт подошёл к границе Вологодской области, а с 7 октября бои шли на её территории в Оштинском районе (ныне Вытегорский). Вологда стала прифронтовым городом. Её жители участвовали в строительстве оборонительных рубежей. Сама Вологда также была разбита на сотни участков самозащиты: строились бомбоубежища, простейшие укрытия, развёртывались системы ПВО, которые охраняли железнодорожный узел и военно-промышленные предприятия. В результате на город не упала ни одна бомба, хотя попытки бомбардировок были неоднократны.
    Кроме того, Вологда регулярно снабжала Ленинградский фронт через свой железнодорожный узел и принимала эвакуированное оборудование и сотни тысяч людей. В годы войны город также являлся крупным госпитальным центром.
    Центр старого города состоит из четырёх исторически сложившихся частей: Верхний Посад, Город, Нижний Посад, Заречье. Территория города определена очертаниями каменного Детинца 16в (не сохранился).
    В центре - площадь, открытая в сторону р. Вологда, с пятиглавым Софийским собором (1568-70, в интерьере фрески 1686-88) и стройной восьмигранной колокольней (1654-59, перестроена в 19в) с колоколами 17в К площади примыкает комплекс сооружений Архиерейского двора (ныне Краеведческий муз), окружённого каменными стенами с башнями (1671-1675), с 19в называемое Вологодским кремлём. В комплекс входят барочный Воскресенский собор (1772-76, ныне Картинная галерея, открыта в 1952) и Архиерейские палаты с домовой церковью Рождества Христова (1667-70), к которым пристроены Гаврииловский корпус (конец 17в), Иринеевский корпус (начало 18в), палаты Иосифа Золотого (18в).
    По регулярному плану 1781 застройка Вологды велась от центральной площади по 3 лучеобразно расходящимся и пересекающим их поперечным улицам. Застраивался преимущественно небольшими двухэтажными домами в стиле переходном от барокко к классицизму. Сохранились общественные здания: Ярмарочный дом на берегу р.Золотуха (конец 18в), дом бывшего удельного ведомства (начало 19в).
    Верхний Посад примыкает к Городу с северо-запада... и также имеет регулярную застройку. Сохранились некоторые деревянные дома 19в... и церкви - пятиглавая Константина и Елены (около 1690), Варлаама Хутынского с колокольней (1780), Владимирская с шатровой колокольней (1685-89). В древнейшей части Вологды, на бывшей Ленивой площади находятся также - церковь Николы "Золотые кресты" (конец 17 - начало 18в), памятник 800-летия Вологды (1947)... плюс, строения Успенского Горнего монастыря - церковь Успения (1692-97) и надвратная церковь Алексия (1709-14).
    Нижний Посад с Городом связывает Каменный мост (1781-91) через Золотуху. Центр посада - бывшая Спасская (Сенная) площадь, от которой радиально расходятся улицы. На площади - трёхэтажный дом бывшего Дворянского собрания (конец 18в, ныне Филармония). Рядом, на набережной р.Вологда - ряд общественных зданий конца 18в в стиле классицизма. Сохранились типичные для городской застройки 19в деревянные дома с портиками и балконами, богато украшенные резьбой... а также, церкви - Иоанна Предтечи в Рощенье (около 1710, фрески 1717) и Покрова в Козлене (1707-10).
    Памятники Заречья выходят к реке Вологда, образуя эффектную панораму набережной - пятиглавая церковь Сретения с колокольней (1731-35), пятиглавая церковь Иоанна Златоуста с колокольней (конец 17 - начало 18в), церкви Дмитрия Прилуцкого на Наволоке (летняя - 1710-17, зимняя - 1750-59), купеческие каменные двухэтажные особняки эпохи классицизма (конец 18 - начала 19в).
    Вологда входит в число российских городов, обладающих особо ценным историческим наследием. Это один из наиболее сохранившихся крупных городов России, существующий исторический облик которого сформировало гармоничное сочетание памятников каменного и деревянного зодчества. В Вологде насчитывается 193 памятника архитектуры и истории федерального значения. Наиболее известные из них - Вологодский кремль, Софийский собор, Спасо-Прилуцкий монастырь, ансамбль Владимирских церквей, церковь Константина и Елены... церкви с фресками - Иоанна Предтечи в Рощенье, Дмитрия Прилуцкого и Покрова на Козлёне... архитектурные ансамбли Каменного моста и площади Революции. Особо следует выделить памятники деревянной архитектуры. Из 115 исторических городов России (перечень утверждён Министерством культуры РСФСР в 1970 году) лишь 16 имеют памятники деревянного зодчества. Среди них выделяют Томск, Арзамас и Вологду.
    Годы / Население города (тыс.чел.): 1811/10, 1840/13, 1863/19, 1897/27, 1914/41, 1924/53, 1939/95, 1956/127, 1998/303, 2010/286.
   
    Вологда - один из старейших русских городов . Датой основания Вологды считается 1147 год, к которому относится первое упоминание города в летописях преподобного Герасима. На сегодняшний день Вологда - один из наиболее сохранившихся старинных городов России и входит в число 116 российских городов, обладающих особо ценным историческим наследием.
    В центре города расположен Софийский собор, он является первым каменным храмом города. Построен в 1568-1570 годах. Строительство храма напрямую связано с именем Ивана Грозного. В 1568 году, во время своего третьего приезда в Вологду, царь Иван Грозный повелел начать строительство соборной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы внутри города у Архиерейского дома. . С отъездом царя в 1571 году строительство прекратилось. Собор оставался неоконченным в течение 17 лет, и лишь при царе Федоре Иоанновиче приступили к его окончательной достройке и устроению.
    В сентябре 1612 года, во время польско-литовского нападения на Вологду, Софийский собор разграблен и сгорели его деревянные кровля и маковицы. После разорения собор быстро восстановили, но не полностью. Доделывали и украшали его почти в течение всего XVII столетия. В 1685-1687 годах создана стенная роспись храма ярославскими мастерами под руководством Дмитрия Плеханова. Главное тематическое содержание росписей собора связано с посвящением его Софии Премудрости Слова Божия. В течение всего времени своего существования Софийский собор неоднократно обновлялся и свой окончательный вид он принял только в XX столетии.
    Рядом с Софийским собором - Вологодский кремль. Строения Кремля сильно отличаются друг от друга по стилю. И ничего удивительного в этом нет - Кремль строили и перестраивали в течение нескольких столетий. В состав кремлевского комплекса относят бывшое Архиерейское подворье (главным образом, благодаря его высоким крепостным стенам), а также неразрывно связанные с этими стенами Воскресенский собор и колокольню.
    Подворье построено в виде крепости. Крепостная стена начинается от колокольни и заканчивается, почти замыкаясь, Воскресенским собором. Колокольня представляет собой высокий восьмигранный столб со стрельчатыми арками звона. Завершается колокольня золоченой главой. На колокольне сохранились колокола XVII-XIXвв - отлитые русскими, голландскими и немецкими мастерами. У каждого колокола свое название - Большой, или Праздничный (1687), Водовоз (1643), Часовой (1627), Большая Лебедь (1689), "Архангельский" (1689) и др. Сейчас на колокольне устроена смотровая площадка.
   
    Также, по дороге из Вологды в Кириллов, идущей по берегу Кубенского озера, на острове - находится Спасо-Каменный монастырь (основан в 1260г, сильно пострадал в 1930гг), где сохранилась уникальная Успенская церковь-колокольня 16 века, возвышающаяся над водной гладью.
    Подробней о Вологде см.: здесь.

Прилуцкий монастырь   (фото)     На северо-восточной окраине города, в излучине р.Вологда расположен ансамбль Спасо-Прилуцкого Дмитриевского епархиального мужского монастыря (основан в 1371г, при Дмитрии Донском)... в котором доминирует кубический пятиглавый Спасский собор (1537-42гг), окружённый с трёх сторон крытой двухярусной галереей. Также на территории монастыря находится деревянная шатровая Успенская церковь 16 века из Александро-Куштского монастыря.
    Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный в 1371 году учеником Сергия Радонежского святым Димитрием Прилуцким - был одним из самых древних и больших монастырей Русского Севера. В 1926 году он был закрыт Советской властью... и в 1930-е годы использовался как пересыльная тюрьма. В 1992 году полностью возвращён церкви... и с тех пор стал вновь действующим мужским монастырём. В 1993 году в составе села Прилуки вошёл в черту города Вологды.
    Этот монастырь является комплексом памятников архитектуры XVI-XVIII веков... среди которых, пятиглавый Спасский собор (1537-1542 годы)... и Успенская церковь, перенесённая из Александро-Куштского монастыря - древнейшая сохранившаяся деревянная шатровая церковь в России (1-я четверть XVI века). В монастыре покоятся мощи его основателя святого Димитрия Прилуцкого. Из Спасского собора происходит шедевр русской иконописи - житийная икона Димитрия Прилуцкого работы Дионисия.
    Монастырь основан в 1371 году Димитрием, игуменом Никольского монастыря в Переславле-Залесском, ближайшим последователем и духовным другом преподобного Сергия Радонежского. Димитрий принял монашеский постриг в Успенском Горицком монастыре, а вскоре, приняв сан священства, основал неподалёку Никольский монастырь "на Болоте" и стал его игуменом.
    Постройка монастыря нашла поддержку у Дмитрия Донского. Дмитрий Донской жертвовал средства на постройку монастыря, в то время как Димитрий Прилуцкий был крёстным отцом его детей.
    Во время игуменства преподобного Димитрия монастырь именовался лаврой. Многие из учеников перешли из Переславля к любимому наставнику в Прилуки, и по примеру Троице-Сергиевой лавры в монастыре, впервые на Русском Севере, был введён общежительный устав.
    Далее монастырь находился под покровительством московских великих князей - Василия Тёмного, его сына Андрея Меньшого, удельного князя Вологодского, и брата последнего, великого князя Ивана III, которые устанавливали для монастыря и его вотчин льготные пошлины. Местонахождение монастыря имело большое значение как с военно-стратегической точки зрения, так и для торговли. Монастырь располагался на пересечении водных и сухопутных путей, ведущих из Вологды в Кириллов, Белозерск и важнейшие русские центры международной торговли XVI века - Холмогоры и Архангельск, а также соединявших Вологду с центрами наиболее доходных промыслов средневековья - солеварения (Сольвычегодск и Тотьма) и промысла рыбы и пушнины (весь Север). Связи монастыря с Москвой были важным политическим моментом, учитывая острую борьбу Москвы и Новгорода за Вологду, продолжавшуюся с XIII до XV века.
    Кроме того, монастырь использовался как место ссылки. В 1493 году сюда были заточены великим князем Иваном III княжичи углицкие Иван и Дмитрий - сыновья углицкого князя Андрея Горяя. Иван скончался здесь в оковах в 1523 году под именем Игнатия (позднее причислен к лику святых под именем Игнатия Прилуцкого), Дмитрию в 1540 году было разрешено снять "железа". Братья были похоронены в монастыре рядом. Иван III брал из монастыря в поход на Казань икону Дмитрия Прилуцкого, написанную Дионисием Глушицким. После похода он украсил икону золотом и серебром, вернув её 3 июня 1503 года монастырю.
    В 1528 году в монастыре молились о даровании наследника Василий III и Елена Глинская. Впоследствии их сын Иван IV Грозный своей грамотой 1541 года освободил монастырские вотчинные сёла и деревни на 5 лет от всяких податей. В 1537-1542 годах в монастыре Спасский собор был возведён в камне. Иван Грозный впервые посетил монастырь в мае 1545 года, а в 1552 году брал в поход на Казань Киликийский крест из Спасо-Прилуцкого монастыря.
    Вплоть до 1645 года в Спасо-Прилуцком монастыре был обычай после дня памяти преподобного Димитрия 11 (24) февраля игумену монастыря ездить в Москву для поднесения государю и его семейству воды, освящённой на праздничном молебне, и просфоры, из которой была вынута частица за здравие царя и царствующего дома. Игумены монастыря присутствовали на "избирательных" соборах для утверждения на Московском престоле нового царя (в 1598 году -Бориса Годунова... и в 1613 году - Михаила Фёдоровича Романова).
    Монастырь существенно пострадал в годы Смуты. В 1612 году на него напали поляки-литовцы и казаки, была разграблена монастырская казна, сожжены архивы. В 1615 году монастырь был разорён сибирским царевичем Арасланом Алеевичем с дворянами, детьми боярскими и казаками, пришедшими на Вологду "для оберегания". В 1619 году монастырь вновь подвергнут разграблению со стороны литовцев и "русских воров". 18 (31) декабря 1619 года в монастыре была сожжена трапезная с находившимися в ней людьми. В этот день было сожжено 59 и убито 32 монаха, а всего погибли более 200 человек.
    В конце XVII-XVIII веках монастырь стал одним из богатейших на Русском Севере, одним из крупнейших землевладельцев и торговцев солью. Всего к 1764 году у монастыря было 9 сёл, в них 7 церквей, 4 сельца и 88 деревень, в них 2819 душ крестьян. Помимо вотчин, с XVI века монастырь владел соляными варницами в Тотьме, Сольвычегодске и при реке Уне в Архангельской губернии, на которых ежегодно вываривалось более 14 000 пудов соли. Вологодское подворье использовалось для складирования и продажи соли. Кроме солеварения, монастырь имел 2 мукомольных водяных мельницы (обе на реке Вологде, одна недалеко от монастыря) и 2 рыбных ловли (на реке Лосте и на озере Оназимском).
    17 сентября 1811 года Спасский собор серьёзно пострадал от пожара (по преданию, от забытой "грошовой свечи"). Сгорело всё внутреннее убранство, обгорели некоторые главы. Перед вторжением французов в Москву в 1812 году в Спасо-Прилуцкий монастырь были эвакуированы драгоценности патриаршей ризницы, Троице-Сергиевой лавры, Чудова, Новоспасского, Знаменского, Николо-Угрешского, Покровского, Новодевичьего, Вознесенского монастырей и некоторых московских соборов и монастырей. Драгоценности хранились в сгоревшем Спасском соборе до освобождения Москвы. Спасский собор был реставрирован в 1813-1817 годах. Были заменены повреждённые пожаром главы, которым были приданы барочные кувшинообразные формы, устроен новый иконостас.
    В 1898 году была открыта узкоколейная железная дорога "Вологда-Архангельск" (с 1936 года в составе Северной железной дороги), которая прошла в непосредственной близости от монастыря (параллельно юго-восточной стене). Через реку Вологду был построен временный, с деревянными устоями, мост. В 1913 году его заменили постоянным с металлическими фермами на каменных устоях, а в 1914 году линия была перестроена на широкую колею.
    В 1918 году в монастыре были проведены обыск и опись имущества, часть зданий заняли красноармейцы. В башнях монастыря во время Гражданской войны были устроены склады взрывчатых веществ, и только благодаря своевременно принятым мерам начавшийся однажды пожар не привёл к уничтожению памятника. В монастыре была организована община из жителей Прилук. С 1919 по 1923 годы в монастыре проходили изъятия церковных ценностей, в том числе в помощь голодающим Поволжья. По решению уездного исполкома архимандрит Нифонт (Курсин), монахи и послушники были выселены из монастыря, протестовавшие прихожане репрессированы. Весной 1922 года жители Прилук и близлежащих деревень просили разрешения разобрать стены монастыря на кирпичи; ходатайство, однако, было отклонено.
    В августе 1924 года договор с общиной был расторгнут, а монастырь закрыт. Произведения искусства были переданы в Вологодский музей, прочее имущество - различным учреждениям. В 1930-х годах в монастыре находилась пересыльная тюрьма для раскулаченных - которых перевозили в северные лагеря ГУЛага... а в 1950-х - 1970-х годах он был занят под военные склады. В монастыре располагался кинотеатр, дом инвалидов. С 1950-х годов опустевшие и разрушавшиеся постройки монастыря реставрировали, при этом многим из них был возвращён предполагаемый облик XVI-XVII веков. В 1979 году монастырь стал филиалом Вологодского государственного музея-заповедника.
    В августе 1990 года церкви была передана надвратная Вознесенская церковь. В 1991 году вновь открыт мужской епархиальный монастырь. 24 февраля 1992 года, в день памяти Димитрия Прилуцкого (600-летие преставления), монастырь был полностью возвращён Русской православной церкви. После возрождения обители настоятели сменялись, с 1992 года это был игумен Ефрем, затем - Галактион, с 1996 по 1999 годы игуменом был одиозный "старец" Гурий (Чезлов), предсказывавший скорый конец света, проповедовавший против использования компьютеров, ИНН, новых российских паспортов и пластиковых карточек, а также требовавший особым способом совершать крестное знамение. В 2010 году настоятелем является священноархимандрит обители Вологодский и Великоустюжский архиепископ Максимилиан. Наместник - игумен Дионисий (Воздвиженский). Сейчас Братия монастыря - около 15 человек... кроме того, в монастыре есть трудники и несколько вольнонаёмных работников.
    Подробнее о Прилуцком монастыре см.: здесь.

Кириллов   (фото)     Кирилло-Белозерский мужской монастырь расположен в 120км на север от городов Вологда и Череповец, на берегу Сиверского озера, в черте современного города Кириллов Вологодской области. Монастырь основали монахи Кирилл Белозерский - последователь Сергия Радонежского и Ферапонт Белозерский в 1397 году. Первоначально был возведён Успенский собор артелью ростовских мастеров. В XVI веке рядом с ним появился малый Ивановский монастырь.
    В те времена монастырь был форпостом Московского государства во вражеских землях Новгородской республики. Кирилло-Белозерский монастырь являлся крупным феодалом-землевладельцем. В XV-XVII веках вёл обширную торговлю, особенно солью и рыбой. В конце 15-16 веков монастырь был одним из центров религиозно-политического течения нестяжателей. В XV-XVII веках монастырь служил местом заточения лиц из светской и церковно-феодальной знати (Вассиан Патрикеев Косой, бояре М. И. Воротынский, И. Шуйский, Б. И. Морозов, Симеон Бекбулатович, патриарх Никон и др.). Монахи монастыря избирались на значимые архиерейские кафедры (например, новгородский архиепископ Пимен).
    В 1447 году в монастырь приезжал Василий II (Тёмный), находившийся до того в ссылке в Вологде. Кирилловский игумен Трифон освободил его от данного тем крёстного целования не претендовать вновь на московский престол. Впоследствии великий князь щедро отблагодарил монастырь.
    В 1528 году великий князь Василий III ездил в Кирилловский монастырь с княгиней Еленой Глинской молиться о даровании наследника. Последовавшее за этим рождение сына - будущего царя Ивана Грозного - в глазах современников связывалось с заступничеством преподобного Кирилла Белозерского. Иван Грозный на протяжении всей своей жизни питал к Кириллову монастырю особое пристрастие, считая себя обязанным ему своим рождением. Перед смертью, принимая схиму, Иван Грозный, как и его отец Василий III, стал пострижником Кирилло-Белозерского монастыря. Сюда в 1542 году был сослан митрополит московский Иоасаф (Скрипицын).
    В дальнейшем монастырь богател, разрастался... и несмотря на большой пожар в 1557 году, стал крупнейшим каменным сооружением - уступавшим разве что Троице-Сергиевому монастырю. В 1600 году была построена первая крепостная каменная ограда с 8 башнями. Внутри стен стояло 9 каменных церквей, колокольня. Кельи и прочие хоз.постройки были деревянными.
    В 1612-1613 монастырь выдержал осаду и отбил (до 1616г) несколько нападений войск польских и литовских феодалов. Во время штурма был убит командовавший интервентами польский полковник Песоцкий. В 1654-1680 были построены новые каменные стены монастыря, дошедшие до нашего времени - и монастырь стал одной из самых больших и могучих крепостей в России. В 1722г в монастырь приезжал Петр I. Монастырь к тому времени был собственником 21 тысячи крестьян из 16 уездов.
    В 1764 указом Екатерины II монастырь был лишён крестьян и угодий. В 1776 году из монастырской слободы образован город Кириллов и в крепостной стене размещается городская и уездная тюрьма. С этого момента начинается постепенный закат монастыря.
    С 1924 года Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. На территорию музея привезены памятники деревянной архитектуры из окрестностей (церковь Ризоположения (1486 год) из села Бородавы; мельница (XIX век) из деревни Щёлково).
    В трапезной палате при церкви Введения (1519 год) расположен Музей икон, обладающий большой коллекцией икон. До наших дней почти полностью дошёл иконостас Успенского собора, современный его постройке - что является уникальным фактом в истории русского искусства. Древние иконы этого иконостаса долгое время были разрознены. Из 60-ти уцелевших икон 33 находились в Кириллове, а остальные - в Русском музее, Третьяковке и Музее имени Андрея Рублева. В начале апреля 2009 года последняя часть икон была возвращена в Кириллов. В 1997 году Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (размещается в архитектурном комплексе бывших Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей - за исключением переданной в бессрочное безвозмездное пользование Русской православной церкви части территории Кирилло-Белозерского монастыря в городе Кириллове, именуемой малым Ивановским монастырем, с расположенными на ней памятниками истории и культуры) включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
    В комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входят ансамбли большого Успенского и Ивановского монастырей ("Старый город"), "Нового города" и территория несохранившейся крепости Острог между ними. Монастырь окружен крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича. Главное здание ансамбля - Успенский собор (1497 год).

Ферапонтовский монастырь   (фото)     Расположен в 20км на северо-восток от Кириллова и в 120 км на северо-запад от Вологды. Монастырь выстроен на холме меж двух озёр - Бородаевского и Паского, которые соединяет маленькая речка Паска. Само село Ферапонтово расположено, преимущественно, на противоположном от монастыря берегу реки. Монастырь доминирует над окружающей местностью, однако благодаря своим камерным размерам и изящному стилю он не подавляет величием, как его ближайший сосед - Кирилло-Белозерский монастырь.
    Ансамбль бывшего Ферапонтова монастыря - памятник истории и культуры федерального значения на территории Кирилловского района Вологодской области (Россия). Располагающийся в монастыре Музей фресок Дионисия является филиалом Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (КБИАХМЗ), на основании Указа Президента 1997г включенного в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Сессия ЮНЕСКО внесла в 2000г монастырь в список Всемирного наследия.
    Ферапонтов монастырь с росписью Дионисия является редким образцом сохранности и стилевого единства русского северного монастырского ансамбля XV-XVII веков, раскрывающего типичные особенности архитектуры времени формирования Русского централизованного государства. Ансамбль Ферапонтова монастыря - яркий пример гармоничного единения с практически не изменившимся с XVII века естественным окружающим ландшафтом, подчеркивающим особый духовный строй северного монашества, в то же время раскрывающим особенности хозяйственного уклада северного крестьянства.
    Здания монастыря, единственные на Русском Севере, сохранили все характерные особенности декора и интерьеров. Ансамбль монастыря - единственный полностью сохранившийся в России от начала XVI века пример взаимодействия архитектуры и стенописи, созданной самым выдающимся мастером эпохи.
    Историческая значимость Ферапонтова монастыря, основанного в период расширения политического влияния Московского великого княжества, определяются его участием в узловых моментах эпохи становления Русского централизованного государства и тесно связана с основными историческими событиями, происходившими в Москве в XV-XVII веках.
    Основанный в 1397 году святым Ферапонтом, другом и сподвижником святого Кирилла Белозерского, Ферапонтов монастырь был около 400 лет одним из видных культурных и религиозных просветительных центров в Белозерском крае. Благодаря деятельности ученика Кирилла Белозерского преп. Мартиниана Белозерского, бывшего в 1447-1455гг игуменом Троице-Сергиева монастыря, Ферапонтов монастырь приобретает широкую известность. Наряду с Кирилло-Белозерским монастырём он становится традиционным местом поклонения и вкладов многих представителей русской феодальной знати (Андрей и Михаил Можайские, Василий III, Иван IV и другие), из его стен на рубеже XV-XVIвеках вышли видные иерархи русской церкви, активно участвовавшие во внутренней жизни страны - архиепископ Ростовский и Ярославский Иоасаф (Оболенский), епископ Пермский и Вологодский Филофей, епископ Суздальский Ферапонт.
    В то же время сюда ссылали крупных церковных деятелей, боровшихся за приоритет церковной власти в государстве (митрополит Спиридон-Савва, патриарх Никон). Здесь работали книгописцы Мартиниан, Спиридон, Филофей, Паисий, Матфей, Ефросин, иконописец Дионисий. Послушником монастыря был преподобный Кассиан Грек, прибывший в Россию в составе свиты Софии Палеолог.
    Всё XVI столетие является периодом расцвета монастыря. Об этом свидетельствуют сохранившиеся вкладные и жалованные грамоты светских и духовных властей, прежде всего Ивана IV. В монастырь на богомолье приезжают Василий III и Елена Глинская, Иван IV. Вкладная книга монастыря, начатая в 1534г, называет среди вкладчиков "князей Старицких, Кубенских, Лыковых, Бельских, Шуйских, Воротынских ... Годуновых, Шереметевых" и других. Здесь же упоминаются владыки Сибирские, Ростовские, Вологодские, Белозерские, Новгородские.
    С обретением мощей преп. Мартиниана и последующей его канонизацией возрастает внимание к монастырю, способствующее росту вкладов и доходов. Ферапонтов монастырь был богатейшим вотчинником Белозерья. Ему в начале XVIIв принадлежали несколько сёл, около 60 деревень, 100 пустошей, более 300 крестьян.
    В 1490 году с постройки ростовскими мастерами первого каменного храма Белозерья, собора Рождества Богородицы, началось формирование каменного ансамбля Ферапонтова монастыря XV-XVIIвв. В XVIв в монастыре строятся монументальные церковь Благовещения с трапезной, казённая палата, служебные постройки - каменное сушило, гоственная палата, поваренная палата. Оправившись после литовского разорения, в середине XVIIв монастырь возводит надвратные церкви на Святых вратах, церковь Мартиниана, колокольню. В 1798 году Ферапонтов монастырь был упразднен указом Синода. В XIXв, в приходской период, сузившуюся монастырскую территорию обнесли каменной оградой.
    В 1904 году монастырь был возобновлен как женский, закрыт вновь в 1924. С 1975 года началось формирование современного музея, превратившегося в научно-исследовательский и просветительский центр, распространяющий знания об уникальных памятниках ансамбля Ферапонтова монастыря через разнообразные формы музейной работы.

Горицкие монастыри   (фото)     Воскресенский Горицкий женский (девичий) православный монастырь в селе Горицы Вологодской области, на берегу реки Шексны, в 7 км от Кирилло-Белозерского монастыря. Памятник архитектуры федерального значения.
    Основан монастырь в 1544 году княгиней Евфросиньей Андреевной Старицкой, вдовой удельного князя Андрея Ивановича Старицкого, родного дяди царя Иоанна IV Грозного. К тому времени в Кириллове уже действовал монастырь, а в Горицах существовала деревянная Воскресенская оброчная церковь и Введенская церковь. Княгиня Евфросиния заменила деревянную Воскресенскую церковь каменной, с приделом преподобного Кирилла Белозерскаго Чудотворца. Тогда же была построена новая теплая церковь во имя Божией Матери Одигитрии с трапезной.
    В 1563 году после доноса Ефросинья Старицкая была насильно пострижена в монахини под именем Евдокии и отправлена в основанный ею монастырь. Вместе с ней в монастыре под именем Александра жила Иулиания Дмитриевна, урождённая княгиня Палецкая, жена князя Юрия Васильевича, родного брата царя Ивана Васильевича. В 1569 году вслед за расправой со Старицкими была убита и Ефросинья с сопровождавшими её монахинями и слугами.
    В 1575 году Иван Грозный заключил в монастырь под именем Дарья свою четвёртую жену, Анну Колтовскую. Есть сведения, что часть своего более чем пятидесятилетнего монашества она провела в Горицах. В 1591 году после убийства царевича Дмитрия мать его, Мария Нагая была сослана в Николовыксинскую пустынь, а затем в Горицкий монастырь под именем Марфа. В память об убитом сыне она возвела придел при Воскресенском соборе. В 1606 году Лжедмитрий I выслал в Горицкий монастырь Ксению Годунову, дочь Бориса Годунова, там она была пострижена под именем Ольга.В 1739 году в монастырь была насильно привезена молодая знатная девушка. По мнению некоторых историков это была Екатерина Долгорукова, несостоявшаяся жена императора Петра II.
    На территории монастыря расположены 3 каменных церкви и несколько жилых и хозяйственных построек. Много помещений расположено в монастырских стенах, а также за их пределами. Монастырь обнесён каменной стеной с башенками в углах. В стене расположены жилые, гостиничные и больничные корпуса, Покровская церковь, хозяйственные помещения, подвалы с ледниками. Ледники использовались вплоть до 2 половины XX века. С 3-х сторон в стенах есть ворота. Главные "Святые ворота" выходят на берег Шексны.
    При игуменье Маврикии в монастыре был устроен водопровод (прежде воду брали из реки). Источник воды был найден за пределами монастыря, в поле, откуда были проведены трубы в специально устроенную рядом с Воскресенской церковью каменную часовню, а также ко всем монастырским службам. Над самим колодцем построена деревянная часовня в честь Тихвинской Божией Матери, в день празднования которой, 26 июня, был найден источник. Водопровод действует и сейчас.
    В 1905 году при игуменье Андриане были построены монастырская пристань и каменная часовня в честь Иоанна Предтечи напротив северо-западного угла монастыря. Также за пределами монастыря располагались деревянные хозяйственные помещения, скотные дворы, кладовые и т.д.
    После революции на базе монастыря была организована сельхозартель "Колос", в которой работали монахини. В 1932 году монастырь был закрыт. Монахини разошлись по окрестным деревням, многие стали жертвами репрессий. После войны в монастыре располагался Дом инвалидов. После его закрытия монастырь был передан музею. Была начата реставрация, но выделяемых средств было недостаточно. В 1990-х годах было начато восстановление сельской Введенской церкви, позже переданной монастырю. 6 октября 1999 монастырь был официально признан действующим. Сейчас в монастыре постоянно живут 10-20 насельниц. Монастырь посещают паломники и туристы, число которых резко увеличивается летом, когда открываются туристические водные маршруты. Подробней см. здесь.

    Успенский Горицкий монастырь основан, вероятно, в начале XIV века при Иване Калите в г.Переславль-Залесский (Ярославская обл.). В средние века монастырь владел многочисленными сёлами, в числе которых Большие Сокольники, Веслево, Веськово, Воскресенское, Дубнево, Ермово, Ильинское, Кружково, Маурино, Нила, Перцево, Родионцево, Славитино, Соломидино, Чашницы, Ченцы, Черницкое на Оселке, Черницкое на Шахе, Яропольцы и другие. 12 июня 1722 года в пожаре погиб монастырский архив. В 1744 году монастырь был упразднён и превращён в Переславский архиерейский дом. В 1788 году Переславская епархия закрыта и архиерейский дом упразднён. В 1883 году в здания бывшего монастыря переведено духовное училище. После революции в 1919 году в монастырь переведён Переславский музей.
    Время основания Успенского Горицкого Богородицкого мужского монастыря относится к 1362 году. Вскоре в нем был пострижен святой Дмитрий Прилуцкий, оставивший монастырь в 1371 году.
    В 1904 году внутренность монастыря представляла грустную картину запустения: громадное пространство, обнесенное стенами, представляет пустырь, поросший травою, с грудами мусора и заросшим прудом; в одной стороне стоят две церкви и несколько незначительных новых построек, затерявшихся среди громадного пустыря; ограда, ворота и башни ветхи и полуразрушены.
    Древнейшими постройками монастыря, несомненно существовавшими в XVII веке, остаются только двое ворот (из коих одни "Святые"); южная ограда с одной башней и церковь Всех Святых (правда, почти утратившая древний вид вследствие позднейших пристроек). "Святые Ворота" с церковью святого Николая представляют один из выдающихся образцов древнерусской архитектуры и потому неоднократно изображались и описывались в различных изданиях. Год построения "Ворот" неизвестен, но указывается многими исследователями в периоде XVII века.

Тотьма   (фото)     Город в Вологодской области РФ, административный центр Тотемского района, в котором в 2021г было 8700 жителей. Расположен на левом берегу реки Су?хона, в месте впадения в неё реки Песья-Деньга. Находится в 215 км к востоку от Вологды и в 242 км западнее Великого Устюга.
      Датой основания поселения на месте Тотьмы принято считать 1137 год, на основании данных грамоты новгородского князя Святослава Ольговича, где в числе земель, облагаемых данью, упоминается погост Тошма. В 15 веке часть тотьмичей, по-видимому, переселилась на новое место, в 2 км севернее современного города. Именно там, как считают учёные, жители местных деревень первыми в России освоили процессы глубинного солеварения. Вокруг варниц, построенных жителями деревень Углицкой и Галицкой (на берегах рек Ковды, Ляпунихи и Солонухи) и вырос новый административный центр волости – Усолье Тотемское. С этого времени и вплоть до 18 века Тотьма оставалась одним из крупнейших соляных городов России.
      Владели соляными промыслами сначала известные вологодские монастыри (в том числе Спасо-Прилуцкий) и наиболее богатые крестьяне–солепромышленники. Это продолжалось до тех пор, пока право на беспошлинное производство соли и торговлю ею не приобрёл Спасо–Суморин монастырь, который существенно расширил свои солеваренные владения. Вскоре на тотемскую землю стали прибывать и другие купцы. Неоднократно соляные варницы подвергались различным опустошениям. В 1539–1541 годах город подвергся крупному разорению казанскими татарами. Судя по всему, именно в период после ухода казанцев развернулось строительство укреплённого острога на самом высоком из прибрежных холмов левого берега Сухоны.
      Тотемская крепость–острог была мощным оборонительным сооружением, отразившим нападение беглого отряда поляков в Смутное время, который однако разграбил местные варницы. Именно вокруг этой крепости стал разрастаться новый посад, напоминающий своими границами современный центр города.
      Заметным фактом в истории города 16 столетия стало основание монахом вологодского Спасо–Прилуцкого мужского монастыря Феодосием Сумориным крупной обители близ Тотьмы, которая была названа Спасо–Преображенской. Вскоре к новому монастырю отошли многие земельные владения, а также солеварни. Основатель монастыря Феодосий Суморин в 1798 году был канонизирован. Мощи Феодосия, извлечённые в 1919 году из раки монастырского собора, пробыли большую часть XX века в Лазаревском храме Вологды, а в 1990-е годы вернулись в Тотьму, в Рождественский храм.
      17 век был веком расцвета для Тотьмы, как и для других городов, стоявших на Северо-Двинском водном пути. Практически вся внешняя торговля Русского государства, ввиду отсутствия выхода к Балтийскому морю, осуществлялась через Вологду, Тотьму, Великий Устюг и Архангельск, что способствовало появлению в Тотьме дворов и представительств иностранных купцов и торговых миссий. Всего за год через город проходило от 500 до 1000 судов. Усилившееся за счёт дальнейших разработок соляных промыслов торговое значение города позволило Тотьме стать одним из наиболее богатых и значимых городов Русского царства. По переписным книгам 1-й четверти 17 века в старом Тотемском посаде по рекам Ковде и Ляпуньке значилось 8 варниц, на которых рассолы содержали от 5 до 6 % соли. Добыча соли достигала 200 тысяч пудов в год.
      Тотьму трижды посещал Пётр I. Но он же стал и последним из российских правителей, лично посещавшим город. Вскоре торговое и экономическое значение Тотьмы стало падать ввиду основания Санкт-Петербурга и полного прекращения торговли на Сухоно–Двинском пути, а также обнаружением новых источников соли (в частности, соляных озёр Эльтон и Баскунчак) на юге России.
      Но тотемские купцы смогли найти новые источники доходов и обеспечить городу не менее впечатляющий экономический расцвет. Во 2-й половине 18 века тотьмичами Фёдором и Алексеем Холодиловыми, Петром и Григорием Пановыми, Степаном Черепановым и рядом других было снаряжено множество экспедиций на восток – в Сибирь, на Дальний Восток и к берегам «Русской Америки». Компании тотемских купцов снарядили в Тихий океан около 20 экспедиций (больше, чем компании московских, вологодских и великоустюжских купцов вместе взятых). Именно поэтому Тотьму и называют городом мореходов. В ходе этих экспедиций были совершены географические открытия, зафиксированные наукой в 1755 году, составлены карты ряда островов. Этими экспедициями была вывезена 1/5 часть всей пушнины, добытой в «Русской Америке» в течение полувека – рекордный показатель среди городов России. Торговля пушниной приносила ощутимую прибыль. Так, на средства, вырученные в Сибири, тотемские купцы–мореходы имели возможность строить богато украшенные и достаточно большие по размерам для столь небольшого города храмы: Входоиерусалимский, Троицкий, Рождественский. В 1785 году императрицей Екатериной II был принят указ о даровании Тотьме герба с чёрной лисицей на золотом поле: «в знак того, что жители сего города в ловле сих зверей упражняются».
      Тотьмичи проявили себя активными участниками Русско-Американской компании, осваивали пространства Тихого океана, открыли ряд Алеутских и Командорских островов. Тотьмичом Иваном Кусковым на побережье Северной Калифорнии близ залива Бодега Бэй в 1812 году была основана крепость Форт-Росс, ставшая самой южной точкой «Русской Америки». Ко 2-й половине 18 века относится и сохранившееся в Тотьме здание городской управы.
      Во 2-й половине 19 века Тотьма постепенно становится обычным уездным городом. Соляные промыслы в Тотьме и Леденгском несколько потеряли своё значение, во многом из-за обнаружения на юге страны больших соляных озёр Эльтон и Баскунчак, а также из-за проведённой Екатериной II секуляризации монастырских земель, в результате которой местные и вологодские монастыри были лишены права заниматься производством соли. Постепенно соляные промыслы перешли в руки местных солепромышленников и казны. К 1915 году производство соли в Тотьме стало ориентированным уже на местное потребление.
      В 19 веке в Тотьме продолжают строиться городские храмы, развивается образование (открываются высшее начальное училище, женская прогимназия, духовное и реальное училища). В начале XX века Тотьма считалась одной из «образовательных столиц» Вологодской губернии. Особым успехом пользовалась Петровская ремесленная школа, открытая на средства местного уроженца, купца Н.И.Токарева. Целью школы было обучение детей из крестьянских семей изготовлению игрушек и предметов домашнего обихода. В школе действовало несколько мастерских: слесарная, токарная, плотницкая, жестяницкая, корзиночная, игрушечная. В 1905 году на международной выставке в Льеже (Бельгия) школа была удостоена гран-при. В прессе Тотьму стали называть русским Нюрнбергом – городом игрушечников.
      Кроме того Тотьма продолжала оставаться местом политической ссылки ещё с 17 века. Особенно много ссыльных прошло через город во 2-й половине 19 – начале 20 веков. В ссылке побывали писатель-народник, публицист П.Л.Лавров (начавший здесь работу над своими знаменитыми «Историческими письмами»), писатель–демократ Н.В.Шелгунов, этнограф–фольклорист Г.Н.Потанин, будущий нарком иностранных дел СССР В.М.Молотов (Скрябин). В 1876 году здесь недолгое время пробыл писатель В.Г.Короленко (позже описавший свои личные впечатления о городе в «Истории моего современника», одна из глав которой называется «Остановка в Тотьме»). Также в Тотьме на некоторое время останавливался, перебираясь из Сольвычегодска в Вологду, И.В.Джугашвили (Сталин).
      Но наиболее подробные воспоминания о тотемской ссылке оставил А.В.Луначарский, живший здесь в 1903–1904 гг: «Мои тотемские воспоминания ещё приятнее вологодских... Тотьма – очаровательный, узорный городок, с церквами в стиле рококо, на берегу громадной реки, за которой тянутся тёмные леса. Недалеко от города лежит монастырь, куда можно ездить на санях сквозь серебряные зимние леса и где дают хлеб, квас и уху, каких я ни до, ни после никогда не едал... Я вспоминаю Тотьму как какую-то зимнюю сказочку, какую-то декорацию для Снегурочки».
      В 1-й половине 20 века процессы индустриализации мало затронули город. Так хотя и были построены электростанция и расширено пищевое и лесное производство – сохранилась ориентация экономики на сельское хозяйство. Борьба воинствующих атеистов с религией завершилась сносом более чем половины храмов города, переоборудованием Входоиерусалимского храма в винный завод, а помещений Спасо–Суморина монастыря в лесотехнический техникум, в котором с 1950 по 1952 обучался будущий поэт Николай Михайлович Рубцов, до того воспитывавшийся в детском доме села Никольское Тотемского района, а впоследствии неоднократно приезжавший в Тотьму и считавший эти места своей духовной родиной.
      Тотьма расположена на нескольких невысоких холмах в левобережье Сухоны + частично в пологой низменной части на правом берегу Сухоны. Планировка улиц Тотьмы сохраняется со времён генерального плана Екатерины II. Город достаточно компактен. Его исторический центр (в котором находятся основные памятники архитектуры и иные достопримечательности) расположен на территории, ограниченном р. Сухоной с юга, р. Песьей Деньгой с запада, улицей Кирова с севера и Дмитриевским ручьём с востока. В этой части располагаются Тотемское городище (Соборная гора), главная городская площадь (Торговая), городской рынок, 4 из 5 тотемских музеев, основные магазины. Остальная часть Тотьмы условно делится на ряд небольших микрорайонов, представляющих собой бывшие слободы и деревни: Корепово (на востоке), Фетиха и Зеленская слобода (на юго–западе). С севера к Тотьме примыкает крупная деревня Варницы, слившаяся с городской чертой. В правобережной (относительно Сухоны) части Тотьмы располагаются несколько улиц, зона отдыха и городское кладбище.
      Основными улицами, маркирующими выезды и проходящими через большую часть городской территории, являются улицы Ленина, Белоусовская, Советская, Бабушкина. Застройка Тотьмы преимущественно малоэтажная, дома выше 5-и этажей в городе отсутствуют. Центральная часть практически полностью лишена современных жилых домов, которыми застроены восточные и северные окраины города. Среди цельных районов сохранившейся старинной застройки привлекают внимание сохранившийся ансамбль торговых и жилых зданий на улице Белоусовской, квартал учебных зданий близ улицы Ленина, Зеленская рыбачья слобода.

Великий Устюг   (фото)     Город в России, административный центр Великоустюгского округа Вологодской области. Один из древнейших городов на Русском Севере, сохранивший богатое культурное наследие. Располагается в 450 км к северо-востоку от Вологды на левом берегу реки Сухоны, напротив слияния её с рекой Юг, на судоходных линиях этих рек и Северной Двины. В 1999 году объявлен родиной всероссийского Деда Мороза, благодаря чему стал популярным центром семейного туризма. В 2021 году насчитывал 29 000 жителей.
      В отечественной историографии Великий Устюг известен прежде всего как северный форпост Древней Руси и один из крупнейших опорных пунктов славянской колонизации Русского Севера, происходившей в период с 11 по 12 век.
      Основными интересами славян на северных окраинах были прежде всего экономические выгоды. Доходный пушной промысел, удобные транспортные и торговые пути, возможности установления даннических отношений с местным населением – всё это становилось ведущим фактором, подвигшим первоначально небольшие военные отряды, а затем и массы рядового населения на трудные переходы и организацию поселений и новых хозяйственных систем.
      Хрестоматийной версией истории основания города Великого Устюга является вариант образования древнейшего города «на горе, которая и доныне нарицается Гледен… при устье реки Юга» князем Ростовским Всеволодом Большое Гнездо в 1178 году... а Устюг несколько десятилетий спустя появился «в месте, зовомом Чёрный Прилук». Построил его сын Всеволода Константин. Первоначальное место для города было выбрано не случайно – «на высоком и безопасном берегу, с которого удобно было видеть врагов и с ними братися». Отсюда склонность многих исследователей вести название Гледена от глагола «глядеть».
      Современные исследователи всё больше склоняются к признанию новгородского приоритета в освоении Устюгской округи. Вместе с тем в летописях содержится неоднократное упоминание о том, что новгородцы Устюг «повоевали и пожгли». По мнению Н.А.Макарова, подобное явление с наибольшей долей вероятности было связано с возрастанием конкуренции и борьбы за обладание богатейшим источником драгоценного пушного меха и новым активным рынком сбыта. По той же причине появлялись под стенами города вятчане, вычегодцы, двиняне, булгары, чудь.
      Показательным источником служит грамота Новгородского архиепископа Иоанна игумену Архангельского монастыря, которая подтверждает наличие новгородских монастырей на берегах Северной Двины. Этот случай можно было бы считать единичным, если бы под датой 1385 в летописи Титова не появилось сообщение о походе на Устюг отряда Пермской епархии, отправленного Новгородским владыкой для укрепления влияния (при этом уже довольно развитый город сумел дать отпор, не подпустив врага под свои стены, на Чёрной речке).
      Можно наметить два основных направления миграции населения, оставившей след на археологической карте Устюгской округи – со стороны Новгорода и Верхней Волги. Первоначальным детинцем Великого Устюга считается нынешнее Соборное дворище, заселение которого прослеживается с середины 12 века. В 1218 году Устюг подвергся нападению камских булгар, ведших борьбу с русскими князьями за волжско–камский водный путь, дававший выход к богатым охотничьим угодьям. Также Устюг был разграблен монголо–татарами в 1238 году. После чего, впрочем, сумел быстро восстановиться – так, что уже через два года князья Юрий и Святослав Всеволодовичи повели русские дружины против булгар «из Ростова полк посла, а другой со Устюга на верх Камы».
      С середины 14 века всё чаще прослеживается взаимная агрессия в отношениях Устюга и Новгорода. Из всех этих сведений можно было бы сделать вывод о переориентации устюжан на Москву и Ростов, но в грамотах о Новгородско–Московских границах и распределении сфер влияния упоминания об Устюге как чьём-либо владении нет. Интересна ссылка автора на Герберштейна, который упоминал о существовавшем вплоть до начала XVI века особом языке устюжан, не похожем ни на один из известных ему.
      Вклиниваясь на северо–востоке во владения Новгородской республики, Устюг с самого своего основания служил опорным пунктом ростово–суздальских князей, преграждая дорогу в древнее Заволочье. С 1364 по 1474 год существовало Устюжское княжество с центром в Великом Устюге.
      В 14–15 веках борьба, разгоревшаяся за Север, не оставила в стороне и Устюг. Новгородцы 6 раз нападали на него. Устюжане выступали на стороне московских князей.
      В конце 14 века при великом князе Василии I Устюг окончательно закрепился за Великим княжеством Московским. В 1399 году, после очередного нападения и разорения со стороны новгородцев, была отстроена новая крепость (известная сегодня как Городище). В 1446 году Устюг отразил набег татар. В середине 16 века Устюг перестал быть окраинным укреплением и потерял своё военное значение. Однако благодаря выгодному географическому положению (в связи с открытием торгового пути по Сухоне и Северной Двине к Белому морю) он продолжал развиваться как торговый центр. Рост торговли послужил толчком к развитию кустарных производств и художественных промыслов.
      В 16 веке торговое значение Устюга настолько возросло, что Иван IV включил его в число опричных городов, дававших деньги «на государев обиход». Именно в этот период за ним утверждается название Великий.
      17 век был веком расцвета Великого Устюга, как и для других городов, стоявших на Северо-Двинском водном пути. Практически вся внешняя торговля Русского государства, ввиду отсутствия выхода к Балтийскому морю, осуществлялась по Двине через Архангельск. До конца 17 века город был центром огромной по территории Велико–Устюгской области.
      По примеру святителя Стефана Пермского устюжане осваивают новые земли – двигаются в Сибирь, на Дальний Восток, в Русскую Америку. Напоминанием об этом в современном городе служат улицы, названные именами устюжан Дежнёва, Атласова, Михаила Матвеевича Булдакова, Неводчикова, Шалаурова, Бахова.
      В 18 веке в связи с перемещением торговых путей Великий Устюг, как и многие другие северные города, утратил торгово–транспортное значение. С утратой былой славы менялось и административное положение Устюга.
      В 1708 году, когда Пётр I разделил страну на 8 губерний, Великий Устюг вошёл в состав Архангелогородской губернии. А в 19 век он вступил в качестве уездного города Вологодской губернии.
      В конце 18 века в городе из-за «прекрайней тесноты» произошло несколько крупных пожаров, в результате которых выгорел почти весь посад. Было предложено несколько планов перестройки города. Окончательно был утверждён план землемера Голубева, который считается образцом сохранения старой застройки. Также с 17 века в Великом Устюге сложился известный русский народный художественный промысел — великоустюгское чернение по серебру.
      В 1918–1929 годах Великий Устюг был центром Северо-Двинской губернии РСФСР. В 1921–1922 годах в городе был образован Северо–Двинский университет (первый на Русском Севере) + действовал Учительский институт. В 30-е годы 20 века нанесён большой урон самобытному архитектурному облику города, было разрушено и обезображено множество соборов, церквей и часовен. В частности, снесены церкви Иоанна Предтечи, Троицы (1705), Александра Невского (1707), Варвары Великомученицы (1709), Варлаама Хутынского (1704), Воскресения (1710), Рождества Христова (1716), Иоанна Богослова (1720), Петра и Павла (1749), а также Яиковский Филипповский монастырь.

Котлас   (фото)     Город (с 1917 г.) в Архангельской области России, административный центр Котласского района. Расположен в районе впадения Вычегды в Малую Северную Двину, в 600 км от Архангельска. В 2021 году насчитывал 56 000 жителей.
      С 14 века вблизи современного Котласа находилось небольшое финно–угорское поселение Пырас, в котором святой Стефан Пермский начал свою проповедь среди коми в 1379 году. Первое упоминание названия «Кодлас» относится к первой четверти 17 века, в связи с попыткой братьев Андрея и Петра Семёновичей Строгановых купить данное селение в личное пользование.
      В 1634 году на географических картах, напечатанных в Голландии, отмечен Котлас (Северная Двина в 17 веке была единственной водной артерией для иностранцев, чтобы попасть в Московию, и хорошо описана). В 1674 году Котлас попадает на карту Русского царства французского картографа Гийома Сансона. Но до постройки железной дороги это место имело малое экономическое значение. Здесь даже не было пароходной пристани, которая находилась на противоположном берегу, у деревни Усть–Курья.
      13 мая 1895 года было постановлено соорудить ширококолейный железнодорожный путь от станции Пермь до пристани Котлас. Эта дорога составлялась из двух участков «Пермь–Вятка» и «Вятка–Котлас», различного значения (линия «Пермь–Вятка» являлась необходимым звеном в цепи железных дорог, соединяющих Великий Сибирский путь с Москвой и Петербургом… а линия «Вятка–Котлас» предназначалась для доставки на север России дешёвого хлеба).
      В конце 19 века Котлас стал крупной железнодорожной станцией. В январе 1899 года была завершена постройка Пермь–Котласской железной дороги («Пермь–Вятка–Котлас») длиной 812 вёрст. Берега Северной Двины были укреплены, а внизу около самой реки прямо к пристаням были проложены рельсы. Грузы, прибывшие в Котлас по железной дороге, дальше отправлялись к Архангельску на пароходах.
      А. Фирсов, около 1905 года посетивший Котлас, так описывает этот город: « одошли к пристани, к слову сказать, во время вечерних стоянок парохода освещаемой электричеством, проводимым с парохода же. Берег очень высокий; на нём поставлен целый ряд товарных складов, от которых проведены к реке деревянные скаты для нагрузки грузов на суда. Внизу проложены железнодорожные пути. Само село очень невелико, и наибольшее число построек принадлежит железной дороге. Каменный храм велик, но самой ординарной архитектуры. Железнодорожный вокзал, одноэтажное кирпичное здание, отстоит от пристани почти па версту; пассажирам переправляться приходится пешком, а багаж, конечно, некрупный, перетаскивают мальчишки, во множестве толпящиеся на пристани. На противоположном берегу растянулось село Вондокурское, население которого в огромном количестве взращивает капусту, отправляемую в Сольвычегодск, Устюг и Вологду. На берегу, над пристанью воздвигнута высокая триумфальная арка в честь посещения села великим князем Сергеем Александровичем. Над аркою устроен длинный балкон с башенками, откуда открывается чудный вид на далеко убегающую двинскую долину, окрестные селения и широкую стальную полосу реки».
      Во время Первой мировой войны было решено доставлять уголь из Дании через Архангельск водным путём, на баржах до Котласа с перегрузкой на железную дорогу в Котласе. Кроме угля, перегружались боеприпасы, колючая проволока, хлопок и другие стратегические грузы.
      В 1917 году Временное правительство присвоило посёлку при станции Пермской железной дороги Котлас статус города. Во время гражданской войны Архангельск был взят интервентами, и они продвигались по Северной Двине к Котласу. При подготовке к обороне красными было установлено несколько линий минных заграждений Двины, в 120 км от Котласа был перегорожен фарватер Двины. В ноябре 1918 красные сформировали 18 стрелковую дивизию, получившую название Котласской.
      В 1923 году Котлас состоял из четырёх деревень и посёлка железнодорожников. Значение Котласского железнодорожного узла возросло в начале 1930-х. Так в 1930 году на станцию Котлас–Южный прибывало около 9 тыс. вагонов и порядка 11 тыс. вагонов отправлялось. Основные грузы – хлеб и лес. Перед Великой Отечественной войной грузооборот станции Котлас–Южный достигал 1 млн тонн в год.
      В годы Великой Отечественной войны, после завершения строительства Северо–Печорской железной дороги Котлас превратился в крупный транспортный узел. 28.12.1941 из Воркуты был отправлен первый поезд по новой магистрали. В середине лета 1942г Северо–Печорская магистраль была введена в постоянную эксплуатацию на участке «Воркута–Котлас–Коноша». С 1942 года Котлаский порт использовался для приёма грузов поступающих по северному маршруту программы ленд–лиза.
      В 1957 году был построен новый железнодорожный вокзал. 11.03.1987 на Котласском комбинате хлебопродуктов произошёл взрыв мучной пыли на четвёртой силосной башне. Тушение этого пожара продолжалось трое суток.

Сольвычегодск   (фото)     Городок этот расположен на правом берегу реки Вычегды (правый приток Северной Двины) в 35 км от Котласа и в 12 км к западу от города Коряжма. Железнодорожная станция Сольвычегодск расположена в посёлке Вычегодский на другой стороне реки Вычегды на расстоянии в 10 км от города Сольвычегодск по прямой с использованием парома. Без парома ближайший путь на станцию через понтонную переправу в Коряжме. В 2021 году насчитывал 2000 жителей.
      Предшественником Сольвычегодска, согласно описаниям, являлся несохранившийся укреплённый городок Чернигов, находившийся в 2-х верстах выше по течению Вычегды, близ нынешнего села Городище. По некоторым данным, он был основан ещё в 13 веке. По другим данным, он был основан после появления соляных варниц и предназначался для их защиты. В 1546 году Чернигов сгорел. После чего ниже по течению была основана недолговечная крепость Выбор, павшая жертвой размыва Вычегдой. После этого дюди переселились в неукреплённое поселение Соль Вычегодскую при соляных варницах.
      Соль Вычегодская впервые упоминается в 1492 году в Синодальной летописи (когда были отправлены на реку Печору «сведущие в горном деле люди», в том числе «Пермичей, Вымечей и Усольцев 100 человек»). В 1498 году был основан мужской Борисоглебский монастырь
      С конца 15 – начала 16 веков богатые соляные варницы города и его местонахождение на торговом пути с сибирскими народами привлекали поселенцев из Русского государства, в числе которых были Строгановы, выделявшие из своих доходов достаточно средств на строительство города. В это время город называют Соль Вычегодская.
      Город не раз горел. Особенно сильно в 1579, а в 1613, во времена Смуты, быв разорён литовцами. Однако в течение 16 и 17 веков Соль Вычегодская представляла собой значительный населённый пункт. Летом 1648г вслед за Москвой (Соляной бунт) в Соли Вычегодской началось народное восстание против сбора старых налогов за 1647 год в тройном размере. С конца 17 века Сольвычегодск известен самобытной живописной школой – Усольской эмалью. В 17–19 веках город становится одним из главных центров русского искусства. Помимо росписи по эмали развивается здесь и иконопись (строгановская школа). Город был местом политической ссылки. Так дядю А.С.Пушкина, Павла Исааковича Ганнибала, сослали в Сольвычегодск в 1826 году. В начале 20 века в городе проживало 450 ссыльных. В доме, где с 1908 по 1910 отбывал ссылку И.В.Сталин, расположен Музей политических ссыльных.
      Сольвычегодск в 17 веке имел укреплённый острог со рвом, который охватывал старую часть города возле Благовещенского собора на правом берегу Усолки. Острог состоял из квадратных или треугольных срубов, засыпанных землёй и камнями с тыном поверх них и из 4-х проезжих и 14-и глухих башен. Остальная часть города, расположенная на левом берегу Усолки, тоже была окружена таким же острогом с 6-ю воротными и 16-ю глухими башнями и рвом
      Академик И.И.Лепехин, посетивший Сольвычегодск в 1771г, нашёл в нём 16 церквей (8 каменных), один монастырь и 400 домов. Солеварение в этот период переживало совершенный упадок.
      К 1894 году в городе было построено 12 каменных церквей, 1 каменный монастырь, 325 домов (9 каменных), 35 лавок (1 каменная), 5 складов товаров (1 каменный). Доходы города составляли 5 489 рублей, расходы 4 269 рублей; городской запасный капитал 5 361 р. Имелись двухклассные училища (мужское и женское) + церковно–приходская школа + земская больница + городская богадельня. Занятия жителей: ремесла (37 чел.), отчасти промыслы, фабрик и заводов нет, три ярмарки, с оборотом на 14 900 руб. в год.
      Благовещенский собор (расп. на берегу р.Вычегда) строился с 1560 по 1584 гг., перестраивался в период с 1819 по 1826 гг. Колокольня была построена в 1826 г. Большой Введенский собор в "строгановском стиле", расп. в центре города, был построен в начале 1690-х.

Красноборск   (фото)     Село в Архангельской области, Красноборского района и Алексеевского сельского поселения, в 2021 году насчитывавшее 4000 жителей. Красноборск расположен в юго–восточной части Архангельской области, на левом берегу реки Северная Двина, напротив впадения в неё реки Уфтюга, в 50 км к северо–западу от Котласа и в 430 км к юго–востоку от Архангельска.
      1-е письменные упоминания о Красном Бору относились к началу 17 века. В 1780 году после екатерининских административных преобразований Красноборск стал уездным, а в 1796 году заштатным городом, центром знаменитых ярмарок, объём торговых оборотов которого в 19 веке уступал только Вологде.
      Самым первым зданием в Красноборске была церковь, построенная И.Я.Ожеговым и К.И.Пановым в 1627 году по просьбе строителей. Церковь несколько лет стояла без «песнопения» и без прихода, так как все окружающие были закреплены другими погостами. Первыми владельцами этих земель были получившие в 1653 году от царя Алексей Михайловича право на земли Красноборского погоста Степан Ожегов и поп Иван Чупров.
      Красноборская земля – родина самобытных крестьянских росписей Уфтюги, Пермогорья и Ракулки, уходящих корнями в 18 век. Наибольший интерес представляют пермогорские прялки, уфтюжские туеса и белослудские кушаки. Повсеместное затухание промыслов Красноборского района относится к 1930-м годам. Старики Красноборья вспоминают, что ещё в 1927 году, весной, во время разлива рек отправлялись баржи, наполненные произведениями народных промыслов, которые затем продавались на базарах в Архангельске, Вологде, Великом Устюге и Сольвычегодске.
      На 1833 год жителей в этом селе было около 500 человек + соборная церковь каменная + 116 деревянных домов + 65 лавок. В 1906 году в Красноборске были огромные торговые ряды (на месте автостанции). В том месте продавали скотину, куриц и т.д. Сюда съезжались со всей Царской России. Тогда в Красноборске было 2-а каменных храма. Один из них снесли в 1972 году, второй храм с 1812 остался нетронутым. Красноборский лесотехнический техникум начинает свою историю с 1911 года.

Архангельск   (фото)     (до 1613г - Новохолмогоры) город в дельте реки Северная Двина в 45км от впадения её в Белое море. Население на 2009г - 355 тыс.чел.
    Герб - крылатый архангел с мечом, прогоняющий крылатого же чёрта.
    Первые русские поселения на мысе Пур-Наволок, на излучине болотистого правого берега Северной Двины, были основаны новгородцами ещё в XII веке. К тому же времени, по преданию, относится возникновение в этом месте Михайло-Архангельского монастыря. Около обители располагались поморские селения Низовской волости - Лисостров, Княжостров, Уйма, Лявля и другие... В 1553г английский моряк Ричард Ченслер прибыл по Белому морю до Николо-Корельского монастыря (о.Ягры, Северодвинск). С этого времени бурно развивается торговля с англичанами и голландцами в устье Северной Двины. Центром торговли ещё до прибытия англичанина были Холмогоры. Но из-за мелководья Северной Двины для морских судов, центр этот стал терять свое значение международной торговли. Вскоре после этого вокруг монастыря уже стояли многочисленные иностранные фактории, а также склады, амбары и избы купцов из Холмогор, Вологды и Москвы, приезжавших сюда на сезон навигации. Образовавшееся поселение получило название "Новые Холмогоры" - и на полтора века стало единственным морским портом России.
    В связи с угрозой нападения Швеции Иван IV Грозный принимает решение об экстренных мерах по обороне Поморья. 4 марта 1583 года он подписывает указ, предписывавший московским воеводам Петру Афанасьевичу Нащокину и Алексею Никифоровичу Залешанину-Волохову в кратчайший срок построить на мысе Пур-Наволок крепость... И в 1584 году (который и считается годом основания города) воеводы эти спешно "поставили город круг Архангельского монастыря" - острог с двойными рублеными стенами, башнями и воротами на север, запад и юг, окружённый рвом с тыном в нём и надолбами перед ним. Напротив крепости на двинском берегу выстроили корабельную пристань, укрепив берег бревенчатым обрубом. Помимо резиденции воеводы и Михайло-Архангельского монастыря, в крепости находились холмогорские и московские стрельцы. Под её стены были переведены на пристань торговые фактории англичан и голландцев. В 1587г сюда же были принудительно переселены 130 семей "из Двинских посадов и волостей" - образовавших Новохолмогорский посад. 26 марта 1596г новый город на Двине впервые был назван Архангельским городом (по находившемуся в нём монастырю)... а с 1 августа 1613г это название было утверждено - в связи с официальным установлением административной самостоятельности и независимости от Холмогор города Архангельска.
    С конца 80-х XVI века Архангельск стал центром русской внешней торговли, приносившим до 60% доходов государственной казны. Рост торговли сопровождался и ростом города. Плотная деревянная застройка была причиной множества пожаров, в одном из которых, в 1637 году, сгорел давший название городу монастырь. Но город быстро отстраивался заново. В 1684 году был построен обширный каменный Гостиный Двор, значительная часть которого хорошо сохранилась до настоящего времени. Здание Гостиного двора, помимо торгового имело и важное оборонное значение ввиду вновь назревавшей войны со Швецией. Плоские верхи угловых и центральной башен являлись площадками для пушек (раскатами). Благодаря этой выгодной позиции можно было держать под обстрелом главное направление вражеского приступа - реку. Активная деятельность международного торгового порта преобразовала во второй половине XVII века традиционную структуру того древнерусского города, каким Архангельск был в течение первого столетия своего существования. Его центром сделался порт. Прежний город-деревянный острог-оказался как бы отодвинутым в сторону и потерял часть своих административных функций, поскольку приказная изба была выведена из него в "каменный город". Первооснова города - восстановленный Михайло-Архангельский монастырь - ещё ранее был перемещен на его южную периферию. Иностранная слобода потеснила русский посад. В городе появились здания лютеранской и реформаторской церквей. К концу XVII века и в последующее столетие город продолжал расти вдоль Двины. Таким сложился Архангельск к эпохе Пётра I.
    Интерес Петра Великого к единственному в то время русскому морскому порту возник одновременно с замыслом о строительстве флота. Петр I впервые прибыл в Архангельск 28 июля 1693 года. Для царя и его свиты на Мосеевом острове на Двине была поставлена небольшая деревянная "светлица с сеньми". Свыше двух месяцев царь провёл в Архангельске, познакомился с корабельным делом и коммерческими операциями торговых людей и отдал распоряжение о строительстве на острове Соломбала первой в России государственной судостроительной верфи. С середины XVII века верфь, имевшая к тому времени эллинги, мастерские, склады и другие вспомогательные предприятия, стала именоваться Архангельским адмиралтейством. После окончания Северной войны верфь была закрыта, но в 1733 году строительство судов на ней возобновилось. За полтора века здесь было построено около 700 больших и малых судов. 18 сентября 1693 года Петр I собственноручно заложил здесь торговый морской корабль "Св.Павел", а в свой следующий приезд в город, 20 мая 1694 года, подрубил опоры уже построенного корабля и спустил его на воду. Тогда же Пётр совершил морское путешествие к Соловецкому монастырю.
    В третий раз Пётр I приехал в Архангельск 30 мая 1702 года, взяв с собой сына Алексея, большую свиту и пять батальонов гвардии. Он поселился в специально срубленном для него домике на острове Маркове напротив строившейся Новодвинской крепости, чтобы лично руководить строительством крепостных сооружений. 6 августа царь во главе эскадры отбыл к Соловецким островам, а затем к пристани деревни Нюхча. Отсюда гвардейцы вместе с Петром начали легендарный переход к Онежскому озеру. Вырубленная в лесах и вымощенная в болотах дорога, по которой волоком были протащены два построенных в Архангельске фрегата, получила название "Государевой". Поход окончился взятием Нотебурга (Орешка). Домик Петра в 1877 году был перевезен с Маркова острова в Архангельск, а в 1934 году - в село Коломенское, где находится и поныне.
    В 1708 году в числе 8 губерний Российской империи была образована Архангелогородская губерния, и Архангельск стал губернским городом. Первым губернатором назначен двинской воевода П. А. Голицын. Начиная с 1713 года царь Пётр I своими указами начал стеснять торговлю через Архангельск, фактически жертвуя его интересами в пользу нового балтийского порта - Санкт-Петербурга. В Архангельск он разрешил ввозить только такое количество товаров, которое было необходимо "для прокорма населения". В 1718 году Пётр издал указ, запрещавший экспорт хлеба и импорт большей части заграничных товаров через Архангельск. Число кораблей, приходивших в Архангельск, резко сократилось. Если в 1715 году в порт пришло 230 судов, то в 1724 - уже 19.
    В 1762 году Екатерина II сняла ограничения на внешнюю торговлю через Архангельск, все же сохранив более высокую торговую пошлину, но город уже не вернул себе статус главного порта России, хотя в период наполеоновских войн и в связи с так называемой континентальной блокадой Великобритании в 1807-1813 гг. Архангельск испытал новый экономический подъем, так как был в то время единственным в России портом, куда могли поступать колониальные товары. Город продолжал оставаться одним из крупных кораблестроительных центров. Так, на его верфях под контролем М. П. Лазарева, его будущего капитана, в 1826 году был построен 74-пушечный линейный корабль "Азов", первым в российском флоте получивший Георгиевский флаг и вымпел за героическое участие в Наваринском сражении.
    В мае 1869 года указом императора Александра Николаевича архангельским губернатором был назначен Качалов Николай Александрович. Но прежде чем отправиться к месту нового назначений Н. А. Качалов сопровождал, по желанию Наследника Цесаревича, Его Высочество в поездке Его с Цесаревною и с Великим Князем Алексеем Александровичем, через Москву, Нижний Новгород, Царицын и Донскую область в Крым. Царь дал ему поручение - обратить особенное внимание на экономическое положение Архангельского края и представить свои соображения о местных нуждах. В Архангельск Н. А. Качалов прибыл осенью 1869 года и всю зиму посвятил объездам и изучению своей губернии; в феврале 1870 года он был в Петербурге и лично представил Государю доклад, удостоившийся полного одобрения. Н. А. Качалов до смерти состоял членом совета министра финансов и в 1885 году был назначен председателем комиссии для выработки плана развития Архангельской губернии. К заслугам Качалова можно отнести формирование первого морского пароходства.
    В конце XIX - начале XX века Архангельск превратился в крупнейший лесопромышленный и лесоэкспортный центр страны. Город служил также важной базой для освоения Арктики и налаживания судоходства по Северному морскому пути. От причалов порта отправились свыше 200 полярных исследовательских экспедиций, в том числе В. Я. Чичагова, Ф. П. Литке, В. А. Русанова, П. К. Пахтусова, Г. Я. Седова. В 1915 году при Управлении Архангельского торгового порта открыто Ледокольное бюро, в составе которого было 13 ледоколов и ледокольных судов, положивших начало ледокольной флотилии. Эти суда в зимнюю навигацию обеспечивали проводку судов от горла Белого моря в Архангельск.
    Во время интервенции в 1918-19 был оккупирован английскими, американскими и французскими войсками. В это время Архангельск стал столицей Северной области. Освобождён в 1920 году частями Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны в город прибывали северные конвои и привозили грузы в рамках ленд-лиза. С основанием в 1916 году на берегу незамерзающего Кольского залива порта Мурманск, куда со временем были перенесены рыбообрабатывающие и судоремонтные мощности, Архангельск как порт потерял своё значение.
    В настоящее время, Архангельск - город достаточно небольшой... но аккуратный, с кое-где ещё сохранившимися даже деревянными тротуарами. Наиболее интересны в нём, на мой взгляд - набережная Северной Двины и музей "Малые Карелы" (где собраны образцы различных старинных деревянных построек... впрочем, во многих деревнях Архангельской области - таких например, как Малошуйка или Ратигора, что возле г.Онега - аналогичные постройки, пожалуй, даже и получше... хотя и не так известны - поскольку туда труднее добраться).

© Владимир С. Сибирцев - vs1969r.narod.ru/goto00.htm