Вдвоем на велосипедах по Южной Америке - 12000км за 15мес

    Наконец-то завершено наше Путешествие, длившееся 15 месяцев, за которые мы вдвоём проехали на велосипедах более 12000км по Южной Америке - через Венесуэлу, Бразилию, Боливию, Чили, Перу и Эквадор. Пересекли дождевые леса Амазонки, Альтиплано, самую засушливую пустыню в мире Атакаму и самый большьй солончак на планете Уюни. Побывали в высоких перуанских Андах, на побережье Тихого океана и в болотах Пантаналя. Познакомились с жизнью местного населения и посетили важнейшие археологические памянтики континента. Спасибо всем кто следил за нашим путешествием и морально поддерживал на всём протяжении этого нелегкого пути. Надеемся что Южная Америка стала вам чуть-чуть ближе и понятнее.
    
    07.10.05. Ну вот мы и прилетели... Сказать что это было трудно, значит ничего не сказать. Главная проблема была со временем. Его было мало. Очень мало. Собираясь в спешке было забыто много важных, можно сказать необходимых вещей. Ну да ладно, обо всем по порядку. По правилам Люфтганзы вес багажа может быть следующим 20кг + 8кг ручная кладь + велосипед. Взвесив все дома (и выкинув много полезностей) мы добрались до аэропорта. Тут вдруг выяснилось что у нас перевес в 4кг!! Перевес в 1кг карается $47. В результате пришлось выкинуть большой спальник плоскогубцы, половину аптечки и много чего еще. Но самое обидное было не это... Нашу ручную кладь никто не взвешивал! Туда можно было напихать всего и много!! А также никто не обратил внимание на вес коробок с велосипедами. Кстати их провоз обошелся всего в $30. В общем, по прилете в Каракас оказалось что мы забыли шестигранники и велосипеды нам не собрать. Взяли такси за $35 и вот мы уже на месте.
    08.10.05. Наш отель называется "Nuestro hotel". Натуральный бомжатник, а стоимость имеет немалую - $15. Располагается он в районе Sabana Grande, который славится своей ночной жизнью и соответственно небезопасностью для туристов. В самом отеле висят объявления о нецелесообразности разгуливания в вечернее время по городу. А также предупреждается что не стоит брать в город сумму превышающую $20. Единственное его достоинство - это то, что здесь селятся в основном иностранцы и шансы быть ограбленными в самом отеле снижаются. Деньги в банках менять невыгодно, так как официальный курс равен 2150 боливаров за 1$ и еще вычитаются проценты... получается где-то 2000. В аэропорту мы поменяли доллары по курсу 2300, а в самом Каракасе 2500. С утра начали перебирать вещи и считать потери. Помимо основного набора шестигранников (запасной все таки нашелся) нехватало груши для фильтров, градусника ну и остального менее важного. Приехал Сашин инет знакомец Херардо, который работает спасателем в национальном парке Авила. Частично собрав мой вел мы с ним отправились по местным велолавкам. Мдяя... Набор шестигранников с выжимкой цепи, который у нас стоит где-то 300 рублей здесь стоит 1200!!! По пути еще сумел провалиться в канаву. Здесь по всему Каракасу стоят эдакие капканы для велосипедистов - сточные канавы закрытые решетками в которые свободно проходит колесо.. Объехали три магазина и толку никакого. Наверно куплю выжимку за $14 и этим ограничусь. Также намечаются проблемы с водой. Воду из под крана фильтровать мы может а вот из бутылки нет... В магазинах компактные фильтры не продаются. Вообще вызывает удивление на что тут люди живут. Цены практически на все товары выше чем в Питере выбора нет никакого... Например в магазинах торгующих аудио-видео стоят 5 телевизоров и столько же видеокамер. На улице еда типа нашей шавермы только меньше, стоит 55 рублей... Мобильная связь дороже раз в 5, чем у нас. Многие имеют мобильники, но не звонят друг другу, а только sms-ки шлют.Также много "передвижных мобильных пунктов", несколько мобильников привязаны на цепочке подходишь, платишь деньги и звонишь. Обломался со своим телефоном... У меня зарядка только на 220В а здесь 110 напряжение. Филипсы в Венесуэле не продаются в принципе ну и конечно зарядку не купить. Придется только с сашиного телефона sms-ки слать или из инет кафе ($0.4 час). Единственное что в Каракасе дешевле чем у нас это транспорт. Метро в зависимости от количества проеханых станций стоит 5-9 рублей. В вагонах стоят кондиционеры, так что ездить очень даже комфортно. Пока с Херардом ездили по веломагазинам Саша встретилась с еще с одним своим знакомым Мигелем. Забавный малый, работает в школе учителем, много нам порассказывал про Каракас. Вечером поехали на станцию спасателей к Херарду. Саша показала класс скалолазанья.
    09.10.05. Отправились погулять с Херардо и его знакомой Росио в национальный парк El Avila. Национальный парк находится прямо над Каракасом и представляет собой горную цепь с максимальной высотой что-то около 2800. Каракас находится в долине на высоте около 1000м, и с севера отделен от Карибскоко моря нац.парком Авила а на южных горах находятся поселки (ранчитос) местных бедняков. Обычно все пешие прогулки стартуют от отеля Гумбольта (в настоящее время не функционирует), до которого можно добраться либо на джипе $1.2 либо на фуникулере $14. Разумеется мы выбрали джип. Выход из фуникулера до боли напоминает такой же на Ай-Петри. Приезжает много людей, много пьют, много едят и... уезжают. От отеля начинаются все тропы ведущие дальше в горы. Народу в горах почти нет, а если и встречаются, то туристы всякие.. Обидно но в фотоаппарате аккумуляторы сели так что фоток нет. Природа очень необычная эдакие джунгли переходящие в альпийские луга, много всяких разных птиц (колибри даже есть) и огромные ночные бабочки. После шумного Каракаса очень радует. К концу дня Херард нас совсем загонял, но как выяснилось у него было еще кое что припасено. На десерт мы пошли смотреть водопады. До водопадов надо было ползти по довольно крутому склону, а так как уже смеркалось задача наша осложнялась. Водопады действительно красивые, но когда мы двинули назад выяснилось что в налобных фонариках у Херарда и Росио сели батарейки, и как на обратном пути никто себе не расшиб башку - тоже непонятно.. Наверное, это мой модный фонарик всех спас.
    10.10.05. Отправились за бразильской визой. Бразильское посольство находится в каком-то коммерческом центре совместно со всякими фирмами, что несколько необычно. Сразу же нас ждал облом. Визы делаются 5 дней! Еще неделю в Каракасе. Сначала вроде все шло хорошо сдали документы и т.п. И тут вдруг выбежала тетка (как потом выяснилось, консул) и стала спрашивать про наши сертификаты от желтой лихорадки. Мы в Питере прививки сделали и получили штампики какието что Yellow fever типа сделана, но этого оказалось мало... Оказывается есть какойто международный сертификат желтого цвета, а у нас его нет... Потом тетка озверела окончательно! Учинила допрос с пристрастием, мол почему мы визы в Москве не получили и т.д. Насколько мы поняли она решила что мы наркодилеры или что-то типа... В общем, отдала она нам паспорта и сказала что ей до завтра надо подумать... Встретились с Мигелем, решили сходить в российское посольство, но до него так и не добрались потому как находится оно х.з. где...
    11.10.05. Снова в бразильское посольство. Снова допрос по полной схеме с повторением всех вчерашних вопросов. Выручил мой старый паспорт где виз стоит немалое количество. Тетка его и смотреть сначала не захотела, но потом я его все таки подсунул. Долго она его листала-крутила, долго нам объясняла чего нельзя в Бразилии делать но в результате сдалась. Заплатили в банке по $50 и ждем до 19.10 теперь.
    12.10.05. Собрались в российское посольство чтобы вручить билеты на хранение, но с утра хозяйка отеля сказала, что нам завтра нужно съезжать, потому как у нее этот номер уже забронирован. Пошли искать другой отель - а они все забиты, т.к. сегодня фиеста, никто не работает, народу понаехало в Каракас, празднуют День открытия Америки. Но вроде договорились в соседнем отеле на комнату за $8. Хмм... Почти в два раза дешевле чем наша, правда посмотреть не дали, там еще живут... Однако наш въезд осложняется тем, что паспорта находятся в бразильском посольстве. Придется впаривать российские. Добрались до российского посольства. Его легко определить по четырехметровому забору с проволокой сверху. Консул попросил $20 за хранение билетов. Ну его на хрен, отдадим билеты Мигелю.
    13.10.05. Собрали вещи приехали в новый отель... Брррр... Я бывал во многих дешевых отелях, но такого еще не видел. Нам была предложена комната БЕЗ ОКОН разделенная на две половины, в одной половине не было света, по кроватям были разбросаны грязные простыни, ржавая и неработающая сантехника завершала картину. Пораженные увиденным мы стояли в некотором смущении, когда на середину комнаты выполз огромный таракан (см.4 не меньше). Мужичек, показывающий нам комнату, сразу оживился, и с криком: "Cucaraaacha!!!", - с азартом принялся гоняться за ним. Решив что такой отель это уже перебор, пошли искать дальше, и проходя мимо прежнего отеля еще раз спросили о наличии свободных комнат. Как ни странно, свободная комната нашлась (это притом что за 5 минут до этого свободных комнат не было)! В чем были причины нашего изгнания так и осталось загадкой. В Каракасе много отелей самых разных уровней. В центре Каракаса много дешевых отелей но селиться в них среди туристов не принято, потому как центр считается peligroso (опасный), район Altamira - более безопасный, но и цены на отели повыше, в Sabana Grande много так называемых love hotels где комнаты сдаются на час - два проституткам и их клиентам. Наш отель позиционирует себя как приличный. Проститутки заходят сюда только для того, чтобы стрельнуть сигаретку в ресепшене, основные постояльцы - западные бэкпэкеры.
    14.10.05. Осматривали исторический центр Каракаса. По большому счету от старого Каракаса ничего не осталось. Единственное что хорошо сохранилось это дом в котором родился Симон Боливар (там сейчас разумеется музей). Рядом с домом - Plaza Bolivar с памятником Эль Либертадору в центре, собор, парочка старых домов и церквей и все. Остальное было снесено и на месте одноэтажных домов выросли небоскребы. Побыстрому осмотрев все это безобразие решили просто побродить по центру. Здесь везде много лотков в которых торгуют в основном шмотками, пиратскими дисками и разным скамом. В центре происходит основная тусовка людей поддерживающих президента Венесуэлы - Чавеса. Повсюду плакаты Чавеса, Че, Фиделя Кастро. На плакатах Чавес чаще всего изображается в окружении либо Боливара, либо Че. Говорят, что есть даже такой календарик, где Чавес в окружении Иисуса Христа, Че и Боливара. Интересен путь Чавеса к власти - в 1992 году будучи военным, он предпринял неудачную попытку гос.переворота и был посажен в тюрьму. Выйдя из тюрьмы, создал популистскую партию коммунистического толка и в 1998 году выиграл президентские выборы. В богатых районах Чавеса ненавидят, зато для бедных он кумир.
    15.10.05. С утра пошли закупаться для предстоящего похода. Ага. Опять в горы. Неперестаем удивляться скудости выбора и дороговизне местных продуктов, пиво правда здесь дешевое 8 рублей за 0.33, но и только. Вообще контраст в жизни богатых и бедных здесь чувствуется гораздо сильнее, чем в России - куча народу разруливает на огромных джипах, но в тоже время много и тех, которые не могут купить себе элементарного компьютера и вечерами просиживают в инет кафе. В 14ч начали восхождение на самую высокую гору нац. парка Авила - пик Наигуата (2767м). Кроме нас с Сашей и Херардо была девушка Нельси две мулаточки имен коих я не запомнил. Темнеет в Каракасе где-то в 18³⁰ но в джунглях темно становится еще раньше. Предстоял еще один ночной поход. Бррр... Не хочу даже вспоминать. Ночь. С кустов льется вода, ты пытаешься уцепиться за скользкую глину, шестнадцатикилограмовый рюкзак тянет вниз, а конца пути не видно... Полностью измотанные мы в 0ч наконец подошли к лагерю и поставили палатки.
    16.10.05. Проснувшись полезли на гору, благо она была всего в 200м от лагеря. Наверху довольно красиво. Под ногами ползут маленькие облачка, где-то в низу виднеется шумный Каракас, а если посмотреть в другую сторону, то можно разглядеть Карибское море. По возвращении в лагерь там обнаружилось огромное количество ос. Я такого еще никогда не видел! Они просто роились вокруг палаток, и почти все из нас были в конце концов ужалены. Возвращаясь с горы попали в тропический ливень, промокли до нитки.
    17.10.05. Каракас уже порядком поднадоел. Смотреть здесь особо нечего, шум, суета, много народу. Съели сегодня шаверму в ливанской забегаловке с громким названием "Эль Arabito". Имея стоимость 100руб., шаверма на вкус хуже нашей.С гастрономической точки зрения, Венесуэла не отличается большим разнообразием. На улице в основном продаются арепа (маленькая лепешка из кукурузной муки, вместе с которой подается курица, сыр и т.д.), качапа (большая сладкая лепешка из кукурузной муки, внутри которой содержится начинка,как правило в виде сыра), а также чисбургеры, гамбургеры и различные сэндвичи. Фрукты и овощи продаются в малых количествах, много сладких булочек, пирожных и тортиков. Хороший чай достать очень сложно. Едят венесуэльцы много, народ не толстый, но упитанный.
    18.10.05. Снимали деньги в банкомате, и были удивлены тем,что не все банкоматы обслуживают карточки, выпущенные иностранными банками, даже если на них и стоит значок соответствующей платежной системы. Нужно искать специальный банк и только там снимать деньги, хотя в магазинах можно оплачивать любыми карточками без проблем (за исключением Visa Electron). При покупке в супермаркетах все покупатели должны на кассе говорить свой номер паспорта.
    19.10.05. Ура! Наконец-то получили бразильскую визу - 90 дней, мульт. Завтра в дорогу.
    20.10.05. Каракас нас отпускать не хотел. Решив сначала ехать по аутописте, мы передумали глядя на движение. Выехали только на трассу ближе к выезду из города. Ехать было легко и приятно - дорога все время шла под горку. Широкая аутописта, небольшое количество машин позволяли разгоняться до 50км/ч. Но когда спуски закончились, мы почувствовали, что значит настоящая жара. Если солнце высоко, ехать на велосипеде невозможно, устроили себе сиесту под кустом и только после четырех продолжили путь.
    21.10.05. Едем по дороге под названием Рута де чоколате (дорога шоколада). Люди здесь зарабатывают на жизнь тем, что с утра ходят в джунгли, собирают там фрукты (грейпфрукты, бананы, кокосы, какао и проч.) Попробовали плод какао - на вкус не очень, грейпфрукты большие, сладкие и дешевые. Ехать стало сложнее, дороги стали узкими, появилось большое количество машин, в основном грузовики. Остановились ночевать на банановой плантации.
    22.10.05. Отравились рыбными консервами. У обоих температура. Ели сумел съездить в ближайшую деревню за водой. Местные стали заглядывать к нам на поляну и предлагать не нужно ли нам воды или еще чего. Тень среди бананов найти трудно. Днем настоящее пекло.
    23.10.05. Полегчало настолько, что решили продолжить путь. Проехав всего несколько километров были обогнаны еще одним велопутешественником. Австаралиец лет 35 ехал от Аляски до Буэнос-Айреса а дальше в Африку. Вид наш был видимо настоко непрезентабельным что он долго не мог поверить что мы начали путешествие всего три дня назад. Сам он планировал доехать от Каракаса до Барселоны за 2 дня. И действительно, попрощавшись, он рванул так что скоро мы его потеряли из виду. Наконец-то добрались до Карибского моря! К морю пробраться очень сложно. Хотя вся дорога практически идет вдоль моря, подъездов нет совсем. От дороги море отгораживают либо колючие непроходимые кусты, либо заборы. Проход мы нашли случайно, благодяря открытым воротам, как потом выяснилось, ворота были открыты не просто так. Должна была приехать машина, забирающая рыбу у рыбаков. Море очень теплое, пустынный пляж тянется на километры, уходя за горизонт, вокруг валяются старые канаты и пустые бутылки. Именно так я представлял в детстве пиратское побережье Карибского моря. Знаменитая Тортуга (пиратский остров) находится всего в 80км.
    24.10.05. Продолжается наша борьба с жарой. До сих пор полностью не отошли от отравления. Дорога идет в горку. Кругом однообразная степь. Появилось много колючих кактусов.
    25.10.05. Наконец-то появились тучки. С середины дня ехали без остановок. После Пуэрто ля Круза дорога проходит через национальный парк Мочима и становится очень живописной. Проходя через гористую местность, открываются потрясающие виды Карибского моря с островками и многочисленными яхтами. Единственная проблема - крутые подъемы, некоторые приходится преодолевать пешком. Полностью измотанные вечером приехали на плайа Колорада. В Лонле Пленэте написано, что на этом пляже находится много дешевых отелей, но как выяснилось их совсем немного, и практически все закрыты. Мы постучались в первый попавшийся частный дом, который оказался частным отелем без вывески. Отелем управляют англичане. Хозяина отеля в этот день не было, был его друг Джони с девушкой. Они согласились поселить нас за 15$ с человека Гррр... Ребята на своем сайте jakera.com набирают группы европейцев, привозят в Венесуэлу и здесь им предлагают различные туры. Стоимость туров высокая. Например, недельная поездка в Grand Sabana будет стоить около 600$. Дизайн отеля в стиле пиратского корабля с гамаками, канатами и проч. Отлично отдохнули и восстановили силы (в 15$ включена и еда).
    26.10.05. Вечером двинули в сторону Санта Фе, где планировали провести несколько дней на Карибском побережье. Но в Санта Фе отелей не нашлось, поехали дальше и добрались до рыбатской деревушки Мочима. В Мочиме почти в каждом доме сдаются комнаты, поселились в милой комнате (с душем, туалетом, муз.центр) за 8$.
    27.10.05. Попытались найти дорогу к пляжу, но дороги нет. До пляжа можно добраться только на какой-либо лодке. В деревне три магазина, в которых практически ничего не продается, зато чуть ли не в каждом доме рестораны. Один бутерброд с сыром стоит 40 рублей, а хлеб в магазине купили за 50 рублей. В деревне есть одна фрутерия (магазин фруктов), в котором лежит три кабачка и все.
    28.10.05. Поплыли на пляж Manare с ночевкой. Лодка стоит 12$ туда и обратно. Места очень красивые. Отвесные скалы вдаются глубоко в море, низко пролетают стаи пеликанов. На пляже белый песок,и ни единого человека, кроме рыбаков и маленькой собачки, которую мы назвали Транкила. Ночью она охраняла нашу палатку от ящериц, страшно гавкая и будя нас. Рыбаки вечером нас угостили жареной рыбой с арепой. Наблюдали великолепный закат, и долго смотрели на звездное небо, звезд здесь намного больше видно, чем у нас.
    29.10.05. Так как сегодня суббота, приплыло на пляж много венесуэльцев на яхтах. Любопытно, они, как правило, плещутся на мелководье и не плавают. Я понырял с маской, рыб здесь не так много как в Египете и они не такие красивые, но все равно интересно. Много купались, хорошо отдохнули.
    30.10.05. День посвятили стирке, провели профилактику велосипедов, завтра опять в дорогу.
    31.10.05. Едем по венесуэльской глубинке. Количество навороченых джипов резко сократилось, остались одни старые американские машины 70х-80х годов. Народ здесь живет в каких-то лачугах, очень бедно... В магазинах тоже почти ничего нет. В конце дня попали под ливень, все промокли и решили вписаться в какой нибудь дом... В общем оказались мы на вписке у Хуана. На вид ему лет 25-30, живет с женой, её отцом и детьми в небольшом домике который по совместительству является и продуктовой лавкой. Сам Хуан работает в городе телевизионным мастером, но видно дело это не шибко прибыльное потому как в доме очень бедно. Угощали сахарным тростником, тут его кругом завались, целые плантации. Кстати если есть этот тростник зубы становятся белоснежные (интересно, надолго ли). Дедушка выжрал поллитра рома и жутко буянил, веселя народ. Потом подвалило наверно полдеревни смотреть на заезжих гринго, насилу к полуночи отбились.
    01.11.05. Упсс... Пошли горы... С утра сразу перевал какой-то неизвестый, но очень популярный у местных велосипедистов (тренируются они здесь), Нам было не до тренировок, вымотались ужасно практически 10км велы толкали. Места очень красивые - поросшие мелким кустарником горы поднимаются к облакам (это не горы высокие - это облака низко). По плану надо было сегодня забраться до пещеры El Guacharo и заночевать рядом с пещерой. Было около 15³⁰, а до пещеры оставалось всего 20км. Вроде ничего сложного... Но потом пошел тако-оой подъем... Опять пришлось тащить велосипеды, а тут еще и с едой напряги начались... К пещере мы приехали около 21ч, полностью изможденные.
    02.11.05. Пещера El Guacharo славится тем что в ней живет наибольшее количество пещерных птиц которые так и называются - гуачаро. Гуачаро днем сидят в пещере и отдыхают а ночью вылетают на волю и питаются фруктами. Для ориентации в пространстве они используют эхолокацию. Птицы живут только в первом зале пещеры поэтому фотографировать там со вспышкой нельзя. Пещера довольно большая и тянется на 9км, хотя осматривать можно что-то около 1,5км, да и то с гидом... Не скажу, что она меня особо вдохновила.. Ну так посмотреть можно. Тут рядом с палаткой опять джангл мены шастают. Шарятся по джунглям набирают петрушку, мяту, апельсины... Спросили мальчика скока стоит кило апельсин... Говорит 1,5$!! Совсем оборзел! Тут вдоль дороги апельсины стоят 25 штук 10 рублей. В общем пошли сами в джунгли нашли два апельсиновых дерева и обожрались апельсинами.
    03.11.05. Поздно выехали да и после пещеры были какие-то неотдохнувшие. Кругом много туристов поэтому цены в местных едальнях взлетели неимоверно (жареная курица $7). К концу дня горы закончились, пошли поля. Все поля огорожены колючкой так что запарились искать нормальное место для ночевки, в конце концов стемнело, заехали на какое-то поле и поставили палатку.
    04.11.05. По равнине ехать легко и приятно. Местность чем-то напоминает ленобласть поля, пасутся коровы... только коровы на наших не похожи, да поля все огорожены... С погодой подфартило - целый день облачка.
    05.11.05. Хотели доехать до Ciudad Guayana (110км) но на этот раз погода была против нас. Весь день палящее солнце.
    06.11.05. Ну вот наконец-то и добрались до Гуаяны, точнее до Пуэрто Ордаса. Гуаяна представляет собой два города Сан Феликс и Пуэрто Ордас и никто Гуаяной их не называет. Город совершенно убогий. На улицах настоящая помойка, почти как в Индии или Пакистане, а тут еще и воскресенье... Город как будто вымер... Надо поскорее отсюда валить. Завтра еще поживем в отеле, походим по магазинам и снова в путь. Впереди Gran Sabana!
    07.11.05. Купили много провизии в супермаркете по карточке, так как в дальнейшем крупных городов не предвидется. Моем велосипеды, готовимся к Гран Саване.
    08.11.05. Покинули отель, едем по аутописте, машин мало, деревни редко встречаются, палатку поставить вечером проблема - вдоль дороги все затянуто колючей проволокой.
    09.11.05. Когда аутописта закончилась, дорога стала не столь приятной, появились горки, спуски и подъемы. Если при спуске расслабишься и не наберешь скорость, то в горку потом заехать трудно. По дороге растет папайя, здесь она называется лечоса. Объедаемся папайей, апельсинами, грызем сахарный тростник.
    10.11.05. Сегодня чуть не сломался багажник на моем велосипеде. Срезался винт крепления багажника к раме, и 20км я ехал на замечая этого. Но как ни странно багажник выдержал груз. С горелкой тоже начались проблемы, приходится чистить ее после каждого приготовления пищи.
    11.11.05. Доехали до начала дороги в Гран Савана. Гран Савана представляет из себя огромный национальный парк, находящийся на плато 1500м над уровнем моря. Главной достопримечательностью являются водопады, которых здесь в изобилии (на территории Гран Савана находится самый большой водопад в мире Salto Angel - высота более 1000м), а также горами с обрубленными вершинами, которые называются по-индейски "тепуй". До 1973 года дороги в Гран Савану не было, добраться сюда можно было только по воздуху. Завершили строительство дороги только в 1991 году. Опять была проблема поставить палатку, так как вдоль дороги непроходимые джунгли. Вписались в домик к мужику, у которого не оказалось даже воды.
    12.11.05. Керосин для горелки, который мы купили еще в Каракасе, закончился, переходим на бензин, хотя в этом есть свои преимущества. Бензин в количестве 1-1,5л наливают бесплатно (92 бензин стоит 1,5руб за литр, 95 бензин - чуть больше 2руб) Вдоль дороги много домиков, в которых живут индейцы. Народ здесь ходит с ружьями на охоту. Провизию достать сложно, если есть, то только по завышенным ценам, индейцы продают фрукты.
    13.11.05. Чтобы забраться на плато Гран Савана надо преодолеть почти 40км подъем, называемый "La Escalera". Подъем в некоторых местах очень крутой, а если учесть полную загрузку наших велосипедов провизией,то задача еще более усложняется. Сегодня La Escalera так полностью и не проехали. Остановились ночевать у маленького водопадика, можно даже и помыться.
    14.11.05. Продолжили подъем по Escalera. Хотели доехать до одного из самых красивых водопадов Salto Aponwao (Chinak Meru - инд.), но от главной дороги он находится на расстоянии 40км, причем пока это размытая грунтовка с дикими крутыми подъемами. Надеемся отдохнуть на водопаде. Природа Гран Савана разительно отличается от остальной Венесуэлы. Здесь все покрыто песком, на котором растут пучки травы, сельское хозяйство не ведется, встречаются редкие, маленькие индейские поселения, машин практически нет. После шумных трасс наслаждаемся тишиной и покоем. Солнце здесь часто закрыто облаками, которые так низко, что кажется, что можно до них дотронуться.
    15.11.05. Водопад Salto Aponwao находится около индейской деревни Iboribo. Последние 10км до деревни дались нам тяжело, так как дорогу размыло окончательно и она представляла собой месиво из мокрого песка. К концу дня рухнули наши надежды на отдых у водопада. Оказалось, чтобы добраться до водопада нужно переплыть реку на одной из индейских моторных лодок. Причем без гида (3$ с человека) индейцы тебя туда не пускают. Экскурсия длится 1,5ч. Индейцы в деревне очень борзые. Во время разбивки лагеря, они стояли среди наших рюкзаков и разглядывали содержимое, да и потом не хотели уходить до позднего вечера. Также они норовили купить у меня сначала старые, грязные штаны, а потом зарядное устройство на солнечных батареях.
    16.11.05. С утра пошли на водопад с гидом. Водопад действительно впечатляет - огромная масса воды, падающая со 105м. Расслабиться у водопада нам не удалось ввиду продолжительности "экскурсии". Удалось купить небольшое количество провизии, разумеется по завышенным ценам. Назойливость индейцев перешла все границы, они роились вокруг наших вещей уже в количестве 3-х человек. Опасаясь пополнения мы поспешили покинуть деревню.
    17.11.05. День выдался тяжелым. Орехи и изюм закончились, и подпитки во время пути мы не получали. Выехали на главную дорогу, решили доехать до Каскадов Манакачи, но и рядом с ними обнаружились индейские навесы и присутствовал гид, который запросил за установку палатки 2$. Пришлось ему объяснить, что денег мы платить не будем, тогда он разрешил установить палатку бесплатно, но содержимое наших рюкзаков интересовало и этого гида. Неужели все индейцы такие назойливые?
    18.11.05. Решили отдохнуть один день. Но опасаясь зловредных гидов, перенесли лагерь на 1км вверх по реке, в дикое место. Помылись, подстриглись, побрились, постирались, смазали велики.
    19.11.05. Расслабленные однодневным отдыхом, прособирались до 2ч дня. Проехали 10км и завернули на следующий водопад Salto Anaway. Как обычно в деревне нам предложили гида, но мы естественно отказались. До водопада было 4км мокрого песка, но и эти 4км полностью на велосипедах проехать было невозможно, так как из-за дождей реки вышли из берегов. Проехав 1км, решили меня оставить с велосипедами, а Саша пошла на водопад. По пути была горная река, которую джипы переезжают в сухой сезон. Водопад впечатляет, несколько каскадов мощного потока воды, ни души, покинутое индейское селение, казалось, что попал в фильм про индейцев. Поставили палатку в неудачном месте. Вечером пришли индейцы и сказали, что если ночью будет сильный дождь, то ее затопит река. Пришлось в темноте, в грязи и под дождем переносить ее. "Глупый белый человек", - наверное подумали индейцы.
    20.11.05. Дожди в Гран Саване идут каждый день, в основном вечером и ночью. Палатка пока держит тропические ливни, хотя в некоторых местах тент стал протекать. Осмотрели два водопада Salto Kawi - не очень большой, но интересен тем, что образует бассейн и Salto Kama - очень впечатляет, его можно было наблюдать снизу. Жаль, что Salto Aponwao нельзя было увидеть снизу, он ведь в два раза выше! Очень достают мошки, которые называются здесь хехенесы. Они практически не боятся репелента и лезут в глаза и уши, даже когда едешь на велосипеде.
    21.11.05. Доехали до водопадад Salto Yuruani. Выглядит он несколько необычно - невысокий, но длинный. Недалеко от водопада находится деревня San Francisco, а за ней поворот на Рорайму. Хм... Деревня совсем непохожа на остальные индейские поселки. Вместо жалких лачуг цивильные домики, индейцы рулят на джипах. Вот как выгодна обдираловка туристов. На Рорайму (а точнее, к индейскому поселку Паратепуй) ведет довольно приличная грунтовка, вот только подъемы здесь вовсем неприличные. На одном из подъемов даже пришлось толкать вдвоем один велосипед. Завтра будем пробовать прорываться на Рорайму.
    22.11.05. Проснулись в 6 утра, но сил собираться не было совсем, да и позавтракать было нечем.Съели последнюю шоколадку и только в 11ч выехали. Дорога поначалу была ничего, но по мере приближения к Паратепую горки приобретали все более устрашающие уклоны. В результате один человек в горку велосипед закатить не мог, толкали сначала один велосипеде, потом второй, ругаясь на индейцев за то, что они так неразумно проложили дорогу. В Паратепуе нас встретил официальный работник парка и отвел в лагерь для переговоров. На наш вопрос: "Как же нам все-таки залезть на Рорайму?", - он ответил вопросом: "А если у Вас биотуалет?". Несколько обескураженные, мы признались, что биотуалета с собой не привезли. "Тогда Вам придется у нас его арендовать", - радостно заверещал мужичек.
    Мы согласились и снова попробовали перевести разговор на тему подъема на гору. В результате выяснилось следующее - гид стоит 20$ в день, что при шести днях подъема и спуска выходит довольно накладно. Без гида подниматься на гору нельзя. Но есть возможность присоединиться к группе туристов, если будут свободные места. За сколько присоединиться мужечек не уточнил. Да, и кто же будет таскать биотуалет?
    23.11.05. Часам к 12 начали прибывать джипы с туристами. Пробовали вписаться в какую-нибудь группу. Сначала все шли в отказ, но потом нашелся один и за 20$ приписал нас к своей к группе, причем идти мы могли сами без сопровождения. А если будут возникать какие-либо вопросы, следует говорить, что наш гид Дени Бенсон. Такой расклад нам был по душе, потому что бегать со стадом западных туристов это все-таки не то. Дорога была довольно легкая, и мы оставив всех позади, встали лагерем почти у самого подножья тепуя. Надо заметить, что западникам вещи на гору таскают индейцы, у каждого второго индейца есть рация, так что увидев двух гринго без гида, они сначала выясняли, кто наш гид, а потом связывались с ним по рации. Имя Дени Бенсона действовала безотказно и никаких подозрений мы у индихенов не вызывали. Кстати, все обошлось без аренды биотуалета.
    24.11.05. Началась самая сложная, но и самая красивая часть подъема, так называемая La Rampa - тропинка, ведущая к вершине тепуя. Тропинка эта довольно крутая, по пути пересекает несолько водопадов. Да и корабкаться по скользким камням после забирания с велосипедами в Паратепуй тоже нелегко. Но все-таки добрались. Да.. оно того стоило.. Впечатление такое, что попадаешь на другую планету. По всюду нагромождение черно-серых камней, иногда принимающих самые причудливые формы. Между камнями поблескивают маленькие лужицы, неожиданно налетает облако, погружая все в загадочный туман. Непонятные растения, пробивающиеся то тут, то там между камней дополняют неземной пейзаж. В общем, Рорайма нас сразу же покорила. Туристы здесь разбивают лагерь в строго установленных местах (hoteles). Мы по примеру индейцев нашли себе укромную полупещеру в скале и там установили палатку. Выглядит живописно.
    25.11.05. Пошел осматривать тепуй, Саша осталась в лагере. Долго блуждал по каменным лабиринтам, вслушиваясь в звонкое журчание маленьких водопадиков и наслаждаясь спокойствием. Начинает надоедать наше однообразное меню. Как я уже говорил, продукты в Гран Саване достать сложно, а в Паратепуе на них еще и атомные цены (пачка печенья 300гр - 50 руб., одно яйцо - 8руб и т.д.). У нас с собой при начале подъема было 10 пачек вафлей, 2кг риса и 3кг макарон, какао, кофе и сахар. Не знаю, как и протянем мы на такой диете - вафли-то мы уже съели.
    26.11.05. Со своей скалы разглядели желтую кепку Дени Бенсона. Он вел свою группу на экскурсию. Саша воспользовалась случаем и присоединилась к ним, так как самому без гида найти местные достопримечательности проблематично. Интересно, что тут есть так называемый Triple point, где сходятся границы трех стран - Венесуэлы, Гайаны и Бразилии. Дени Бенсон рассказал, что бразильцы со своей стороны Рораймы строят дорогу. То-то будет конкуренция, может быть еще и погран. посты с таможней на горе поставят?
    27.11.05. Начали спуск с Рораймы. Хм... Выяснилось, что мои ноги не выдержали напряжения последних дней и нашей скудной пищи, и теперь отказываются меня слушать. Кое-как под проливным дождем добрались до лагеря на Rio Kukenan. В лагере ночевали только мы вдвоем, остальные перешли Rio Kukenan и Rio Tek и остановились в ближайшем к Паратепую лагере.
    28.11.05. Ночью шли дожди. Rio Kukenan стала намного более полноводной, чем вчера. Обычно переправа проходит в месте слияния Rio Kukenan и какой-то маленькой речушки. Но сейчас там было такое бурное течение, что переходить мы не решились. Прошли м.100 вверх по течению и начали переправу. Когда до берега оставалось совсем чуть-чуть, меня смыло течением, но я проплыв несколько метров, каким-то чудом сумел ухватиться за камень и выбраться на берег. Саша залезла на большой камень по середине реки, там и застряла, испугавшись бурного потока. Найдя на берегу реки жердь, я помог ей переправиться на берег. В общей сложности переправа заняла около двух часов и истощила нас окончательно. До Паратепуя шли как зомби, еле передвигая ноги. Все вещи вроде были на месте, загрузили их на велосипед и поехали. Но тут до кучи ждал нас еще один сюрприз - дожди размыли дороги и липкая и скользкая глина стала наматываться на колеса, ехать было невозможно, встали лагерем, выехав из Паратепуя.
    29.11.05. Наконец-то выбрались на асфальт. Поехали в Сан-Франциско и поели. Индихена в магазине не додала две булки. Блин.. Раньше вроде не обманывали. Ночуем недалеко от деревни Сан Исидро, до границы 70км, а уже начали проверять паспорта.
    30.11.05. Въехали в Санта Елена. Ура! Цивилизация! Поселились в отеле "Мишель" (8$). Даже есть горячая вода. Отмываемся, отъедаемся. Продегустировали ром - что-то не особо, разве что в коктелях потянет.
    01.12.05. Санта Елена производит хорошее впечатление, на улицах чисто, товаров в магазинах много. Хочется верить, что это влияние Бразилии. В городе много иностранцев, так как из Санта Елена отправляется большинство туров на Рорайму и к другим достопримечательностям Гран Саваны. Шестидневный тур на Рорайму из Санта Елены стоит 250$. Трехдневный тур из Cuidad Guayana к Salto Angel стоит 300$.
    02.12.05. Пересекали границу. Больше всего опасений вызывали наши сертификаты о прививках от желтой лихорадки. И действительно, тетечка на границе которая проверяет сертификаты долго не хотела нас пропускать, но в конце концов все разрешилось благополучно и вот мы уже в Бразилии. Поражает как сразу меняется пейзаж - только что были песчаные горки, поросшие жиденькой травой, а сразу же за границей начинаются настоящие джунгли. Качество дорог заметно ухудшилось (теперь они напоминают российские), с горки не разогнаться - приходится высматривать ямки. Вдоль дороги разбросаны индейские домики, тут везде резервации и висят таблички с названиями племен. Местные индейцы кажутся более зажиточными, чем венесуэльские.
    03.12.05. Хмм.. Оказывается это был лишь островок джунглей - потом опять пошла савана. Горки почти исчезли, но снова очень жарко. Вдоль дорог много болот, на которых обитают цапли и марабу, только они какие-то особо пугливые и сфоткать их очень сложно. Только остановишься - они сразу же улетают
    04.12.05. Поздно проснулись и пока завтракали температура поднялась, началось настоящее пекло (в 9 утра). С трудом вышли на трассу, поначалу спасали тучки, да еще индеец на заправке подарил 2кг манго. Потом тучек не стала и жара вымотала окончательно.
    05.12.05. Сегодня мы испытали настоящий шок... От бразильских цен... От границы до Боа Вишты мы ехали на венесуэльских продуктах, и денег бразильских у нас тоже не было. На всякий случай спросили по пути курс бразильского реала - 2.20 за 1$. По приезде в Боа Вишту пошли в супермаркет покупать продукты на карточку и немножко офигели... Цены такие: 1кг хлеба - $3, картошка 1кг - $2, 1кг помидоров - $2,5, бензин 1л - $1,3 и все в таком духе. Сначала мы думали что нам неправильно курс доллара сказали и стали в супермаркете спрашивать... Оказалось всё верно... А мы-то планировали отъедаться в Бразилии после голодной Гран Саваны.
    06.12.05. Пошли в супермаркет закупаться продуктами для переезда в Манаус. Вспоминая голодную Гран Савану продуктов накупили много, не знаю как и повезем. Бразилия выглядит поцивильнее Венесуэлы. Здесь даже на пешеходном переходе принято пропускать пешеходов. Боа Вишта - небольшой городок, вся жизнь здесь крутится возле центральной площади, от которой как солнечные лучи расходятся улицы. Днем здесь ужасная жара, и жизнь в городе замирает. Попробовали местного пива - очень хорошее, да вот только стоит в 3 раза дороже венесуэльского. Да и вообще с алкоголем здесь глухо. В супермаркете только дорогое вино и ром (тоже недешевый). Эх... с грустью вспоминаешь Венесуэлу, где можно было купить агуардьенте за 1$.
    07.12.05. Бразильцы довольно дружелюбный народ - так и наровят тебе чем-нибудь помочь или по городу подвезти. Проблемы с португальским у нас тока. По-английски здесь вообще никто не говорит, а испанский понимают вроде, но с трудом, а говорить по-испански тоже никто не может. Интернет кафе здесь очень неудобные. Стоят 1$/час (в 2 раза дороже, чем в Венесуэле), да еще CD не воткнуть, CDRом только на серваке, основные посетители - подростки, которые всегда что-то орут и визжат. Нашли дешевый алкоголь. Качаса - это дешевый ром такой. Есть чистая качаса 40 град., а есть 30 град. Пробовали 30 град. Бррр... Горло дерет. Купили и 40 град., но еще не пробовали. Мда.. венесуэльское агуардьенте получше было. Ура! Здесь заработали наши мобильники! Аж 3 сети находят! Регистрируются в 2-х, но дозвониться можно только с одной.
    08.12.05. Собрали вещи для переезда в Манаус. Мда.. у меня общий вес рюкзаков наверно 45кг. Накупили много сгущенки, овощей консервированных (они здесь дешевые), ну и по-традиции макарон и риса. В Бразилии почти в каждом магазине, даже в самом маленьком, можно купить все на карточку. Здесь рулит visa, visa electron (в Венесуэле наоборот mastercard и maestro, а на visa electron вообще ничего не купить). Дорога шла под горку, так что хоть и выехали поздно, проехали 75км. Вдоль дороги сплошные фазенды, где разводят в основном коров и лошадей.
    09.12.05. Дорога становится все хуже, огромные ямы могут быть посередине. Доехали до Rio Branco. Накупались. Вода такая теплая, что совсем не освежает. Ночуем под манговым деревом. Чутка поели манго (не сезон еще).
    10.12.05. Сегодня пробовал половить рыбу в речке. Поймал сомика и что-то типа нашего сазана, а вообще-то тут такие плещутся... Ого-го... Ну может еще и поймаю.
    11.12.05. На завтрак была каша из маниоки (мука маниоки делается из корня растения, завезенного из Африки специально для того, чтобы кормить рабов, по вкусу чем-то напоминает картофельное пюре). Вписались на фазенду. По местным меркам вроде зажиточная. Семья из 8 человек. Дали место на веранде, типа хотите в гамаках спите, хотите палатку ставьте. Даже кофе не напоили, а в дом тока на обзорную экскурсию впустили. Ну там и смотреть-то особо нечего - телевизор, холодильник и гамаки к стенам привешаны. Порадовал нас только говорящий попугай. Очень смешной.
    12.12.05. Хорошая дорога. Едем быстро. Ночевали на красивой речке.
    13.12.05. Сегодня у Саши был день рождения.Подарком было пересечение экватора. Ближе к экватору стало появляться много заброшенных фазенд, а те которые еще функционируют почти все продаются. В одной из заброшенных фазенд в 5-ти км от экватора под названием "Santa Cecilia" мы и поселились. Соседские дети принесли нам манго и еще один тропический фрукт - кукума (гадость какая-то), у нас тоже много фруктов с собой было с фазенд, а также припасенная бутылочка качасы. Праздничный ужин удался на славу, только сильно утомили соседские дети, которые наверное часа 2 не уходили, а молча нас разглядывали. Наш испанский они не понимали, поэтому общаться было сложно.
    14.12.05. Днем въехали в индейскую резервацию. Вдоль дороги - непроходимые джунгли с обезьянами, большими попугаями и непонятными черными животными, похожими на хорьков, переходящими дорогу. На границе с Венесуэлой уже были индейские территории и никаких проблем с индейцами на них не возникало. Но это была какая-то особая резервация. На въезде в нее стоит полицейский пост (почему они нас пропустили до сих пор непонятно), а затем через каждые 2км стали появляться таблички, сначала: "Избегайте остановок", - а потом: "Не останавливаться. Едьте вперед. Не фотографировать". Сначала нас это даже позабавило. Но где-то через 20км после въезда в резервацию нас остановил белый джип, в кузове которого сидели полуголые индейцы с копьями и луками. Водитель вышел к нам поговорить. Эта резервация что-то типа нац. парка со своей охраной и логотипом. Водитель был бразилец и пока он пытался объяснить мне что на велосипедах здесь ехать запрещено, один из индейцев тыкав копьем себя в шею и корча соответствующую гримасу, показывал Саше что с нами будет, если мы свернем с дороги. Пообещав бразильцу, что останавливаться мы не намерены, поехали дальше. Вдоль дороги стало появляться все больше индихенов с луками, копьями и ружьями, которые видимо возвращались с охоты. Нас же охрана резервации решила пропасти до самого выезда. Один белый джип сменял другой, не давая нам даже нормально перекусить. Замучавшись вконец, к ночи, проехав 150км, покинули эту гадостную терру индихену.
    15.12.05. После вчерашней гонки все болит, ехали очень медленно. Вписались на какую-то бедную фазенду. Хозяин ее Жозе живет один, жена умерла, дети разъехались. Разводит кур, овец. Электричества у него нет, зато подкормил нас яйцами и мясом. Здесь в Бразилии принято каждой фазенде давать название. Жозе так и не смог вспомнить название своей фазенды.
    16.12.05. Опять пошли крутые подъемы - едем медленно. И кто бы мог подумать, что перед Амазонкой будут горки, а не равнина... Встретили двух путешествующих на мотоцикле иностранцев. Оказались колумбийцы. Путешествуют по всем странам Южной Америки. Зазывали в гости в Колумбию.
    17.12.05. Горки, горки, горки... После обеда пошел тропический ливень, и мы замерзли. Оказывается можно замерзнуть вблизи экватора летом. Как на зло вдоль дороги одни "курорты". Кругом одни рестораны и отели. Проезжая мимо одного из них увидели человека, небольшого роста, стоящего около ворот. Спросили разрешения бесплатного ночлега под навесом, на что он с радостью согласился. Выяснилось, что этот отель три года не функционирует, а мужичек, которого звали Альберту, работает здесь сторожем. Он только обрадовался возможности поговорить хоть с кем-нибудь. Альберту был настолько рад и возбужден, что мы сначала подумали, что он либо под градусом, либо под кокаином. Он всячески старался нас развлекать - меня рыбалкой, Сашу угощал манго, кокосами и уговаривал ее подговорить меня остаться еще на один день. Спали в гамаках, что это неособо удобно, тем более отель находился у самой дороги и ночью проезжающие фуры постоянно будили нас.
    18.12.05. Где-то в 40км от Манауса начинается полоса так называемых "курортов" ("бальнеариу" по-португальски). Чем притягивают эти "курорты" к себе бразильцев непонятно, так как находятся они рядом с оживленной трассой, а купаться можно в маленьких заросшими травой лужицах. Тем не менее у жителей Манауса они чрезвычайно популярны и многие забиты под завязку. В Манаус въехали позже чем ожидалось, так как случился первый прокол колеса. Манаус производит неприятное впечатление - огромное количество людей, машин и сумашедших автобусов, которые таранят пешеходов и велосипедистов. Заехав в квартал дешевых отелей повстречали двух немцев с собакой Игель, Паула и Рембо... Внимание! Это настоящие монстры! Начав свое путешествие в Германии, проехали на велосипедах по Европе, переправились через Атлантику на польском сухогрузе в Штаты, объехали Канаду, центральную Америку, Кубу и сейчас путешествуют по Южной Америке, планируя далее Новую Зеландию, Австралию и Aзию. Собаку им подарили в Колумбии, и она уже ездит с ними год. Всего в пути они 4,5 года!!! Их сайт: grenzenlos.ath.cx. В отеле обнаружился итальянец-мотоциклист. Он планирует на мотоцикле доехать до Порту Велью. Наверно мы тоже поедем как и он, хотя сейчас в Бразилии сезон дождей и дороги размыты, но на пароме плыть не хочется. Вечером ужинали в ресторане с немцами, которые поделились с нами полезной информацией, а мы рассказали им про Венесуэлу, где они еще не были. Кстати, этот ресторан очень дешевый - еда набирается на вес, если брать только мясо получается на 1$ огромная гора мяса. А позже зашли в бар, где было много иностранцев. Особенно забавен был один пьяный австриец, подстриженный под индейца, с серьгами из перьев, рассказывающий всем, как он руками задушил анаконду.
    19.12.05. Выясняли ситуацию с дорогой на Порту Велью. Зашли в индейское туристическое агентство, где англоговорящий индеец сказал нам, что по дороге проехать можно, так как сейчас только начало сезона дождей и уровень воды еще низкий. Решили ехать по земле.Также он нам поведал о том, что резервация которую мы проехали на пути из Боа Вишты имеет нехорошую репутацию, и что там были убийства иностранных туристов. Погуляли по городу, который уже готов к празднованию Рождества - везде стоят елки, Деды Морозы, продавцы в красных колпачках. В Манаусе колониальной архитектуры почти не осталось... а то, что осталось, выглядит неухоженно и не особо красиво... город довольно грязный и шумный.
     20.12.05. В центре города находится знаменитый огромный амазонский оперный театр.Он был построен во времена каучукового бума, когда в Манаус стекались деньги со всей Амазонии. Посмотрели афишу - много бесплатных спектаклей, а если они небесплатны, то билеты стоят в районе 5$, причем садиться можно на любое место. Саша сегодня собирается в театр, а я за неимением длинных штанов, ботинок и чистых рубашек фейс-контроль не прошел.
    21.12.05. Вчера в театр Саша не попала - пришли, а билеты уже все распроданы. С утра по раньше снова пошли за билетом. Женщина в кассе нам объяснила, что билеты здесь не продаются, а купить их можно в доме напротив. Напротив была балетная школа, но она была закрыта, зато в соседнем сувенирном магазине обнаружилась беременная индианка, которая вызвалась нам помочь. Выйдя на улицу, она громко что-то прокричала, и через пару минут из окна второго этажа показалась голова какого-то мужечка. Выяснив в чем дело, он сбросл сверху нам билет. Со слов Саши записано - театр внутри намного скромнее, чем он выглядит снаружи, небольшой, всего три яруса. Приятно отметить, что балет начинался с "Вальса цветов" Чайковского. Про местный балет говорить не стану, так как не видел, но по-моему достаточно взглянуть на фотки. Скорее всего это была самодеятельность, на настоящий балет наверно другие цены.
    22.12.05. Ну вот и выехали из Манауса. Начало дороги на Порту Велью находится на другой стороне Амазонки. Паром проходит как раз в том месте, где светлые воды Амазонки сливаются с темными водами Рио Негро (на которой стоит Манаус). Несколько километров два потока текут параллельно практически не смешиваясь. На другом берегу все дома стоят на высоких сваях, чтобы при разливе Амазонки их не затапливало. Сейчас уровень воды пока низкий.
    23.12.05. С утра пошел дождь, периодически переходящий в ливень, продолжался целый день. Дорогоа пока хорошая - асфальт. Ночуем на веранде одной из многочисленных фазенд, стоящих вдоль дороги. Хозяева уехали на Рождество в Манаус, а нас пустил переночевать сосед. Одолела банда собак. Их что тут не кормят что ли? Странный народ живет тут вдоль дороги. Вчера ночевали рядом с фазендой, хозяева которой разводят коров (их тут наверно штук 40), овец, лошадей. Вроде бы деньги должны быть. Но нет... они ютятсят в какой-то мелкой лачуге, у них нет даже душа, моются на веранде. Конечно, встречаются и красивые, ухоженные фазенды. Но их совсем мало. В основном все живут в маленьких деревянных домиках.
    24.12.05. Переезжали на пароме реку Каштанью. По реке плавают огромные травяные кусты. Мелкие лодки их обплывают. На пароме стоят два мужика с палками и отталкивают траву. После переправы машин на трассе почти нет, зато обнаружилась здоровенная фазенда, на вид одна из самых богатых, что мы видели в Бразилии. Народ живет здесь очень бедно. Вдоль дороги все затоплено, поэтому коров здесь не держат, в основном козы, да и то не у всех.
    25.12.05. Все утро шел настоящий ливень. Собираться при таком дожде не было никакой возможности, решили сегодня передохнуть.
    26.12.05. Еще одна паромная переправа. На этот раз пришлось снимать все вещи с велосипедов и закидывать их вместе с велами в маленькую лодчонку, от такой перегрузки она чуть не перевернулась. На другой стороне реки начиналась настоящая Br319 - дорога из красной глины. Ехать по ней после дождя практически невозможно глина налипает на велосипеды так что колеса перестают крутиться, приходится чистить, а это ох как непросто. За час проехали 2км.
    27.12.05. Приняли непростое решение возвращаться обратно в Манаус. Если бы не дожди, то по дороге проехать очень даже реально. Но сейчас... Если только после каждого дождя пережидать часов по 5-6 пока дорога не подсохнет, а потом ехать, но во первых дожди идут через день (и могут продолжаться весь день), во вторых места здесь дикие - деревни встречаются через 100км, провизии купить негде. В общем не решились. Снова заночевали на заброшенной фазенде, оличительной особенностью которой было наличие огромного количества манговых деревьев. Манго такой фрукт что съесть его можно очень много, так вот мы съели ОЧЕНЬ много.
    28.12.05. Утром шел дождь, поэтому развлекали себя мангообжорством. Приходили местные рыбаки - вероятно удивились количеству косточек. Вечером пробовали вписаться на богатую фазенду, но хозяин сказал что места у него нет, а вместо этого отвел нас на большую двухэтажную заброшенную фазенду. В общето надо отметить народ тут вписывать не особо спешит, а про покормить и говорить нечего... На веранде гамак повесить - пожалуста, но даже если у хозяев стадо коров или банановая плантация едой они обычно не угощают, просто приносят воду из холодильника. Паром на Порту Велью отходит в пятницу. Хотим подъехать в Манаус в четверг и купить билеты.
    29.12.05. Опять Манаус. Пошли в порт за билетами и тут нас ждал очередной облом. Неделю назад когда мы узнавали цену она была $68 за билет, но после небольших торгов легко скидывалась до $50, на этот раз скидывать цену не захотели. Совсем.
    30.12.05. Собрали вещи и в 12 утра уже были на пароме (он отходит около 19ч). В порту существует дурацкая система подвоза пассажиров к парому на автобусе, хотя расстояние там м.200 и есть пешеходный коридор. Пробовали уломать охрану пропустить нас без автобуса но ничего не вышло - пришлось грузить весь багаж и байки в автобус ехать 200м, а потом выгружать. Прыгая из автобуса, неудачно приземлился и порвал шлепанец. К нашему удивлению половина мест на пароме была уже занята. Пассажиры находятся на двух палубах верхней и нижней, а на самом верху есть бар и можно просто погулять. Люди едут подвесив гамаки к потолку, поэтому мы со своими пенками очень здесь всех веселим. На пароме дают еду - что-то вроде супа с мясом, есть можно. До Порту Велью паром идет 3 дня и 4 ночи.
    31.12.05. Сегодня Новый год а ощущения праздника нет... Бразильцы новый год отмечают чисто формально, на пароме нет даже елок. Сосед у нас англоговорящий бразилец (имя у него какое-то сложное, поэтому называем его Ози), веселый малый объездил уже много стран сейчас везет на пароме свой мотоцикл из Манауса домой. Народ на пароме общительный и после первого дня путешествия это уже стало напоминать большую, дружную семью. Надо отметить что все особенно вежливы и всячески стараются даже в малом помочь друг другу. Небольшой пример - питание здесь организовано в несколько смен, так народу много, а столовая маленькая. Почти всегда перед столовой выстраиваится приличная очередь, но никому и в голову не приходит занять очередь на соседа или родственника. Передо мной в очереди стоял мальчонка лет 5, а потом подошел его отец - так вот он встал в очередь за мной! С нами также едут двое англичан с которыми мы и встречали сначала российский а потом и английский Новый Год. До бразильского Нового года я не дотянул, а Саша пошла на верхнюю палубу, где организовалась какая-то новогодняя вечеринка. Когда вернулась - не знаю.
    1.01.06. Интересен процесс посадки на паром жителей окрестных деревень. Они выходят на более или менее очищенный от растительности берег и голосуют. От парома отходит лодка и забирает пассажиров а потом на ходу закидывает их внутрь. Развлекает тут себя кто во что горазд, но как это ни странно спиртного никто не употребляет (кроме пива в баре ничего нет, а с собой кроме нас и англичан никто взять не додумался) у нас на пенках играют в домино, разгадывают кроссворды и резвятся детишки. Так всяко удобней, чем в гамаках-то... Саша видела дельфинов, но сфоткать не успела.
    2.01.06. Распорядок дня на пароме такой: "ЗАВТРАК - 6.00, ОБЕД -11.00, УЖИН -17.00 (в промежутках можно попить кофе из термоса который стоит в столовой), в 19³⁰ выключают свет, а в 20ч все уже спят". Кормят здесь хорошо, но несколько однообразно - на завтрак кофе с булочкой, на обед и ужин мясо, курица, рис, макароны, фасоль и салат (все это одновременно выставляется на стол кто сколько хочет, столько и берет). Народ ест очень быстро, а так как мы тут решили отъесться мясом, то уходим из-за стола последними. Сегодня была остановка в Умаите, и большая часть пассажиров сошла на берег, поэтому теперь посвободней стало.
    3.01.06. Наконец-то Порту Велью! Паром пришел в 10 утра, но потом еще час пришлось с него выгружаться, так как наш пароходик пришвартовался не прямо к причалу, а к другому такому же пароходику, и чтобы сойти на берег пришлось сильно попотеть. Порту Велью - неприятный городишко - шум, пыль. Встретили итальянца-мотоциклиста, с которым разговаривали в Манаусе. Он тоже по дороге не проехал, вернулся и добрался до ПВ на пароме, странно что мы его не встретили, когда ехали по Br319.
    4.01.06. Выехали из ПВ. Дорога неинтересная - сплошные фазенды. Вписались на одну из них, как обычно под навес.
    5.01.06. Хозяин фазенды Жерардо угощал неизвестными тропическими фруктами. Попробовали жакку и бэрибу. Вкусно. Бэриба по вкусу чем-то хурму напоминает. Вдоль дороги много манговых деревьев, и в отличии от Амазонии здесь они не все обобраны, так что отъедаемся по полной схеме. Кстати, манго здесь намного вкуснее, чем те, что продаются в России - сочные и сладкие, хотя и маленькие. Большие манго еще не вызрели да и мало их тут. К вечеру нашли заброшенную фазенду где и заночевали.
    6.01.06. Неинтересная дорога продолжается, только теперь к ней еще добавились горки. Ближе к вечеру стали искать место ночевки, и Саша зашла на богатую фазенду. Хозяева прежде чем разрешить заночевать подробно выспросили сколько нас, откуда мы, есть ли у нас с собой еда и т.д. Разрешили поставить палатку на веранде. Потом правда одумались и поселили нас в комнате с кондиционером и даже накормили. Хозяин фазенды дядька лет 60, имеет много денег (откуда мы так и не выяснили), своим сыновьям (которые в это время у него гостили вместе со своими женами) он купил по отдельной фазенде у каждого в семье по две машины, судя по всему недешевые а у одного из сыновей даже свой самолет!! Между тем бразильские фермеры народ необразованный - компьютера у них нет, цифровой фотик - тоже чудо техники, они даже не знали где находится Россия!!
    7.01.06. Ехать скучно. Кроме коров ничего не видим. Со вписками тоже сегодня не заладилось, но все таки удалось найти навес на заброшенном заводе. Рядом оказалась апельсиновая плантация, что разумеется нас очень порадовало.
    8.01.06. Сегодня ночуем в церкви. Вернее под церковным навесом. Сейчас сезон дождей и все перебрались в закрытое помещение, а когда дождей нет, там видимо очень жарко поэтому рядом с церквями делается навес, и все службы проходят под этим навесом. Немногочисленные прихожане с большим любопытством разглядывали необычных гостей, но подойти так никто и не решился.
    9.01.06. Ночуем на богатой фазенде, в домике для наемных работников с электричеством и газовой плитой.
    10.01.06. Хозяин фазенды принес с утра кофе с булочками бананы и печенье. Завтраки в Бразилии разнообразием не отличаются (впрочем, как и обеды). На завтрак - кофе с молоком и булочки с маслом. Обеды - это так называемая "комида казейра" - домашняя еда. На стол выносят несколько кастрюль с рисом, фасолью, мясом или курицей, иногда макароны. Плюс подается мука из маниоки, ей посыпают рис или мясо, специй нет. Каждый накладывает себе чего и сколько захочет. Десерт не предусмотрен. Такая еда у бразильцев изо дня в день без всяких исключений (ну может быть только по праздникам) и в богатых домах, и в бедных.
    11.01.06. Никак не удавалось вписаться на фазенду, пришлось под дождем ставить палатку. Промокли до нитки и пошли в местную забегаловку отогреваться качасой. Чем дальше мы продвигаемся на юг Бразилии, тем разнообразнее становится выбор качас, а цена падает! Сейчас поллитра стоит $0,6, причем несмотря на цену качество хорошее, пьется на ура. Тут много машин ездит на спирте, на заправках он на 10% дешевле бензина. Может они этот спирт разбавляют просто, и получается качаса?
    12.01.06. Опять ночуем на фазенде. Хозяин - довольно примечательная личность. Зовут его Исайас. Он потомственный "гаушо" - бразильский ковбой. Бразильский гаушо - это не тоже самое что американский ковбой. У гаушо свои обычаи, своя одежда и т.д. Все гаушо живут в южных штатах Бразилии (откуда родом Исайас), на севере гаушо нет. Здесь фермеры косят под американских ковбоев, и предпочитаеют чтобы их так и называли. Хотя есть еще и вакеро, и пеоны, в чем разница пока не разобрались, но это тоже что-то вроде ковбоев. Исайас, когда жил в Паране (южный штат Бразилии), преподавал в местном университете португальский и английский языки (хотя по английски он не говорит). Потом он это дело бросил и открыл на своей фазенде первую и единственную в Бразилии школу родео. На какие деньги функционировала школа неизвестно, но дети в ней обучались бесплатно. "Курс молодого ковбоя" состоял из теоретических и практических занятий и был рассчитан на 3 года (занятия проводились по выходным). Школа просуществовала 10 лет, о ней много писали в газетах, иностранных журналах и т.д... что произошло дальше неизвестно, так как Исайас рассказал какую-то неправдоподобную историю в духе американского вестерна. Как бы то ни было, он продал свою фазенду и купил новую в Рондонии (это тоже название штата). Он пытался организовать подобную школу и здесь в Вильене, но местный мэр не дал денег на постройку арены и здания школы. Сейчас к Исайасу приезжают по выходным тинейджеры, и он их посвящает в родео. Ближайшее родео намечено на воскресенье. Наверное задержимся и посмотрим.
    13.01.06. Полностью окунулись в сельскую жизнь. Исайас учил доить корову, катались на лошади. Здесь много манговых деревьев, но добраться до манго не так-то просто - под ними пасутся быки и они видимо считают манго своей собственностью и яростно ее охраняют, пришлось вызвать на помощь Исайаса, который разогнал быков и добыл таки нам много вкусных манго. На фазенде много всякой живности, коровы, куры, гусь (да-да один гусь - остальных, по словам Исайаса, сожрала анаконда, которая живет в близлежащем пруду) Распросили про местные цены. Фазенда занимает площадь около 800 гектаров. Когда Исайас ее приобрел, то стоила она в районе $100 000, сейчас стоит $300 000. Фазенда считается небольшой, в округе фазенды по 5000 Га! Недостатком фазенды Исайаса является отсутствие электричества. В Бразилии существует правительственная программа "Свет для всех", но несмотря на это очень на многих фазендах нет электричества, все выкручиваются по-разному - кто-то турбину ставит или ветряк, а кто-то генераторы на солярке покупает или, как Исайас, пользуются свечками. Фазенды часто обворовывают. За 2 года, что Исайас живет здесь, его фазенду обносили уже 3 раза! Последний раз вынесли всю парадно-выходную ковбойскую одежду. Исайас разводит быков для родео и пони. Корова стоит здесь $300, обычный бык $400, бык для родео $1000 (но хороший бык может стоить и $5000), пони кроме Исайаса в округе никто не разводит, и он, пользуясь своей монополией, взвинтил цены до $1000 за пони. Покупают пони богатые фазендейро, которые хотят обучить своих детей верховой езде. На фазенде обнаружилось много журналов о родео и сельском хозяйстве. Оказывается в Бразилии много страусовых ферм (один страус $2000), а также такая экзотика, как лягушачья ферма. Лягушек едят жители Сан-Пауло, так что наверное лягушачьи фермы там и концентрируются.
    14.01.06. Ходили с Исайасом готовить арену для родео. Родео очень популярны в Бразилии. Они проходят во всех штатах, а самое крупное родео в Сан-Пауло собирает десятки тысяч зрителей, и съезжаются на него ковбои не только со всей Бразилии, но и из Штатов, Австралии, Южной Африки и т.д. В Бразилии, в отличии от Штатов, родео проводятся в основном с быками почему-то. Первое место в большом родео - $10 000. Ковбою надо усидеть на быке в течение 8 секунд. Потом судьи выставляют оценки, оцениваются стиль и быка, и ковбоя. В журналах так и подписывают фотографии - фамилия ковбоя и кличка быка. К вечеру на фазенду понаехало ковбойской молодежи, развлекались играя с ними в карты.
    15.01.06. С утра всех быков (около 20шт) согнали в стадо и повели к арене, а перед стадом несли флаг с изображением какого-то святого. А потом началось родео. Каждому предоставлялось по 2 раза выехать на арену. Все быки во время родео подбрасывают заднюю часть туловища, так как перед тем как их выпустить на арену, им ремнем перетягивают живот (больно наверное). Ну это довольно весело (наблюдать разумеется) - много шума, криков... Хотя юным ковбоям далеко не всем удавалось продержаться положенные 8 секунд, никто себе ничего не сломал и все довольные вернулись на фазенду.
    16.01.06. Отдохнувшие и выспавшиеся снова начали продвижение по бразильской глубинке. Заночевали в сарайчике, хозяева которого отличались особой чистоплотностью. Перед тем как впустить нас к себе на веранду они сняли с нас шлепанцы и помыли их. Сарайчик же вообще вымыли со стиральным порошком! Все бразильцы большие чистюли - в душ бегают по нескольку раз в день (на всех заправках есть душевые кабинки), тщательно намывают и начищают одежду и т.д. Когда мы рассказываем им, что иногда ночуем на природе в палатке, они всегда спрашивают - а где же вы там моетесь?
    17.01.06. Выехали из штата Рондония въехали в Мато Гроссо. Погода совсем испортилась - можно ехать только с утра часов до 10, а потом начинается жара. Примерно к 2ч дня подкрадываются тучки, и идет ливень. Становится холодно, если промокаешь (а если не нашел навес, то промокаешь обязательно). В 19ч уже темно. Ночуем на фазенде в гостях у Селии и Адевьюса. Эта семейная пара - наши ровесники, ей - 26, ему -29. Они не хозяева фазенды, а просто работают на ней за зарплату (Адевьюс получает за свою работу две минимальных бразильских зарплаты $150х2=$300, плюс детское пособие на четырех детей $50), плюс хозяин предоставляет жилье и еду. Самое интересное, что из 4 детей только двое являются их совместными, у каждого еще имеется по ребенку от предыдущих браков, в добавок на фазенде живет еще и младший брат Селии.
    18.01.06. Погода была неплохая, так что ехали спокойно. Сегодня мы гостим у Раймундо и Розили. Раймундо - 65 лет. Выглядит он и разговаривает, как российский зэк - так что поначалу мы его даже побаивались. Его жене Розили - 37. Три года назад она пробовала перебраться в Штаты нелегально через Мексику. Весь процесс выглядит следующим образом: сначала договариваешься с человеком в Сан-Пауло, покупаешь билет на самолет в Мехико, там тебя встречает человек и переправляет в Нуэво Ларедо, что на границе с США. Там тебя встречает другой человек ("койот", как назвала его Розили) и переправляет на другую сторону границы, где встречает другой "койот", который уже закидывает в какой нибудь американский город. Оплата производится семьей нелегала после переправки и 3 года назад была что-то около $7000. Розили не повезло и ее на границе поймали, посадили в тюрьму для нелегалов и продержали там 2 месяца. Потом отправили самолетом назад в Бразилию. Хмм.. Интересно во сколько обходятся американским налогоплательщикам такие высылки нелегалов, билет-то до Бразилии недешевый. Вообще тут у многих родственники или друзья нелегально работают в Штатах - это считается очень круто. Ближе к ночи все собрались смотреть мыльный сериал, причем мужчины смотрят сериал наравне с женщинами, какой там футбол - они сопереживают происходящему на экране соплежуйству, охают и ахают!!! Мы, благодаря местному населению, третий день подряд смотрим самый популярный на сегодня в Бразилии сериал "Белиссима", уже въехали во все сюжетные хитросплетения.
    19.01.06. Вдоль дороги стали появляться поля с соей и кукурузой, много фазенд принадлежит потомкам иммигрантов из Италии, у них соотвентсвующие названия типа Новая Италия и т.д. Как раз на одной такой фазенде и заночевали. Хозяйка фазенды до 9 лет португальского вообще не знала, только итальянский. Сейчас наоборот - итальянский забыла. Сегодня попробовали новое блюдо, как называется не запомнили - это такие пирожки из кукурузной муки с сыром. А еще была вареная маниока, очень похожа по вкусу на картошку.
    20.01.06. Ливень застал врасплох, хорошо что подвернулась заброшенная фазенда, а рядом с ней огород с посадками маниоки. Надергали клубней и сварили... Варится подольше картошки. На дороге увидели черепаху, она доползла до середины, а дальше никак. Пришлось спасать. А вообще вдоль трассы много сбитых животных - в основном "армадийо" (броненосцы), носухи, змеи. Один раз видели огромного мертвого муравьеда и крокодила. Во время дождя к велосипедам подползла змея немалого размера - как я читал до этого - самая опасная в Бразилии. Интересно, человека она не боится и ползла прямо на меня, пришлось отойти в сторону. Живых зверей, кроме маленьких обезьянок, не видим, хотя опять появились большие попугаи, но близко к себе не подпускают. Все надежды на Пантаналь...
    21.01.06. Сегодня суббота, и все бразильцы идут друг к другу в гости. Мы тоже решили уважать традиции и нашли фазенду. Хозяев на ней не было, но женщина, работающая на фазенде, вызвонила их по мобильнику и они дали добро на вписку. Гости стали подтягиваться раньше хозяев. Двое из гостей окались рыбаками и взяли меня с собой на рыбалку. Удочки - толстые бамбуковые палки, крючки тоже немаленькие. Насаживаешь малька и стучишь по воде палкой, приманивая рыбу. Ловятся какие-то злобноклыкастые рыбины грамм по 300. Рыбину не поймал, а поймал угря, небольшого правда. Бразильцы угрей почему-то не едят, попугали детей и выбросили. Гостей было человек 10 и на всех одна бутылку шампанского - "пьянствовали" всю ночь, но нас угостить шампанским не додумались.
    22.01.06. Вдоль дороги стало появляться много бомжей. Близость с Боливией что-ли... Некоторые из бомжей заселяют заброшенные фазенды, так что ночевать в них опасаемся. Встречаются какието бомжовые деревеньки... в общем много подозрительного люда...
    23.01.06. Съехали на равнину. Облачка. Едется легко. Хотим попробовать на пароме по рио Парагвай перебраться из Касереса в Корумбу. Таким образом можно будет посмотреть знаменитый Пантаналь (огромное болото на границе Бразилии, Боливии и Парагвая, в котором водится много крокодилов, броненосцев и другой живности, которую в Пантанале в отличии от других мест легко увидеть). Есть еще вариант поехать по Транспантанейре и попробовать сесть на паром в Порту Жофре, но во-первых, мы не уверены, что Транспантанейру в сезон дождей можно проехать, а во-вторых, неизвестно есть ли в ПЖ паромы. Если ничего не выйдет придется ехать в объезд через Кампу Гранде, а это лишних 1200км.
    24.01.06. Доехали до Касереса и сходу попытались уплыть на пароме. Но выяснилось, что пассажирских паромов здесь нет, есть соевые сухогрузы. В Капитании (пароходство что ли) нас отправили на соевый терминал к Пауло Оливейре. Пауло О. в Касересе не было, девушка-менеджер позвонила ему, но он что-то вписывать нас не спешит. Сказали попробовать договориться напрямую с капитаном сухогруза. Полдня искали капитана, все бестолку. Въехали в отель, завтра снова будем искать кэпа. На улице жара ужасная +38! И это при офигенной влажности. Облака куда-то все подевались. Дождей нет. Пот течет ручьями, через каждый час бегаем в душ.
    25.01.06. Опять пошли с утра на соевый терминал, на этот раз капитан был как раз там.. Да только сказал, что без разрешения Паоло О. взять нас не может, а ПО будет в Касересе только завтра... Попробовали варенье из картошки - вкусно. Тут кстати вся картошка называется батата, варенье делают из сладкого батата.
    26.01.06. Пауло Оливейра отказался даже с нами разговаривать. Придется ехать в объезд. Ну что ж... покатаемся по Транспантанейре.
    27.01.06. Касерес - городок велосипедов. Ездят на них все, машин в городе совсем мало, на каждом углу веломастерские. Так что мы разруливаем по городу ничем не отличаясь от местных. Уже стали лучше понимать португальский, разумеется, когда говорят медленно. Да и вообще, нас тут все за бразильцев принимают, пока говорить не начинаем. Пьем кофе в немеряных количествах, оно во всех супермаркетах бесплатно. Пьют его маленькими мензурками - кафезиньо.
    28.01.06. Выехали их Касереса, и дорога пошла в гору. Видели трех туканов и капибару (самый крупный в мире грызун), но заснять их не удалось.
    29.01.06. Сегодня была ужасная жара, и мы перегрелись на солнце. Башка раскалывается, да еще как на зло не удавалось найти подходящее место для ночлега, пока не подвернулась церковь. Заночевали рядом с ней, в здании воскресной школы.
    30.01.06. Всвязи со вчерашним перегревом решили день передохнуть. Местность здесь нетипичная для сельской Бразилии. Пока мы ехали, встречались только фазенды, деревень не было. А тут вдруг несколько деревень подряд. На какие деньги живут в деревнях не совсем понятно, так как они почти весь день проводят в тени манговых деревьев, вероятно натуральным хозяйством. Народ здесь не очень любопытный, расслабляться нам не мешал.
    31.01.06. Доехали до Транспантанейры. Транспантанейра - обычная грунтовка со множеством маленьких деревянных мостиков. Сейчас не сезон, поэтому туристов мало, и многие придорожные отели закрыты. Ночуем на блок-посту Poliсia Ambiental (полиция окружающей среды), у красивой таблички, сообщающей что именно здесь и начинается Пантаналь.
    01.02.06. Проехали по Транспантанейре уже 80км, а животных почти не видели. Только парочку крокодилов да капибару. Честно говоря, я ожидал большего. Птиц здесь конечно очень много, причем разных, но мы в них не особо разбираемся и зафотить их сложно. Единственный зверь, который здесь в изобилии - это комар. Комаров здесь тучи, причем достают и днем и ночью!!! Никакой репелент не спасает. Хорошо хоть не малярийные.
    02.02.06. Как это ни странно, но вдоль дороги по прежнему можно обнаружить фазенды. Коровы пасутся по колено в болоте. По дороге перегоняются большие стада. Обычно перегонкой занимаются несколько ковбоев, но некоторые стада перемещаются самостоятельно. Вот тут-то и начинается веселье. Коровы, завидя два велосипеда, пугаются и в панике пытаются от них удрать. Бегут коровы естественно по дороге и о том, что можно отойти в сторону даже не догадываются. Гнать коров можно км.5-6, пока стадо не выдохнется и не остановится.
    03.02.06. Ну вот и закончилась Транспантанейра - мы в Порту Жофре. У реки обнаружился отель с англоговорящим мужичком. Говорит, что паром в Корумбу будет только через две недели. Кстати, он сходу вычислил, что мы русские. Первый человек, который угадал нашу национальность. Оказывается, в Пантаналь, в сезон приезжает довольно много москвичей. Порекомендовал нам кемпинг рядом с отелем. Хозяин кемпинга наоборот говорит, что паром через 3 дня... Хмм.. Непонятно кому и верить... Будем ждать. Кроме кемпинга продуктов в Порту Жофре купить негде, а цены здесь ого-го. Зато, в реке много пираний - переходим на рыбное меню.
    04.02.06. Живем в палатке по соседству с отелем. Репелент почти закончился, спастись от комаров можно только если залезть в речку, в палатке очень жарко. На ужин попробовали пираний - вкусно.
    05.02.06. Остатками ужина прикормили крокодила, теперь он настолько осмелел, что почти перестал нас бояться. Днем ловил рыбу на ягоды. Крокодил находился неподалеку... и как только я отошел от удочки, он схватил ягоду и вместе с удочкой поплыл в кусты. Пришлось лезть в воду... Попробовал вытащить крокодила, да снасть у меня слишком хлипкая - кольцо на удочке сломалось и крокодил удрал. Вечером решили охладить мате и положили полуторалитровую бутылку в речку. Как только я собрался ее вынимать, неожиданно появился крокодил и на скорости поплыл к бутылке, намереваясь попробовать матэ на вкус. Я успел выдернуть бутылку чуть ли не из пасти.
    6.02.06. Проделки крокодила продолжаются. Утром, пытаясь стащить у нас еду, он запутался в москитной сетке, которая висела на велосипедах. Потом начал выкручиваться, порвал сетку, опрокинул велы и все таки выпутался. Говорят, завтра придет барка - скорее бы, а то комары совсем замучали.
    7.02.06. Наконец сели на барку. Стоимость $50 с человека. Барка развозит продукты вдоль рек Парагвай и Куяба. Сначала нам придется вместе с баркой плыть в противоположную от Корумбы сторону, на дальние фазенды. Но это даже и к лучшему - во-первых посмотрим Пантаналь, а во вторых в Порту Жофре сидеть нет сил больше из за комаров.
    8.02.06. Поставили палатку на крыше рубки, выглядит колоритно. Идем не спеша, заруливая на каждую фазенду. На лодках подплыли рыбаки, забросили на барку здоровенных пираний - на ужин.
    9.02.06. Как только барка взяла курс на Корумбу, сразу стало много пассажиров. Они располагаются либо в трюме - рядом с машинным отделением, либо под навесом, в барже перед баркой. И там и там теснота ужасная, а в трюме еще вонь и грохот. Только у нас номер люкс. С удивлением обнаружили, что пассажиры пьют мате заваривая его холодной, некипяченой водой из речки. Хмм.. Мы экпериментировать не стали.
    10.02.06. Второй день подряд весь день шел дождь, только к вечеру погода наладилась и порадовала нас красивыми пейзажами. Тем более что мы приплыли в нацпарк Пантаналь. Сам по себе Пантаналь очень большой, но в нем нарезано несколько нацпарков, видимо в самых красивых местах, один из них так и называется Пантаналь. Дорог сюда нет и туристов привозят на лодках. На барку загрузили трактор с газонокосилкой и еще много всякой фигни - такое впечатление что она резиновая.
    11.02.06. Ну вот мы и в Корумбе. Граница с Боливией в 5км. Будем здесь получать визу. Консульство как раз по соседству с отелем.
    12.02.06. Корумба - небольшой, симпатичный городок. Чувствуется что граница рядом - на улицах много боливийцев и машин с боливийскими номерами. Закупаем продовольствие и наслаждаемся отсутствием комаров. В отеле нас пугают плохими боливийскими дорогами. Ну чтож поглядим...
    13.02.06. Сегодня в боливийском консульстве нас цинично развели как лохов на базаре. Дело было так. Придя к 9.00 в консульство, мы обнаружили там тетеньку лет 40, которая сходу предложила нам пробрести у нее крем. Хмм...
    - Консул, - говорит она, - будет через полчаса, а крем у меня замечательный и стоит всего 10 реалов ($5).
    - Нет... крем нам не нужен, нам бы визу...
    В 9³⁰ пришел консул.
    - Эээ... 90 дней я вам визу дать не могу, только 30 дней, стоит 30$, а на 90 дней у меня печати нет. Хотите ждите 2 недели, я печати закажу.
    Ну что ж... Делать нечего, согласились на 30 дней. Консул быстренько поставил печати, которые оказались незаполненными! У меня возник резонный вопрос, зачем же нужен другой штамп если в этот можно вписать любое количество дней. Тогда консул придумал новую версию по которой он не может нам дать 90 дней:
    - Вот посмотрите анкету - здесь написано "туризм - 30 дней, другие цели - 90 дней". Поэтому могу только 30 поставить!
    После этого он быстренько убежал, оставив на тетеньку заполнение штампов...
    - Может быть вы все-таки купите у меня крем? - снова спросила она.
    Мы снова отказались... После этого она спросила по 10$ с каждого за визу. Обрадованные таким снижением тарифов, мы отдали ей эти 10$, не спросив квитанции, и побыстрее свалили... Но самое интересное было впереди. Заглянув в паспарта, уже придя в отель, мы разглядели под штампом визы интересный маленький штампик красного цвета, который гласил, что визовый сбор в размере 30$ мы должны оплатить в Боливии. Завтра попробуем снова сходить в консульство поругаться. Но...
    14.02.06. Пришли в консульство и устроили там небольшой скандальчик. Оказывается у них там с консулом одна шайка. Консул начал придумывать невнятные истории про то, что эти 30$ надо будет заплатить в Боливии за продление визы и т.д. После моей просьбы выдать квитанции на 20$, которые они у нас взяли, или хотя бы показать официальный прайс, они стушевались и пообещали позвать полицию. Покричав и потопав ногами, мы так и ушли ни с чем. Не так жалко денег, как обидно. Поехали на границу. Перед самой границей у меня случился прокол, потеряли полчаса и попали в обеденный перерыв. Судя по плакатам: "Не берите и не давайте взятки", - развешенным в помещении погранпоста, мелкое мздоимство распространено в Боливии. Стали опасаться за свои прививочные сертификаты... Наши опасения еще больше усилились когда стоявшие перед нами в очереди боливийцы стали совать пограничнику какие-то деньги (да и в "Лонли Плэнете" написано, что на этом погранпосте норовят содрать взятку за пересечение границы). Однако, всё обошлось, и вот мы в Боливии... Первое впечатление - боливийцы более любопытны чем бразильцы. Стоит только остановиться, как сбегается народец со стандартными вопросами: "Откуда? Куда? Из какой страны?". Дорога на Санта Круз - грунтовка, иногда очень даже неплохого качества. Грузовиков мало - все едут в основном до беспошлинной зоны рядом с границей. Ночуем на полицейском посту, больше похожем на сарай. Полицаи готовят себе еду на костре, неподалеку разводят кур. Минифазенда какая-то!
    15.02.06. Почти весь день шел дождь и дорогу прилично размыло. Местность вокруг довольно безлюдная и малоинтересная - низкорослые деревья и колючки. Да еще и комары продолжают донимать... Забавно, но после пересечения границы и комары стали другими - теперь они совсем мелкие и укусы от них очень чешутся... Помимо комаров есть еще и муравьи. Мелкие муравьи очень больно кусают, крупные вроде не кусают зато они очень шустрые и сходу залезают под одежду и потом их трудно выловить. Местами встречается огромное количество слепней и мошек, а по ночам на свет фонарика слетаются какието мелкие мотыльки, которые норовят залететь прямо в глаза. Брр.. Скорее бы уже выбраться на Альтиплано...
    16.02.06. Видели оленя. Выбежал на дорогу где-то в 10м от нас и остановился. Пока я лез за фотиком, он убежал. Также обнаружили на дороге водную черепаху - панцирь маленький, голова огромная и очень шустро бегает - тоже удрала...
    17.02.06. Опять стало очень жарко, а когда мимо проезжают машины еще и очень пыльно. Ночуем в деревне - местная учительница выделила домик рядом со школой. В деревне нет электричества, боле того, нет даже воды! Воду привозят в цистерне по железной дороге и оставляют на запасном пути рядом с деревней. Центральная площадь заросла травой, там пасутся ослы и коровы. Только два здания в деревне имеют приличный вид - это школа и церковь. Рядом с нашим домиком расположилась целая колония пауков. Вечером они разворачивают паутину гигантских размеров (наверное 5х10м), располагая её между деревьями, а утром сворачивают её! В паутине несколько рядов и она имеет структуру пчелиных сот, в центре каждой такой соты сидит паук (3-4см), как только в такую соту попадает мотылек, хозяин прыгает и сжирает добычу.
    18.02.06. Жара совсем вымотала. Похоже надо переходить на утрене-вечернюю езду... Самое противное, что тень встречается очень редко, стоять под палящим солнцем невозможно.. Ехать тоже тяжело, а если еще и прокол случается, то ваще.
    19.02.06. Дорога вроде бы немного улучшилась. Въехали в городок Роборе и решили заночевать в отеле. Отели здесь подешевле чем в Бразилии где-то 5-7$ за двоих. Не радует шумность боливийцев. В каждом доме целыми днями смотрят мыльные сериалы, включая громкость на полную, если слушают радио, то тоже слышно издали, да и друг с другом они часто не разговаривают а перекрикиваются на расстоянии. В отличии от Бразилии, на улицах по вечерам много пьяных, да и в магазинах выбор алкоголя ого-го!
    20.02.06. За Роборе дорога совсем испортилась - много песка, приходится толкать велосипеды. Проехав 20км, обнаружили рядом еще одну дорогу, гораздо более качественную. Оказывается это новое, недостроенное шоссе, и по нему машины пока не ездят. Рабочий, охраняющий строящийся мост, говорит, что через 5км вообще будет какое-то покрытие... Хмм... что-то даже не верится.
    21.02.06. Ура! Рабочий не наврал! Покрытие появилось, да еще какое! Бетонная дорога без единой ямки. Правда мосты еще не построены, так что приходится часто съезжать на объездную песочную дорогу, но после вчерашних мучений ехать одно удовольствие. Странно, но говорят, что такая дорога только до Сан Хосе а потом опять грунтовка.
    22.02.06. Приехали в Сан Хосе де Чикитос. Городок этот известен тем, что в нем находится одна из наиболее хорошо сохранившихся в Боливии иезуитских миссий. В 17-18 веках иезуиты строили много таких миссий в центре Южной Америки. В миссиях они обучали индейцев ремеслам и защищали их от работорговцев в обмен на обращение в христианство. Испанцы, подозревая что иезуты хотят создать свое государство в 18 веке, выгнали их из Южной Америки, а миссии позакрывали. Честно говоря, миссия не особо впечатлила, хотя на территории миссии довольно приятно посидеть в теньке, там еще репетирует какойто мальчик на скрипке, мелодия напоминает: "Мама, мама что я буду делать?" из "Киндзадзы", да и городок под стать - ходишь по улицам чуть ли не поколено в песке..
    23.02.06. Остались в Сан Хосе еще на день. Походили по магазинам. Местное обслуживание это что-то! В каждом магазине стоит телевизор, и местные продавцы отмахиваются от покупателей как от назойливых мух, мешающих им смотреть любимые сериалы. После Бразилии это немного напрягает... Много бразильских и аргентинских товаров... Причем, если товар боливийский, то он как правило намного дешевле. Скоро карнавал, народ взрывает всяческие хлопушки - типа как у нас перед Новым Годом..
    24.02.06. После Сан Хосе хорошая дорога действительно закончилась. Да уж немного странно проложить хорошую дорогу между двумя пердяевками...
    25.02.06. В машинах видны люди едущие на карнавал. Одеты они почему-то одинаково женщины в темные платья и большие шляпы а мужчины в какие-то смешные комбенизоны...
    26.02.06. Весь день боролись с дорогой, много выступающих больших камней на которых ужасно трясет. На ночевку расположились на территории богатой асиенды. Асиенда располагается по обе стороны от дороги, с одной стороны домик сторожа. Когда уже поставили палатку я пошел к сторожу за водой, в это время к домику подъехал джип и из него вывалило много народу. Высокий, седой мужик сидевший за рулем оказался хозяином асиенды.
    - Вы действительно из России?
    - Ага, путешествуем на велосипедах..
    - Ух ты, здорово приходите ко мне на ужин в лагерь - расскажите про свое путешествие.
    Вот так мы и познакомились с Бертраном - богатым французом, живущим уже долгое время в Боливии. У него здесь какой-то нефтяной бизнес, плюс мясокомбинат. Коров туда он поставляет со своих многочисленных фазенд. Всего в его владениях около 20 000 гектаров 30 000 коров. Земля не сосредоточена в одном месте и та асиенда, куда мы попали, является по сути лагерем для наемных рабочих (зарплата у рабочих от 100 до 200$). Сам Бертран приехал сюда на выходные осматривать свои стада. Поселили нас в вагончике для гостей с кондиционером.
    27.02.06. Объезжали вместе с Бертраном его многочисленные стада. Оказывается в Боливии не так давно поменялась власть и теперь у власти индейское правительство коммунистического толка (по словам Бертрана, деньги им давал ни кто иной как президент Венесуэлы Чавес). Правительство хочет провести какие-то аграрные реформы и Бертран опасается за свою землю. Чтобы землю не отобрали, он дружится с местным индейским вождем. После ужина жевали листья коки. Как грамотно это делать нам показывал Масака - большой специалист в этом вопросе. Эффекта никакого не почувствовали, кроме онемения языка - хотя Бертрана разнесло прилично. Ну ничего тут эти листья на базаре продаются, попробуем еще, да и на высоте говорят без них трудно.
    28.02.06. Долго не могли выехать, так как ждали дона Бертрана, который после вчерашнего кокожевания долго не мог проснуться. Кстати он обещал помочь нам с визами, а также вписать в дом в Санта Крузе.
    01.03.06. Проезжали чудо-мост - вершину боливийской инженерной мысли. Особенность данного моста в том, что по нему едут и поезда, и машины, а также идут пешеходы. Разъехаться две машины не могут... и поэтому то с одной, то с другой стороны движение переодически перекрывают. После того, как мы заехали на мост, выяснилось, что ехать по нему невозможно, так как он покрыт досками, в дырки между которыми проваливается колесо. Как только мы дошли до середины моста (а он довольно длинный - около 1км) запустили встречные машины. Чтобы разъехаться с дальнобоями, нам приходилось карабкаться на выступы моста, придерживая при этом велосипеды и стараясь сами не упасть. В общем, пережили несколько неприятных минут.
    02.03.06. Ну вот наконец-то добрались до Санта Круза. Дон Бертран нас поселил в отдельном доме. Дом этот пойдет скоро на снос, а на его месте построят новый офис компании. В доме все функционирует, т.е. сантехника и кондиционеры, есть электричество, подвезли стол со стульями.
    03.03.06. С визами пока ничего не получилось. Продление боливийской визы стоит 20$, но продляется она всего на 30 дней, а потом еще нужно продляться на 30 дней и платить 20 долларов, причем 30 дней начинают отсчитываться с момента продления, а оставшиеся от предыдущей визы дни сгорают. Решили продлиться попозже, ближе к концу действия визы. Визу Чили официально можно получить только в стране, где ты постоянно проживаешь, в нашем случае консул сказала, что ей надо сделать запрос на возможность выдачи нам виз (для русских только 30 дневные визы), мы должны заплатить 10$ и заполнить анкеты, в случае положительного ответа надо заплатить еще по 50$ за визы! Ждать ответа надо 15 дней!! Консул анкеты заполняла самостоятельно с наших слов, причем в анкетах есть такие интересные графы как "рост" и "цвет глаз".
    04.03.06. Начинаем обживаться на новом месте. Дом находится на довольно приличном расстоянии от центра Санта Круза, где-то 30 минут пешком.Санта Круз до 60-х годов был небольшим городишкой, но кокаиновый бум сделал его вторым городом Боливии и он продолжает расти бешеными темпами. Кстати грамм кокаина стоит $3. Листья коки продаются на базаре. Кокаиновые плантации находятся неподалеку поэтому приток денег в местную экономику постоянный. На улицах много джипов, а вот велосепедистов почти нет, соответственно нет и веломагазинов, а нам нужно купить запасные камеры.
    05.03.06. Поражает огромное количество интернет кафе в Санта Крузе, пракически каждое второе заведение - интернет-кафе (и по совместительству телефонный переговорный пункт), стоит инет - $0.4 в час. Звонки в Россию тоже дешевые - 4 рубля минута. Много ларьков с пиратскими ДВД - стоимость $1.2 за штуку.
     06.03.06. После Бразилии приятно радуют боливийские цены на продукты. Самое интересное, что они везде одинаковые - т.е. все равно где покупать: в маленькой деревне или в большом супермаркете в Санта Крузе. Еще здесь очень вкусные пирожки и стоят всего 4 рубля за штуку. Фрукты тоже дешевые бананы - 12 штук 8 рублей, причем хорошего качества. Радуемся местному хлебу, дешевому и вкусному как в России.
    07.03.06. Смотреть в Санта Крузе особо нечего. Кроме собора на центральной площади ничего от испанцев не сохранилось. И хотя в городе живет уже почти 2 миллиона человек, в нем, даже по сравнению с Манаусом, чувствуется какая-то провинциальность. Может быть потому что мало многоэтажных зданий, или нет больших автобусов (только микро)...
    08.03.06. Считается что "крусеньосы" (именно так называются жители Санта Круза) обладают особым менталитетом, более близким к бразильскому чем к боливийскому. Говорят, что на Альтиплано народ более хмурый и неприветливый. Интересно, что на рынках очень много торговцев (в основном женщин) именно из деревень. Сами они толстые, низенькие, с длинными косичками и на кривых ножках... и обслужить клиента не спешат.
    09.03.06. Наконец-то нашли велосипедные камеры, какуюто китайскую гадость на рынке. Санта Круз, как я уже писал, город не велосипедный, соответственно и купить здесь что-то для велов большая проблема. Хотя в центре наткнулся на магазин, где продаются кэнондэйлы за $1000 и выше, есть там еще и харо подешевле... Кроме велов в этом магазине есть еще мотоциклы, а вот запчастей нет никаких...
    10.03.06. До сих пор не нашли карту Боливии. В магазинах только какие-то карты с масштабом в 1см 40км, или что-то вроде. Можно конечно пойти к военным и купить у них топокарты, но стоимость одного листа 10$... Книжных магазинов, как и в Бразилии, совсем мало, да и те что есть не отличаются большим ассортиментом. Также нет пиратских сидюков с софтом и игрухами, даже на рынке..
    11.03.06. Дегустируем разные тропические фрукты, цены на которые намного ниже чем в Бразилии. Особо вкусного пока ничего не нашли, хотя Саша налегает на ачачайру - едим его каждый день. Матэ здесь в два раза дороже чем в Бразилии и в основном весь аргентинский, обычный чай тоже дорогой... В супермаркетах продается матэ де кока - чай из листьев коки. Хмм... Я думал, что листья коки здесь де юре нельзя продавать, однако красивая упаковочка на которой написано "Соса" заставляет поверить, что это действительно легально (кстати, на упаковке написано, что это товар экспортный). Чай этот покупать невыгодно, на рынке за те же деньги, можно купить раз в 5 больше листьев.
    12.03.06. Санта Круз уже порядком поднадоел, а когда чилийцы визу дадут непонятно... Сходили в местный зоопарк. Звери здесь собраны исключительно южноамериканские, никаких слонов и жирафов... Много попугаев и обезьян. Одна из обезьян вырвалась из клетки, но убегать далеко не собиралась, а безобразничала поблизости, дразня соседних обезьян и выпрашивая еду у посетителей.
    13.03.06. Позвонили в Чилийское консульство. Выяснилось, что ответ уже пришел и можно получать визы. Поехали платить консульский сбор, но в банке была такая очередь, что обратно в консульство опоздали.
    14.03.06. Опять в Чилийское консульство... На этот раз все прошло гладко и после оформления множества бумаг и бумажечек мы наконец-то увидели в паспортах заветные штампики. Робко намекнули, что нам 30 дней маловато, на что получили ответ, что для русских только 30 дней, можно правда сделать мульт но все равно на 30 дней и стоит он $70. В дополнении к визам нам дали две наши заполненные анкеты и сказали что их надо будет отдать на границе! Блин, чилийская бюрократия в действии... Особенно обидно, что западным туристам никакая виза не нужна, а на границе им ставят штамп сразу на 90 дней. Из чилийского консульства пошли в боливийский миграсион продлевать визы. Тут нас ждал приятный сюрприз - оказывается можно продлеваться сразу на 60 дней, внеся двойную оплату ($40). Приходить за паспортами нужно на следующий день.
     15.03.06. Получили паспорта с красивыми наклейками, разрешающими остаться нам в Боливии еще на 2 месяца. О красной печати обязывающей нас заплатить по $30 за визу в миграсионе даже не вспомнили. Пришлось напомнить т.к. на границе могут развернуть. Мужик отдававший нам паспорта очень удивился подобной печати и пошел посоветоваться с начальством. Неизвестно о чем они там говорили, но денег за визы с нас не сняли.
    16.03.06. Выехали из Санта Круза. Было даже немного грустно оставлять дом, в котором прожили две недели и неплохо отдохнули. Ночуем в живописном месте на берегу горной реки.
    17.03.06. Местность пошла гористая и очень красивая - начались предгорья Анд. Небольшие горы и холмики с интересными хвойными растениями с огромными иголками. Также здесь много эвкалиптов. Так что воздух вокруг прямо таки переполнен ароматами. Держим курс на Самаипату - любимое место отдыха крусеньосов. Остановились в кемпинге Куэвас в 20км от Самаипаты. В Лонлиплэнете написано, что здесь хорошие места для купания. Стоит кэмпинг $0,6 c человека, но за проход к воде надо заплатить еще $0,6
    18.03.06. Въехали в Самаипату - небольшой городок, заполненный иностранными туристами. Для гринго здесь даже есть специальные кафе с меню на английском и завышенными примерно раза в 2-3 ценами. Боливийцы питаются на рынке, там еда совсем дешевая (тарелка риса с салатом из помидоров плюс большой кусок курицы стоит $0,6; а если с супом то $0,9).
    19.03.06. Собрались на велах в El Fuerte и обратно. El Fuerte это основная достопримечательность Самаипаты - какой-то доинковский священный камень. На нем индейцы проводили священные обряды, какие именно доподлинно никому не известно. Находится Эль Фуэрте гдето в 10км от Самаипаты. Перед отъездом решили прикупить бананов (12 бананов стоят $0,25). Саша пошла на рынок, а я остался сторожить велосипеды. На противоположном конце улицы гуляли трое грингосов с огромной видеокамерой. Разглядывать их было не особо интересно и я переключился на разглядывание товаров в соседнем магазине. И вдруг русская речь!!! Поворачиваюсь, оказывается эти грингосы - русские. Дмитрий, Юля и Виталий из Челябинска, ездят по Южной Америке и снимают фильм для челябинского тв канала (можно прочитать про их поездку на сайте: tv74.ru). Отснятые кассеты они DHL отправляют в Россию где их монтируют и запускают в эфир. Они проехали уже Чили, Аргентину, Бразилию и часть Боливии и все это за 1 месяц. Собираются в Эквадор и Перу. Всего 2,5 месяца. Интересно что можно увидеть за это время кроме множества автобусов... Позабавило, что они не совсем представляют куда и зачем едут. Например они почему-то решили, что в Самаипате много изделий народных промыслов и снимали про это фильм, а про Эль Фуэрте они вобще не слышали! Хотя, по правде говоря, Эль Фуэрте нас особо не впечатлил, просто большой камень, а в нем дырки. Порадовала окружающая местность. Красиво.
    20.03.06. Выехали из Самаипаты. Дорога пока хорошая, в смысле асфальт. Пейзажи несколько поменялись, появилось большое количество кактусов высотой до 2 м.
    21.03.06. Подъемы стали круче и длинее. Под конец дня свернули на грунтовку, когда проезжают грузовики - очень пыльно. Приходится останавливаться и дышать через респиратор.
    22.03.06. Почти полностью перешли на питание в местных едальнях. Иногда покупаем даже пиво, хотя оно сравнительно дорогое бутылка 0,62 литра стоит $0,8. Причем цена указана без стоимости бутылки. Сначала по неопытности купили в супермаркете пиво в бутылке а потом прочитали что одна бутылка стоит $0,3!! Объедаемся бананами, которые здесь почему-то намного вкуснее чем в Бразилии. Здесь еще есть вкусные пирожки по $0,12, по вкусу чем-то напоминают индийские, только с курицей.
    23.03.06. Полдня штурмовали перевал. Км.12 крутого подъема приходилось толкать велосипеды. Чуть съехали, а там еще один подъем. Грр... Ночевали рядом с деревней, а так как палатка стояла рядом с какой-то особо оживленной тропинкой, то пришлось перездороваться чуть ли не со всей деревней.
    24.03.06. Проезжали мимо довольно симпатичного (для Боливии разумеется) городка Айкиле. Это районный центр и сюда съезжаются за покупками крестьяне с близлежащих деревень. Это надо видеть с каким почтением они ходят по местным мостовым и разглядывают церковь.
    25.03.06. Сегоня случилось чудо. Начался асфальт. По нашим подсчетам он должен был начаться гдето в 40км не доезжая Сукре. Но боливийцы успели пристроить еще 70км. Интересно что дорога проходит примерно в том же месте, что и старая испанская дорога, но в некоторых местах горы срезаны а старая дорога их объезжает, можно на нее заехать и поставить палатку. Издали тоже интересно разглядывать старую каменную кладку.
    26.03.06. Боливийских индихенов очень сложно фотогравировать. Они как огня боятся фотоаппаратов и видеокамер. Обедали сегодня в какой-то деревушке. И нас облепила толпа забавных детей. Я решил все это дело зафотить. Но как только достал фотик мамашка из соседнего магазина что-то заорала, видимо предупреждая детей об опасности, и все до единого за пару секунд либо убежали, либо спраятались за деревьями. Если хочешь зафотить взрослого, то он начинает махать руками и толкаться. Единственный выход выслеживать их как диких зверей и фотографировать издали.
    27.03.06. Почти доехали до Сукре и остановились на речке перед длинным подъемом. Вода в большенстве рек очень мутная поэтому пить ее как-то не хочется. А вот в пересыхающих реках уже можно найти чистую. Примерно за 40км до Сукре начинаются богатые поселки (в которых даже есть интернет) и дома с бассейнами! Видимо, это дачи богатых жителей Сукре.
    28.03.06. Ну вот после длинного, тяжелого подъема мы и добрались до Сукре. Здесь уже довольно прохладно, высота 2800м. В Сукре находится Верховный суд Боливии поэтому город считается столицей, но на самом деле столица все таки Ла Пас. Забились в отель и отдыхаем.
    29.03.06. Позвонили на почту в Санта Крус, наконец-то пришла посылка из России со спальником и другими полезностями. Обидно только, что пришла посылка за день до нашего отъезда из Санта Круса, просто когда мы приходили на почту, ее еще не успели разгрузить. Саша отправилась на автобусе в Санта Крус за посылкой.
    30.03.06. Все дома в центре Сукре белого цвета, такого же цвета и церкви, которых здесь огромное количество. Раньше Сукре был главным городом Боливии и Перу, наверное поэтому их здесь столько понастроили. Некоторые церкви имеют музеи, вход в них недешев поэтому не в один не пошли.. На улицах много гринго, ходят и светят своей белизной. Странно, но к грингосам здесь, да и в деревнях тоже, относятся намного хуже чем в Санта Крусе, а обмануть гринго это святое.
    31.03.06. Саша вернулась из Санта Круса с посылкой. Рассказала про боливийские автобусы... Брр... Хорошо, что мы на велосипедах едем.
    01.04.06. Наш отель находится напротив рынка. Поэтому продукты покупаем именно там. Выяснилось, что в супермаркете покупать совершенно невыгодно - цены выше и выбор меньше. В Боливии очень мало больших супермаркетов (только в Санта Крусе один видели), в основном какие-то малютки, носящие гордое имя Supermercado. Народу в супермаркетах мало и непонятно как они окупаются.
    02.04.06. Ездили на рынок в деревню Тарабуко. Этот рынок считается самым лучшим для покупки всяческих сшитых и связаных вещей. А вообще-то здесь можно купить все - от листьев коки до набора юного колдуна (какой-то песок с камушками и всякой дрянью). На рынке много интересного деревенского народа одетого в разноцветные пончо и забавные шапки. Зафотить их очень сложно, меня вот чуть не побили, когда я снимал колдунские штучки. Рынок прямо таки кишит грингосами - видимо они-то и есть основные покупатели, все с фотиками прячутся по углам и пытаются зафотить что-нибудь.
    03.04.06. Выехали из Сукре и через 30км встретили собрата по велопутешествию. По его обгорелому лицу, потрепанной одежде и стареньким кроссовкам можно было догадаться, что путешествует он не первый год. И действительно, как вскоре выяснилось Цинеаки, именно так звали этого японца, начал путешествие в Штатах, проехал за полтора года Мексику, Центральную Америку и уже половину Южной. Из Буэнос Айреса собирается перелететь в Кейптаун и продолжить уже по Африке. Поговорили о предстоящей дороге. Поразило как он проехал салар Уюни покрытый 5см слоем воды, причем это не просто вода, а соляной раствор!
    04.04.06. Весь день карабкались на Альтиплано и хотя мазались кремом, все равно умудрились немного обгореть. Альтиплано начинается неожидинно - сначала едешь вверх и вниз, потом длиный подъем проходит через одну из многочисленных горок, забираешься наверх - а там... ровно. Только где-то далеко впереди вырисовываются очертания невысоких холмиков. И хотя подъемы и спуски никуда не делись, но они стали заметно более пологими. Высота пока проявляет себя только резким изменением климата - сильный ветер и ночной холод.
    05.04.06. Несмотря на приличное количество подъемов ехать одно удовольствие. Прохладный ветерок и яркое солнце создают оптимистическое настроение. Правда высота дает о себе знать не только этим, но и постоянной одышкой и ночными головными болями, но это мелочи по сравнению с жарой и комарами. Чтобы как следует проснуться и побыстрее собраться, жуем по утрам листья коки. Бодряки наступают жуткие, и на сборы уходит гораздо меньше времени, однако и для зубов это не очень полезно, поэтому стараемся не злоупотреблять.
    06.04.06. Приехали в Потоси. Набор высоты до 4000 дался нам нелегко, все таки непривычные мы еще. А тут еще и в городе заблудились, съехали вниз, а оказывается надо было поверху ехать, пока забирались совсем выдохлись. Лежим в отеле и тяжело дышим...
    07.04.06. Потоси является самым высокогорным городом мира. Над городом возвышаемся холм Cerro Rico, в котором добывали серебро. Именно на серебре и вырос Потоси. Самые крупные залежи серебра в мире сделали Потоси в 17 веке самым большим и богатым городом испанской Америки. Сколько народу погибло на рудниках, добывая серебро, никто не считал, но говорят что-то около 8 миллионов. В начале 19 века залежи серебра стали иссякать и город пришел в упадок. На Сerro Rico до сих пор существуют шахты в которых трудятся в ужасных условиях шахтеры, но прежнего количества серебра гора уже не дает. В наследство от богатого прошлого в Потоси осталось огромное количество церквей, многие из которых закрыты и превращены в школы. Город очень колоритный - узенькие улочки, двухэтажные колониальные домики с обязательными деревянными балконами, тетки в длинных юбках и дух какой-то забытой провинциальности - все это так увлекает, что хочется просто гулять по городу и разглядывать уличную жизнь. Вечером с балкона отеля наблюдали факельное шествие, устроенное местными студентами. Парады и всяческие карнавалы в Боливии очень популярны, а парад какой-нибудь одной школы мы уже видели не один раз. Обычно впереди идут барабанщицы в коротких юбках, сзади идет оркестр с трубами, колонну замыкают ученики школы или коледжа, поющие песни и кричащие кричалки.
    08.04.06. Побывали в Casa Real de la Moneda - бывший монетый двор, превращенный сейчас в музей. Занимает он целый квартал и по виду напоминает какой-то средневековый замок. Внутри много интересный приспособлений, применяемых раньше для изготовления монет. Оказывается, раньше здесь монеты делались вручную. Сидел индеец с молотком и штамповал монеты. Монеты эти получались неправильной формы, да их еще постоянно обрезали, уменьшая диаметр и тем самым обесценивая. Глядел испанский король на это безобразие, да и решил наконец поставить специальные деревяные чудо машины на конной тяге для печатания монет. К 19 веку машины износились и уже республиканское правительство закупило в Штатах паровые машины. Сейчас монеты в Боливии не изготавливают, а заказывают в Испании и Канаде.
    09.04.06. Узнавали о стоимости экскурсии в шахту. Ага, здесь есть даже такое. Все удовольствие 6$ с человека. Наверное завтра полезем. На рынке опять появились вкусные пирожки, а то в Сукре их было мало. Стоят пирожки 2 рубля штука к тому же беспланто можно всякие салаты с кетчупами набрать.
    10.04.06. Залезли в подземелье к дьяволу, т.е. в шахту на горе Сеrro Rico. Было жутко интересно и увлекательно. В Потоси до сих пор ведутся разработки серебра, и хотя процент содержания серебра в породе довольно низкий, тем неменее каждый день около 10 000 шахтеров спускаются в шахты. Шахты эти организованы в форме кооперативов, и шахтеры получают деньги только за добытое серебро. Попасть в шахту может любой желающий, но только в сопровождении гида от турагенства. Наш гид Вилли оказался забавным парнем из шахтерской семьи, знающий все тонкости землекопания. После выдачи спецодежды, состоящей из резиновых сапог, штанов, робы и каски с фонариком, нас повезли на шахтерский рынок для приобретения подарков для шахтеров. Подарки - это мешочки с кокой, спирт и сигареты. Как выяснилось позже без подарков шахтеры не очень-то даются фотографироваться, и когда кока и спирт закончились, пришлось отдать им наш запас чая, налитого в пластиковую бутылку. На рынке был приобретен также динамит для показательного взрыва. После окончания подготовительного процесса нас наконец-то отвезли ко входу в шахту. Небольшое отверсие загадочно чернело в горе, облепленной многочисленными домиками. И вот мы уже внутри, под резиновыми сапогами хлюпает грязная водичка и спертый вознух ничинает проникать в легкие. Подходим к небольшой нише, в которой находится странная скульптура с рогами и торчащим фаллосом, усыпанная листьями коки и с воткнутой в рот сигаретой.
    - Это дьявол, - загадочно шепчет Вилли, - Каждый шахтер перед входом в шахту просит у него побольше богатой породы и жертвует спирт, коку и сигареты. - Затем он начинает производить загадочные пассы руками, говорит что-то на кечуа, брызгает спиртом на статую и вставляет ей в рот новую раскуренную сигарету. - Ну вот, теперь можно идти дальше. - И мы продолжаем пробираться все дальше и дальше в глубь горы.
    Навстречу выезжает вагонетка с добытой породой. Прижимаемся к липкой стене чтобы она нас не задела. Проходы становятся все уже и уже, и вот наконец приходим к месту добычи. Брр.. Условия здесь у шахтеров ужасные. Согнувшись пополам они вырубают породу и грузят ее в вагонетки. Отдав коку и спирт, немного отдохнули вместе с шахтерами и полезли глубже. Где-то снизу исходил равномерный звук ударов. Мы не могли поверить, что в этих узких норах можно еще как-то работать, но то тут, то там пробивающийся свет от фонариков заставлял нас поверить в это. И вот после спуска по резиновой веревке еще на один уровень ниже мы снова оказались перед каким-то алтарем. На этот раз уже не перед дьяволом, а перед распятием. Несмотря на божественность места отжеванные лисья коки и бутылки из под спирта были раскиданы и здесь.
    - Это место отдыха шахтеров, - пояснил Вилли. - Они здесь пьют спирт, закладывают новую коку, курят и... молятся.
    - Как же так, - пытались мы прояснить ситуацию, - сначала дьяволу, а потом богу?
    - Ну да... дьяволу - чтобы дал побольше серебра; а богу - чтобы защитил от обвалов. У нас метисская культура, поэтому мы можем общаться и с дьяволом.
    Оказалось также, что молятся они еще и Пачамаме - Матери Земле, покровительнице шахтеров. Женщинам из семей шахтеров вход в шахту запрещен, потому как это будет считаться изменой Пачамаме и удача отвернется от шахтера. Вот так и бродили мы, то и дело ударяясь касками о низкие потолки, спотыкаясь о рельсы и дыша ядовитым теплым воздухом, пока не увидели маленькое светлое пятно, означающее выход. Не перестаю удивляться,ради чего эти люди спускаются сюда каждый день в течение всей своей короткой (около 35 лет) жизни - зарплата шахтера 80-100$ в месяц, а ядовитые испарения приводят к неизлечимым болезням легких, шансов найти какую нибудь богатую жилу практически никаких... Напоследок нам устроили показательный взрыв. Заложили динамит в небольшое отверстие, подожгли и бабах...
    11.04.06. Ну вот и выехали из Потоси. Из всех боливийских городов Потоси нам понравился больше всего - не такой шумный как Санта Крус и намного более колоритный чем Сукре. Прочитали в местной газете, что дорога по которой мы поедем будет заасфальтирована, но решение это приняло предыдущее правительство, под это дело были подписаны контракты с бразильскими фирмами и взяты кредиты в бразильских банках. Новое правительство в лице самого президента Эво Моралеса решение о постройке дороги отменило, найдя какой-то формальный предлог. Рядом с Уюни в связи с этим планируются акции протеста в виде перекрытия дороги. Боливийцы любят всякие демонстрации, марши и т.д. Мы уже видели не одну такую. И наверное, если бы президент не был настолько популярен, тут бы его проклинали на каждом углу... Президент Боливии насноящий индеец, что нехарактерно для местного истеблишмента, зато вицепрезидент очень сильно смахивает на гринго.
    12.04.06. Сразу за Потоси появились ламы. До Потоси их почему-то не разводят, хотя вроде и температура подходящая и корма должно им хватать. Ламы не такие пугливые как коровы и подпускают достаточно близко, но погладить их все равно не удается. Кстати, еще в Потоси купили сушеное мясо ламы - чарке. Твердое как подошва и вдобавок соленое, варка не помогает. Тем неменее оно вносит хоть какое-то разнообразие в наш рисово-макаронный рацион и является источником белка.
    13.04.06. Местность вокруг чем-то напоминает Дикий Запад. Глубокие каньены причудливо извиваются между скалистых гор. Узкие тени от нависающих каменных глыб, журчание прозрачных ручейков и полное отсутсвие людей помогают сосредоточиться и настроиться но одну волну с окружающей природой. Остановились на ночевку на пастбище лам.
    14.04.06. Пока мы с утра собирались, заявился пастух и после недолгого разговора заявил, что стоянка здесь небесплатная и ему нужен какой-нибудь регалито, т.е. подарок. Пришлось ему объяснять, что все вещи у нас особо нужные и для него ничего нет. Тогда пастух потребовал бабок и закономерно был послан. Дорога становится все хуже и хуже. Начались какие-то песчаные дюны, и на дорогу в некоторых местах попадает много песка, приходится толкать велосипеды.
    15.04.06. По дороге Потоси-Уюни ездят только джипы с интуристами, автобусы и иногда грузовики, легковые машины встречаются очень редко. Туристов возят на саляр Уюни и на близлежащие лагуны. Базовым городом для таких туров является все таки Уюни, но и в Потоси турбизнес видимо тоже не бездействует. Турфирмочки встречаются даже между потоси и Уюни. Предлагают они экскурсии на шахты, озера и даже на просмотр поезда, ограбленного бандой Буча Кэссиди. Если кто не смотрел фильм с Полом Ньюменом в роли Буча Кэссиди поясняю - в конце 19 века банда Буча, спасаясь от американского правосудия сбежала в Боливию, где и стала грабить поезда и банки пока их не окружила доблестная боливийская полиция. Шайка сдаваться не хотела и была при задержании расстреляна.
    16.04.06. Город Уюни появляется неожиданно. Дорога петляет между горных вершин. То тут, то там уже проглядывает саляр Уюни. Потом, после очередного подъема, саляр становится виден полностью. Бескрайняя равнина поражает разноцветием - розовый становится серым, а потом неожиданно превращается в ослепительно белый. Вдали виднеются острова и огромные горы,покрытые снежными шапками. И вот посреди всего этого великолепия, как что-то совершенно инородное появляется грязная клякса из глиняных домишек, которые пока едва различимы - это уродство и есть город Уюни.
    17.04.06. Первое впечатление об Уюни оказалось верным. Мерзкий, пыльный городишко, наводненный грингосами. Цены здесь повыше чем в других частях Боливии. Аргентинские товары заметно подешевели - чувствуется близость границы. Кажется, что солнце стало светить очень ярко, возможно из за отражения от песка. Днем температура довольно высокая около 20-25 градусов, а ночью стабильно минус, и если оставить бутылку с водой на улице, вода замерзает. Особенно холодно становится под утро, и если встаешь рано, то с нетерпением начинаешь ждать появления живительного солнца.
    18.04.06. Ходили на кладбище паровозов, сразу за городом. В выженной солнцем пустыне расположено нагромождение ржавых железок, которые когда-то были могучими локомотивами. Сотни разбросанных полиэтиленовых пакетов, зацепившихся за колючки, шелестят на ветру. Посреди этого хлама ползают грингосы, привезенные сюда на джипах и фотографируют эти свидетельства технического прогресса. Сделали несколько кадров и мы.
    19.04.06. Решили остаться еще на один день в Уюни. Отъедаемся сальтеньесами. Кстати, есть отличие обычного емпанадаса (пирожка) от сальтеньеса - сальтеньесы по происхождению из города Сальта, Аргентина и должны быть печеными и обязательно с большим количеством жидкости внутри... обычные же емпанадасы бывают и жареные, и без жидкости - но все равно вкусные.
    20.04.06. Выехали из Уюни и отправились пересекать саляр Уюни - самое большое соленое озеро в мире. Сначала едем по пыльной дороге до деревушки Кольчани, а за ней поворачиваем. И вот оно - белое море соли. Проезжаем лагерь заготовителей соли (шахтеров что ли), рядом с которым навалено много кучь соли, в которых копошаться несколько человек. Они показывают нам нужное направление и вот мы уже хрустим покрышками в неведомую белую даль.
    21.04.06. Когда едешь по саляру забываешь что под колесами соль - кажется, что это хрустит белый снег. Впереди кочка, кажется что колесо легко разрежет её пополам, ещё мгновение и тебя неприятно подбрасывает, тогда сразу вспоминаешь что под колесами все таки соль. Держим курс на остров Инкауаси. Посреди саляра разбросано несколько островов, но только Инкауаси обитаемый. Мимо пролетают джипы, набитые грингосами, некоторые грингосы высовываются из окон и радостно нас фотографируют. Вдали показывается какой-то черный камешек - сейчас разглядим. Но проходит час, полтора а камень практически не увеличивается в размерах и становится понятно, что это и есть наш остров. Добрались мы до него к вечеру и поставили палатку среди забавных, мохнатых кактусов.
    22.04.06. На остров Инкауаси заруливает каждый джип - здесь что-то вроде кактусового заповедника. Но грингосов кактусы интересуют мало, они вываливают из джипов и начинают фотографироваться и сидя, и лежа, и в штанах, и без штанов, при этом принимая довольно идиотские позы... Просто зверинец какой-то. Погуляв по острову (джипы подъезжали с другой стороны) и по-фотографировав, решили набрать воды, но не тут-то было - перед краном с водой стояла тетка... Воды можно набрать только если есть билет на остров! Билета нам покупать не хотелось, и я пошел в кафе находящееся неподалеку в надежде набрать воды там. Но и в кафе меня ждал облом - опять послали за водой к главному крану. У крана стояла и охраняла воду уже другая тетка, которая снова завела песню про билеты... Путем долгих уговоров удалось-таки выудить из неё 4,5 литра воды... И вот мы снова в пути. Поверхность стала более ровной, но по мере приблежения к берегу стала появляться вода. Сначала чуть чуть, а потом даже ноги стали погружаться в соляной раствор. Как два корабля мы плыли и плыли вперед пока наконец не причалили к дороге, проложенной через саляр. В соли было всё - велосипеды, руки, ноги, вдобавок еще и обгорели на солнце. Солнце на саляре жестокое - светит так, что даже в очках начинаешь жмуриться. Проехали несколько километров и обнаружили уютную пещерку в которой и решили заночевать, развели костер. Через вход в пещеру видно безграничное звездное небо.
    23.04.06. Весь день боролись с дорогой. До деревни Кольча "К" было 20км, а ехали часа четыре. Перед деревней находится воинская часть и все входящие в деревню подвергаются минидопросу. Интересно что неподалеку от деревни Кольча "К" есть еще и деревня Кальча "К" надо ехать внимательно, чтобы повернуть в нужном месте. Нам же надо было ехать в деревню с интригующим названием Хуляка. Где поворот на Хуляку тоже было непонятно, так как от главной дороги идет много ответвлений, эти ответвления делают водители джипов, когда главная дорога становится совсем неездабельной. Спрашивать дорогу тут тоже некого - народ по дорогам не ходит.
    24.04.06. Деревня Хуляка полностью соответствовала своему названию - несколько полуразрушенных домиков, железная дорога, проходящая по центру деревни и, что не могло не радовать, огромный резервуар с водой. Два часа мы отмывали соль с велосипедов и набирали воду. Подъехал местный житель на мотоцикле у которого мы и спросили дорогу на Сан Агустин. "Туда", - неопределенно махнул он рукой. Следуя этому направлению, мы нашли какую-то дорогу, больше похожую на тропинку. По нашим расчета развилка на Сан Агустин должна быть через 20км. Но вот уже и 30 позади, а развилки все нет. Самое пугающее, что за все это время мы не встретили ни одной машины, ни одного человека.. хорошо что еще водой в Хуляке запаслись по полной. Проехав 35км, мы наконец увидели впереди огороды и копающихся на них кампесиносов. "Как называется ваша деревня?", - спросил я у первой же бабки. "Амор", - прошамкала она беззубым ртом. Мдя... оказались мы восточнее чем предполагали, и до Сан Августина еще км.17... Заночевали рядом с деревней.
    25.04.06. То, что с утра представлялось легкой прогулкой, вылилось в долгое толкание велов по песчаной дороге в гору. Песок засасывал велосипеды практически на всем пути до перевала. И только в 3ч дня мы увидели крыши домов Сан Агустина.
    26.04.06. Дорога становится все хуже и хуже, целый день ползли наверх (перевал 4200м). Вниз тоже не всегда ехать получается из-за большого количество крупных камней.
    27.04.06. Стали собираться, да что-то дело не пошло. А тут еще и на дороге появились двое велосипедистов. Имке и Ральф путешествуют уже 3 месяца и стартовали из Аргентины. Рассказали нам о трудностях предстоящей дороги. Узнав о наших проблемах с провизией подарили нам пачку печенья, даже деньги предлагали! Пока разговаривали незаметно прошел еще час. Проехали 12км до деревни Алота. Там и заночевали.
    28.04.06. Полезли на перевал и по пути встретили двух солдат с собакой, они несли мертвую утку. Непонятно как они ее подстрелили так как ружья у них с собой не было... Может правда собака поймала... Размечтались об утином ужине, но как поймать утку так и не придумали. На дороге встречаются только джипы с туристами. Особо впечатлительные останавливаются и повизгивая узнают детали нашего путешествия.
    29.04.06. Сегодня была пожалуй самая холодная ночь -15 или даже холоднее. Саше не помог даже ее теплый спальник. Просыпаемся обычно с восходом солнца, где-то через час воздух более или менее прогревается, а днем 20 градусов тепла. Доехали до последней деревни - Вильямар, дальше будут лишь одинокие домики для туристов и шахтерские лагеря. На все оставшиеся деньги закупились провизией. Получилось не густо. Перевал за Вильямаром решили сегодня не брать, просто заехали чуть повыше.
    30.04.06. Пока завтракали, обнаружили, что на поляне мы не одни, в гости припрыгала вискача и пригрелась на солнышке в м.10 от нас. Она оказалась не особо пугливой поэтому зафотили ее и так и эдак. Потом был перевал... Вернее два перевала 4500 и 4560м (который находился неподалеку от первого). За вторым перевалом подул холодный ветер. Скрюченными от холода пальцами сготовили ужин и прыгнули в палатку.
    1.05.06. Спустившись с перевала оказались сразу перед небольшим саляром. Проехали несколько километров и обнаружили лагерь добытчиков соли. Наверное всвязи с 1мая никто не работал, а все играли в футбол - даже какой-то кубок стоял рядом с полем. Затарившись водой двинули дальше. Ветер усиливался, а так как солнце было за облаками, то и воздух оно не прогревало, пришлось утепляться.
    2.05.06. Взбодрившись утренним морозцем и быстро собравшись поехали вниз - ко входу в нац парк Эдуардо Авароа. Перед нами была лагуна Колорада, окруженная горами. Облака спускались сверху и солнечный свет расцвечивал все вокруг неестественно яркими цветами. Лагуна Колорада славится своей колонией фламинго, их здесь действительно очень много, но близко они к себе не подпускают. Гонялся за ними с фотиком целый час, да близко так и не подобрался. К вечеру погода сильно ухудшилась - сильный встречный ветер, иногда идет снег, палатку трясет не по-детски.
    3.05.06. Перед нами был перевал почти в 5000м. Сразу за лагуной Колорада начинался крутой подъем. Чем выше мы поднимались, тем сильнее становился ветер. Потом появились облака, пошел снег, началась метель. Одели на себя всю теплую одежду и стали пробираться вперед. После 4700 подъемы стали чередоваться со спусками, но дорогу так замело (см.20 снега), что и на спусках ехать было практически невозможно. Доехали до развилки, куда дальше неясно... Подвернулся встречный джип и к нашему облегчению выяснилось, что гейзеры, где мы планировали переночевать совсем близко. Снег прекратился, но ветер наоборот усилился и поставить палатку было совсем непросто, а ведь надо было еще и еду приготовить! В общем, после того, как я во второй раз разлил котелок с кофе, руки совсем опустились, и только последним усилием воли кофе все-таки был сварен!
    4.05.06. Опять была холодная ночь (высота 4870м), но сразу после восхода побежали смотреть гейзеры и немного согрелись. Гейзеры мы видели впервые и было довольно любопытно погреться в горячих струях пара, подышать сернистым воздухом, да и бульканье грязи в миникратерах - тоже очень необычное зрелище. К 12 наконец собрались и стали отлавливать джипы для выяснения нужного направления. Потом спуск в 25км, и мы уже на Salar de Chalviri у горячих источников.
    5.05.06. Выделили себе один день отдыха и долго сидели в теплой луже. Вылезать совсем не хотелось - на улице всего 10 градусов тепла и сильный ветер. Джипы привозят гринго, они купаются 20 минут и отваливают. Тут есть один маленький отельчик, но он не работает, вечером поэтому все спокойно.
    6.05.06. Опять целый день на перевал лезли (4600м). Спускались когда уже начало темнеть и до лагуны Верде так доехать и не успели. Но ночь была удивительная - ветра нет, на небе миллионы звезд вокруг поблескивают снежными шапками многочисленные горы и конечно красавец вулкан Ликанкабур, как огромная пирамида придает всему вокруг какой-то мистицизм.
    7.05.06. До лагуны не доехали всего км.5. Лагуна очень красивая, даже наверное не сама лагуна, а природа вокруг. Объехали вокруг и увидели огромные булыжники недалеко от дороги, рядом с булыжниками были выложенные камнями ниши - видимо это боливийские пограничники готовили себе что-то навроде дотов. Там и заночевали.
    8.05.06. Переход границы, как обычно не обошелся без накладок. Для начала борзые боливийские пограничники потребовали взятку в размере 2$ с человека за штампик. После наших объяснений что ни боливианов, ни долларов у нас не осталось, они удивленно захлопали глазами:
    - Соло дос доларес!!
    - Нету, только кредит кард!
    Почесав затылки, поставили штампики бесплатно. Дальше к чилийскому КПП вел длинный спуск в 42км по асфальту! Оттянулись на славу за всю предыдущую тряску! На подъезде к КПП висит огромный плакат: "Ввоз товаров растительного и животного происхождения в Чили запрещен!". На КПП никого не было, зато валялось много въездных карточек и деклараций. Там также висел еще один интересный плакат: "Все лица, приезжающие из Боливии должны предоставить обувь для дезинфекции!". Дезинфекция проводится не только обуви, но даже и колес всех въезжающих грузовиков. Заполнили декларации, оказывается антибиотики провозить нельзя тоже... Запрятали таблетки подальше. Подскочила тетка таможенница и устроила шмон, но таблеточек не нашла. Таможню прошли, но в окошке для проставления штампов никто не появился. Висит расписание работаем с 7 до 23 без перерывов на обед. Рядом обнаружилась какая-то столовка. Саша пошла на разведку. Там сидели все погранцы и благополучно обедали. На нашу просьбу поставить штампы они обидчиво заявили: "Вы что не видите - мы кушаем". И мы ждали еще час, пока господа пограничники наконец-то не отобедали. И вот мы уже в Сан Педро да Атакама, Чили.
    9.05.06. Сан Педро город маленький и туристов здесь больше чем местных жителей. Цены разумеется выше чем в Боливии, особенно растроили цены на отели минимум 8$ с человека... Поселились в кемпинге за 6$ на двоих. Соседи - чилийские хипари и всяческие неформалы, иностранцев нет, но чилийцы оказались ребятами дружелюбными и веселыми. Стирались и отмывались целый день.
    10.05.06. Предприняли безрюкзачную вылазку на "Кевраду дель Дьябло" - красивое и необычное ущелье недалеко от Сан Педро. Были там и какие-то археологические развалины, но платить по 3$ с человека за возможность постмотреть 3 глиняных кирпича что -то не хотелось.
    11.05.06. Выехали из Сан Педро. Хотели доехать до "Валье де ля Луна" и там переночевать, но на входе нас строго предупредили что ночевать там нельзя, решили не рисковать. Валье де ля Луна названа так вероятно для того, чтобы привлекать в Сан Педро еще больше туристов, хотя действительно красиво. Горы, земля, камни покрыты налетом соли, которая при закате расцвечивает долину довольно необычными красками. Особенно впечатляет большущая дюна посредине долины.
    12.05.06. Взяли курс на Каламу. За Сан Педро опять горы и опять перевал. Уже немного подустали от 30 километровых подъемов.
    13.05.06. Калама по местным меркам довольно большой городок (около 100 тысяч) цены на отели однако не упали - те же 8$ с человека, зато кемпинг стал уже 5$ с человека! Поселились в отеле. Чили нам все больше нравится, народ здесь намного более дружелюбный, чем в Боливии, и никто грингами не обзывается, хотя индихенов здесь больше половины. Цены по сравнению с Сан Педро заметно снизились, продовольствие стоит намного ниже чем в Бразилии... Где-то как в России.
    14.05.06. Ходили в супермаркет на окраине Каламы. Мдяя.. Такого я даже в России не видел - огромный комплекс, нашпигованный продуктами, телевизорами, компьютерами и т.д. Целый день затоваривались провизией. Что здесь дешево, так это всякие морепродукты. Накупили мидий и осьминогов - заделали вкуснейший салат.
    15.05.06. Пошли в боливийское консульство за визами.. На этот раз, как ни странно, все обошлось без дополнительных поборов - заплатили в банке по 30$ за визу. Но все таки без извращений не обошлось... Виза эта начинала действовать с момента проставления в паспорт, поэтому по нашей просьбе число поставили на три недели позже. Решили отметить успех и прикупили бутылочку местного алкогольного напитка - писко. Писко делается из винограда и градусов имеет от 31 до 40. На вскус просто замечательно! Запах как у белого вина, можно пить не закусывая.
    16.05.06. Остались в Каламе еще на один день - закупали продукты, стирали и т.д. Сходили в миграсион узнать сколько стоит продление визы. Стоимость аж 100$ с человека... Придется укладываться за месяц.
    17.05.06. Выехали из Каламы в направлении Токопильи. Дорога проходит через известный городок Чукикамата (15км от Каламы) - здесь находится самая большая шахта в мире по добыче руды открытым методом. В Чукикамате даже есть какие-то бесплатные экскурсии на шахту... Но так как времени у нас в обрез, на экскурсии не пошли.
    18.05.06. Дорога к побережью Тихого океана проходит через пустыню Атакама - самую засушливую пустыню в мире - дождей здесь не бывает, совсем... Атакама находится на высоте 1500-2000 метров, поэтому здесь не особо жарко, особенно ночью. Деревень вдоль дороги тоже не встретишь - хорошо, что запаслись водой. Ночевать остановились у речки. Думали там набрать воды, да не тут то было - вода оказалась соленой.
    19.05.06. Запас воды подошел к концу. Хорошо, что один чилиец нам подарил бутылочку. К вечеру наконец доехали до Токопильи. Когда мы отдыхали в парке, на скамеечке, подошли две школьницы:
    - Можно у вас взять интервью?
    - Можно, конечно, - с готовностью согласились мы, думая что они хотят распросить нас про путешествие.
    Одна из школьниц полезла в сумочку и быстро достала оттуда видеокамеру:
    - Итак, как вы относитесь к гомосексуалистам?
    Занавес...
    20.05.06. Едем вдоль Тихого океана. Красотища! Дорога проходит по самому берегу, скалы то тут, то там глубоко вдаются в воду, образуя причудливые гроты. Не радует только количество машин. Мы-то думали, что они все по Панамерикане едут, а здесь провинциальная дорога. Но всем почему-то надо ехать именно по ней. Вода в океане довольно прохладная - около 12-14 градусов, купаться пока не решаемся.
    21.05.06. Рядом с дорогой много рыбацких деревенек, дома стоят на сваях - видимо шторма здесь не редкость. На камнях в море много птиц, встречаются также морские котики. Наблюдали охоту котиков за рыбой. Стая котиков напала на косяк рыбы и устроила настоящее побоище. Кутерьмы добавляли слетевшиеся в огромном количестве птицы.
    22.05.06. Доехали до аэропорта Икике и встали на ночевку - дальше там военная зона и 10км останавливаться нельзя. Оказалось что у моря мы будем ночевать не одни, обнаружилось двое бомжей. Как они нам объяснили - собирают водоросли для нужд парфюмерной промышленности. Бомжи научили нас есть морских ежей. Довольно вкусно, только с одного ежа очень мало съедобного получается.
    23.05.06. Въехали в Икике. Город очень большой, наверное около миллиона. Здесь находится зона беспошлинной торговли Софри, как говорят самая большая в Южной Америке. Не знаю успеем ли туда съездить, времени в Икике совсем мало, визы поджимают.
    24.05.06. Все таки съездили в эту Софри.. Ничего особенного... Барыжат барахлом всяким китайским, цены тоже так себе... Вечером пошли на пляж - все таки решили разок искупаться, чтобы погреться прикупили бутылочку писко. Народу на пляже совсем мало, только серферы в гидрокостюмах и какой-то йог предварительно посидев в позе лотоса залез в воду. Тоже самое попробовали проделать и мы, но усидеть в холодной воде больше 30 секунд не удалось, выбежали на берег греться. Кстати, на пляже установлены вышки, на которых присутствуют спасатели - поэтому даже в несезон купаться безопасно.
    25.05.06. Выехали из Икике и сразу крутой подъем. Много машин останавливается и предлагает забросить в горку. Еле отбиваемся.
    26.05.06. Заехали в город-призрак Хамберстоун. Город был построен в конце 19-го века рядом с шахтой по добыче нитратов. Нитраты эти добывали до середины 20 века, а потом все жители разбежались. Впечатление такое, что попадаешь в вестерн. Пыльные улицы безлюдны (если не подвезут автобус с туристами), только ветер поскрипывает ржавыми фонарями. Город разделен на две части. Жилая, где помимо домов рабочих есть больница, школа, церковь пожарная часть и даже театр. И сама шахта с огромными зданиями покрытыми ржавыми листами железа. От шахты ржавые рельсы ведут в никуда. Раньше в Чили существовала разветвленная сеть железных дорог для вывоза нитратов, эти железные дороги соединяли многие шахты разбосанные по пустыне... И сейчас в Хамберстоуне сохранилось несколько ржавых паровозов. Стоит отъехать подальше и съехать с асфальта сразу наткнешься на такую ж/д.
    27.05.06. Посмотрели на знаменитый геоглиф - Атакамский гигант. На скале нарисован человек размером около 80м. Весь север Чили переполнен этими "геоглифами" (наскальными рисунками). Мы проезжали только мимо одного, находящегося на горе Cerro Unita. На этой горе помимо гиганта есть еще несколько малоинтересных геоглифов в виде различных кружочков. За горой начался подъем, конца которому не видно.
    28.05.06. Весь день лезли наверх - почти 30км. Пить хочется ужасно, а селений вдоль дороги нет. Выручают проезжающие машины.
    29.05.06. Подъем становится все круче, а перевала даже не видно. Высота уже приличная, толкать велы все труднее, дыхание сбивается.
    30.05.06. Продолжаем лезть наверх. Ночью было очень холодно, вылезли из палатки только когда солнце прогрело воздух. Пока собирались, туда-сюда и за день получилось всего 12км.
    31.05.06. Ура! Наконец-то перевал! Итого получается около 80км крутого подъема которые совершенно нас вымотали. По нац. паркам, как планировали, уже не поедем - не успеваем из-за визы. Будем сидеть на границе.
    1.06.06. После перевала подъемы не закончились, но стали чередоваться со спусками. Тем не менее выехали на Альтиплано и прилично спустились где-то до 4000. Вечером наковыряли кустов и развели большой костер. Кусты помимо хорошего горения дают приятный аромат,и вот уже и холодная ночь не страшна.
    2.06.06. Доехали до границы с Боливией. Места здесь очень красивые, рядом находится национальный парк Ислуга, мы же остановились на одноименной речке. Вдали - снежные вершины поблескивают на солнце, синяя река с ярко зеленой растительностью еще больше подчеркивает их холодную красоту. В воде плещутся всякие птицы - утки, гуси еще какие-то с длиными клювами, иногда залетают фламинго. К вечеру поднялся сильный ветер, да такой сильный что стали опасаться за целостность палатки, тем более что она итак находится в полупригодном состоянии - одна дуга сломана, молнии не функционируют.
    03.06.06. Мимо палатки проходил местный индихен, очень удивился и долго стоял разглядывая наш лагерь. На мое буэнос диас никак не отреагировал и пошел дальше. Сидеть нам на границе еще два дня, так как в Боливию мы можем въехать только 6-го июня. Ну ничего 2 дня отдыха - это как раз то, что нужно.
    4.06.06. Днем к палатке подрулил ментовский джип. Из него вывалили два толстых мента в темных очках. Несмотря на весь свой грозный вид они оказались не такими уж и страшными. Единственное чего они не могли понять, зачем нам здесь оставаться до 6-го числа. Пришлось принести им паспорт (сами они спросить не догадались) и показать боливийскую визу.
    5.06.06. Последний день в Чили.. Очень жаль что провели здесь всего один месяц. Чили одна из тех стран (как и Бразилия), в которых хочется побывать еще не один раз. Люди здесь пожалуй самые доброжелательные и общительные из всех стран Южной Америки, в которых мы были. Мы проехали лишь по небольшой части этой замечательной страны и не увидели ни белоснежных ледников Тьерры дель Фуэго, ни Лэйк дистрикта с его сосновыми лесами и голубыми озерами... Видимо в следующий раз.. Может тогда и с российским паспортом путешествовать по Чили станет полегче.
    6.06.06. Перебрались в Боливию. На чилийском КПП стояла огромная очередь из боливийцев едущих в Чили. Подобравшись поближе, спросили тетку, ставящую штампы о возможности прохождения вне очереди.
    - Сколько вас?
    - Двое.
    - Ну давайте паспорта, - смилостивилась тетка, и мы быстро сунули ей свои красные книжицы.
    - Русос?! - удивленно вскинула она брови и долго сличала мою обросшую физиономию с фотографией трехлетней давности.
    Боливийский КПП был закрыт с 12 до 14ч - сиеста. Мы приехали в 12¹⁰. На наше счастье рядом оказался какой-то местный и сказал что сейчас найдет пограничников и КПП откроется. И действительно через 5 минут прибежала тетечка в форме и выдала нам бумажки для заполнения.
    - Сколько дней вы хотите провести в Боливии?
    - 30 дней, там написано, - отвечал я, тыкая пальцем во въездную карточку.
    - Но вы же на велосипедах. Я могу поставить 90 дней, - настаивала пограничница... Дааа... Она и не знала что русским, китайцам и кенгуру для въезда в Боливию нужна виза, которая разрешает оставаться там не более 30 дней...
    Купили в пограничном поселке коки. Коку покупала Саша и очень удивила местную продавщицу:
    - И вы будете это жевать?!
    - Ага. Нам нужна фуэрса (сила).
    - И вы знаете как это делать?
    - Ну да... Мы уже четвертый месяц в Боливии.
    - Оооо...
    Надо заметить, что коку жуют только мужчины (ну может женщины тоже втихую пожевывают); и женщина, жующая коку, по местным понятиям выглядит наверное как-то эээ... неприлично.
    7.06.06. Асфальт закончился, едем по стандартной боливийской грунтовке - стиральная доска, наполненная камнями и пылью. Около границы много военных баз и всяческих военных объектов. Видимо вражда между Чили и Боливией еще не в прошлом. Кстати Чили и Боливия не обмениваются послами, консульства есть, а посольств нет. Большие приграничные территории заминированы. Заминированые территории огорожены колючей проволокой и имеют соответствующие знаки: "Внимание! Мины".
    8.06.06. К концу дня на дороге образовалось покрытие - уже хорошо нам знакомый бетон. Дорога еще в процессе постройки и все машины едут рядом по вспомогательной грунтовке. Мы едем по бетону, но где-то через 300м по всей дороге навалены кучи песка. Иногда приходится через них перетаскивать велосипеды. Вечером поднялся сильный ветер и проезжающие грузовики создали настоящую пыльную бурю. Часто из-за песка вообще не видно куда ехать!
    9.06.06. Бетонная дорога закончилась так же неожиданно как и началась. Это в боливийском стиле - опять положили бетонное покрытие на уже существующий асфальт, а по настоящему плохие участки даже не ремонтируют... Тьфу!
    10.06.06. Опять началась бетонка. Ехать легко и приятно. Как только поставили палатку приперся какой-то индихен, стал выпрашивать у нас хлеба и всячески надоедать. Еле сумели его отогнать, правда он сказал, что утром придет опять.
    11.06.06. Доехали до города Оруро. Оруро знаменит своим ежегодным карнавалом - самым красочным в Боливии. В остальном это обычный грязный провинциальный городишко, и если бы не металлические статуи на выезде из города, то очень бы пожалели, что заехали. Статуи эти действительно работа мастера, можно разглядывать их очень долго и находить все новые интересные детали.. Закупились в Оруро провизией и поехали дальше. Трафик усилился, стало много грузовиков и здоровых автобусов. Среди водителей автобусов попадаются настоящие отморозки. Вероятно в желании напугать мерзких гринго, они прямо перед нами выезжают на встречную полосу и проезжают совсем близко к обочине, по которой мы перемещаемся.
    12.06.06. Благодаря хорошей погоде и невысоким горкам передвигаемся довольно быстро. Деревень вдоль этой дороги намного больше, чем в остальной Боливии, где-то через каждые 5км. деревня, водой запасаться нет необходимости, а значит и рюкзаки стали намного легче.
    13.06.06. Чем ближе подъезжаешь к Ла Пасу, тем чеще тебя обзывают гринго, откуда такая закономерность не совсем понятно, но обзываться начали даже взрослые, а не только дети... Хмм... Хуже пожалуй только в Венесуэле. Кстати, мы им иногда отвечаем... Адекватно.
    14.06.06. Доехали до Ла Паса. Местоположение города довольно примечательное и не сказать что удобное для пешеходов, про велосипед я вообще молчу. Город находится в каньене, главная улица проходит как раз по дну каньена - по ней ходить еще можно, но по боковым улицам ходить довольно затруднительно - уж очень они крутые. Над каньеном находится пригород El Alto - это что-то вроде бедняцкого города. Да и вообще в Ла Пасе все богатые дома внизу, чем выше - тем беднее.. Вопреки столичному статусу Ла Пас (в отличии от Санта Круза) сохранил особый индихенский колорит, много забавных бабок в традиционных юбках, всяких интересных лавочек и магазинов, хотя центр выглядит очень даже современно. Город относительно чистый и гулять по нему очень приятно, такое впечатлени как будто бы попал в россиийскую весну, солнышко приятно согревает после ночной прохлады, прозрачный воздух наполнен запахом весны.
    15.06.06. Остановились в отеле Las Brujas (Колдуньи). Называется он так потому, что находится в районе с лавками колдунов. Брухи сидят со своим колдунским товаром и высматривают потенциальных клиентов. Фотографироваться разумеется не даются, но расположение окон нашей комнаты позволяет заснять не только самих колдуний, но даже некоторые из их снадобий.
    16.06.06. Оставили велосипеды и часть багажа в отеле и отправились в поход на семь дней. Трек, по которому мы идем называется El Choro и отличается легкостью прохождения, что нам сейчас и необходимо. Тропа проложена еще инками и ведет от перевала в Кордильере Реал к Юнгас - местности, находящейся чуть выше 1000м над уровнем моря. Таким образом за 70км нам придется спуститься более чем на 3000м. Поначалу немного заплутали, но потом выяснилось, что все равно все дороги ведут на перевал. За перевалом сразу начинается каменная тропа уходящая круто вниз. Горы заволокло облаками через которые изредка проникали солнечные лучи. Когда ветер сдувал облако, внизу можно было различить зеленую долину.
    17.06.06. Дошли до индейской деревне, сказали буэнос диас, сидевшим на входе индихенам и пошли дальше, но неожиданно индихены вскочили и стали тыкать пальцами в желтую табличку. На табличке было написано, что все проходящие мимо туристы должны оставить в деревне 10 боливианов ($1.2) якобы на поддержание тропинки. Такой наглости мы еще не встречали... Индихенам даже лень было купить какой нибудь кокаколы и продать втридорога проходящим гринго. А зачем?! Гораздо легче перекрыть тропинку и собирать по 10 боливианов. Послали индихинов куда подальше и продолжили путь.
    18.06.06. Растительность меняется поразительным образом - вместо скал, поросших жиденькой травкой появились горы, покрытые банановыми пальмами, лианами и т.д. Тропинка пересекает несколько горных рек и множество маленьких ручейков. Иногда эти ручейки создают симпатичные водопады.
    19.06.06. Продолжаем наш путь по тропе Эль Чоро. Теперь идем не одни - переодически пересекаемся с израильской парочкой примерно нашего возраста и группой пожилых немцев, идущих с шерпами. Обидно, что раньше через речки были красивейшие подвесные мостики, а сейчас на их месте появились также подвесные, но какие-то уж больно тяжеловесные мостищи...
    20.06.06. Дошли почти до конца трека. Последнюю ночевку можно было организовать в интересном месте - японском саду. Какой-то япошка поселился прямо рядом с тропой уже давным давно и теперь все интуристы ночуют непременно у него. Он устроил красивый сад в японском стиле, место для палаток и т.д. и за небольшую плату там можно переночевать, беда в том, что у нас и этих денег не было... Пошли дальше и нашли тоже неплохое место - маленький уступчик на практически отвесной стене позволял поставить палатку и развести костер. А какие виды с этого уступчика открывались и не описать... Вообще во второй половине трека найти места для ночлега очень проблематично, либо заросли кругом либо, вертикальные стены.
    21.06.06. Дошли до конца тропы - дальше уже можно уехать на машине, но мы не спешим, у нас еще есть два дня.. Кругом апельсиново-мандариновые плантации. Идем, объедаемся цитрусовыми и радуемся хорошей погоде.
    22.06.06. Остановились у реки, рядом с подвесным мостиком о котором так долго мечтали. Место очень любопытное - палатка установлена на полуострове, по форме похожем на корабль. То есть это сейчас он полуостров, а в сезон дождей это настоящий остров находящийся посередине бурного потока. Лагерь наш как раз на носу корабля и иногда кажется, что мы плывем по реке.
    23.06.06. Возвратились в Ла Пас. Обратная дорога - это так называемая "Дорога Смерти". Названа она так потому, что здесь происходит наибольшее количество аварий со смертельным исходом в мире... Вернее происходило, сейчас дорога подвергается тотальной реконструкции и видимо потеряет это звание. В Ла Пасе множество турагенств устраивают для туристов спуск на велосипедах по этой дороге. Хмм.. Что в этом интересного не совсем понятно, так как почти каждый километр дороги перекопан и там сейчас толком даже не разогнаться. Зато как звучит: "Чистый адреналин! Спустись по Дороге Смерти!", - вот гринги и ведутся на такую фигню. Выпускаются даже футболки с надписями типа: "Выживший на Дороге Смерти".
    24.06.06. Из нашего отеля нас выселили, так как мы на день опоздали пришлось подыскивать другой. Цены на отели в Ла Пасе повыше чем в остальной Боливии. Нашли какой-то бомжатник без названия, а теперь и сами не рады - в туалет выходишь, а тебе сразу канабис с кокаином предлагают приобрести... Ценные вещи тоже все время приходится с собой таскать.
    25.06.06. Туристический район в Ла Пасе это какой-то Тель-Авив. Кругом одни евреи. Не знаю уж почему у них Ла Пас пользуется такой популярностью, но почти каждое заведение - будь то ресторан или инет кафе - имеет помимо испанских вывесок, надписи... нет не на английском, а на иврите. Когда искал отель, залез в один под названием Эль Вьяхеро - так там даже и по испански почти ничего не написано, только на иврите... И на каждом углу эти надписи: "Позвони в Израиль всего за 70 сентавов"... Тьфу. Не надо мне звонить в Израиль!!
    26.06.06. Съездили в Тиуанаку - главные развалины Боливии. Тиунаку построенно доинковской цивилизацией, почему исчезла эта цивилизация до сих пор не понятно. Честно говоря, совершенно разочарованы... Жаль 10$, потраченных на вход, да и времени потеряли прилично... Кроме парочки статуй ничего интересного там нет, груды камней и несколько восстановленых стен.
    27.06.06. Отправляли посылку в Россию. Накупили тут всяких интересностей - музыкальных инструментов, шапок, шерсти и т.д. Посылка потянула на 3,5кг... и это совсем мало - все гринги, стоявшие с нами в очереди, отправляли посылки около 10кг!
    28.06.06. Сейчас в Боливии готовятся к выборам в конституционное собрание - орган для изменения конституции. Агитка дошла до предела. Мало того, что с предыдущих выборов все стены расписаны: "Эво - президент". Так тут понавешали новые плакаты - с одной стороны портрет Че, с другой Эво, а посередине лозунг: "Че - жив!". Вообще тут политиков принято называть какими-то кличками, как животных. Помимо Эво, есть еще Туто, Гони и т.д. Но все это цветочки... В Венесуэле в провинции Боливар агитировали за одного кренделя с именем Кот (Gato), так все стены были увешены плакатами "Кота - в губернаторы", нарисованы везде котячьи мордочки, а также в дополнение были забавные плакаты-комиксы: "У меня есть свой Кот".
    29.06.06. Выехали из Ла Паса и сразу доехали до озера Титикака. Озеро это священное в инковской религии - из него вышли инковские боги, а также сам Инка. Титикака поражает необычайно прозрачной водой. И если смотреть издали, то она кажется темно синей. Вдали виднеются маленькие островки. С другой стороны, величественные снежные шапки Кордильеры Реаль и зеленая растительность создают необычную, почти нереальную картину.
    30.06.06. Спуститься к озеру стало практически невозможно. Дорога проходит по горам, которые круто спускаются прямо в озеро. Есть конечно и деревни но до них все равно спускаться надо по крутой дороге. Единственный раз дорога продошла прямо к озеру, когда надо было переправляться с одного берега на другой. У парома, на котором мы переплывали озеро, сломался двигатель, наверное около часа мы качались на волнах. Я качку не переношу совсем и мне реально поплохело... Но наконец двигатель починили, и мы ступили на твердую землю.
    1.07.06. Доехали до Копакабаны. Городок этот совсем небольшой и на удивление чистый. Цены на отели здесь самые низкие в Боливии - что-то около 1$ с копейками. В центре находится большущий собор, по праздникам тут проходят большие религиозные процессии. Позабавила табличка рядом с собором, в которой перечислялся список документов которые должны предоставить желающие обвенчаться в соборе - он насчитывал аж 7 пунктов!
    2.07.06. Сплавали на священный инковский остров Исла дель Соль - остров Солнца. Планировали пробыть там два дня, поэтому взяли палатку много еды и т.д. На деле же оказалось, что и одного дня вполне достаточно. Остров находится где-то в часе от Копакабаны, если плыть на обычном катере (есть еще быстроходные). Остров гористый и основные тропы проходят по вершинам гор, с которых открываются замечательные виды на Титикаку и сам остров. На острове живет много индихенов, понастроивших много отелей и ресторанов, в которых зависают прибывающие грингосы.
    3.07.06. Забрались на гору Cerro Calvario, которая возвышается над Копакабаной. Путь на гору - имитация пути Христа на Голгофу, на месте каждой остановки установлен крест и расписано, что это была за остановка. Наверху крестов еще больше.. Поломники, идущие на гору берут с собой большие камни и оставляют их на вершине. Нам такие каменюки было не утащить, поэтому принесли по маленькому камешку.
    4.07.06. Хотели сходить в Баньо дель Инка, что-то вроде бассейна построенного инками, но обломались - по неизвестным причинам бассейн был закрыт. Просто погуляли рядом с городом.
    5.07.06. Пересекали границу с Перу. На боливийском КПП, как обычно, пытались найти предлог для снятия денег, но так и не нашли и отпустили. С перуанской же стороны все прошло очень быстро. В Перу гражданам России виза не нужна (ура!), и на нашу просьбу поставить срок пребывания 90 дней, пограничник ответил: "Нет проблем". Граница пройдена за 10мин.
    6.07.06. Едем вдоль Титикаки, но места здесь не такие живописные, берега пологие и в некоторых местах поросли камышом.. Перуанцы ведут себя, как обезьяны. Орут: "Гринго!", - в несколько раз чаще и громче, чем в Боливии, причем и взрослые и дети. Тут пожалуй они только с венесуэльцами могут сравниться.
    7.07.06. Доехали до Пуно. Город довольно чистый и вообще выглядит поцивильнее боливийских городишек. На улицах теток в шляпах намного меньше. Появились велорикши! Тут это вообще основной метод передвижения по городу, стоимость одной поездки - 1 соль (8 рублей). Цены повыше чем в Боливии, ну мы другого и не ожидали.
    8.07.06. Ездили смотреть плавающие острова - основную достопримечательность Пуно. Острова эти построены полностью из тростника, растущего по берегам Титикаки. Живут на этих островах индейцы Урос. Уросы стали строить эти острова давным-давно, спасаясь сначала от кольясов, а потом от инков, сейчас чистокровных уросов не осталось они перемешались с аймараговорящими индихенами. Всего на островах живет около 400 человек. На каждом островае живет несколько семей в тростниковых домиках. Есть и большие острова. Там дома с железными крышами.Острова состоят из множества слоев тростника, нижние слои сгнивают и индейцы постоянно наклыдывают сверху новые. Также они делают тростниковые лодки, живут эти лодки полгода, потом нужно делать новые. Для перевозки туристов делают большие тростниковые катамараны. На острова ходят катера стоимость экскурсии 3$. За эти деньги нам показали 3 острова. Индейцы живут исключительно за счет туристов, впаривая им разные побрякушки. Как это ни странно, туристы здесь не одни гринги - много и перуанцев. Мы думали, что будет хуже - в смысле, попрошайничества и намерений содрать деньги за съемку. На самом деле эти индихены оказались довольно мирными и поснимали мы бесплатно, даже прокатились на местной лодке от одного острова до другого (2 соля с человека).
    9.07.06. Закупались провизией для переезда в Куско. Наконец-то нашли трубку для ремонта палатки. В Боливии нигде таких не было... А вообще непонятно, что будем делать когда начнуться дожди. Все швы расклеились, протекает всё в момент.
    10.07.06. Выехали в направлении Куско. Пока дорога проходит по Альтиплано и горок немного, а те что есть пологие и не длиные. За Пуно проезжали еще одну Хуляку. Но эта Хуляка совсем не такая, как боливийская - перуанская Хуляка это город размером с Пуно.
    11.07.06. Странно, но обедать в уличных забегаловках в Перу намного дешевле чем покупать еду и готовить самому, даже в Боливии обеды на рынках стоят дороже... Здесь обед в виде супа, второго (с мясом) и десерта стоит в деревнях 2 соля (16 рублей). Правда, есть мы эти обеды немного опасаемся, потому как уже несколько раз были проблемы с животом.
    12.07.06. Вдоль дороги стало появляться все больше колхозов, чего на боливийском Альтиплано не наблюдалось. В основном выращивают лам, коров и овец. В колхозных стадах все ламы как на подбор одного цвета, такое видеть тоже странно, обычно расцветки у них самые различные...
    13.07.06. Лезли в перевал... Последний перевал на Альтиплано... Было даже немножко грустно расставаться с ним.. Мы уже успели привыкнуть к его бескрайним просторам, снежным горам на горизонте, куцему мху, глиняным хижинам, утреннему холоду... Внизу нас уже ждала Valle Sagrado - Священная Долина, колыбель инковской цивилизации... Спускаешься вниз и через час ты уже окружен совершенно другой природой, домами, людьми.
    14.07.06. В Валье Саградо осталось много инковских развалин. Расположены они на небольшом расстоянии от Куско и некоторые из них мы проезжаем на велосипедах. Сегодня доехали до храма Виракочи - некогда одного из самых священных инковских храмов. Его покрывала огромная крыша, самая большая в Империи... Испанцы разумеется все разрушили, но кое что все же сохранилось, стройные ряды оснований каменных колон, причудливые лабиринты полуразрушенных стен и забавные круглые каменные домики... В общем, интересно..
    15.07.06. Ну вот мы и в Куско. В Лонлиплэнете Куско называют южноамериканским Катманду... Город конечно очень красивый, самый красивый из тех в которых мы пока были в Южной Америки, но увы не Катманду... Нет в нем чего-то такого магического и неуловимого, удивительного и непонятного - всего того, что присутствует в избытке в Катманду и за что я его так люблю.. Очень много зданий в центре Куско стоит еще на инковских фундаметах, много узких улочек, по которым бегает огромное количество туристов, причем много перуанцев - тут скоро праздники, отмечают день независимости.
    16.07.06. Гуляли целый день по городу и порадовались, что наш отель находится не в грингосовском районе - там вообще пройти не дают, то в ресторан зазывают, то купить всякую фигню предлагают. На большинство развалин и музеев Куско действует один билет, стоимостью в $20, в принципе за 16 разных мест не так уж и дорого.
    17.07.06. Осмотрели крепость в деревне Писак. В деревне проходил как раз фестиваль танцев посвященный Вирхен дель Кармен, приехало много танцевальных ансамблей с разных деревень, мы наивно полагали, что лучшие будут в конце и сначала полезли на руины, а оказалось наоборот - лучшие у них выступали почему-то в начале.. Костюмы у всех очень красочные и у каждого ансамбля есть свой оркестрик. Действо это происходило на главной площади, вокруг которой установили трибуны. За трибунами поставили столики - можно было пивка попить и подкрепиться. На руины ведет живописная тропинка, проходящая через множество террас, сейчас на них ничего не выращивается, т.к. теперь это археологическая зона. Руины занимают почти всю гору, и помимо оборонительных сооружений здесь есть храмы и гробницы.
    18.07.06. Походили по музеям и пришли к выводу, что все они однотипны и не особо интересны. Обычно в музеях выставляются наконечники стрел, черепки и глиняные тарелки, в которые насыпают фасоль, экпозиции эти совсем небольшие и обычно визит в музей занимает не больше 20 минут. Интересно было наверное только в музее народного творчества, где выставлены всякие забавные поделки народных умельцев.
    19.07.06. Хотели обойти все центральные соборы и церкви, которых здесь очень много, но оказалось, что не во все культовые учреждения вход бесплатный - на некоторые нужно покупать еще один оптовый билет. На дополнительное разорительство мы еще не созрели и побывали только в бесплатных.
    20.07.06. Объехали еще несколько руины в пригородах Куско. Самые впечатлающие конечно Саксайуаман. Инка Пачакутек проекировал Куско в ввиде пумы, так вот крепость Саскайуман являлась головой пумы, а выступающие бастионы зубами. Как сюда затащили такие огромные камни для постройки крепости и самое главное, как их удалось так точно подогнать друг другу, для меня не понятно. Несмотря на то, что крепость была на 70% разрушена испанцами, выглядит она все равно очень внушительно.
    21.07.06. Закупались провизией для похода. В Перу много всяких зерновых штучек типа мюсли, но стоят они недешево, печенье тоже дороже чем в Боливии. Зато на улицах продаются вкусные шашлыки с картошкой по 4 рубля штука. Есть еще вкусная фаршированая мясом картошка, пирожки же наоборот не такие вкусные как в Боливии, да и продаются они в Перу в гораздо меньших количествах.
    22.07.06. До Мачу Пикчу можно доехать на поезде, либо дойти по инка трэйлу пешком. И то, и другое - удовольствие не из дешевых. Поезд от Куско стоит 60$ (туда и обратно), инка трэйл 70$, причем в случае с инка трэйлом все должно оформляться через турагенство, в индивидуальном порядке на него не пускают. В турагенстве нужно покупать тур на 3 дня, а это уже около 200$. Наш план был доехать на автобусе до 82км и, если получится, пробраться бесплатно на инка трэйл, а если нет, то пройти 28км по шпалам. По пути в Мачу Пикчу посетили еще руины - Чинчеро и Ольянтайтамбо. В Чинчеро на обширных инковских фундаментах испанцами построена церковь. Церковь эта занимает не все фундаменты, и выглядит, как непонятный нарост на руинах. Ольянта - еще одна крепость, построенная на крутом горном склоне. Тут сохранилось много домиков, то ли это были жилые дома, то ли казармы - неизвестно. В Ольянте сели на маршрутку и, когда подъехали к 82км, увидели там табличку "Инка трэйл". Это нас немного озадачило, т.к. везде написано, что "Инка трэйл" начинается с 88км. У таблички уже толкались трое охранников и подозрительно улыбались. "К этим не ходите, все равно не пропустят", - посоветовала местная бабулька, ехавшая с нами в маршрутке. "Идите за мной, я вам покажу дорогу", - продолжала она, и мы двинули в сторону от таблички. "А теперь, во-он на ту гору и потом вниз", - сказала бабулька и ушла к себе в дереню. Забравшись на гору, тропинку ведущую вниз к дороге, мы не обнаружили. Сняли рюкзаки, и я отправился на разведку. Нашел какую-то тропинку и пошел по ней. Неожиданно внизу на дороге появилось трое детей - две девочки лет по 10 и мальчик лет 8-ми, который достал из кармана рогатку и с криками: "Я убью тебя, гринго!!", - стал пулять в меня камнями. Это немного вывело меня из состояния равновесия и я чуть не упал вниз на дорогу. В конце концов, нужную тропку я нашел, но как только мы спустились вниз появился охранник (маленькие негодяи настучали на нас).
    - Вы куда направляетесь?
    - Да мы вот в Агуас Кальентес (деревня рядом с Мачу Пикчу) идем...
    - Это запрещено, можно только на поезде.
    - А мы по рельсам.
    - Нет, это национальный парк - можно либо на поезде, либо "Инка трэйлом".
    - Ну, если вы нас пропустите, мы могли бы немного заплатить...
    Тут охранник заметно оживился:
    - Ну-у... тогда бы я мог вас пропустить. Только приходите, когда стемнеет, договоримся.
    И вот уже темно... Платить мы не спешили, а решили попробовать пройти по тропе еще раз... и к нашему счастью это удалось. На инка трэйл правда пройти не удалось - туда ведет подвесной мост, ярко освещенный прожектором да еще и с будкой охраны на входе. Забавно, что параллельно с нами прорывалась еще одна группа грингосов, мы пока не поняли что это грингосы очень шугались их фонариков - думали, что охрана.. А они наверное нас боялись.
    23.07.06. К утру добрались до Агуас Кальентес и расположились отдохнуть на берегу реки. От АК до Мачу Пикчу 10км и туда ходят автобусы аж за 12$!! Горы здесь удивительные - они вертикальными стенами возвышаются над деревней, позволяя солнцу лишь на несколько часов в день заглядывать в ущелье. Некоторые горы выглядят словно отполированными, настолько гладкая у них поверхность. Вечером оставили в магазине рюкзаки и начали подъем на Мачу Пикчу, чтобы встретить рассвет Там.
    24.07.06. И вот наконец мы сидим на скале, а под нами террасы, храмы, дома Мачу Пикчу. В этом месте действительно есть что-то мистическое. Главное отличие Мачу Пикчу от остальных инковских развалин - это то, что город сохранился практически в первозданном виде (нет только крыш на домах)... такое впечатление, что люди покинули его совсем недавно и с первыми лучами солнца они выйдут на улицы и займутся своими повседневными делами... Хочется просто сидеть и смотреть сверху на это чудо, радуясь каждому новому лучику восходящего солнца. Но через несколько часов после рассвета волшебство уходит, гонимое громким смехом и суетой многочисленных туристов. Чтож, теперь можно спуститься и рассмотреть здания вблизи. Пока еще можно найти пустые улицы, спешим по ним пройти и еще раз прикоснуться к тому, что скоро исчезнет, сметенное безжалостной толпой. Потом Саша полезла на гору, с которой город кажется маленьким серым пятном, а я остался с вещами внизу. К реке спустились довольно быстро, прошли км.3 и поставили палатку прямо под той горой, на которой стоит Мачу Пикчу. Когда стемнело, вдали заметили свет трех фонариков. Свет приближался. Оказалось, рыбаки.
    - Что ловите? Форель?
    - Нее... Другую рыбу... Сардина называется...
    И такое я уже не в первый раз слышу. Видимо, в Южной Америке вся рыба, кроме форели, сардиной называется.
    25.07.06. Хотим дойти до Чокекирао - еще одного затерянного инковского города. Тропа проходит по довольно диким местам, деревни встречаются редко, да и те что есть соединены с внешним миром тропами - на машине не проехать. Обнаружили красивейший водопад, на венесуэльские он не похож - потоньше, но нам он показался даже поинтереснее многих венесуэльских.
    26.07.06. Утром взяли перевал, горочка довольно крутая, так что подустали. Внизу на огородах растет кофе - отъедаемся. Ага... Именно отъедаемся, ягоды кофе сладкие и вкусные. Есть два сорта, желтые и бордовые, какой вкуснее пока не определили. Во дворах местные очищают зерна и сушат их на солнце. Вероятно, потом сдают каким-нибудь барыгам.
    27.07.06. Удивляют местные индихены - мало того, что они не кричат "гринго", так еще и угощают фруктами, всячески пытаются помочь в нахождении нужной тропы и вообще очень приветливые. Остановились на ночлег в маленькой деревушке, тут много гринго акампарятся. Так вот им на лошадях и мулах доставляют не только еду и палатки, но также тент-столовую, стулья и даже туалет! А грингосы приходят с малюсенькими рюкзачками и прыгают в заблаговременно поставленные для них палатки.
    28.07.06. Хотели взять сегодня перевал, но сил немного не рассчитали - с 2500 до 4600м добраться оказалось не так уж просто. Заночевали где-то на 4400м. Уже третий день облачно, и хотя дождей нет из-за облаков не видно гор.
    29.07.06. Утром прояснилось и на несколько минут показались снежные вершины, словно айсберги возвышающиеся над белым облачным морем. Дошли до деревни Янама, где надеялись пополнить запасы керосина, но здесь кроме "Инка колы" и печенья ничего не продается.
    30.07.06. Ночью шел дождь и нас немного подмочило. Долго искали тропу на Чокекирао. Много домов и к каждому ведет отдельная тропинка. Потом перевал... И хотя высота его не меньше чем предыдущего дался он нам гораздо легче из-за того, что набор высоты был не такой большой. Сложнее было со спуском... После прошедшего дождя тропа превратилась в отвратительный замес из черной грязи и огромных булыжников на которых скользили ноги. Спустились к реке, когда уже совсем стемнело.
    31.07.06. Опять лезли в перевал, но уже на территори Чокекирао нашли замечательное место среди руин и с водой, поэтому и перевал и осмотр Чокекирао отложили на завтра.
    1.08.06. Чокекирао удивил и поразил. Мы не ожидали, что этот город настолько большой. Он занимает чуть ли не целую гору и гора эта намного больше той, на которой стоит Мачу Пикчу. Да и сам Чокекирао выглядит глобальней и мощнее. Одна беда - город до конца не очищен от джунглей и можно увидеть лишь его небольшую часть, говорят что это 30 процентов, но верится в это с трудом, кажется там и 10 процентов не расчищено. Дома в Чокекирао 2х и 3х этажные и под ними находятся самые высокие террасы, которые мы видели в Перу. Сначала город был окутан густым туманом, и пробираться сквозь этот туман, то и дело натыкаясь на каменные стены, было занятием очень увлекательным и захвытывающим. Потом туман рассеялся, и нам предстала картина еще боле величественная. Город оказался окруженным глубочайшими каньонами... И встав на край стены, и слушая шепот рек на дне каньона, и глядя на парящих кондоров, начинаешь отрываться от реальности и погружаться в этот прекрасный мир.
    2.08.06. В Чокекирао туристов намного меньше, чем в Мачу Пикчу, потому что до ближайшей деревни, от которой можно уехать 30км, причем нужно спуститься в долину реки Апуримак, а потом опять подняться, а это значит два раза набрать 1500м. Но дорога очень цивильная - это еще старый инка трэйл, здесь стоят даже километровые столбы, рядом с Апуримаком строится отель и скоро можно будет добраться до Чокекирао даже без палатки, если ночевать в этом отеле..
    3.08.06. Выехали с утра в Куско, до которого добраться оказалось не так-то просто. Трасса пустынная. Ездят по ней в основном такси и автобусы, такси дорого, а автобусы почему-то не стопились. Пришлось ехать сначала до какой-то деревеньки, а от нее уже автобус ловить. Приехали уже совершенно измотанными.
    4.08.06. Отдыхаем и набираемся сил. Пока ехали на автобусе подсмотрели дорогу по которой придется ехать. Прямых участков вообще нет.. Подъем в 40км. В общем, все радости жизни.
    5.08.06. В Перу очень много фальшивых монет, причем подделывают не только 5 солей (1,5$), но и 2, и даже 1 соль. Местные в подделках разбираются очень хорошо, поэтому фальшивки не берут. Нам две недели назад впарили фальшивую 5 солевую монету... и только сегодня удалось ее сплавить - в ту же лавку, где нам ее и дали. Теперь внимательно разглядываем всю мелочь.
    6.08.06. Последний день в Куско посвятили стирке и ремонту велосипедов, ну и немного погуляли... Гулять по узким улочкам Куско очень интересно - улицы все разные и каждая по своему интересна. Старая инковска кладка и уже испаская, крутые горки и церкви, суета авениды Соль и маленькие смешные колониальные домики.
    7.08.06. Выехали из Куско. Большинство городов и в Боливии, и в Перу расположено в долинах и чтобы выехать из них, нужно преодолеть небольшой (а иногда и довольно большой) подъемчик. Дальше дорога пошла под горку.
    8.08.06. Взяли небольшой перевальчик, а потом был спуск длиною в 45км. Высоту сбросили очень прилично, внизу растут папайи и очень много хехенесов. Папайи стоят 1 соль за 1 фрукт, причем размер его не важен, купили огромную папаищу и оттянулись.
    9.08.06. Ну вот и начался подъем в перевал. Подъем довольно крутой а на улице жара страшная. Дошли до деревни Карауаси, где к нам привязалась банда детей, выклянчивающих деньги. Отбиться от них очень трудно. В течение часа, пока мы обедали, они стояли и ныли про то, какие они голодные, и что им ну просто необходимо дать по одному солю - совсем, в общем, нас достали.
    10.08.06. Целый день лезли наверх, но до перевала так и не добрались. На склонах гор здесь растут эвкалипты, местные их срубают и сбрасывают вниз, где грузят на лесовозы. Движение при этом естественно перекрывается. Ночевали рядом с какой-то деревней, в которой было воды не достать - говорят, что ниже вода есть, а у них... Но в конце концов нацедили пару бутылочек.
    11.08.06. Наконец-то взяли перевал. Ближе к нему появляются сосновые леса, а эвкалипты все исчезли - видимо уже холодновато для них. За перевалом спуск к городу Абанкай. На спуске встретили францускую семью на велосипедах. Отец, мать и трое детей 9, 6 и 4 года, двое маленьких едут с родителями на тандемах, а у старшей свой велосипед! Начали они путешествие 2 месяца назад в Лиме и планируют за год добраться до Чили. Отважные люди.
    12.08.06. Проехали Абанкай а дальше начинается грунтовка - довольно пыльная, но неплохого качества, опять вверх. Деревень вдоль дороги совсем мало, так как склоны очень крутые еле нашли место для ночевки.
    13.08.06. Взяли перевал и немного спустились, завтра надо будет еще в один ползти, крутых склонов стало поменьше, народ тут выращивает картошку, причем картошка эта растет на высоте около 4000м, не знаю как она ночью не подмерзает... Хотя по сравнению с Альтиплано ночью здесь гораздо теплее (при одинаковой высоте). Кампезиносов развозят на рабуту на грузовиках, большие картофелевозы подъезжают и забирают собранную и упакованную в мешки картошку. Зарплата у кампезинов 10 солей в день (85 рублей), не поняли мы только кому земля принадлежит.
    14.08.06. К концу дня взяли еще один перевал. Тут полегче было, потому что спустились не сильно. Дорога правда совсем испортилась - то тут, то там из земли вылезают огромные булыжники, а мелких камней и не сосчитать.
    15.08.06. Планировали быстро спуститься и проехать город Андауайлас - да не тут-то было... По такой дороге даже на спуске ехать быстрее 7-8км\ч получалось редко... несколько раз падал... ужас какой-то... и это не какая-то проселочная дорога, а самая что ни на есть главная... Добрались до города и решили дальше не ехать, а остановиться в отеле передохнуть... Город тихий, намного дешевле Куско, особенно порадовала уличная еда.
    16.08.06. Выехали из Андауайласа, но далеко не проехали, так как нашли хорошее место для ночевки, которых здесь не так уж много. Теперь почти каждую ночь идут дожди, иногда град, на перевалах дожди идут почти круглые сутки - поэтому стараемся на самом верху ехать как можно быстрее, но все равно подмокаем.
    17.08.06. Ехали через очень неприятную деревню - почти все население злобно орало: "Гррринго!". Вообще-то в Перу какие-то странные деревни... В некоторых живут нормальные люди, которые хорошо относятся к иностранцам, могут их и накормить и вписать и т.д. И даже если и говорят: "гринго", - то не по-злому (По большому счету у местых слово "гринго" обзывательством не является. Человек подходит к тебе и говорит: "Привет, гринго"... Другое дело, что это нам режет слух - всё равно как если бы в России подойти к негру и сказать: "Привет, негритосик", - я думаю, негр бы обиделся). Но есть другие деревни... Здесь гринго просто ненавидят и орут: "Гринго-крыса, гринго-свинья", - с чем это связано не совсем понятно, но осадок нехороший... Перевал взяли, но вниз съехать практически не успели - стало резко темнеть, хорошо, что ручей какой-то подвернулся.
    18.08.06. Утром произошел неприятный инциндент... Я как обычно вылез из палатки, когда было еще темно, включил фонарик и стал разводить горелку. Вдруг на дороге появилась машина, подъехала к нашему лагерю и выключила фары. Я быстро выключил фонарик, но было уже поздно - нас заметили. Из машины вылезли люди с фонариками, один из которых направился прямо к нам. Поняв, что встречи с незнакомцами не избежать, я тоже включил фонарь. К нам подошел человек с фонариком и направил его мне прямо в лицо. Яркий свет ослепил меня. Человек стал что-то возбужденно говорить на кечуа. И только тут я заметил у него автомат... В конце своей речи он щелкнул затвором и направил автомат на меня... Я быстро поднял руки вверх и заорал: "Туристас!!", - тогда человек заговорил по-испански, но голос у него по прежнему был очень возбужденным: "Выключи фонарь! С поднятыми руками к палатке!!!". Только после того, как я отошел к палатке, он догадался представиться: "Полисия! Кто такие? Сколько вас и что вы здесь делаете?". Объяснив ему нашу безобидность, вызвал Сашу из палатки, только после того, как она показалась, мент опустил автомат и стал проверять документы, добавив: "Зря вы здесь ночуете, тут кругом дрога, одно полицейского недавно убили. Вот мы и подумали что вы бандиты". В общем, посоветовали нам ни в коем случае на перевалах не ночевать, а вписываться в деревнях - район рядом с Аякучо напичкан лабораториями по производству кокаина, менты гоняются за производителями "дроги", они скрываются... короче, можно попасть под раздачу.
    19.08.06. Обнаружил, что рубашка на тросике переключения на Сашином веле порвалась. Пока менял рубашку да переключатель настраивал прошло много времени, потом до кучи еще и дождь начался, проехали 10км - прокол!! Еле добрались до деревни Чумбес, где вписались в какой-то ресторан.
    20.08.06. Оказывается вчерашний прокол был не простой случайностью, на предыдущем месте ночевки росло огромное количество злобных колючек, и все колеса у нас были покрыты длиными шипами, раньше возможно покрышки бы выдержали, но после 9000км они порядком поизносились, и только в Сашином переднем колесе было 4 прокола! Пока искал в деревне магазин, где можно купить новые камеры, пока шипы выдирали - опять полдня прошло. Доехали только до ближайшей деревни Окрос, а от нее еще 25км вверх пилить.
    21.08.06. Добили последний перевал и спустились до деревни Матара. В деревне оказались очень доброжелательные местные - разрешили палатку поставить чуть ли не в церкви, да еще и накормили. Единственная проблема была с детьми - покоя нам до самой ночи не давали, но денег не просили и как это ни странно очень хотели быть сфотографированными. Доставание фотика у нас являлось до этого момента самым надежным средством по разгону детей - после этого обычно их как ветром сдувает - фотоаппарата дети как огня боятся... Но эти оказались нетипичными, и мы им устроили настоящую фотоссесию. Хотя взрослые все равно фотографироваться отказались.
    22.08.06. Выехали рано - в надежде добраться до Аякучо. Но плохая дорога опять вмешалась в наши планы - приехали уже в темноте.
    23.08.06. Аякучо - город нетуристический, грингосов на улицах не встретишь. Славен этот город тем, что здесь зародилась небезизвестная террорганизация "Сендеро Луминосо", которая беспредельничала в Перу в 80х - начале 90х. Президент Фухимори изловил главарей, и теперь с терроризмом проблем нет. Зато, как мы уже выяснили, есть проблемы с кокаином, и огромное количество ментов на улицах Аякучо является этому подтверждением.
    24.08.06. В Аякучо много старых церквей и вообще город довольно приятный... разумеется, в центре, потому что окраины это, как и везде в Южной Америке, бедняцкие районы, и ничего привлекательного в них нет - только грязь и вонь... Цены в Аякучо невысокие, хотя многие товары и дороже чем в Куско. Саша пошла вечером в магазин и попала в страшный ливень - центральная улица превратилась в горную реку! Девочку лет 10, которая пыталась перейти ее, течением сбило с ног и протащило 2 квартала - пока какой-то мужик ее не спас. Два часа Саша ждала, пока вода не спадет и можно будет наконец перейти улицу.
    25.08.06. Все города, построенные в Южной Америке при испанцах, имеют одинаковую планировку... В центре города - площадь с церковью или собором. От площади перпендикулярно отходят улицы (в Перу все главные площади имеют одинаковое название - "Пласа де Армас"). Обычно вся жизнь города крутится вокруг главной площади. Здесь и мэрия, и полиция, и почта, и все магазины. Отели тоже в большинстве своем расположены неподалеку. Поэтому приезжая в город, сразу ищещь эту самую площадь, а дальше ориентироваться легко.
    26.08.06. Выехали из Аякучо и доехали до города Уанта, где и заночевали. Район Уанты видимо является центром по выращиванию куёв. Куй - это не ругательное слово... так в Южной Америке называют морских свинок. А выращивают их совсем не юннаты, а обычные кампезиносы, а потом сдают барыгам. На некоторых домах даже есть спецвывески: "Здесь выращиваются улучшенные куи". Куй является местным деликатесом и блюда из него готовятся по всему Перу. Сами кампезиносы куёв не едят - потому как для них дороговато (в 2-3 раза дороже курицы), а в городах куи есть чуть ли не в половине ресторанов. Мы попробовать морских свинок пока не решаемся.
    27.08.06. Пошла какая-то особо засушливая местность - кактусы, колючки, воду найти трудно, деревень мало. Доехали до деревни Майок и заночевали у речки.
    28.08.06. После Майока дорога стала несклолько эээ... пугающей. Идет она вдоль речки на приличной высоте и продолблена в очень крутой горе... Едем - а с одной стороны вертикальная стена, а с другой обрыв. Дорога узкая, и для разъезда машин предусмотрены специальные выступы. Гора имеет песчаную структуру, поэтому вдоль всей дороги маленькие обвальчики... Что творится здесь в сезон дождей - неясно. Вероятно, движение совсем перекрывают. Мало того, что по этой дороге ездят автобусы, так еще иногда можно и дальнобойщиков встретить! Когда уже темнело проехали деревню. Думали заночевать неподалёку, но дорога неожиданно пошла вверх, и мест для ночевки совсем не осталось. Два часа шли в темноте, пока не нашли какой-то ручей. Оказалось, что у ручья мы не одни, рядом объявились какие-то индихены, идти мимо нас они испугались, послали в деревню человека за фонарем и только тогда решились подойти и выяснить, кто же мы такие и что тут делаем.
    29.08.06. Пустыня исчезла окончательно. Теперь каждый день ожидаем, что попадем в большой ливень. Сегодня по всему небу черные тучи и страшно грохочет гром. Мы испугались и поставили палатку, а дождь так и не пошел.
    30.08.06. И в Боливии, и в Перу праздники почти каждый день. Это может быть и день какой-нибудь святой, и просто, день алфавита - неважно. Все забивают на работу, достают духовые инструменты (даже в маленькой деревне есть свой духовой оркестр) и ходят по улицам, страшно трубя. Не меньше популярны и всякие акции протеста. Только мы выехали из Боливии, как там началась очередная заварушка - дороги перекрывают, камнями кидаются... Впрочем, праздникам акции протеста не мешают. На следующий день после перекрывания дороги, все опять ходят с трубами.
    31.08.06. Дорога стала получше, тут её даже пытаются ремонтировать... В этом отношении, в Боливии к ремонту дорог относятся серьезнее. Там почти каждая дорога поддерживается в более или менее приемлемом состоянии (ну за исключением нац.парков конечно - но дороги-то там не главное). В Перу же все гораздо хуже.
    1.09.06. Доехали до Уанкайо и остановились в отеле на ночевку. Первоначально оставаться не планировали, но город оказался очень большим и вечером выезжать из него не хотелось. Уанкайо город совершенно непохожий на остальные перуанские города - шум и суета кругом. В нашей комнате окна выходят на центральную площадь и всю эту суету можно наблюдать круглый день. Народ здесь какой-то совсем уж оглобализованый все одеты по-современному да и еда тоже... гамбургеры да пиццы.. блин..
    2.09.06. Теперь до самого Уануко будет асфальт, и хотя трафик большой после грунтовок все равно ехать очень и очень приятно... Едем вдоль речки и постепенно набираем высоту.
    3.09.06. Места стали покрасивее... А то уж совсем смотреть было не на что - вдоль дороги грязные дома, подальше низенькие холмики. Сейчас горы подступили вплотную к реке, и домов не стало. Дома в Перу - это одно-двухэтажные глиняные уродцы. Побелить их никому и в голову не приходит. Наоборот, часто стены оккупирует разная политическая реклама. Платят ли хозяевам за эту разрисовку мы не знаем - но выглядит отвратительно.
    4.09.06. Горы стали очень интересной расцветки и формы - по всей черной горе белые ребра. При подъезде к городу Оройя горный пейзаж сменился индустриальным. Огромная грохочащая и скрежечущая шахта... и как придаток, рядом гниет темное пятно города. Все это в совокупности с пасмурным днем и крапающим дождиком производит удручающее впечатление. После Оройи пошел крутой подъем. Заехали на 4800м, а перевала все нет.
    5.09.06. Оказывается, перевала не будет еще долго - мы выехали на некое подобие Альтиплано... только еще выше! Дорога идет на высоте 4500-4600м! Пейзаж тоже до боли напоминает Альтиплано - любимая наша куцая травка. Потом еще и аналог Титикаки появился - озеро Хунин. Хотя здесь конечно не так холодно, как на настоящем Альтиплано - ночью может даже и минуса не быть.
    6.09.06. Утром наконец взяли перевал - однако... почти 5000м - и помчались вниз. Хороший спуск длиной почти в 100км! Могли в Уануко въехать вечером, но встретили хорошую семью и решили рядом с их домом поставить палатку. Дети правда опять одолели.
    7.09.06. Наконец-то Уануко. На центральной площади, пока Саша искала отель, меня окружила толпа человек в 20, среди которых оказался журналист, который даже интервью у меня взял и зафотил. Отели в Уануко дешевле, чем в остальном Перу. Поселились в огромной комнате с отдельной ванной, с горячей водой и телевизором всего за 6$ на двоих.
    8.09.06. По всему городу плакаты: "Добро пожаловать в город с самым хорошим климатом в мире". Климат здесь действительно ничего - днем градусов 25, ночью 15. Однако, есть одна проблема - полно хехенесов. Во всех городах их травят, а здесь нет. Так что в безветрие они набрасываются на людей, и без репеллента ходить невозможно. Помимо хорошего климата в городе ничего особо интересного нет. Церковь центральная на Пласе де Армас и та землетрясением разрушена.
    9.09.06. Отдыхаем и расслабляемся. Даже вылезать из отеля не хочется. На улице пыль и хехенесы, а у нас тихо и прохладно.
    10.09.06. По боливийскому ТВ показывают праздник в Сукре. Жаль, что не попали - очень красочное зрелище. Танцевальные ансамбли съехались со всей Боливии, проходят в фантастических костюмах по улицам Сукре, прямая трансляция в течение всего дня! Потом тоже было забавно... В связи с работой конституционной ассамблеи, по ТВ выступают представители общественных организаций эдакие "парни от народа" в клетчатых рубашках. А один крендель вообще насмешил... Одет он был в какой-то национальный красочный попугайный костюм, в прямом эфире жевал коку... и если у остальных "парней" перед камерой дрожали руки, и говорили они с запинками, вместо объектива смотря в пол - то этот рубил правду-матку без малейших признаков волнения... только языком иногда застрявшие листья коки пытался из зубов выковыривать.
    11.09.06. Саша ходила в магазин и по пути встретила двух грингосов. По неизвестной причине они не прошли мимо, а решили с ней поговорить. Оказалось, что это двое американцев, путешествующих на велосипедах от Аляски до Огненной Земли уже больше года. Интересно, что в Латинской Америке они не признаются что из Штатов, а называют местным какую-нибудь европейскую страну или Канаду. Да уж... Американцев здесь просто ненавидят... У ребят есть замечательный сайт с суперскими фотографиями, мы их фоткам просто позавидовали: ribbonofroad.com.
    12.09.06. Выехали из Уануко, а впереди подъем в 60км. Сначала шло более или менее ровно с постепенным набором высоты, но дорога очень плохая - узкая и много камней. Вдоль дороги полицейские джипы в большом количестве. Один нас остановил и из него вылез огромный негр! Мы даже немного испугались. Негр оказался безобидным - предупредил только, чтобы на ночь останавливались в деревнях, так как кругом ворьё. Вообще-то нас останавливает практически каждый ментовский патруль. Но документы почти никогда не проверяют, а просто спрашивают: откуда, куда, из какой страны. Перед началом серпантина нашли так называемую вписку рядом с индихенским домом. Вписки в Перу редко бывают хорошими. Обычно самое лучшее на что можно рассчитывать - это отдельный глиняный домик. Про еду вообще разговора нет, изредка могут фруктами угостить. Чаще всего просто спрашиваем разрешения поставить палатку в огороде.
    13.09.06. Дети, ползавшие вчера рядом с палаткой, сперли нож и сознаваться в этом, естественно, утром не захотели. Нож у нас был один - теперь придется новый покупать. Доехали до какого-то мелкого села, где нас поселили в домике. Встретили еще группу из трех америкосов, эти едут из Мексики. Удивили их маленькие рюкзачки - интересно, как они по холоду будут ехать.. Они же наоборот подивились нашим огромным рюкзачинам.
    14.09.06. Обнаружил с утра, что срезало винт на багажнике. Открутить старый винт моими мелкими плоскогубцами не получилось. Деревня маленькая, никакого толкого инструмента ни у кого нет. Поехал в соседнюю деревню без рюкзака - там автосервис. Долго мы с мужиком мучались с винтом, но наконец таки открутили. Выехали только в 11 утра. Но перевал взять успели и доехали до деревни Чавинильо, где выяснилось, что у нас пропал не только ножик но и много чего еще! Мерзкие дети ночью залезли под тент палатки, вынули оттуда герму и всю ее переворошили. Сперли помимо запасного аналогового фотика еще диски и самое главное записанную видеокассету с Мачу Пикчу и Чокекирао. А так как герму они положили на место, мы пропажи сразу и не заметили.
    15.09.06. Мы решили этого дела так не оставлять. Загрузились в отель в Чавиньльо, и Саша отправилась в Уануко на автобусе писать заявление в ментовку. Надежда на то, что менты смогут напугать меленьких ублюдков.
    16.09.06. Вернулась из Уануко Саша. В общем, похоже, что вещи нам не вернут. Дальше пишу с ее слов. Пришла в отделение, и менты в лучших традициях российской милиции стали пинать от одного к другому.
    - Деньги, документы у вас пропали?
    - Нет.
    - А что же вам тогда надо? - недоумевали менты. - Сейчас уже все равно ничего не найти, это же два дня назад было!!
    - Но адрес и кто украл мне известны.
    - Хорошо, тогда оставьте нам адрес, мы съездим туда и если что выясним, сообщим.
    В конце концов, Саше удалось уломать одного практиканта, чтобы он с ней съездил на место происшествия.
    - Ну и на чем поедем? - бодро спросил практикант, после того, как они вдвоем вышли из отделения.
    - Эээ... А разве в полиции машины не предусмотрены?
    - Нее.. Все сейчас на задании. Надо ехать на такси.
    - На такси дороговато будет...
    - Тогда у меня другое предложение - ты оплачиваешь бензин, и мы едем на моем мотоцикле.
    На том и порешили. В деревне устроили целое расследование. Но дети оказались крепкими орешками и факт воровства отрицали напрочь... хотя мент их и пугал, и провел разъяснительную беседу с родителями, которым надо будет вместе с детьми через два дня явиться в отделение в Уануко... Короче, шансов мало. Саша оставила свой e-mail. И мент сказал, что если дети сознаются, то он нам отпишется.
    17.09.06. Наконец-то выехали из Чавинильо. Дорога пошла под горку, но качество по прежнему ужасное. Доехали до какой-то мелкой деревни, где и вписались к какой-то одинокой глухой бабке. Главное, что не было детей!!
    18.09.06. Всю ночь шел дождь. Поэтому очень порадовались, что спали под крышей. Днем погода была тоже ужасная - дождь вперемешку с градом. Встретили еще двух велопутешествинников - немец и эквадорка. Поделились впечатлениями от местного населения. Надо заметить, в этой части Перу индихены какие-то уж совсем отмороженные. "Гринго", - орет каждый второй, и все дети выпрашивают деньги. Удивляют американцы - у них все индихены: "квайт найс пипл". Вот и думаешь, то ли они по настоящему добрых и гостеприимных людей не видели, то ли... дальше мысль теряется. В этом смысле немец с эквадоркой более адекватны. Они тоже неприятно удивлены местными нравами, говорят в Эквадоре намного лучше. Что ж, увидим. Доехали до городка Уальянка, где сразу залезли в инет (оо-очень медленный)... и ура! Мент написал, что какие-то из наших вещей обнаружились. Похоже, опять в деревеньке зависнем.
    19.09.06. От Уальянки до Уануко прямого транспорта нет. Пришлось Саше сначала ехать в Ля Унион, а от него уже до Уануко. Я сижу в отеле, жду ее возвращения.
    20.09.06. Саши всё нет... Хмм... Видимо расследование затянулось.
    21.09.06. Наконец-то Саша вернулась. Дальше опять рассказываю с её слов. В Ля Унион приехала во второй половине дня, и автобусы уже не ходили. Пришлось ехать на такси. Такси, кстати, в Перу - это что-то... По более или менее приличным дорогам ездят микроавтобусы. Если же дорога совсем херовая - то тогда обычные тойоты... но непременно белого цвета. На переднее сидение умещается 2 человека. Сзади - 4 (а если с детьми - то 6), и еще в багажник набивается 3-4 человека. И это не считая того, что у каждого может быть при себе по несколько мешков и сумок. К Уануко машина подъезжала уже в темноте, и перед мостом, не доезжая 15км до Уануко понеслась со страшной скоростью. Перед мостом кучковались дальнобои.
    - Чего это они здесь ждут? - спросила Саша у соседки по такси.
    - Да здесь ночью ездить опасно, бандиты караулят рядом с мостом машины и грабят.. Вот они вместе и собираются чтобы мост проехать.
    В Уануко Саша приехала в 9 вечера и разумеется в ментовку не пошла. С утра пришла в отделение, но практиканта на месте еще не было. Стала читать газеты развешанные по стенам и... в одной газете увидела фотографию нашего фотика, кассет и дисков! Рядом помещалась статья, пояснающая как доблестная перуанская полиция вернула иностранцам похищенное имущество! Потом подошел практикант и подтвердил, что действительно фотик, кассеты и диски вернули, а фонарик и ножик нет. Оказывается, у детей там была целая шайка, предводитель которой у нашей палатки даже не появился. Но мамаша случайно увидела, как он прячет наш фотик с дисками в агаве в огороде!
    Стали составлять протокол... А тут еще и местое ТВ подъехало - раскрыто преступление века! В результате, Сашу показали в вечерних новостях (даже с интервью) - так что она теперь телезвезда!
    22.09.06. Наконец-то покинули Уальянку. Дорога пошла круто вверх. Хорошо еще что тут асфальт... В окрестностях много шахт, и чтобы грузовики дорогу окончательно не угробили, ее и заасфальтировали.
    23.09.06. Добрались до перевала и повернули в сторону национального парка Уаскаран. Еще немного вверх... и перед нами необыкновенная картина - вдали виднеются белые шапки Кордильеры Бланка, впереди дорога, проходящая почти по отвесной скале, чуть ниже - маленькие озера... Едем, то и дело останавливаясь, чтобы зафотить очередной пейзаж... К вечеру, правда, погода испортилась - подул сильный ветер, пошел снег...
    24.09.06. Взяли последний перевал перед Уарасом. Почти сразу за перевалом можно повернуть на лыжный курорт Пасторури, находящийся на высоте 5000м! Но так как туда свозится огромное количество туристов, смотреть мы его не стали. Как спустились до 4000м, начали появляться удивительные растения - Пуйя Раймонди. Растения эти имеют самый высокий цветок в мире (наверное, м.4), могут расти 40 лет, потом цветут один раз и погибают. Опыляют цветы колибри. Растения эти довольно редкие и на территории нац. парка растут всего в нескольких долинах.
    25.09.06. Уарас город небольшой, но туристов здесь много - и грингосов и перуанцев. Уарас является базовым пунктом для различных походов в горы и для автобусных экскурсий, ну и для восхождений разумеется. Цены на отели не радуют - самые высокие в Перу. Еле нашли более или менее нормальный отель. Здесь есть специальная справочная служба для туристов. Работает она 24 часа в сутки, и её работники, как потом выяснилось, могут даже на английском говорить. Мы туда пришли, чтобы узнать цены на автобусы до соседних деревень, так как планируем несколько вылазок в горы. Узнав, что мы из России, нам выдали буклет про достопримечательностям Перу на русском!!!!! Буклет довольно качественный, да вот только перевод на русский может вызвать только смех. Особенно забавляют переводы названий животных. Кто-нибудь знает например, что за зверь такой: "деликатный очкастый медвежонок-муравьед"? Хотели здесь продлиться, да оказалось что миграсиона в Уарасе нет. Прийдется съездить на автобусе на один день в Эквадор, что не очень радует, поскольку отсюда до Эквадора 1100км.
    26.09.06. Пока наши 90 дней не истекли, решили сходить в небольшой походик на Ольерос-Чавин. Выехали рано и на месте первой ночевки были уже в 3 часа дня.
    27.09.06. Народу на треке совсем мало. Встретили всего две группы грингосов. Места довольно красивые, но снежных вершин маловато. Взяли перевал и немного спустились.
    28.09.06. Пришли в Чавин и осмотрели руины. Культура Чавин очень древняя, и в самом городе Чавин находился одни из её важнейших центров. Камни они клали конечно похуже инков, но подземные лабиринты - это что-то... Обидно что в главном подземелье отрубилось электричество. Мы предусмотрительно взяли с собой фонарик, а все перуанцы обломались...
    29.09.06. Сегодня выдвигаемся по направлению Эквадора. Прямых автобусов разумеется нет - сначала нужно доехать до Трухильо, а потом до пограничного города Тумбес. Билеты на автобус нужно покупать заранее, хотя бы за один день, мы вот последние взяли.
    30.09.06. Приехали в Трухильо. Город по величине третий в Перу. Много приличных домов, в отличии от сьерры. Цены на еду повыше чем в горах раза в два. Чтобы дойти от одной автобусной компании до другой нужно пол города пройти. В конце концов плюнули на это дело и сели на такси. Они тут намного дешевле, чем в России - 2$ за 30мин
    1.10.06. Доехали до эквадорской границы. Погранпосты расположены очень неудобно. Граница проходит в городе, который в Эквадоре называется Уакильяс, а в Перу - Агуас Вердес. Так вот погранпосты находятся где-то в 3км от города и с одной, и с другой стороны. Местые в автобусе предупредили, чтобы мы ни в коем случае не шли эти 3км пешком, так как там сплошной грабеж с пистолетами. Пришлось опять такси брать. Эквадорское такси в 2 раза дороже перуанского - 1,5$ за 3км. Вообще, цены в Эквадоре выше. Эквадор давно отказался от своей валюты, и все расчеты происходят в обычных американских долларах - мы видели только эквадорские монеты до 1$, которые ходят наравне с американскими. На улицах продаются вкуснейшие жареные бананы ("платанос") с сыром, стоят 25 центов. А вообще, Эквадор нам больше Венесуэлу напомнил по атмосфере... не приглянулся в общем... может быть пока.
    2.10.06. Благополучно вернулись в Перу, снова получили штампик 90 дней. В Тумбесе решили ехать не напрямую до Трухильо, а сначала заехать в Чиклайо и посмотреть местный музей с артефактами из гробниц Сипана, а также пирамиды Тукуме. Автобус ночной, так что опять сидеть целый день.
    3.10.06. Музей очень интересный. Помимо самих золото-серебряных изделий в экспозиции присутствуют разные макеты гробниц и история их раскопок. Пирамиды тоже неплохие. Только пирамидами их можно назвать с большой натяжкой - сделаны они были из глины и со временем стали напоминать бесформенные глиняные кулички... Только поднявшись на мирадор, можно увидеть, что когда-то они были пирамидами. Приехали обрато в Чиклайо и сходу влезли в бус до Трухильо. Только вот беда - на ночные автобусы билеты от Трухильо до Уараса оказались уже раскупленными. Купили на завтра.
    4.10.06. Вдоволь накатавшись на перуанских автобусах, хочется их немного эээ.. классифицировать. Дальними междугородными автобусными перевозками в Перу занимается множество различных компаний, причем в основном все специалицируются на каком-либо одном, либо нескольких регионах.
    Топовые компании типа "Cruz del Sur" развозят пассажиров от Лимы по всей стране. В этих компаниях модные четырехосные двухэтажные автобусы и можно купить билет в салон "кама", где огромные мягкие кресла, которые если разложить действительно напоминают кровать.
    Есть компании попроще. Например, мы ездили из Уараса в Трухильо на "Линии". Здесь тоже все по цивильному - билеты оформляются через компутер, в автобусе бегает стюардесса, раздают завтраки - прям, как в самолете. Перед поездкой всех пассажиров снимают на видео, так как случаи вооруженного грабежа автобусов нередки в Перу. По дороге в автобусы никого не берут, и всякая идиотская реклама тоже запрещена.
    Еще ниже уровнем компании типа "El Dorado". На их автобусе ехали из Трухильо в Тумбес. Здесь тоже снимают на видео, но автобусы могут быть совсем старыми, берут по пути пассажиров, и обычно перед началом поездки какой-нибудь хрюндель впаривает конфеты.
    На самом нижнем уровне компании вроде "Эрика Рыжего", на автобусе которого мы ехали от Чиклайо до Трухильо. Ни на какое видео здесь не снимают, автобусы 70х годов, по пути постоянно что-то пытаются втюхать, в багажнике (а иногда и в салоне) едут козы и бараны.
    Цены разумеется различаются в разы. Причем большинство перуанцев предпочитают переплатить, но ехать с комфортом - поэтому места в хороших автобусах нужно покупать заранее, дешевые же забиваются в последний момент.
    5.10.06. Наконец-то снова в Уарасе. Автобусный марафон нас сильно вымотал будем отдыхать еще два дня.
    6.10.06. В Уарасе много колоритных бабок в модных шляпах. В каждом горном регионе Перу у женщин есть какая-нибудь особенная деталь в одежде - помимо юбок и шляп, разумеется. Например, рядом с Уануко у всех женщин фиолетовые кофточки. В Уарасе же рулят огромные шляпы с неким украшением сверху. А на побережье все одеты по современному - неинтересно даже.
    7.10.06. Хотели поснимать на видео Уарас, да камера что-то глючит. Покупаем продукты в поход.
    8.10.06. Снова пошли в поход. Хотим пересечь Кордильеру Бланку по знаменитому треку Санта Крус. Горы Кордильеры Бланка считаются самыми красивыми в Перу, а может быть и во всей Южной Америке. Большинство вершин здесь выше 6000м, и здесь же находится вторая по высоте гора в Южной Америке - Уаскаран 6768м.
    9.10.06. Красотища кругом необыкновенная. Белые вершины отражаются в зеркале зеленых озер. Вокруг никого... лишь редкие пастухи и арьеросы с ослами изредка встречаются на тропинках. Ночи не холодные, но очень влажные - поэтому приходится ждать когда солце подсушит тент. Вечером к нашей стоянке подошла группа грингосов. Половина в футболках - это на 4200м, без солнца и при довольно сильном ветре! Хмм.. Очень иногда удивляешься желанию грингосов раздеться - мало того, что в шортах ходят постоянно так ещё и сверху норовят обнажиться.
    10.10.06. Перевал нам дался без особых усилий. Но обзору близлежащих гор мешала толпа грингосов, тусующихся на перевале. Забрались они туда разумеется при помощи ослов. Разглядел в камнях вискачу и заснял на видео, так не один грингос ее не видел... Чем дольше путешествуешь по Южной Америке, тем больше понимаешь, индихенов, ненавидящих грингосов. Очень многие лично у меня вызывают настоящее отвращение. И даже не своим поведением, а тем, что их присутствие нарушает целостную красоту окружающей природы.
    11.10.06. Подошли к концу трека, и чтобы вернуться сели на грузовик. Раньше дороги от деревни Вакерии до Юнгая не было, и трек был раза в два длинее. После постройки он сократился и, как мы убедились, стал менее красочным. Наверное, стоило доехать до перевала и там выйти. Пейзажи стали настолько красивыми, что я не успевал бегать от одного борта грузовика к другому. В общем, если снова идти по этому треку, то мы бы пошли с 4-мя ночевками и заночевали незадолго до перевала, потом пешком до озер Льянгануко, а оттуда на маршрутке до Юнгая. С грузовика снимать было очень трудно, потому как трясло сильно - поэтому почти ни одна фотка не получилась.
    12.10.06. Пока отдыхали, придумали сходить еще в один поход. На этот раз посерьезнее - дней на 8-9. Трек проходит вокруг кордильеры Уайуаш и считается одним из самых красивых треков в мире. Кордильера Уайуаш находится южнее Кордильеры Бланка и представляет из себя довольно компактную горную цепь, большинство гор выше 6000м.
    13.10.06. Так как планируется полная автономность на 9 дней, то в еде будем себя сильно ограничивать. Взяли быстроварящиеся макароны, соевое мясо и сухой сыр. Но рюкзаки конечно все равно получились тяжеловатыми.
    14.10.06. Пришли в 8 утра на автобусную остановку... и обломались. До Чикиана ходит всего два автобуса в день - 1-ый в 5³⁰, а 2-ой в 2 часа дня. Плохо то, что от Чикиана надо садиться на другой автобус до Покпы, а если ехать в Чикиан на дневном автобусе, то приезжаешь слишком поздно. Пришлось в Чикиане заночевать.
    15.10.06. Наконец-то загрузились в автобус. Когда проезжали Льямак, в автобус вбежала тетка и стала продавать грингосам билеты за проезд через их деревню!!! Если бы шли пешком, мы бы её конечно послали, в автобусе же это было сложнее... Пришлось заплатить по 10 солей. Нас в информасионе в Уарасе еще предупредили, что в каждой деревне собирают бабло. За что? А для безопасности туристов!! Нет слов, в общем. В первый день набор высоты небольшой. Проходим до начала крутого участка и встаем лагерем.
    16.10.06. Второй день на треке начался не очень удачно - мы заблудились. А дело было так. Проснувшись, обнаружили рядом с собой группу грингосов с ослами и гидом, собрались мы гораздо раньше их и спросили гида, куда же идти дальше. Он нам махнул рукой в направлении, как нам тогда показалось, перевала... На самом же деле сначала тропинка действительно шла именно на эту седловину, но где-то на полпути сворачивала круто влево. Мы этот поворот пропустили. А когда поняли, было уже слишком поздно - мы долезли почти до верха и слезать вниз, а потом опять подниматься как-то не хотелось. Полезли дальше... Стена очень крутая, да и камешки сыпятся... Доползли до верха, а там и спуск не лучше... Пока ползали по горам потеряли уйму времени, вышли на тропинку, а там утренняя группа идет.
    17.10.06. Блин... Опять пошли не по той тропинке. Хорошо индихен попался и объяснил как на тропу выйти... Горы очень красивые, особенно впечатляет, когда рядом с горой находится озеро, и снежные вершины отражаются в зеленоватой воде. Индихены продолжают домогаться по-поводу оплаты за проход через их деревни. Один даже пытался ружьем угрожать! Всех посылаем и идем дальше.
    18.10.06. Перевалов выше 4500м на треке шесть штук, но брать их не особо трудно, так как набор высоты относительно небольшой. Если сравнивать этот трек с Мачу Пикчу - Чокекирао, то дается он нам намного легче. При одинаковой протяженности там надо было набрать где-то 7000, а здесь около 5000м.
    19.10.06. Погода стала портиться. Особенно обидно, что испорилась она, когда мы добрались до одного из самых красивых мест трека - перевала Пунта Куйок (4975м). И все таки кое-что зафотить удалось, хотя качество из-за плохой погоды так себе... Перед перевалом привязалась забавная собачонка, вместе с нами взяла перевал и спустилась в долину. Саша дала ей незатейливое имя Кашога (что по-португальски и означает "собака"). Вечером Кашога куда-то удрала, а мы ее подкормить хотели..
    20.10.06. Ночью шел снег, утром сильный ветер, все небо в тучах. Еле собрались из-за ветра, чуть-чуть раслабишься, и все вещи моментально разлетаются. Вышли, а за нами по следам гонится снежная туча, еле убежали.
    21.10.06. Погода не улучшилась. Так как спустились до 4200м, то вместо снега теперь дождь идет. Тоска.
    22.10.06. Мдя... Вторая половина трека явно неудалась из-за плохой погоды... На последнем перевале нас снова догнала Кашога - наверное, так за туристами и бегает по треку. Надресировали мы её, и она теперь на имя "Кашога" откликается. Спустились вечером к озеру и хотели поставить палатку, подбегает индихен и трясет билетами. Озеро это находится совсем близко к Льямаку, куда мы билеты купили еще в автобусе. Но мужик говорит, что это еще не территория Льямака. Переходим на другой берег озера и ставим палатку совершенно бесплатно (уже территория Льямака). Местные на удочку ловят в ручье, вытекающем из озера, много форели. Грингосы, стоящие рядом с нами лагерем, тоже пробовали - никто не поймал ни одной рыбины. Наверное, там секрет какой-то есть.
    30.10.06. Проехали км.20 и встретили одинокую велопутешесвенницу из Германии. Зовут ее Аннет, едет она из Канады. Забавная тетенька, интересно было с ней поболтать. Подсказала нам, где свернуть на другую дорогу, чтобы потом вырулить на Панамерикану поближе к Трухильо. Дело в том, что главная дорога идет на юг и выходит на трассу у самого Чимботе, но если свернуть направо и переехать речку, то можно вырулить на 60км ближе к Трухильо. Вся хитрость была в нахождении нужного поворота. По описанию Аннет поворачивать надо было на мосту. Мост этот должен иметь закрытые ворота, но охранник ворота открывает. Доехали до моста... ворота присутствуют, а охраны нет. Походили вдоль речки, обнаружили дамбу. Стали размахивать руками, чтобы привлечь внимание работников дамбы. Махали полчаса наверно, наконец один из них нас увидел и показал рукой, что нам надо поворачивать дальше. Оказывается, это новый мост, который еще не функционирует, а старый находится в 1км ниже по течению. Подъезжаем к нужному мосту. На этот раз охрана присутствует. Да вот беда, охранник забил на свои прямые обязанности и вместо того, чтобы мост охранять, попивает себе гасеосу со своим корешем в 100м от ворот. Орать бесполезно, так как шум реки заглушает все звуки. Оставалось опять надеяться на махание. Махали, махали - все бестолку. Спас нас автобус, которого ждал кореш охранника, правда, заговорившись, автобус он пропустил, но нас они наконец-то заметили. Грунтовка после ворот значительно лучше, чем в туннелях, почти как плохой асфальт. Доехали до деревушки и вписались на ночлег в магазин.
    31.10.06. Сделали последние 20км по грунтовке, и начался асфальт, да еще практически без горок. Приехали в Трухильо в 2 часа дня. И недолго поплутав нашли дом Лучо. Лучо - личность почти что легендарная среди велопутешественников. Он вписывает всех велосипедистов, начиная с середины 80-х - так что всего их побывало тут уже более 700. Сам Лучо веломеханик. У него в доме мастерская и небольшой магазин. Помимо Лучо, его жены Арасели и дочери Анхелы в доме тусуется еще много всяких родственников, знакомых, велосипедистов и т.д.
    1.11.06. Помимо нас, в доме живут еще двое велосипедистов - француз Жан-Батист и приехавший сегодня мексиканец Рамиро. Жан-Батист едет из Мексики, живет у Лучо уже полтора месяца и стал тут почти членом семьи. Сначала он ждал посылку из Франции, потом у него сломался багажник. В Трухильо с 6 вечера отключают воду, это немного напрягает. Непонятно откуда такое расписание и зачем её вообще отключают - тут у всех счетчики стоят.
    2.11.06. Погода в Трухильо замечательная - не жарко и не холодно. Дождей здесь тоже не бывает. Днем градусов 25, ночью 18. С моря дует прохладный ветерок. Домики в Трухильо очень забавные. Таких мы еще в Перу не видели. Огромные окна с решетками и замысловато украшенные двери. Большинство колониальных домов в центре города отреставрировано и покрашено в веселые цвета, поднимающие настроение.
    3.11.06. Лучо дал почитать интересную книгу одного немца Хайнца Штуке. Это один из самых знаменитых велопутешественников в мире. Покинув Германию в 1962 году, он так и ездит по всему свету более 40 лет - в Германию ни разу не возвращался! За все время проехал более 400 000 км, побывал в 192 странах... и при этом раму велосипеда ни разу не менял! Да и багаж у него 40-50кг - он возит с собой много своих книг, которые продает в пути, ну и спонсоры у него конечно есть... Книга эта 95-года, что сейчас с ним надо в инете посмотреть. К Лучо он не заезжал. Его Лучо в Париже встретил на Елисейских полях в 2000 году. Хайнц продавал там свои книги. Кстати, жена у него русская (или белоруска). Нашел он ее, когда по России ездил.
    4.11.06. Рамиро тоже задержался у Лучо. Сначала отдал фотик в ремонт и ждал, когда его вернут. Фотик у него недешевый, но попала пыль и... Сегодня выяснилось, что там все запущено и дешевле чем за 200$ его не починить - да и то, только в Лиме. Сейчас Рамиро занялся ремонтом велосипеда - там тоже много чего нужно сделать.
    5.11.06. Ездили на велосипедах с Лучо и Рамиро в Чан Чан - развалины древнего города рядом с Трухильо. Город этот был одним из самых больших в Южной Америке, сейчас от него остались только глиняные стены, но масштабы города по ним легко определить. Хорошо сохранилась только одна площадь со стенами, украшенными фигурами различных рыб и животных. Как оказалось, по стенам можно кататься на велосипедах! Надо только смотреть за колючками, которые здесь не редкость.
    6.11.06. Жан-Батист сегодня навернулся с велосипеда и сильно ободрался. Пошел к врачу. Сделали ренген. Оказалось, что у него трещины в ребре и руке. 3 недели нельзя на велосипеде ездить... Наверное у него карма такая - у Лучо жить.
    7.11.06. Съездили на море, на велосипеде до пляжа Уанчако около получаса езды. Вода намного теплее чем в Чили, но я немного простужен и купаться не стал, а Саша побоялась камней, которыми усыпано дно. Местные разруливают по морю на тростниковых лодках на подобии тех, что мы видели на Титикаке. Здесь также много всяких серферов, волны к вечеру были приличные.. Хотя сейчас видимо не сезон, и народу на пляже совсем мало.
    8.11.06. Проводили Рамиро. Он решил свои велосипедные проблемы и планирует за 3 месяца добраться до Огненной Земли. Обещался сделать сайт и нам адрес прислать.
    9.11.06. Полдня играли на музыкальных инструментах. У Лучо одна комната заставлена всякими барабанами, синтезаторами, усилителями и т.д. Раньше у него была группа, сейчас её уже нет, но вся аппаратура осталась у Лучо, так как куплена была на его деньги. Сам он в группе был ударником. Сашу посадили за синтезатор, а нас с Жаном-Батистом, как не владеющих ни одним музыкальным инструментом, на подпевки.
    10.11.06. При подъезде к Трухильо у меня в который уже раз срезало винт на багажнике, вывинтить его из рамы не удавалось ни какими средствами. Поехали с Лучо к его знакомому автомеханику. Он приварил маленькие рычажок к винту и наконец его вывернули!
    11.11.06. Лучо взял нас с собой на пати - что-то типа корпоративной вечеринки. Лучо заведовал там музыкой. Мы втроем выглядели там сначала немного не к месту, но после пары бутылок пива общение наладилось. В Южной Америке пить много вообще не принято, тем более крепкие напитки. Приносят бутылку пива, 0,6л и всем её разливают в маленькие стаканчики. А я-то по русской привычке схватил целую бутылку, чем всех немного озадачил. Есть тут конечно и рюмочные, в которых можно выпить разбавленный спирт, но пьяные на улицах встречаются разве что после фиест.
    12.11.06. Сегодня в Трухильо были велосоревнования, и Лучо не только в них учавствовал, но и был главным организатором. Он и нас собирался привлечь к участию, но из-за вчерашнего пива самочувствие у нас было не особо соревновательное, поэтому остались в роли зрителей. Велосипедисты, учавствующие в соревновании, разделены на три категории - Новатес, Мастер и Элит. За победу в каждой категори полагается денежный приз (от 20 до 100$). Категории Новатес и Мастерс (Новички и Ветераны) привлекли меньшее количество велосипедистов по сравнению с Элитой, и постоялец Лучо, Алехандро, легко выиграл. Сам Лучо тоже ехал не в Элите, а в Мастерс... и тоже выиграл. После гонки высокие иностранные гости (т.е. мы) награждали участников.
    13.11.06. Приехал еще один велопутешественник -Петер из Германии. Едет он от Аляски до Огненной Земли. Возраст Петера 68 лет, и за 5 месяцев он проехал уже 14 000 км!!! Его сайт: radpeter2006.blogspot.com.
    14.11.06. Отправляли посылку в Россию. Расценки здесь совершенно идиотские, посылки до 5кг стоят $40, а от 5 до 10кг - $80... и всё! У нас же было 7кг, и пришлось много чего вынуть. Хорошо хоть отправка происходит не так муторно как в Боливии - написал адрес на бумажке, приложил копию паспорта и всё.
    15.11.06. Наконец выехали из Трухильо. Лучо и Жан-Батист вызвались нас сопровождать. Дорога на север от Трухильо не совсем безопасна, раньше было много случаев ограбления велосипедистов. Грабят одни и те же люди, но изловить их никак не удается. Обычно они догоняют велосипедистов на мототакси, подрезают, велосипедист падает, к его голове приставляют пистолет и все отбирают. Доехали до городка Пакасмайо и заночевали у племянника Лучо. Иногда поражаешься перуанскому "гостеприимству" - племянник не догадался даже накормить дядю и его друзей, а спать положил в какой-то каморке и одеял не дал! У нас-то спальники были, а как Лучо и Жан-Батист не замерзли ночью, я не знаю. При этом у племянника трехэтажный дом, машина и т.д.
    16.11.06. Попрощались с Лучо и Жаном-Батистом и поехали в сторону Кахамарки. Спасибо Лучо за его гостеприимство, побольше бы таких людей встречалось. Дорога до Кахамарки асфальт, по краям растет много манговых деревьев, но манго на них зеленый, а так бы отъелись.
    17.11.06. Местные индихены это нечто. Здесь они в большистве своем робкие и пугливые, и заметив гринго, пытаются либо спрятаться, либо убежать. Во многих деревнях говорят на кечуа и нас понимают плохо, да и сами говорят по-испански с заметным акцентом. Ехать все таки намного приятнее, чем рядом с Уануко-Уарасом, никакой враждебности нет.
    18.11.06. Начался настоящий подъем - серпантин в 50км. Хотели добить его сегодня, но к вечеру пошел дождь, да и в темноте в Кахамарку въезжать не хотелось. Заночевали практически на перевале.
    19.11.06. Въехали в Кахамарку. Город красивейший. В центре колониальные домики, много церквей и соборов. Особый колорит придают ему бабки в забавных соломенных шляпах. Бабки очень низенькие, а шляпы - высокие и с широченными полями. Вот и ходят такие грибы по городу.
    20.11.06. Весь день мы бегали по Кахамарке - вчера всё было закрыто, а оставаться ещё на один день не хотим. Сначала поехали на велосипедах в деревню Отуско. В деревне находится древнее кладбище, в скале сделаны небольшие отверстия (меньше даже чем у нас в крематориях), куда после смерти запихивались тела умерших. Называются эти отверстия: "Окошки". Потом, доехали до Баньос дель Инка - горячих источников. До испанцев у Инки здесь был курорт. Сейчас тоже заплатив $1,5 в час можно полежать в небольшом бассейне, что мы и проделали. В Кахамарке испанцы захватили последнего Инку, Атауальпу и держали его в ожидании выкупа (знаменитая история о комнате, наполненной золотом). Комнату, которую золотом наполняли, мы не видели... но ту, где Инка ожидал своей казни, испанцы сохранили - и это единственное инковское здание в Кахамарке.
    21.11.06. Выехали из Кахамарки, дорога пока неплохая - первые 20км вообще асфальт был. Доехали до селения Энканьяда и встретили там двух грингов - оказалось, итальянцы. Один из них был местным священником. У падре несколько домов и много земли вокруг деревни. Из Италии приезжают волонтеры (или студенты какие-то, мы не совсем поняли) и работают у него на полях. Деревня соответсвенно к грингосам относится хорошо, а то мы удивляться стали - что это никто: "Гринго", - не орет. Поселили нас в домике рядом с полем, где студенты переодеваются. Бригадир сначала не врубился, что мы на одну ночь, и пытался нас работой озадачить.
    22.11.06. Горок пока высоких нет, но дорога ухудшилась... плюс дожди идут часто. Народ живет по-богаче, чем в центральном Перу - сдают молоко барыгам (его перевозят в больших бидонах на ослах).
    23.11.06. После Селендина дорога испортилась совершенно - самая плохая дорога в Перу, по которой мы ездили. Огромные камни, ямы. Забрались в подъемчик 10км и заночевали в сельской школе.
    24.11.06. На спуске срезало винт на багажнике, думал что уже не выверну, промучался часа 3, но все таки вывернул. Вписались в ресторан к прикольной тетке, она нас авокадами угостила. После езды по таким дорогам все болит - даже на спуске мучаешься.
    25.11.06. Очень сильно спустились к деревне Бальсас (высота м.700, я думаю). Внизу - жара и ужасная влажность. Пересекли реку Мараньон, и началась провинция Чачапояс, а впереди подъем до 3600м. Полезли вверх, но с непривычки на жаре быстро выдохлись, воды взять негде - гора сухая. С трудом нашли ручей, но места нормального для ночевки нет - с одной стороны отвесная скала с другой обрыв. Постелили пенки рядом с дорогой и спали без палатки.
    26.11.06. Даём местным уроки географии. Покупали в магазине еду. Хозяин и давай выспрашивать:
    - Вы из какой страны?
    - Из России.
    - Ээээ... Это Северная Америка?
    - Нет, Россия - это Европа. Самая большая страна в мире.
    - Как это? Больше чем Соединенные Штаты?
    - Самая большая в Мире!!
    - Ух ты!
    Подъем очень крутой, ползем потихоньку в облаках, хорошо хоть дорога улучшилась.
    27.11.06. Встретили на подъеме словенскую пару - путешествуют на машине (Тойота Лэндкрузер) от Аляски до Огненной Земли в течении 14 месяцев. Их сайт: severjug.si. Перед перевалом зарядил дождь, и мы сильно промокли, а на спуске еще и замерзли. Еле успели въехать до темноты в деревню Леймебамба. Рядом с деревней находится известный музей с артефактами культуры Чачапояс. Но когда мы его проезжали, он уже был закрыт, а пилить обратно в горку 5км мы не собираемся и в музей не пойдем.
    28.11.06. Дорога пошла вдоль речки - небольшие подъемы и спуски. Доехали до деревни Тинго, завтра отсюда пойдем смотреть крепость Куэлап. Деревня Тинго была в 1993 году почти полностью смыта во время наводнения. На старом месте ее отстраивать не стали, а построили новый Тинго на горе. На месте старого остались разрушенные дома, и несколько домов, которых наводнение не затронуло. Но даже в этих домах видны последствия дождей. Живем в отеле, а над нами в потолке дырки, по всему отелю разбросана штукатурка, только и смотришь, чтобы на голову ничего не упало.
    29.11.06. Сходили в Куэлап. В Лонлиплэнете написано, что туда идти 5 часов. Хотели взять палатку, но вспомнив советы Лонлиплэнета по поводу Исла дель Соль вовремя одумались. Добрались до Куэлапа за 3 часа. Куэлап - это большая крепость, расположенная на вершине горы и поросшая тропической растительностью. Внутри крепости был целый город с домами, храмами и т.д. Расположение крепости тоже удачное, она прикрывала две долины и небольшое плато рядом с крепостью. Туристов нет вообще! Хотя Куэлап и считается одними из главных развалин в Перу, но добираться до него неудобно, вот туда никто и не ездит.
    30.11.06. Дорога похожа на Каньон дель Пато, только тунелей нет, а так очень красиво. Вообще непонятно почему велосипедисты не ездят по этой дороге, зато ездят по центральной сьерре, на мой взгляд природа на севере посимпатичнее, люди поприветливее, а качество дорог примерно одинаковое... Плохое...
    1.12.06. Начался асфальт и длиный подъем. Опять спустились до 500м. Опять жара. Удивительно, но мало насекомых. В Боливии, например, на этой высоте от них вообще житья не было, а здесь только хехенесы покусывают.
    2.12.06. Продолжаем ехать по сельве. Когда тучек нет становится тяжело - иногда даже отдыхаем часик-полтора в теньке, ждем тучек. Опять ночевали в школе. Стараемся каждый день искать крышу, потому что ночью самые сильные дожди. Местные выходят всей деревней играть в футбол - с 5 вечера (когда спадает жара) до полной темноты.
    3.12.06. Асфальт неожиданно закончился. Вернее, он местами появляется, а потом исчезает. Хотели доехать до Сан Игнасио, но начался довольно длинный подъем, так что до перевала мы не добрались. Заночевали в доме с довольно забавными хозяевами. Три мужичка работают на финке, жен и детей у них нет (по крайней мере в этом доме не было), очень нетипично для Перу.. Называют они друг друга не просто по именам а обязательно добавляют Дон. Дон Мигель, Дон Аурелио и Дон Ортега... меня они соответственно называли Дон Андрес. Мужички нас накормили и положили спать в доме!!!
    4.12.06. Ползали весь день по горам. Заночевали в гостях у одной приятной семейки. Они ради нас даже куя замочили и на завтрак обещали сготовить. Впрочем, нас куём не удивишь - уже пробовали.
    5.12.06. Наконец-то мы в Эквадоре! Не доезжая границы, встретили мотопутешественника - Ник из Сан-Франциско. Путешествует Ник от острова Ньюфаундленд до Огненной земли уже в течении 3 месяцев. Его сайт: waitgo.com. Cразу после границы начался УЖАС - подъем крутизной градусов в 70 (ну может поменьше чуть-чуть)!! В некоторых местах велосипеды мы могли только вдвоем выталкивать. Подобные подъемы были и в Венесуэле, но все короткие, а тут уже 15км.
    6.12.06. Не думали мы, что Эквадор так сильно отличается от Перу. Народ повыше, чистых индихенов пока не встречаем, наоборот много белых! Правда, пока мы еще в сельве. Люди приветливые, "гринго" почти не кричат (разве что дети). Дома уже не глиняные лачуги, разукрашенные политической рекламой, а кирпичные побеленые домики. Цены правда тут раза в два выше. Эквадорцы рассказали, что много народу к ним из Перу на заработки приезжает - зарплата 6-8$ в день. Крутизна подъемов не изменилась, но появились и спуски. Еле к вечеру приползли в Сумбу.
    7.12.06. Решили после такой рубки в Сумбе передохнуть. Заметили, что эквадорцы хуже чем перуанцы и боливийцы понимают наш испанский, приходится по несколько раз повторять. Придется оттачивать произношение. В Эквадоре в 2,5 раза дешевле, чем в Перу, только бензин - остальное все дороже.
    8.12.06. Опять мерзкие, крутые подъемы. Трафик усилился - из Сумбы до Лохи ходит много автобусов. Автобусы эти ходят, заполненные только на треть. Неужели выгодно? Вдоль дороги кофейные плантации - в деревнях барыги скупают у кампесинов кофе и какао.
    9.12.06. Доехали до деревни Вальядолид - дальше серпантин на перевал. Заночевали в деревне, расспросили про дорогу. Вообще-то что в Перу, что в Эквадоре полезную информацию о дороге у местных вытянуть чрезвычайно сложно. Километраж не знает никто... Обычно говорят: "2ч на машине, час на машине", - и т.д. А если спросить про подъемы и спуски, то у них 15км жестокого подъема и последующие 5км спуска превращаются в "Pura bajada" (сплошной спуск).
    10.12.06. Взяли перевал - оказалось 25км подъема, а высота 2700м (набирали с 1600). Дорога проходит по границе национального парка Подокарпус - поэтому довольно симпатичные пейзажи разнообразили нам велозаталкивание. Когда спускались в долину, думали там деревня, а оказалось, что три фермера скупили всю долину, а деревня в следующей - пришлось еще подъемчик в км.7 сделать. В деревне аж 3 волейбольных площадки - в Эквадоре, в отличие от Боливии и Перу, люди всей деревней вечером в волейбол режутся, а не в футбол.
    11.12.06. Дождь шел почти целый день, так что к вечеру, когда приехали в Лоху, подмерзли. Лоха - недешевый город, отели стоят в два раза дороже, чем в деревнях. Город очень чистый и чувствуется, что не бедный - кругом дорогие магазины, новые машины.
    12.12.06. Когда снимали в банкомате деньги, оказалось, что здесь венесуэльская система - не все банкоматы дают деньги по карточкам, выпущенным иностранными банками. Пришлось нужный банкомат поискать. Кстати, сегодня по акценту определили, что мы русские, второй раз за всю поездку. Говорят, русских здесь хватает - много эмигрировало в 90-е годы.
    13.12.06. Решили разузнать про билеты в Россию. Оказалось, никаких проблем, и цена приемлемая - 670$... остались, правда, только на 30 декабря. Мы подумали и решили купить сегодня, а то вдруг закончатся.
    14.12.06. Выехали из Лохи. Спрашивали дорогу на Куэнку, и в результате, местные направили нас на какую-то грунтовку. Хмм.. По нашим сведениям должен быть асфальт. Потом оказалось, что до деревни Сан Лукас идет две дороги - старая и новая. Мы поехали по старой и в принципе не пожалели, так как она была без больших подъемов. А что на новой - неизвестно еще. Чем дальше отъезжали от Лохи, тем беднее становились дома. Индихены здесь уже самые что ни на есть настоящие (а мужики вдобавок еще носят и длиннющие волосы, заплетенные в косичку), кругом нищета. Хотели заночевать в заброшенном домике, спросили местных - оказалось нельзя, дом заражен какой-то опасной болезнью. Уже темнело, и место нашли с большим трудом, да и то, не очень хорошее - во дворе индихенской деревне. Индихены здесь по вечерам все сидят и пьют пиво, а так как им много не надо, то вечером тут огромное количество пьяных.
    15.12.06. Ползали целый день по горам, да еще прокол был. Природа красивая, дорога проходит через какие-то заказники... правда, погода плохая, и из-за туч гор не видно. Интересно, что здесь в горах много индихенских общин, в которые ведут отдельные дороги, и перед выездом таблички, что въезд в общину посторонних запрещен.
    16.12.06. С этими горами сильно выматываемся. По дороге продается много дешевого сыра (дешевле, чем в Перу), так что не голодаем. Да и бананы все время покупаем. Недаром, Эквадор главный экспортер бананов - они здесь самые вкусные в Южной Америке, хотя и дороже чем в Боливии и Перу.
    17.12.06. Доехали до городка Онья, но в сам город въезжать не стали, т.к. он находится на горе. Заночевали под навесом заброшенного дома, рядом с заправкой. На заправке останавливаются автобусы следующие из Лохи в Куэнку и Кито. Пассажиров выпускают на обед, поэтому вокруг несколько домов-ресторанов. Некоторые не выдержали конкуренции и закрылись.
    18.12.06. Спустились довольно низко, потом набирали высоту км.20. В середине дня начались сильные дожди. Заехали пообедать в маленьку деревню и заодно дождь переждали. Еда неожиданно опять подешевела - $1 за обед. При подъезде к деревне Набон стали появляться дети, которые перегораживали дорогу веревкой и выклянчивали деньги. Если едешь с горы, то приходится перед веревкой подтормаживать.
    19.12.06. Выехали рано и наконец взяли перевал. В Эквадоре перевалы несколько отличаются от перуанских. В Перу всё просто - сначала едешь вверх км.45, а потом столько же вниз. В Эквадоре же надо сначала преодолеть подъем в 20км. Потом, начинается так называема траверсия - поднимаешься и спускаешься с небольшим набором высоты. Эта траверсия может быть и 40 и 50км. Затем, перевал и спуск 20км. Так было и сейчас. Доехали до Куэнки и были неприятно удивлены отсутсвием дешевых отелей - все навороченые... Нашли самый дешевый за 10$ на двоих. Сразу пошли осматривать город, так как планируем уже завтра уезжать. Главная достопримечательность Куэнки - Новый Собор. Собор действительно ничего, сначала кажется, что это отремонтированный колониальный собор - настолько контрастирует голубой купол с кирпичными башнями. Новый собор строился почти 90 лет - все время денег не хватало. В Куэнке еще несколько интересных церквей, да и вообще город приятный.
    20.12.06. Выехали только днем, и проехали поэтому немного, хотя ехали по хорошей аутописте - такие в Южной Америке мы только в Венесуэле видели.
    21.12.06. Едем по зажиточным деревенским районам. Кампесины занимаются здесь производством сыра. Эквадорский строительный бум не обошел стороной и эти места - хижин уже почти не осталось, хотя и достроенных домов мало. Произошел неприятный инциндент. Сашу обогнала какая-то машина и остановилась, как только она стала ее обгонять машина тоже тронулась с места. Дорога довольно узкая, поэтому такие маневры очень опасны. Саша говорит, что за рулем был очень странный тип с порезанным лицом.
    22.12.06. Богатые деревни закончились. Опять дети с веревками на дороге, но теперь им и взрослые помогают. Сильные туманы напрягают, некоторые водилы даже фары не включают, а видимость м.10! Рядом с одной деревней собралась толпа. Оказалось, какая-то забастовка. Ночью приехало несколько грузовиков и высыпали на дорогу кучи земли - никому не проехать. Впрочем, нам так даже и лучше - машин поменьше стало. Непонятно, откуда здесь такая беднота. Наверное, клянчат по привычке. Дети, понятное дело, в школу не ходят. Правительство предоставляет детям бесплатное питание, но нет - надо выходить на дороги и конфеты выпрашивать.
    23.12.06. Взяли перевал. Ночевать остановились рядом с какой-то фермой. На ферме одни рабочие, а хозяин наверное в городе. Рядом много бедных хижин - живут в них целые семьи.
    24.12.06. Решили подарить палатку и спальники индихенам, а дальше ехать налегке. Смотреть, как палатка меленно уплывает вверх по холму было немного грустно - всё-таки была нашим домом больше года. Да и до этого - где она только не покаталась. Добрались к вечеру до Амбато. Город неприятно удивил - очень грязный и дикий. Напоминает Каракас или Пуэрто Ордас. А сегодня еще и Рождество, кругом толпы пьяных.
    25.12.06. Количество индихенов-попрошаек на дорогах поражает. Теперь это одна большая толпа - выходят целыми деревнями. Когда им дают конфеты, они складируют их в огромные мешки, которые прячут под деревьями - наверное, чтобы не стыдно было. Это может быть очень опасно, потому что они то и дело перебегают дорогу, а трафик здесь ого-го. Но бывает и еще хуже. Когда мы ехали с горы, один маленький мерзавец в отместку за то, что мы ему не дали денег, сильно толкнул мой велосипед. Я яуть не упал, слез с велосипеда и отчитал негодяя, еле удержавшись, чтобы не ударить... В Мачачи приехали, когда уже было совсем темно. Как назло, в этом городе всего один отель - да и тот оказался закрыт. Долго блуждали в ночи в поисках другого. Пришлось выехать обратно на трассу - там какой-то мотель оказался. Хозяйка реально сбросила цену, и мы поселились в большом номере с гаражом, телевизором и горячей водой за 10$. Была еще и сауна, но наверное за дополнительную плату.
    26.12.06. Ну вот и конец... Длинный спуск, и мы в Кито. Заехали на одну из центральных площадей и затеяли небольшую видеосъемку последних мертров... Встреченные нами чехи подсказали неплохой отельчик под названием "Сукре" - на двоих 3.5$, да еще и кухней можно пользоваться - для Эквадора можно сказать даром.
    27.12.06. Отель оказался маленьким японским анклавом - японцев здесь больше половины. Живут они здесь не день и не два. Некоторые здесь уже около года. Внутри отеля все надписи дублированы на японском. Можно даже бесплатно выучить японский язык - о чем сообщает объявление на кухне. Гуляли по городу. Чем-то он Куско напоминает - наверное даже почише. Хотя разумеется Куско в Южной Америки вне конкуренции. Кито когда-то был одной из столиц инковской империи, пока во время гражданской войны генерал Атаульпы не захватил его и не разрушил. Испанцы понастроили здесь множество замечательных храмов и особняков. Старая часть города охраняется государством, и всяческое строительство здесь запрещено. Здесь также запрещена разная реклама, и все вывески на магазинах, банках и других учреждениях набраны одинаковым шрифтом, чтобы не портить исторический облик.
    28.12.06. Ходили в KLM узнавать про аэропортовые сборы. Оказалось, что в аэропорту с нас еще по 40$ сдерут. KLM находится в одном из бизнес центров нового города, и найти его сразу не получилось. В Кито очень странная нумерация домов, у них попросту два номера - старый и новый. На некоторых домах есть только старый номер, на других только новый - сплошная путаница.
    29.12.06. В Кито вместо метро есть троллейбус - для него выделена отдельная полоса, огороженная поребриками, так что обычные машины туда не суются. Для троллейбусов есть специальные станции с турникетами. Когда троллейбус останавливается на такой остановке, из неё выезжают специальные подножки, которые соединяют троллейбус и остановку. Съездили в большой собор в новом городе. Собор этот не старый, но всё равно впечатляет. Это огромный собор в готическом стиле, чем-то напоминающий Кёльнский.
    30.12.06. Вот и закончился последний день нашего путешествия. Конечно грустно расставаться с этим удивительным континентом, где мы провели почти 15 месяцев. Мы так привыкли к постоянному перемещению в пространстве к постоянной смене окружающей обстановки, что сейчас даже трудно представить, что есть еще какая-то другая, более спокойная жизнь. Все, что было до путешествия представляется каким-то смутным, нереальным сном... и снова погрузиться в этот сон мы никакого желания не испытываем.

Аппаратура, которую брали с собой
Фотоаппарат Olympus C-750
Фотоаппарат Olympus mju-II zoom 80
Видекамера Canon MVX200i
Ноутбук IRU Novia 3221
Moб. телефон PHILIPS Xenium
Moб. телефон PHILIPS 535
Зар. устройство для акк АА и ААА Ansmann Powerline 4
Зар. устройство для заряда акк АА от солнца Silva Solar I
Приемник китай
Калькулятор
12 акк. АА и 3 ААА
10 кассет miniDV
Соединительные кабели

Снаряжение, которое брали с собой
Велорюкзак ПИК99 (90л) 1 шт. -Саша
Велорюкзак АКМЕ (90л) 1 шт. -Андрей
Велорюкзак на пер. колесо Nashbar 1шт. -Андрей
Велосумка на руль Тopeak 8л 1 шт. - Андрей
Велосумка на руль Тopeak 4л 1 шт. - Саша
Герма BASK 25л. 1шт. Саша
Чехол для велорюкзака Снаряжение 2 шт.
Велорюкзак AKME оказался намного более удобен и практичен, чем ПИК99. У АКМЕ очень удобные лямки для переноски (+ по заказу сделан дополнительный поясной ремень), размер внешних карманов подобран грамотно, под размер двухлитровой бутылки, а в ПИК99 с трудом влезает 1.5 литра. Если рюкзаки сильно набиты, то чехол Снаряжение полностью налезает только на ПИК99, да и тропический ливень чехол не держит, приходится сначала обматывать рюкзаки полиэтиленом, что очень неудобно. В общем очень пожалели что не купили что нить водонепроницаемое, типа передних сумок Nashbar, одна из них правда порвалась, зацепившись за колючку. Сумки наруль имеют не очень надежное крепление на руль, тросиком, который прижимается винтом. Если сильно завинчивать, то можно сорвать резьбу (как на моем); а если послабее, то плохо держится. На герме норовят оторваться ручки для переноски.
Рюкзак АКМЕ "Соло" 70л 1 шт. - Андрей
Рюкзак Снаряжение "Архыз " 55л 1 шт. - Саша
Герма для фотовидео 1 шт.
Герма для ноутбука, мелочей 2 шт
Котелок 2 л., миски, вилки, ложки, нож
Фильтр для воды "Аквафор" 5 шт.
Горелка MSR "XGK Expedition" 1 шт
Палатка Октопус "Sierra-3"
Палатка к моменту начала путешествия была довольно старой, но ничего подходяещего нового купить не успели. Так как приходилось ночевать в местах со множеством колючек в днище образовалось много дырок. Чтобы не пролезали муравьи приходиться постоянно заклеивать. Лента, которой проклеены швы, тоже уже не держится.
Спальник TrekKing "Easy pack 600" 1 шт. - Саша
Спальник Lafuma "One kilo " 1 шт. - Андрей
Пенки 14 мм 2 шт.
Фонарь налобный Petzl "Mio XP" 1 шт.
Фонарь налобный Petzl "Micro" 1 шт.
Пила цепная 1 шт.
Удилище спиннинговое Shimano?? Katana? 1 шт. уже отломано 2 колена
Леска, крючки
В Санта Крузе должны получить посылку с еще одним теплым спальником, а для тропического климата и этих более чем достаточно.

Одежда, обувь:
Футболки 10 шт
Шорты 2 шт.
Брюки летние 2 шт
Рубашка с длиным рукавом 1 шт -Андрей - дополнительно в Санта Крузе купили каждому по рубашке с длиным рукавом и коротким
Брюки Polartec 200 2 шт.
Куртка Polartek 100 2 шт
Куртка Windbloc 1 шт - Саша
Куртка флис 1 шт -Андрей
Термобельё (низ, верх) 2 шт.
Носки Polartec 200 1 шт -Андрей
Носки Polartec 100 2 шт
Велотрусы 2 шт.
Велошорты 2 шт.
Велорейтузы 1 шт. - Саша
Жилет пуховый 1 шт.-Саша
Брюки акватекс 1 шт. -Андрей
Куртка акватекс 1 шт -Андрей
Куртка RedFox "K2 Extreme" 1 шт. - Саша
Брюки BASK водонепроницаемые 1 шт. - Саша
Балаклава BASK windbloc 2 шт.
Ботинки треккинговые 2 шт.
Сандалии Lafuma "Ecuador" 1 шт. -Андрей
Сандалии китай 1шт. - Саша
Велосандалии Exustar 1шт. - Андрей
Велосандалии Lake 1шт - Саша - все сандалии кроме Lake расклеились где-то после 3х месяцев эксплуатации, приходится их постоянно клеить
Кепка 2 шт. - плюс еще купили шляпу для Саши
Велошлем Bell "XRay" 1 шт - Саша - под покрытие "Influx" попала вода, покрытие стало отслаиваться и шлем приобрел непрезентабельный вид
Велошлем Bell "Influx" 1 шт - Андрей - С "XRay" все в порядке.
Накомарники 2 шт.
Велоперчатки 4 шт. - при езде в дождь изнашиваются очень быстро
Перчатки теплые 1 шт. - Саша - вторые теплые перчатки должны прийти посылкой
Очки солнцезащитные Smith "Diablo" 1 шт - Андрей
Очки солнцезащитные Smith "Vodoo" 1 шт - Саша - не очень надежное крепление дужек
Купальники 2 шт. - Саша
Сумка с CD дисками 1 шт.

Книги:
Lonely Planet "South America on a shoestring"
J. Biggar, C. Biggar "The Andes. A trekking guide"

Аптечка:
Малярия: лариам, доксициклин
Горная болезнь: дибазол, аскорутин, глютаминовая кислота, метионин, калий оротат, рибоксин, диакарб, цитором-С, эуфиллин, АЦЦ 100 (ацетилцистеин)
Витамины: алфавит, йодактив, расторопша, ампулы пиридоксина гидрохлорид, ампулы никотиновой кислоты.
Голова, температура: цитрамон, аспирин, парацетомол
Глаза: сульфацил-натрий
Нос: эваменол, пиносол.
Зубы: кальций глюканат
Горло: фарингосепт, бронхо, стоматол
Сердце: валидол, валериана, корвалол, аспаркам, курантил, кардио
Живот: прополис, активированный уголь, мезим, смекта, иммодиум, метронидазол
Аллергия: супрастин, лоратадин, тавегил
Обработка ран: мирамистин, гель антимикробный, бинт, вата, пластырь
От укачивания: драмин
От тошноты: мотилак
Антибиотики: цифран, аугментин
Обезболивающее: анальгин, пенталгин
Спазмы: ношпа, баралгин
Обезвоживание: регидрон
Гель противоожоговый при термических, химических, солнечных ожогах
Косметика солнцезащитная
Градусник
Шприцы
Эфирные масла: чайное дерево, можжевельник, нероли, петит грейн

Документы
1. Загранпоспорта
2. Книжечки со штампами о сделанных прививках, в том числе от желтой лихорадки. С этими книжечками сплошные проблемы. Когда мы делали прививки в Центре европейской вакцинации на Фонтанке-132 нас уверяли что это и есть международные сертификаты. На самом же деле они таковыми не являются, из за этого нас долго мурыжили на Венесуэло-Бразильской границе. На границе Бразилии и Боливии их не спросили, но если бы они вспомнили про них, то думаю, содрали бы денег.
3. Российские паспорта.
4. Старые загранпоспорта. Мой старый з.п., в котором было много разных виз, реально помог при получении визы Бразилии.
5. Виза Венесуэлы. Годовая мультивиза, $30 (оплата на месте) получена в Москве, делается вообще-то за неделю, но по личной просьбе срок может быть сокращен до нескольких часов. После нахождения в Венесуэле в течении 3-х месяцев необходимо выехать хотя бы на один день в другую страну, потом можно опять жить 3 месяца и т.д. Действие визы начинается сразу после получения. Несмотря на страшные требования вроде справки о доходах, недвижимости и т.п., виза получается без проблем после разговора с консулом или заместителем (нам вообще за несколько часов сделали). Я разговаривал с Рамоном Лосада. Приятный человек, учился в Москве, свободно говорит по-русски.
6. Виза Бразилии. На 90 дней, мульти (въезд в течении 90 дней), $50 (оплата в банке), делается 5 рабочих дней (но нам, непонятно почему, делали 8 рабочих дней). Получать в Москве не стали, т.к. там требуют бронь отеля на все дни пребывания, плюс билеты туда и обратно. Виза получена в Каракасе. Сначала консул (Eliana Cavalcante), отказывалась нам ее давать, но после демострации моего старого з/п и долгого допроса, все таки согласилась. Требуются обратные билеты и сертификаты о прививках от желтой лихорадки. Встреченные нами в Боливии русские говорят, что в Кордове (Аргентина) виза Бразилии получается без проблем... Т.е. ни сертификаты, ни прививки, ни билеты не нужны!
7. Виза Боливии. На 30 дней, $30 (оплата на месте, в нашем случае), одноразовая, делается в тот же день, получена в Корумбе. Заплатили взятку в размере $10 с человека, сами того не подозревая, консул (Eibar Reyes R.) - отмазывался, как мог не желая ставить нам 90 дней. Секретарь консульства впаривает гербалайф и крем какой-то, типа взятка. В результате отказа приобретать крем просто содрала с нас $10 говря что это и есть консульский сбор, а сама поставила печать что консульский сбор нужно оплатить уже в Боливии. Продлеваться можно 2 раза по 30 дней, причем желательно приходить в последний день так при продлении дни от предыдущего продления сгорают. Миграсион в Санта Крузе удивился штампу об оплате визы в Боливии и деньги с нас не взяли! Наклеили марки сразу на 2 продления (2 марки по $20 каждая). Второй раз виза Боливии получена в Каламе, Чили. На этот раз было всё по честному - заплатили по $30 в банке, но 60 дней ставить все равно не захотели. Особенность боливийской визы - начинает истекать срок сразу после проставления. По нашей просьбе консул поставила число на 3 недели вперед. На пограничном переходе Ито Кахонес пограничники требуют взятку в размере 2$ с человека... но если их послать, пропускают бесплатно. Граница Чили-Боливия (дорога Икике-Оруро) проходится без проблем (взяток не требуют, а наоборот, норовят даже без визы пропустить).
8. Виза Чили. На 30 дней (въезд в течении 90 дней), одноразовая, $50 (оплата в банке) конс. сбор + $10 (оплата в банке) рассмотрение дела (платили $10 на двоих, т.к. одно дело). Можно получать мультивизу... но тоже только на 30 дней - стоит $70. Получена в Санта Крузе. Для русских чилийская виза дается только на 30 дней - больше давать отказываются наотрез, говорят что можно продлиться в Чили. Делается до 15 дней, у нас получилось за 10. Ускорить процесс сложно, т.к. они отправляют факс в Сантьяго и потом ждут ответа. Продление чилийской визы стоит аж $100!! Продления оформляются в экстранхериях, в Каламе находится в здании правительства райна Лоа. Провозить пищевые продукты и антибиотики в Чили запрещено. При пересечении границы происходит реальный шмон и заполнение декларации о том, что нет ничего запрещенного (еда, антибиотики), но таблетки и кофе провезти все таки удалось.
9. Перу - виза для граждан России не нужна. На границе ставится штампик. Если попросить, 90 дней дают без проблем. Если выехать на один день в Эквадор (тоже безвизовая), то ставят еще 90 дней. Можно продлиться в миграсионе (миграсионы находятся в столицах провинций но в провинции Анкаш в Уарасе миграсиона нет, только в Чимботе), стоит то ли $20, то ли $30 на 30 дней.
10. Эквадор - виза для граждан России не нужна. На границе ставится штампик. Если попросить, то дают 90 дней. В "Лонли Плэнете" написано, что за год в Эквадоре можно пробыть не больше 90 дней. Мы пересекали границу 2 раза. Первый раз в Уакильясе поставили 90 дней, а на выездном штампе вроде бы стоит количество дней пребывания. Но когда мы въезжали второй раз, никто на это не посмотрел и снова поставили 90 дней.