Описание 2,5-месячного 1820км пеше–однобайдарочного путешествия по Полярному Уралу и рекам Ямала и Коми:   СОБЬ + ОБЬ + Елец + УСА + ПЕЧОРА, – совершенного мной в июле–сентябре 2014 года по маршруту: г.СПб – ж.д.ст.Сейда (1-й поезд, 1500км) – ж.д.ст. Полярный Урал (2-й поезд, 100км) (1) пешком радиально 350 км (2) р.СОБЬ (байда, 235км) – р.ОБЬ (байда, 55км) – ж.д.ст.Лабытнанги (г.Салехард) ст.85км (3-й поезд, 100км) (3) р.Елец (байда, 80км) – р.УСА (байда, 600км) – г.Усинск г.Ухта (4-й поезд, 350км) – п. Троицко–Печорск (5-й поезд, 170км) (4) р.ПЕЧОРА (байда, 500км) – ж.д.ст.Печора – г.СПб (6-й поезд, 1100км)

Ф О Т О :

Полярный Урал

р.СОБЬ + р.ОБЬ

р.ЕЛЕЦ + р.УСА

р.ПЕЧОРА

#1. Полярный Урал + реки СОБЬ, ОБЬ и УСА
#2. река ПЕЧОРА (500км)

В мае 2014 года мы с отцом почти весь месяц пешком
(подъезжая, правда, на отдельных отрезках сего пути поездами, электричками и автобусами)
путешествовали по маршруту: г.СПб – г.Москва – г.Боровск – г.Малоярославец – г.Калуга –
г.Таруса – г.Серпухов – г.Тула – г.Венев – г.Кашира – г.Рязань – г.Зарайск – г.Коломна – г.Москва – г.СПб.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#1. Полярный Урал + реки СОБЬ, ОБЬ и УСА
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      А в самом начале июля 2014г мы уже с байдаркой надувной самодельной своей сели на поезд «СПб–Воркута» и за 1,5 суток через Вологду, Котлас (недалеко от которого Северная Двина начинается слиянием рек Сухона и Вычегда, от Вологды и Сыктывкара сюда текущих), Сольвычегорск, Микунь (где, как и в Котласе, немало 5-этажных, кирпичных, многопарадных жилых домов имеется + шт.10 в день автобусов на Сыктывкар ходит), Княжпогост (с.Емва, где тоже немало 5-этажных многопарадных жилых домов имеется), Ухту и Инту доехали на оном до ст.Сейда, незадолго до которой глухой северный лес, сквозь который мы ехали уже почти сутки, сменился не менее глухой, но более открытой лесотундрой.
      Оттуда «наш» поезд свернул к г.Воркута (до куда ему оставалось всего 70км). А мы, подождав несколько часов (в течение которых возле небольшого ж.д. вокзала с круглосуточным залом ожидания, окруженного деревенскими домиками, успели закупиться продуктами на дальнейший путь, после чего сходить налегке м.500 по колее, поросшей сплошь цветущими ромашками, к дикому лесотундровому берегу реки Уса), сели на «подкидыш», ходящий ежедневно из Воркуты в Лабытнанги, и ещё через несколько часов неспешной езды на оном по широко открытой настоящей уже предгорной тундре вверх по течению всё той же реки Уса, а затем реки Елец, проехав ещё две относительно большие, по местным масштабам станции (Никита и Елецкая), вышли на станции «Полярный Урал» (97км по ж.д. от Воркуты).
      Тут граница «Полярного Круга» проходит, а также граница Европы и Азии (отмеченная памятным столбом на 98км по ж.д. от Воркуты и совпадающая здесь с границей Республики Коми и Ямало–Ненецкого Автономного Округа, по разные стороны от которой и время местное на целый час различается). Плюс, горы Полярно–Уральские тут уже совсем близко к жел.дороге подходят, чудно отражаясь в хорошую погоду во множестве окрестных вечномерзлотных озер небольших. А сама станция в то время состояла из одного лишь вокзального барака, в котором два смотрителя из Воркуты посменно жили.
      Рядом совсем со станцией – верховья реки Собь. Дойдя до них, мы поставили палатку, приготовили на костре из кустов приречных ужин из каши с найденными тут же неподалеку грибами и легли спать. Солнце долго не заходило (и если бы не горы, наверное, не зашло бы совсем). К вечеру похолодало так, что перед сном мне пришлось надеть на себя по трое курток и штанов. А вот комарам местным, заполярным при этом ни холод, ни ветер, похоже, не мешали никак (только лучшему их аппетиту способствуя).
     
      На 3-й день мы пошли налегке пешком вниз по течению реки Собь (м.25 шириной, но совсем мелкой тут сейчас, со множеством камней разновеликих, между которыми текла весьма холодная вода). Долина реки здесь шириной км.2 (и чем ниже по течению, тем уже) – а дальше с обеих сторон невысокие, пологие, безлесые горы с пятнами снежников на склонах.
      При этом на 99км ж.д. от г.Воркута, на левом берегу Соби, сбоку от колеи, ведущей вдоль этой реки, вниз по её течению к г.Харп, нам встретилась хижина оленеводческая без окон (немного ниже моего роста, но довольно уютная внутри, с печкой аккуратной, нарами, столиком, двумя газовыми баллонами, крупами и т.д.), плотно закрытая и заделанная так, чтобы ни снег, ни комары не могли проникнуть внутрь. Комары и мошка в этот день наличествовали также в количестве весьма немалом (так что даже у костра в накомарнике сидеть приходилось), но при том были уже не столь злыми, как вчера (Может, потому что всё же холоднее стало?).
      А вот поселок Полярный (возле ж.д.ст. «110км») оказался полностью заброшенным. Лишь несколько мужиков–рабочих между вагончиками возле жел.дор. шугались. Плюс несколько вездеходов на ходу, «ГАЗ-66»; а также несколько трициклов с надувными колесами и мотоциклетным мотором (явно, русские кустарные изделия, как на Ладоге) и прицепами санно–фургонными, обтянутыми по веревочному каркасу оленьими шкурами (над которыми уже явно ханты–манси местные постарались – уж больно аккуратно всё там было пригнано). Дальше шли брошенные жилые бараки с выбитыми стеклами в несколько улиц + пара мех.дворов с остатками техники. А ещё дальше оттуда проходимая даже для автобуса дорога по узкой межгорной долине вдоль речки Большая Пайпудына вела к действующей турбазе. Плюс ещё одна колея вела вниз по течению вдоль реки Собь и жел. дороги.
      После этого обратно мы пошли крюком через горы, тянущиеся вдоль левого берега р.Собь. И км.5 недоходя до ст. «Полярный Урал» забрели в местное хантское стойбище. К тому времени, как мы подошли, оленей оттуда уже угнали далеко за перевал (так что видны были только их следы). И лишь 3-и больших чума сиротливо стояли посреди предгорной тундры. А возле них – квадроцикл, снегоход, несколько нарт и никаких признаков жизни. Затем из одного из чумов к нам вытолкнули стройную девушку в красивом национальном наряде. И лишь после того, как местный народ уверился, что мы с ней ничего плохого делать не намереваемся, полога у всех чумов откинулись и оттуда высыпало человек 30 хантов, включая множество детишек, женщин, мужчин (больше похожих не на «худосочных» эвенков, а на здоровых, кряжистых якутов или бурятов), а также маленьких собачек (служащих явно не для нападения, а для оповещения стойбища о всех возможных грозящих ему опасностях, вроде нас с отцом).
     
      На 4-й день мы снова «налегке» км.35 пешком проходили – через несколько перевалов предгорных к самому истоку реки Елец и обратно. При этом первые км.4 мы пробирались между озер небольших и ручьев, а затем зарослей ольхи чуть выше меня ростом и такой же травы и цветов. Затем км.2 вверх по склону – уже достаточно ровному и низкотравному – так что даже колеи вездеходные разбежались тут каждая своим путем… а мы пошли своим – вверх вдоль ручья небольшого, собирая по пути подберезовики, которые тут были ростом выше деревьев (правда, последние были представлены лишь чахлыми карликовыми берёзками).
      И вот мы на перевале высотой м.500. И когда обернулись назад – оттуда видна была, как минимум в две стороны, широкая панорама предгорной воркутинской тундры. Сзади рядом совсем голокаменистые склоны гор (ещё на м.500–700 отсюда возвышающихся) и разнокалиберные «столбы выветривания». Вправо – вид на долину р.Собь в р-не ж.д.ост. «110км», окруженную снежными хребтами по левому берегу Соби (куда отсюда видно было, как также уходят колеи вездеходные – к самым снежным подножиям, в закрытые долины, в обход гор и т.д.). Слева – до самого горизонта широчайшие пространства тундры совсем ровной и без зарослей, по которой петляет река Елец.
      После этого перевала колея пошла постепенно спускаться на м.180 вниз – в открыто тундряные предгорья Полярного Урала. А надо всем этим спереди, затмевая утреннее солнце широким фронтом пошли дождевые тучи (при том, что ветер тут и так всё время сегодня был встречным и такой силы, что чуть с ног нас не сбивал). Переждав этот дождь у ущелья м.50 глубиной, сплошь из угля каменного состоящего и с речкой, из под ледника текущей по самому дну оного ущелья. Дальше через м.200 – ещё одно ущелье такой же глубины и шириной м.50, даже сейчас, в июле, сплошь льдом забитое, красиво изгибающееся среди окружающей его широко–открытой каменисто–травяной тундры со множеством следов северно–оленьих и их же помета.
      Оттуда по оной тундре широкой, красиво окаймленной горами, мы дошли до ещё двух ущелий с отвесными скальными стенками, между которыми тоже красиво весьма, кое-где аж водопадами трёхструйными уже 1-ые притоки Ельца бежали. Жаль только дождь (хоть и не проливной уже, а моросящий) при этом всё никак не прекращался.
      Затем, поднявшись на м.80 на следующий перевал, мы вышли к долине, из которой река Елец «официально» начинается после слияния нескольких ручьев, стекающих со снежников многолетних, на склонах гор окрестных вольно располагающихся. Полюбовались видом гор этих темных (долину низкотравянокаменистую со множеством ручьев, по ней текущих, словно чащей окаймляющих) на фоне острых зубцов скальных (высвечиваемых лучами солнца, из под туч мрачных едва пробивающихся); а также видом тундры, безлесой совсем, до горизонта раскинувшейся к западу от этих гор, по которой Елец петлял отсюда в сторону рек Воркута и Уса. После чего наконец обратно.
      С перевала, 1-го от нашего лагеря, когда мы подошли к нему обратно, далеко внизу видны были не только огни станций «Полярный Круг» и Хорота (в тундре, к западу от нас), но заброшенный поселок полярный в р-не ж.д.разъезда «110км» и хижины оленеводов в долине реки Собь.
      Подгоняемые сильным ветром, дувшим на теперь уже в спину, мы стали спускаться оттуда к своему лагерю уже не по колее вездеходной, а напрямик. И ещё через 1,5 часа были наконец возле «своего дома». С трудом развели костер на всё том же сильном ветру. Приготовили на нём ужин. И легли наконец спать.
     
      В следующие 6 дней мы, оставив возле ст. «Полярный Круг» байдарку и часть продуктов, с палаткой, рюкзаками и прочим пешим снаряжением прошли 120км поперек через весь Полярный Урал: сначала, вверх вдоль реки Собь к самому её истоку (из небольшого горного озера на перевале, возле которого среди множества вертикальных камней самых разнообразных форм наш пришлось грозу пережидать… при том, что одна из молний из туч, всего в м.100 над нами неспешно идущих, всего в м.300 от нас в землю ударила… а рядом ещё табличка поставлена была в память 13-и лыжников усинских 31.10.1988 ночью тут под снежной лавиной погибших)… затем, через перевал вышеозначенный несколько км. по колее вездеходной (от г.Харп мимо ручья Восточный Нырдвоменшор сюда ведущей, с отворотом к ж.д.ост. «110км» ) – к истоку речки Макар–рузь (из ещё одного небольшого горного озера, расположенного в извилистом узком ущелье, высокими красивыми горами окруженном)… затем вдоль этой речки – до впадения её в реки Хараматолоу… вниз вдоль последней – до впадения её в реку Собь… и оттуда обратно прежним путем к станции «Полярный Круг».
      После этого, на 10-й день от начала своего путешествия мы наконец спустили на воду свою байду и 1,5 суток тащились с ней по реке Собь до пос.Полярный. Там мы поставили лагерь, по-обедали и пешком налегке пошли гулять вдоль гор, тянущихся по правому берегу Соби. При этом мы сначала долго пробирались среди зарослей карликовой березки, толп комаров и ивняка (чуть выше меня ростом и такого густого, что туда даже комары забираться не рисковали). И лишь выше по склонам заросли эти отступили и идти стало легче.
     
      Затем, на 12-й день своего путешествия после завтрака, мы собрали лагерь, спрятали свою байдарку недалеко от Соби и в течение 3-х дней с палаткой и полной пешей выкладкой прошлись ещё 100км вверх и вниз вдоль реки Большая Пайпудына (впадающей в Собь слева в районе поселка Полярный).
      После чего, на 15-й день своего путешествия проплыли по реке Собь ещё км.25 и встали лагерем на левом её берегу возле впадения реки Кемьрезьрузь, в км.10 ниже по течению от ж.д. станции Собь (в районе которой горы долину р.Собь уже до м.400 сузили, притом что в районе п.Полярный ширина оной долины ещё порядка 1км составляла). В последней домиков 10 пригодных для жилья оказалось (а собственно жилых – около 5-и). Но зато, в окрестностях этой станции мы 5 групп туристов встретили (в основном, местных, Воркутинских, на резиновых лодках). Плюс, мост навесной, пешеходный через Собь там обнаружился и несколько нарт, стоящих на берегу.
      На 16-й день, оставив лагерь на берегу р.Собь, мы снова налегке прошлись пешком 35км вверх и вниз вдоль реки Кемьрезьрузь. Тут колеи, кроме как вдоль жел. дороги, не было. Но местная лесотундра и без того вполне проходимой оказалась – с лиственницами внизу долины и березами невысокими (но со вполне густой травой и цветами выше меня ростом) в предгорьях.
     
      На 17-й день мы проплыли по реке Собь ещё км.20. После чего встали лагерем на правом её берегу, чуть ниже впадения ручья Восточный Нырдвоменшор. При этом на полпути, в р-не пос.Медвежий (несколько жилых домиков, расположенных на левом берегу р.Собь возле остановки «ж.д.подкидыша» 129км) видели шт.10 стационарных палаток. Плюс возле нашего лагеря ещё несколько туристких групп местных на ночлег остановилось. А мы до вечера байдарку свою, пошкрябанную на камнях в верховьях Соби, клеили и чинили.
      На 18-й день мы прогулялись налегке пешком 35км до пос.Харп и обратно по красивой вездеходной колее, ведущей вдоль правого берега р.Собь (несколько раз сворачивая с неё, чтобы полюбоваться вблизи ручьями, водопадно стекающими с длинных, высоких, вертикальных почти здесь скальных стенок ).
      На 19-й день мы снова прогулялись налегке пешком 50км по вездеходным колеям через горы Полярно–Уральские: сначала вверх, к самому истоку ручья Вост. Нырдвоменшор и оттуда через ещё несколько перевалов к ж.д.ост. «110км» и обратно. При этом 1-е км.2 колея через довольно густой лиственничный лес нас вела. Затем, вышла на широкуютундрово–травяную поляну, окаймленную со всех сторон голо–каменистыми горами м.500 высотой. Дальше по сузившейся долине колея км.4 шла прямиком вверх по ручью. После чего вывела нас на широкое тундровое межгорное пространство, просматривающееся вперед аж до самых снежных гор в р-не турбазы «Перевал 110» (имеющих в здешних местах максимальную высоту 1300м). Тучи навстречу нам шли там так низко, что с трудом переваливали через вершины оных гор, то и дело скрывая их. И мы тоже долго шли по той долине среди камней и цветов (в основном, колокольчиков синих), любуясь открывающимися вокруг широкими горными просторами (по которым отвороты от «нашей» колеи, к самым пологим открыто–моховым вершинам взбираясь, уходили, такое впечатление, что чуть ли не к самому Екатеринбургу и далеелюбуясь открывающимися вокруг широкими горными просторами ()ливали Вычегдам наш пришлось грозу пережидать.вал несколько ькмй, ). Там посреди долины шт.10 местных туристов–пешеходников лагерем стояли. Потом подошла ещё дамочка с 3-мя детьми и тоже палатку неподалеку поставила. Потом два грузовика проехало + велосипедист + 5 зайцев в разных местах пробежало + 3 поломанных вездехода нам встретились.
     
      На 20-й день мы доплыли по реке Собь км.20 до пос.Харп. Если до этого у Соби дно в основном каменистым было, то нынче оно по-преимуществу песчаным стало. Но вода в реке такой же осталась – насквозь прозрачной, холодной, сине–зеленой в глубоких местах. Плюс, по-прежнему нынче на Соби было много быстринок на мелях и поворотах, а также островков низких больших и малых (между целым рядом которых в то время, когда мы там плыли, протоки высохли, и только камни сухие видны были). А вот горы высокие, скальные через км.4 от начала сегодняшнего плавания отошли немного в сторону даже от правого берега Соби (а от левого берега до них и до того порядка 1км было). И река «наша» быстро потекла уже среди невысоких залесенных предгорий.
      На стоянку в этот день мы встали на правом берегу Соби, в лесу густом, состоящем из невысоких лиственниц, берез и елок, прямо напротив тюремной церкви в г.Харп. Расчистили место для лагеря от подберезовиков. Разогрели обед. И по дороге (идущей тут в м.50 в стороне от Соби) пошли км.2,5 до большого автомоста через Собь, по которой большие IVECO одна за одной возили в этот городок уголь с ближних его открытых разработок. Там напротив большая ТЭЦ обнаружилась + ещё одна колония для особо опасных маньяков, состоящая из нескольких заборов с колючей проволокой и вышками сторожевыми по углам, а также несколькими 1-2 этажными бараками с окнами и кирпичными «ангарами» без окон, расположенными изнутри этих заборов. От этого моста по асфальтовой дороге ещё км.2,5 до 3-х жилых микрорайонов п.Харп, в 1-ых двух из которых несколькопарадные дома 1-2-этажные и лишь в последнем шт.10 5-этажных, а также ж.д.ст. «Полярное Сияние» и 40км широкая асфальтовая дорога, напрямик в Лабытнанги ведущая. Цены в магазинах Харпа в 1,5–2 раза, чем даже в Сейде (где ещё Республика Коми была). «Градообразующие предприятия» здесь – 2-е колонии строгого режима для особо опасных преступников.Но в самом поселке хотя народа «каторжного вида» и немало ходит – весьма тихо и спокойно (может быть, как раз благодаря колониям). Несколько магазинов круглосуточно работают. А на Соби – довольно длинный, но не шибко сложный порог «карельского типа» (с обилием камней и не очень мощным потоком между ними). В свой лагерь мы вернулись к 23ч. Сварили на костре манную кашу с курагой и обилием комаров. И легли наконец спать.
     
      21-й день пути. Всю ночь в колонии напротив нас за насквозь просматриваемым забором из колючей проволоки лаяли собаки и ругались охранники. С утра дождь был. Тайга вокруг невысокая, но довольно густая, с обилием грибов, комаров и мошкары. Гор уральских из-за деревьев уже почти не видно. Вчера на предгорном озере я турпана видел. Ночью, в тумане, расцвечиваемом «колониальными» фонарями, над нами чайки большие летали с дикими криками. А потом в церкви тюремной в колокола к заутрене ударили (хорошо так, душевно… сначала большим – с долгим одиночным затуханием звука после каждого удара… затем средними по-чаще… а потом уже и мелкими – совсем частым дробным перебором). И мы под этот звон завтрак готовить пошли (грибы тушить и чай пить с печеньем). А как поели – и небо расчистилось, солнце выглянуло и подсушило лес вокруг, ветерок свежий кровососов сдул… А в колонии топоры застучали (забор, видать, зеки решили в очередной раз подновить – чтобы к ним, уголовникам уважаемым, пожизненно здесь сидящим, голытьба всякая отмороженная ханты–мансийская не полезла – на хлеб белый, кровати панцирные, а по праздникам ещё и компот с кино).
      После завтрака мы прошлись по дороге обратно вдоль Соби – любуясь широкими видами на реку, лесотундру и горы, сквозь которые ещё вчера проплывали. А как вернулись, по-обедали, собрались и в 16-30 отплыли. После чего км.3 петляли по 3-м ступеням «Харпинского переката». А дальше Собь пошла уже совсем простыми быстринками на мелях и поворотах – то одним руслом собираясь, то снова разбиваясь на множество рукавов. И берега у неё тут стали совсем уже ровными и низкими – оставаясь при том твёрдыми, сухими и поросшими сплошь невысоким (м.10 и ниже) лиственнично–еловым лесом. В км.10 ниже Харпа, на островке низком залесённом мы увидели 1-ю тут рыбацкую избушку. Вскоре за ней от основной трассы на Лабытнанги колеи к левому берегу Соби подходить стали. Возле них соответственно народ местный стоял, на машинах сюда приехавший («козелках» либо «буханках»), рыбу «корабликами» удя. А ещё через км.10 в 20ч и мы встали на ночлег (тоже на левом берегу Соби, на удобной низкотравяной каменистой полянке с колокольчиками, м.20-и шириной между рекой и лесом).
     
      22-й день пути. Ночью был заморозок. С утра солнце и куча мошки. А как мошку ветер прогнал, комары появились. В это день мы по Соби км.30 проплыли. Причем 1-ые 20 из них Собь по-прежнему текла ~5км/ч с частыми быстринками и прозрачной сине–зелёной водой, оставаясь достаточно глубокой даже в конце июля. А дальше на Соби пошли существенно более длинные плёсы со слабым течением и с какой-то уже коричневой водой (видимо, из-за того, что ручьи, впадающие тут в Собь текут уже не с гор уральских, а с прилегающей к ним тундрово–болотистой низменности). И на рукава тут Собь уже существенно реже разбиваться стала. И расширилась до м.100. И лесополосы вдоль Соби имели тут ширину м.300. А дальше за ними до самых гор уральских заснеженно–каменистых (по правую руку от нас вполне ещё неплохо видных) – широкие тундровые пространства, ивняком непролазным чуть ниже меня ростом почти сплошь поросшие и с обилием мерзлотных озёр.
      23-й день пути. Ночевали мы нынче в устье реки Хараматолоу – чистой, сине–зеленой, текущей как раз с недалеких ещё гор уральских, вдоль которой вверх сейчас далеко шли широкие, мелкокаменистые, сухие сейчас отмели. Дальше Собь потекла почти всё время одним руслом и опять убыстрилась до ~6км/ч. По берегам её нередко стали попадаться песчаные обрывы высотой 10–30, поросшие по верху еловым лесом. И вода в Соби снова стала чистой, с зеленоватым отливом – но всё-равно, уже не такой прозрачной, как раньше. На левом берегу всего в м.100 от себя мы видели сокжоя (ещё некоторое время так и бежавшего неспеша параллельно с нами вдоль самого уреза реки), а потом ещё гагар, плавающих в самой реке.
      Нынче было солнце и сильный ветер (то встречный, то попутный – в зависимости от поворотов реки). В км.15 ниже устья р.Хара, в устье речки Луппай-Ган (тоже справа с гор уральских в Собь впадающей) на берегу Соби нам встретилась избушка «Полярно–уральского биозаказника» с хорошей баней при оной и группой водников из Твери, спустившихся сюда как раз по реке Хара (куда они вездеходом забросились). После обеда рядом с ними мы ещё км.15 плыли по совершенно зеркальной водной глади, из-за спин наших чудно освещаемой закатным солнцем. А в 20ч, когда село солнце, на востоке взошла полная луна, по размеру и яркости не уступающая закатному солнцу.
     
      24-й день пути. Нынче высокая пасмурность (из которой время от времени дождик начинал крапать) и полное безветрие – из-за чего вылет комаров массовый. Через 2,5км как отплыли – на левом берегу Соби мы неплохую избу увидели, от которой параллельно реке вполне проходимая вездеходная колея в глубь лесотундры уходила. А ещё через км.2,5 – каркас чума уже на правом берегу Соби.
      К обеду же по зеркальному плёсу мы и вовсе доплыли до поляны, оставшейся явно от целого селения, бывшего на левом берегу Соби, с машинной колеей, травой выше меня ростом, березами, не по-тундряному высокими и т.д. Отсюда до впадения Соби в Обь км.35 оставалось. А до предыдущей избушки вверх по Соби – км.10. Здесь мы по-обедали, пока дождя не было. А как оный начался – поплыли дальше.
      Тут уже явный подпор воды от Оби ощущался. Благодаря которому течения вообще никакого не стало (но зато, и ветра тоже, и глубина более чем достаточная). Плюс, Собь разлилась вширь сначала на м.500, а затем и на несколько км, со множеством низких островов, как правило, сплошь поросших густым ивняком. В км.5 ниже места нашего обеда, на левом коренном берегу Соби, на выкошенной аккуратно полянке недалеко от воды видна была хорошая избушка с пристройками. А в км.1,5 ниже неё – хорошее место для палаточной стоянки (на возвышенной, сухой, лесной полянке). Правда, нынче оно оказалось уже занято – моторкой и ещё какой-то палаткой с резиновой лодкой. И вообще, чем ближе к устью, тем больше на Соби моторок стало появляться, а потом ещё и вертолет пролетел (хотя до того даже самолеты большие много дней над нами не летали). Ещё в 4км ниже по Соби, уже на правом её коренном берегу, на месте ещё одной бывшей деревни Нопал также видна была избушка (без стекол, но вполне просторная, чтобы в дождь можно было поставить палатку прямо внутри неё, на досчатом полу).
      Однако мы всё же поплыли дальше и встали лагерем на низком, заросшем ивняком песчано–травяном островке в км.3,5 ниже б.д.Нопал. Рядом большой плавучий кран ковшом со дна соби всю белую ночь напролет песок на баржу грузил. А после 22ч моторки косяком вверх по Соби пошли (сети проверять свои «браконьерские»). Мы же натянули в ивняке тент. Приготовили под ним ужин. А вот есть его – уже в палатку от комаров забрались.
     
      25-й день пути. С утра солнце вперемежку с облаками – но холодно весьма, и ветер встречный. Не успели мы отплыть, как со встречных моторок стали спрашивать, не нужно ли нас отвезти в Лабытнанги. Плывем уже, как по Оби широкой. Ветер встречный волны нагоняет. Мимо моторки носятся. И даже большой толкач очередную баржу за песком к крану плавучему потащил. За 2ч мы с трудом км.10 проплыли и встали на обед на правом коренном берегу Соби, возле большого сарая деревянного с подпорками. Там же рядом навес с полом и печкой (где в дождливую погоду удобно палатку ставить). Тут же полянки травяные, сухие и ровные (удобные для стоянки в хорошую погоду) + березняк (где дрова хорошие для костра добыть можно, а не только веточки ивняка) + удобный пляж возле реки. И здесь же догнала нас на байдарке супружеская пара из Ярославля (причем супруга тут с плечами в косую сажень явно была основным силовым элементом… а муж её – преподаватель истории, обществоведения и права – шевелюру роскошную имел).
      Затем, проплыв ещё км.8 по широким водным просторам Обо–Соби, добрались мы наконец до хантского села Катравож (на открытом холме на левом коренном берегу Соби стоящего). Осмотрели его за пару часов. И встали на ночевку в 1,5км ниже, на том же левом открытом берегу Соби, отделенном от поселка протокой, рядом со старым хантским кладбищем (где покойников хоронят в больших дощато–берестяных коробах, устанавливаемых среди берез лесотундровых прямо поверх земли, поскольку копать оную из-за мерзлоты весьма трудно). Рядом с палаткой нашей колея – малопроезжая, но сухая – вдоль самого берега Соби идет. Белой ночью луна большая, полная прямо на нас ярко светила.
      А в селе Катравож («Старый город» в переводе с хантского), основанном при Советской власти уже на месте одного из старых родовых хантских поселений (путем объединения его с ещё несколькими другими, согнанными властями сюда), в 2014 году было больше 50-и домов деревенских жилых + школа 3-этажная + администрация + амбулатория + несколько магазинов. Плюс ещё один «Универмаг» плавучий притаранил к нашему приходу как раз из Салехарда вверх по Оби на 70-метровой крытой барже большой 3-этажный толкач. А через полдня этот местный аналог «автолавки» поплыл дальше вверх по Оби – в другие села, на её берегах стоящие. Также в с.Катравож немало машин грузовых и легковых. Хотя дорога, достаточно проезжая, тут только в самом селе и его ближайших окрестностях имеется. Да и то, по извивистым боковым улочкам этого села лишь мостки деревянные пешеходные проложены – без которых во время дождей и межсезонья тут, похоже, вообще не пройти (а уж проехать, и подавно, только по бетонным плитам «центральной улицы» этого села можно). Кроме того, множество моторок и больших, деревянных, «мореходных шаланд» с подвесными моторами сплошь иностраннымитут имелось возле пристани. Плюс 6 металлических катеров (размером не меньше пассажирского водомета «Ласточка», 3 раза в неделю отсюда в Салехард ходящего). Плюс лаек не меньше, чем хантов по поселку по-хозяйски гуляло (при том, что немалая часть и тех, и других, как нам сказали, в это время со стадами оленьими кочует по Уральским горам, которые из села неплохо видны на горизонте… а перед ними широкие, залитые водой «луговые» пространства, из которых мы только что сами приплыли). Плюс 4-е вышки связи (так что тут и «Мегафон» и «Теле-2» хорошо берут). В общем, село это вполне жилое и интересное для осмотра.
     
      26-й день пути. С утра нынче было солнце на безоблачном небе и безветрие. За завтраком мимо нас по дороге стая из 10-и лаек совершенно самостоятельно куда-то пробежала.
      Если, как утверждают «бурноводники», всё, что не есть пороги, для них не более, чем 1-я категория сложности – то почему они, в частности, тут так боятся пройти своим ходом «несчастных» км.40 по открытой Оби, а вместо того готовы большие деньги платить за то, чтобы столько же времени до Лабытнанги крюком через Салехард добираться (используя катер + паром + автоподкидыш от берега до жел. дор. станции)?
      Напротив впадения Соби в Обь (в км.3,5 ниже с.Катравож), на стрелке острова – хорошее место для стоянки. А ещё в км.9 ниже по Оби, на левом её берегу – вообще, замечательная полянка обнаружилась… травяная, сцветущим иван–чаем, цикорием и т.д. А вокруг неё, вдоль берега Оби полоса ивняка тянется (светлого, просторного, высотой 6–12 метров и толщиной до 40см), дальше за которой широкий, травяной, заливной луг, ещё дальше за коим уже горы уральские видны.
      Течение тут в Оби неплохое. Берега хоть и низкие, но нередко вполне ивняково–залесенные. И даже комаров ветром на обеде от нас сдувало. А как мы отплыли после оного дальше, уже через 1км нашего плавания вокруг открылись водные просторы на км.15 вперед и км.7 вширь (тут Обь без островов и виден её правый берег). и там, впереди уже видны стали «небоскребы» Салехарда, словно прямо из воды (как в Атлантиде) вырастающие (поскольку берег там низкий и издалека, с воды его вообще не видно – будто уже тут прямо в открытое море плывешь).
      Ветер сзади всё крепчал, волну раздувая. И за 2,5ч мы доплыли почти до самого Салехарда. И встали на ночлег напротив него на левом берегу Оби – с трудом пробившись сквозь траву водную к малозаметной, сухой, травяной полянке среди ивняка на краю всё продолжающегося луга заливного. В Салехарде отсюда видно было множество современных домов – которые в 21ч, после захода солнца расцветились огнями электрическими не хуже Харпа. И протянулись все эти строения на км.7 вдоль правого берега Оби (который в северном конце города стал не только залесенным, но даже холмогорным).
     
      27-й день пути. С утра снова солнце и нет ветра (как, впрочем, и вчера вечером – только тогда вместо солнца луна светила почти такого же размера, а над горами уральскими яркий оранжевый закат полыхал). В км.5 ниже по Оби от центра Салехарда аэропорт расположен (на верху возвышенного, залесенного правого берега Оби). А ещё в км.4 после него – паромная переправа через Обь (которая, «стиснутая» тут берегами, имеет здесь ширину «всего» км.2,5). Напротив неё, на левом берегу Оби – большой речной порт (имеющий ~1км в длину и шт.10 больших портовых кранов), от которого 6км автодороги и рабочей жел.дор.ветки идет в г.Лабытнанги (уже в предгорьях Полярного Урала расположенный и в котором 5-этажек, на взгляд, не меньше, чем в самом Салехарде).
      Можно было доплыть по Оби до порта с паромом и оттуда уже рейсовым или рабочим транспортом в Лабытнанги добираться. Но мы решили попробовать доплыть почти до самой жел. дор. станции по протоке Вырчик, в которую нужно сворачивать км.5,5 недоходя порта. Причем, заодно, в этом месте и по-обедать либо ночлежную стоянку сделать можно. И вверх по Оби оттуда берег также настолько с водой на горизонте сливается, что кажется, что мы сами сюда из безбрежной океанской дали приплыли.
      После обеда за 3ч мы поднялись по протоке км.12 до Лабытнанги. Течение тут было слабовстречное, ширина м.150, глубина большая. Плюс ветра в извивах протоки совсем не ощущалось и на солнце было весьма тепло (особенно, для Заполярья). По берегам сплошной ивняк (в котором, однако, вполне можно найти достаточно сухое и ровное место для стоянки ночлежной), ближе к Лабытнанги всё более сменяющийся широкими, травяными, сплошь залитыми водой «луго–болотинами». Рыбы здесь должно водиться немало. Плюс, то ли какой-то бобер, то ли выдр любопытный за нами долго плыл. Плюс моторки время от времени неспеша в Обь и обратно мимо нас проходили.
      На ночь мы встали м.500 недоходя до Лабытнанги, на сухотравяной поляне возле складов. А как на следующее утро выяснилось, если бы мы проплыли ещё м.800 – то вполне могли бы с палаткой встать и на зеленой травяной полянке в м.150 от жел. дор. вокзала (представляющего собой хорошо видное с воды современное, большое, полукруглое здание с башенками).
     
      28-й день пути. Гуляли по Лабытнанги. Автобус от ж.д.вокзала на Харп (34км по асфальту) в 2014 году ходил отсюда в 6-20, 9-20, 13-20 и 17-20. Тут же рядом автовокзал. А вот пассажирский речной порт (откуда «Ракеты» и «Ласточки» по Оби ходят) находится в центре Салехарда. В самом же Лабытнанги, на протоке нижней – ещё один грузовой порт есть (не очень большой, для леса, похоже). Ж.д.вокзал 2-этажный (с залом ожидания на каждом этаже) и с е-справкой. От города протока, по которой мы сюда приплыли, смотрится почти как Обь + широкие залитые водой луга вокруг. На 2-м этаже ж.д.вокзала пальмы растут. Микроавтобусы отсюда за 30руб (как и по городу) часто к парому через Обь ходят. Магазинов небольших в Лабытнанги также много. Но цены в них – дорогие, как в Харпе. Немало ещё строится новых 5-этажек. Но всё как-то ровно, квадратно, по-ранжиру, без какой-то хоть «изюминки». Зато от Лабытнанги ещё ведомственная жел. дорога ведет вдоль левого берега Оби почти до самого Ледовитого Океана (пос.Бованенко) среди тундры, как говорят, не толькой голой совершенно, но и болотистой настолько, что только корневая система березок карликовых здесь человека на поверхности держит (хоть и колыхаясь вместе с ним вся), а тяжелая техника сразу сквозь неё тонет. Тут и мост есть 4км длины – самый длинный в Европе. Но хотя дорога эта ещё при Сталине была построена, до сих пор по ней ходит только вахтовый поезд «Газпрома».
     
      29-й день пути. В 5ч по Москве мы встали, позавтракали и в две ходки пешком перенесли на ж.д.вокзал все свои вещи (1200м в одну сторону). В 11ч отбыли на «подкидыше воркутинском», который до самого Харпа почти шел по открытой до самых гор ровной тундре, поросшей карликовой березкой. Зато после Харпа поезд наш пошел по узкой горной долине вдоль самой Соби, останавливаясь до ст.Собь ещё на ост. «Красный Камень» и разъездах 134км, 129км и т.д. Везде там, как правило, по 1-2 домика жилых, в которых живут путевые обходчики. К 14ч мы доехали до ст. «Полярный Урал». Простояли там минут 30. И ещё через мин.30 вышли на ж.д. разъезде «85км».
     
      30-й день пути. Надув снова байду свою и покидав в неё вещи, мы три дня тащили всё это по весьма мелкой в это время года реке Елец. Но зато экзотику путешествия по предгорной тундре полярной ощутили в полной мере. Затем, через км.10 после достаточно большого по здешним меркам поселка Елецкий (в км.70 ниже по реке от ост.85км расположенного) «наша» река влилась в реку Уса, после чего нам по большей части уже плыть на своей байдарке стало удаваться, а не пешком проводить оную среди мелей и камней… особенно, когда ещё через км.30 в реку Уса влилась река Воркута. Вскоре после этого берега у Усы с открыто–тундровых на лиственнично–лесотундровые сменились (правда, с видимыми ещё вдали уральскими горами), а сама река эта расширилась до м.250. Затем ещё через км.45 мы доплыли по Усе до ж.д.ст.Сейда, где закупились продуктами на дальнейший путь. После чего было ещё около двух недель плавания по реке Уса, становящейся всё шире (м.500 уже в районе 2-го жел.дор. моста через Усу возле ст.Абезь) и со всё более глухозалесенными берегами до г.Усинск.
     
      На 52-й день пути в г.Усинск мы сели на поезд, идущий до Сыктывкара, и доехали на нём до ст.Сосногорск (10км недоезжая города Ухта). При этом вместе с нами пара вожатых туда ещё целую толпу местных же детей везла (в основном, девочек приличных, которые целый год хорошо себя вели, чтобы их взяли в эту поездку в местный «центр цивилизации» – притом что в Питере, наоборот, надо что-либо особо злодейское совершить, чтобы тебя в Ухту отправили, где одним из «градообразующих предприятий» также колония является, хоть и не для таких маньяков отъявленных предназначенная, как в Харпе). Затем, отойдя м.150 от станции, мы поставили палатку на пустыре местном, среди цветов и собачьих нор, приготовили на костре кашу и легли спать.
     
      Весь 53-й день своего пути мы гуляли по Сосногорску. Тут (вернее, в Ухте) есть даже собственная столовая вода (хотя и не столь «крутая», как в Харпе, где местные зеки разливают по бутылкам воду, талую из местного подземного ледника, которому больше 2000 лет, и по оценкам экспертов вода эта является одной из лучших в Европе). Кроме того земляника, малина и черная смородина поспела. которую можно прямо на пустыре возле палатки собирать. А в м.800 от ж.д.станции к востоку, когда пройдешь район деревянных домиков (но зато, со множеством колонок водоразборных), после весьма симпатичного комплекса из двух новых, больших, деревянных храмов начинаются современные микрорайоны с немалым количеством 5-этажек многопарадных жилых, магазинами (лучше, чем в Питере) и т.п. в 1км же к западу от ж.д.станции тут в реку Ижму (в м.200 всего от ж.д.вокзала протекающую) река Ухта впадает (м.100 шириной, с течением ~6км/ч и глубиной такой, что местный мужики в сапогах болотных по пояс спокойно посреди неё стоят, хариуса ловя). А река Ижма тут же м.150 шириной, с течением ~4км/ч и глухим сосново–таежным правым берегом. Кроме того на левом берегу р.Ижма чуть ниже впадения в неё р.Ухта (через которую тут висячий пешеходный мостик перекинут) деревня Усть-Ухта стоит с домами деревянными аж 2-этажными старинными (как в Архангельской или Вологодской областях), плоскодонками дощатыми, длинными (как на Среднем Урале – на каких ещё Ермак со товарищи через Урал оный перебирался, Кучума воевать).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#2. река ПЕЧОРА (500км)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      На 54-й день своего путешествия в 7-45 мы сели на ст.Ухта на поезд, идущий в Троицко–Печерск, и в 12-30 вышли из него на конечной станции. Спрашиваем; «А где ж тут Печора река?», – и нам отвечают: «Да рядом совсем… всего км.10 осталось». Впрочем, начальник вокзала, это нам объяснивший, тут же сам свой вокзал закрыл и повез нас на собственной машине в собственную же баню с отдыхательным домиком на берегу этой самой реки – по пути ещё остановившись возле магазина, среди микрорайона с немалым количеством многопарадных 5-этажек жилых, чтобы дать нам возможность закупиться продуктами на следующий отрезок пути (тетрадку то для дневника походного и карту памяти к фотоаппарату, закончившиеся у нас ещё на реке Елец, мы докупили ещё в Сосногорске – а продукты основные, чтобы не таскать лишнего веса по суше, решили добыть, когда непосредственно уже на воду встанем). Затем товарищ сей выдал нам ключи от своего «дачного» домика и уехал обратно на работу. А я прошелся по колее вдоль реки. Набрал грибов. Сварил нам обед. После чего мы ещё баньку стопили и попарились.
     
      55-й день пути. С самого утра совершенно ясно, безоблачно, безветренно и тепло так, что мы даже без рубашек плыли, загорая на солнце. Река Печора здесь м.350 шириной, весьма глубокая, с темной и теплой (по сравнению с Усой и Собью водой – такой примерно, как в Оби). Течение ~1,5км/ч. Берега низкие и сплошь залесенные. В лесу – ели, пихты (от которых по всему лесу чудный запах стоит), кедры большие, березы, осины, ольха, ивняк, рябины. Через км.10, как отплыли – на правом берегу Печоры обнаружилась избушка с печкой, обложенной кирпичами, и сосновым светлым бором с ягельной сухой и ровной подстилкой вокруг. А в найденной там газете мы прочитали, что жители здешнего поселка Кой-ю требуют объяснить, чем он хуже поселка Ой-ё.
      Через 20км, как отплыли, на правом берегу Печоры деревня Русаново стоит, а на левом – дер.Покча. Оба на открытых песчано–травяных возвышенностях высотой 20–50 метров. Только Русаново с реки почти не видно (прячась за узкой полосой сосен, растущих на самом краю обрыва, там домов 50 деревенских вполне жилых имеется + ЛЭП через реку перекинута… и в целом, эта деревня нынче больше на рабочий поселок лесозаготовителей похожа, расположенный на большой песчаной сосновой поляне). А Покча, наоборот, с Печоры весьма хорошо видна. И тут тоже изб 60 жилых, поднимающихся от реки по открытому склону, окруженному лесом. Плюс от основного русла реки это селение большим, низким, песчано–ивняковым островом отделено (который по низкой воде с берегом сливается).
      Возле Русаново мы по-обедали (среди большого количества моторок и коров… но не людей – потому как деревня эта к реке «задом повернута»). А ещё через км.20 вниз по Печоре на правом берегу Печоры стоит ещё одна деревня – Скаляп (бывшая староверческая), в которой изб 25 покосившихся, но ещё жилых осталось. Сюда раньше от Русаново вдоль реки грунтовка вела (а нынче электричество только приходит). Но нынче эта дорога сплошь травой заросла (правда, низкой… на которой в изобилии белые грибы нынче росли, а вдоль обочины – ещё и черника). Сама Печора тут уже до м.500 и более в ширину доходит. Но и мели песчано–мелкокаменные на ней нередки становятся (до середины реки от берега сейчас, «по малой воде», доходящие). Так что днем на реке даже моторок видно не было. И лишь под вечер мимо нас (заночевавших в 1км ниже этой деревни староверческой, в конце очередной широкой мели) «браконьеры» местные на моторках своих понеслись сети проверять.
     
      56-й день пути. Встали мы, как и вчера, в 5-30 – вместе с солнцем, когда вокруг всё ещё было мокро от росы (но зато, не было толпы мошки, как вчера вечером, на заходе солнца, которую затем сменили комары). Перед завтраком я прогулялся по лесной колее к дер.Скаляп (где побеспокоил при это одну лишь только маленькую собачку за забором) и за неё ещё км.1,5 вверх вдоль Печоры – до старого кладбища, где над каждой могилой «поленицы» бревен м.1,5–2 длиной были сложены.
      Отплыли мы в 10ч. И через 1ч подплыли к дер.Тимушбор (тоже на правом берегу Печоры изб 30 по верху песчаного обрыва высотой м.25 – но без коров, в отличие от предыдущих деревень). А напротив, на левом берегу Печоры ещё шт.8 брошенных изб видно было (но их от основного русла Печоры отделяла сейчас, «по малой воде», песчано–ивняковая отмель шириной м.500).
      Было по-прежнему солнечно и безветренно. На Печоре зеркальная гладь воды. А по берегам её – настоящий, глухой, таежный лес, пахнущий пихтам, с березами, елями, кедрами или светлыми сосняками, обилием грибов и ягод. В дер.Скаляп по заборам возле изб бегал бурундук. А над рекой скопа рыбу высматривала.
      В 10км ниже д.Тимушбор на левом берегу Печоры – пос.Мирный и д.Кодач. В обоих этих селениях, судя по виду с реки, не больше 30 изб. Перед ними посреди русла Печоры – длинный залесенный остров. Ещё в км.5 ниже на правом берегу Печоры кто-то себе «базу отдыха» строит на краю глухого леса, закрытую сразу на несколько замков. А ещё через км.8 на левом берегу Печора деревня Митрофаново стоит. Всего там пригодных для жилья старых изб шт.20. А жители нынче, и вовсе, были всего в 5-и. Узкие улочки между домиками травой по пояс заросли. Но зато, из одного из домов на полдеревни гремела радио–песня. Плюс, в км.5 ниже этой деревни на том же левом берегу Печоры поселок Митрофан–Дикост стоит. Там много бараков рабочих (1-этажных, 3-парадных, 6-комнатных и 2-этажных, 3-парадных, 12-квартирных) + 2 магазина (с 9 до 19ч) + школа 11-летняя. Автобус в Троицко–Печорск ходит. Много трелевочников стоит и другой техники.
      Тут за поселком мы и заночевали, отдав в один из домов свои фото–аккумуляторы на зарядку. Плюс выяснили, что в 2004 году лицензия охотничья в Троицко–Печорске стоила 400 руб, а в других районах Коми – 1100 руб (на медведя – 1500 руб). Норма добычи (штук в день): гуси – 2, селезни – 5, а глухарь или тетерев – 1 шт на весь сезон охоты (как на медведя).
     
      57-й день пути. Ночи тут, в отличие от Соби и Усы, теплые. И в реке купаться и плавать в своё удовольствие можно. И всё вокруг ещё совсем летнее и зелёное. Днем мы загораем – гребя без рубашек на неярком солнце. Течение у Печоры тут уже 3км/ч. А ширина до м.700 доходит.
      День нынче снова был теплый, солнечный и безоблачный. Отплыли мы в 9-30. Через 13км на левом берегу Печоры очередная избушка рыбацко–охотничья, посреди светлого березового леса. Ещё через 7км на ом же левом берегу Печоры пос.Ваньпи (шт.30 дачно–садоводческих домиков, вытянутых вдоль реки, но прячущихся за деревьями). Напротив него, на правом берегу Печоры мы и по-обедали – на полянке каменисто–травяной (пока я гулял по которой, чуть не наступил на ястреба–тетеревятника, спать тут на солнышке пристроившегося… ничего он мне не сказал на это – но смотрел весьма недовольно… а когда я купаться после этого пошел, то ещё на хвост какой-то большой рыбе наступил, которая вергивала его из под моей ноги тоже весьма недовольно).
      Через км.3 после п.Ваньпи паромная переправа через Печору действует (при этом, как обычно, большую баржу с машинами от одного берега реки до другого и обратно толкает небольшой буксирчик… а ещё несколько таких же на поляне на правом берегу до «большой воды» отдыхают). С обеих сторон к Печоре тут весьма наезженный 2,5-рядный «большак» подходит (на левом берегу за 150км от Сосногорска ведущий).
      В км.8 ниже этой переправы на правом берегу реки поселок НефтеПечорск расположен с барками рабочими 1–2-этажными как в Митрофан–Дикосте. А ещё через км.10 тоже на правом берегу Печоры деревня Пашня стоит на холме открыто–травяном м.50 высотой, вскоре за которой мы и заночевали. Там домиков деревянных дачных шт.15. Электричество от дизель–генератора. И посуху к Нефтепечорску 10км через лес только тропа пешая ведет (по бывшей дороге, заросшей уже не только травой и грибами – белыми и подосиновиками во множестве – но уже даже местами деревьями). Вокруг тут глухая совсем, старая елово–кедровая тайга – так что даже на тропе много кедровых шишек валяется, которые вещелушивают кедровки (наглые, серые в крапинку птицы, размером с сойку) и белки (не менее наглые, чем кедровки).
     
      58-й день пути. Тайга вокруг весьма богатая. Грибов, черники с голубикой, кедровых орехов – хоть заешься. И белки, соответственно, толстые, как барсуки и даже по деревьям лазать ленятся (орехов-то и на земле сколько угодно валяется, а уж грибов и подавно). А на земле их также лениво подбирают такие же толстые волки и лисы (на которых тут даже лицензий охотничьих никто не выдает – в смысле, бей сколько хочешь… но местным жителям это делать, похоже, тоже лень – так, стукнут сапогом или палкой, чтобы под ногами не болтались, и дальше идут, столь же неспешно и задумчиво, как и все остальные здешние живые существа).
      С утра я кг.1,5 черники успел набрать. Но в 11ч мы всё-равно уже отплыли. Ветер нынче с утра попутным нам был и шквально–предгрозовым – так что неслись мы вниз по реке с его помощью быстро, но чтобы на курсе удерживаться руки выламывать при этом тоже неслабо приходилось. Ливень основной мы переждали в избушке на правом берегу Печоры в км.15 ниже дер.Пашня. Но на обеде всё-равно пришлось с дождем по-бороться. После чего на ночлег встали в 19-30 на красивом закатном солнце, сквозь тучи пробивающемся и ещё и яркую двойную радугу позади нас разжигающем. Из-за ветра похолодало так, будто мы снова на Полярном Урале оказались. Плюс, Печора тут петли стала делать на 180° (каждая км.10 длиной). И течения практически никакого. И мели песчаные широкие то у берега, то прямо посреди реки всё чаще встречаться стали.
     
      59-й день пути. Погода весь день пасмурная и холодная. Плюс ветер довольно сильный и встречный. С утра несколько раз зарядами моросил дождь. Отплыли мы в 11ч и к 12ч подплыли к деревне Шердино. Там было шт.40 полузаброшенных бараков на левом берегу (оставшихся, видимо, от рабочего поселка лесозаготовителей). Но грунтовка 1,5-рядная хорошая сюда до сих пор доходит и электричество по столбам тоже.
      К обеду мы проплыли против ветра и волны при практически совершенно отсутствующем течении ещё км.8 до старой коми–деревни Савинобор, стоящей на открыто–травяном холме тоже на левом берегу Печоры. Там оказалось изб 30 непривычных для русского глаза очертаний, дорожки между которыми травой заросли и жителей не видно совсем было (но потом по одному они начали появляться откуда-то). Рядом часовня небольшая деревянная и старое кладбище очередное (с дощатыми–коробами домиками вместо гробов – но не закопанными, а прямо на земле среди деревьев стоящими). На них много имен интересных написано (Мирон, Дионисий, Евлампий, Варфоломей). А один товарищ 1872–1849 годов (на чьей могиле новый железный крест с завитушками поставлен был) вообще в весьма интересное время жил – 2-х царей помнил, по две русско–японских и русско–германских войны пережил + Гражданскую. А живые ещё местные жители нам свежей картошки принесли, хлеба самопечного. И рассказали, что раньше через это и прочие окрестные селения от Вуктыла до Троицка пассажирский водомет «Заря» ходил. А теперь в эту деревню даже дороги не осталось (хотя электричество по столбам доходит).
      В ещё км.9 ниже мы проплыли село Возино, стоящее на правом берегу Печоры, на верху красивого, открытого крутояра. Похоже, что оно теперь «дачным» стало. Но избы в нём ещё настоящие, большие, деревенские остались. А вот электричества столбового нет. Но зато, напротив к левому берегу дорога от переправы очередной большой через Печору подходит. И машины там стоят, от которых народ до села на моторках добирается. Сразу за селением этим – остров широкий, залесенный посреди Печоры, в конце которого, в 4,5км ниже с.Возино мы и заночевали.
     
      60-й день пути. Как отплыли нынче, вперед по Печоре дали водно–зеркальные, освещенные неярким солнцем, открываться стали не хуже почти, чем на Оби (тем паче, что как и там, берега, хоть и залесенные, но низкие весьма, дополнительно усиливали перспективу). Через 9км мы подплыли к очередной паромной переправе через Печору, расположенной на грунтовке большой, ведущей из г.Ухта в г.Вуктыл. Там действовали уже две грузовые баржи (на каждую из которых входит по 4-е больших грузовика) и 3-и буксира + 2 водомета для перевозки пассажиров. Тут и автобус ПАЗ ходит из Вуктыла (куда от этой переправы по дороге 50км) в Ухту, Дутово и т.д. На каждом берегу Печоры по две будки деревянных для ожидающих пассажиров + туалеты. Работает эта переправа с 6 до 23ч без перерывов и выходных (однако, без шибкой спешки). И перевозка одного пассажира там в 2004 году стоила 60 руб.
      В 1км ниже этой переправы, на правом берегу Печоры, возле вышки большой связной – странный «поселок» с вагончиками, сторожевой вышкой, чумом, несколькими аэроходами и т.д. Ещё в 6км ниже, на левом уже берегу Печоры – избушка. А ещё через 8км на том же левом берегу – деревня Дутово. Там шт.60 жилых домов и даже церковь есть (хоть и новая, но симпатичная – белая, с синей шатровой крышей и золоченой главкой над оной). Но от основного русла Печоры это село отделяет (особенно, «по малой воде») длинный песчано–ивняковый остров–отмель. Да и вообще, тут широкие песчаные отмели с обоих берегов чуть не до середины реки доходят – так что временами издалека непонятно, где и плыть. На ночлег мы встали в км.15 ниже Дутово – на обрывисто–залесенном правом берегу. Кругом много рябины. И белые грибы прямо под ногами во множестве расти продолжают.
     
      61-й день пути. С утра высокая пасмурность, прохладно, но без кровососов и ветра. Как отплыли в 10-30 (перед чем я ещё прогулялся по березово–пихтовому высокотравному лесу), по обоим берегам Печоры до самого г.Вуктыл пошли широченные песчаные отмели. В км.5 ниже по правому берегу Печоры в глубине залива с реки видны были крыши деревни Вятская. А в начале этого залива хорошее место для стоянки + колея через открытый косогор красиво над рекой проходит. Ещё через км.8 на левом берегу Печоры за отмелями прячется «по малой воде» деревня Лёмты, а на правом вскоре после – деревня Лембытож. Через км.2 после которой впереди, в конце км.10 зеркального плеса из леса сплошного (до самых гор уральских, похоже, тянушегося, впервые за наше плавание по Печоре проглянувших вдали) показались верхушки 9-этажных жилых домов города ВУКТЫЛ.
      В Сосногорске, возле жел.дороги такое не сильно впечатляло. А тут, среди тайги глухой предуральской (куда только от Ухты добраться можно – и то км.200 на автобусе + паромная переправа) – совсем другое дело… почти как Салехард или Байкит. Подъем к г.Вуктыл от реки оказался возможен только от одного небольшого пляжика с катерами. Похоже, этот город практически полностью принадлежит ООО «Газпромтранс Ухта» и построен был им всего 15 лет назад. Там помимо 10-и 9-этажек ещё шт.50 5-этажек жилых имеется, по квадрату среди тайги выстроенных. Немало магазинов (цены в которых, как в Ухте – т.е. чуть ли не ниже, чем в Питере). Большая новая деревянная церковь (на стене которой, прямо почти по-протестантски, написано: «Не ждите, когда вам понастроят новых церквей. А сами собирайтесь в местах прежних молений и о вере рассуждайте, и детей своих тому же учите», – ох они тут понарассуждают самостоятельно… так что потом сюда целый полк Святой Инквизиции присылать придется, чтобы ересь искоренять).
      Отплыв от «центрального пляжа» Вуктыла км.7, мы встали на ночлег на левом берегу Печоры. Причем ужин нам пришлось делать уже в темноте.
     
      62-й день пути. В северном краю г.Вуктыл, в бухте – речной вокзал на дебаркатере. От него на другой берег Печоры такой же небольшой пассажирский водомет ходит, как и на переправе. С самого утра нынче встречь нам дул сильный ветер. И проплыв вдоль левого берега Печоры км.3 (до места, где пристает водомет и грунтовка к берегу подходит) мы встали до обеда. На дороге тут множество грибов, а по обочинам – ягод. Плюс, прямо рядом тут из болот, летом непроходимых, газ качают из небольших совсем автоматически работающих скважин и собирают вместе затем по небольшим трубопроводам, от каждой такой скважины идущим, в цистерны для хранения сжиженного газа, тут же неподалеку в лесу стоящие (откуда газ уже машинами увозят).
      К 16-30 ветер стих. Но зато начался обложной дождь, под которым после обеда мы и поплыли дальше. В 3,5км ниже причала водомета на левом берегу Печоры несколько заброшенных кирпичных строений, где можно от непогоды укрыться. От Вуктыла начиная, вниз по Печоре форватер бакенами стал обозначен. И отмели песчаные широкие вдоль берегов под воду ушли, став проходимыми для нашей байдарки (хоть глубина по колено нередко продолжала сейчас наблюдаться и тут даже на середине Печоры).
      В 20км ниже г.Вуктыл мы проплыли мимо села Подчерье, расположенного на правом берегу Печоры, куда от г.Вуктыл ведет хорошо проезжая грунтовая дорога. Отсюда км.70 вниз по правому берегу Печоры (а в ширину до самых гор уральских) тянется национальный парк «Югыд-ва». Но само это село закрывает от основного русла Печоры длинный залесенный остров (так что мы видели тут с воды только крыши домов). А встали на ночлег ещё в км.5 ниже – под по-прежнему непрекращающимся дождем, на рекозаливной каменистой полосе правого берега Печоры. По-ужинали в сумерках, в палатке, «в холодную». И в 21-30 заснули.
     
      63-й день пути. Сегодня пасмурность была по-прежнему обложная – но без дождя. Так что набрав в кустах ольшанника влажных дров + используя сухие щепочки, везомые нами от самого Троицка, нам удалось разжечь костер и сготовить на нём много риса с картошкой, а также протушить грибы (как и голубика, набранные в большом количестве вчера на обеде). После этого в 9-30 мы отплыли. И сразу же нам открылись впереди очередные широкие водные просторы – просматривающиеся аж на км.10, до дальнего холмогорозалесенного правого берега с деревней Кырта.
      В последней оказалось шт.12 1-этажных 4-6-квартирных бараков + шт.17 обычных домиков деревенских, весьма своеобычно расположенных на залесенном склоне с открытыми скальными выходами прямо посреди села. В этом селе есть клуб, электричество столбовое, магазин с почтой (где на меня напал мелкая совсем собачка, которую я изловчился-таки несильно пнуть, после чего она, обиженно визжа, побежала жаловаться своей хозяйке–продавщице, и в результате получила пинка ещё и от неё). Плюс, грунтовки (хоть и не очень наезженные) в разные стороны идут (в т.ч. к дер.Поречье и к уральским горам).
      Ещё через км.5 мы встали на обед. Потом было ещё 3ч ходовых. После чего в 19-30 мы встали на ночлег на каменисто–травяной поводково–заливной полосе (за которой к горам уральским протянулся сплошной, глухой, старый, таежный лес, с обилием белых грибов, кедровых шишек, пихты и сухих дров), на ужин разогрев то, что недоели на обеде из сваренного за завтраком.
     
      64-й день пути. Ночью шел дождь. К утру перестал. Но вокруг по-прежнему было высоко-пасмурно… и эти тучи, а также их отражение в воде красиво весьма подсвечивало восходящее солнце. Отплыли мы 10ч. Ветра не было. И через 2ч мы уже подплывали к остаткам бревенчатой стенки грузового причала в р-не бывшего поселка Еджыдъяг. Строений там никаких не видно было. И только грунтовка однорядная достаточно хорошо наезженная к берегу подходила со стороны с.Кырта (до куда отсюда км.40). А ещё через км.10 вниз по Печоре, уже на левом берегу – деревня Усть–Щугор. В виду её крыш (видных за км.7 вверх по Печоре) мы и встали на обед на каменистой прибрежной полосе. А в 14ч мимо нас в сторону г.Вуктыл прошел пассажирский водомет (каждый день от г.Печоры тут, похоже, ходящий). Затем, через км.3 мы проплыли мимо устья реки Щугор (справа, м.100 шириной, на стрелке новый домик с пристройками). А ещё через км.2 на левом берегу Печоры, на верху песчаного обрыва м.25 высотой и село Усть–Щугор вдоль реки вытянулось (имея в наличии изб 35 жилых).
      Ещё через км.10 после него к левому берегу Печоры грунтовка выходит, из с.Усть-Щугор в с.Усть-Соплеск ведущая (которое находится в км.23 ниже по Печоре), а затем ещё дальше за последнее село км.200 к самому г.Печоры ведущая. Перед ней на правом берегу Печоры, а затем и на левом хорошие места для лагеря имелись на широких травянисто–каменистых паводково–заливных прибрежных полосах. Тут и мы на ночлег встали. Простор в обе стороны открывался тут, как в тундре почти. Вечером вверх по Печоре баржа прошла с грузовиками и тягачом (а той же ночью она уже 8 легковых машин обратно повезла) + катер Путейский (такой же, как на р.Лена, к примеру в р-не г.Киренск) + вниз ещё пошло судно на воздушной подушке. А на следующее утро тот же Путйский катер уже вниз по Печоре пошел + два судна на воздушной подушке вверх по реке + в 9-30 водомет пассажирский из г.Выктул в г.Печоры. В общем, тут уже достаточно активное по реке судодвижение происходит. А ниже г.Печоры к г.Нарьян-Мар, я думаю, и вовсе, как на Лене, суда косяком по Печоре пойдут (благо, другой дороги для грузов больших туда нет).
     
      65-й день пути. Встали мы в 5ч, когда солнце ещё только всходило. Потом я прогулялся по ближнему к нам сосновому бору, собрав грибов и ягод. Отплыли мы в 10ч. И через 12км подплыли к селу Усть-Соплеск. Перед ним вдоль левого берега Печоры всё та же травянисто–каменная паводково–заливная полоса тянулась, удобная для стоянок… а за ней срузу – старый, глухой, таежный лес. А по правому берегу – глиноземные залесенные обрывы высотой м.25. Село Усть-Соплеск стоит на верху красивого, открытого травяного крутояра высотой м.40, на самой стрелке рек Печора и Соплеск (последняя шириной м.15). Сам этот поселок – обычный рабочий, на шт.50 1-2-квартирных бараков + магазин. почта, администрация, дороги песчаные. Но место расположения села этого (с двух сторон реками огражденное, а с остальных – лесом таежным) красиво весьма. С края обрыва широкий вид на просторы Печоры открывается – и вниз, и вверх по её течению. И вдалеке за правым берегом даже горы уральские видны (синим зубчатым абрисом).
      Ещё в 16км ниже по Печоре оттуда тоже на левом берегу бывшая деревня Усть-Воя стоит на краю поляны большой и наверху косогора открыто–травяного высотой м.20. Там всего пара домиков заброшенных без электричества осталось (в которых в плохую погоду, впрочем, палатку поставить можно на дощатом полу). Зато внизу у реки шт.10 моторок (благо, подход с реки сюда хороший и вдоль берега грунтовка идет… а вот в р-не Усть–Соплеска, как обычно мель широкая село закрывает). Проплыв дальше ещё 5км, мы встали на ночлег на диком правом берегу Печоры – как обычно в последнее время, на паводково–заливной каменисто–травяной полосе.
     
      66-й день пути. Встав в 4-30, я прогулялся старо–таежному пихтово–елово–кедровому лесу окрестному, собрав белых грибов пока белки не видели (которые и так вчера весьма недовольно трясли на нас хвостами) и сварил с ними гречневый кулеш. В 9ч мы отплыли. Но уже через км.6 после поворота реки на север нас остановил весьма сильный встречный ветер. Ещё км.3 мы вели против него свою байдарку «корабликом» (с помощью носовой и кормовой веревок… идя пешком по широкой песчаной отмели, тянущейся на км.10 вдоль левого берега Печоры). Потом встали на обед на траверсе бывшего поселка НижнеБерезовск. Развели костер в ивняке, тянущемся широкой полосой между песком и лесом. И перекусив, стали ждать, когда ветер попритихнет. Но он сегодня делать этого явно не собирался (так что даже судно на воздушной подушке, пытавшееся идти вниз по Печоре тоже вынуждено было бросить якорь у правого берега напротив нас – и дальше плыть смогло лишь на следующее утро). Плюс сверху нас ещё регулярно поливало дождевыми зарядами. Тогда мы поставили лагерь и отправились гулять по лесу вниз вдоль Печоры. Лес тут почти парковый – светлый, с ягельной сухой подстилкой, перемежаемой небольшими болотами. В р-не б.п.НижнеБерезовск грунтовка песчаная с обеих берегов к реке подходит. Вернулся в лагерь я к 20ч. по-ужинал и лег спать.
     
      67-й день пути. Встали мы опять в 4-30, а отплыли в 8ч (в мороси дождевой, всё вокруг сплошным туманом закрывающей, но пока без особого ветра). Через км.9 по правому берегу проплыли 3-и избушки хорошие рыбацко–охотничьи, поставленные на расстоянии 2,5 и 1 км друг от друга. Ещё через км.5 посреди Печоры большой, низкий, травяной остров обнаружился. Левый рукав Печоры, обходивший его, подходя вплотную к деревне Даниловка, нынче совсем высох. И мы пошли правым (где форватер был обозначен и по которому мимо нас в 10-30 пассажирский водомет прошел в сторону Выктула, а после него ещё баржа самоходная с грузовиком). Там, на правом коренном берегу Печоры мы и по-обедали. При этом в лесу я опять кучу дров еловых набрал и белых грибов. Затем мы поплыли дальше – по-прежнему, под дождем (который уже небольшими зарядами стал нес поливать, между которыми светило солнце и сияла радуга), а также при поднявшемся вновь довольно сильном встречном ветре. В результате, в 16ч мы встали на ночлег на левом берегу Печоры между деревнями Даниловка и Приуральское, в км.26 ниже б.п.НижнеБерезовск. Тут по сухой песчаной отмели тоже м.200 оказалось до начала широкой, ровной, травяной, на которой удобно ставить палатку, разводить костер (наломав для этого сухих веток от ближайшей же большой одиночной ивы) и т.д.
      После этого с 17 до 20 ч я пошел гулять. Сначала, по колее, посреди большой сенокосной среди длинных озер ведущей, в с.Приуральское. Откуда действительно довольно большой массив голых, зубчатых Уральских гор виден на горизонте за правым берегом Печоры. В самом же селе домов 65 жилых на нескольких улицах. Есть даже 2-этажные, 8-квартиные бараки + большое кирпичное здание школы + своя хлебо пекарня + магазин, работающий с 9 до 19ч. Потом я прошел 4км обратно, вверх по Печоре – к дер.Даниловка, где изб 40 вытянуто вдоль одной дороги, идущей параллельно реке (+ свой магазин, работающий с 9 до 11 и с 14 до 16 + на памятнике местным жителям, погибшим в ВОВ, 10 чел Мезенцевых, 15 чел Растворовых и по 1–3 человек 5-и других фамилий). Вернулся оттуда в лагерь я уже затемно. По-ужинал. И сразу лег спать.
     
      68-й день пути. С ночи сплошняком шел дождь. В 7-30 мы не выдержали… и отец стал собирать вещи в палатке, а я разводить костер под дождем и на ветру «в чистом поле». Потом мы стали относить вещи к реке через песчаную отмель (по 250м в одну ходку туда, а затем обратно). И наконец в 11ч отплыли.
      Дождь непрерывный. Встречный ветер. Широкие водные пространства впереди о позади, с не менее широкими песчаным отмелями с обоих берегов… Но тем не менее к 13-30 мы таки проплыли по Печоре 15км до деревни Аранец. Там изб 35 ветхих, но жилых красиво стояло на склоне косогора травяного открытого на правом берегу Печоры. Плюс, ещё один дом тут – большой, старинный, 2-этажный, 8-комнатный (+ сени посередине). Но вот чтобы забраться сюда – надо либо по колее обходной болотами «непроходимыми» петлять либо по реке плыть (то ли дело на левом берегу Печоры, где до самой жел. дороги между деревнями весьма наезженная, сухая и ровная грунтовка имеется).
      Сразу за холмом, чуть ниже дер.Аранец – неплохое место для стоянки на полянке низкотравяной (равно как и через км.2 после с.Приуральское, на левом берегу Печоры). Но мы против сильного ветра встречного ещё больше часа скреблись вдоль обрывистого правого берега Печоры – до села КонецБор… в м.500 ниже коего в 16ч и встали на ночлег. Тут по среднекаменистой паводковозаливной полосе нам тоже м.100 пришлось таскать вещи от реки до длинной травяной поляны на краю пихтового леса. После чего я сходил в дер.КонецБор, где жилых изб 50 нашлось + магазин + фельдшерско–акушерский пункт + автобус в 19ч в г.Печоры ходит по вт. и пт. через деревни Медвежская, Бызовая и Турбазу (откуда автобус в Печоры уже 2 раза каждый день ходит). Рядом с дер.КонецБор и выше к дер.Аранец действительно сухой и светлый сосновый бор имеется с ягельной подстилкой. А ниже по Печоре – большая низкотравяная поляна, по которой и дальше по лесу вдоль реки колея проезжая идет. Там опять Печора на рукава разбивается. Но нынче правый из них совсем пересох… да и в основном русле на м.800 вширь (больше чем до середины реки) сухая песчаная отмель протянулась. Так что идти «по малой воде» тут стоит только по фарватеру.
     
      69-й день пути. Встали мы в 6ч, а отплыли в 10. Снова сплошная облачность… но пока без дождя и с не очень сильным встречным ветром. Через 7км (которые мы проплыли вдоль широкой песчаной отмели справа) на левом берегу Печоры село Кедровый Шор (в смысле, ручей) стоит. Видно оно хорошо только снизу по течению (сверху его мыс закрывает). И жилых домов там шт.55.
      Ещё через 8км по широкому разливу Печоры – село Медвежская. Там домов 45, вытянутых по верху открытого косогора высотой м.35 вдоль правого берега Печоры. Там мы по-обедали. После чего проплыли ещё 15км до дер.Бызовая (тоже на правом берегу Печоры расположенной), вскоре после которой встали на ночлег.
     
      70-й день пути. Встали мы в 5ч, а отплыли в 8. Через 15км на правом берегу Печоры мы проплыли мимо деревни Красный Яг. А ещё через 15км доплыли и до паромной переправы через реку к городу ПЕЧОРЫ ведущей. Там разобрались и доехали к вечеру 8км до ж.д.ст.Печоры. В г.Печоры есть грузовой речной порт с 15 кранами портовыми большими + некоторое количество 9- и 5-этажных домов (хотя в основном они тут 2-3-этажные, построенные 65 лет назад при основании этого города, вместе с железной дорогой тут выросшего). В магазинах продукты многие дешевле, чем в Питере. Сразу за жел.дор.вокзалом – болота, действительно непроходимые, с открытыми озерами и карликовой березкой, уже окрасившейся в осенние цвета. Но на краю их мне удалось костер развести и горячий ужин нам приготовить.
     
      71-й день. Благо была уже почти середина сентября, билетов на любой поезд отсюда и на любое число имелось сколько угодно. И дешевле всего, как ни странно, оказалось отсюда до Москвы на сидячих местах в поезде №375 доехать, а оттуда уже до СПб. Но мы не стали так «изгаляться». И в 5ч сели в плацкартный вагон Питерского поезда. Встречать этот поезд вышло в полном составе всё местное отделение милиции (те то поезда, которые отсюда в сторону Воркуты идут, и проверять нету смысла – там прямо по месту следования с пассажирами конвойные разберутся). И пришел он на 3-й путь, где даже платформы не было (поскольку 1-й путь московским поездом в это время оказался занят, а 2-й местным пригородным, в сторону Ухты и Инты идущим). Но зато и проводница, когда мы подошли к её вагону со всей нашей кучей барахла, спросила только весь ли это наш багаж (вместо того, чтобы, как обычно, возмущаться, куда мы его в таком количестве с собой забесплатно переть собираемся). И в самом вагоне было более чем свободно в отношении и мест, и одежды, и поведения «культурного»… И вот, ещё через сутки с небольшим мы прибыли наконец в Питер.

© Владимир С. Сибирцев - vs1969r.narod.ru/goto00.htm